Какова взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO?

На количество света, поступающее в камеру и попадающего на датчик формирования изображения, влияют два параметра — значение диафрагмы и выдержка. Значение ISO определяет, сколько света необходимо для создания правильной экспозиции.

Диафрагма (апертура)

Апертура объектива – это диафрагма, которая располагается в самом объективе или сразу же позади его. Она влияет на количество света, проходящего через объектив, и обычно представляет собой набор лепестков, которые открываются или закрываются в зависимости от выбранной настройки диафрагмы. Настройка диафрагмы обычно выражается в значениях f, и имеет определенную числовую последовательность, например, F5.6, F7.1, F8, F11 и так далее. Чем меньше значение f (например, F5.6), тем больше открыта диафрагма, и тем больше света проходит через объектив. С другой стороны, более высокие значения f (например, F11) соответствуют меньшему отверстию диафрагмы, при котором через объектив поступает меньше света.

ВАЖНО: Изменение диафрагмы также влияет на глубину резкости .

Выдержка
Выдержка также может влиять на количество поступающего в камеру света, потому что определяет, насколько долго будет оставаться открытым затвор камеры. Чем дольше затвор камеры остается открытым, тем больше света попадает в камеру; для этого используются настройки длинной выдержки (например, 1/60). Если затвор камеры остается открытым в течение более короткого времени, внутрь камеры попадает меньше света; для этого используются настройки короткой выдержки (например, 1/250 или даже короче). Продолжительность открытия затвора может изменяться от долей секунды до нескольких секунд.

ВАЖНО: Изменение выдержки также влияет на смазывание изображения движущихся объектов . Чем больше выдержка, тем вероятнее смаз от движения объекта или камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Между выдержкой и диафрагмой имеется обратная связь. Одно и то же количество света можно получить, изменяя значения настройки выдержки и диафрагмы на определенные величины.

Например, выдержка 1/30 при F5.6 – это то же самое, что выдержка 1/8 при F11. Таким образом, используя короткую выдержку с открытой диафрагмой можно обеспечить подачу на датчик изображения такого же количества света, как при использовании длинной выдержки с закрытой диафрагмой.

ISO
ISO определяет чувствительность датчика формирования изображения камеры к свету. Повышение значения ISO увеличивает чувствительность; это означает, что для создания правильной экспозиции потребуется меньше света. Понижение значения ISO снижает чувствительность и требует больше света для создания правильной экспозиции. Следовательно, в условиях хорошего освещения следует использовать более низкое значение ISO (200 или ниже). При съемке в условиях слабого освещения рекомендуется использовать более высокое значение ISO (400 или выше). Также может потребоваться использовать более высокое значение ISO при съемке с узкой диафрагмой или маленькой выдержкой – так как зажатая дифрагма и малая выдержка снижают количество света, попадающего на датчик изображения.

10 советов по настройке фотоаппарата для портретной фотографии

В этой статье я дам вам 10 советов по настройке фотокамеры для создания отличных портретов. Используйте их, но сперва тестируйте, экспериментируйте и делайте необходимые поправки перед каждой фотосессией в новом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти советы относятся к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно постоянно (не меняется), а камера и объект неподвижны.

Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

Настройки и оборудование для съемки портретов.

Объектив — чтобы модель на портретных снимках получилась более красивой и пропорциональной используйте объектив, имеющий фокусные расстояния в диапазоне 85-135 мм

Штатив — используйте его, когда вы и объект съемки не двигаетесь.

Пульт дистанционного управления или тросик спуска затвора – Используйте, когда применяете штатив.

Режим съемки — Снимайте в ручном режиме или режиме приоритета диафрагмы Av (A).

ISO – низкое значение, в диапазоне 100-400, порой необходимо значение поднять, если требуется более короткая выдержка.

Режим фокуса — автофокус, установите точечный автофокус по центральной точке и желательно используйте заднюю кнопку для фокусировки (подробнее про нее в данном уроке).

Серийная или покадровая съемка – одиночная покадровая съемка.

Диафрагма – в диапазоне f/2 и f/4 для одиночного портрета (фон будет размываться) или f/5.6-f/8 для групповых портретов.

Выдержка — не длиннее 1/200 при съемке с рук или 1/15 на штативе (выдержка должна быть короче если фотографируете детей).

Баланс белого — выберите подходящую предустановку для условий освещения, которые вы имеете на момент съемки, или настройте пользовательский баланс.

 

Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

 

1. Какой объектив использовать

Объектив с ФР 17 мм — голова модели странной формы, искаженная.

 

 

Объектив с ФР 70 мм — обратите внимание, теперь в кадре меньше заднего плана, и лицо модели имеет более нормальную форму.

 

Если вкратце, то для получения хорошего портрета крупным планом вам нужен так называемый “Короткий телеобъектив” Фокусные расстояния от 85 мм избавят лицо модели от искажений.

Телеобъектив сжимает перспективу, то есть как бы приближает задний план к модели, а также позволит его размыть, если это необходимо, и самое главное не искажает лицо портретируемого. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но он исказит ваш объект и может сделать его лицо вытянутым.

Если вы снимаете портрет не крупным планом, и хотите показать модель в окружающем ее пространстве по пояс или в полный рост, или же снимаете групповой портрет, то умеренного широкоугольного объектива может быть хорошим выбором.

ФР 27 мм (для полнокадровой камеры), ISO 400, f/5.0, 1/30”. Умеренно широкоугольный объектив позволил мне показать окружение портретируемого.

 

ФР 105 мм, ISO 800, f/4, 1/200”. Использование большего фокусного расстояния покажет меньше фона и сделает лицо портретируемого более соответствующим действительности.

 

2. Используйте штатив

Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Порой это необходимо!

Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.

Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.

Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.

 Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров. Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.

 

3. Используйте пульт для спуска затвора

Использование пульта дистанционного спуска затвора поможет получить более четкие кадры, избегая сотрясения камеры при нажатии кнопки спуск.

Данный совет работает с советом №2. Кроме того установив штатив, вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека, дети, как правило, постоянно шевелятся).

Вы можете добиться лучших результатов, не прячась за камерой, а это очень важно при фотографировании детей.

Дети лучше откликнутся на ваше лицо, чем на объектив.

 

4. Снимайте в ручном режиме

Какой режим камеры выбрать для портретной съемки — это ваш следующий важный шаг.

Я расскажу вам, какие режимы я использую для разных ситуаций, не только для портретной съемки. Это довольно просто на самом деле — просто следуйте этим рекомендациям:

• Если ваша камера установлена ​​на штатив, снимайте в ручном режиме.
• При съемке с рук снимайте с приоритетом диафрагмы.

Я следую этому примерно в 95% случаев.

Я использую штатив так же для съемки с брекетнигом по экспозиции для создания HDR, для ночной съемки, а также для любой съемки с длинной выдержкой.

Для большинства повседневных съемок, таких как уличная фотография или съемка в путешествии — я снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Единственное исключение, при котором я перехожу на режим приоритета выдержки это съемка с проводкой.

Теперь про ручной режим. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедлиться. То же самое происходит и при работе в ручном режиме, так что использование штатива и ручного режима хорошо работает вместе.

Кроме того, использование ручного режима дает вам еще один плюс — это то, что вы сами устанавливаете все настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

Это также означает, что у вас будут действительно одинаковые настройки для каждого кадра в серии, что бывает очень важно, т.к. при использовании режима приоритета диафрагмы, даже небольшое смещение камеры может привести к смене выдержки.

Эта серия снимков прямо из камеры — здесь нет никакой обработки. Обратите внимание на выдержку и постоянство цветовых тонов. Это Мириам, я сделал ее портрет на крыльце ее дома, на Кубе. В следующем году я вернулся, посетил ее дом и передал ей несколько напечатанных снимков!

 

Если вы работаете в портретной теме (будь, то коммерческая съемка или просто съемка друзей, постоянное качество снимков серии делает вам большой плюс.

Когда вы показываете своим моделям изображения на вашем ЖК-экране, экспозиция будет везде едина. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого и не хочетсяJ

Другая побочная выгода в том, что у модели будет больше уверенности в вас и ваших способностях. В следствие вам будут больше доверять.

Это также может означать, что они более охотно работают с вами над разными позами и идеями, открываются и дают вам отличные эмоции для портретов.

Это может показаться мелочью, но доверие вашей модели бесценно!

Это один из мох любимых кадров из той серии. Я провел цветотональную коррекцию этого кадра, а затем просто применил эту обработку к другим кадрам серии в Lightroom, это еще один громадный плюс съемки в ручном режиме.

 

5. Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

 

6. Режим фокусировки

Используйте точечный автофокус желательно по центральной точке, ведь он самый точный, не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться.

Всегда фокусируйтесь на глазах модели. Если один глаз ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который был ближе всего к камере. Другой немного не в фокусе при такой диафрагме. Если бы сфокусировался на втором глазу, то ближний был бы не в фокусе, из-за этого снимок был бы испорчен.

 

Также с точки зрения настроек фокусировки, выберите Single Shot (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Нужно, чтобы автофокусировка блокировалась на объекте, та как мы рассматриваем съемку неподвижных объектов.

Кроме того, полезным будет настроить фотокамеру для фокусировки на задней панели кнопка AF-ON. По сути, это пользовательская настройка, при которой вы убираете функцию автофокуса с кнопки спуска затвора и назначаете ее на задней панели камеры. Подробнее об этом в этой статье.

Преимущество этого способа заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете заблокировать фокус на модели. Если вы немного двигаетесь или приближаетесь к модели, просто перефокусируйте и снова заблокируйте его.

Зафиксируйте фокусировку на объекте и снимите, используя кнопку фокусировки AF-ON на задней панели камеры. Настройки: ФР 17 мм, ISO 100, f/9,0 с 1/5 секунды (с использованием штатива).

 

Поскольку камера в условиях низкой освещенности может попросту не сфокусироваться на объекте, фокусировка может просто елозить туда-сюда, и вы пропустите стоящий кадр.

 

7. Серийная или покадровая съемка?

Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.

Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.

Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.

Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.

Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.

 

Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.

 

8. Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1. 8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

 

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

 

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

 

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

 

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

 

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

 

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит. Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими.

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

 

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

9. Какую выдержку использовать

В пункте № 5 выше я упомянул, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы изображение было четким. Подумайте о минимальной выдержке, которую вы можете использовать, снимая с рук, а также о том, насколько длинную выдержку можно установить, снимая со штатива.

Штатив будет держать камеру неподвижной на любой выдержке, даже на одну секунду или дольше. Но каковы шансы, что ваша модель не будет двигаться в это время? Так что выбирайте выдержку в зависимости от вашей сцены.

Снято с рук при ISO 500, f / 4.5 при 1/125”

 

Если вы работаете со взрослым или подростком, и они могут оставаться относительно неподвижными, вы, вероятно, можете опускаться до 1/15 или даже 1/8 секунды. В общем просто попросите модель быть относительно неподвижной при таком условии, как правило это необходимо только в условиях с низкой освещенностью.

Но если вы работаете с детьми или несколькими людьми в группе используйте более длинную выдержку. Начните с 1/125 или короче и отрегулируйте при необходимости. Если вы получаете размытые изображения человека – сделайте выдержку короче. Если вы не хотите регулировать диафрагму — вам нужно увеличить ISO (Смотрите пункт №5).

 

10. Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

 

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

 

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

 

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

 

Снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше свободы для регулировки экспозиции и баланса белого после съемки. Но, следуя пунктам №4 и №10, ваши изображения должны быть практически одинаковыми по тону и экспозиции на протяжении всей фотосессии. Это облегчит вам постобработку, и вы скажете себе спасибо, что вам не нужно обрабатывать каждый в отдельности.

 

Установив правильные настройки в фотокамере, вы делаете себе меньше работы при постобработке. Плюс в том, что вы сможете быстрее уйти от компьютера и получить больше времени для фотографирования.

 

Заключение

Если вы примените эти советы для портретной фотографии, ваши снимки станут лучше, даже если вам кажется, что все эти советы вы знали.

Есть ли у вас свои приемы и фишки? Если да, то поделитесь с нами в комментариях.

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Съемка пейзажа. Настройка диафрагмы

В нашей сегодняшней статье речь пойдет о том, как правильно выбрать диафрагму при съемке пейзажа. Ну и, попутно, попробуем избавить вас от некоторых шаблонов, а так же расширить так называемые творческие рамки.

Почему-то среди начинающих фотографов, да даже и у более опытных мастеров фотографии, часто бытует мнение о том, что в пейзаже всё, вплоть до мельчайших деталей, обязательно должно быть идеально резкими. Поэтому, считают они, снимать пейзажи нужно на самой узкой диафрагме, какая только возможна.

Скорее всего, как нам кажется, всё это пошло от анализа творчества замечательного американского фотографа Анселя Адамса, который создавал свои просто потрясающие воображение черно-белые пейзажи при практически закрытой диафрагме (это он основал так называемую «Группу f /64», известное в свое время содружество фотохудожников). Но не надо зацикливаться на творчестве одного, хоть и гениального мастера, и принимать его стиль, его манеры как единственно правильные и нерушимые.

Для того, чтобы снять идеально резкий пейзаж современной фотоаппаратурой, нет никакой необходимости зажимать диафрагму объектива до минимально возможного значения. Особенно это касается широкоугольных объективов. Дальше 9-14 для ФФ и 5-8 для кроп-матриц этого делать не стоит. Практически для любо современного объектива область максимально возможной резкости располагается всего лишь в нескольких стопах от самого большого отверстия диафрагмы. Взять, например, такой объектив, как Тамрон 28-75 / 2,8. Наиболее резкое изображение он дает при съемке на диафрагме 5-5,6. А Canon 70-300 /f 4,0-5,6  резче снимает при диафрагме 7,1 – 9.

Если закрывать отверстие диафрагмы еще больше, то это может негативно сказаться на качестве получаемой картинки. И в первую очередь ухудшиться именно то, к чему мы так стремимся – резкость. Плюс ко всему, при съемке на очень узкой диафрагме в значительной степени увеличиваются аберрации.

Canon EOS 6D, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 175 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200; F/2.8, 200 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200; F/2.8, 128 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/5.0, 151 mm

Но, тем не менее, личная практика, личный опыт всегда важнее любой теории. Вот поэтому каждый раз, когда вы покупаете новый объектив, мы рекомендуем поэкспериментировать с ним при съемке на разных значениях диафрагмы, а потом оценить полученные снимки при просмотре  их в полный размер. После таких опытов вы будете прекрасно чувствовать свой объектив при разных условиях съемки и при разном значении диафрагмы.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2. 8; F/2.8, 200 mm

Снимаем пейзаж на открытой диафрагме

На широко открытой диафрагме снимают многие фотографы. И, причем, снимают в самых разных жанрах: и портрет, и натюрморт, и, конечно же, пейзаж. Делают они это для того, чтобы при помощи различных творческих и технических приемов добиться желаемого эффекта, желаемого психологического воздействия на зрителя.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 188 mm

Например, если не все детали на фотографии показаны одинаково резко, не каждая из них прорисована и хорошо читается, то общей картине это придает ощущение объема, своего рода глубины пространства. Создается тональная перспектива.

Одним из самых важных минусов ХДР-изображений можно назвать их неестественность. Ну, например, яркость малоосвещенных объектов таких картинок совершенно одинакова, а то и выше по яркости, чем их светлые области. К примеру, небо.

Даже и глаз человек, и всё его зрение устроены так, что мы не воспринимаем одинаково резко, одинаково контрастно все элементы того, что находится перед нами. Человек четко и резко видит только то, что ему в данный момент интересно. Именно на этом и фокусируется оптическая система человеческого глаза. Например, рассматривая вывеску на интересующем нас магазине, резко и отчетливо мы видим именно ее, а вот людей, проходящих чуть поодаль, номера автобусов или троллейбусов на остановке около этого магазина мы воспринимаем значительно менее резко и менее контрастно.

Вот это свойство человеческого зрения фотографу и нужно научиться передавать на своих снимках. Нужно заставить зрителя видеть мир таким, каким его хочет видеть сам фотограф.

Ну, например, можно делать снимки с явно читаемыми нерезкими областями. Или аккуратно вписывать нерезкие области в туман, облака или просто в дымку над землей.

Можно сделать просто замечательный пейзаж, снимая на полностью открытой диафрагме. Кстати, полностью открытая диафрагма создает на снимке приятное и нежное виньетирование – по краям кадра изображение слегка затеняется.

Так же фотографу не нужно забывать и о том, что при приблизительной равноудаленности от точки съемки всех объектов, попадающих в границы кадра, при съемке длиннофокусным объективом даже при широко открытой диафрагме все эти объекты будут примерно одинаково резкими.

 

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 135 mm

Снимаем пейзаж на закрытой диафрагме

В некоторых случаях, ну, например, снимая на достаточно длинных выдержках пейзажи с движущейся водой (реки, ручьи, водопады и пр.), для того, чтобы время открытия затвора увеличить до нескольких секунд, а порой даже и минут, возникает необходимость до минимума понижать светочувствительность (значение ISO) и до предела закрывать диафрагму.

Canon EOS 40D, Sigma DC HSM 10-20 F/4-5. 6, F/9.0, F/22, 10 mm, 15s, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/22, 24 mm, 30s, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/18, 24 mm, 15s, ISO 100

Главная задача фотографа в этом случае – научиться правильно ориентироваться в сложившейся обстановке, и для того, чтобы получить интересный снимок, правильно подобрать технику фотографирования, которая бы максимально точно отвечала бы сложившейся ситуации и снимаемой сцене.

