Как открыть диафрагму на canon: Как выставлять диафрагму. Практикум — Уроки фотографии

Содержание

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы [Canon, Nikon, Sony и прочие]

Прежде, чем учиться правильно фотографировать в режиме приоритет диафрагмы, нужно понять, что это такое.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Это полуавтоматический режим съемки, в котором вы настраиваете только диафрагму при выбранном вами ISO. Все остальные параметры съемки фотоаппарат рассчитывает самостоятельно.

Иначе говоря, фотоаппарат настраивает экспозицию кадра и выдержку для указанной диафрагмы и ISO.

Зачем нужен режим приоритета диафрагмы начинающим?

Затем, чтобы снимать, не задумываясь об экспозиции, экспопаре или выдержки. Вы можете сосредоточиться на композиции и построении кадра, не отвлекаясь на технические параметры съемки.


Фотография снята мною в режиме приоритета диафрагмы на китовый объектив 18-55 мм. Фотоаппарат достаточно точно проэкспонировал кадр без выбивания светлых тонов на небе.

Другой популярный вопрос, который я часто слышу от новичков, это когда нужно снимать в приоритете диафрагмы и когда его лучше использовать?

Здесь не обойтись без какого-то количества терминологии.

Не пугайтесь.

Режим приоритета диафрагмы нужен, когда меняются условия освещения, но нельзя изменять глубину резкости во время съемки.

При изменении условий освещенности, фотоаппарат самостоятельно пересчитает экспозицию и выдержку. Не привлекая вашего внимания и не отвлекая от создания шедевров.

Звучит несколько сложно, но далее я разберу этот момент подробнее.

Также желательно понимать, что такое диафрагма, как экспонируется кадр и что такое глубина резкости..

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Этот режим обозначается буквами А или Av в меню вашей камеры. В этом режиме вы можете изменять ширину диафрагмы. Например, закрыть ее посильней, чтобы в камеру попадало меньше света, или наоборот, открыть, чтобы в камеру поступало большее количество света. Понимание этой базовой функции диафрагмы поможет вам решить. как использовать этот режим.

Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит для репортажной съемки, когда требуется быстрота. Это означает, что когда вы снимаете постоянно движущихся людей или технику, они изменяют свое положение (пример – путешествия или уличная фотография), съемка в режиме приоритета диафрагмы позволит получить хорошие кадры без частых обращении к меню камеры для подбора оптимальных настроек. Вы можете упустить интересные кадры, если будете возиться с настройками, поэтому лучше использовать режим. который позволяет изменить их одним движением пальца. Режим диафрагмы я называю «ленивый режим Manual». Когда я снимаю в путешествиях, то использую режим приоритета диафрагмы, который позволяет ускорить процесс съемки при различных условиях освещения.

Режимы, их варианты

Чтобы хоть примерно понимать, на что способна ваша фотокамера, изучите ее базовые режимные установки. Фактически, это способы съемки, то есть способы создания самого фотоизображения.

Условно их делят на:

  • Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
  • Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:
  1. Программный: Вы контролируете ISO.
  2. Приоритет диафрагмы.
  3. Приоритет выдержки.
  • Ручной (М): все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.


Использование режима приоритета диафрагмы для изменения глубины резкости

Снимая митинги красных рубашек в Бангкоке в прошлом году, я использовал режим приоритета диафрагмы на всех митингах, которые фотографировал. Акция была долгой и у меня было время проехать по всему городу на мотоцикле, захватывая ликующие, а иногда и страшные моменты митингов. Режим приоритета диафрагмы помог мне снять документальные кадры события. Иногда, как на фото ниже, у меня были благоприятные условия освещения, люди двигались, разворачивали флаги, иногда их было много в кадре. Чтобы получить этот снимок, я закрыл отверстие диафрагмы, что позволило сделать относительно резким как передний план (флаг), так и задний план (людей и памятник).

1/1000s f/8.0 на 70.0mm ISO200.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

  • Выдержки.
  • Диафрагмы.
  • ISO( или светочувствительности).
  • Работы вспышки.
  • Кратко значения экспозиции обозначаются E.V.(Exposure Value).

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций.

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

  • P(Programmed) – одноименная программная съемка, настройки которой очень похожи на автоматический режим, хотя возможностей смены экспозиции намного больше.
  • A(Aperture Priority) – приоритет диафрагмы.
  • S(Shutter Priority) – приоритет выдержки.
  • M(Manual) – полностью ручной способ, при котором пользователь сам настраивает настройки для экспозиции с нуля.

Использование режима приоритета диафрагмы для съемки движущихся объектов

Режим приоритета диафрагмы поможет вам как заморозить, так и размыть движение. Когда вы открываете диафрагму, чтобы в камеру попадало больше света, камера для сохранения той же экспозиции установит более короткую выдержку. Это дает возможность снимать быстро движущиеся объекты, как на фото ныряющего мальчика в Бирме. Я был в лодке на озере, когда увидел этих купающихся мальчиков, и как только они увидели мою камеру, сразу начали резвиться. Я знал, что свет был темноват из-за облачности, поэтому вместо съемки с диафрагмой f/8, которую я обычно использую, чтобы получить больше деталей при съемке в ясный день, я открыл диафрагму до f/5.6. Это позволило мне получить более короткую выдержку 1/800 с, более чем достаточно. чтобы заморозить бэкфлип этого самого отчаянного мальчика.

1/800s f/5.6 на 35.0mm ISO200

Вы также можете использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы создать размытие движения на снимке. На рынке в Бали было очень мало света. Было очень раннее утро и солнце только что взошло. Здания, окружавшие рынок, блокировали много света от восходящего солнца. Таким образом, вместо замораживания движения я стал снимать с размытием движения, применяя технику панорамирования (при панорамировании фокусируются на предмете и ведут камеру по направлению его движения, прежде чем сделать снимок). В режиме приоритета диафрагмы я закрыл ее до f/18, в результате получив выдержку 1/13 с. Таким образом я контролировал экспозицию и скорость затвора. Длинная выдержка дала мне возможность следовать камерой за человеком с овощами. Таким образом, он будет резким, а окружающий фон немного размоется, кроме того, будет соблюден баланс экспозиции между объектом и фоном. Если бы я использовал открытую диафрагму, то выдержка была бы слишком короткой и фон бы не размылся и не был бы таким красочным.

1/13s f/18.0 на 48.0mm ISO200

Справочник: режимы p, s, a и m/режим m (ручной) 51

Страница 63

  • Изображение
  • Текст

Справочник: Режимы P, S, A и M/Режим M (ручной) 51

Длительное экспонирование

Для создания снимков движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков с длительной выдержкой можно использовать выдержки «bulb» и «—». Чтобы избежать смазывания

изображения,

рекомендуется

использовать

штатив

и

пульт

дистанционного управления ( 123) (приобретается дополнительно) или тросик ( 123) (приобретается дополнительно).

