Как настроить диафрагму на никон: Режимы ручных настроек M, A, S и P на Nikon D5100 и других фотоаппаратах. | FotoCamers.Info — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Как настроить диафрагму на никон: Режимы ручных настроек M, A, S и P на Nikon D5100 и других фотоаппаратах. | FotoCamers.Info

Содержание

Режимы ручных настроек M, A, S и P на Nikon D5100 и других фотоаппаратах. | FotoCamers.Info

Одним из больших плюсов зеркальных фотоаппаратов является наличие управления основными необходимыми параметрами для получения качественных снимков.

Для тех, кто все время снимал в Автоматическом режиме, сразу перейти на полностью ручные настройки фотокамеры будет не простой задачей. Чтобы облегчить такой переход, и почувствовать фотоаппарат, рекомендую начинать с режимов S, A и P.

Режим S – Режим приоритета выдержки. В данном режиме съемки фотоаппарат автоматически подбирает необходимое значение диафрагмы, в зависимости от заданной пользователем выдержки. Данный режим будет полезен, если необходимо заморозить движение объекта съемки или отобразить динамику на снимке. В режиме S вы можете прочувствовать, что на практике представляет собой выдержка. Этот режим также вас выручит при съемки с рук, чтобы избежать «шивеленки» (дрожание камеры) которая проявляется на длинных выдержках без использования штатива.

Режим S является просто незаменимым помощником при съемке в проводку особенно при частой смене интенсивности освещенности.

примеры использования режима:

длинная выдержка, съемка с проводкой

короткая выдержка

Режим А – Режим приоритета диафрагмы, является противоположностью режима S. В этом режиме вы задаете необходимое число диафрагмы, а камера автоматически подберет выдержку, чтобы сохранить экспозицию. Используют данный режим когда необходимо получить размытие заднего фона и задать малую ГРИП (глубину резкости) или же наоборот прорисовать все детали на снимке например при съемке пейзажа. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости.

Режим Р – Программный авто режим.

Камера управляет экспопарой, вращение колеса управления в одну или другую сторону будет производить смену как выдержки , так и диафрагмы, при этом удерживать автоматически полученную экспозицию. Вы можете легко откорректировать экспозицию вращением колеса настроек с одновременным нажатием кнопки коррекции экспозиции. Также у вас есть возможность менять остальные настройки, такие как установка ISO и баланса белого, управление вспышкой.

Режим М – Ручной режим управления фотоаппаратом, именно этот режим позволит вам «развернуться» в своем творческом таланте и воплотить в жизнь задумки постановки на фотографии. Используя встроенный экспонометр вы можете быстро подобрать необходимую комбинацию диафрагма — выдержка (экспопара). Если экспопара установленна правильно, то шкала экспонометра должна находится в пределах нуля. Не следует торопится, сделайте несколько пробных снимков, если необходимо, внесите корректировку в установленные значения экспопары или воспользуйтесь коррекцией экспозиции. Управление выдержкой в данном режиме производится вращением колеса настроек. Управление диафрагмой осуществляется вращением все того же колеса настроек, но совместно с нажатием кнопки на верхней панели фотоаппарата.

При использовании встроенной фотовспышки существуют ограничения использования коротких выдержек, связанно со сложностью синхронизации фотовспышки. То есть, при включенной фотовспышке в Nikon D5100 и других камерах бюджетной любительской линейки самая короткая выдержка составит 1/200 – 1/250.

Если все, что написана выше для вас не понятно, вы не можете понять зачем нужно управлять экспозицией и как она влияет на качество снимка. Читайте статью: Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Если вы столкнулись с проблемами при управлении камерой в ручных режимах. Сильно темные снимки, сильно светлые снимки, смазанные снимки, то вам может быть полезна статья — Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме.

23.11.2012 в 14:36 | Aleks

Режимы фотоаппарата P, A, S, M и как снимать с их помощью

Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние – ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.

Режимы на фотокамере

Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.

Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:

Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме

‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.

Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией,

камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

Снимок в одном из режимов PASM

A (или Av)

Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы

Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.

Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.

Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.

Снимок в одном из режимов PASM

S (или Tv)

Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

Снимок в одном из режимов PASM

M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.

Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.

Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog, Rozetka, M.видео, а также ebay и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

[Страница 85/221] — Инструкция по эксплуатации: Фотоаппарат NIKON D200

Справо

чник—Эк

спозиция

Изменение параметров экспозиции происходит следующим образом: в программном
автоматическом режиме изменяются выдержка и диафрагма, в автоматическом режиме с
приоритетом выдержки – диафрагма, в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы
и в ручном режиме экспозиции – выдержка. Если для настройки пользователя b1 (Авто
ISO) установлено значение Вкл., то фотокамера осуществляет автоматический подбор
чувствительности ISO, позволяя получить оптимальную экспозицию, когда ее значение выходит
за пределы, доступные для системы замера экспозиции. Если для настройки пользователя
е5 (Уст. авт. БКТ) установлено значение Только АЕ или АЕ и Вспышка, а для настройки
пользователя b1 (Авто ISO) – значение Вкл., то фотокамера подберет чувствительность ISO
без изменения выдержки и диафрагмы независимо от значений настройки е6 (см. ниже).

Брекетинг экспозиции

Режим съемки

В режимах автоспуска и покадровой съемки при каждом нажатии кнопки спуска затвора делается
один снимок. В непрерывном режиме (медленном и быстром), съемка приостанавливается после
достижения количества снимков, указанного в программе брекетинга. Съемка возобновляется
при следующем нажатии кнопки спуска затвора.

Возобновление брекетинга экспозиции и мощности вспышки

При переполнении карты памяти до завершения всей последовательности брекетинга
съемку можно продолжить со следующего снимка последовательности после замены карты
памяти или удаления ненужных снимков. При выключении фотокамеры до завершения
всей последовательности брекетинга съемку можно продолжить со следующего снимка
последовательности после включения фотокамеры.

Настройка пользователя е6 — Ручной реж. БКТ (

167)

Данный параметр позволяет настроить функцию брекетинга экспозиции и мощности вспышки для
ручного режима экспозиции. Брекетинг можно настроить как для изменения мощности вспышки
вместе с выдержкой и/или диафрагмой, так и только для изменения мощности вспышки.

Настройка пользователя e7 — Порядок авт. БКТ (

167)

Данная настройка используется для изменения порядка брекетинга.

МАГИСТРАТУРА NIKON. Съемка молнии: nikonofficial — LiveJournal

Поразительная. Эффектная. Яркая. ⚡️ Сегодня речь пойдет о съемке молнии — одном из самых красивых природных явлений, за которым охотятся и любители, и профессионалы. Как же поймать долгожданный момент в кадр и сделать эффектный снимок молнии? Своими секретами делятся: Сергей Болденков, Татьяна Зубкова.

Изучайте урок, применяйте новые знания на практике и выкладывайте свои работы в комментариях! Удачной охоты за грозами!

Автор: Павел Силиненко

Сергей Болденков:

“Я снимаю все, что цепляет мой взгляд: красивые пейзажи, городскую архитектуру, звездное небо, эмоции людей и животных…

Есть среди всего этого разнообразия жанры, которые нравятся мне больше всего — это авиафотография, съемка Луны в момент восхода и заката и, конечно же, охота за молниями. С малых лет, глядя на приближающуюся грозу, я с замиранием сердца наблюдал за буйством стихии, любуясь сверкающими молниями и слушая раскаты грома. Сейчас же мои наблюдения переросли в настоящую фотоохоту: остановить мгновение, поймав молнию во всей красе и находясь при этом во власти стихии — это незабываемые ощущения.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 30
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
Безопасность

Самое важное — это позаботиться о собственной безопасности. Не стоит излишне рисковать и снимать молнии на открытом пространстве в эпицентре грозы. Признаюсь честно, сам пренебрегал этим пару раз. На фотографии ниже я снимал грозу в Перми, стоя на эспланаде под открытым небом. Ощущения, скажу я вам, очень жуткие, и вряд ли я еще раз на такое решусь.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 25
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

⦁ Время суток

Лучше всего снимать молнии ночью и в темное время суток: яркие разряды на ночном небе выглядят эффектно и к тому же дают уникальный свет, придавая снимку особую атмосферу. Также из-за того, что сами по себе молнии — явление кратковременное, ночью поймать их проще всего благодаря длительной выдержке на фотоаппарате. В настройках можно смело ставить минимальную светочувствительность и прикрывать диафрагму до значений f/8-f/13 в зависимости от силы и яркости разрядов, чтобы избежать пересвета и получить на снимках красивую молнию, а не размытый блик. Не стоит беспокоиться о том, что с такими параметрами окружающая местность недостаточно проявится — даже кратковременной вспышки разряда для этого обычно всегда хватает.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

⦁ Съемка в дневное время

Дневная гроза на снимках тоже может быть красивой, особенно, если постараться подобрать соответствующий пейзаж, а небо будет украшать эффектная черная туча. Но днем есть два основных нюанса, которые противоречат друг другу словно «палка о двух концах»: выдержка в светлое время суток, как правило, всегда короткая, и для ее увеличения приходится прикрывать диафрагму до высоких значений и даже применять светофильтры — согласитесь, сложно поймать момент, который длится всего какие-то доли секунды, а выдержка на фотоаппарате колеблется от 1/50 и выше. И вот тут как раз стоит вспомнить про второй нюанс: в дневное время молнии не так контрастируют на фоне общего пейзажа, как ночью, и поэтому любое искусственное увеличение выдержки скажется на том, что в кадре они попросту будут блеклыми и невыразительными. Все потому, что длительность разряда у них всегда одинакова, а вот количество света, поступающего за этот промежуток времени на матрицу через светофильтр и закрытую диафрагму, очень мало.

Выход только один — искать баланс между выдержкой и яркостью запечатленных молний в кадре, ведь все в конечном итоге зависит от света, а также того, насколько близко к фотографу находится гроза и как сильно сверкают молнии. Но и у фотографа тоже должна быть своя выдержка, потому как практически всегда приходится снимать в режиме серийной съемки, тратя впустую сотни кадров, и хорошо, если гроза электроактивная и сверкает относительно часто — в этом случае шансы на удачный кадр возрастают в разы.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/80
ISO: 400
Фокусное расстояние: 22 мм

Еще один плюс к шансу на удачный кадр — это когда молнии сами бьют сериями. В этом случае просто нужно быть наготове, и когда вспыхнет первая, сразу нажимать на кнопку спуска затвора и вуаля — с большой вероятностью из всей серии кадров один окажется удачным, как в моем случае, когда я совершенно случайно застал грозу во время поездки в Хохловку. Над селом тогда нависла большая туча, закрыв собой солнце настолько, что выдержка увеличилась до 1/30 с при диафрагме всего f/9.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Еще один важный ориентир при съемке на короткой выдержке: зачастую во время грозы молнии бьют с определенным интервалом, поэтому вам нужно лишь примерно засечь это время и начать съемку незадолго до очередной вероятной вспышки. Если гроза идет не на вас, а проходит мимо по горизонту, то лучше всего заранее выстроить сюжет таким образом, чтобы она вместе с молниями перемещалась от одного края кадра к другому. В дальнейшем при обработке это позволит совместить несколько кадров в один — применить так называемую мультиэкспозицию. Эта функция присутствует в некоторых фотоаппаратах, и если у вас именно такой, то можно поступить проще и с ее помощью непосредственно во время съемки объединить все молнии в один кадр.

⦁ Кратко о выборе объектива

Для съемки грозы подойдет любой широкоугольный объектив с фокусным расстоянием от 20-24mm (в эквиваленте 35mm) — этого вполне хватит для того, чтобы захватить в кадр самые близкие молнии и пейзаж.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/3
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

⦁ Еще раз о параметрах съемки

Общие настройки на фотоаппарате следующие: ночную грозу снимаем с закрытой минимум до f/8-f/9 диафрагмой и минимально установленным ISO, выдержка при этом обычно составляет не более 30 секунд либо больше, если вы желаете поймать в кадр как можно больше разрядов. Даже если на местности будет полная темнота, яркая вспышка молнии «проявит» ее, подобно вспышке на фотоаппарате. Исключение составляют лишь молнии, бьющие слабо либо слишком далеко. В таком случае поступаем следующим образом: если молнии проявляются в кадре хорошо, а пейзаж недостаточно — увеличиваем выдержку, если же молнии выглядят на снимках тусклыми, и пейзаж проявляется плохо — увеличиваем ISO.