При обычной, повседневной работе фотографу логично использовать то значение диафрагмы, которое создает максимально резкое изображение. Ну, в некоторых случаях, конечно, диафрагму нужно слегка поджимать. Делается это для того, чтобы передать резкими все объекты на всех планах изображения.

Хотя бы иногда, изредка, в качестве опыта, попробуйте поснимать разные сюжеты, в том числе и пейзажи, на широко открытой (или близкой к этому) диафрагме. Это даст вам возможность и понять, почувствовать свой объектив, и найти интересные творческие ходы, необычные композиционные решения своих снимков. Да и вообще вы, как фотохудожник, значительно повысите свое мастерство. В качестве примера можно привести съемку движущейся воды, о которой мы уже говорили сегодня чуть выше. Для достижения ярко выраженного эффекта течения воды нужно увеличивать выдержку, понижать светочувствительность и практически полностью зажимать диафрагму. Ну, а если диафрагму не зажимать, а оставить ее открытой? Пробуйте! Творческой удачи вам!

На основе материалов с сайта: grafo-navigator.livejournal.com

Приоритет диафрагмы действительно хорошая идея для повседневной съемки?

Для многих владельцев фотоаппаратов, режим приоритета диафрагмы является первым шагом на пути к своде. Он дает контроль над диафрагмой, чтобы влиять на глубину резкости согласно творческому виденью.

Но будет ли приоритет диафрагмы лучшим выбором для обычной повседневной съемки типа прогулок по парку или городским улицам? Альфонсо С. решил поделиться своими мыслями по этому поводу.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте внимательно посмотрим на то, как работает режим приоритета диафрагмы.

Снимок Congerdesign

Вы выбираете диафрагму, а все остальное делает автоматика

Чтобы быть точным, вы также можете выбрать уровень ISO. Посл того как диафрагма и чувствительность установлены фотографом, камера производит вычисления, чтобы выбрать выдержку.

Это освобождает нас от необходимости тратить время на выяснение, какая именно выдержка нужна для конкретного снимка. При этом камера позволяет некоторое творчество в плане экспозиции, которую можно задать дополнительно. Поэтому режим приоритета и называется полуавтоматическим, т.к. он не полностью ручной и не совсем автоматический.

Если вы выбрали большое значение диафрагмы, что позволяет попадать в камеру большому количеству света, то скорее всего вамера выбраете очень короткую выдержку.

Если выберать меньшее значение диафрагмы и установить более низкий уровень ISO, то здесь могут начаться проблемы.

Движение — проклятие приоритета диафрагмы

В идеальной ситуации с ярким освещением и широко открытой диафрагмой, режим приоритета диафрагмы является идеальным вариантом. Однако с уменьшением уровня освещения ситуация меняется.

Как и всё в этом мире, приоритет диафрагмы имеет свои недостатки. А именно то, как он обрабатывает движение в кадре.

Снижение уровня освещенности заставит камеру в режиме приоритета диафрагмы увеличить выдержку. А если выдержка становится достаточно длинной и перестает выполняться правило для выдержки и фокусного расстояния, почти всегда кадр будет получаться не резким.

Правильная выдержка, это та, которая равна или короче, чем 1/фокусное расстояние. То есть если у вас объектив 50 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды, короче, например 1/100, можно. Конечно, выдержка может быть и длиннее, чем 1/50, но тогда изображение может оказаться размытым, если снимать с рук.

Исходя из этого правила становится очевидным, что происходит при использовании телеобъектива на 200 мм, 300 мм или даже 500 мм. Объектив в 200 мм требует выдержки не длиннее чем 1/200 секунды.

Поэтому стоит четко помнить, к чему может приводить режим приоритета диафрагмы.

Если вы снимаете в условиях слабого освещения, то режим приоритета диафрагмы будет срабатывать таким образом, чтобы получить правильную экспозицию увеличивая выдержку, что, скорее всего, приведет к выбору слишком большого значения.

Результатом этого, с высокой вероятностью, станет нерезкий кадр.

Это можно исправить за счет повышения уровня ISO либо использовать для съемки штатив, но обе этих вещи требуют больше внимания и действий от фотографа. Что делать, если вы забудете вернуться назад на более низкий уровень ISO и остаток дня кадры все кадры будут делаться на высоких значениях ISO? А хотите ли вы снимая уличные зарисовки таскать с собой штатив?

А что будет если вы забудете посмотреть на экран камеры для контроля выдержки? Если вы забудете об этом, то не станете устанавливать штатив или повышать ISO.

Это делает режим приоритета диафрагмы не таким простым, как кажется.

Вот почему я рекомендую выбрать другой режим для повседневной съемки.

Для этого снимка использовался объектив с большим фокусным расстоянием. Если бы съемка проводилась с рук, то потребовалась бы более короткая выдержка, чтобы избежать размытия. Автор снимка Радослав Чешла.

Приоритет выдержки — защита от нерезких снимков в повседневной фотографии

При фотографировании в течение дня вы вряд ли захотите слишком долго возиться с настройками экспозиции. К тому же, есть довольно высокий шанс, что придется снимать что-то с движением. В городе, например, есть машины, люди, другие быстро перемещающиеся объекты. Снимая с рук вы будете сталкиваться с движениями собственного тела, которые невозможно предотвратить.

Используя приоритет выдержки можно установить ее на значение 1/250 или 1/320 секунды и обеспечить четкое изображение даже при съемке с рук или даже при движении объектов в кадре.

Для этого придется увеличивать ISO, как при съемке с приоритетом диафрагмы в условиях низкой освещенности.

Хорошим началом будет значение ISO 800. При увеличении уровня чувствительности будет повышаться количество шумов. Это, безусловно, лучше, чем размытые фотографии. Тем более, что программное удаление шума существует, а вот удаление размытия невозможно.

Конечно, можно увеличивать ISO и в режиме приоритета диафрагмы. Но вам все равно придется контролировать получающуюся выдержку. И лично я предпочел бы в таком случае снимать в ручном режиме, чем постоянно контролировать автоматику камеры.

Не забывайте проверять фокусировку.

Короткая выдержка может предотвратить размытие из-за движения, но она не поможет исправить неверную фокусировку. Не забывайте включать наиболее удобный вам режим автофокуса.

Что делать в ситуациях со сложной экспозицией

При столкновении со сложным динамическим освещением (области с большими перепадами по яркости), режимы приоритеты выдержки и приоритета диафрагмы будут стараться сделать хорошую картинку.

Примеры таких сцен:

• Рассвет или закат с ярким горизонтом и темным передним планом
• Места со смесью яркого солнечного света и глубоких теней
• Фотографии окон с темным интерьером и ярким светом из окна

В таких ситуациях будет проще вручную выставить нужную экспозицию, чем выбирать подходящий полуавтоматический режим и следить, чтобы он выбрал правильную экспозицию.

Кроме того, когда вы выставляете оптимальные значения в полностью ручном режиме, настройки остаются на месте. Да, есть кнопка «блокировка экспозиции», которая позволяет заблокировать изменения в полуавтоматических режимах. Но если вы собираетесь делать больше работы, может быть сделать ее в ручном режиме, а не ограничивать полуавтоматическую работу камеры.

Этот снимок будет кошмаром при попытке снять его в режиме приоритета диафрагмы. Не говоря уже о том, чтобы обойтись без штатива. Автор снимка Дэвид Марк.

Когда режим приоритета диафрагмы по-настоящему полезен

Забудем пока о проблемах, приоритет диафрагмы все еще может быть отличным вариантом, если вы контролируете выдержку.

С учетом сказанного, приоритет диафрагмы легче использовать, когда нужен один из вариантов:

• использование большой диафрагмы
• много света
• широкоугольный объектив

Чем оно больше, тем легче с этим работать. Чем меньше — тем больше проблем. На самом деле, если у вас нет этих трех вещей, вам придется что-то исправить, и тут есть два варианта:

• увеличить ISO
• использовать штатив

Глубина резкости важна, но.

.. Когда я впервые начал фотографировать своей зеркальной камерой, я очень любил приоритет диафрагмы. Я знал насколько важна глубина резкости и хотел ее контролировать самым простым способом.

Я забыл, что малая глубина резкости может смотреться хорошо, но нечеткий снимок гарантирует плохое качество фотографии. Ведь гораздо лучше иметь не слишком сильное размытие фона, и при этом получать резкие четкие снимки, чем красивую маленькую ГРИП и нечеткий кадр.

Конечно, если вы хотите все сразу: бритвенное резкое изображение в фокусе, идеальную диафрагму и минимальные шуму — нужно хорошо постараться.

Возьмите штатив. Увеличьте ISO если снимаете с рук. Делайте все, чтобы получить такой снимок, который вам нужен, такой как вы видите.

А для повседневной съемки при недостаточном освещении приоритет выдержки является более простым и безопасным, если вы делаете выбор в пользу резких снимков.

что нужно знать, чтобы снимать осмысленно

Самостоятельно изучать процесс создания фильмов, безусловно, трудно, однако не настолько сложно, как может показаться. Не так трудно изучать различные приемы и инструменты съемки, но выделить для себя наиболее важные аспекты гораздо сложнее. Уинстон Фоулкс обратился к этой проблеме, создав небольшой перечень советов для новичков. Они в первую очередь предназначены фотографам, но и будущие операторы и видеографы тоже смогут найти здесь много полезного.

 

 

Фокусное расстояние

Раньше я слышал такие загадочные фразы, как «24 мм объектив», и не мог понять, что все это значит. При этом я уже проводил съемки, и мне даже платили за них, но я все равно стеснялся спросить, что такое фокусное расстояние. Позже я узнал, что многие мои начинающие коллеги не знают значения этого термина.

Итак, фокусное расстояние определяет «охват» изображения: объектив может быть как широкоугольный, так и — напротив — охватывать небольшую площадь перед собой. Чем меньше фокусное расстояние, тем «шире» изображение. Таким образом, 16-мм и 24-мм объективы идеально подойдут для съемки пейзажей из-за широкого поля зрения.

Эффект от 50-мм объектива можно сравнить с зумом: представьте, что, перейдя на такое фокусное расстояние с 16 мм, вы как будто приближаете изображение. 85-мм объектив, например, очень популярен в портретной съемке, так как он заметно приближает объекты перед камерой. Его поле зрения достаточно узкое, и вам нужно стоять в отдалении от объекта.

Важно учитывать, что объективы с различным фокусным расстоянием подходят для различных типов съемки: например, не стоит снимать портреты и прочие объекты крупным планом, используя 16-мм объективы. 24-мм объективы прекрасно подойдут для групповой съемки. Все очень просто: фокусное расстояние объектива обратно пропорционально площади снимаемого изображения.

Объектив Canon EF 50mm f/1.8

Помимо этого, будучи новичком, я не мог понять и стеснялся спросить, что такое прайм-объектив. Это объектив с фиксированным фокусным расстоянием: приближение изображения при использовании такого объектива невозможно. Вы получаете именно то, что видите. Как по мне, прайм-объективы снимают намного лучше зум-моделей благодаря увеличенной диафрагме. Особенно хорошо это ощущается во время ночных съемок, так как сенсор камеры получает больше света.

 

Диафрагма или f-stop

Разные значения диафрагмы

Многие не понимают, что это, хотя этот аспект съемки очень важен. Диафрагма — это некоторое количество «лепестков», которые образуют кольцо. Эти лепестки позволяют отверстию в объективе расширяться или сжиматься. В зависимости от размера отверстия внутрь поступает больше или меньше света. Если вы хотите, чтобы на изображение его проникало как можно меньше, тогда отрегулируйте диафрагму на такие крайние показатели, как f/11 или f/16. Кроме того, диафрагма влияет на глубину резкости: если она максимально открыта, глубина резкости очень маленькая, так что многие объекты выходят размытыми, особенно на прайм-объективах.

 

Глубина резкости

При низкой глубине резкости в фокусе находится только определенный предмет, в то время как окружающее его пространство выглядит размыто. Этот эффект очень часто можно заметить на профессиональных снимках. Их обычно делают с использованием прайм-объективов с большим фокусным расстоянием — 200 или 400 мм. Глубина резкости отделяет объект съемки от заднего плана.

Например, для съемок портрета на оживленном фоне диафрагму раскрывают не только для хорошей освещенности изображения, но и для получения малой глубины резкости. Так вы сможете избавиться от лишней информации на заднем плане. Чтобы добиться такого эффекта, лучше всего использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием, так как по сравнению с зум-объективами они обладают большим диапазоном регулировки диафрагмы. Некоторые из них открываются до значений f/1.2, в то время как зум-объективы не могут раскрываться шире, чем на f/2.8. Именно поэтому с помощью прайм-объективов иногда можно добиться более качественного изображения.

Помимо этого существуют другие способы добиться небольшой глубины резкости. Например, поместив объект съемки поближе к камере и подальше от пространства позади.

Один из способов добиться небольшой глубины резкости

Во время съемки не забывайте, что слишком широко раскрытая диафрагма при недостаточно приближенной к предмету съемки камере может стать причиной излишнего размытия отдельных объектов, даже ушей героя. Именно поэтому так важно уметь настраивать режим съемки вручную: так вы сможете контролировать диафрагму, выдержку и светочувствительность по отдельности, чтобы найти оптимальное для вас сочетание.

 

Выдержка

Смазанное изображение из-за неверное регулировки выдержки

Первое время я не умел регулировать выдержку объектива, из-за чего, когда я снимал объекты в движении, изображение получалось смазанным. Это не всегда можно увидеть в видоискателе камеры.

Если вы снимаете объект с низкой выдержкой, например, 1/25 или 1/50 секунды, то при малейшем движении велика вероятность получить смазанное изображение. Основное правило, которое обычно работает при съемке — выдержка равняется фокусному расстоянию, увеличенному вдвое. Если вы используете 50 мм объектив, поднимите выдержку до 1/100 — это самое оптимальное решение, однако если вы снимаете в условиях хорошего освещения, не бойтесь поднять скорость ее вплоть до 1/400.

Чтобы изображение гарантированно не было размытым, снимайте в ручном режиме. Используя прайм-объектив, раскройте диафрагму пошире, либо повысьте светочувствительность, если камера позволяет снимать изображение без зернистости — тогда вы сможете компенсировать закрытую диафрагму.

 

Золотой час

Пример съемок во время «золотого часа»

Этот пункт я внес в список из-за того, что довольно часто вижу, как люди снимают в полдень, — это время, пожалуй, самое неподходящее для этого. Старайтесь снимать в «золотой час», то есть за час до заката, когда солнце ровно над горизонтом.

В полдень солнце находится в зените, из-за этого освещение слишком сильное, что приводит к появлению теней на носу и глазах: ваши герои становятся похожи на енотов. Опытные фотографы используют рассеиватели и светофильтры, проводят съемки в это время суток в тени, однако это все равно не полностью спасает ситуацию: предметы на изображении, находящиеся даже частично под жестким освещением, превращаются в белые пятна. Если вы не уверены в своих способностях, то лучше дождитесь часа перед закатом — в это время вы получите приятное мягкое освещение. 

 

Тени

Пример съемок со вспышкой

Избегайте ярко выраженных теней. У многих непрофессиональных фотографов получаются неудачные портреты, на которых половина лица героя съемки находится в тени, а половина — на свету, при этом везде видны четкие тени: от носа, рук и так далее. Это можно свести к минимуму, используя отражатели. С их помощью можно направить свет на героя, убрав нежелательные тени.

 

Направление освещения

Дополнительное освещение при съемке

Правильно направленное освещение позволяет не беспокоиться о слишком интенсивных тенях. Допустим, вы снимаете в «золотой час» на прайм-объектив с прекрасным освещением. Старайтесь не снимать людей, стоящих по направлению к солнцу: они будут щуриться, на их лицах станут появятся некрасивые тени, а вокруг не будет контрового освещения. Поместите объект съемки спиной к солнцу или другому источнику освещения. Это поможет выделить объект на фоне остального изображения.

Если картинка покажется вам несколько затемненной, то это не повод расстраиваться, так как современные графические редакторы, вроде Photoshop или Lightroom, помогут вытянуть тени без потери качества. Тем не менее это правило работает не всегда, в некоторых случаях направленный на лицо человека свет заката выглядит прекрасно. Единственное правило, которое в этой ситуации всегда работает — нельзя допускать слишком интенсивных теней на лице.

 

Групповые съемки

Пример группового снимка

В этом случае приоритетна настройка диафрагмы. Когда у меня было мало опыта, я проводил съемки в ночных клубах, а также снимал групповые портреты с полностью открытой диафрагмой. Потом я просмтривал получившийся материал на компьютере и видел, что на этих изображениях слишком низкая глубина резкости, из-за чего лица некоторых людей находились в расфокусе. Чтобы получить качественное групповое фото, уменьшите степень раскрытия диафрагмы, увеличьте выдержку и повысьте ISO. Пожалуй, лучше всего здесь использовать f/8.

 

Фиксированная фокусировка

Кнопка ручной фиксированной фокусировки

Ручная настройка фокуса без потери заданных настроек фокусировки позволяет сделать несколько снимков одного и того же объекта, чтобы потом выбрать наиболее подходящий. По умолчанию фокусировка срабатывает при нажатии кнопки спуска затвора, однако для этого можно назначить отдельную кнопку: подобное решение поможет вам настроить фокус более точно. Обычно фиксированной фокусировкой пользуются при серийной съемке.

 

Композиция

Любой человек с камерой, даже любитель, обязан знать азы построения кадра. Например, стоит избегать съемки объекта, находящегося строго по центру — лучше переместить его в левую или правую треть кадра. Существует множество типов композиции, спиральная — одна из самых известных. Я советую вам как можно больше заниматься самопросвещением в этой сфере.