Чтобы исключить возможность разрядки батареи при открытом затворе, рекомендуется использовать полностью заряженную батарею или блок питания (приобретается дополнительно). При съемке с длинной выдержкой возможно появление шума. Перед началом съемки следует установить значение Вкл.

для параметра
СШ длинной выд.
в меню съемки ( 83).

Выдержка

Описание

Затвор остается открытым, пока нажата спусковая кнопка затвора. Необходимо дополнительное устройство дистанционного управления ML-L3 ( 123). Установите режим

M

, выберите выдержку «bulb», а затем выберите режим

спуска с задержкой или быстрого спуска ( 38). Затвор откроется при нажатии спусковой кнопки на пульте дистанционного управления. Он будет оставаться открытым в течение тридцати минут.

Выдержка:35с, Диафрагма:f/25

Использование режима приоритета диафрагмы при низкой освещенности.

Режим приоритета диафрагмы позволит вам изменять количество света, проходящее через линзы объектива. Это может помочь в ситуациях, когда освещенность меняется от снимка к снимку. При съемке в помещении, к примеру, нужно больше открыть диафрагму, чтобы получить четкое изображение. Объектив с высокой светосилой, например с диафрагмой f/2.8 или f/3.5 может помочь вашей камере «видеть в темноте». Когда я снимаю театральные или танцевальные спектакли, которые очень люблю, мне часто приходится пользоваться телеобъективом, таким как 70-200 мм. Таким образом я могу нисколько не беспокоить зрителей или актеров, как некоторые фотографы, которые бродят перед сценой с более коротким объективом. Я обычно снимаю с задних рядов с помощью телеобъектива. Съемка в режиме приоритета диафрагмы позволила мне «открыть глаза» камере в темноте театра, как на этой фотографии с актерами-кукольниками. Даже при таком фокусном расстоянии я сделал резкий снимок, потому я помог камере видеть в темноте, открыв диафрагму.

1/400s f/2.8 на 125.0mm iso4000.

Научитесь снимать в режиме приоритета диафрагмы, понимая, как диафрагма влияет на фото, а затем применяйте полученные знания на практике. Понимание поможет вам лучше узнать вашу камеру и лучше снимать в различных ситуациях. В этом режиме вы можете получать совершенно различные снимки.

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы: как научиться правильно их использовать

Полуавтоматические режимы приоритетов выдержки и диафрагмы вы найдете в каждой зеркалке. Они позволяют фотографу вручную установить ISO и выдержку затвора или же ISO и размер диафрагмы, и затем камера автоматически рассчитает недостающую часть настройки экспозиции. Рассмотрим, какой режим и когда использовать, как с ними работать и в каких случаях все-таки стоит выбирать мануальный режим съемки.

Приоритет выдержки

В режиме «Приоритет выдержки» вы сами устанавливаете время выдержки и ISO, с которыми хотите работать. Затем встроенный экспонометр устанавливает значение диафрагмы в соответствии с заданными параметрами, чтобы изображения были правильно экспонированы.

Классическим примером использования приоритета выдержки является панорамирование.

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/15 с, f / 8, ISO 100, фокусное расстояние 5,1 мм (EQ 35:24 мм)

Панорамная съемка является классической примером использования приоритета выдержки и данное панорамное фото это демонстрирует. С помощью этой техники, когда вы устанавливаете длинную экспозицию и следуете камерой за объектом, вы можете размыть фон и показать быстрое движение. Вы можете, к примеру, получить преимущество от режима приоритета выдержки для «замораживания» быстро движущихся объектов. Просто установите достаточно короткое время выдержки затвора.

И еще вы можете действовать наоборот — установить длительное время выдержки затвора. Вы получите изображения с выразительно размытой водой в движении или облаками, плывущими по небу.

Если в первом случае фотограф работает со временем порядка сотых или даже тысячных секунды, во втором случае устанавливается время в несколько секунд или несколько десятков секунд. Также можно использовать длинные выдержки, чтобы размыть движущиеся объекты вне основной сцены. Например, при фотографировании достопримечательностей такой прием позволяет легко избавиться от движущихся туристов.

При использовании очень короткого времени вы столкнетесь с техническими ограничениями своей камеры или, точнее, объектива.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Несмотря на то, что был использован минимальный f-stop, фотография все еще недодержана из-за недостатка света. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 mm 1:1.8 Art, 1/4000 s, f/1.8, ISO 100, focal length 35 mm (EQ 35:56 mm)

При съемке экспозиций длительностью всего лишь в тысячные доли секунды часто не хватает света, даже когда диафрагма широко открыта. Таким образом существует риск, что фотографии получатся недоэкспонированы, поэтому нужно работать с высокими значениями ISO, что снизит техническое качество изображений, ведь они будут иметь больший шум.

Это может быть компенсировано с помощью съемки в формат RAW, который сохраняет максимум информации об изображении. Затем вы сможете легко улучшить экспозицию фотокадра в программе-фоторедакторе.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Тут для того, чтобы справиться с отсутствием света, был включен режим автоматического ISO. Таким образом камера может решить, какое значение ISO будет наилучшим для достижения правильной экспозиции. Тем не менее, эта фотография недоэкспонирована из-за несовершенного измерения встроенным экспонометром. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/4000 с, f/1,8, ISO 800, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

С другой стороны, при съемке с чрезвычайно длительным временем экспозиции (десятки секунд) даже полностью закрытая диафрагма не может в достаточной степени ограничить свет, достигающий датчика. Вы должны помочь себе посредством фильтра нейтральной плотности (ND) или поляризационного фильтра.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Для этого было установлено максимальное время выдержки затвора. Таким образом, камера закрыла диафрагму настолько плотно, насколько это возможно. Даже при таком высоком f-stop и минимальном значении ISO установленное время экспозиции все еще коротко, и капля видна. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/5 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. С учетом того, что встроенный экспонометр имеет тенденцию недоэкспонировать яркие фотографии, была установлена компенсация экспозиции +1 и 2/3 EV. Это позволило установить время 0,6 с, и это настолько долго, что вы действительно не видите каплю, виден только след от нее. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1,8 Art, 0,6 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Камера была настроена так же, как на предыдущем изображении, но с добавлением поляризационного фильтра, который устранял отражения от поверхности и ограничивал свет, поступающий в объектив. Это позволило установить время затвора в 2 секунды и, таким образом, полностью размыть движение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 2 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Из-за описанных выше недостатков, связанных с экстремальным временем срабатывания затвора, приоритет не часто используется на практике.

Приоритет диафрагмы

Приоритет диафрагмы — это основной режим, используемый всеми репортажными фотографами. В этом полуавтоматическом режиме вы устанавливаете такие диафрагму и ISO, которые хотите, а затем камера выбирает правильную выдержку.