При съемке днем параметры подбираются индивидуально, но таким образом, чтобы выдержка была хотя бы не более 1/60-1/80 секунды, и молнии при этом получались достаточно яркими и контрастными. С более короткой выдержкой поймать молнию в кадр будет очень сложно, а с ее искусственным увеличением (причем, любым методом — светофильтром или же закрытой диафрагмой) молнии будут получаться все более тусклыми и невзрачными.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 0.8
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм

⦁ Что взять с собой

Как и штатив, зонт в нашем случае — обязательный атрибут, ведь мы же не хотим промокнуть под дождем вместе с фотокамерой, особенно, ночью. И пусть даже дождь слегка моросит, не создавая дискомфорта, а ваша камера имеет отличную влагозащиту, в темное время суток малейшая капля на светофильтре и особенно на незащищенной линзе объектива будет давать нежелательные блики на снимке. Также ночью пригодится фонарик — в некоторых случаях им можно красиво подсветить передний план, особенно, если гроза слишком далеко, и вспышки молний его не освещают.

⦁ Композиция

Старайтесь дополнить кадр сюжетом, чтобы он не выглядел «пустым» с одной молнией на фоне неба, ведь успех снимка наполовину зависит от него. Я не люблю придерживаться каких-либо правил вроде «золотого сечения» или «правила третей», просто выстраиваю композицию на свой вкус, не задумываясь об этом.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/5
ISO: 125
Фокусное расстояние: 16 мм

Всем хороших кадров!”

Татьяна Зубкова:

“Фотография всегда была неотъемлемой частью моей жизни с детства, с эпохи пленочных фотоаппаратов и волшебства процесса проявки пленки в ванной. И она всегда была для меня способом увидеть мир по-другому, а также показать собственный взгляд на привычные вещи.

В 2008 году окончила спецкурс «Фотожурналистика» на базе факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, где мне посчастливилось слушать уроки таких мэтров фотографии, как Вяткин Владимир Юрьевич, Сергей Владимирович Шахиджанян, Чудаков Григорий Михайлович, Донской Дмитрий Абрамович и многих других. На данный момент я занимаюсь фотографией как любитель, уделяя время основной профессии биолога. Однако, фотография по-прежнему занимает значимое место в моей жизни, являясь инструментом познания реальности и презентации собственного на нее взгляда.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/9
Выдержка: 30
ISO: 200
Фокусное расстояние: 28 мм

В гамме эмоций от первобытного страха перед неистовой стихией до восхищения мощью природы, такое атмосферное явление, как грозы, вряд ли способно оставить кого-либо равнодушным. Для фотографов гроза — это явление, способное украсить портфолио и дать ценный опыт съемки в специфических условиях. Но для получения качественного снимка оно требует подготовки и планирования.

⦁ Безопасность

Молнии — это не только красота, но и опасность, так как эти мощные электрические разряды обладают высоким напряжением, силой тока в сотни тысяч ампер и очень высокой температурой, до 25 тысяч градусов. Поэтому, если вы планируете заняться съемкой молний, внимательно изучите рекомендации по технике безопасности, например, на сайте МЧС.

⦁ Планирование. Выбор точки съемки

Безусловно, требовательный к себе фотограф готовится к любой своей съемке, однако, грозы и съемка молний требуют еще больших усилий на подготовку и планирование, ввиду того, что данное атмосферное явление весьма обширно территориально и непредсказуемо по динамике.

Основным, пожалуй, фактором планирования является выбор точки съемки. Самые впечатляющие фотографии молний получаются с точек, удаленных от эпицентра самой грозы, позволяющих видеть грозовое облако сбоку, будто в профиль, с “прошивающими” до земли молниями.

Идеально, если у вас есть машина и готовность сорваться в любой подходящий момент, чтобы поехать за грозой. При этом было бы очень полезно уверенно ориентироваться в окружающей вас местности и знать самые выгодные пейзажные точки съемки. Мой совет: будьте любознательны во время каждодневных перемещений по родному краю, отмечайте для себя точки, которые могут быть интересны для съемки в условиях тех или иных природных явлений.

⦁ Время съемки

Чтобы уметь снимать что-либо, крайне важно изучить объект съемки, его поведение, его природу, его суть. Это позволяет точнее планировать фотосъемку.

Так, важно понимать, что грозы с молниями — явление, возникающее в подавляющем большинстве только в теплое время года. Данное знание, вкупе с пониманием типов облаков, дает преимущество в планировании съемки молний. Отслеживание прогнозов погоды также очень помогает.

Помимо этого, ввиду достаточно специфических требований к параметрам съемки (о чем я скажу ниже), снимать молнии днем крайне тяжело. Поэтому необходимо быть готовым к вечерним, а то и ночным съемкам в погоне за ценным кадром.

⦁ Построение кадра

Итак, вы на месте. На нужном месте в нужное время. Перед вами на горизонте бушует театр природы: молнии рассекают небо, тянет грозовым ветром.

Если хочется собрать в кадре максимальное количество молний, то следует выбирать по наблюдениям участок их максимальной активности.

Возможно, художественная задача будет требовать получения снимка одной молнии, в любом случае, необходимо какое-то время для наблюдения за конкретной грозой для того, чтобы понять ее характер, прочувствовать ее особенности.

Однако, с наблюдениями затягивать надолго тоже не стоит, грозы — явления крайне динамичные и стремительные.

⦁ Техника съемки

Угадать, в какой момент молния пронзит небо красивой стрелой, совершенно невозможно. Поэтому для съемок молний рекомендуется использовать режимы съемки с длительной выдержкой. И, следовательно, для длительных выдержек (до 30 секунд) вам непременно потребуется штатив.

Я предпочитаю для съемок молний использовать широкоугольные объективы для большего захвата пространства в кадре.

Итак, выставляем в ручном режиме максимальную выдержку, и под нее опытным путем подбираем необходимые значения ISO и диафрагмы. Также важно настроить режим автоспуска или использовать дистанционный автоспуск, чтобы исключить колебания камеры для получения четкого снимка.

А далее… Ловим молнии в кадр!”

Основы съемки видео на фотоаппарат. Часть 1. Настройка камеры. Видеоурок

Съемка видео на фотокамеру – один из главных трендов последних лет в фотоиндустрии . Это явление даже получило свое название – видеография. Фотобренды соревнуются между собой, насыщая свои фотокамеры всё новыми видеофункциями. В эту гонку включились и производители мобильных телефонов и теперь вполне качественное видео можно снимать даже смартфоном. Но съемка на фотокамеру имеет свои особенности и специфику.

Новой серией видеоуроков «Основы съемки видео на фотоаппарат» наш автор Илья Хапричков попытается рассказать об этом интереснейшем направлении.

Первый выпуск посвящен теме настроек фотокамеры при видеосъемке для получения наиболее качественного и художественного изображение.

Частота кадров (FPS)
Первое, на что нужно обратить внимание при настройке вашего фотоаппарата — это то, с какой частотой кадров (fps) вы планирует снимать видео (24, 25, 30, 50, 60 fps…). Стоит учесть, что во многих камерах, при указанных 24, 30 и 60 кадров/сек., на самом деле частота может быть 23,976, 29,97, 59,94.

23,976 (24×1000÷1001) — частота телекинопроекции в американском стандарте разложения 525/60 (480i) соотношении (720X480), т.е. NTSC применяемая для интерполяции без потерь;
24 — общемировой стандарт частоты киносъёмки;
25 — частота киносъёмки, применяемая при производстве телефильмов и телерепортажей для перевода в европейский стандарт разложения 625/50 (576i) соотношении (720×576). PAL.
29.97002616 (30×1000÷1001) — точная кадровая частота цветного телевизионного стандарта NTSC;
30 — частота киносъёмки и проекции раннего варианта широкоформатной киносистемы;
50 — частота полукадров европейского стандарта разложения PAL;
59,94 (60×1000÷1001) — точная полукадровая частота цветного телевизионного стандарта NTSC;
60 — частота киносъёмки в американском стандарте ТВЧ.

Выбор ТВ-стандарта
Второе, что нужно выбрать в вашей камере, это ТВ-стандарт. Из вышесказанного вы, наверно, уже догадались, что относится к NTSC, а что к Pal. Первый является американским стандартом, второй – европейским. Помните, если вы выбрали PAL и 30 к/с, камера автоматически его поменяет на 25.

Лично я бы рекомендовал вам именно Pal, поскольку NTSC имеет слабую сторону, связанную с искажением цветопередачи из-за особенностей кодирования цветовой составляющей сигнала. Иногда NTSC насмешливо расшифровываю как Never Twice the Same Color (каждый раз другого цвета), намекая на искажения. При том, что оригинальная расшифровка National Television Standards Committee — Национальный комитет по телевизионным стандартам.

И все-таки давайте не забывать, что мы живем в Европе и наш стандарт PAL. Кстати, он расшифровывается так: PAL, Phase Alternating Line — построчное изменение фазы.

Стиль изображения или цветовой профиль.
В большинстве современных камер существует специальный стиль изображения, который позволяет сохранить наибольшее количество информации в светлых и темных участках за счет расширения динамического диапазона изображения для более гибкой постобработки (S-Log 2, S-Log3, CineStyle, Cinelike D, Flat и др).

Но если в вашей камере такового нет, то придется все настраивать вручную. Для этого нужно выбрать нейтральный стиль изображения, его еще называют натуральным, и уменьшить контраст и резкость максимально в минус, насыщенность можно тоже уменьшить до или , по ситуации. Таким образом мы получаем серую картинку без потери информации, пригодную для последующей обработки.

Выдержка, диафрагма, ISO
Выдержка на фотоаппарате напрямую зависит от того, какую частоту кадров вы выбрали для съемки видео. Она равна единице поделенной на двойное значение fps (кадров в секунду). То, есть, если вы выбрали 25 к/с, то выдержка должна быть 1/50, если выбрано 50 к/с то 1/100. Такие значения помогут избежать мерцание от искусственного света. Если помещение для съемки темное, то вместо увеличения ISO, можно уменьшить выдержку с 1/50 до 1/30.

Диафрагма выставляется исходя из вашей творческой задумки и количества света вокруг. Если съемка ведется в хорошо освещенном помещении или днем и вы хотите иметь эффектное боке, то цифровое значение диафрагмы должно быть как можно меньше, например от 1,2 до 2,8. Если получается сильный пересвет, то используйте нейтрально-серый (ND).

Чтобы обеспечить большую зону резкости при идентичных условиях, цифровое значение диафрагмы нужно уувеличить.

Что касается ISO, чем оно меньше – тем лучше. Однако, при недостаточной освещенности рекомендуем выставляй значение, кратное 160. Основное преимущество которых заключаются в меньшем количестве шума.

Однако при съемке в условиях яркого света, пользуйтесь цельными значениями ISO, так они обеспечивают большую мягкость на светлых участках.

Помните, что создание хорошего видео ограничивается вашим воображением, а не техническими характеристиками камеры :).
Будьте креативными и оригинальными, остальное — вторично.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы касательно настройки камеры и по видео в целом, задавайте их в комментариях.

Памятка:
ТВ-стандарт PAL: 25 или 50 fps,
ТВ-стандарт NTSC: 30 или 60 fps,
стиль изображения – «натуральный»,
выдержка = ½ х fps,
ISO: 160, 320, 640, 1250…

Настройки фотоаппарата. диафрагма, выдержка, светочувствительность

Основные ручные настройки фотоаппарата

У фотоаппарата, с момента его изобретения, сразу было, как минимум, две настройки.
Речь идет о выдержке и диафрагме.
В специальной литературе это называется экспозиционная пара (экспопара). Это отправная точка понимания процесса фотографирования.

Непонимание работы диафрагмы и выдержки делает бессмысленным введение прочих настроек.

