Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Canon Rebel как им фотографировать.

Экспозиция.

Как и многие сотоварищи-друзья по жж, наша семья купила зеркальный цифровой аппарат не так давно, чуть больше года тому назад. Тогда цены на них приблизились к пределу который мы смогли себе позволить. Как и многие из нас, я мало чего понимал в фотографии. За этот год с небольшим я проделал большой путь. И в какой-то момент появились редкие фотографии, глядя на которые мне говорят и пишут — «как в журнале».  Вот я и решил поделиться тем что узнал о цифровой фотографии с помощью недорогих камер Canon Rebel. Это будет пару записей о том как на этих камерах нажимать кнопки так, чтобы это было удобно и эффективно.
Прежде всего прочитайте книжку-инструкцию, чтобы знать какие есть кнопки на камере, где они расположены, и как устроен объектив. Инструкция прилагается с камерой, также ее можно скачать в интернете на русском языке.

В этой записи я расскажу об экспозиции и как ее запечатлеть на Rebel. Это очень просто, если вы соблюдаете несколько простых правил.
Главное правило это чтобы света попало достаточно на сенсор вашей камеры. Мало света — фотография темная, много света — сплошное бельмо. А нормальная экспозиция это когда вы в камеру через объектив пускаете столько света сколько нужно камере. Причем сама камера вам подскажет сколько нужно ей света. Ваше дело решить какая комбинация из трех основных параметров будет правильной в конкретной ситуации.
Три основных параметра, вернее составляющих экспозиции это диафрагма, выдержка и ISO (чуствительность к свету сенсора).
На самом деле вы варьируете только диафрагму и выдержу. А ISO это вспомогательный, последний параметр.

Диафрагма это изменяемая величина отверстия в объективе через который проходит свет. Тут очень простая логика. Если диафрагма 0 или о, круг, дырка — то свет проходит полностью. Но при этом вы должны учитывать что при такой большой диафрагме у вас в фокусе будет тоже 0. Так устроена оптика. И чем больше число диафрагмы, тем больше объектов расположенных на разном расстоянии от камеры будет в фокусе. Можете для начала использовать простое правило. Диафрагма 0 — никого нет в фокусе. Диафрагма 1.8 — один человек в фокусе. Диафрагма 4 — два человека. Диафрагма — 8 четыре человека. При этом они должны быть близкими друг к другу. Не в плане отношений или родства. А рядом по растоянию друг от друга.

Выдержка — это как быстро камера щелкнет затвором чтобы свет проник на ее сенсор. Тут тоже всё очень просто.
Посмотрите на объектив вашей камеры. Там будет написано что-нибудь типа 18-55 mm. Это характеристика объектива. Фокусное растояние называется.
Нам для выбора минимальной выдержки нужно знать эти цифры. 18мм это когда объектив покажет вам очень много.
55мм это когда объектив покажет меньше, но приблизит то что вам нужно. Минимальная выдержка какой бы ни был объектив при которой вы получите гарантированно не размытую картинку должна быть раза в полтора больше фокусного растояния.
Захватываете объективом то что вам нужно смотря в видоискатель и вращая кольцо изменения фокусного растояния на объективе. Смотрите на объектив там будет видно какое получилось фокусное расстояние. Показывает 30 мм — минимальная выдержка — 1/50 секунды. Показывает 55 мм — минимальная выдержка 1/80 секунды. 
Такие выдержки 1/50, 1/80 хороши когда ничего не движется. А если дети? Для них выдержка (ибо выдержки у детей нет по природе) должна быть минимум 1/200. А если они бегают, прыгают, то и 1/400. 
Хотите снять как кто-то из них прыгает в бассейн — ставте выдержку 1/800. 

ISO — (чуствительность к свету сенсора камеры) когда вы определились с диафрагмой, фокусным растоянием и выдержкой, камера в видоискателе (на дисплее тоже) покажет вам достаточно ли ей света. Если его недостаточно — просто увеличивайте ISO до той величины когда камера покажет, что ей света достаточно. Это и будет режим оптимальной экспозиции. Дальше сфокусируйте объектив и «щелк».
О том как сфокусироваться правильно я напишу отдельно. 