Источник: nofilmschool.com

 

Что такое диафрагма фотоаппарата и как ее оптимально настроить

Диафрагма — специальное устройство, которое контролирует количество света. Механизм находится в объективе и представляет собой изменяющееся отверстие. Обычно это отверстие формируется специальными скруглёнными лепестками, которые сворачиваются и разворачиваются под действием автоматики. От настройки диафрагмы зависит качество снимков, ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), яркость оптического видоискателя и экспозиция.
Иногда диафрагму называют «светосилой», «числом F» или «относительным отверстием», но между этими понятиями есть различия.
Например, не совсем правильно считать синонимами понятия «диафрагма» и «светосила», так как на светосилу влияет ещё множество различных показателей, это оптическая система, уровень пропускания света и так далее.
Понятием «относительное отверстие объектива» обозначается отношение действующего размера объектива к его фокусному расстоянию. Число, обратное этой величине, то есть отношение фокусного расстояния к размерам отверстия объектива, на профессиональном языке называется диафрагменным числом, и именно это отношение большинство фотографов называет «диафрагмой». Например, если действующее отверстие в 8 раз больше фокуса, то диафрагменное число будет равно восьми (относительное отверстие в этом случае равно одной восьмой). Стандартное число диафрагмы обычно указывается на корпусе объектива, диафрагма может обозначаться, как F8, F/8, или просто цифра восемь. Часть объективов имеет специальный регулятор в форме кольца, с помощью которого можно менять диафрагменное число.

Как настроить диафрагму?
Диафрагма влияет на многие параметры фотографии, но в разных фотоаппаратах влияние диафрагменного числа может немного различаться, поэтому стоит сделать несколько снимков на каждом значении F и посмотреть, какое значение окажется оптимальным.
Качество фотографии
Настройка значения числа диафрагмы называется диафрагмированием, а изменение значения F измеряется в стопах: 1 стоп равен 1 единице числа диафрагмы. При диафрагмировании на 1 стоп выдержка перед снимком изменяется в два раза, но вместо выдержки можно во столько же раз изменить параметр ISO. На светосилу влияет площадь отверстия, поэтому разница в значениях числа диафрагмы не линейная, а квадратичная, то есть между F1 и F2 на самом деле разница не 2, а 4 стопа. Чаще всего диафрагму настраивают, чтобы сделать фотографии более качественными. С помощью изменения числа F можно добиться увеличения резкости изображения: самая хорошая резкость обычно на средних значениях диафрагмы, а на высоких значениях качество фотографий становится хуже из-за процессов, связанных с преломлением световых лучей. При уменьшении числа диафрагмы также увеличивается резкость фотографии.

Глубина резкости
Благодаря возможности менять диафрагму, у фотографов есть возможность регулировать ГРИП, что особенно важно, когда нужно сфокусироваться на человеке или других объектах. Когда число F увеличивается, глубина резкости тоже увеличивается, а при уменьшении этого числа — уменьшается. Многие современные фотоаппараты могут наводить резкость даже при закрытой диафрагме, а в момент снимка автоматические системы камеры самостоятельно закрывают диафрагму до нужного размера отверстия. Чтобы посмотреть, как будет выглядеть изображение после съёмки, можно активировать повторитель диафрагмы и посмотреть в видоискатель.
Диафрагма также тесно связано с боке, то есть с размытием объектов, которые находятся вне зоны фокусировки. Лучшее боке получается при полностью раскрытой диафрагме, при этом лучше всего, если лепестки диафрагмы хорошо скруглены. В этом случае отверстие объектива максимально круглое и в зоне нечёткости на снимке не появятся некрасивые фигуры, напоминающие гайки. К счастью, современные объективы имеют достаточно закруглённые лепестки, но на старых камерах ещё можно столкнуться с такой проблемой.
Легче всего настраивать диафрагму, когда фотоаппарат находиться в режиме приоритета диафрагмы. Этот на кольце управления или в текстовом меню такой режим может обозначаться латинской буквой A (от английского слова aperture — «отверстие объектива») или буквами AV (aperture value — «значения отверстия объектива»).

Как настроить диафрагму на камере в смартфоне?
Диафрагма является механической частью объектива, поэтому настроить этот элемент камеры с помощью специальной программы нельзя, а физические регуляторы для диафрагмирования есть только в некоторых телефонах. Дело в том, что встроенные камеры регулируют количество света с помощью выдержки и вариаций значений ISO, а значение диафрагмы всегда остаётся постоянным.

Далее по теме:

Смотрите так же:

Режимы съемки на фотоаппарате: мануальный, программный, приоритет диафрагмы или выдержки

Как снимать в режимах приоритета выдержки и диафрагмы

Одно из характерных отличий продвинутой цифровой камеры от обычной «мыльницы» состоит в наличии различных полуавтоматических и ручных режимов съемки, открывающих фотографу доступ к дополнительным настройкам.

По мере профессионального роста фотографы постепенно отказываются от использования стандартных сюжетных программ и стараются научиться настраивать свою камеру самостоятельно.

Освоение режимов, приоритета диафрагмы/выдержки с оптимальным подбором отдельных параметров съемки позволит Вам получать более качественные фотографии в самых разных условиях съемки. Главное изучить эти таинственные режимы и понять, когда их лучше всего использовать на практике.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки

На колесо управления цифровым фотоаппаратом обычно выносятся специальные режимы съемки — M, A, S, P. Называться они могут и по-другому (например, M, AV, TV, P), но суть от этого не меняется.

Наиболее простым из этих режимов является программный режим P (Programmed), который практически идентичен автоматическому режиму съемки, однако позволяет фотографу устанавливать выдержку в определенном диапазоне.

Этим режимом удобно пользоваться новичкам, которые пока не готовы перейти к полностью ручному режиму съемки. С его помощью можно фотографировать самые разные сюжеты, особенно не переживая за правильность настроек.

Ручной режим M (Manual) позволяет вручную выставить значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы. Чаще всего он используется в сложных условиях съемки, когда встроенная электроника камеры не справляется с определением правильной экспозиции. Это по-настоящему творческий режим, позволяющий фотографу гибко управлять всеми параметрами, отвечающими за экспозицию.

Ручной режим М (F8, 1/80c)

Впрочем, наиболее часто используемыми в практике фотографа являются режимы приоритета выдержки /диафрагмы. Остановимся на них более подробно:

Режим приоритет диафрагмы (А или Av)

Данный режим открывает доступ к управлению двумя настройками – значению светочувствительности ISO и диафрагме. Вы можете закрыть диафрагму, чтобы на матрицу фотоаппарата попало меньше света, или приоткрыть, чтобы через объектив прошло большее количество световых лучей.

Манипулируя значениями диафрагмы, можно осуществлять контроль за глубиной резкости и размывать фон на снимке, в то же время камера самостоятельно определит соответствующую скорость затвора для достижения правильной экспозиции.

Режим приоритета диафрагмы, в частности, хорошо подходит для портретной съемки, где изменение диафрагмы обеспечивает управление интенсивностью размытия фона. Данный режим оптимален и для съемки репортажа, и для фотографирования при слабом свете.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Здесь также можно изменять две настройки  — но вместо диафрагмы Вы контролируете скорость затвора. В этом режиме можно вручную изменять светочувствительность и выдержку, а диафрагму, необходимую для достижения оптимальной экспозиции, автоматика определит сама.

Профессионалы часто прибегают к использованию этого режима при фотографировании быстро движущихся объектов или спортивных соревнований, когда можно самостоятельно установить короткую выдержку.

Кроме того, данным режимом удобно пользоваться при съемке без штатива для снижения риска смазывания картинки.

Итак, данные режимы работают аналогично друг другу. Но если в режиме A Вы вручную выбираете значение диафрагмы, а автоматика фотоаппарата определяет значение выдержки для обеспечения оптимальной экспозиции, то в режиме S Вы работаете со скоростью затвора. Примечательно, что в обоих режимах Вам нужно будет настраивать значение светочувствительности ISO самостоятельно.

При съемке в солнечную погоду лучше ограничиться ISO 100 или 200, а в пасмурный день или при фотографировании в тени можно слегка поднять светочувствительность до уровня 400 единиц.

В условиях же слабого освещения придется использовать значения ISO более 800.

Применение штатива дает возможность устанавливать меньшие значения светочувствительности, тем самым, снижая риск проявления цифрового шума на фотографиях.

Использование режимов приоритета диафрагмы и выдержки

При выборе того или иного режима нужно учитывать условия съемки и те цели, которых Вы хотите достичь. Переходите в режим приоритета диафрагмы, когда Вы планируете получить контроль над глубиной резко изображаемого пространства. Например, выбрав значение диафрагмы в районе f/1.

8 или f/2.8, Вы можете создать красивый размытый фон при портретной съемке. В свою очередь, Вы можете выбрать большее значение, если требуется обеспечить высокую четкость по всему полю кадра. Но, конечно, этим область применения режима приоритета диафрагмы отнюдь не ограничивается.

Пример размытия заднего фона (F2.8), режим приоритета диафрагмы

Вы можете задействовать данный режим для фотографирования движущихся объектов, чтобы заморозить или размыть движение. Ведь при открытии диафрагмы встроенная электроника автоматически выбирает более короткую выдержку для достижения наилучшей экспозиции.

Короткая выдержка позволит Вам снимать быстродвижущиеся объекты, «замораживая» их на фотографии. В свою очередь, размытие движения создается посредством длительных выдержек, которые Вы также можете получить в режиме приоритета диафрагмы, просто прикрыв диафрагму примерно до f/15.

То есть режим A позволяет Вам контролировать скорость работы затвора и экспозицию для решения соответствующих задач.

Пример размытия заднего фона (F5. 6), режим приоритета диафрагмы

Рекомендуется активировать режим приоритета диафрагмы, когда Вам приходится фотографировать при слабом свете.

Благодаря возможности вручную подбирать значение диафрагмы Вы можете регулировать количество света, проходящего через оптическую систему.

Это бывает очень полезно, в частности, при съемке в закрытой комнате при слабом свете, когда Вам требуется больше открыть диафрагму для получения более качественного снимка. Если же еще использовать светосильный объектив, то Ваша камера будет способна буквально «видеть» в сумеречном свете.

Фотографирование в режиме приоритета диафрагмы особенно актуально, когда освещенность колеблется от одного кадра к другому.

Стоит отметить, что хотя камера автоматически определяет выдержку, это отнюдь не гарантирует, что Вы в итоге получите качественный снимок. Всегда лучше проверять, какую скорость затвора выставила камера.

Обычно проблем не бывает, однако нужно иметь в виду, что в сложных условиях съемки автоматика может давать сбои, устанавливая слишком короткую или слишком большую выдержку.

Использование режима приоритета выдержки (1/800c)

Когда стоит пользоваться режимом приоритета выдержки? Прежде всего, это те виды съемки, где Вам необходимо контролировать движение.

Изменяя значения выдержки, можно сделать объект максимально четким в фазе движения, либо просто размыть его. Музыкальные концерты, спорт, съемки дикой природы – здесь режим приоритета выдержки может серьезно пригодиться.

Чтобы заморозить движение, просто выставляйте короткую выдержку. В свою очередь, чтобы размыть движущийся объект увеличивайте значение выдержки.

Режим приоритета выдержки также пригодится, если Вы осуществляете съемку с проводкой, то есть фотографирование посредством слежения фотоаппарата за движущимся объектом.

В данной ситуации рекомендуется повысить выдержку до значения, которое будет больше величины, обратной выбранному фокусному расстоянию.

Применение режима приоритета выдержки при съемке с проводкой является самым удобным решением, которое освободит Вас от нужды придумывать что-либо еще. Съемку с проводкой можно применять для фотографирования людей, автомобилей и всего, что движется.

Использование режима приоритета выдержки (1/1600c). Во время съемки дул ветер раскачивая цветок

Работая с  режимами приоритета выдержки/диафрагмы Вам, прежде всего, необходимо будет выставить значение светочувствительности в соответствии с условиями освещения.

Затем Вы определяетесь с тем, что является ключевым для Вас в данной фотографии – управление резкостью или возможность подчеркнуть движение. После этого переходите в режим приоритета диафрагмы или выдержки.

Можно сделать несколько пробных снимков для того, чтобы убедиться в правильности экспозиции. Иногда Вы можете получать уведомления о том, что выходите за пределы определенных параметров, в которых возможно подобрать оптимальные значения автоматических настроек.

Вам придется несколько изменить выставленные параметры ISO или выдержки/диафрагмы и произвести съемку еще раз.

Освоив режимы приоритета выдержки/диафрагмы, Вы сможете спокойно перейти к ручному режиму съемки, самостоятельно выставляя все параметры для достижения наилучшего результата.

Режимы приоритета выдержки/диафрагмы должен уметь использовать на практике каждый фотограф. Главное только научиться определять, какое значение выдержки или диафрагмы лучше установить для конкретного сюжета.

Все это приходит только с опытом и постоянной практикой.

Источник: http://www.fotokomok.ru/kak-snimat-v-rezhimax-prioriteta-vyderzhki-i-diafragmy/

Как научиться фотографировать в ручном режиме. Контроль экспозиции

Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки: автоматический, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv) и несколько программ (портрет, макро, спорт, фейерверк и т.п.). Нередко начинающие фотографы предпочитают использовать автоматический режим и снимают только в этом режиме, так как он обычно делает свою работу хорошо.

by Jose Carlos Delgado

Набираясь опыта, творческий человек задумывается и понимает, что использование камеры с определенным приоритетом дает лучшие результаты и позволяет на эти результаты влиять, не полагаясь на волю случая и автоматические возможности техники.

Съемка же полностью в ручном (мануальном) режиме может показаться пугающей и очень сложной. Но как только фотограф учится понимать несколько основных моментов, вкладывать в нажатие на спуск больше смысла, результаты не заставляют себя ждать.

Безусловно, нужно четко знать о трех китах, на которых базируется экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO. Вы должны хорошо ориентироваться в этих сакральных для фотографа понятиях. Чтобы получить максимальную отдачу от камеры, нужно знать, как использовать простой, но невероятно мощный инструмент, который работает, как связующее звено для них: индикатор величины экспозиции.

В самом низу ЖК-экрана расположен небольшой блок, состоящий из коротеньких штрихов или точечек в сопровождении чисел.

Если внимательно посмотреть, можно заметить и маленький треугольник, который движется вперед и назад и несколько вертикальных значков, которые появляются и исчезают время от времени, чье движение кажется случайным и малосодержательным. Если для вас все эти цифры и символы не имеют никакого смысла вообще, не волнуйтесь – вы не одиноки.

Информация, которая выводится на экран, может выглядеть немного запутанной, чтобы понять работу индикатора интуитивно. Но как только вы разберетесь в этом кажущемся цифровом хаосе, поймете, как влиять на результат и сможете вывести свои фотографии на новый уровень.

Ниже приведенная схема сильно упрощена, экран в фотоаппарате любого производителя выглядит совершенно иначе. Но все камеры включают в себя элементы, показанные на схеме.

В данном примере затвор камеры установлен в 1/90 секунды, значение диафрагмы объектива f/4,8, ISO составляет 400 единиц. Маленький треугольник располагается четко над нулем, что свидетельствует о правильно установленной экспозиция и что в результате нажатия на кнопку спуска затвора полученное изображение будет выглядеть хорошо.

Но давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, что происходит, когда настройки экспозиции камеры меняются. Для лучшего понимания материала стоит взять в руки свою камеру и дальнейшую часть изучать уже, полагаясь на свой собственный индикатор экспозиции. Переведите фотоаппарат в ручной режим и начнем эксперимент.

В качестве первого примера возьмем недодержанный фотоснимок и рассмотрим настройки камеры, которые можно регулировать, чтобы исправить ошибки и получить правильную экспозицию. По индикатору экспозиции видно, какие были использованы значения при съемке кадра.

Четко видно, что скорость затвора составляет 1/1000 секунды, диафрагма f/4 и ISO 200. Обратите внимание, что треугольник переместился в крайнее левое положение и располагается над значением -3 EV.

(EV – экспопара, означает величину экспозиции, т.е. число, которое получается при различных комбинациях диафрагмы и выдержки.

) В данном случае технически означает, что изображение недодержано на три стопа.

Чтобы получить фотографию с правильным значением экспозиции, по сути – картинку, которую ваши глаза видят перед собой в реальности, следует обращать внимание на показатели индикатора. Например, на предпросмотре сразу было видно, что снимок будет недодержанным.

Так что же можно сделать, чтобы это исправить? Регулируя диафрагму, выдержку или ISO вы можете менять настройки экспозиции до тех пор, пока маленький треугольник не будет расположен над нулем. Посмотрите, что произойдет, если изменить скорость затвора, оставляя значения диафрагмы и ISO на их предыдущих значениях.

Регулируя скорость затвора: от 1/1000 секунды до 1/15 по индикатору экспозиции можно определить будет ли изображение слишком светлым или темным, а сама картинка качественной или непригодной для использования. И, конечно, когда треугольник располагается над 3, это должно стать информативным показателем, который говорит о том, что фото будет слишком светлым.

Снимок с правильной экспозицией на индикаторе выглядит следующим образом:

Наконец-то, хорошее изображение? При скорости затвора 1/125 секунды удалось «заставить» треугольник остановиться над нулем. Это предполагает, что фото будет технически правильно снято

Обратите внимание: нет единственного правильного способа сделать снимок технически качественным, потому что правильная экспозиция может быть получена также и путем изменения диафрагмы или ISO, вместо коррекции скорости затвора или даже сочетание изменения всех трех параметров. Например, можно было оставить скорость срабатывания затвора в 1/1000 и увеличить ISO, чтобы получить в результате приемлемый итоговый снимок.