В то же время ничего сверхсложного в работе экспопары нет.
В быту присутствует огромное количество примеров одновременного взаимодействия нескольких факторов.
Если кто-то до конца не понимает, что такое выдержка и диафрагма, и стандартное объяснение ему в этом не помогает, то, возможно, поможет упрощенная аналогия.

Выдержка, диафрагма и яйцо?

Когда варят яйцо, то засекают время, чтобы получить ту или иную степень готовности, например, яйцо вкрутую или всмятку.
Назовем это время выдержкой яйца в кипящей воде. Теперь посмотрим, что может ускорить или замедлить процесс варки.
Предположим, что мы варим яйцо на газовой плите.

Таким образом, у нас есть возможность регулировать огонь конфорки – делать его больше или меньше. Эту регулировку по аналогии можно сравнить с диафрагмой.

Если включить полный газ, то вода начнет кипеть и яйцо станет вариться максимально быстро.
Если газ будет гореть еле-еле, то процесс варки затянется надолго. Далее, поговорим о том, какое отношение все это имеет к экспозиционной паре.

Изображение формирует свет, попадающий на светочувствительную плоскость (пленка, цифровая матрица).

Чем больше света, тем меньше нужно времени для того, чтобы получилось нормальное изображение.
Порцию света можно отмерить двумя способами: временем воздействия света (экспозиция) и диаметром отверстия объектива (диафрагма).
В приведенной выше аналогии с яйцом – это время варки и интенсивность огня конфорки.

Стало быть, больше огня – быстрее варится яйцо. Больше диаметр диафрагмы – быстрее формируется изображение.

Если все вышесказанное понятно, то должен возникнуть вопрос: зачем вообще нужна диафрагма, если можно просто открыть максимально отверстие объектива и не париться с экспопарами?
Вопрос этот очень правильный и своевременный. Но ответ на него может показаться сложным.

Дело в том, что, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия объектива (диафрагму), можно регулировать глубину резкости.
Если открыть диафрагму полностью, то на фотографиях четкими будут выглядеть только те предметы, на которые настроена резкость.
Остальное будет расплывчатым. Обратите внимание на профессиональные фотопортреты – у большинства из них фон не выглядит четким. Он размыт.

А вот при пейзажной съемке, наоборот, все объекты резкие. Это достигается максимально закрытой диафрагмой, когда свет проходит через маленькое отверстие. Очевидно, что без диафрагмирования в творческой фотографии никак.

Какое такое ISO?

Выдержка дает возможность компенсировать недостаток света, вызванный уменьшением диафрагмы.
Если света много, то выдержка становится короче.
Все бы ничего, но когда выдержки становятся длиннее примерно 1/125 секунды, движущиеся предметы на изображении становятся нерезкими.

За время экспозиции они успевают переместиться, и это приводит к их визуальному размытию.
Аналогичный эффект вызывает и шевеление камеры в руках фотографа. Для устранения «шевеленки» пользуются штативом и пультом дистанционного управления спуском.

А если штатива нет, то тогда остается один выход – увеличить светочувствительность матрицы. Этот новый термин требует абсолютного понимания.

В настройках фотоаппарата светочувствительность матрицы обозначается как ISO. Повышение значения этого параметра дает нам возможность сделать короче выдержку. Однако небезболезненно: чем выше ISO, тем менее качественным получается изображение.
На фотографиях, сделанных при высоком ISO, виден так называемый цифровой шум. Тем не менее, объекты выглядят достаточно резко.

Повышение ISO может быть критичным и некритичным. После некоторого опыта владения камерой фотограф начинает понимать, какую чувствительность матрицы ему следует выбирать и чем в данном случае можно пожертвовать.

Кручу-верчу – запутать хочу!

Итак, мы имеем сразу три настройки фотоаппарата, которые взаимосвязаны между собой.
У большинства камер есть автоматический режим, при котором электронный процессор занимается корреляцией всех трех параметров.

Кроме того, имеются варианты сюжетной съемки, при которых экспозиция, диафрагма и ISO принимают оптимальные значения для тех или иных сюжетов съемки.

Стандартный набор сюжетных автоматических предустановок выглядит следующим образом: портрет, пейзаж, спорт, ночная съемка и макросъемка, режим «без вспышки», не считая универсального автоматического режима, который предусматривает усредненные настройки.

Казалось бы, зачем же тогда современному фотографу морочить себе голову экспопарами, если все за него делает компьютер?
Все дело в том, что на самом деле сюжетов съемки гораздо больше, чем предустановок, предлагаемых колесиком выбора режимов.
И фотографу при выборе нужно понимать принцип, по которому происходит вычисление параметров съемки.

Например, в режиме «Спорт» необязательно снимать только соревнования.

С тем же успехом в нем можно фотографировать летящих птиц или снимать в условиях сильной «шевеленки».
Кроме того, в фотокамерах может присутствовать ручной режим настроек, который дает возможность самостоятельно выставлять параметры съемки.

Без понимания процессов фотографирования сделать это невозможно.

Мы не только продаём фототехнику SIGMA. Мы также консультируем фотографов по любым вопросам фотографии.

Смело пишите фотографу в чат, и он Вам обязательно ответит, причем не только по SIGMA.

Наши контакты:

Телефоны:

+375 29 700-34-69
+375 29 122-92-40

E-mail: [email protected]

Skype: sigma-by

Связаться с нами по ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Как настроить выдержку на Nikon d3100

В данном режиме камера позволяет устанавливать значение выдержки вручную, после чего автоматически подбирает значение диафрагмы для получения оптимальной экспозиции. Короткую выдержку следует использовать для остановки движения объектов, а длинную — для его размытия с проводкой или съемки ночных освещенных пейзажей. Для этого нужно поставить диск выбора режимов в положение S и выбрать значение выдержки, повернув диск управления. Значение выдержки будет отображаться на информационном экране и в видоискателе. Затем можно выполнить фокусировку и сделать снимок.

В режиме приоритета диафрагмы ее значение выбирает пользователь, а камера устанавливает оптимальные в данных условиях параметры выдержки. Большая диафрагма и меньшее число f помогут размыть предметы, находящиеся за и перед объектом в фокусе. Лучше всего использовать такие параметры при съемке портретов и для размытия фона. Маленькие значения диафрагмы и большое число f делают детали заднего и переднего плана более четкими, что идеально подходит для съемки пейзажей.

Для того чтобы начать съемку в данном режиме, нужно повернуть диск выбора режимов Nikon В3100 в положение А. Затем камера предлагает выбрать диафрагму, ее значение отображается на информационном экране. Для выбора необходимой величины диафрагмы следует повернуть диск управления, после чего можно выполнить фокусировку и сделать снимок.

В этом режиме значения выдержки и диафрагмы устанавливаются самим фотографом. Диск выбора режимов нужно повернуть в положение М, после чего следует проверить индикатор экспозиции. В том случае, если объектив оборудован встроенным микропроцессором, а выбранная выдержка отлична от автоматических параметров, индикатор экспозиции будет сигнализировать о том, будет ли снимок пере- или недоэкспозирован. Если превышены пределы измерительной системы экспонометра, то индикатор начинает мигать. Его можно увидеть на информационном экране камеры, а также в видоискателе.

В ручном режиме вы сами выбираете значения выдержки в пределах от 30 до 1/4000 секунды, также можно установить параметр «выдержка от руки», тогда затвор будет открытым длительное время, пока удерживается нажатой его спусковая кнопка. Диафрагму устанавливают нажатием кнопки с ее изображением и вращением диска управления. Значения диафрагмы и выдержки при этом отображаются на информационном экране и в видоискателе камеры.

Выдержка и диафрагма

Центр загрузок
D3500 Онлайн-руководство
Режимы P, S, A и M
Выдержка и диафрагма

Режимы

P , S , A и M предлагают различные степени управления выдержкой и диафрагмой:

Режим	Описание
п.	Программный автоматический режим (0 Режим P (Программный автоматический)): рекомендуется для моментальных снимков и в других ситуациях, в которых мало времени для настройки параметров камеры.Камера устанавливает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.
S	Автоматический режим с приоритетом выдержки (0 Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)): используется для остановки или размытия движения. Пользователь выбирает выдержку; камера выбирает диафрагму для достижения наилучших результатов.
А	Автоматический режим с приоритетом диафрагмы (0 Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)): используется для размытия фона или для фокусировки как переднего, так и заднего плана. Пользователь выбирает диафрагму; камера выбирает выдержку для достижения наилучших результатов.
M	Руководство (0 Режим M (Ручной)): Пользователь регулирует как выдержку, так и диафрагму. Установите выдержку на «Bulb» или «Time» для длительных выдержек.

Режим P (программный автоматический)

Этот режим рекомендуется для моментальных снимков или когда вы хотите, чтобы камера отвечала за выдержку и диафрагму. Камера автоматически регулирует выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций.

Диск переключения режимов

Чтобы делать снимки в программном автоматическом режиме, поверните диск выбора режимов на P .

В режиме P можно выбрать различные комбинации выдержки и диафрагмы, поворачивая диск управления («гибкая программа»). Поверните диск вправо для больших значений диафрагмы (низкие числа f) и короткой выдержки, влево — для малых значений диафрагмы (больших чисел f) и длинных выдержек. Все комбинации дают одинаковую экспозицию.

Поверните вправо, чтобы размыть детали фона или остановить движение.

Командный диск

Поверните влево, чтобы увеличить глубину резкости или размыть движение.

Пока действует гибкая программа, в видоискателе и на информационном дисплее появляется индикатор U (R). Чтобы восстановить настройки выдержки и диафрагмы по умолчанию, вращайте диск управления, пока индикатор не перестанет отображаться, выберите другой режим или выключите камеру.

Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Этот режим позволяет вам управлять выдержкой: выбирайте короткие выдержки, чтобы «заморозить» движение, длинные выдержки, чтобы предлагать движение, размывая движущиеся объекты.Камера автоматически настраивает диафрагму для достижения оптимальной экспозиции.

Короткая выдержка (например, 1/1600 с) останавливает движение.

Медленная выдержка (например, 1 с) размывает движение.

Выбрать выдержку:

Поверните диск выбора режимов на S .
Диск переключения режимов
Выберите выдержку.
Поверните диск управления, чтобы выбрать желаемую выдержку: поверните вправо для более быстрой выдержки, влево для более медленной.

Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

В этом режиме вы можете настроить диафрагму для управления глубиной резкости (расстояние перед и за основным объектом, который кажется в фокусе). Камера автоматически регулирует выдержку для оптимальной экспозиции.

Большая диафрагма (малое число f, например, f / 5,6) размывает детали перед и за основным объектом.

Маленькие диафрагмы (большие числа f, e.г. f / 22) сфокусировать передний и задний план.

Выбрать проем:

Поверните диск выбора режимов на A .
Диск переключения режимов
Выберите диафрагму.
Поверните диск управления влево для увеличения диафрагмы (меньшие числа f), вправо для меньших значений диафрагмы (большие числа f).

Mode M (ручной)

В ручном режиме вы управляете как выдержкой, так и диафрагмой.Выдержки «Bulb» и «Time» доступны для длительных выдержек движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков (0 Длительные выдержки (только режим M)).

Поверните диск выбора режимов на M .
Диск переключения режимов
Выберите диафрагму и выдержку.
Проверяя индикатор экспозиции (см. Ниже), отрегулируйте выдержку и диафрагму. Скорость затвора выбирается вращением диска управления (вправо для более высокой скорости, влево для более медленной).Чтобы настроить диафрагму, удерживайте кнопку E (N) нажатой при вращении диска управления (влево для больших значений диафрагмы / меньших значений f и вправо для меньших значений диафрагмы / больших значений f).
Выдержка
Диафрагма
Кнопка E (N)
Командный диск

Если прикреплен объектив типа E или G (0 Совместимые объективы со встроенным микропроцессором) и выбрана выдержка, отличная от «Bulb» или «Time» (0 Длительные выдержки (только режим M)), индикатор экспозиции в видоискателе а информационный дисплей показывает, будет ли фотография недоэкспонирована или переэкспонирована при текущих настройках.