А сейчас для наглядности я вам покажу как использовать Canon Rebel без лишних движений. Как вы понимаете для того чтобы обеспечить правильную экспозицию кадра нужно слегка потратить время. Которое может уйти. Или уйдет тот кто должен быть в кадре. Оказывается в такой простой камере как Canon Rebel есть все нужные кнопки которые позволяют менять все параметры (диафрагма, выдержка и ISO) не глядя на дисплей камеры и без лишних стрелочек-кнопочек.

Вид на Canon Rebel сверху. Колесико выбора режима съемки слева вверху. Выбран режим M.

Это когда Мудрость на вашей стороне, вы решаете что делать в диафрагмой, выдержкой и ISO. Камера лишь сообщает вам достаточно ли ей света.
Почему именно этот режим? Потому-что он самый универсальный. И освоив его вам не нужно помнить для чего остальные режимы и путаться в них каждый раз когда меняется объект и тип съемки. Кроме того у Canon Rebel в режимах для ленивых есть существенный недостаток. Там нельзя выбрать точку автоматической фокусировки. Камера решает сама и это приводит часто к тому что вы снимали человека, а в фокусе дерево под которым он стоял.

Какие кнопки используются для того чтобы достичь правильной экспозиции в режиме M? Их всего две и одно колесико.
Если вы смотрите в видоискатель камеры. Дисплей для этого не нужен. Я его отключаю (см. инстукцию для камеры) и батерейка служит очень долго.

Стрелочка наверху. Это колесико. Когда вы вращаете его в режиме М, оно меняет величину выдержки — как долго будет открыт сенсор камеры чтобы туда проник свет через объектив. Нажимаете, не полностью, на кнопку спуска (где она вы точно знаете) в видоискателе загораются цифры. Одна из них — выдержка. Вращаете колесико — выдержка меняется.
Если нужно поменять диафрагму (как широко открыт объектив) нажимаете большим пальцем на кнопу AV (нижняя стрелка), держите ее и вращаете колесико другим пальцем. Меняется величина диафрагмы 3.5, 5.6 и 8 и т.д. Чем больше эта цифра тем больше будет в фокусе, но тем меньше света пропустит объектив на сенсор камеры.
С левой стороны с передней части камеры рядом с объективом, внизу есть маленькая кнопочка. Нажмите на нее, глядя в объектив, и камера вам покажет что же будет в фокусе.
Когда вы понимаете что диафрагма правильная (все что надо в фокусе), фокусное расстояние, выдержка и скорость снимаемого объекта соответствуют друг другу (см. выше) вы увидете что думает камера по этому поводу (чуть ниже).
Чтобы сделать правильную экспозицию иногда приходится изменить ISO. Лучше когда оно 100. Но не бойтесь его поднимать до 6400. Будет побольше шумов, но их можно убрать потом. ISO изменяется нажатием второй сверху кнопки и врашением все того же колесика (первая стрелка вверху).

Одной руки и двух пальцев достаточно чтобы выбрать все три параметра, глядя только в видоискатель.

Для наглядности я покажу как происходит процесс выбора правильной экспозиции на экране камеры, а не в видоискателе.
Итак мы выбрали на объективе фокусное растояние так чтобы все нужное было бы в кадре.
Как только это произошло, нажимаем, не полностью, главную кнопку (спуск затвора). Камера измеряет свет поступающий на сенсор и отображает величину получаемой экспозиции на шкале (видно в видоискателе точно также)

Мы видим что выдержка 1/13 (слишком мало), диафрагма 4, а ISO 100.
При этом экспозиция будет недостаточной так как указатель на шкале экспозиции у нас слева от оптимальной величины. Там где минус там, значит, мало света.

А мы, например, хотим снять лицо, так чтобы портрет «на ура» вышел. Ну для этого выбирают часто самую маленькую диафрагму. На объективе что был в этот момент у меня это 2.8. Выставил эту диафрагму. Вращая колесико и держа кнопку AV. А экспозиция все равно недостаточная.
Она становится оптимальной (стрелка на шкале где 0) только если удлинить еще выдержку 1/10. Просто вращая колесико. Но это никуда не годится. Такие выдержки не для портретов и по любому вы так камеру не сможете четко и неподвижно держать. Будет размыто.