Классический образец для демонстрации приоритета диафрагмы. Широкое открытие диафрагмы позволило размыть фон. Canon EOS 7D, 70-200 мм, 1/125 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 135 мм (EQ 35:216 мм)

Настройками диафрагмы вы контролируете глубину резкости фотографии. Благодаря этому вы решаете, что будет четким на снимке, а что размытым, то есть за пределами глубины резкости. Это очень эффективный способ отделить объект от фона (например, на портретах) или же наоборот — получить четкое изображение по всей глубине и ширине кадра (например, для фотосъемки с натуры, архитектурной или продуктовой фотографии).

Городской пейзаж, который требует полностью закрытой диафрагмы. Кадр очень резкий, получился интересный эффект — использование максимально малой величины диафрагмы превратило источники света в «звездочки». Canon EOS 5D MkII, 70-200 мм, 15 с, f/22, ISO 100, фокусное расстояние 200 мм (EQ 35:200 мм)

Ручной режим камеры

Ручной режим — это просто король режимов экспозиции камеры. В этом режиме все ваши фотографические параметры полностью вами управляются. Переходите к ручному режиму, когда у вас есть время на установку параметров съемки вручную. Тут рекомендуется использовать экспонометр. Встроенный экспонометр камеры измеряет свет, отраженный от сцены съемки, и результат его измерения может быть искажен слишком темными или светлыми объектами в кадре. Ручной экспонометр напрямую измеряет свет, падающий на сцену съемки.

В репортажной фотографии ручной режим будет полезным в ситуациях, когда уровень освещения сцены съемки не меняется, например, в интерьерах с искусственным освещением. Это дает возможность выполнить серию последовательно экспонированных снимков и не нужно беспокоиться о том, что одно изображение будет светлее или темнее другого.

При этом, когда вы снимаете со вспышкой в студии, лучше использовать только ручной режим.

Автоматическая настройка ISO

Современные зеркалки позволяют работать с автоматическими настройками ISO в каждом режиме фотокамеры. Для репортажной фотографии тут хорошо подходит сочетание приоритета диафрагмы и автоматической ISO.

Представьте, что вы фотографируете свадьбу и начинаете с съемки перед церковью. Вы устанавливаете нужную диафрагму, а камера автоматически устанавливает время срабатывания затвора, которое является довольно коротким из-за яркого наружного освещения. Далее, когда вы войдете в темный интерьер церкви, рассчитанное время выдержки станет слишком длинным, чтобы хорошо снимать без штатива. Но вы установили автоматический ISO. В этом случае ваша камера реагирует автоматически: она не изменяет выдержку. Вместо этого она начинает повышать чувствительность ISO, давая возможность сделать правильно экспонированные, четкие снимки без необходимости изменения настроек камеры.

Приоритет диафрагмы — это именно то, с чем вы столкнетесь на практике

Приоритет выдержки вы не будете слишком часто использовать. Вы будете отдавать предпочтение режиму приоритета диафрагмы, особенно для репортажной фотографии. Это связано с тем, что в моменты репортажа события развиваются быстро, и у вас не хватит времени для ручной настройки параметров экспозиции. Но благодаря режиму приоритета диафрагмы вы сможете контролировать качество своих фотографий.

Учтите, что для съемки статичных объектов лучше всего работать в полностью ручном режиме камеры. Тут все под контролем, и вы не привязаны к автоматическим системам камеры, которые не являются непогрешимыми.


Зачем фотографу штатив

Я предложил использовать штатив? Для чего? Может это шутка? Вы же пока не собираетесь снимать портреты в студии, зачем же вам штатив? Нет это не шутка, в некоторых случаях штатив просто необходим…

Я сам редко пользуюсь штативом. В большинстве случаев штатив не нужен, но иногда ваша камера просто «кричит» что вам нужен штатив, мигая вот таким значком Если вы правильно

держите фотокамеру и
правильно
нажимаете кнопку спуска затвора вы можете не обращать внимание на эти «вопли», пока выдержка не будет длиннее 1/15 секунды.

При выдержке от 1/15 до 1/5 секунды найдите дополнительную опору для вашей фотокамеры. Можно, так же проделать следующее: прислонитесь спиной к какому–либо статичному объекту (толстое дерево, столб, стена), плотно прижмите локти к грудной клетке, глубоко вдохните… и еще раз перечитайте предыдущий фото-урок «нажимаем спуск затвора».

Использование штатива при сравнительно длинной выдержке поможет вам сделать чёткие кадры, но только в том случае, если фотографируемый объект неподвижен!


Фотосъёмка со штативом при длинной выдержке

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.

Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Ручной режим

Последний режим обозначен значком «М» и представляет собой ручной или мануальный способ управления фотоаппаратом. При этом способе пользователь может сам выставлять не только значения для выдержки, но и подстраивать под него любой размер F.

По сути, мануальный режим – это тот способ управления камерой, который используют профессионалы фотографии. Они знают, как выполнять сложную съемку и сами подбирают оптимальные параметры для получения нужной картины экспозиции. Естественно, что мануальный режим является простором для любого фотографа и часто называется творческим, так как позволяет добиться очень интересных результатов.

Здесь важно не только выстроить нужную картину экспозиции, но и использовать значения гистограммы. Гистограмма представляет собой пиковую диаграмму, которая распределяет цветовые тона на будущем фотоснимке. С помощью гистограммы выстраивается насыщенность снимка, контрастность изображения. Например, если светлых участков на фото будет больше, чем темных, то такое фото будет считаться переэкспонированным.

Иногда это впечатляющий результат, например, при фотографировании камерой Никон жемчужно-белой ткани на снегу. Эффект струящего шелка, красота и изящность изгибов и т.д. А иногда такие фото считаются засвеченными, когда непонятно, где кончается силуэт человека и начинается, к примеру, фоном речка за его спиной.

При данном способе фотографирования гистограмма должна иметь форму «колокола», то есть самые левые и самые правые участки – снижены, а в середине округлая вытянутая форма диаграммы. Тогда светлые тона, полутени и тени будут гармонично сочетаться.

Обратите внимание! Некоторые настройки можно оставить на совесть самой зеркалки, например, ISO, а можно выставлять самостоятельно все нужные цифры. Кроме того, профессиональные фотографы советуют используют внешнюю вспышку с мануальным способом съемки, чтобы достигнуть наиболее впечатляющих результатов.

Внешняя вспышка – это дополнительный девайс, прикрепляющийся к фотокамере с помощью «горячего башмака» — специального зажима на верхней панели фотоаппарата. Та же вспышка, которая уже есть в каждом фотоаппарате, называется встроенной вспышкой или «вспышкой-лягушкой», потому что при ее использовании вспышка словно «выпрыгивает» из верха камеры и выдвигается вперед.

И всё же, в некоторых видах фотосъёмки без штатива не обойтись!