Зачем все это?

На этом этапе самое время удивиться и задать вопрос: «Зачем все эти уловки, если можно положиться на автоматический режим настройки камеры, чтобы получить вполне удовлетворительный результат?» Ответ простой и сложный одновременно.

При ручной настройке экспозиции фотограф, а не фотоаппарат решает, какое изображение получится в результате. Фотокамера не знает снимаете человек пейзаж, портрет, спортивное соревнование, звездную ночь или день рождения ребенка.

Все, что «знает» камера – это то, сколько света есть для работы и пытается регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы привести экспозицию в равновесие.

Но если человек знает, как самостоятельно управлять основополагающими значениями, он может и развивать свое творчество, улучшать качество фотоснимков, расширять свои возможности в фотосъемке.

Автоматический режим никогда не даст фотографу право выбора.

Делая фотографию, камера ориентируется на средний показатель и контрастную фотографию попытается усреднить по светам и теням, сделать ее маловыразительной в итоге. Например, как эту:

Еще один пример. Изображение ягод на снимке снизу недоэкспонировано на три ступени.

Как уже было нами рассмотрено, существует несколько параметров, манипулирование которыми могут исправить данную ошибку. Проблема автоматической корректировки состоит в том, что камера не знает, что вы снимаете ягоды. Она просто «видит» свет и будет пытаться регулировать выдержку, диафрагму и ISO таким образом, чтобы получить правильную экспозицию, невзирая на то, что вы снимаете.

Фотограф же в данном случае знает, что хочет небольшую глубину резкости, дабы размыть фон и за счет этого получить более объемное изображение. Это обозначает, что выбор будет остановлен на значении диафрагмы порядка f/2,8.

Возможность выбора между f/1,8 или f/4, f/8 свидетельствует уже об осознанном творческом подходе к конечному изображению.

Выставив диафрагму на f/2,8 и меняя скорость затвора соответственно, можно получить фотоснимок с приятным размытием фона, как на снимке ниже.

Что будет, если изменить другие значения, вместо диафрагмы? Например, поднять ISO.

Конечный результат – почти то же самое, что и на первом снимке с правильной экспозицией, но это изображение имеет гораздо больше шума и зерна, чем предыдущее.

Обратите внимание, как дерево на фоне за ягодами становится «шероховатым», выглядит в крапинку и вместо гладкого и шелковистого фона, получается «грязное» по цвету изображение.

Таким образом, повышение ISO нельзя считать лучшим способом для получения правильной экспозиции.

А если вместо этого изменить диафрагму? Глубина резкости станет намного больше – вы можете уже достаточно точно различить объекты, расположенные на заднем плане. Уходит объем и кадр становится «пестрым» за счет различных цветных пятен.

Съемка в ручном (мануальном) режиме, использование индикатора экспозиции в качестве руководства к действию, является хорошим способом для получения изображения, которое вы вообразили и хотели бы показать зрителю.

При съемке быстро движущихся объектов, таких как автомобили или спортивные состязания, вы будете менять скорость затвора камеры и регулировать другие параметры соответственно, пока не добьетесь того, чтобы маленький треугольник остановился над отметкой 0.

Если вы беретесь за создание портретов и захотите уменьшить глубину резкости, получив хорошо размытый фон, манипулируйте значением диафрагмы.

Изменение скорости затвора или ISO для получения правильной экспозиции не будет верным для данного случая.

Все, что должен понимать фотограф, не относится к обязательным параметрам фотокамер, камера не может сделать правильный творческий выбор вместо вас.

Больше практики и вы сможете получать изображения достойного технического качества и прекрасного художественного наполнения, при этом чувствовать себя комфортно в режиме фотосъемки, который раньше казался безнадежно запутанным.

Источник: http://fotogora.ru/?p=7818

Зачем нужен Программный Режим

Кажется, некоторые люди полны решимости сделать фотографию сложнее, чем она должна быть. Одни фотографы твердят «Я снимаю только с ручной настройкой экспозиции», другие говорят «Я использую только режим приоритета диафрагмы или выдержки».

Это здорово, если вы хорошо понимаете экспозицию. Хорошо применять эти режимы, когда изменение диафрагмы и/или выдержки действительно даст качественно лучшие результаты изображения. Но действительно ли нужно возиться с настройками экспозиции для каждого снимка? Разумеется, нет.

Именно поэтому во всех фотокамерах есть автоматические режимы съемки. Фотографии, сделанные в автоматическом режиме обычно получаются довольно приличного качества. В автоматическом режиме камера настраивает практически каждый параметр для получения хорошей экспозиции. Тем не менее, иногда изменение определенных настроек даст лучший результат.

К сожалению, менять эти настройки в автоматическом режиме невозможно.

Что такое Программный режим?

Программный режим (Program mode) очень похож на автоматический режим фотокамеры, поскольку он автоматически настраивает значение экспозиции для снимка (диафрагму и выдержку).

От автоматического режима его отличает возможность управлять большинством настроек камеры, тогда как камера выбирает лучшее значение экспозиции.

Среди доступных для управления настроек — ISO, экспонометр, фокусировка и настройка вспышки.В любой зеркальной фотокамере или мыльнице есть P-режим.

Таким образом, программный режим хорошо позволяет изучать разные настройки камеры, не беспокоясь о правильной экспозиции.

Применяйте программный режим для импровизированных фотографий и вы не испортите их плохой экспозицией.

Поэкспериментировать с ручной настройкой всегда можно тогда, когда нет острой необходимости получить «правильный» фотоснимок.

Обратите внимание, что настройки выдержки и диафрагмы можно в некоторой степени управлять с помощью Изменения Программы (Program Shift) в программном режиме. Мы рассмотрим это ниже.

Когда применять Программный Режим?

Но для начала давайте посмотрим на несколько ситуаций, когда может пригодиться программный режим. Предположим, вы фотографируете сцену как с очень яркими, так и с темными участками. Иногда в такой ситуации экспонометр камеры может ошибиться и в результате снимок получиться недо- или переэкспонированным.

При использовании программного режима, камеру можно настроить на точечный экспозамер и считывать свет из маленького участка, а не со всей сцены. Так вы получите хорошую экспозицию для наиболее важной части сцены (камера сделает необходимые настройки). Если бы вы снимами в автоматическом режиме, то доступ к точечному экспозамеру был бы невозможен.

Вот еще один сценарий, в котором программный режим окажется полезен. Допустим, камера снимает в режиме широкой фокусировки, охватывающей большую часть видимой сцены.

Если попытаться сфотографировать цветок, который находится близко к другим цветам или листьям, камера может сфокусироваться не на том цветке, что нужно. В программном режиме это не проблема.

Просто поменяйте режим фокусирования, чтобы камера нацеливалась точно на нужный участок. Опять таки, в автоматическом режиме это сделать нельзя.

Таким образом, практически любая настройка, доступная в ручном режиме, может изменяться и в программном режиме, но выдержка и диафрагма настраиваются для вас автоматически.

Тонкая настройка программного режима

Как упоминалось выше, менять диафрагму и выдержку в режиме P тоже до некоторой степени возможно. Например, когда вы продумали композицию снимка и нажали кнопку спуска наполовину, на экране появится информация о выбранных камерой диафрагме и выдержке. Если вам кажется, что выдержка великовата, ее можно подправить колесиком или кнопкой.

(Это называется Изменение Программы (Program Shift) или Гибкий режим. Такая функция является частью программного режима. Подробности смотрите в руководстве пользователя)Как только вы измените выдержку, диафрагма поменяется автоматически для сохранения корректной экспозиции. Если вы хотите изменить диафрагму — просто поверните колесико или кнопку в обратном направлении.

При изменении диафрагмы, камера автоматически подберет выдержку.

Кто-то скажет, что то же можно сделать и в режиме приоритета выдержки или диафрагмы. И это правда. Но главное преимущество программного режима в отсутствии необходимости думать о правильной настройке выдержки и диафрагмы.

При этом если такая настройка все же понадобилась, ее можно легко и быстро осуществить.

Другие режимы съемки несомненно заслуживают изучения и только разбираясь во всех режимах вы сможете определиться, какой из них станет вашим излюбленным выбором.

По материалам www.picturecorrect.com

Источник: http://photo.eds.co.ua/p-mode.php

Приоритет диафрагмы действительно хорошая идея для повседневной съемки?

2017-01-30T21:15:00+06:00 Евгений www.fotoblog365.com

Для многих владельцев фотоаппаратов, режим приоритета диафрагмы является первым шагом на пути к своде. Он дает контроль над диафрагмой, чтобы влиять на глубину резкости согласно творческому виденью.

Но будет ли приоритет диафрагмы лучшим выбором для обычной повседневной съемки типа прогулок по парку или городским улицам? Альфонсо С. решил поделиться своими мыслями по этому поводу.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте внимательно посмотрим на то, как работает режим приоритета диафрагмы.Снимок Congerdesign Чтобы быть точным, вы также можете выбрать уровень ISO. Посл того как диафрагма и чувствительность установлены фотографом, камера производит вычисления, чтобы выбрать выдержку.

Это освобождает нас от необходимости тратить время на выяснение, какая именно выдержка нужна для конкретного снимка. При этом камера позволяет некоторое творчество в плане экспозиции, которую можно задать дополнительно. Поэтому режим приоритета и называется полуавтоматическим, т.к. он не полностью ручной и не совсем автоматический.

Если вы выбрали большое значение диафрагмы, что позволяет попадать в камеру большому количеству света, то скорее всего вамера выбраете очень короткую выдержку. Если выберать меньшее значение диафрагмы и установить более низкий уровень ISO, то здесь могут начаться проблемы.

В идеальной ситуации с ярким освещением и широко открытой диафрагмой, режим приоритета диафрагмы является идеальным вариантом. Однако с уменьшением уровня освещения ситуация меняется. Как и всё в этом мире, приоритет диафрагмы имеет свои недостатки. А именно то, как он обрабатывает движение в кадре.

Снижение уровня освещенности заставит камеру в режиме приоритета диафрагмы увеличить выдержку. А если выдержка становится достаточно длинной и перестает выполняться правило для выдержки и фокусного расстояния, почти всегда кадр будет получаться не резким. Правильная выдержка, это та, которая равна или короче, чем 1/фокусное расстояние.

То есть если у вас объектив 50 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды, короче, например 1/100, можно. Конечно, выдержка может быть и длиннее, чем 1/50, но тогда изображение может оказаться размытым, если снимать с рук. Исходя из этого правила становится очевидным, что происходит при использовании телеобъектива на 200 мм, 300 мм или даже 500 мм.

Объектив в 200 мм требует выдержки не длиннее чем 1/200 секунды. Поэтому стоит четко помнить, к чему может приводить режим приоритета диафрагмы. Если вы снимаете в условиях слабого освещения, то режим приоритета диафрагмы будет срабатывать таким образом, чтобы получить правильную экспозицию увеличивая выдержку, что, скорее всего, приведет к выбору слишком большого значения.

Результатом этого, с высокой вероятностью, станет нерезкий кадр. Это можно исправить за счет повышения уровня ISO либо использовать для съемки штатив, но обе этих вещи требуют больше внимания и действий от фотографа.

Что делать, если вы забудете вернуться назад на более низкий уровень ISO и остаток дня кадры все кадры будут делаться на высоких значениях ISO? А хотите ли вы снимая уличные зарисовки таскать с собой штатив? А что будет если вы забудете посмотреть на экран камеры для контроля выдержки? Если вы забудете об этом, то не станете устанавливать штатив или повышать ISO.

Это делает режим приоритета диафрагмы не таким простым, как кажется. Вот почему я рекомендую выбрать другой режим для повседневной съемки.Для этого снимка использовался объектив с большим фокусным расстоянием. Если бы съемка проводилась с рук, то потребовалась бы более короткая выдержка, чтобы избежать размытия. Автор снимка Радослав Чешла.

При фотографировании в течение дня вы вряд ли захотите слишком долго возиться с настройками экспозиции. К тому же, есть довольно высокий шанс, что придется снимать что-то с движением. В городе, например, есть машины, люди, другие быстро перемещающиеся объекты. Снимая с рук вы будете сталкиваться с движениями собственного тела, которые невозможно предотвратить.

Используя приоритет выдержки можно установить ее на значение 1/250 или 1/320 секунды и обеспечить четкое изображение даже при съемке с рук или даже при движении объектов в кадре. Для этого придется увеличивать ISO, как при съемке с приоритетом диафрагмы в условиях низкой освещенности. Хорошим началом будет значение ISO 800.

При увеличении уровня чувствительности будет повышаться количество шумов. Это, безусловно, лучше, чем размытые фотографии. Тем более, что программное удаление шума существует, а вот удаление размытия невозможно. Конечно, можно увеличивать ISO и в режиме приоритета диафрагмы. Но вам все равно придется контролировать получающуюся выдержку. И лично я предпочел бы в таком случае снимать в ручном режиме, чем постоянно контролировать автоматику камеры.Не забывайте проверять фокусировку.

Короткая выдержка может предотвратить размытие из-за движения, но она не поможет исправить неверную фокусировку. Не забывайте включать наиболее удобный вам режим автофокуса.

При столкновении со сложным динамическим освещением (области с большими перепадами по яркости), режимы приоритеты выдержки и приоритета диафрагмы будут стараться сделать хорошую картинку. Примеры таких сцен:

• Рассвет или закат с ярким горизонтом и темным передним планом
• Места со смесью яркого солнечного света и глубоких теней
• Фотографии окон с темным интерьером и ярким светом из окна

В таких ситуациях будет проще вручную выставить нужную экспозицию, чем выбирать подходящий полуавтоматический режим и следить, чтобы он выбрал правильную экспозицию. Кроме того, когда вы выставляете оптимальные значения в полностью ручном режиме, настройки остаются на месте. Да, есть кнопка «блокировка экспозиции», которая позволяет заблокировать изменения в полуавтоматических режимах. Но если вы собираетесь делать больше работы, может быть сделать ее в ручном режиме, а не ограничивать полуавтоматическую работу камеры.Этот снимок будет кошмаром при попытке снять его в режиме приоритета диафрагмы. Не говоря уже о том, чтобы обойтись без штатива. Автор снимка Дэвид Марк. Забудем пока о проблемах, приоритет диафрагмы все еще может быть отличным вариантом, если вы контролируете выдержку. С учетом сказанного, приоритет диафрагмы легче использовать, когда нужен один из вариантов:

• использование большой диафрагмы
• много света
• широкоугольный объектив

Чем оно больше, тем легче с этим работать. Чем меньше — тем больше проблем. На самом деле, если у вас нет этих трех вещей, вам придется что-то исправить, и тут есть два варианта:

• увеличить ISO
• использовать штатив

Когда я впервые начал фотографировать своей зеркальной камерой, я очень любил приоритет диафрагмы. Я знал насколько важна глубина резкости и хотел ее контролировать самым простым способом. Я забыл, что малая глубина резкости может смотреться хорошо, но нечеткий снимок гарантирует плохое качество фотографии. Ведь гораздо лучше иметь не слишком сильное размытие фона, и при этом получать резкие четкие снимки, чем красивую маленькую ГРИП и нечеткий кадр. Конечно, если вы хотите все сразу: бритвенное резкое изображение в фокусе, идеальную диафрагму и минимальные шуму — нужно хорошо постараться. Возьмите штатив. Увеличьте ISO если снимаете с рук. Делайте все, чтобы получить такой снимок, который вам нужен, такой как вы видите.

А для повседневной съемки при недостаточном освещении приоритет выдержки является более простым и безопасным, если вы делаете выбор в пользу резких снимков.

Источник: https://www.fotoblog365.com/2017/01/prioritet.html

Диафрагма фотоаппарата: Практическое руководство для начинающих

Вы здесь: Уроки фотографии / Курс по основам фотографии

Я прошу вас набраться терпения и осилить это руководство до конца.

Уверяю, после изучения руководства вы сможете использовать диафрагму, как в ручном режиме, так и в полуавтоматическом режиме съемки. Вы будете понимать, как она связана с глубиной резкости, и знать, что нужно для того, чтобы резкими были только глаза портрета.

Начиная писать руководство, я избегал излишнего упоминания сложной терминологии, не нужной начинающим.

Будьте уверены, диафрагма работает одинаково на всех фотоаппаратах. Неважно, что вы используете: Кенон, Никон или Сони.

Мы начинаем.

Диафрагма фотоаппарата 

Когда начинающему объясняют, что такое диафрагма и зачем нужна, то зачастую используются сложные разъяснения. Что-то и где-то закрывается, что-то и где-то открывается. Немного магии и… получается фотография.

Вы видели эти объяснения с разъяснениями принципа работы диафрагмы фотоаппарата. К слову сказать, несмотря на высшее техническое образование и профессию инженера, я не сразу усвоил взаимосвязи диафрагмы и аспекты того, как она работает.

Спустя время я осознал и понял. Но спросите сейчас: Что такое диафрагма? Я отвечу просто:

Диафрагма это количество света, которое попадает на кадр.

Критики вывалят не одну тачку известной субстанции за столь упрощенное и примитивное объяснение.

Уверяю. Начинающему фотографу достаточно знать, что диафрагма регулирует количество света в кадре и это количество связано с тем числом диафрагмы, что установлено на фотоаппарате.

Диафрагма это окошко, что пропускает свет на кадр, который запечатлеет фотоаппарат. В зависимости от выбранного значения диафрагмы, окошко может быть широко распахнуто или едва открыто.