Вот тогда и приходит момент для ISO.
По-прежнему глядя в объектив нажимаем на кнопку ISO.
В видоискателе появится надпись текущего ISO. Вращая колесико выберете следующее за ним. Было 100, выберете 200.

Смотрим. Экспозиция переместилась из отрицательной (темно на кадре) в положительную (светловато) это уже ничего страшного. Но по-прежнему выдержка слишком длинная.

Что делать? Крутить колесико чтобы выдержка стала соответствующей фокусному растоянию объектива (посмотрите на объектив).

Скажем, оно у вас на 50 мм. Ставим выдержку на 1/80. Пумс…опять экспозиция недостаточная. Что делаем?
Повышаем ISO, или задействуем вспышку. Я повысил ISO до 800, чтобы, например, сохранить естественный цвет заката на лице.

Теперь можно и щелкнуть.

Для того чтобы разобраться как это работает в ваших руках нужно от пары часов, до двух дней.
А окончательно вы перестаните искать кнопки и вообще вспоминать, а как это всё, после двух недель съемки.

Иногда, я использую режим AV.  Чем хорош этот режим. Он еще быстрее чем M. Он не позволяет контролировать величину выдержки полностью как в режиме M, только диафрагму (как широко открыт объектив). Что и есть AV или Aperture.
Если мы гуляем по парку, светит солнце и мало теней. Тогда я спокойно выбираю диафрагму 4 (тогда будет один ребенок в фокусе), а камера решает какую выдержку применить. Как правило, если фокусное растояние между 18 и 75 этого достаточно чтобы выдержка была где-то в районе 400 и выше. Я лишь подбираю достаточно высокое ISO чтобы выдержка была достаточно высокой. Яркое солнце — ISO 100, пасмурно 200. Вечереет 400, темнеет 800, почти темно ISO 1600 — 6400. До тех пор пока стрелочка в середине шкалы экспозиции или чуть правее — шумов будет мало на фотографии. А стемнело — детям уже давно пора спать, а не шуметь.
Есть еще один случай когда AV помогает получить правильную экспозицию очень быстро. 
Вы в лесу на поляне. Ребенок скачет между тенью под деревом и солнечным пятном на траве. Какие уж тут кнопки-колесики.
Выбираем режим AV, и ставим ISO на Auto. Диафрагма не должна быть выше 4. Чем больше открыт объектив, тем больше света на сенсор камеры, тем быстрее будет выдержка. А нам это и надо, ребенок же скачет.
В тот момент когда вы нажмете на спуск затвора, камера сама определит какое ISO нужно для тени или для солнца. 
От вас будет зависить будет ли чадо в фокусе. 
О фокусах с фокусом в следующей записи…

Вопросы?:) и комментарии приветствуются. 

Как изменить диафрагму на камерах Canon

Если вам интересно, как вручную изменить диафрагму на камерах Canon, мы покажем вам, как это сделать.

Мы проведем вас через каждый шаг, а затем ответим на некоторые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно диафрагмы. Эти вопросы помогут вам получить максимальную отдачу от ручного управления диафрагмой!

Мы собираемся рассказать о Canon EOS Rebel T2i и Canon EOS 6D Mark II. Это обе зеркалки разных поколений и уровней.

Это даст нам хорошее представление о том, как изменять диафрагму на разных камерах Canon. Процесс будет очень похож.

Начнем.

Содержание

• Шаг 1. Включите камеру Canon
• Шаг 2: Установите камеру в правильный режим
  • В каком режиме вы можете быть?
  • В каком режиме вы должны быть?
    • Приоритет диафрагмы
    • Полное руководство
• Шаг 3: Отрегулируйте диафрагму
  • Как изменить диафрагму на камерах Canon серии Rebel
    • Режим приоритета диафрагмы
    • Ручной режим
  • Как изменить диафрагму на Canon 6D Mark II и подобных
    • Режим приоритета диафрагмы
    • Ручной режим
• Что контролирует диафрагма?
  • Глубина резкости
  • Экспозиция
  • Объектив Резкость
• Образцы изображений
• Почему диафрагма так важна?