Качественная панорамная фотосъёмка невозможна без штатива. Да и макросъёмка (фотографирование мелких объектов крупным планом с близкого расстояния) определённо улучшится при использовании фотоштатива. А ещё красивая ночная фотосъёмка невозможна с рук. Так что, решите сами, что вы будете снимать чаще всего. Панорамная фотосъёмка, ночная съёмка, съёмка пейзажей требует большого штатива. А вот для макросъёмки вам очень поможет маленький компактный штатив, например гибкий штатив —

Почему так важна выдержка?

Основные свойства света – это качество и количество его, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор камеры. Это означает, что камера сможет снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером. Наконец, еще один параметр, связанный с этими тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение которого свет проходит к сенсору.

Из приведенного выше можно вывести некоторые соотношения:

  • Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется больше времени для достижения той же экспозиции.
  • Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
  • Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.

Понимая эти основные принципы, вы сможете контролировать значение выдержки, создавая, таким образом различные эффекты на ваших фотографиях. На фотоаппарате режим приоритета называется S (Nikon) или Tv (Canon).

приоритет диафрагмы canon — 25 рекомендаций на Babyblog.ru

итак… знаю я, что поливают меня тут грязью нещадно…. В диалог вступать с человеком, который это делает у меня желания честно сказать уже не осталось…. Отвернуться от меня или продолжить общение, это дело лично каждого человека, я никого не заставляю оставаться в моем дневнике через силу…. но в то же время открыта всегда для новых знакомств и дружбы, с ББ я уходить из за этой ситуации не собираюсь…. По ночам сплю спокойно, в отличии кстати от девушки, которая по ночам занимается тем, что рассылает сообщения всем по моему френд листу…. Итак моя правда….

Я фотографирую уже 6 лет, исключительно в любительских целях, бывает вдохновение и занимаюсь художественной съемкой, честно многое не видит потом свет, потому что руки не доходят до обработки…. В соц сети выкладываю разные фотки и совсем любительские тоже…. В профессиональные фотографы я себя не записываю, в какой то момент появилась такая идейка попробовать…. Делом всей своей жизни, фотографию не вижу…Пока ребенок средний не пошел в школу, и в семье не появилось два школьника, которые казнят меня каждый вечер своими ДЗ, я брала периодически заказы, и в общем и целом все люди оставались довольны…. Ну может за исключением одной клиентки, которой долго-очень долго пришлось ждать фото из за проблем с компьютером… Иногда (редко) заглядывала в сообщество фотография, и если натыкалась на людей, которые ищут бюджетно услуги фотографа, предлагала свои услуги, прошу заметить, что я не настаивала на том, чтобы выбирали именно меня, всегда отправляла свою группку ВК с НЕМНОГОЧИСЛЕННЫМИ примерами работ, и в которой подписчиков всего то 10 человек….И вот как то в сентябре или аже в августе, я наткнулась на объявление пользователя, который искал фотографа, отправила свое предложение в личку, она просмотрела мои работы, ей понравилось. Мы с ней договорились о дате и времени, я уточнила некоторые детали, и стала ждать, октября, внеся в свой ежедневник эту дату, чтобы на этот день больше ничего не планировать


Потом за какое то время приходит сообщение о том, что время и дата переносится, на выходной день, в выходные я обычно не работаю, потому что стараюсь провести время с семьей, семья для меня в большем приоритете. Но так как мы договорились, я отменила все свои планы, вызвала няню детям, потому что у мужа в этот день тоже была работа.

Фотоаппарат основной у меня был занят на работе у мужа, и я поехала с дополнительным, более простой моделью, но с хорошим портретным объективом, так как вспышкой я обычно не пользуюсь, предпочитаю съемки при естественном освещении, но я предположила, что в квартире со светом будет беда, и я захватила с собой лампу для киносъемок (KINOFLO муж покупал для клипа 15 штук каждая по 112$), в итоге разбила ее там, за что получила выговор от мужа. Выехала к назначеному времени, к дому Жанны, минут 15 простояла возле подъезда, не могла дозвониться, уже подумала, что зря приехала, когда трубку наконец то взяли, и сказали «ну ладно заходите» с интонацией, как будто мне сделали одолжение…. Зайдя в дом, у меня случилась не много стресовая ситуация, от того, что я честно сказать не была готова к съемкам в таких условиях, был кенди бар, диван, стол на всю комнату, две кроватки, два детских стульчика, и место для фотографа, метр на метр, отойти мне было некуда, чтобы сделать более удачное кадрирование, объектив у меня был с собой с фиксированным фокусным расстоянием — то есть я не могла подкрутить и отдалить картинку, я попрыгала, как могла, при этом крутила свет, чтобы на всех попадал…. Предупредила сразу, что при таких условиях съемки, брака выйдет — ну, просто очень много….Провела в квартире 2,5 часа, при этом пыталась поддерживать непринужденное общение, но все были очень напряжены…. это все мелочи конечно…. перед выходом из дома со мной расплатились, только вместо 3000, отдали 1500, якобы остальное потом, ну потом так потом…. Я приехала домой, отдала 2000 няне…. села отсмотрела фотографии, откинула откровенный брак, осталось фотографий не много штук 160 от 400 отснятых…. да и те были такого качества, что мне хотелось плакать…. думаю, ладно сейчас сделаю, что более менее приличное и отправлю…. отправила и тут мне начали выносить мозг…..


заметьте даты 22.11 это входило в оговоренные сроки


сделала одно фото по принципу, выделила торт инструментом лассо, а так как торт не однородный то выделяла я долго и мучительно, поменяла цвет отдельно торту, цвет Жанне понравился, далее попросили поменять цвет печенек (2 штуки)…. Ну как бы, думаю, это вообще уже перебор, ведь это как бы не мои проблемы, что кондитер сделал не того цвета торт и макарони…. решила поправить просто целиком цвет фото, качество тогда проигрывало, отправила Жанне пример, ей не понравилось, ей нужно было как в первом варианте…. У меня уже начал дергаться глаз и снится тортик…. я решила отложить обработку декора и приступить к общим фото, но на общих фото то там, то здесь вылазили отклееные обои и прочие неприятные моменты я пробовала их как нибудь замазывать, может и не очень удачно, но все же я предпринимала какие то попытки, Жанне все не нравилось, все было не то и не так, потом мне начали присылать советы от подруги-фотографа Жанны вроде таких


При этом, этот эффект достигается не стоимостью объектива, а диафрагмой и как следствие светосильным объективом, и желательно фиксой, именно такой объекив у меня и был, и да объектив на который я снимала Canon EF 50mm f1.2 L, кому интересно загуглите стоимость.

дальше от постоянных придирок, у меня уже просто опустились руки…. и я пропала на какое то время, но при этом хотела отправить фотографии в оговоренные 3 недели, но что тут началось, мой телефон атаковали и утром и ночью, мне присылали грозные смс, мне угрожали полицией и тем что опозорят меня на бб… После всего этого я отправила, ту часть фото которые были более менее по качеству отправила ссылку, фото между прочим было около 70 штук, при этом сказала, что так как и фото меньше и качество хромает, то остаток денег мне не нужен, то есть подарила человеку скидку в 50%….