Открытая и закрытая диафрагма

Описывая, насколько широко распахнута диафрагма, фотографы употребляют два термина:

• Открытая диафрагма
• Закрытая диафрагма

Открытая диафрагма подразумевает широко распахнутое окошко, когда на кадр попадает много света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/1,4 – f/3,5. Закрытая диафрагма означает затворенное окошко, когда на кадр попадает мало света. Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/13 – f/22.

Фотографы описывают граничное состояние диафрагмы, как прикрытую, приоткрытую, зажатую или поджатую диафрагму.

Забавное в этой ситуации то, что не существует четкого описания приоткрытой или прикрытой диафрагмы. Каждый фотограф понимает ее по-своему.

Например. Диафрагма F/5,6 относительно диафрагмы f/8 будет считаться приоткрытой, но относительно диафрагмы f/2,2 это будет прикрытой диафрагмой.

Совет прикрыть или зажать диафрагму трактуйте как необходимость увеличения значения диафрагмы (f/5.6 -> f/11). Совет приоткрыть или открыть диафрагму воспринимайте как необходимость уменьшения числа диафрагмы (f11 -> f/5,6).

На какой диафрагме снимать

Казалось бы, теперь все легко и просто.

Нужно больше света, если кадр получился темным, открой диафрагму. Нужно меньше света, если кадр слишком светлый, закрой диафрагму.

Но диафрагма жестко связана с понятием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Это та площадь кадра, предметы в которой будут резкими и четкими. Все, что окажется за этой площадью, будет размыто на величину, зависящую от выбранного значения диафрагмы.

Запомните два простых правила:

• Чем больше закрыта диафрагма, тем большую зону резкости вы получите в кадре
• Чем больше открыта диафрагма, тем меньшая зона резкости будет на снимке

Яркими примерами демонстрации зоны резкости могут служить два жанра фотографии: портрет и пейзаж.

Портреты фотографируют с размытым фоном, что обеспечивается съемкой с малой глубиной резкости на открытой диафрагме. Пейзажи же снимают с большой глубиной резкости на закрытых диафрагмах.

Именно в открытой диафрагме и очень малой глубине резкости скрыт секрет съемки, при которой у портрета резкими остаются только глаза.

Здесь уже недостаточно оперировать понятием количества света. Нужно учитывать глубину резкости, которая получится при какой-либо диафрагме.

Правильное использование глубины резкости это первый шаг к интересным и красивым снимкам.

Глубина резкости

Мне не доводилось встречать начинающих, которые бы усвоили понятие глубины резкости сразу.

Ее можно понимать как площадь в кадре, на которой изображение будет резким как по плоскости кадра, так и в глубину кадра. Это тот случай, когда проще показать картинками, чем объяснить словами.

Перед вами два снимка одного сюжета, снятых с разной глубиной резкости. Разница между снимками заключается в съемке на разных диафрагмах.

Первый снимок снят на открытой диафрагме f/4,5. Это обеспечило малую глубину резкости и размыло задний фон.

Второй снимок снят на закрытой диафрагме f/13, что обеспечило большую глубину резкости. Задний фон размыт гораздо хуже.

Вывод заключается в том, что чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости в кадре получите. Соответственно, чем меньшая диафрагма используется, тем меньше будет и глубина резкости.

В этом и заключается разница между съемкой портрета и пейзажа, архитектуры и цветочков. В открытой и закрытой диафрагме.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Для выполнения упражнения, вам потребуется любая “модель” и зум-объектив, вроде 18-55 мм или 18-105 мм.

• Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 18 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку
• Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 18 мм. Отойдите на 15 шагов и произведите съемку
• Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 55 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку
• Установите диафрагму на 8 и фокусное расстояние 55 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку

Рассмотрите на кадрах, как менялось размытие заднего фона в 1 и 3 случае, и как изменилась область резкости во 2 и 3 случае. Как изменилась глубина резкости в 2 и 4 случае.

Когда осознаете взаимосвязь между диафрагмой (f/3,5 – f/8), фокусным расстоянием (18 мм – 55 мм) и дистанцией фокусировки (5-15 шагов), то познаете дзен глубины резкости.

Это упражнение даст хороший толчок к повышению качества фотографий.

Выпадение из глубины резкости

Известно, чем меньше установленное число диафрагмы, тем меньше глубина резкости на снимке. Иначе говоря, тем меньшую площадь резкости на кадре вы получите.

На современных объективах, вроде 50 мм или 35 мм, диафрагма открывается очень широко (f/1,0 -f/1,8), что даст очень малую глубину резкости.

Снимая на столь открытых диафрагмах, вы рискуете выпасть из глубины резкости, слегка качнувшись телом или дрогнув руками при съемке. Это приведет к тому, что снимок получится расфокусированным, и точка фокуса будет отсутствовать.

Это та причина, по которой фотографии могут быть размытыми.

Начинающие любят раскрывать диафрагму для получения размытого фона. Но для размывания фона не нужно распахивать диафрагму с риском выпадения из глубины резкости.

3 легких способа как размыть задний фон без фотошопа

Какую глубину резкости использовать

Это зависит от жанра фотографии или сюжета снимка.

Считается, что портреты не требуют большой глубины резкости, пока речь не зайдет о мужском жестком портрете. Пейзажи снимают с большой глубиной резкости, но это повредит снимку с утренним туманом, безнадежно испортив его.

Оценивайте, что вы собираетесь сфотографировать, и насколько большая нужна глубина резкости.

Лучший способ понять, это «насматриваться»  работами профессиональных фотографов мировой известности, когда и какую глубину резкости они используют. И в каких условиях съемки: дождь, туман или раннее утро.

Съемка в режиме приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы это полуавтоматический режим съемки, что есть на любом современном фотоаппарате. Достаточно указать диафрагму и установить ISO. Все остальное фотоаппарат рассчитает самостоятельно.

Приоритет диафрагмы позволяет заниматься самой фотографией.

Например, изучением композиции и построения кадра без потери времени на возню с настройками фотоаппарата для правильной экспозиции.

Экспонирование кадра

Мне этот режим нравился всегда тем, что я могу указать диафрагму и снимать все вокруг, не возвращаясь к настройкам фотокамеры через снимок, только потому, что я зашел в тень или на небе набежали облачка.

Фотокамера сама произведет подстройку выдержки, как только изменятся условия освещенности, не меняя значения самой диафрагмы и, следовательно, глубины резкости.

Многое зависит от установленного способа экспозамера.

Если у вас установлен точечный экспозамер и при фокусировании вы ткнете точкой фокусировки в затемненный или очень светлый участок кадра, то фотоаппарат неправильно рассчитает параметры съемки.Результатом ошибки будет очень темный или очень светлый снимок.

Если ваши навыки не позволяют свободно рассуждать о экспозамерах и их преимуществах, то убедитесь, что используете матричный или оценочный экспозамер.

Про выдержку

При хорошем освещении летним днем, приоритет диафрагмы обеспечит комфортную выдержку. За нее не придется переживать.

Режим самодостаточен. Критичным будет значение выдержки, которую автоматически подберет фотоаппарат. Ее значение нужно проверять, чтобы не допустить смазывания кадра при съемке с рук.

Сравнительно недавно появился еще один полуавтоматический режим на основе режима приоритета диафрагмы, доступный на продвинутых фотокамерах. Это приоритет диафрагмы с автоматическим подбором ИСО. Выберите диафрагму, а выдержку и ИСО фотоаппарат подберет сам.

Не самое удачное решение, на мой взгляд.

Если вы не заметите, что фотоаппарат установил высокое значение ИСО, то обилие цифрового шума не заставит себя ждать.

Экспокоррекция

Приоритет диафрагмы это автоматический режим и ему присущи ошибки экспозиции.

Фотоаппарат может немного осветлять или затемнять кадр, что иногда приводит провалу глубоких теней или выжиганию светлого тона. Для того чтобы скомпенсировать возникшую ошибку экспозиции используют встроенную экспокоррекцию. Обычно она прячется под кнопкой «+/-».

Если вы получили снимок темнее, чем нужно, то сдвигайте экспокоррекцию в плюс. Если наоборот, то в минус.

Ничего сложного.

Подбор правильной экспозиции связан с  умением читать гистограмму на дисплее фотоаппарата. По гистограмме вы можете понять, правильно ли вы проэкспонировали снимок. Нет ли проваленных теней или выжженных белых пятен.

Гистограмма не лжет в отличие от экрана фотоаппарата.

Научиться использовать ее вы можете при помощи статьи «Экспозиция в фотографии: Практическое руководство для начинающих».

Диафрагма, экспокоррекция и ручной режим съемки

Начинающие путают ручной подбор экспозиции и экспокоррекцию.

Экспозиция настраивается вручную при съемке в ручном режиме. Экспокоррекция используется при съемке в полуавтоматических режимах, вроде приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Вы не настроите экспозицию при съемке в режиме приоритета диафрагмы. Ее подбирает фотоаппарат. Вы можете скорректировать при помощи экспокоррекции.

Поэтому мануальный режим съемки с умением правильно экспонировать кадр предпочтительнее полуавтоматических режимов.

Рекомендую по теме:

Источник: http://ghostlybear.com/osnovy-fotografii/114-diafragma-fotoapparata

Творческие режимы: программный режим

Для того чтобы стать по-настоящему творческим фотографом, вам необходимо переключить свой фотоаппарат из автоматического режима в программный режим, режим приоритета выдержки, приоритета диафрагмы, или ручной режим. Эти четыре режима дадут вам полный контроль над настройками фотокамеры, которые определяют параметры экспозиции: диафрагма, выдержка и чувствительность сенсора (ISO).

Из данных четырех режимов основная «слава» досталась приоритету диафрагмы, приоритету выдержки и ручному режиму. Но как же программный режим? Он может быть весьма полезным во многих ситуациях, поэтому не следует упускать его из виду.

Существуют два основных вида портретных фотографий – постановочные, и произвольные.

Что такое программный режим?

Программный режим обозначается аббревиатурой P на дисках выбора режима фотокамер, выпускаемых фирмой Nikon. На фотоаппаратах Sony этот режим называется Program Auto (Программный Автоматический), или Program AE (Программная Автоэкспозиция) на фотоаппаратах Canon, Fujifilm и Sigma.

На фотокамерах Olympus — Program shooting (Программная фотосъемка) и Hyper-program (Гипер-программная съемка) на фотоаппаратах Pentax.

Пользователи фотокамер Pentax должны более детально ознакомиться с работой этого режима в руководстве по эксплуатации, так как его настройки немного отличаются от настроек аналогичных функций других производителей.

Программный режим практически самостоятельно выбирает настройки фотокамеры, но все же позволяет фотографу переопределить установленные параметры по своему желанию.

В программном режиме вы устанавливаете значение чувствительности датчика изображения (ISO), а фотоаппарат самостоятельно определяет диафрагму и выдержку в соответствии с уровнем освещенности снимаемого сюжета. Если в вашей фотокамере имеется функция автоматической настройки чувствительности (Auto ISO), то вы можете передать ей контроль над установкой значения ISO также.

Преимущество программного режима над полностью автоматическим режимом заключается в неограниченности выбора настроек фотокамеры.

В полностью автоматическом режиме вы не всегда сможете настроить чувствительность сенсора (ISO) , установить баланс белого, применить коррекцию экспозиции, выбрать режим экспозамера или даже использовать RAW-формат.

Точный перечень возможных ограничений зависит от того, в каком из автоматических режимов вы находитесь, а также от типа вашей фотокамеры (все подробности связанные с этим вы найдете в руководстве по работе с фотокамерой).

Основное правило, которое необходимо помнить – это использование достаточно быстрой выдержки.

Корректировка автоматически установленных параметров.

На первый взгляд, программный режим может показаться не столь эффективным, как режим приоритета выдержки или приоритета диафрагмы. Программный режим больше подходит для работы со средними значениями устанавливаемых параметров, а не экстремальными, такими как, например использование широкой апертуры для достижения малой глубины резкости.

Зато если вам не нравятся выбранные фотокамерой параметры, вы можете переопределить их с помощью главного диска управления. Для использования режима смены параметров (Program Shift), нажмите спусковую кнопку
затвора наполовину.

При этом значения диафрагмы, выдержки и чувствительности (ISO) будут отображаться в окне видоискателя. Если вам не понравятся выбранные настройки диафрагмы и выдержки, просто поверните диска управления.

Они будут меняться в тандеме, так что экспозиция кадра останется правильной.

Например, если фотокамера выбирает апертуру f11, а вы предпочли бы снимать с диафрагмой f4, просто вращайте главный диск управления, пока не будет выбрано значение f4. При этом фотокамера будет автоматически устанавливать соответствующую выдержку.

Примечание: Данная функция называется Flexible Program на фотоаппаратах Nikon и Program Shift на фотокамерах других производителей.

Кулинарная фотография занимает особое место в мире коммерческой фотографии, в первую очередь из-за кажущейся своей простоты.

Использование программного режима.

В каких случаях программный режим может быть полезным? В основном данный режим окажется весьма полезным при фотосъемке, когда вам необходимо перенастраивать диафрагму или выдержку для каждого последующего кадра. Фотографии, представленные в этой статье, являются типичными примерами такой фотосъемки.

Если вы используете премьер-объектив, и снимаете все, например, с установленной апертурой f1.8, то режим приоритета диафрагмы будет иметь больше смысла.

Но если вы фотографируете разные сюжеты, при этом выбирая различные настройки для каждой снимаемой сцены, то в этом случае программный режим будет наилучшим выбором.

Источник: http://iconsumption.ru/note/2991

Режимы съемки

Последние годы цифровая фотография становится все более популярной. Еще 3-4 года назад не было такого количества доступных зеркальных камер, тем более не было фототехники изначально созданной для начинающих. Сейчас все производители на ряду с профессиональной фототехникой производят модели для начинающих, втягивая людей в мир цифровой фотографии и подсаживая на свои бренды.

Камеры для начинающих стличаются не только более простой конструкцией и функционалом. В таких камерах установлены стандартные режимы фотосъемки: портрет, спорт, пейзаж и т.д. Это полностью автоматические режимы, в которых все настройки соответствуют заложенной в камеру программе.

Тем не менее зекральные камеры не утратили возможности и старших камер. Во всех фотокамерах всегда есть 4 базовых режима фотосъемки: программный автоматический ‘P’, приоритет выдержки ‘S’, приоритет диафрагмы ‘A’ и полностью ручной режим ‘M’.

Для легкого усвоения изложенного материала советую вам прочитать статью «Основы Экспозиции».

Программный автоматический режим ‘P’

В данном режиме камера автоматически регулирует значения выдержки и диафрагмы. Этот режим рекомендуется для моментальной съемки, когда нет времени выбирать параметры съемки (в том числе активация внутренней вспышки).

В этом режиме можно управлять комбинацией выдержки и диафрагмы, что дает всё ту же экспозицию.

Если параметры экспозиции выходят за доступные пределы — камера сообщает о возникающих пересветах или недодержках. Это правило действует во всех режимах съемки.

Приоритет диафрагмы ‘A’

В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически подбирает выдержку для оптимальной экспозиции.

Меньшая диафрагма это большее число f — увеличивает глубину резкости. И наоборот, большая диафрагма это меньшее число f — уменьшает глубину резкости, делая фон более размытым.

Режим приоритета диафрагмы самый распространенный в использовании. В большинстве съёмок приходится контролировать диафрагму и соответственно глубину резкости, а остальные параметры лишь подстраивать для получения нужного кадра.

Работа с диафрагмой применяется во всех жанрах фотографии. Но больше всего глубина резкости чувствуется в портретах и макро.

http://www.flickr.com/photos/durango99/659120369/Как вы знаете, к каждого объектива есть диапазон значений диафрагмы, в котором он выдает максимально качественную картинку. В среднем это f:11 — f:16, приемлимое качество можно получить на диафрагмах f:5 — f:22. Установка крайних значений диафрагмы усиливает дефекты оптики.

Приоритет выдержки ‘S’

Режим приоритета выдержки дает возможность установить выдержку, а фотокамера автоматически подбирает значение диафрагмы.

Приоритет выдержки позволяет подчеркнуть движение в кадре. Длинная выдержка выделяет движение за счет смазывания движущихся объектов, короткая, наоборот «замораживает» действие в кадре.

Приоритет выдержки используется во многих интересных техниках съемки. Например, съёмка с проводкой, съемка салюта, съемка движущейся воды и т.п.

http://www.flickr.com/photos/johnhale/2392486691/В использовании этого режима есть подводный камень. Значений выдержки больше чем значений диафрагмы, соответственно для определенной выдержки может не найтись точное значение диафрагмы. В таком случае будет использована ближайшая диафрагма, что приведет к несколько недодержанному или передержанному кадру.

Для получения резкого кадра при съемке с рук — выдержка должна быть не длинее 1/x, где x — фокусное расстояние. Для более длинных выдержек используйте штатив.

Ручной режим ‘M’

В ручном режиме экспозиции вы настраиваете выдержку и диафрагму сами. Выдержка и диафрагма настраиваются без каких-либо ограничений, а встроеный в каждую камеру датчик экспозамера показывает величину недо- или переэкспонирования для текущих настроек. Тоесть — будет ли ваш кадр пересвечен или недосвечен.

Затвор в данном режиме можно открыть на произвольный промежуток времени. Это называется режим ‘bulb’. Он применяется в ситуациях когда нужна выдержка дольше 30 секунд, например для съемки кадров с движущимися звездами. Так же режим ‘bulb’ удобен когда нужно контролировать выдержку, например снимая молнии или салют.

Ручной режим устанавливается при съемке в студии. Экспозиция измеряется экспонометром и вводится в камеру вручную.

Поправка экспозиции

В любом режиме съемки можно сделать поправку экспозиции, изменяя значение предложенное камерой. Это самый быстрый способ именить экспозицию не меняя приоритетного значения.