Оптимальная экспозиция	Недоэкспонировано на 1/3 EV	Переэкспонировано более чем на 2 EV

Длительная выдержка (только режим M)

Выберите следующие выдержки для длительной экспозиции движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков.

Выдержка: Длительная выдержка
(выдержка 35 секунд)

Диафрагма: f / 25

Bulb (A): Затвор остается открытым, пока спусковая кнопка затвора нажата до конца.Используйте штатив, чтобы предотвратить размытие.
Время (&): Начните экспозицию с помощью спусковой кнопки затвора. Затвор остается открытым до повторного нажатия кнопки.

Прежде чем продолжить, установите камеру на штатив или поместите ее на устойчивую ровную поверхность. Чтобы свет, попадающий в видоискатель, не появлялся на фотографии или не влиял на экспозицию, мы рекомендуем вам прикрыть видоискатель рукой или другими предметами, такими как дополнительная крышка окуляра (0 Принадлежности для окуляра видоискателя), прежде чем делать снимки, не глядя в камеру. видоискатель (0 Закройте видоискатель).Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный адаптер переменного тока и разъем питания, чтобы предотвратить потерю питания при открытом затворе. Обратите внимание, что шум (яркие пятна, случайно расположенные яркие пиксели или туман) может присутствовать при длительных выдержках.

Лампа

Поверните диск выбора режимов на M .
Диск переключения режимов
Выберите выдержку.
Когда включены экспонометры, поверните диск управления, чтобы выбрать выдержку Bulb (A).
Сделайте снимок.
После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца. По завершении экспозиции уберите палец со спусковой кнопки затвора.

Время

Поверните диск выбора режимов на M .
Диск переключения режимов
Выберите выдержку.
Когда включены экспонометры, поверните диск управления влево, чтобы выбрать выдержку Время (&).
Открыть заслонку.
После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца.
Закройте заслонку.
Полностью нажмите спусковую кнопку затвора.

Диафрагма для начинающих (7 дней до освоения ручного режима)

Знакомство с Aperture для начинающих

Добро пожаловать в третий день освоения ручного режима!

Теперь, когда мы рассмотрели важные причины, по которым вы должны учиться снимать в ручном режиме и как пользоваться экспонометром, давайте внимательнее рассмотрим первый из трех важных элементов, составляющих треугольник экспозиции: Диафрагма — важная настройка, которую нужно понять и правильно использовать, если вы хотите делать отличные фотографии.

Что такое диафрагма?

Диафрагма похожа на зрачок вашего глаза. Его можно открыть или закрыть в зависимости от того, сколько света вы хотите попасть в камеру.

Когда вы находитесь в условиях низкой освещенности, вы, вероятно, захотите, чтобы ваша диафрагма была максимально открыта. С другой стороны, когда вы сталкиваетесь с яркими условиями, у вас есть возможность закрыть диафрагму, чтобы пропускать меньше света.

Что такое диафрагма и как она соотносится с диафрагмой?

Диафрагма — это число на вашей камере, которое показывает, насколько открыта или закрыта диафрагма.

Самое запутанное в диафрагме и F-ступенях (и о том, что вам нужно помнить, потому что это немного противоречит интуиции) — это чем меньше число F-ступеней, тем больше отверстие диафрагмы и тем больше света вы можете Чтобы впустить внутрь. Чем больше число F-ступеней, тем меньше отверстие диафрагмы и тем меньше света вы можете впустить в камеру.

В следующей инфографике вы можете увидеть 6 снимков одного и того же объекта, которые я снял с моей диафрагмой, установленной на 6 различных установках диафрагмы.Как видите, более низкие F-ступени (более широкая диафрагма) пропускают больше света, чем более высокие F-ступени (меньшая диафрагма).

Диафрагма, диафрагма и глубина резкости

Диафрагма не только пропускает свет, но и позволяет контролировать глубину резкости.

Глубина резкости — это просто количество вашего изображения, которое находится в идеальном фокусе между камерой и самым дальним уголком, который может видеть ваш глаз.

В реальном мире, когда наши глаза рассматривают сцену, все, что мы видим, оказывается в фокусе (если только ваше зрение не ужасно!). В камере это не всегда так!

Чем меньше диафрагма / диафрагма, тем меньше глубина резкости.Это означает, что если я установлю диафрагму на f / 2,8 и сфокусируюсь на моем объекте, в фокусе не будет много впереди или сзади него. Если я установлю диафрагму на f / 16 и сфокусируюсь на моем объекте, находящемся за ним и перед ним, я буду в фокусе.

Это наглядно показано ниже. Обратите внимание на изменение глубины резкости при 6 различных настройках диафрагмы и диафрагмы.

Как настроить диафрагму на камере Canon

Убедитесь, что вы находитесь в ручном режиме, прежде чем выполнять приведенные ниже инструкции!

Чтобы установить диафрагму на камере серии Canon Rebel , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не активируется экспонометр.Затем большим пальцем удерживайте кнопку Av на задней панели камеры и указательным пальцем поверните главный диск вправо для уменьшения диафрагмы (большее число диафрагмы) или влево для увеличения диафрагмы (меньшее значение диафрагмы. номер).

Чтобы установить диафрагму на камерах серии Canon EOS , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не активируется экспонометр. Затем большим пальцем поверните большой диск на задней панели камеры.

Как отрегулировать диафрагму на фотоаппарате Nikon

Чтобы установить диафрагму на камерах Nikon начального уровня , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не активируется экспонометр.Затем указательным пальцем нажмите и удерживайте кнопку с маленьким кружком диафрагмы рядом с ней в верхней части камеры, а затем большим пальцем поверните главный диск.

Чтобы установить диафрагму на полупрофессиональных или профессиональных линейных камерах Nikon , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не сработает измеритель. Затем указательным пальцем поверните вспомогательный диск управления на передней панели камеры под кнопкой спуска затвора.

Пример диафрагмы # 1

Допустим, я хочу сделать портрет своей дочери, и я хочу, чтобы она была в фокусе, а фон был размытым.Я бы выбрал открытую диафрагму (например, f / 2.8) и сфокусировался на ее глазах. Она будет в фокусе, но фон и любые элементы перед ней будут размыты.

Пример # 2 диафрагмы

В следующем примере я хотел сфотографировать красивый пейзаж и горы позади моего дома. Поскольку я хочу, чтобы все между мной и горами было в фокусе, я бы выбрал закрытую диафрагму f / 16 или f / 22, чтобы гарантировать, что ВСЕ детали пейзажа будут в фокусе.

Последнее замечание о диафрагме

Вы можете обнаружить, что у вас нет доступа ко всем указанным выше остановкам F-Stop. Это связано с тем, что объектив вашей камеры управляет самой низкой диафрагмой, к которой вы можете получить доступ. Ваша камера управляет только самой высокой доступной диафрагмой.

Не пропустите завтрашний урок по выдержке затвора — еще один важный момент!

Поздравляю! Вы только что завершили третий день руководства по освоению!

Но не останавливайтесь сейчас!

Обязательно прочтите оставшуюся часть нашей серии, чтобы помочь вам освоить ручной режим.Если вы пропустили какие-либо сообщения, вы можете прочитать / просмотреть их в любое время, нажав эти ссылки!

Гейл Вехар

Инструктор по Lightroom

Привет !! Я Гейл. Я жена моего красивого мужа и мама 4 прекрасных детей. В свободное время я работаю фотографом и блогером в Mom and Camera. Я обожаю делиться своей любовью к фотографии с другими. Я провожу уроки фотографии и регулярно делюсь советами и рекомендациями по фотографии в своем блоге.Я много там тусуюсь — я бы хотел, чтобы вы зашли и навестили!

Как использовать Nikon D5600 — Советы, уловки и ручные настройки

Используйте Nikon D5600 как профессионал

24-мегапиксельная Nikon D5600 — наша любимая цифровая зеркальная фотокамера стоимостью менее 1000 долларов благодаря превосходному качеству изображения и высокой скорости работы. Он идеально подходит для фотографов, которые переходят от модели начального уровня, такой как Nikon D3400, или для тех, кто хочет отточить свои навыки фотографии.

(Изображение предоставлено Nikon)

Если вы новичок в использовании зеркальных фотокамер или имеете некоторый опыт, следующее руководство поможет вам быстро и легко получить максимальную отдачу от D5600.

Краткие советы

1. Начните с автоматического режима программы (P) и постепенно переходите к полуавтоматическому режиму приоритета выдержки (S) и приоритета диафрагмы (A), прежде чем переходить в ручной (M) режим экспозиции. . См. Ниже описание режимов экспозиции D5600 и советы о том, когда и как использовать различные параметры.

(Изображение предоставлено Nikon)

2. Познакомьтесь с кнопкой «i», расположенной справа от ЖК-панели (и на сенсорном ЖК-экране). Нажав эту кнопку (или коснувшись значка на экране), вы получите быстрый доступ ко всем основным настройкам съемки.Это позволяет вам изменять настройки на лету, не заходя в систему полного меню. Кнопка «Информация» справа от видоискателя дает вам обзор ваших текущих настроек, но только для просмотра.

3. Не знаете, что делает конкретная функция и как ее использовать? Если есть «?» На экране вы можете нажать маленькую кнопку уменьшения масштаба / измерения / знака вопроса рядом с нижним правым углом ЖК-дисплея, и на экране появится описание функции.

4. Ознакомьтесь с различными опциями информационного экрана для режимов Авто / Сцена / Эффекты и для режимов P / S / A / M.Нажмите кнопку «Меню» (слева от видоискателя выберите «Настройка» (значок гаечного ключа) и перейдите к верхней части второй страницы: «Формат отображения информации» и нажмите кнопку со стрелкой вправо. Отображаемая информация такая же, но представлена в различных графических макетах и цветах. Выберите тот, который вам больше всего нравится.

5. Пока вы находитесь там, прокрутите до конца второй страницы. Убедитесь, что для параметра «Блокировка пустого слота» установлено значение «Заблокировать». Это не позволит вам от съемки без установленной карты памяти.(Блокировка является настройкой по умолчанию.)

Знакомство с элементами управления Nikon D5600

Диск переключения режимов

Одно из наиболее важных решений, которые вы принимаете при съемке, — это выбор режима экспозиции. Этот выбор определяет не только способ расчета экспозиции, но и поведение других функций, а также другие доступные вам параметры. Хотя автоматический режим хорош для новичков и тех, кто привык к новой камере, этот параметр (вместе с режимами эффектов и сцены) в значительной степени переключает управление на камеру и ограничивает вашу возможность изменять такие параметры, как баланс белого.Полуавтоматическое и ручное управление (P / S / A / M) позволяет получить доступ и настроить полный набор настроек камеры.

(Изображение предоставлено Nikon)

Программный, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и ручной (P / S / A / M) режимы экспозиции играют определенную роль при съемке. Вот как они работают.

P = программная автоматическая экспозиция: Хотя мы рекомендуем вам держаться подальше от автоматического режима (это зеленый значок на циферблате), хорошей «автоматической» отправной точкой является программный режим.Хотя камера по-прежнему решает, какую комбинацию выдержки / диафрагмы использовать, у вас все еще есть множество вариантов для управления решениями камеры. Например, для управления выдержкой во избежание смазывания камеры поверните диск управления влево. (Диафрагма будет меняться последовательно, чтобы сохранить ту же экспозицию.) Поверните диск управления вправо, чтобы изменить диафрагму. (Камера отрегулирует выдержку, чтобы обеспечить хорошую экспозицию.) Вы также можете изменить ISO, чтобы получить другие настройки, или использовать компенсацию экспозиции (черно-белая кнопка рядом с переключателем включения / выключения камеры), чтобы настроить экспозицию.

S = Приоритет выдержки: В этом режиме вы выбираете выдержку, а камера выбирает диафрагму. Если у вас не очень устойчивые руки или вы не используете штатив, стремитесь к выдержке 1/125 секунды или быстрее, чтобы избежать размытых изображений от второстепенной камеры или движения объекта. (Увеличьте ISO, если света недостаточно для достижения желаемой выдержки.)