общаться с этим человеком я более не хочу, считаю, что свои обязательства я выполнила….

Обзор Canon Powershot G16

Скоростная камера для вездесущей натуры

Эта по-настоящему карманная камера намного превосходит обычные «мыльницы» по качеству съемки и обладает серьезным потенциалом, сравнимым с зеркальными камерами полупрофессионального класса. Она способна раскрыть свой потенциал в руках как опытного фотографа, творческой личности, так и новичка в фотографии.

Улучшенный динамический стабилизатор изображения эффективно компенсирует колебания по 5 осям. Отлично видны все детали и особенности с цветом…

Сверхскоростная серийная съемка в полном разрешении и с очень быстрым откликом.

Потрясающие звездные ночные пейзажи и следы от звезд в режиме Star.

Качество съемки – быстрее не бывает?

Мерси «бокэ»!

9-лепестковая диафрагма размывает красоту до совершенства… Красивым японским словом «боке» называют расфокусированные световые пятна, который создает объектив, проецируя световой поток на матрицу. Чтобы на снимке появился фон с красивым размытием, нужно полностью открыть диафрагму и подобрать такой фон, чтобы солнечный свет пробивался, например, сквозь листву. Причудливая игра теней и «солнечных зайчиков» и создаст тот самый размытый фон. При максимально открытой диафрагме форма боке будет круглой, если диафрагма прикрыта, то боке принимает форму лепестков.

ISO 80

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

ISO 6400

ISO 12800

Матрица проливает свет

Матрица изображения размером 1/1.7 дюйма камеры PowerShot G16 выполнена по технологии Canon CMOS. Это обеспечивает высокое качество изображений, особенно при ночной съемке. Дело в том, что большее количество пикселей позволяет создать расширенный динамический диапазон, поэтому снимки насыщены дополнительные детали в ярких и затемненных участках.

Специфика небольшого сенсора проявляется и в том, что мелкую детализацию можно улучшить, если несильно прикрывать диафрагму при пейзажной съемке. Объясняется это и тем, что глубины резкости для пейзажа хватит даже на почти открытой диафрагме, но при этом появится возможность снимать на более короткой выдержке (это уменьшит вероятность смаза), а на сенсор попадет больше света, что снизит влияние цифрового шума.


Система HS

Система Canon HS сочетает в себе большой светочувствительный CMOS-сенсора 1,5 дюйма с обратной подсветкой (18,7 x 14,0 мм,) и с пикселями увеличенной площади, а также цифровой процессор последнего поколения DIGIC 6. Полученное с помощью Canon HS изображение отличается расширенным динамическим диапазоном, улучшенной передачей полутонов, пониженным уровнем цифрового шума в ночной съемки при использовании высоких значений ISO.

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

ISO 6400

ISO 12800

Четкие снимки «по-ковбойски»

Камера Canon PowerShot G16 оснащена усовершенствованной системой автофокусировки (АФ) — самой быстрой среди компактов Canon. Применение высокопроизводительного процессора обработки DIGIC 6 позволило сократить время реакции системы АФ до 0,1 секунды, а общее время задержки срабатывания (лаг) — до 0,22 секунды. На практике это позволяет снимать, словно ковбою — навскидку, как только поймаете мгновение… Поймаете или нет — это уже зависит от вашей ковбойской реакции, а не от камеры.

Скоростная съемка: жонглер отстал от камеры

В динамичных сценах с PowerShot G16 можно делать непрерывную серийную съемку до 12,2 кадра/сек для первых 5 кадров и 9,3 кадра/сек для последующих 500 кадров со скоростью автофокусировки 0,1 сек – пока не заполнится память.

Автофокус способен держаться за главный объект, даже когда перед ним возникают помехи. При воспроизведении автоматика может выделить каждую серию снимков и показывать ее отдельно, столько раз, сколько желаете.

Автофокус заблистал интеллектом

В маленькой камере стала доступна интеллектуальная автофокусировка AiAF — 9-точечная или функция распознавания лиц с выбором и отслеживанием красивого лица. В скоротечных ситуациях будет удобней 1-точечная автофокусировка (в любой точке или с фиксированным центром), что позволит не реагировать на случайные движения в кадре. Опытный фотохудожник может перейти на точную ручную фокусировку, затеяв шикарную макросъемку на расстоянии 1 см от предмета обожания.

Тренируйте реакцию, съемка – быстрее взгляда

И снова здравствуйте! Маленькая камера творит чудеса. После тестирования в самых разных условиях, камера Canon PowerShot G16 оставила о себе весьма приятное впечатление. Она хорошо показала себя при съемке в дневное и ночное время, не давала осечек, когда требовалось на лету поймать мгновение, хорошо зарекомендовала себя при скоростной серийной и ночной съемке.

HDR ВКЛ.

HDR ВЫКЛ.

Тайны ночной съемки

Пример съемки в сюжетной программе «Ночная съемка с рук».
ISO 1600, F2.5, 1/80 с, -0,67 EV, 78 мм

Пример ночной съемки с открытой диафрагмой при максимальном положении зума.
ISO 3200, F3.9, 1/25 с, -0,33 EV, 120 мм

Ночная съемка звезд: +1 13 EV 20 sec f1.8 ISO

Вечерний город: 8 sec f2.8 ISO 80

Режим «Ночная съемка с рук»

Съемка с открытой диафрагмой

Баланс выдержки и ISO

Система Intelligent IS

Управление: мгновенный доступ к любой функции

Съемка одной рукой

Быстрая настройка

Видоискатель

ЖК-экран – быстрый и яркий

ЖК-экран с разрешением 922 тыс. точек использует цветовой охват sRGB для точной цветопередачи и контрастности изображения. Охватывает практически 100 процентов из того, что видит объектив. Может быстро менять яркость на пяти уровнях.

Видео моей жизни

Концертная видеосъемка

Ночная съемка в движении

Быстрое движение — не проблема

Скорость реакции на свет

Wi Fi: и весь мир увидит ваши снимки

Подключение

Смарт-стыковка

Резервные копии

Съемка по Wi Fi

Социальная сеть

Ваш следующий шаг: видеообзор PowerShot G16

Тестовая галерея PowerShot G16

Технические характеристики

Широкая диафрагма во всем диапазоне изменения фокусного расстояния

Большой датчик изображения для достижения превосходных результатов

12,1-мегапиксельный CMOS-датчик

Прекрасные снимки в условиях низкой освещенности

Мощный процессор DIGIC

5-кратный широкоугольный оптический зум

Четкие снимки в любых условиях

Быстрая серийная съемка

Улучшенные прочность и видимость

Дополнительные возможности управления

Высокая максимальная чувствительность ISO

Управление диафрагмой и выдержкой

Формат RAW с различным соотношением сторон

Беспроводная отправка и резервное копирование изображений

Создать эффект размытия фона в стиле зеркальной камеры

С легкостью снимайте звездное небо

Съемка HDR без штатива

Плавное видеоизображение с разрешением 1080p

Нейтрально-серый фильтр

Просмотр фотоснимков и видео на телевизоре

Фотоконкурс Canon

Первый приз

Второй приз

Третий приз

Ручной режим в камерах canon

Артем Кашканов, 2016

Цель данной статьи — рассказать о возможностях «полностью ручного режима», его достоинствах и недостатках и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.

Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже — лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал «с чистого листа» — у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников — не в счет, там только картинки).

Что нужно знать, чтобы снимать в ручном режиме

Я ввел запрос «как фотографировать в ручном режиме» в Гугл и «прошелся» по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Как правило, авторы этих статей сразу закапываются слишком глубоко и неподготовленный читатель быстро теряет «нить» повествования и тонет в терминах — экспонометрия, выдержка, диафрагма, iso, переэкспозиция, недоэкспозиция и т.д.

Разумеется, чтобы созреть до съемки в ручном режиме нужно немного подковаться теоретически и знать хотя бы следующие вещи:

Выдержка — время, на которое затвор открывается и свет попадает на матрицу. Она измеряется в долях секунды, но часто в видоискателе отображается только знаменатель. К примеру, число 125 обозначает выдержку 1/125 секунды.

Диафрагма — зрачок объектива. Закрываясь, она снижает светопропускание объектива и одновременно увеличивает глубину резкости. Обозначается она числом «F», чем больше это число, тем «темнее» объектив и больше глубина резкости на фотографиях.

Чувствительность ISO — мера восприимчивости матрицы к свету. Высокая чувствительность позволяет снимать с более короткими выдержками, но приводит к повышению уровня шумов на фотографиях.

Еще нужно знать, что не стоит без штатива фотографировать с выдержкой длиннее 1/60 секунды (с телевиком — примерно 1/200 сек) — при этом растет вероятность получения нерезкого изображения из-за шевеленки. Движущиеся объекты стоит снимать с еще более короткой выдержкой — идущий человек 1/125 сек, бегущий — 1/250. 1/500 сек, мотогонки — 1/1000 секунды. При этом не стоит повышать чувствительность ISO выше 3200.

В чем достоинство ручного режима

Главное достоинство режима M — фиксированный уровень экспозиции на всех фотографиях, сделанных при заданных настройках. Особенно это актуально тогда, когда мы фотографируем в условиях с переменным освещением. Например, в помещении с окном. Если снимать в авторежиме, как только окно попадет в кадр, все остальные объекты сразу потемнеют, а от некоторых вовсе останутся силуэты. В ручном режиме мы жестко фиксируем выдержку, диафрагму и ISO — в какую сторону камеру не направляй, все равно уровень экспозиции будет прежним.

Так происходит в режимах «Авто», P, AV (A), TV (S)

А так в ручном режиме (M)

Вот и все! Я думаю, картинки обо всем говорят. И не надо никаких размышлений о том, что ручной режим позволяет точно дозировать экспозицию и посылать на матрицу ровно то количество света, которое нужно. Дозировать экспозицию можно в любом полуавтоматическом режиме — P, TV (S), AV (A) при помощи функции экспокоррекции. Отличие лишь в том, что в этих режимах мы работаем с относительными значениями величин (автоматика нам задает «начало отсчета», мы можем их скорректировать экспозицию в плюс или минус), а в ручном режиме — с абсолютными значениями. Задали фиксированные выдержку, диафрагму, ISO и автоматика никак не может повлиять на них. Получилась пересвеченная или недосвеченная фотография — сами виноваты. Хотя, иногда «неправильная» с т.з. автоматики экспозиция является художественной задумкой.

В каких еще ситуациях нужен ручной режим?

Ручной режим незаменим, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики, причем, когда это происходит в сложных условиях. И то, почти всегда можно обойтись полуавтоматом.

Пример 1 — ночная съемка.

Особенность в том, что для получения «звездочек» вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) — получится точно такой же результат.

Пример 2 — съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки

Фиксируем выдержку 1/40 секунды («безопасная» для объектива 40 мм), прикрываем диафрагму до 4-5.6 (чтобы оба лица попали в ГРИП), выставляем умеренное ISO (чтобы было меньше шумов) и снимаем с недоэкспозицией в RAW

Такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно). Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV — фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная — довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO — лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать — ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет «рабочее» ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме 🙂 К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким «рабочим» ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было «ступенек» при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений, если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это «мануальные» объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.

Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Альтернативы ручному режиму

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя превышать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Настроив аппарат таким образом мы обеспечим себе в целом беспроблемную работу в режимах P, TV, AV. Для повседневной «протокольной» съемки это намного удобнее, чем ручной режим, так как время готовности аппарата ск съемке существенно сокращается — не нужно отчаянно крутить колесико, чтобы менять выдержку с 20 секунд на 1/200 секунды (если до этого ночью фотографировали со штатива).

Попробуйте ручной режим прямо сейчас!

На самом деле фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра «на ноль». О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.

Узнать про ручной режим более подробно

На самом деле данная статья дает лишь поверхностное представление о возможностях ручного режима. Если вы хотите копнуть глубже, предлагаю вашему вниманию свою книгу «Как и зачем фотографировать в ручном режиме», в которой во всех подробностях изложены все тонкости работы в ручном режиме.

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

  • Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
  • Программный (Р). Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
  • Приоритет диафрагмы. На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
  • Приоритет выдержки (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
  • Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение. При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

  1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
  2. В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
  3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
  4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

  • Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
  • Программный (Р). Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
  • Приоритет диафрагмы. На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
  • Приоритет выдержки (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
  • Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение. При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

  1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
  2. В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
  3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
  4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

В Lightroom делаем положительную экспокоррекцию и настраиваем шумоподавление (Lightroom давит шумы более качественно, чем встроенное ПО фотоаппарата)

Как настроить глубину резкости | Soohar

Если вы когда-нибудь хотели сделать снимок с мягким и красивым размытым фоном и четким главным объектом, но не знаете, как этого сделать, то этот практический урок написан для вас. Здесь мы разберем с вами все тонкости использования глубины резкости, и узнаете, какие настройки использовать для получения этого эффекта.

Глубина резкости контролируется диафрагмой

Для управления глубиной резкости мы будем использовать значения  диафрагмы, и для этого нам нужно выбрать режим«приоритет диафрагмы». Для начала посмотрите на диск выбора режимов в своем  фотоаппарате.

Если вы пользуетесь фотоаппаратом Canon, то на вашем диске будут присутствовать такие пиктограммы:

 

 

Если у вас Nikon, то пиктограммы будут выглядеть как на одном из рисунков ниже:

 
На камере Canon вам нужно будет выбрать режим «Av» (что означает, режим приоритета диафрагмы), а на Nikon необходимо выбрать режим «A».

В таком режиме вы сможете с легкостью управлять диафрагмой, а камера будет автоматически подбирать настройки скорости затвора и сделает правильную экспозицию.