Шаг 1. Включите камеру Canon

Первый шаг прост: возьмите камеру и включите ее. Убедитесь, что у вас заряжена батарея, потому что, как только мы возьмем ручное управление диафрагмой, мы будем фотографировать все!

Шаг 2.

Установите камеру в правильный режим

На вашей камере должен быть диск переключения режимов или переключатель режимов.

На Canon EOS Rebel T2i это выглядит так:

На Canon EOS 6D Mark II это выглядит так: 

В каком режиме вы можете находиться?

Чтобы иметь полный контроль над диафрагмой, вам нужно установить камеру в ручной режим [M] или режим приоритета диафрагмы [Av].

Технически вы можете находиться в режиме Bulb Mode [B]. Но это в значительной степени используется только для длинных выдержек. Для большинства типов фотографий, требующих ручного управления диафрагмой, лучше использовать режим «Ручной» или «Приоритет диафрагмы».

В каком режиме следует находиться?

Теперь, когда мы сузили выбор до ручного режима или приоритета диафрагмы, какой из них вам следует использовать?

Приоритет диафрагмы

Если вы хотите управлять диафрагмой, а все остальное сделает камера, придерживайтесь приоритета диафрагмы. Это заставляет настройку диафрагмы управлять остальными настройками камеры.

Если вы установили для ISO значение auto (возможно, оно уже установлено), вам больше не о чем беспокоиться! Камера сама выберет выдержку и чувствительность ISO.

Я предполагаю, что если вы учитесь управлять диафрагмой, вы только начинаете изучать камеру и настройки фотографии. Режим приоритета диафрагмы — хорошее место для начала, если это относится к вам.

Полное руководство

Если вам нужен полный контроль над всеми настройками вашей камеры, лучшим выбором будет ручной режим. Обычно так снимают профессиональные фотографы. 

Это означает, что вы управляете диафрагмой, выдержкой и ISO. Если вы только изучаете свою камеру и фотографируете, я бы остался в режиме приоритета диафрагмы.

Если вы хотите изучить ручной режим, дайте себе время поэкспериментировать и изучить треугольник экспозиции.

Шаг 3: Настройка диафрагмы

Теперь, когда мы выбрали настройку, мы наконец можем приступить к настройке диафрагмы!

Как изменить диафрагму на камерах серии Canon Rebel

Режим приоритета диафрагмы

Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, вы практически готовы к работе. Просто отрегулируйте указатель рядом с кнопкой спуска затвора указательным пальцем.

При включенном заднем ЖК-дисплее Вы сможете увидеть, что значение диафрагмы выделено. Это говорит вам о том, что вы можете вращать циферблат указательным пальцем, и это будет настройка, которая изменится.

Ручной режим

В ручном режиме по умолчанию для изменения выбрана скорость затвора. Чтобы изменить диафрагму, вы должны удерживать кнопку Av на задней панели камеры. Показано в красном кружке ниже.

Удерживая нажатой кнопку Av, вы можете вращать диск указательным пальцем и изменять диафрагму камеры.

Хорошая работа! Вы только что изменили диафрагму на своей камере серии Canon Rebel!

Изменение диафрагмы можно увидеть на ЖК-дисплее или в самом видоискателе.

Как изменить диафрагму на Canon 6D Mark II и подобных

Режим приоритета диафрагмы

Большинство камер Canon будут работать одинаково в режиме приоритета диафрагмы. Этот метод будет точно таким же, как и серия Rebel.

В режиме Av просто поверните диск управления указательным пальцем, и диафрагма изменится.

Изменение диафрагмы можно увидеть в видоискателе, на ЖК-дисплее или на верхнем экране, если это применимо.

Ручной режим

Немного отличается от серии Rebel. Изменить диафрагму проще на камерах Canon более высокого уровня. В конце концов, часть надбавки к цене — это лучшее управление макетами и удобство использования.