Если вы хотите «заморозить» движение, установите выдержку не менее 1/200 секунды или выше для быстро движущихся объектов.С другой стороны, если вы хотите, чтобы фотография показывала движение, установите выдержку на 1/60 секунды или меньше, например, чтобы запечатлеть поток водопада. Используйте штатив, чтобы остальная часть изображения не была размытой.

A = Приоритет диафрагмы: Вы выбираете диафрагму (f-ступень), а камера выбирает выдержку, которая в сочетании обеспечивает хорошую экспозицию. Основное преимущество съемки в режиме приоритета диафрагмы заключается в том, что он дает вам возможность управлять глубиной резкости или тем, насколько резким будет изображение от ближнего до дальнего.

Система нумерации или диафрагмы для установки диафрагмы может немного сбивать с толку. Например, чем меньше число — например, f / 2.0 — тем больше отверстие диафрагмы, что позволяет большему количеству света попадать на датчик. Установите меньшее значение диафрагмы при слабом освещении.

Еще один раз использовать большую диафрагму (малое число диафрагмы) — это когда вы снимаете портрет. Большая (также называемая быстрой) диафрагма уменьшает глубину резкости. Это означает, что фон и передний план будут слегка размытыми, что сделает акцент на вашем объекте.

С другой стороны, если вы хотите, чтобы большая часть изображения была в фокусе (допустим, вы снимаете городской пейзаж), тогда вам нужно использовать более высокое значение диафрагмы, например f / 8, f / 11. , f / 16 и т. д. Это увеличивает глубину резкости, чтобы изображение выглядело резким по всей сцене. Но когда вы используете меньшую диафрагму (большее число диафрагмы), на датчик попадает меньше света. Увеличьте ISO, если вам нужно установить более короткую выдержку, чтобы избежать размытия из-за дрожания камеры.

M = Ручной: Этот режим позволяет вам выбирать как выдержку, так и диафрагму.Съемка в режиме ручной экспозиции не так сложна, как может показаться, потому что в видоискателе и в режиме Live View есть датчик экспозиции, который поможет вам узнать, когда вы выбрали правильную комбинацию. Просто отрегулируйте одну или обе настройки до тех пор, пока отметка не окажется рядом с центром шкалы. Если изображение слишком светлое или слишком темное на ваш вкус, просто отрегулируйте выдержку или диафрагму (или и то, и другое), пока не увидите маркеры справа (для более светлой экспозиции) или слева (для более темной экспозиции) от средней точки. на датчике.

Автоматический режим Nikon D5600 отмечен зеленым квадратом на шкале режимов. Забудьте о его существовании. Если вам нужна простота «наведи и снимай», выберите автоматический режим программы; если и когда вы решите изучить дополнительные параметры, этот режим позволяет вам настроить многие параметры, тогда как автоматический режим — нет.

На шкале режимов вы также увидите режим отключения вспышки, который можно использовать, если или когда вы не можете или не хотите, чтобы вспышка автоматически срабатывала при недостаточном освещении.

В D5600 также есть несколько забавных режимов эффектов, в том числе суперяркие, фотоиллюстрации, эффект игрушечной камеры, выборочный цвет и многое другое, чтобы улучшить ваши творческие усилия.Сюжетные режимы просты в использовании, но они ограничивают ручную настройку и доступ к другим элементам управления. Сюжетные режимы D5600 включают портрет, пейзаж, спорт, ребенок, пляж / снег, вечеринку / в помещении и другие. Не стесняйтесь экспериментировать с этими автоматическими режимами сцены, но лучше всего использовать один из режимов P / S / A / M для управления внешним видом вашего изображения.

Как сделать отличный портрет

При портретной съемке вы хотите, чтобы акцент делался на вашем объекте, а не на окружающих его элементах.Для этого установите диск режимов D5600 в положение P (автоматическая программа), A (приоритет диафрагмы) или M (ручной режим). Откройте диафрагму (используйте низкое значение диафрагмы), чтобы получить небольшую глубину резкости; максимальная установка диафрагмы будет зависеть от вашего объектива и от того, где вы устанавливаете зум. Это смягчит фон и передний план, поэтому ваш объект будет в центре внимания — буквально и визуально. Обязательно проверьте выдержку; это должно быть около 1/125 секунды или быстрее, чтобы предотвратить размытие из-за незначительного движения камеры (или объекта).

Если вы используете зум-объектив 18–140 мм f / 3,5–5,6, установите объектив на 70 мм (что соответствует 35 мм эквиваленту 105 мм, что отлично подходит для портретов). Увеличьте полностью до 55 мм на объективе из комплекта 18-55 мм; это дает вам эквивалентное фокусное расстояние для 35 мм, равное примерно 82,5 мм, что также хорошо для портретов.

(Изображение предоставлено Nikon)

Забудьте об этом старом «правиле» — держать солнце у себя за спиной во время съемки. Солнце попадет в глаза вашему объекту и заставит его прищуриться — не лучший вариант для портрета.Постарайтесь найти слегка затемненную область, чтобы разместить объект. Или поместите объект рядом с окном и используйте дневной свет, чтобы осветить сцену, или совместите его со вспышкой, как показано ниже.

Если вам необходимо использовать встроенную вспышку, включите уменьшение эффекта «красных глаз» с помощью кнопки «i» и убедитесь, что объект съемки не стоит у стены; при необходимости переместите его или ее на несколько футов перед фоном. В противном случае вы получите неприятные тени, как на втором фото ниже.

БОЛЬШЕ: 12 советов по потрясающей портретной фотографии

Как сделать снимок в движении?

При съемке динамичных сцен необходимо учитывать три основных элемента, например, снимки спорта, детей, танцоров и других быстро движущихся объектов. Во-первых, установите выдержку так, чтобы она была достаточно быстрой, чтобы заморозить движение. Точная выдержка зависит от того, как быстро движется ваш объект, но для большинства быстро движущихся объектов начинайте с 1/500 секунды.

Затем установите режим съемки (Меню> Меню съемки> Режим съемки на странице 2) на Непрерывный высокий для непрерывной съемки до 5 кадров в секунду.На последнем этапе нажмите кнопку «i» и измените режим автофокусировки на AF-C (непрерывный следящий AF), чтобы автофокусировка отслеживала ваш объект, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сообщить D5600, что вы хотите сфокусировать. на.

Если вы снимаете действие, которое можно повторить, например движения танцора на изображении ниже, пусть ваш объект повторяет это движение, чтобы вы получили представление о том, как рассчитать время для кадра. Даже если у вас нет возможности позволить объекту повторить движение, предвидите, когда будет пиковый момент, и рассчитайте время для кадра соответственно.При непрерывной съемке у вас больше шансов запечатлеть пиковый момент времени и сделать несколько снимков до и после.

БОЛЬШЕ: 12 советов по съемке потрясающих спортивных фотографий

Как снимать пейзаж?

Пейзажи легко снимать. Просто найдите сцену, которая радует глаз, установите широкоугольный объектив и уменьшите диафрагму (установите большое число диафрагм, например, f / 11 или выше) в режимах P, A или M. Проверьте выдержку, чтобы уверенно удерживать камеру, или поместите ее на штатив.Нажмите кнопку «i» и установите режим замера на матрицу (это прямоугольник с центральным кругом, с двумя перпендикулярными линиями с каждой стороны). Это берет отсчет со всей сцены и усредняет экспозицию.

Используйте покадровую автофокусировку (AF-S) и сделайте снимок. Обязательно попробуйте разные углы, чтобы увидеть, какой из них лучше всего привлекает внимание зрителя, например, каменная пристань на изображении ниже.

БОЛЬШЕ: 12 советов по созданию удивительных пейзажных фотографий

Как передать изображения на мобильное устройство?

Сначала загрузите приложение Nikon SnapBridge для iOS или Android.Затем перейдите в «Меню»> «Меню настройки»> «Подключиться к интеллектуальному устройству» (третья страница меню «Настройка») и следуйте инструкциям на экране камеры и в приложении SnapBridge. Процесс довольно прост, но если у вас возникнут проблемы, ознакомьтесь с разделом справки и руководствами в приложении.

После сопряжения двух устройств вы можете просматривать изображения на своем интеллектуальном устройстве, передавать их с камеры на другое устройство и настраивать его так, чтобы все изображения, которые вы снимаете на D5600, автоматически выгружались на ваш телефон или планшет, даже когда камера выключена.(Просто знайте, что это повлияет на время автономной работы вашего телефона и камеры.)) Приложение также позволяет добавлять комментарии к изображениям, и вы даже можете запускать камеру удаленно через приложение, что отлично подходит для съемки с длинной выдержкой. , Например.

Как изменить диафрагму на объективах Nikon E для использования с пленочными камерами или обратным монтажом

Твитнуть
С тех пор, как Nikon выпустила новую линейку объективов E, фотографы ликовали. Лучшая выдержка между снимками, предположительно лучшая надежность и отличное стекло.Однако эта технологическая инновация ставит перед некоторыми фотографами сложную задачу — невозможно изменить диафрагму объектива, если он не установлен на камеру. Объективы серии D имели кольцо диафрагмы для легкого выбора диафрагмы, объективы серии G имели рычаг диафрагмы, которым можно было напрямую манипулировать, но серия E имеет просто электронные контакты. Это проблема не только для макросъемщиков, которые хотят установить объектив в обратном направлении, это также проблема для людей, использующих пленочные или ранние цифровые камеры, у которых нет схемы для поддержки объективов E.К счастью, решение есть, хотя и не идеальное.
Вы можете увидеть объектив D с кольцом диафрагмы вверху — самый простой тип объективов для использования со старыми камерами или с реверсивными кольцами.
Чтобы изменить диафрагму и удерживать эту диафрагму заблокированной для использования на более старых камерах или при установке в обратном направлении, вам нужна камера, которая может правильно использовать объективы E. Так что это определенно отстой для людей, которые снимают только на пленку, но если вы используете обратную установку для макросъемки или снимаете и на пленку, и на цифровую пленку, это достойный вариант.
Итак, возьмите объектив, который вы хотите использовать, и установите его на свою зеркалку. Переведите камеру в режим ручного управления или приоритета диафрагмы и установите желаемую диафрагму. Теперь нажмите кнопку предварительного просмотра глубины резкости. Удерживая нажатой кнопку предварительного просмотра, снимите объектив с камеры. В качестве альтернативы, если у вас нет кнопки предварительного просмотра глубины резкости, вы можете установить режим просмотра в реальном времени в режим видео, в котором выполняется предварительный просмотр экспозиции, переход в режим просмотра в реальном времени и снятие объектива во время просмотра в реальном времени.
Объективы G не имеют кольца диафрагмы, как у объективов D, но у них все еще есть физический рычаг диафрагмы, который можно закрепить на месте при использовании объектива в обратном направлении.
Обратите внимание, что я не уверен на 100%, насколько полезен любой из этих методов для камеры или объектива, поэтому лично я бы не стал слишком много делать ни с одним из этих методов. Я думаю, что вариант liveview, вероятно, был бы хуже, поскольку датчик включен, когда вы снимаете объектив. Так что, хотя я не столкнулся с какими-либо проблемами при этом, вы делаете это на свой страх и риск.
Теперь, когда линза снята, она по-прежнему будет остановлена до того, на что вы ее установили, и вы можете использовать ее для чего захотите. Чтобы снова изменить диафрагму, вам придется повторить процесс, и когда вы закончите с этим, просто снова подключите ее к зеркальной фотокамере и включите и выключите камеру, чтобы снова установить диафрагму на широко открытую.
Объективы E не имеют рычага диафрагмы, поэтому нет возможности физически управлять диафрагмой.
Если вы фотографируете Canon, вы, вероятно, знали об этом в течение некоторого времени — когда Canon перешла на байонет EF, все их объективы с тех пор управлялись электроникой, как новые объективы Nikon E. Фотографы Canon занимаются этим уже много лет, тогда как для Nikon это немного в новинку. Я действительно убедился, что это работает с объективами Nikon — с моими 200-500 я смог изменить диафрагму как с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости, так и с помощью режима просмотра видео в реальном времени.
В общем, это намного менее удобно, чем возможность изменять диафрагму с помощью кольца диафрагмы на объективе, но хорошо, что мы действительно можем изменить диафрагму вообще. На самом деле очень немногим людям понадобится использовать объективы E на пленочных камерах или камерах с обратным креплением, так что в целом я думаю, что это хорошее обновление линейки объективов. Если у кого-нибудь есть дополнительная информация о том, могут ли эти методы повредить камеру или объектив, дайте мне знать. Насколько я могу судить, это кажется безопасным, но я бы по возможности избегал этого, пока мы не узнаем наверняка.
Получите бесплатное руководство по более быстрому изучению фотографии, подписавшись на рассылку здесь!