Грубо говоря, диафрагма это просто отверстие в объективе. Она открывается и закрывается так же, как зрачок в вашем глазе.

Для малой глубины резкости нужно полностью открыть  диафрагму (минимальноезначение«f»)

Если вы хотите сфокусироваться на главном объекте и размыть фон, используя малую глубину резкости, откройте отверстие диафрагмы настолько широко, насколько позволяет объектив. Настройка диафрагмы может оказаться для вас немного запутанным делом, поскольку значения окажутся обратны тому, что вы ожидали. Почему? Читайте ниже.

Наибольшее отверстие диафрагмы на самом деле представляет наименьшее число «f». Например, такие значения как «f1.8» или «f2,8» означают широко открытую диафрагму с малой глубиной резкости. И наоборот большие значения «f22» или «f32» будут означать максимально закрытую диафрагму, с большой глубиной резкости, что позволит захватить всю сцену в фокусе без размытого фона. Каждая настройка применяется в определенных ситуациях, и поэтому важно знать, какой размер диафрагмы использовать, для получения нужного вам результата.

Давайте посмотрим на несколько примеров

Фотографии, которые изображены ниже были сняты на 85мм объектив, у которого минимальное значение диафрагмы достигает значения «f1.8». С таким объективом можно с легкостью получить размытый фон и четкий главный объект.

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f22»

 

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f16»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f11»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f8»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f5.6»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f4»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f2.8»

 

 

Как вы заметили разница между первым изображением и последним очевидна. Имейте в виду, что для получения такого эффекта вам не придется покупать дорогостоящие объективы за $2000. Конечно, если ваш карман широк или вы собираетесь заниматься коммерческой фотосъемкой, то можете приобрести и дорогой объектив, но если вы хотите сохранить свой бюджет и при этом получать хорошие снимки с размытым фоном, то можете приобрести 50 mm объектив с широкой диафрагмой «f1.8» за $ 150  или 85 мм f1.8 примерно за $600.

Лично я предпочитаю объективы  с фокусным расстоянием больше 85mm. Помните  что помимо диафрагмы, на размытие фона влияет еще и  фокусное расстояние с большим количеством линз и расстояние от объекта до фона.

Вот три фактора, которые влияют на размытие фона: диафрагма, фокусное расстояние и расстояние от основного предмета съемки до фона.

Помните, что эти три фактора взаимосвязаны между собой. Например, вы  можете использовать максимально открытую диафрагму  и самое длинное фокусное расстояние, но если ваш объект съемки будет расположен близко к фону (например оперившись на стену), то вы никогда не получите его размытым. Чем дальше объект расположен от фона,  тем больше при помощи фокусного расстояния его можно сделать размытым.

Посмотрите на четыре фотографии и обратите внимание, как диафрагма влияет еще и на время выдержки.

 

 

Давайте в качестве примера рассмотрим влияние всех трех факторов  упомянутых выше. В качестве основного объекта съемки, я использовал дерево, которое было вблизи меня и наоборот, далеко от дома и двора. Мне нужно было сделать дом и двор размытыми. Давайте посмотрим, какие же настройки можно  использовать в этом случае:

 

 85mm и значение диафрагмы f1.8

 

 85mm и значение диафрагмы f2.8

 

 85mm и значение диафрагмы f4

 

 85mm и значение диафрагмы f4

 

85mm и значение диафрагмы f8

 

85mm и значение диафрагмы f16

 

85mm и значение диафрагмы f22

 

В этом наглядном примере вы можете увидеть, как фон постепенно становится четким, увеличивая значение «f», что делает отверстие диафрагмы все меньше и меньше, а фон четче. Посмотрите и сравните верхнее и нижнее изображение. На снимке, снятым со значением  f1.8 снег и другие детали на фоне получились размытыми. Еще обратите внимание, на то как далеко расположено дерево от двора и дома, что позволило добиться размытости даже со значением в f5.6

Простой пример для сравнения четырех снимков. Обратите внимание как диафрагма влияет на скорость затвора:

 

 

Чему мы научились?

Так какую пользу мы получили из этого эксперимента? Выйдите на улицу и попробуйте сделать это самостоятельно. Установите камеру на приоритет диафрагмы. Если вы фотографируете в вечернее время суток, то уменьшая размер диафрагмы (увеличивая значение до f11, 16 или 22), у вас могут получиться размытые фотографии. Это происходит из-за нехватки света и поэтому фотоаппарат увеличивает время открытия затвора. Именно поэтому рекомендуется использовать штатив.

Не позволяйте вашей выдержки опускаться ниже 1 в при большом фокусном расстоянии (если вы снимаете при фокусном расстоянии в 200мм, то значение выдержки не должно опускаться 1/200 чтобы избежать дрожание камеры). В одном из примеров  я использовал выдержку 1/60 с 85-мм объективом, но снимок вышел сравнительно резким. Вы можете использовать штатив или увеличить значение ISO, чтобы сократить время выдержки.

 

Практика в домашних условиях

Если у вас нет возможности сейчас выйти на улицу, то попытайтесь проделать эксперимент дома. Пробуйте фотографировать объект как вблизи с фотом, так и вдали от него. Попробуйте  сделать снимок с фокусными расстояниями в 12мм, 50 мм, а потом в 200 мм и посмотрите на результат. Поделитесь своими результатами в разделе комментариев и если вам понравился урок, пожалуйста, поделитесь им в любой социальной сети.

Как использовать ручную диафрагму на видеокамере

iris — это регулируемое отверстие (апертура), которое контролирует количество поступающего света через объектив (т. е. «экспозицию»). Диафрагма видеокамеры работает в основном так же, как диафрагма фотоаппарата — когда вы открываете диафрагму, проникает больше света, и изображение становится ярче. Разница в том, что у видеокамер изображение в видоискатель меняет яркость по мере регулировки диафрагмы.В этом уроке мы установим воздействие на глаз; то есть регулировать диафрагму до тех пор, пока экспозиция не будет выглядеть правильно в видоискатель (в отличие от экспонометра).

  • На профессиональных камерах есть кольцо диафрагмы корпус объектива, который вы поворачиваете clo ckwise до clo se и против часовой стрелки, чтобы открытым.
  • В камерах потребительского уровня обычно используется либо диск, либо набор кнопок. Возможно, вам потребуется выбрать в меню manual iris (подробности см. В руководстве).

Правильная экспозиция

Перед использованием ручной диафрагмы необходимо знать, как выглядит правильная экспозиция в видоискателе (, примечание : если ваша камера имеет возможность настраивать параметры видоискателя, это необходимо сделать в первую очередь). Хорошее начало — установить свой камеру с автоматической диафрагмой и сделайте снимок с красивым, равномерным освещением. Обратите внимание на яркость изображение есть, затем установите диафрагму в ручной режим. Большинство камер сохранят ту же экспозицию, что и заданная. с помощью автоматической функции, которую вы можете регулировать по мере продвижения.Откройте и закройте радужку, затем попробуйте установить экспозицию там, где она была раньше.