В ручном режиме диск управления указателем изменяет скорость затвора.

Для изменения диафрагмы используйте диск для большого пальца, расположенный на задней стороне камеры.

Вот оно! Вы изменили диафрагму на своей камере Canon!

Чем управляет диафрагма?

Теперь, когда мы контролируем нашу апертуру, что это дает нам?

Диафрагма просто размером с отверстие внутри нашего объектива. Когда вы меняете апертуру, вы открываете или закрываете это отверстие или отверстие, которое пропускает свет. 

Управляет некоторыми аспектами наших изображений. А именно, глубина резкости, экспозиция и резкость объектива. Давайте поговорим об этих трех, чтобы вы могли стратегически изменить свою диафрагму.

Глубина резкости

Глубина резкости — это количество объектов, находящихся в фокусе. Если вы делаете пейзажные снимки, вы, вероятно, хотите, чтобы большая часть вашего изображения была в фокусе, поэтому вам нужно будет закрыть диафрагму.

Закрыть отверстие означает уменьшить это маленькое отверстие. Это относится к более высоким числам f-stop, таким как f/7.1 или f/11.

Если вы фотографируете людей с другой стороны и вам нужна очень малая глубина резкости, вы должны открыть диафрагму. Это означает меньшие значения диафрагмы, такие как f/1,4 или f/2,8. Это эффект, который преследует большинство людей при первом использовании ручного управления диафрагмой.

Боке — обычное слово в фотографии. Это относится к размытым областям, которые находятся не в фокусе на вашем изображении. Вы получаете больше боке с меньшими значениями диафрагмы.

Всякий раз, когда вы слышите слова «изоляция объекта», это относится к малой глубине резкости, поэтому ваш объект более изолирован от фона.

Этот рисунок дает вам все, что вам нужно знать об управлении диафрагмой:

Экспозиция

Поскольку мы контролируем размер «светового отверстия» в нашем объективе, мы контролируем, сколько света мы пропускаем в нашу камеру.

Это означает, что когда вы хотите увеличить глубину резкости и закрыть диафрагму, вы пропускаете меньше света. Это также означает, что, когда вы хотите создать боке и изолировать объект, вы пропускаете больше света. 

Для поддержания экспозиции при закрытии вашей диафрагмы, вам нужно уменьшить скорость затвора или увеличить ISO, чтобы компенсировать это.

Когда вы открываете диафрагму, вам нужно уменьшить ISO или увеличить скорость затвора, чтобы убрать немного света.

Все дело в балансировке треугольника экспозиции!

Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы и у вас включена функция Auto ISO, вам не о чем беспокоиться, камера позаботится об этих настройках за вас.

Просто имейте в виду, что уменьшение скорости затвора делает вас восприимчивым к дрожанию камеры, а увеличение ISO увеличивает шум изображения.

Резкость объектива

Резкость объектива — последнее заметное изменение диафрагмы. Большинство объективов имеют наибольшую резкость в середине диапазона диафрагмы. Обычно это от f/6.3 до f/11. Учитывайте это при съемке.

Нелегко оптимизировать резкость, глядя на 3-дюймовый ЖК-экран камеры. Размещение ваших изображений на мониторе облегчает обнаружение различий в резкости.

Пейзажные фотографы обычно придерживаются верхнего предела пиковой резкости объектива. Таким образом, они имеют хорошую глубину резкости и работают в самом резком диапазоне диафрагмы.

При съемке на открытой диафрагме с большой диафрагмой ваш объектив имеет самый слабый уровень резкости.

Однако это не значит, что нельзя стрелять на диафрагму. Просто имейте в виду компромисс. Я постоянно снимаю на f/2.8 на своей Sigma 24-70 f/2. 8, и резкость для моих целей остается приемлемой.

Некоторые фотографы отодвигают объектив на одну ступень от максимальной диафрагмы только для того, чтобы получить небольшое увеличение резкости объектива.