В зависимости от того в каком режиме съемки вы находитесь, поправка экспозиции будет изменять не приоритетную величину. Например, в режиме приоритета диафрагмы брекетинг меняет выдержку, в режиме приоритета выдержки — диафрагму, а в автоматическом режиме — чувствительность ISO.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий используются изображения сделанные с разной экспозицией, причем как в плюс, так и в минус. Для этого удобнее всего использовать брекетинг экспозиции. В режиме брекетинга автоматически снимается заранее указанное количество кадров с определенным разбросом экспозиции.

Кроме HDR, брекетинг используют в ситуациях когда нет времени для точной настройки каждой фотографии

Блокировка автоматической экспозиции

Если при работе с точечным или центровзвешенным замером объект съемки находится вне области замера — он может оказаться неправильно экспонированным. В такой ситуации нужно экспонировать кадр по главному объекту и заблокировать автоматическую экспозицию.

Итог

Рассмотренные режимы съемки дают полный контроль над настройками камеры за минимальное время. Здесь нет ничего сложного. Несколько дней практики помогут вам полностью понять весь изложенный здесь материал.

Источник: https://fototips.ru/praktika/rezhimy-semki/

Как настроить диафрагму на зеркальной фотокамере: 101

Настройте диафрагму

Определение диафрагмы важно изучать вместе с выдержкой. Если вы не уверены в диафрагме, посетите учебные пособия по фотографии «Как выбрать диафрагму» и «Число диафрагмы диафрагмы». Пройдя эти уроки, мы сможем сосредоточиться исключительно на изменении настроек, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашим потребностям в фотографии для каждого снимка, который вы делаете.

Проверьте камеру и посмотрите, в каком режиме она установлена.Переключите циферблат в положение «M» или в ручной режим. Затем найдите кнопку диафрагмы и нажмите ее, чтобы начать изменять настройку диафрагмы. Рядом с ним должна быть маркировка «Av +/-». Затем поверните диск управления и наблюдайте на экране состояния, чтобы увидеть изменение номера диафрагмы.

Ярлык для режима приоритета диафрагмы отображается как «A» или «Av».

Кстати, диафрагма — это то, что сообщает камере, сколько света нужно передать в камеру. Используйте большую диафрагму для слабого освещения и маленькую диафрагму для большей глубины резкости.Чем больше номер настройки диафрагмы, тем меньше будет трюм, пропускающий свет.

Диафрагма устанавливает, насколько широким будет отверстие объектива при съемке. Чем шире он открывается, тем больше света пропускает. Кроме того, чем шире он открывается, тем более размытым фон и передний план вашего изображения. Когда вы устанавливаете номер на своей камере, чем меньше номер, тем шире он открывается. Я просто пытаюсь вспомнить, что диафрагма — это та, что задняя. Чем меньше число, тем больше света и более размытым будет фон.Имеет ли это смысл?

Упражнение по установке диафрагмы

Возьмите камеру и выясните, как установить ее в режим приоритета диафрагмы. (на canon rebel вы устанавливаете его на AV, и вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму, поворачивая диск в верхнем левом углу камеры вправо или влево.

Между прочим, чтобы перейти к самой низкой доступной диафрагме на вашем объективе вам нужно полностью увеличить его. Я думаю, что у большинства объективов, которые сейчас поставляются с Canon Rebel, есть 3.5, что означает, что наименьшая доступная для вас диафрагма составляет 3,5, чтобы уменьшить ее так далеко, ваш объектив должен быть полностью увеличен.) Это хорошая вещь, о которой следует помнить при покупке объектива, потому что вы можете захотеть чтобы сильно увеличивать масштаб, но факт в том, что вам, возможно, придется привыкнуть просто приближаться к объектам, а не увеличивать масштаб, если вам нужна широкая диафрагма.

Найдите два объекта, поместите один на переднем плане, другой сзади и немного сбоку, чтобы он был виден. (Убедитесь, что везде, где вы снимаете, много света!) Отрегулируйте диафрагму так, чтобы ее значение было минимально возможным.Ориентируясь на объект на переднем плане, сделайте снимок. Теперь поднимите апертуру. Если вы начали с 3,5, поднимитесь до 4,5. Снова сфокусировавшись на объекте на переднем плане, сделайте второй снимок. Увеличьте диафрагму в третий раз, на этот раз, может быть, до 5,6 и сделайте третий снимок. Теперь вы можете сравнить их друг с другом. Фоновый объект на первой фотографии должен быть максимально размытым, а на последующих фотографиях постепенно становиться резче. В этих образцах я сфотографировал собаку моей дочери Black Puppy с менее любимым White Puppy на заднем плане.

Это первое фото, которое я сделал с диафрагмой 1,4.

Второе фото я сделал на 3.2. Обратите внимание, как фон становится немного менее размытым.

Это последнее фото, которое я сделал с разрешением 5,6, и вы можете видеть четкую разницу между ним и первым фото.

При каждой настройке диафрагмы затвор открывается все меньше и меньше, пропуская все меньше и меньше света, что изменяет глубину резкости или размытость фона. В режиме приоритета диафрагмы камера выберет более длинную выдержку, чтобы компенсировать недостаток света.Если камера позволяет вам видеть информацию о каждом снимке, обратите внимание на выдержки и то, как они меняются по сравнению с тем, как изменяется диафрагма.

Диафрагма для начинающих (7 дней до освоения ручного режима)

Знакомство с Aperture для начинающих

Добро пожаловать в третий день освоения ручного режима!

Теперь, когда мы рассмотрели важные причины, по которым вы должны учиться снимать в ручном режиме и как использовать экспонометр, давайте подробнее рассмотрим первый из трех важных элементов, составляющих треугольник экспозиции: Диафрагма — важная настройка, которую нужно понять и правильно использовать, если вы хотите делать отличные фотографии.

Что такое диафрагма?

Апертура похожа на зрачок твоего глаза. Его можно открыть или закрыть в зависимости от того, сколько света вы хотите попасть в камеру.

Когда вы находитесь в условиях низкой освещенности, вы, вероятно, захотите, чтобы ваша диафрагма была максимально открыта. С другой стороны, когда вы сталкиваетесь с яркими условиями, у вас есть возможность закрыть диафрагму, чтобы пропускать меньше света.

Что такое диафрагма и как она связана с диафрагмой?

Диафрагма — это число на вашей камере, которое показывает, насколько открыта или закрыта диафрагма.

Самое запутанное в диафрагме и F-ступенях (и то, что вам нужно запомнить, потому что это немного противоречит интуиции) — это чем меньше число F-ступеней, тем больше отверстие диафрагмы и тем больше света вы можете Чтобы впустить внутрь. Чем больше диафрагма, тем меньше отверстие диафрагмы и тем меньше света вы можете впустить в камеру.

В следующей инфографике вы можете увидеть 6 снимков одного и того же объекта, которые я снял с моей диафрагмой, установленной на 6 различных установках диафрагмы.Как видите, более низкие F-ступени (более широкая диафрагма) пропускают больше света, чем более высокие F-ступени (меньшая диафрагма).

Диафрагма, диафрагма и глубина резкости

Диафрагма не только пропускает свет, но и позволяет контролировать глубину резкости.

Глубина резкости — это просто количество вашего изображения, которое находится в идеальном фокусе между вашей камерой и самой дальней точкой, которую может видеть ваш глаз.

В реальном мире, когда наши глаза рассматривают сцену, все, что мы видим, оказывается в фокусе (если только у вас не ужасное зрение!). Это не всегда так в камере!

Чем меньше диафрагма / диафрагма, тем меньше глубина резкости.Это означает, что если я установлю диафрагму на f / 2,8 и сфокусируюсь на моем объекте, в фокусе будет не так много сзади или спереди от него. Если я установлю диафрагму на f / 16 и сфокусируюсь на моем объекте, находящемся за ним и перед ним, я буду в фокусе.

Это наглядно показано ниже. Обратите внимание на изменение глубины резкости при 6 различных настройках диафрагмы и диафрагмы.

Как настроить диафрагму на камере Canon

Убедитесь, что вы находитесь в ручном режиме, прежде чем следовать этим инструкциям ниже!

Чтобы установить диафрагму на камере Canon Rebel series , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не активируется экспонометр.Затем большим пальцем удерживайте кнопку Av на задней панели камеры и указательным пальцем поверните главный диск вправо для уменьшения диафрагмы (большее число диафрагмы) или влево для увеличения диафрагмы (меньшее значение диафрагмы. номер).

Чтобы установить диафрагму на камерах Canon EOS серии , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не сработает измеритель. Затем большим пальцем поверните большой диск на задней панели камеры.

Как настроить диафрагму на фотоаппарате Nikon

Чтобы установить диафрагму на камерах Nikon начального уровня , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не активируется измеритель.Затем указательным пальцем нажмите и удерживайте кнопку с маленьким кружком с диафрагмой рядом с ней на верхней части камеры, а затем большим пальцем поверните главный диск.

Чтобы установить диафрагму на полупрофессиональных или профессиональных линейных камерах Nikon , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не активируется измеритель. Затем указательным пальцем поверните вспомогательный диск управления на передней панели камеры под кнопкой спуска затвора.

Пример диафрагмы # 1

Допустим, я хочу сделать портрет своей дочери, и я хочу, чтобы она была в фокусе, а фон был размытым.Я бы выбрал открытую диафрагму (например, f / 2.8) и сфокусировался на ее глазах. Она будет в фокусе, но фон и любые элементы перед ней будут размыты.

Пример диафрагмы # 2

В следующем примере я хотел сфотографировать красивый пейзаж и горы позади моего дома. Поскольку я хочу, чтобы все между мной и горами было в фокусе, я бы выбрал закрытую диафрагму f / 16 или f / 22, чтобы гарантировать, что ВСЕ детали пейзажа будут в фокусе.

Одна последняя нота об апертуре

Вы можете обнаружить, что у вас нет доступа ко всем указанным выше остановкам F-Stop. Это потому, что объектив вашей камеры управляет самой низкой диафрагмой, к которой вы можете получить доступ. Ваша камера управляет только максимальной доступной диафрагмой.

Не пропустите завтрашний урок по скорости затвора — еще один важный момент!

Поздравляем! Вы только что завершили третий день руководства по освоению!

Но не останавливайтесь сейчас!

Обязательно прочтите оставшуюся часть нашей серии, чтобы помочь вам освоить ручной режим.Если вы пропустили какое-либо из сообщений, вы можете прочитать / просмотреть их в любое время, нажав эти ссылки!

Гейл Вехар

Инструктор по Lightroom

Привет !! Я Гейл. Я жена моего красивого мужа и мама 4 красивых детей. В свободное время я работаю фотографом и блогером в Mom and Camera. У меня есть страсть делиться своей любовью к фотографии с другими. Я провожу уроки фотографии и регулярно делюсь советами и рекомендациями по фотографии в своем блоге.Я там часто бываю — я бы хотел, чтобы вы зашли и навестили!

Как отрегулировать выдержку, диафрагму, ISO

Как настроить выдержку, диафрагму, ISO | Транскрипция

В этом видео мы хотим пройти и на самом деле показать всем, как настроить выдержку, диафрагму, ISO на нескольких разных камерах, а также как сделать пару других основных вещей, таких как переключение линз и т. как настроить треугольник экспозиции.

Не забывайте, что мы переходим в ручной режим, потому что, если вы находитесь в любом из режимов помощника, мы можем управлять только определенными функциями. Если у нас приоритет диафрагмы, все, что мы получаем, — это диафрагма. Если мы используем приоритет выдержки, все, что у нас есть, — это затвор. Если мы находимся в программе, мы получаем ISO и некоторые вещи, но, опять же, мы хотим использовать ручное управление, чтобы иметь полный контроль над всем.

Снятие линз

Canon : есть небольшая кнопка, которая освобождает объектив, а затем поворачивает ее против часовой стрелки (вправо), чтобы снять.

Nikon : На Nikon все наоборот. У Nikon такая же кнопка, но тогда я бы повернул налево (по часовой стрелке). Однако, когда я его надеваю, вам не нужно нажимать кнопку. Вы просто выравниваете маленькие белые точки, а затем вставляете их (у Canon есть красные точки). Поверните его, пока не услышите щелчок замка.

Часто, когда у вас есть объектив на вашей камере, и если вы получаете какие-то странные неисправности, это потому, что объектив не сидит должным образом на вашей камере, поэтому вам, вероятно, просто нужно выполнить сброс, может быть, пыль с нескольких датчиков или иногда он не щелкает полностью.Если вы не нажмете на нее до конца, это очень опасно, потому что она может упасть. Если когда-либо возникает проблема с объективом, когда он не фокусируется или что-то в этом роде, просто убедитесь, что он защелкнулся и все на месте.

Выдержка

Nikon : Я собираюсь управлять выдержкой с помощью этого заднего диска прямо здесь, и когда я пойду вправо, вы увидите, что выдержка увеличивается с увеличением. Когда я иду налево, скорость падает.

Canon : У меня есть циферблат наверху спуска затвора, и снова теперь выдержка — это измерение времени. Вы увидите дробь, так что 1/800 — это довольно быстро. Затем я могу пойти другим путем, чтобы замедлить скорость до 1/5 секунды.

Одно небольшое замечание, обычно эти функции будут перемещаться по умолчанию примерно на 1/3 ступени. Фактически вы можете изменить его в меню, в основном в расширенном меню, оно позволит вам изменить способ перемещения этих настроек. Если вы хотите, чтобы они делались с шагом 1/3 или 1/2 или так далее.Я просто оставлю это по умолчанию. В принципе, мне нравится иметь больше возможностей, поэтому и диафрагма такая же.

Диафрагма

Говоря о диафрагме, давайте прямо сейчас перейдем к диафрагме. На этот объектив у меня 35 мм 1.8. Максимально возможное значение — 1,8. В настоящее время он установлен на F2, то есть на 2.0. Что я могу сделать на моем Nikon , так это то, что у меня есть маленькая кнопка в правом верхнем углу, и ее трудно увидеть, но там есть маленький значок диафрагмы. Что мне нужно сделать, так это зажать эту кнопку. Пока он удерживается, я могу отрегулировать диафрагму.Я буду держать его правой рукой, а мы просто поправим левой. Если я перейду к левой стороне, она станет шире. Это 1,8. это самый широкий из возможных вариантов, и когда я иду направо, он останавливается и становится все меньше и меньше. Это дает мне этот красивый маленький графический дисплей, поскольку он показывает, что моя диафрагма закрывается, пропуская меньше света.

Для Canon у него такой же значок, однако у меня также написано Av для диафрагмы. Когда я удерживаю эту кнопку и поворачиваю циферблат, вы увидите, и на самом деле мы ищем число F, а это ваша диафрагма.

ISO

Теперь ISO будет немного другим. Это базовые камеры начального уровня, поэтому на них меньше циферблатов. Одна из причин, чтобы получить более продвинутые камеры, — это иметь больше циферблатов, больше функций, которые позволяют быстрее настраивать вещи. Вместо того, чтобы удерживать несколько кнопок нажатыми, мы просто настраиваем с помощью отдельной кнопки.

Nikon : Я собираюсь перенести свой маленький крестовик на чувствительность ISO. Я могу регулировать вверх и вниз, поэтому, чтобы перейти на ISO 200, я также могу перейти на 1/3 шага.

Canon : Используя кнопку ISO, я могу выполнить настройку таким образом или выбрать ISO на моем экране.

Хорошо, это по основам. А теперь давайте, ребята, я покажу вам усовершенствованную беззеркальную камеру. Это Sony A7R. Это дает вам больше функциональности. Это немного ускоряет доступ к вещам, поэтому для моей выдержки у меня есть циферблат прямо здесь, сзади. Выдержка регулируется с помощью большого пальца. Ребята, вы можете видеть, как я поднимаюсь и опускаюсь, он меняет выдержку.Также у меня есть циферблат прямо вверху. Это будет регулировать мою диафрагму вверх и вниз. У меня также есть этот диск сзади, и он будет регулировать мой ISO вверх и вниз. Это позволяет очень и очень быстро переходить от этих различных функций. Наши 5D Mark III, они такие же. Чем более продвинута камера, тем больше они делают эти функции доступными для вас, но с базовой DSLR они пытаются упростить вещи, придерживая минималистичный подход к кнопкам, чтобы он не выглядел таким подавляющим.

Но в том-то и дело, правда? Все 3 разные камеры, все они имеют регулировку, значок, кнопку, диск для диафрагмы, выдержки и ISO. Да, иногда это может быть другое место. Иногда вам может потребоваться перейти в меню, чтобы получить доступ к определенным вещам, но они там есть. Ладно, вот и все. Убедитесь, что на этом этапе, если вы не знаете, как настроить его на своей камере, произнесите «наведи и снимай», что не похоже на то, что мы только что показали, или если у вас есть другая модель, которая не та, что мы показали, ну просто Возьмите руководство и просто проверьте, как настроить диафрагму, выдержку и ISO вручную в камере.Таким образом, вы, ребята, знаете, как двигаться дальше.

ГЛАВА 1: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ

ГЛАВА 2: ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА 3: ОТ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ К РУЧНЫМ

ГЛАВА 4: ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И МЕТОДЫ ФОКУСИРОВКИ

Глава 5: СОСТАВ, ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ И СОЗДАНИЕ ОТЛИЧНЫХ ОБРАЗОВ

Глава 6. ПОДРОБНЕЕ О КАМЕРЕ

Глава 7: БОНУС

Общее время выполнения курса: 6ч 30м 21с

Как изменить диафрагму на iPhone

Вот ваш значок — готов для Pinterest!