Лаучлан Тоал — создатель UnlockCreativePhotography.com и фуд-фотограф из Галифакса. Помимо фуд-фотографии, он увлекается большинством жанров, находя удовольствие в любой фотографии.
Nikon D200 Верхняя панель
Nikon Руководство пользователя D200
© 2006 KenRockwell.ком
Я купил свой в Ritz здесь. Я купил здесь еще один D200 от Adorama. Также попробуйте Amazon здесь. У Adorama обычно есть в наличии комплекты D200 / 18-70. Это помогает мне продолжать добавлять на этот сайт, когда вы переходите по этим ссылкам, чтобы получить свою.
TOP ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Хотите бесплатную поддержку по телефону в режиме реального времени? В США звоните по телефону (800) NIKON-UX 24 часа в сутки, 365 дней в году.
Слева направо:
Три короля: WB, QUAL и ISO : Удерживайте любой из них и вращайте ручки управления, чтобы отрегулировать. Подробно:
Баланс белого (WB): вращайте заднюю ручку для широких изменений. Для точной настройки поверните переднюю ручку. См. Мою страницу примеров баланса белого и мою страницу баланса белого для подробностей.
Вот список отдельных настроек слева направо, как показано в нижней части верхнего ЖК-дисплея:
Авто (A): Я использую это все время.Это лучшее предположение для WB. Обычно это очень хорошо. Вольфрам в помещении может быть слишком оранжевым, если на изображении не присутствует яркий вольфрамовый свет. Если вы это сделаете, он удалит апельсин и полностью компенсирует его. В противном случае D200 только частично компенсирует, и вместо этого у вас будет приятное теплое изображение.
Вольфрам (подвесная лампочка, которую легко спутать с солнцем): Это делает изображение очень синим. Используйте это только для преднамеренного замораживания арктических эффектов или при обычных вольфрамовых лампах.
Флуоресцентный (значок светящейся трубки): Используется, чтобы сделать дрянной флуоресцентный свет менее дрянным. Эти настройки редко работают; используйте предустановку для получения лучших результатов.
Прямой солнечный свет (солнце): Используйте на открытом воздухе, когда солнце падает на объект. Это выглядит здорово.
Вспышка (молния): Я никогда этим не пользуюсь. Это почти то же самое, что прямое солнце. Мне сказали, что это действительно для студийных вспышек, поскольку автоматический режим волшебным образом компенсирует вспышку, если вы используете ее на камере.Причина использования этого заключается в том, что вы используете другое значение обрезки для своих стробоскопов, чем для солнечного света. Я немного займусь обрезками.
Облачно (облачность): Теплее, чем при солнечном свете. Я тоже использую это в тени.
Тень (дом отбрасывает тень): очень теплый. Добавляет оранжевый цвет к вашей фотографии. Используйте это для снимков заката.
Непрерывно переменная (K): Этот параметр позволяет выбрать любое количество синего или оранжевого цвета.После выбора «K» вы выбираете значение от 2,500 до 10,000 с помощью передней ручки, удерживая WB. Калибровки абстрактны в том, что мы, ученые, называем (градусами) Кельвина. Забудьте об этом, потому что это обратно к тому, как это работает на самом деле. Чем больше градусов, тем теплее! В реальной фотографии нет правила: используйте любую настройку, которая вам больше нравится.
2,500 K очень-очень синий. Я использую что-то около 2650 К при тусклом домашнем освещении, чтобы получить нейтральный результат. 3200 K — это то же самое, что и для вольфрама выше.5400 K — это то же самое, что и прямое солнце выше. Я использую что-то около 4000 K в помещении со смесью солнечного и вольфрамового света. 10000 К — это очень и очень оранжевый цвет. Настройка оттенка аналогична 7500 K, а 10 000 K более теплые.
Предустановка (PRE): Этот параметр можно использовать с белой или серой картой, чтобы получить идеальное соответствие цветов. D200 может вызвать пять настроек: просто удерживайте «WB» и вращайте переднюю кнопку, выбрав PRE с помощью задней ручки. Вам необходимо использовать меню , как описано ниже, чтобы сохранить пять настроек.
Для установки белой или серой карты:
1.) Убедитесь, что ваша карточка или другой нейтральный объект находится в свете, отражающем свет на вашем объекте.
2.) Удерживая WB, вращайте задний диск, чтобы перейти к настройке PRE.
3.) Отпустите WB.
4.) Снова нажмите и удерживайте WB в течение нескольких секунд.
5.) PRE начинает мигать.
6.) Отпустите кнопку WB.
7.) Наведите D200 на карту и нажмите кнопку спуска затвора.
8.) Если дисплей мигает «хорошо», значит, все настроено.
9.) Если на дисплее мигает «ng», повторите, начиная с шага 4.)
D200 сохраняет это как значение d-0. Вызовите другие сохраненные значения, удерживая WB и вращая переднюю ручку. Пять значений от d-0 до d-4. d-0 — это всегда то значение, которое вы только что сохранили. Слава богу, вы можете использовать это без меню. Меню (объяснено позже) предназначены только для хранения, сортировки и управления ими. У меня установлен на 1.) в помещении при плохом жилом освещении, 2.) экран моего портативного компьютера, 3.) ртутные уличные фонари и 4.) пасмурный день. Я уверен, что вы проявите изобретательность.
Качество (QUAL * [также имеет зеленую точку]): Устанавливает формат файла и уровни сжатия. Удерживая ее, поверните задний диск, чтобы выбрать сжатие JPG, необработанное или нет. Удерживайте и поверните передний диск, чтобы изменить размер изображения JPG в пикселях. Я использую Large JPG BASIC. У меня есть целая страница с пояснениями и примерами в D200 Quality Settings.
Зеленая точка используется с другой кнопкой с зеленой точкой для сброса большинства общих параметров съемки. Я объяснил это на первой странице.
ISO: Удерживайте это и вращайте задний диск, чтобы изменить ISO. По умолчанию это 1/3 ступени. Я предпочитаю менять ISO на более значимые точки, которые вы можете установить в меню здесь.
Ошибка прошивки: ISO изменяется от 100 до 3200. При значении ISO 1600 Nikon использует причудливую терминологию, чтобы отпугнуть любителей от их установки, потому что те же самые любители забивают линии поддержки Nikon (800) NIKON-UX, жалуясь на зернистость.Nikon называет ISO 2000 «H + 0,3», ISO 2500 «H + 0,7» и ISO 3200 «H + 1.0».
ПОДСКАЗКА: Поскольку ISO отображается в искателе, вы можете установить его, не отрывая глаз от окуляра.
ПОДСКАЗКА: Если вы выбрали Auto ISO, вы не можете вручную установить ISO выше, чем позволяет в Auto ISO. Чтобы получить значение ISO 3200 (которое Nikon загадочно называет H + 1.0), вы должны отключить Auto ISO.
Диск режима продвижения кадров (S, CL, CH, часы и Mup): Устанавливает скорость продвижения кадров, автоспуск и блокировку зеркала.Он расположен в том же выступе в верхнем левом углу, что и Три Короля наверху.
S: Одна рамка. Один кадр при каждом нажатии кнопки спуска затвора.
CL: Непрерывный низкий. Я всегда использую эту настройку. Нажмите кнопку спуска затвора один раз, и вы получите одну фотографию. Удерживайте ее, и D200 будет непрерывно делать снимки со скоростью 3 кадра в секунду. Вы можете установить это в меню (d4) на 1, 2, 3 или 4 кадра в секунду. 3 кадра в секунду по умолчанию, я оставил свой.
Если мне нужен один выстрел, я получаю один выстрел.Если свет тусклый, и мне нужно сделать несколько снимков, чтобы получить резкий, я удерживаю спусковой механизм и делаю несколько, из которых выбираю резкий.
CH: Постоянный высокий. D200 работает со скоростью 5 кадров в секунду, пока вы держите затвор. Я не использую CH, потому что он такой быстрый, я часто делаю 2 выстрела вместо одного.
Автоспуск (часы): Нажмите кнопку спуска затвора, и D200 сделает снимок через несколько секунд. Мы можем установить задержку в меню позже.
Mup: Mirror Up: Нажмите кнопку спуска, и зеркало поднимется. Ничего не происходит, пока вы снова не нажмете кнопку спуска затвора, после чего будет сделан снимок, а зеркало снова опущено.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Режимы автоспуска и подъема зеркала имеют дефекты конструкции. Если вы забудете вернуть какой-либо другой режим (я всегда забываю), вы все равно будете в этих странных режимах завтра! Хуже того, режим подъема зеркала по-прежнему глуп, так как вам нужно купить спусковой тросик за 100 долларов, чтобы спустить затвор после того, как зеркало поднимется.Правильный дизайн для этих двух функций, как это сделано на Mamiya 7, — это добавить специальную кнопку. Нажмите эту кнопку, и через несколько секунд сработает затвор. На SLR правильная реализация — это поднять зеркало в начале интервала автоспуска. Вы получите более четкие снимки, вам не придется завинчивать и откручивать заглушки и фиксаторы троса, не нужно запоминать разблокировку троса и не пропускать завтрашние снимки, потому что вы забыли и оставили селектор D200 в положении прошлой ночи.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если у вас нет тросика, вы можете использовать режим Mup и подождать 30 секунд. Через 30 секунд после того, как вы нажали кнопку спуска затвора, и зеркало поднялось, D200 устает ждать и в любом случае срабатывает затвор.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: По умолчанию фотокамере D200 требуется идеальный заблокированный фокус для съемки в режиме S и заблокированный фокус для запуска режима зеркального отображения или режима автоспуска. Если у вас нет идеальной фокусировки, D200 игнорирует вас в этих режимах. Иногда плохие линзы могут быть недостаточно резкими, чтобы получить достаточно хорошую фокусировку, чтобы позволить D200 сделать снимок в этих режимах, особенно с другим датчиком автофокусировки, кроме центрального.Вы можете настроить D200 на съемку, даже если он здесь не идеально сфокусирован.
D200 делает снимки вне зависимости от того, сфокусирован он или нет, в режимах C.
Выключатель питания (правая сторона): коснитесь его после включения, чтобы включить подсветку ЖК-дисплея и глюкометр.
Нет необходимости выключать D200, кроме как для предотвращения случайного срабатывания при сжатии в сумке для фотокамеры. D200 автоматически выключается через несколько секунд игнорирования. Единственное, что делает положение ВЫКЛ — действует как блокировка от непреднамеренного срабатывания.
Кнопка режима экспозиции (MODE, правая сторона): удерживайте ее и вращайте задний диск, чтобы выбрать между P, S, A и M.
P: Программа
Я использую «P» для программная автоматическая экспозиция. В этом режиме камера выбирает диафрагму. и выдержка для вас. Если я хочу разные отверстия или выдержки я поворачиваю задний диск управления, который выбирает альтернативные комбинации диафрагмы / ступени и выдержки, дающие одинаковую экспозицию.Никон звонит это «Программный сдвиг». Звездочка ( * ) отображается рядом с буквой P на верхнем ЖК-дисплее, чтобы вы знали, что вы выбрали другая комбинация для выдержки. Звездочка не отображается в искателе, но вы можете видеть диафрагму и выдержку. Звездочка исчезнет, когда вы вернетесь к стандартным комбинациям. Стандартные комбинации: f / 1,4 при 1/8, f / 2 при 1/15, f / 2,8 при 1/30, f / 4 при 1/60, f / 5,6 при 1/125, f / 8 при 1 /. 250, f / 11 @ 1/500 и т. Д.
Простой способ вернуться к этим стандартным комбинациям — переключиться в другой режим и вернуться к P или выключить и снова включить D200.
Режимы A, S и M
Если хочешь чтобы использовать только одну диафрагму или одну выдержку, используйте режим S или A, и камера автоматически выберет другое значение.
Если вы хотите установить оба режима в жестком режиме, используйте M, ручной режим.
В этих трех режимах вы выбираете диафрагму с помощью переднего диска и выдержку с помощью заднего диска. Вы можете поменять местами, какой диск делает то, что делает в пользовательских настройках: меню управления.Конечно, в режиме A или S вы не можете установить одно из двух значений, потому что камера устанавливает одно за вас.
Режим A: приоритет диафрагмы
В режиме A вы выбираете диафрагму, а D200 выбирает выдержку.
Режим S : приоритет выдержки
В режиме S вы устанавливаете выдержку, а D200 устанавливает диафрагму.
Если у D200 не хватает хорошей диафрагмы, вы легко можете получить недостаточную или передержку в режиме S: следите за тем, чтобы D200 мог выбрать правильную диафрагму для вашего освещения.
Режим M: ручной
Вы все настроили жестко. Я смотрю на ЖК-дисплей, чтобы проверить экспозицию. Вы можете использовать гистограмму в поисковике, но почему? Если вы хотите сделать это, используйте другой режим, и пусть D200 сделает настройку за вас.
СОВЕТ: AUTO ISO не отключается в ручном режиме. Я всегда выключаю AUTO ISO, когда перехожу в ручной режим.
ПОДСКАЗКА: Вы можете видеть P, S, A и M, отображаемые в искателе, поэтому вы можете настроить это, не отрывая глаз от искателя.
Формат (комбинированный с кнопкой MODE): Держите это вместе с его братом на спине левая задняя часть камеры (совмещена с кнопкой корзины). Ты будешь заставить мигать «For» на верхний ЖК-дисплей. Отпустите и удерживайте их снова, и вы полностью переформатируете карту памяти.
профессионалов переформатируют карту каждый и каждый раз карта вставляется в камеру. Это потому, что файлы и структуры папок иногда путаются или изменяются при чтении с кард-ридер или используется в любой другой камере.Профессионалы предпочитают перестраховаться, чем сожалеть. Мы не используем карты для архивирования предыдущих фотографий. Однажды я сохранял свои победные снимки на карточке, просто стирая остальное каждый раз. Через несколько месяцев у меня начали появляться ошибки. Эти ушел, как только переформатировал карту. Полное переформатирование обновляет карту. Стирание не делает и может оставить потенциал на ошибки.
Кнопка компенсации экспозиции (+/- * [зеленая точка]): Удерживая кнопку, вращайте задний диск.+ делает изображение ярче, — делает его темнее. Если ваша фотография слишком темная или светлая, просто измените настройку и попробуйте еще раз. Это просто!
Не забудьте вернуть нулевое значение, когда закончите. Если вы этого не сделаете, вы увидите «+/-» в видоискателе и верхний ЖК-дисплей.
Подробнее на сайте How установить экспозицию. Игнорируйте Nikon, когда вам предлагают этого не делать. используйте это с матричным замером; Я делаю это все время.
Зеленая точка означает, что если вы удерживаете ее и кнопку QUAL в течение нескольких секунд, D200 вернется к настройкам по умолчанию, как я объяснил на первой странице.Это очищает все значения компенсации и другие сумасшедшие вещи, которые вы, возможно, установили вчера.
СОВЕТ: Вы можете видеть значение + или минус, отображаемое в искателе, а также на верхнем ЖК-дисплее, поэтому вы можете регулировать его, не отрывая глаз от искателя. Два дисплея считывают значение, только когда кнопка удерживается, в противном случае эти цифры показывают оставшиеся экспозиции.
ПРОБКА
Продолжение руководства пользователя
My D200 ниже.
На написание этого Руководства пользователя D200 у меня ушло два месяца.Мне никто ничего не платит. Если ты найдешь это так же полезны, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне поделиться больше.
Спасибо!
Кен
Вернуться к К началу Руководства пользователя D200
РУЧКИ и КНОПКИ
ПЕРЕДНЯЯ
TOP ПАНЕЛЬ
НАЗАД <<СЛЕДУЮЩИЙ
МЕНЮ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
МЕНЮ СЪЕМКИ
НА ЗАКАЗ МЕНЮ НАСТРОЙКИ
a Автофокус
b Замер / экспозиция
c Таймеры / блокировка автоэкспозиции и автофокусировки
d Съемка / Дисплей
e Брекетинг / вспышка
f Элементы управления
МЕНЮ НАСТРОЙКИ
МЕНЮ НЕДАВНИХ НАСТРОЕК
Как использовать режим приоритета диафрагмы, AV (для Canon) или A (для Nikon) на цифровой зеркальной камере
Для фотографов, использующих зеркальные камеры, режим AV или A определяет, находится ли вся фотография в фокусе или часть ее.Например, фотографы могут выбрать резкость переднего плана и фона или размыть фон. Если вам нужны более технические подробности, в Википедии уже есть отличная статья о том, как диафрагма работает в фотографии.
На цифровых зеркальных фотокамерах диафрагма обозначается числовым значением
f .
Чем выше номер F , тем больше фотографий будет в фокусе. Например, если вы фотографируете пейзаж, скорее всего, вам нужно, чтобы весь передний план и фон были резкими и в фокусе.Чтобы это произошло, вам необходимо установить для цифровой камеры f значение или диафрагму, как она известна, на большое число, например F / 11 .
С другой стороны, если вы фотографируете птицу и хотите, чтобы в фокусе было животное, но не фон, тогда вы должны выбрать маленькое число F , например F / 4 .
Вы можете увидеть, на какую диафрагму установлена ваша цифровая зеркальная фотокамера, посмотрев на задний ЖК-экран, чтобы найти число F. Как вы можете видеть на изображении вверху справа, диафрагма в этом примере установлена на F4.0. Дисплей, отображаемый на вашем ЖК-дисплее, может отличаться от этого примера, в зависимости от марки и модели вашей камеры.
Как установить приоритет диафрагмы в камере?
Буквы AV (для фотоаппаратов Canon) или A (для фотоаппаратов Nikon) на шкале режимов устанавливают для цифровой SLR-камеры приоритет диафрагмы. Затем ваша камера автоматически изменяет все остальные настройки, такие как выдержка, в соответствии с требованиями.
После включения режима AV вы можете изменить f-число, поворачивая главный диск над кнопкой спуска затвора. Примечание: это для цифровых фотоаппаратов Canon. Возможно, вам потребуется обратиться к руководству, чтобы узнать, как изменить упор F для вашей конкретной марки камеры.
Когда число f маленькое, диафрагма объектива широко открыта. Поэтому, если кто-то говорит вам, что вам нужно больше открывать объектив, они имеют в виду уменьшить диафрагму или число F . В качестве альтернативы, если диафрагма большое число, скажем F22, тогда диафрагма объектива меньше или более закрыта.Это часто вызывает путаницу у новичков.
Больше открывания объектива означает уменьшение числа f .
Более закрытое закрытие объектива относится к более высокому числу f .
Лучший способ понять, как работает диафрагма, — это сделать множество фотографий с разными значениями f-числа и посмотреть, в чем разница.
Сделайте снимки с обоих концов шкалы. Один с как можно меньшим числом F. и один с как можно большим числом F.Что еще более важно, когда вы просматриваете их на своем компьютере, обратите внимание на то, какая часть фотографии находится в фокусе.
Ниже приведена пара примеров, которые я сделал сам, чтобы помочь объяснить диафрагму.
На первой фотографии, показанной ниже, диафрагма (число f) была установлена на f / 11, поэтому все изображение находится в фокусе.