Проверьте сами. Сделайте снимок одного объекта с максимальной диафрагмой, затем сделайте еще один снимок с диафрагмой f/8 или f/9.. Увеличьте изображения до 100%, и вы увидите улучшение резкости.

Образцы изображений

После всего сказанного давайте сделаем несколько снимков и посмотрим, что мы на самом деле меняем! Взгляните на настройки камеры для изображений ниже, чтобы увидеть компромиссы треугольника экспозиции.

Здесь я сосредоточился на SD-карте впереди. Я просто меняю диафрагму в режиме приоритета диафрагмы. ИСО установлено на авто.

f/2,8, 1/60 с, ISO 100f/7,1, 1/50 с, ISO 500f/22, 1/50 с, ISO 6400

Вы можете быстро увидеть резкое изменение глубины резкости. На первом изображении мы видим SD-карту, но не видим значка камеры Canon сзади.

На втором изображении значок немного проясняется, но все еще плохо читается. Мы можем начать видеть растения на заднем плане, которые были размыты на первом изображении.

На последнем изображении отчетливо виден текст на значке «EOS Rebel T2i» и даже горшки с сочными растениями на заднем плане! Вы также можете увидеть нарастание шума камеры при ISO 6400.

Почему диафрагма так важна?

Диафрагма так важна из-за всего, что она контролирует! Мы только что упомянули, что он управляет экспозицией, глубиной резкости и резкостью изображения.

Это важные факторы в фотографии. За любой известной фотографией стоит фотограф, у которого есть причина выбрать диафрагму.

Фотографы всегда имеют в виду резкость изображения, изоляцию объекта, глубину резкости, особенно экспозицию. Это важные понятия в фотографии в целом, и все они контролируются диафрагмой. Одна из трех настроек в треугольнике экспозиции!

Как изменить выдержку и диафрагму на Canon T2i?

Для изменения скорости затвора поместите диск режимов на телевизор (как на изображении ниже: убедитесь, что белая линия соответствует буквам телевизор ) и поверните колесо, выделенное красным ниже (извините за мои дрянные изображения , редактировал я все это как-то быстро и грязно).

На ЖК-экране вы можете увидеть показанный ниже экран (дайте мне знать, если вы не знаете, как перейти к этому экрану). 1/200 в секундах — вы можете выбрать любое значение от 1/4000 секунды до 30 секунд. При повороте колеса цифра меняется, что указывает на изменение выдержки. Убедитесь, что у вас достаточно освещения, когда вы выбираете очень короткую выдержку.

---

Аналогичным образом, для изменения диафрагмы установите диск режимов на Av (как на изображении ниже: убедитесь, что белая линия соответствует буквам Av ) и поверните колесико, выделенное красным ниже.

На ЖК-экране вы можете увидеть показанный ниже экран. Число, которое вы видите здесь, на самом деле является знаменателем (F2.8 на самом деле означает f/2.8). Для диафрагмы минимальное и максимальное значения зависят от установленного вами объектива. К моей камере прикреплен объектив Sigma 18-50 f/2.8-4.5, так что вы увидите, что у меня диафрагма f/2.

8.

Есть еще кое-что о числах F, но, поскольку я не хочу смущать вас всем этим жаргоном, я буду говорить проще.

Меньшее число f также называется широкой апертурой, а большее число f также называется узкой апертурой. 9( именно поэтому он называется с широкой апертурой ).

Если вам нужна очень малая глубина резкости (например, передний план в фокусе, но фон размыт) — представьте, что вы фотографируете цветок и хотите, чтобы в фокусе был только цветок, а листья на заднем плане были не в фокусе. -фокус).

Выберите более высокое число F, например F8 или F11 —

• Если вы хотите, чтобы проникало небольшое количество света (поэтому это называется с узкой апертурой ) — сейчас я бы сказал, не беспокойтесь об этом, вы можете узнайте больше, как только вы познакомитесь с фотографией.
• Если вам нужна большая глубина резкости (например, все в фокусе — подумайте о сценарии, в котором вы фотографируете своих друзей с далекой горой, и вы хотите, чтобы ваши друзья и гора были четкими).

  No related posts.