К сожалению, iPhone от Apple не имеет настраиваемой диафрагмы, встроенной в приложение камеры.Но не отчаивайтесь! Это можно сделать — или, по крайней мере, добиться эффекта малой глубины резкости с помощью iPhone. Используя различные приложения, съемные линзы или существующие функции iPhone, вы можете делать более креативные фотографии, чем просто стандартные, обычные снимки «наведи и снимай».

Фон для начинающих

Если вы не знаете, что такое апертура, я предлагаю вам быстро прочитать эту статью. Он охватывает основы экспозиции, включая ISO, выдержку и, конечно же, диафрагму.На iPhone нет настройки для изменения диафрагмы, потому что, в отличие от объективов DSLR, здесь нет подвижной диафрагмы. Можно подумать, что то, что кажется широкой диафрагмой на объективе DSLR (ƒ / 2,4 для iPhone 5), дает малую глубину резкости, но маленький сенсор камеры создает противоположный эффект.

Как настроить диафрагму с помощью приложений

К счастью для тех, кто хочет большего творческого контроля, существует огромный ассортимент приложений, которые позволяют пользователю получить видимость, используя разные апертуры.Instagram позволяет пользователям быстро применять выборочное размытие, нажав кнопку в форме капли на экране EDIT. Отсутствие возможности настройки Instagram с лихвой компенсирует простотой использования. Другое приложение Bokeh Lens позволяет добавить размытую маску, а затем закрасить области резкого фокуса, обеспечивая более творческий контроль. Еще одна популярная находка в App Store — Snapseed, которая позволяет пользователям выполнять множество настроек, включая размытие и выбор области фокусировки.

Это пример фотографии с малой глубиной резкости, сделанной на iPhone.Фото автора.

Использование линз для iPhone для получения малой глубины резкости

Использование съемного объектива для iPhone — это простой способ создать боке на ваших фотографиях, на этот раз на самом снятом изображении. Использование Xenvo Pro на Amazon или другом макрообъективе при фокусировке на источнике света на расстоянии дает мягкое размытое боке, подобное тому, которое достигается при использовании самых широких диафрагм (более низкие значения диафрагмы) с объективами DSLR.

Использование блокировки фокуса в приложении камеры

Пример красивого фона, снятого на iPhone.Только представьте человека на переднем плане, и вы получите великолепный снимок!

Аналогичного эффекта малой глубины резкости можно достичь, просто используя блокировку фокуса, встроенную в камеру iPhone. Просто прикоснитесь к экрану и удерживайте его, пока не увидите небольшую вспышку желтой рамки фокусировки (где-нибудь, кроме того места, где вы хотите размыть), а затем измените композицию фотографии, чтобы включить свет или другую область, которую вы хотите размыть.

Заключение

Независимо от того, являются ли iPhone самой популярной камерой (хотя, согласно поисковику камеры Flickr, она определенно самая популярная камера в мире), факт остается фактом: многие из нас используют их.В конце концов, они умещаются в нашем кармане и не требуют огромной сумки с аксессуарами, чтобы таскать с собой, поэтому обычно они — камера под рукой, когда мы выходим на красивый закат, видим что-то интересное, когда мы в отъезде, или просто нужно поделиться тем, что у нас на ужин.

Несмотря на то, что невозможно напрямую изменить диафрагму, использование описанных выше методов будет иметь большое значение для создания художественных фотографий, наслаждаясь удобством этой мощной карманной камеры.

Вы хотите стать лучшим фотографом? Тогда вы будете ИДЕАЛЬНЫМ подходящим кандидатом, чтобы присоединиться к группе «Улучши свою фотографию» на Facebook! Нажмите здесь, чтобы присоединиться!

Заявление об отказе от ответственности: Improve Photography является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com

Полное руководство для начинающих по диафрагме, выдержке и ISO

Это руководство по фотографической экспозиции призвано помочь вам полностью управлять камерой. Я часто говорю своим ученикам, что хочу, чтобы они отошли от идеи «фотографировать» и перейти к идее «сделать фотографию». Я учу их, как отключить камеру в автоматическом режиме и взять на себя полный контроль над настройками, чтобы создать желаемую фотографию.

Почему камера решает все это за вас? Вы позволяете маме выбирать одежду? Может, некоторые из вас знают, я не знаю.Честно говоря, я не хочу знать.

Я надеюсь сделать то же самое для читателей этого руководства. Я хочу, чтобы вы управляли своей камерой. Для этого важно понимать три компонента того, что мы называем «треугольником воздействия». Это: диафрагма, выдержка и ISO. К концу этого урока вы должны понять, что это за 3 компонента и как они влияют на окончательную фотографию. Вы также узнаете, как использовать 3 основных режима съемки на вашей камере: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.Наконец, я объясню, как решить, какие настройки выбрать, когда вы готовитесь к съемке сцены.

Что такое выдержка?

Прежде всего, нам нужно определить, что мы подразумеваем под воздействием. Экспозиция означает количество света, попадающего в камеру и попадающего на цифровой датчик. По сути, это мера того, насколько темная или яркая фотография.

Если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано. На датчик попало слишком много света. Если он слишком темный, он недоэкспонирован.На датчик попало недостаточно света. Мы можем контролировать, сколько света попадает на датчик, изменяя диафрагму, выдержку и настройки ISO.

Экспозиция измеряется в «стопах». Например, если вы обнаружите, что ваша фотография получилась слишком темной (недоэкспонированной), вы можете увеличить экспозицию на «стоп» или два, чтобы сделать ее ярче. И наоборот, если изображение переэкспонировано, вам может потребоваться уменьшить экспозицию на одну или две ступени. Не существует такой вещи, как «идеальная» экспозиция, только правильная экспозиция для фотографии, которую вы создаете.Некоторые фотографии, такие как ночные снимки, должны быть темными, в то время как фотографии, сделанные, например, на снегу, должны быть яркими.

Измерение экспозиции с помощью гистограммы

Все цифровые камеры позволяют видеть визуальное представление экспозиции с помощью гистограммы. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как включить функцию гистограммы. Был член моего фотоклуба, который рассказывал всем новым членам RTFM. Это расшифровывалось как «Прочтите руководство». Я дам вам понять, что означает буква «f».

Гистограмма — это график, который представляет разброс тонов на фотографии, от теней до средних тонов и светлых участков. Это позволяет вам проверить, есть ли на фотографии слишком темные или «обрезанные» тени, и увидеть, есть ли у вас слишком яркие или «размытые» блики.

Обрезанные тени — это участки чистого черного цвета, не содержащие деталей. Выдувание светлых участков — это участки чисто белого цвета, которые также не содержат деталей. В общем, вам стоит избегать и того, и другого.Тем не менее, я лично не против небольшого обрезания теней, так как это добавляет яркости изображению.

Если вы посмотрите на гистограмму ниже, вы увидите, что часть графика расположена прямо напротив левой оси графика. Это означает, что некоторые тени обрезаны. Если вы посмотрите вправо, вы увидите, что очень небольшое количество бликов было размыто, так как очень небольшая часть графика упирается в правый край. Иногда этого невозможно избежать, например, с уличными фонарями или если солнце в кадре.Помните, что гистограмма — это только ориентир.

Примеры недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий

Ниже приведены примеры недоэкспонированной фотографии, переэкспонированной фотографии и правильно экспонированной фотографии.

Недоэкспонированная фотография : Эта фотография недоэкспонирована примерно на 3 ступени. Вы можете видеть, что в результате гистограмма полностью сгруппирована влево. На нижней стороне гондол много обрезанных теней.

Переэкспонированная фотография : Это изображение переэкспонировано примерно на 3 ступени, и, как вы можете видеть, в результате гистограмма сгруппирована вправо. На этой фотографии много вырезанных бликов. Фактически, все небо чисто белое и не содержит никаких деталей.

Правильно экспонированная фотография : Фотография выше имеет правильную экспозицию для рассматриваемой сцены. На гистограмме видно, что тени, средние тона и светлые участки хорошо разбросаны.Это довольно яркое изображение, как видно из того факта, что на графике справа от графика появляются шипы.

Есть небольшие отсечения в тенях, которые я не возражаю, поскольку они добавляют выразительности кадру. Как вы можете видеть в правой части графика, есть несколько очень ярких областей, но светлые участки не размыты.

Использование функции предупреждения о засветках на камере

Всегда рекомендуется проверять гистограмму после того, как вы сделали снимок, чтобы избежать слишком большого количества обрезанных теней и размытых светлых участков.Большинство цифровых фотоаппаратов также имеют функцию «предупреждения о выделении».

Заставляет на экране мигать участки изображения, в которых есть засветки. Это невероятно полезная функция, и я постоянно держу ее включенной. Ниже вы можете увидеть, как выглядит предупреждение о засветке на передержанной фотографии гондолы. Огромное количество фотографий мигает, потому что многие основные моменты были размыты.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру.Размер этого отверстия можно регулировать, а размер диафрагмы измеряется в диафрагмах. Изображение справа показывает, как в точности выглядит диафрагма объектива.

Когда вы меняете значение диафрагмы, вы меняете размер отверстия. Но вот что странно. Чем выше диафрагма, тем меньше отверстие.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть, как выглядят разные значения диафрагмы при разных значениях диафрагмы. В крайнем левом углу вы можете видеть, что установка диафрагмы f16 приведет к небольшому отверстию.Выбор диафрагмы f1.4 приведет к очень широкому отверстию.

Как ваш выбор диафрагмы влияет на фотографию?

Самый заметный эффект, который ваш выбор диафрагмы оказывает на фотографию, — это глубина резкости. Что мы имеем в виду именно под этим? Проще говоря, глубина резкости означает степень резкости изображения. Что это значит на практике?

Если вы используете широкую диафрагму, глубина резкости будет небольшой. Только часть изображения резкая, остальная часть будет не в фокусе или размыта.Посмотрите на картинку слева внизу. Кот идеально резкий, но фон размытый. Использование широкой диафрагмы хорошо подходит для фотографий в портретном стиле, поскольку она действительно выделяет объект съемки на размытом фоне.

В этом случае глубина резкости простирается от кончика носа кошки до его головы, не более нескольких сантиметров (от точки A до точки B на диаграмме). Все, что не входит в этот диапазон, ни перед ним, ни за ним, не будет резким.Для этого снимка я использовал широкую диафрагму f / 3.5.

При использовании узкой диафрагмы глубина резкости большая. Когда глубина резкости велика, вся фотография от переднего плана до заднего плана становится резкой.

Взгляните на фотографию ниже, сделанную в Dublin Docklands. Все, от планки дока на переднем плане до моста на заднем плане, резкое. В этом случае глубина резкости составляет несколько сотен метров, простираясь прямо от переднего плана до заднего плана сцены.В данном случае я использовал более узкую диафрагму f / 11.

В большинстве случаев при съемке пейзажей мы хотим добиться большой глубины резкости. Мы хотим, чтобы все изображение было четким.

Средние значения диафрагмы (около f / 8) подходят для съемки с рук, например, при уличной фотографии. Вы получаете хороший баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно короткими выдержками, чтобы снимать с рук. Мы обсудим выдержку более подробно позже.

Приведенная ниже таблица дает вам хорошее представление о том, как различные значения диафрагмы влияют на глубину резкости ваших фотографий.Вы можете видеть, что по мере увеличения диафрагмы пирамида на заднем плане становится более размытой.

Что такое выдержка?

Под выдержкой понимается время, в течение которого отверстие в объективе остается открытым, чтобы свет попадал в камеру и на датчик. Скорость затвора может составлять от 1/10 000 секунды до нескольких минут.

Как ваш выбор выдержки влияет на фотографию?

Короткая выдержка вызывает эффект остановки движения в снимаемой вами сцене.И наоборот, длинная выдержка размывает движение в сцене. И то, и другое можно использовать для большого творческого эффекта.

Настройки выдержки на вашей камере предоставляют отличный способ поэкспериментировать с захватом движения в пейзажной фотографии. Особенно это касается движущейся воды.

Используя длинную выдержку (1/2 секунды), мы можем размыть воду, например, в водопаде и создать ощущение движения, даже если это неподвижное изображение.Вы можете увидеть это на этой фотографии водопада в Ирландии выше. При работе с длинной выдержкой обязательно используйте штатив, иначе дрожание камеры приведет к полностью размытому снимку.

На второй фотографии, сделанной в Тунисе, я использовал очень длинную выдержку — 160 секунд. Для этого я использовал фильтр нейтральной плотности на 10 ступеней. Это уменьшило свет, попадающий в камеру, до 1/1000 от того, что было бы без фильтра. Это, в свою очередь, позволило мне установить такое большое время выдержки.

Как видите, облака двигались по небу в течение почти 3 минут, которые потребовались, чтобы сделать снимок, что привело к эффекту размытия.

Вы также можете использовать короткие выдержки, чтобы заморозить движение, как на этом черно-белом морском пейзаже ниже.

Для этой фотографии я хотел зафиксировать движение волн, разбивающихся о берег. Короткая выдержка в 1/320 секунды гарантирует, что волна как бы «застывает» во времени. Пейзажи с движущейся водой предоставляют отличные возможности для экспериментов с разным временем выдержки.

На приведенной ниже таблице показано, как разные значения выдержки влияют на ощущение движения, если вы фотографируете бегущего человека. Короткая выдержка остановит движение. Этот прием часто используется в спортивной фотографии. Чем длиннее выдержка, тем более размытым становится бегущий человек на фотографии.

Как узнать, достаточно ли у вас выдержка для съемки с рук?

Есть очень простой способ проверить, достаточно ли у вас выдержка для съемки с рук.Просто посмотрите на фокусное расстояние, которое вы увеличили на объективе.

На объективе ниже фокусное расстояние установлено примерно на 30 мм. В этом случае я просто умножаю фокусное расстояние на 2 и делю его на 1, чтобы получить минимальную выдержку, необходимую для съемки с рук. Итак, 30 x 2 — это 60, поэтому минимальная выдержка, необходимая для съемки с рук, составляет 1/60 секунды.

Это означает, что вы можете обойтись более длинной выдержкой при более широком угле. Очевидно, что при увеличении изображения удерживать камеру в неподвижном состоянии сложнее.Подумайте о том, как сложно удерживать взгляд на объекте при использовании бинокля. Принцип тот же.

Если вы обнаружите, что освещенность тусклая, и вы не можете получить достаточно короткую выдержку, вы можете увеличить ISO. В следующем разделе я объясню, что такое ISO и как он влияет на фотографию.

Что такое ISO?

ISO означает, насколько чувствителен цифровой датчик камеры к свету. Чем ниже число ISO, тем менее оно чувствительно к свету. Установка более высокого числа ISO увеличивает чувствительность сенсора камеры к свету.Большинство камер имеют значения ISO в диапазоне от 50 или 100 до 16000 единиц ISO или выше.

Как ваш выбор ISO влияет на фотографию?

По мере увеличения значения ISO матрица камеры становится более чувствительной к свету. Это означает, что вы можете добиться более высоких выдержек. Это может быть чрезвычайно полезно при съемке при слабом освещении без штатива. Вы можете обнаружить, что съемка при 100 ISO приводит к слишком медленным выдержкам, которые нельзя держать в руке без дрожания камеры. Например, увеличив ISO до 800 ISO, вы можете обнаружить, что ваша выдержка теперь достаточно короткая, чтобы ее можно было держать в руке.

Вы можете спросить: почему бы просто не использовать каждый раз действительно высокое значение ISO, чтобы обеспечить резкость фотографии? Проблема в том, что когда дело доходит до качества изображения, приходится идти на компромисс. Чем выше используется ISO, тем больше цифрового шума будет на изображении. Цифровой шум приводит к зернистости, которая может отрицательно сказаться на качестве изображения. Взгляните на этикетки этой бутылки вина, снятые в разных ISO.

Первый был снят при 100 ISO.

Вторая фотография была сделана при очень высоком ISO 3200.Вы можете видеть, что зернистость сильно ухудшила качество изображения.

Когда я закончил делать снимки бутылки с вином, я, конечно же, попробовал ее содержимое. Я … э … хотел узнать о французской культуре. Как ни странно, после того, как я допил бутылку, качество изображения моих собственных глаз несколько ухудшилось.

В таблице ниже показано влияние ISO на качество изображения.

Это не означает, что вам не следует увеличивать ISO при необходимости.Приведенный выше пример ISO 3200 довольно экстремален. Большинство новых камер действительно очень хорошо справляются с более высокими значениями ISO и сохраняют высокое качество изображения. Я знаю, что в условиях низкой освещенности я предпочитаю немного увеличить ISO, чтобы избежать дрожания камеры, даже если это означает небольшую зернистость. Однако обычно этого недостаточно, чтобы серьезно ухудшить качество изображения.

Далее мы рассмотрим, как на самом деле установить диафрагму и выдержку в вашей камере. Вы можете использовать 3 режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.

Как использовать режим приоритета диафрагмы на камере

Режим приоритета диафрагмы — это полуавтоматический режим. При использовании этого режима вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает подходящую выдержку, чтобы получить правильно экспонированную фотографию. Чтобы переключить камеру на приоритет диафрагмы, поверните диск в верхней части камеры в положение «A».

На самом деле это режим съемки, который я использую в 90% случаев при съемке городских пейзажей. Я обычно выбираю диафрагму около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбирать правильную выдержку.Поскольку я обычно использую штатив, меня обычно не слишком беспокоит слишком длинная выдержка.