Теперь для второй фотографии диафрагма была установлена на меньшее значение f / 5,6, поэтому только камни и песок на переднем плане находятся в резком фокусе, а элементы фона размыты.

А вот пример близкого объекта, сфотографированного с диафрагмой f / 5,6. Как вы можете видеть, объект переднего плана находится в резком фокусе, а фон размыт.
Также важно отметить, что результаты настройки диафрагмы могут меняться от одного объектива к другому. Например, если значение диафрагмы f / 5,6 для вашего макрообъектива приводит к размытому фону, это не означает, что вы также должны установить для телеобъектива или широкоугольного объектива такое же значение диафрагмы.Поэтому важно поэкспериментировать со всеми объективами ваших фотоаппаратов, чтобы лучше знать свое оборудование.
Все фотографии, представленные на этой странице, сделаны цифровой зеркальной камерой Canon 400D (Rebel XTi).
Фотография Назначение — Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте
Прежде чем пробовать M (ручной режим), жизненно важно понять, как работает каждый режим отдельно. Узнайте, как использовать приоритет диафрагмы и как разные числа F влияют на изображение в целом.Тогда и только тогда вы полностью поймете, как им пользоваться при съемке в ручном ( M ) режиме.
Назначение: Урок в режиме приоритета диафрагмы
Установите цифровую зеркальную камеру в режим приоритета диафрагмы. Для пользователей Canon это означает поворот шкалы режимов на AV . Пользователям Nikon необходимо изменить циферблат на букву A . Если вы не видите букв AV или A , обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.
Измените диафрагму камеры F ступени на наименьшее возможное для вашего объектива число.Важно отметить, что каждый объектив может снимать с разной диафрагмой. Дорогие объективы могут достигать F1 , при этом большинство из них в среднем могут снимать при F4 .
Выйдите на улицу и сфотографируйте близкий объект, где элементы фона находятся далеко на расстоянии. Это очень важно, чтобы вы легко заметили визуальные различия при изменении номера F . При низком значении F вы должны заметить, что фон очень размыт по сравнению с основным объектом, который находится в фокусе.
Теперь измените номер диафрагмы примерно на F7.1 и сделайте снимок снова.
Сделайте еще два снимка, сначала с диафрагмой F11 , а затем F22 .
Загрузите и откройте все 4 фотографии на своем компьютере и посмотрите разницу, которую можно увидеть на заднем плане. Обратите внимание, чем ниже номер F , тем более размытым фон. Чем выше номер F , тем большая часть фона видна в фокусе.

Nikon FE2 — Основные операции, часть IV
Кольцо выдержки — это что-то вроде командный центр. Он позволяет установить, заблокировать камеру в режиме автоматической экспозиции и установите соответствующую желаемую выдержку в ручном режиме. Есть всего из 19 шагов (если посчитать зеленый код «A» (автоматический режим) в). Цифры оранжевого цвета индикация в секундах, т.е. ‘1’ означает одну секунду, ‘8’ означает 8-секундную экспозицию время.В то время как цифры белого цвета — дробные. т.е. ‘4000’ означает 1/4000 сек., в то время как «4» означает 1/4 секунды. Красный «250» — максимальная скорость синхронизации (при работе с вспышка) позволяет фотографировать со вспышкой (вспышка будет работать на любой скорости ниже 1/250). В M250 (- 1/250 сек.) с механическим управлением и настройками B (лампочка) в течение длительного времени экспозиция, тоже механическая.
Я уже упоминал ранее, FE кольцо выдержки имеет предохранитель. Вы можете установить диск выдержки в положение «A». (для автоматической работы) для проверки.Поворачивайте диск выдержки до тех пор, пока «A» находится напротив индекса выдержки / режима. Встроенный механизм блокировки гарантирует, что циферблат не может быть случайно сдвинут из положения «А» (автоматическое положение) во время стрельбы. Теперь ваш FE2 преобразился в камеру с автоматической экспозицией. Все, что вам нужно, это выбрать значение диафрагмы на объектив и камера отреагируют установкой соответствующей выдержки на соответствовать вашему выбору. Такой вид управления автоматической экспозицией (AE) называется «Aperture Приоритет AE ».Nikon FE2 предлагает автоматическую экспозицию с приоритетом диафрагмы и ручную контроль. Обозначенные выдержки от 8 до 1/4000 сек предназначены для ручной экспозиции. режим и все скорости кварцевые. Как только вы заблокируете зеленую настройку ‘A’ (Заблокировано, потому что для предотвращения случайного выхода из режима автоматической экспозиции), вы находитесь в режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы. Вы выбираете диафрагму, и камера выберите подходящую выдержку в соответствии с величиной диафрагмы, выбранной для теоретическая оптимальная экспозиция.Скорость в автоматическом режиме БЕСПЛАТНО синхронизируется с помощью электроники. Это означает, что если вы установили переменное значение диафрагмы (да, объективы Nikkor можно установить середина между соответствующими значениями диафрагмы, например между f5.6 и f8). FE2 на основе при измерении уровня освещенности в данной сцене, можно установить выдержку 1/168 сек — если требует. Это не новость для Nikon, более ранняя модель FE имеет это, и даже модели Nikon F2! Примечание: значения выдержки между выгравированными числами (т. Е. Промежуточные скорости) не могут быть использованы.Поскольку вы можете видеть используемую выдержку внутри видоискателя, нет необходимости смотреть на диск выдержки при его повороте.
Диск выдержки имеет следующие настройки: A (Авто): Используется для съемки в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы. Вы вручную сначала установите диафрагму; затем камера автоматически выбирает соответствие электронным способом регулируемая выдержка затвора плавно от 8 до 1/4000 сек., в зависимости от сцены яркость и светочувствительность пленки . Почему Nikon предпочел приоритет диафрагмы АЭ, а не приоритет выдержки? Этот вопрос давно обсуждается многими пользователями. но, учитывая сложность современных фотоаппаратов, это больше не является важной проблемой. Нет сомнений в том, что техническая сторона вопроса с приоритетом выдержки более сложна, поскольку необходим механизм, позволяющий уменьшить диафрагму до заданного значения, определяемого камерой. В те дни, как правило, любому пользователю было бы намного проще поверить в концепцию где, скорость затвора может плавно регулироваться по времени в соответствии с любыми средними значениями выбранной диафрагмы, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы может дать более точный результат экспозиции измерение В обновленных объективах Canon FD на диафрагме выгравированы значения половины ступени. кольцо, но я не уверен, что оно может работать как текущие объективы EF AF с такой точностью. уровень.Но как бы то ни было, если ваш вид фотографии требует больше, чем 1/3 ступени точной настройки экспозиции, вы можете отнести себя к редким «разновидностям» shutterbugs, а ты мой герой …

114000 — 8 сек. (Вручную): Нажмите центральную кнопку Кольцо выдержки при повороте против часовой стрелки отключает фиксацию от «A» (Авто). Тогда вы находитесь в режиме ручной настройки скорости. Эти значения скорости приведены для полного руководства. управление как диафрагмой, так и выдержкой. Все шестнадцать скоростей указаны на циферблате доступны с точностью синхронизации, обеспечиваемой кварцевым генератором (кроме M250 и Б).Цифры оранжевого цвета на циферблате указывают фактическую выдержку, а белые — обратные, т. е. 2 означает 1/2 секунды, а 4000 означает 1/4000 секунды. 250 обозначается красным, что означает самую быструю скорость синхронизации для электронной вспышки. Блок. Одноразовое изменение уменьшит вдвое или вдвое экспозицию; например, ставень скорость 1/125 сек пропускает вдвое больше света, чем установка 1/250 сек. и половина столько света, сколько 1/60 сек. Это действительно одна из сильных сторон автоматической камеры в точность синхронизации по сравнению с механической камерой.Несомненно, что затвор с электронным таймером более точен, поскольку механической камере требуется периодическая обслуживание, чтобы сохранить его точность. Ручная скорость FE2 основана на кварцевых колебаниях. схема. Он будет активироваться (и потреблять энергию батареи), пока установлен аккумулятор, это означает, что даже если вы выключили камеру, осциллятор все равно будет истощать мощность аккумулятора. Что ж, поводов для беспокойства нет, так как многие из моих друзей FE2 подтвердил отсутствие значительного или заметного увеличения расхода заряда батареи.Большинство из них заявили об использовании более года.
Это незначительный компромисс, но на самом деле отличается точностью синхронизации, потому что ВСЕ ручные скорости (кроме механической эксплуатируемые M250 и B) в FE2 имеют частоту колебаний от 32 768 Гц до обеспечьте контроль времени на этих скоростях.
Как каждый из нас знает в механическом камеры, нижний диапазон выдержки ниже 1/30 сек.скорости «неприятностей». В В этом случае кварцевый таймер FE2 действительно обеспечивает непревзойденную точность. M250 (Механический — 1/250 сек.): При этой настройке заслонка работает механически на 1/250 см; это используется, когда батарея разряжена и другая скорость затвора режимы не работают. Когда аккумулятор (-ы) разряжен, если освещение допустимо, более высокая скорость M250 по сравнению с предыдущим FE M90 должна быть более функциональной. Эту более высокую скорость легче рассчитать экспозицию на основе опыта и, кроме того, можно безопасно сохранить более высокую светочувствительность пленки. B (лампочка): На этом механическом установки шторки затвора остаются открытыми, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора. кнопка. B особенно полезен для длительной выдержки с тросиком. и штатив. В ситуации, когда батарея разряжена, настройку B можно исправить. низкая или неблагоприятная световая обстановка. Есть жалобы? Да, выдержка кольцо не имеет механизма, как у Nikon F3, где его можно свободно вращать. по часовой стрелке или против часовой стрелки.Кольцо FE2 одностороннее, и оно должно вращаться и вращаться. в одном направлении, чтобы достичь определенной настройки. Что ж, это незначительный недостаток, просто привередничать, вот и все.
| Далее | 4/11 Контроль экспозиции | Автоматический режим экспозиции | Информационный дисплей видоискателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Дополнительные технические Информация относится к Nikon FE2 ( 7 частей )
| Вернуться на главную индексную страницу Nikon FE2 |
| Вернуться к Главная страница указателя — Серия FE |
| Nikon FE | Nikon FE2 | Nikon FE10 | * Nikon FA |
| Nikon FM серия | Nikon FE серия | Nikon FA |
| Сообщение Доска | для любимой Nikon FE серии SLR фотоаппараты
| Доска сообщений | для вашей оптики Nikon в общей среде
| Доска сообщений | Специально для Утилизируйте или Ищите для Nikon / Nikkor Фотографическое оборудование
| Назад | to Pictorial История Nikon Rangefinder / SLR / цифровых фотоаппаратов

Shared Ресурсы: MD-11 | MD-12 | Сторонние Power Winder Только для FM2 (n) / FE2 / FA | Фокусировочные экраны | Затвор из титана | Вспышки — | SB-15 | SB-10 | SB-16B и Другие опции | База данных | Nikkor байонет ( связанных инфо )
Прочее: — Вспышки Nikon AF-TTL | SB-20 ( 1986) | СБ-22 ( 1987) | SB-23 | SB-24 ( 1988) | SB-25 ( 1991/2) | СБ-26 ( 1994) | СБ-27 ( 1997) | SB-28 ( 1997) | Nikon СБ-29 ( 2000) | Nikon СБ-30 ( 2003) | Nikon СБ-600 ( 2004) | Nikon СБ-800 ( 2003) Вспышка Nikon AF-TTL Speedlight серии DX: Nikon SB-28DX ( 1999) | SB-50DX ( 2001) | SB-80DX ( 2002)
Nikon Серия BC-flash | Оригинал Вспышка Nikon Speedlight
SB-2 | СБ-3 | СБ-4 | СБ-5 | СБ-6 | SB-7E | SB-8E | СБ-9 | SB-E | СБ-10
СБ-11 | СБ-12 | СБ-14 | СБ-140 УФ-ИК | СБ-15 | SB16A | SB-17 | СБ-18, СБ-19 | SB-21A (SB-29) Вспышка для макросъемки | Вспышки | SF-1 Контрольная лампа
Nikon Автофокус Объективы Nikkor: — Главный Индекс Страница
Nikon Ручная фокусировка Объективы Nikkor : — Объективы Fisheye-Nikkor — круглые | Полный кадр | Ultrawides Линзы — 13мм15мм18мм20мм | Широкоугольные линзы — 24 мм28 мм35 мм | Стандартные Линзы — 45 мм 50 мм 58 мм | телефото Линзы — 85мм105мм135мм180мм и 200мм | Супертелеобъектив Объективы — 300 мм 400 мм 500 мм 600 мм 800 мм 1200 мм |

MF Объективы Zoom-Nikkor : 25 ~ 50 мм | 28 ~ 45 мм | 28 ~ 50 мм | 28 ~ 85 мм | 35 ~ 70 мм | 36 ~ 72 мм E | 35 ~ 85 мм | 35 ~ 105 мм | 35 ~ 135 мм | 35 ~ 200 мм | 43 ~ 86 мм | 50 ~ 135 мм | 50 ~ 300 мм | 70 ~ 210 мм E | 75 ~ 150 мм E | 80 ~ 200 мм | 85 ~ 250 мм | 100 ~ 300 мм | 180 ~ 600 мм | 200 ~ 400 мм | 200 ~ 600 мм | 360 ~ 1200 мм | 1200 ~ 1700 мм Телеконвертеры : TC-1 | TC-2 | TC-200 | TC-201 | TC-300 | TC-301 | TC-14 | TC-14A | TC-14B | TC-14C | TC-14E  | TC-16 | TC-16A | TC-20E
Рекомендуемые ссылки для получения более подробной технической информации связаны с байонетом Nikkor F и серийным номером производства:
http: // rick_oleson.tripod.com/index-153.html автор: мой друг, Рик Олесон
http://www.zi.ku.dk/personal/lhhansen/photo/fmount.htm автор: Хансен, Ларс Холст
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/nikonfmount/lens2.htm
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html
В А Р Н И Н G : The Новые объективы Nikkor серии G не имеют кольцо диафрагмы на объективе, они НЕ МОГУТ РЕГУЛИРОВАТЬ АПЕРТУРУ с любой из этих ручных фокусировок Nikon Модели зеркальных фотоаппаратов серии FE; пожалуйста, игнорируйте некоторую часть содержания здесь этот сайт, где это относится.
| Назад | Главная индексная страница Nikkor Resources
| Назад | Главная индексная страница иллюстраций История зеркальных фотоаппаратов Nikon
| Доска сообщений | для вашего Nikkor оптика (« общий » потому что я действительно хочу, чтобы некоторые из вас также открылись для других. Не правда ли грустное состояние, когда фотография должна быть сегментирована по разным лагерям от использования различных этикеток)
около это фотографический веб-сайт
Home — Фотография в Малайзии
Содействие Майкл C Лю Классический сайт Nikon .
Кредит : Чак Хестер для некоторых из его красивых изображений использовал на этом сайте; Ted Wengelaar ®, Holland для его непрерывный поток ввода; Ларс Холст Хансен , датский «Соколиный глаз», разделяющий ту же страсть; Мистер Пун из фотографии Пуна за их вклад; Г-жа Мисс Рисса (менеджер по продажам) и сотрудники технического отдела Сервисный отдел.Shriro Malaysia, местного дистрибьютора фотоаппаратов Nikon в Малайзии И Сингапур, предоставив так много полезной информации, чтобы сделать этот сайт возможным. Особый спасибо Mr MC Лау , который помог с его изображениями из базы данных MF-12. Майкл Тан, Pertama Photo (603-2926505) для одолжив свой оригинальный дисплей с титановым затвором. Дэйв Хойт , который подготовил вводную страницу и предлагает несколько изображений своего FE2 на этом сайте .. Hiura Shinsaku , Nikomat ML, Japan за его вклад во все изображения; Сайт, участвующий в длинном потерянный друг в сети.Примечание: определенное содержание и изображения, представленные на этом сайте, были либо отсканированы из официальных рекламных буклетов, либо брошюры, опубликованные Nikon, и / или материалы пользователей, заявивших о своей оригинальности. их собственных работ для публикации на этом сайте на основании образовательных заслуг. Создатель этого сайта не несет ответственности за любые неточности, которые могут возникнуть в результате таких возможен спор, кроме их устранения после проверки. « Nikon «, « Nikkormat «, « Nippon Kokagu KK » и « Nikkor » являются зарегистрированными торговыми марками Nikon Corporation Inc.
No related posts.