Если я снимаю с рук, я всегда слежу за выдержкой, выбранной камерой, просто чтобы убедиться, что она не слишком медленная. Если он слишком медленный, я использую более широкую диафрагму, которая дает более высокую скорость затвора, поскольку отверстие больше и пропускает свет быстрее. У меня также есть возможность увеличить ISO, чтобы уменьшить выдержку.

Как использовать режим приоритета выдержки на камере

Приоритет выдержки противоположен приоритету диафрагмы.Вы устанавливаете желаемую выдержку, а камера устанавливает диафрагму. Чтобы переключить камеру на приоритет выдержки, поверните диск на верхней части камеры в положение «S». На моделях Canon этот режим фактически называется режимом «Tv», что означает «значение времени».

Я лично не использую этот режим слишком часто. Это может быть полезно, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вам также может потребоваться определенная более длинная выдержка, чтобы создать размытие при движении. В этом случае я предпочитаю использовать ручной режим, поскольку он дает мне больший контроль над выдержкой и диафрагмой вместе.Подробнее о ручном режиме позже.

Как использовать функцию компенсации экспозиции на вашей камере

Иногда при использовании режимов приоритета диафрагмы или выдержки вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные. Иногда условия освещения могут сбивать камеру с толку, что приводит к недоэкспонированию или переэкспонированию изображения. К счастью, есть способ исправить это. Это называется компенсацией экспозиции. Чтобы включить это, нажмите кнопку с символами плюс / минус.

Появится диаграмма от -5 до +5. Иногда эти числа различаются и могут находиться в диапазоне от -3 до +3 в зависимости от камеры. На этой диаграмме представлена ​​экспозиция вашей фотографии. Итак, как это работает?

Когда вы, например, используете режим приоритета диафрагмы, камера установит выдержку, при которой камера будет экспонироваться в точке «0» этой таблицы, прямо посередине. По идее, это должна быть правильная экспозиция. На самом деле, это не всегда так.Как мы уже говорили, одни фотографии должны быть яркими, а другие — темными.

Если вы обнаружите, что ваша фотография слишком яркая или переэкспонированная, вы просто уменьшите экспозицию, сделав остановку или что-то еще, что, по вашему мнению, необходимо. Когда вы поворачиваете циферблат влево (RTFM, чтобы увидеть, какой циферблат), вы можете, например, установить экспозицию на -1. Это сделает фотографию на 1 ступень темнее. Повернув циферблат вправо, можно сделать фотографию ярче. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить желаемую экспозицию.

Как именно работает компенсация экспозиции? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и уменьшите экспозицию, например, на 2 ступени, диафрагма останется прежней, но скорость затвора изменится на более высокую, так что в камеру попадает меньше света и изображение становится темнее.

Обратное происходит, когда вы увеличиваете экспозицию. Диафрагма остается прежней, но скорость затвора увеличивается, чтобы пропускать больше света и делать изображение ярче. Как уже упоминалось, следите за выдержкой, если снимаете с рук.Не позволяйте ему становиться слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.

Компенсация экспозиции работает таким же образом при использовании режима приоритета выдержки, за исключением того, что выдержка остается прежней, а диафрагма соответственно изменяется камерой.

Как использовать ручной режим на камере

А вот и самое страшное: ручной режим! Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как узнать, какую комбинацию использовать, чтобы обеспечить правильную экспозицию? На самом деле это довольно просто.Когда вы переключаетесь в ручной режим на диске (M), вы снова видите диаграмму экспозиции, которая точно такая же, как диаграмма компенсации экспозиции.

Затем вы поворачиваете диски диафрагмы и выдержки до тех пор, пока экспозиция не будет установлена ​​на 0. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, какие диски использовать.

Вот пример того, как я могу использовать ручной режим при съемке пейзажа:

1. Я решаю, какую диафрагму хочу использовать. Если это пейзаж, я могу выбрать диафрагму примерно f / 16, чтобы обеспечить большую глубину резкости.В конце концов, я хочу, чтобы все было четким, от переднего до заднего плана. Я поворачиваю шкалу диафрагмы до тех пор, пока не будет установлено значение диафрагмы f / 16.
2. Затем я поворачиваю диск выдержки до тех пор, пока маркер на диаграмме экспозиции не окажется на нуле. Теоретически это должно означать, что теперь у меня есть правильная комбинация диафрагмы и выдержки, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
3. Затем я проверяю, устраивает ли меня как диафрагма, так и выдержка, и при необходимости корректирую.
4. Если я обнаруживаю, что снимок слишком яркий или слишком темный, я делаю его повторно, перемещая циферблат либо в положение минус стоп, либо плюс стоп (или больше, в зависимости от обстоятельств).«Правильная» экспозиция не всегда может быть в точке «0» посередине. Как я уже говорил несколько раз, некоторые фотографии должны быть яркими или темными.

Как решить, какие настройки использовать в ручном режиме?

Здесь на помощь приходит ваше собственное творчество. Обычно я решаю, какой элемент на фотографии самый важный, и устанавливаю его первым.

Так как я в основном снимаю городские пейзажи, это означает, что я обычно сначала устанавливаю диафрагму, так как обеспечение большой глубины резкости — моя самая большая проблема.Затем я установил выдержку. По сути, это балансирование, и с практикой вы получите интуицию относительно того, какие настройки вам нужны, чтобы достичь видения, которое у вас есть для конкретной фотографии.

Что делать, если светлые участки размываются или тени обрезаются независимо от того, какие настройки я использую?

Иногда контраст в кадре просто слишком велик для вашей камеры, независимо от того, какую комбинацию диафрагмы и выдержки вы используете. В этом случае для решения проблемы можно использовать брекетинг.

Когда я снимаю брекетинг фотографии, я обычно беру 3 фотографии одной и той же сцены, одну с экспозицией, установленной на «0», другую намеренно недоэкспонированную на 2 ступени, а последнюю намеренно переэкспонированную на 2 ступени. Затем я могу комбинировать их при постобработке, чтобы получить «идеальную» экспозицию. Есть несколько способов сделать это, о которых я расскажу в следующем уроке.

В приведенном ниже примере я сделал 3 снимка Карлова моста в Праге и смешал их при постобработке, чтобы получить одну фотографию с большим количеством деталей во всех областях кадра.

Окончательная фотография представляет собой смесь всех трех изображений, что дает много деталей по всему изображению. Также нет обрезанных теней или размытых светов. Как видите, я также обрезал финальное изображение, чтобы создать лучшую композицию.

---

Я надеюсь, что после прочтения этого руководства вы будете уверены, что выключите автоматический режим камеры и сами возьмете управление настройками. Таким образом, вы можете перейти от простого фотографирования к фотографированию.Не бойтесь экспериментировать со всеми настройками, о которых вы только что узнали. Со временем вам даже не придется слишком много думать о настройках.

Я часто советую студентам пойти на фотосессию, где они специально поэкспериментируют с разной диафрагмой, еще одну поэкспериментировать с выдержкой и так далее.

---

Об авторе : Барри О Кэрролл — фотограф из Дублина, Ирландия, специализирующийся на пейзажной фотографии с особым упором на городские пейзажи, уличные сцены и архитектурную фотографию.Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Twitter. Эта статья также была опубликована здесь.

Научитесь стрелять в ручном режиме

Понимание вашего фотоаппарата даст вам

больше уверенности и больше художественных фотографий.

Но как научиться, не расстраиваясь еще до того, как вы начнете?

Чтобы стать наркоманом вручную, нужно понять три компонента…

Выдержка, ISO и диафрагма

Вы видите эти настройки каждый раз, когда используете камеру, , но разве не более эффективно позволить камере выбирать, на что они должны быть установлены?

НЕТ! Нет, никак!

Я не согласен с этим!

Фотоаппарат — скупой аппарат, и его автоматическая настройка позволит сделать ВСЕ в фокусе, включая фон –, не очень художественный способ фотографировать, если вы не занимаетесь ландшафтным дизайном.

Для комфортной съемки в ручном режиме вам нужно знать, какие настройки вам необходимы.

Хотя все эти настройки являются числовыми, нет какого-то безумного математического уравнения, которое вам нужно было бы сделать, чтобы выяснить, во что их ввести. (К счастью, потому что я ненавижу математику и у кого есть время на уравнения.)

Вам нужно поиграть с этими числами перед каждой сессией в вашем окружении, чтобы получить хорошее понимание. Но не волнуйтесь, я научу вас как!

Вы собираетесь уйти от этого сообщения в блоге с моментом «а-ха».

(также прочтите здесь «Получите A $$ off Auto»)

---

Давай поговорим о выдержке!

Скорость затвора похожа на ваши веки и моргание. А вот как:

• Затвор в камере мигает. Число, которое вы назначаете выдержке, определяет скорость «моргания».
• Когда вы уменьшаете скорость затвора, вы по сути медленно моргаете, позволяя проходить большему количеству света. Примечание: при более низкой скорости затвора также будет отображаться большее дрожание камеры, поэтому будьте осторожны при слишком низкой скорости.

Когда вы увеличиваете выдержку, вы по сути быстро моргаете, фильтруя свет и ограничивая то, что проходит через ваш объектив.

Выдержка — это ПЕРВАЯ настройка, к которой я прибегаю, когда мне нужно отрегулировать свет.

Я делаю один пробный снимок и спрашиваю себя, что мне нужно сделать, чтобы исправить экспозицию.

Ага, я не буду пускать дым в свой хвост.Мой первый пробный снимок никогда не бывает идеальным.

Давайте посмотрим правде в глаза, числовые комбинации для выдержки, ISO и диафрагмы не являются математической задачей, которую вы можете решить. Они просто ситуативны.

.

На этой фотографии выше я снимал в полдень, поэтому мне пришлось повернуть затвор, чтобы убрать яркий свет. Как видите, я увеличил время до 1/1600 секунды.

Какую скорость затвора я использую перед началом любого сеанса?

Честно говоря, я не устанавливаю этот номер заранее.Я смотрю на свет снаружи и спрашиваю себя: «Он яркий или затененный?» Если он яркий, я поворачиваю шкалу вверх и опускаю вниз, пока не получу идеальный пробный снимок. Если он затенен, я буду низко повернуть циферблат и двигаться вверх, выбирая правильную настройку для этого снимка.

• Чем меньше выдержка, тем светлее экспозиция
• Увеличьте выдержку, и вы затемните экспозицию.

Если настройка выдержки — это все, что вам нужно для получения правильной экспозиции, нет необходимости настраивать два других компонента.Я всегда сначала начинаю со шторки.

---

Хотите узнать свой ISO?

ISO — это мини-жалюзи на окне. Вот как:

ISO — это регулятор света, как и жалюзи в вашем доме.

Когда жалюзи опущены ВНИЗ, свет минимален, когда вы их поднимаете, вы вводите весь свет снаружи.

Причина, по которой мы выбираем жалюзи, заключается в том, что мы можем тянуть их вверх или вниз в зависимости от того, сколько света мы хотим.Это функция для ISO.

• Чем ниже число ISO, тем меньше света — оставьте это так, если вам не нужно настраивать для более яркого снимка.
• Чем выше число ISO, тем больше света — однако, если оно будет слишком высоким, может появиться шум.

Какую настройку ISO я использую перед любой съемкой?

Я начинаю с одной и той же настройки ISO для каждой съемки. Я всегда начинаю со 100 или 200.

Причина этого в том, что я обычно не регулирую ISO без необходимости.

100-200 не будет издавать шума, и это то место, где я чувствую себя наиболее комфортно. Если настройки затвора оказалось недостаточно, я увеличу число ISO. Поэтому имеет смысл просто держать его как можно ниже и настраивать только при необходимости.

ISO на улице при солнечном свете (пример)

Обратите внимание, что значение ISO равно 100. Это потому, что я был на улице и не нуждался в дополнительной помощи со светом. Удерживая его на уровне 100, я не вносил зерно.

ISO на улице в темноте без вспышки (пример)

В этом примере я хотел показать, что произойдет с ISO, когда темно и нет вспышки. Обратите внимание, я увеличил его до 3200. Для некоторых камер это может быть слишком большим, и появляется зернистость. Но с Nikon D3s он справится и с этим, и с другими. Как бы то ни было, увеличение ISO позволило осветить фотографию.

---

Глазурь на вашем торте с камерой — Aperture !!

Aperture — это действительно крем-сырная глазурь для моего белого торта (охххх, мой любимый из всех видов).

Без контроля диафрагмы у меня не было бы «стиля» в моем мастерстве.

Я полагаюсь на это, чтобы создать то, что привлекает мое внимание — узкая глубина резкости.

Что это?

Красивый кремовый размытый фон, который вы видите на большинстве моих фотографий. Это не для всех и, конечно, не для пейзажных фотографов, но, боже, люблю ли я узкую глубину резкости.

Итак, давайте узнаем, как это работает и зачем вам это нужно.

Хотя вы можете использовать диафрагму для регулировки света в камере, это также инструмент для создания глубины резкости и создания художественных фотографий.

Для этого я не использую диафрагму в качестве регулятора света.

Я устанавливаю диафрагму, настройку диафрагмы на минимальное возможное значение.

Мне нравится все, кроме моего объекта не в фокусе.

Примечание: если у меня более одного предмета, я увеличиваю диафрагму на один балл для каждого человека, пока не достигну 4.5 и никогда — по моему личному правилу — не переступайте через это!

Апертура измеряется на вашей камере в диафрагмах.

Я вспомнил F-ступень, сравнив ее с тем, как ваш ученик реагирует на освещение вокруг него. Вот как:

• Полностью расширенный зрачок — это реакция организма на меньшее количество света — большое число F-ступени дает меньше света.
• Маленький зрачок — это реакция организма на большее количество света. Чем меньше диафрагма, тем больше света обеспечивается.

Поэтому помните, думая о диафрагме: чем меньше диафрагма, тем больше света вы дадите своей фотографии.

Увеличивая это число, вы постепенно закроете источник света.

Обратите внимание, что я снял его на 1,4 — я хотел создать кремовое ощущение боке на заднем и переднем планах.

… и если вы обращали внимание на этот урок, вы знаете, что мой затвор был на 1/1000 секунды, потому что он был слишком ярким (поэтому я хотел уменьшить свет), а мой ISO был 100, потому что я уже было достаточно света от солнца.

Как изменить диафрагму на iPhone

Камера iPhone получает все больше и больше возможностей от зеркальной камеры. С помощью специальных приложений камеры вы можете, например, установить выдержку и ISO для размытия движения и длинных выдержек. Но как вы можете изменить диафрагму на своем iPhone?

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это отверстие в линзе, которое определяет количество света, попадающего на датчик.Размер диафрагмы выражается числом диафрагмы или диафрагмой. Вы можете увеличивать и уменьшать диафрагму зеркальной камеры, чтобы изменить глубину резкости фотографии. Маленькая диафрагма имеет большое f-число и наоборот. Чем больше диафрагма (малое число f), тем меньше глубина резкости.

Измените диафрагму на iPhone

Вы не можете изменить диафрагму на вашем iPhone. Влияние большей или меньшей диафрагмы на глубину резкости можно смоделировать с помощью программного обеспечения. Apple называет эту функцию «Контроль глубины».На iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone 11 Pro вы можете изменять глубину резкости во время и после съемки. Для более старых устройств вы можете получить сопоставимые результаты с приложением Focos.

Демо во время сентябрьского мероприятия 2018

Установите глубину резкости в приложении камеры iPhone

Изменение глубины резкости во время съемки

В приложении камеры iPhone вы можете изменять глубину резкости и просматривать результат во время съемки.Откройте приложение камеры iPhone в портретном режиме и коснитесь параметра f в левом верхнем углу экрана. Проведите пальцем по ползунку, чтобы изменить глубину резкости.

Изменить глубину резкости фотографии

В приложении «Фотографии» можно настроить глубину резкости фотографий, сделанных в портретном режиме. Поступайте следующим образом.

1. Сделайте снимок в портретном режиме.
2. Откройте фотографию в приложении «Фото».
3. Нажмите «Изменить» в правом верхнем углу экрана.
4. Коснитесь параметра f в верхнем левом углу экрана для управления глубиной.
5. Проведите пальцем по ползунку вправо для получения небольшого числа f и небольшой глубины резкости. Фон становится более размытым.
6. Проведите пальцем по ползунку влево, чтобы получить большое число f и большую глубину резкости.

Измените диафрагму на iPhone с помощью приложения камеры Focos

Для старых моделей iPhone и фотографий, сделанных не в портретном режиме, вы можете загрузить приложение Focos. С помощью этого приложения вы можете изменять глубину резкости с помощью функции диафрагмы и даже настраивать точку фокусировки.Поступайте следующим образом.

Хотите узнать о моих фотографиях с iPhone? Следуй за мной в Instagram

• Запустите приложение и откройте фотографию. Глубина резкости рассчитывается и применяется автоматически.
• Вы можете использовать ползунок для увеличения или уменьшения диафрагмы, чтобы настроить глубину резкости.
• Коснитесь другого объекта на фотографии, чтобы переместить точку фокусировки.

Измените диафрагму в Focos. Точка фокусировки перенесена на заднюю свечу.

Вам нужна платная версия Focos Pro, чтобы сохранять фотографии в полном разрешении и для дополнительных функций.

Вывод изменения диафрагмы iPhone

Фотографические возможности камеры iPhone становятся более мощными, а отличия от зеркальной камеры становятся меньше. Регулировать диафрагму во время съемки можно было только «настоящей» камерой. Вы не можете изменить диафрагму на своем iPhone. Влияние большей или меньшей диафрагмы на глубину резкости можно смоделировать на iPhone с помощью программного обеспечения.

Скачать

Магазин приложений Focos

Также прочтите мой блог о HDR-фотографии iPhone или перейдите к обзору всех блогов, посвященных фотографии iPhone.