Всегда устанавливайте диафрагму так, чтобы объект выглядит правильно экспонированным. Это может означать, что другие части изображения тоже яркий или слишком темный, но обычно важнее объект.

Профессиональные камеры имеют дополнительную функцию, называемую полосы зебры, которые могут помочь вам оценить экспозицию.

Практика — единственный способ получить правильную экспозицию. Запишите несколько снимков при разных условиях освещения, затем воспроизведите их и посмотрите, как хорошая ваша выдержка была.Помните, если вы не уверены в своей экспозиции, попробуйте переключить диафрагму в автоматический режим и посмотреть, что камера думает, потом возвращается в мануал. Со временем вы научитесь больше доверять себе чем автодиафрагма.

Подсветка

Распространенная проблема с экспонированием — это то, что делать в условиях неравномерного освещения. Сценарий «сильной подсветки» — это головная боль — здесь ваш объект помещен на более яркий фон, как в картинки ниже …

В первом примере камера настроена на автоматическую диафрагму.Камера настраивает экспозицию для сильного контрового света, в результате чего объект остается в виде силуэта. Некоторые камеры имеют функцию «подсветки», которая помогает решить эту проблему, но она не будет работать так же хорошо, как ручное управление диафрагмой.

Предполагая, что вы не можете изменить кадрирование или добавить больше освещения к объекту, единственный вариант — открыть диафрагму до тех пор, пока объект не будет правильно экспонирован. Это будет означать, что фон слишком яркий, но это лучше, чем слишком темный объект.

Во втором примере ручная диафрагма открывается до тех пор, пока объект не будет правильно экспонирован.Хотя это все еще далеко от идеальной экспозиции, это улучшение эффекта силуэта.

На самом деле это довольно обычная ситуация — по телевизору вы часто видите окно за окном, которое выглядит слишком ярким, но обычно вы этого не замечаете, потому что наблюдаете за объектом внутри. (Обратите внимание, что есть способы обойти это, если у вас есть время и бюджет.)

Помните, что практическое правило управления диафрагмой: Установите экспозицию для объекта . Все остальное вторично.

Полное руководство по установке залипающих лепестков диафрагмы — Clever Creations

Одна из самых ужасных вещей для фотографа — это обнаружить, что ваше оборудование не работает в решающий момент. Примером этого является обнаружение в середине снимка, что у вашего объектива залипли или застряли лепестки диафрагмы.

Лепестки диафрагмы обычно залипают, когда они становятся масляными. Масляные лезвия приводят к слишком медленному закрытию ирисовой диафрагмы, что приводит к переэкспонированию фотографий.

В плохих случаях лепестки диафрагмы могут полностью застрять и вообще не остановиться.Обычно, когда это происходит, лезвия широко раскрываются.

Заклинивание лепестков диафрагмы вызвано не только маслянистыми лепестками, но и механическими проблемами в объективе.

В этой статье я объясню возможные причины залипания и заклинивания лепестков диафрагмы, как определить причину и как устранить и предотвратить проблему.

Я также покажу вам пошаговый процесс очистки масляных лепестков диафрагмы. Для этого я почищу лезвия на Minolta 50mm F1.4 в качестве примера.

Перед тем, как показать вам, как чистить масляные лепестки диафрагмы, я сначала дам больше информации о проблеме и отвечу на некоторые часто задаваемые вопросы:

Как работает ирисовая диафрагма?

Цель диафрагмы в объективе камеры — блокировать весь свет, за исключением света, который проходит через отверстие в его центре. Это отверстие называется апертурой .

Большинство современных объективов фотоаппаратов имеют регулируемую диафрагму, которая может изменять размер диафрагмы.Его называют ирисовой диафрагмой или ирисовой диафрагмой из-за его сходства с радужной оболочкой глаза. По этой аналогии апертуру можно рассматривать как зрачок глаза.

В ирисовой диафрагме используются подвижные лезвия для изменения размера апертуры. Эти лепестки также известны как лепестки диафрагмы .

Лепестки диафрагмы могут перестать работать должным образом по разным причинам. В этой статье я помогу вам их исправить.

Открытие и закрытие ирисовой диафрагмы.

Почему лепестки диафрагмы залипают или заедают?

Лезвия диафрагмы могут залипать или даже полностью заклиниваться по разным причинам. Это самые распространенные:

  • Масло на лепестках диафрагмы.
  • Повреждение апертурного механизма.
  • Отключенная или изношенная возвратная пружина.
  • Неисправные или грязные электрические контакты.

Масло на лепестках диафрагмы

Самая частая причина залипания лезвий диафрагмы — масло на лезвиях.Это происходит, когда смазка на фокусирующем геликоиде разрушается либо из-за возраста, либо из-за воздействия высоких температур. Твердые и жидкие компоненты смазки разделяются, а жидкий масляный компонент попадает к лопастям отверстия и заставляет их слипаться.

Обычно это медленный постепенный процесс, вызванный естественным разложением смазки. Однако, поскольку смазочные материалы обычно имеют более низкую вязкость при более высоких температурах, регулярное воздействие высоких температур может ускорить разрушение.

Помимо частого воздействия высоких температур, однократного воздействия экстремальных температур также может быть достаточно, чтобы смазка расслаивалась.

Масло может течь или испаряться на лепестки диафрагмы, но также может попадать на стеклянные элементы или другие внутренние компоненты или линзы.

Масляные лепестки диафрагмы.

Некоторые объективы более подвержены этому, чем другие. Например, объектив Minolta 50mm f / 1.4, который я буду очищать в этой статье, известен тем, что имеет липкие лепестки диафрагмы.То же самое и с объективами Minolta 35-70 f / 4, 70-210 f / 4 и 50 f / 1.7. Я уверен, что у Canon и Nikon тоже есть свои смутьяны.

Вероятность появления на линзах маслянистых лепестков диафрагмы зависит от нескольких факторов:

  • Тип смазки, используемой в линзах.
  • Количество использованной смазки.
  • Внутренняя структура объектива.
  • Воздействие тепла.

Только из этих факторов может контролировать пользователь объектива, поэтому логично, что эту проблему трудно предотвратить для некоторых объективов.

Немного масла можно

Важно отметить, что масло на лепестках диафрагмы не обязательно является проблемой. До определенного момента лезвия будут нормально работать с маслом, даже если оно не идеально.

Слишком много масла на лопастях диафрагмы объектива вашей камеры, если:

  • Диафрагма закрывается слишком медленно, и ваши фотографии часто оказываются передержанными.
  • Лепестки диафрагмы вообще не могут двигаться. Однако это также может иметь другую причину, подробнее об этом позже.
  • Масло с лезвий начинает переходить на другие компоненты линз, например, на стеклянные элементы.

В таких ситуациях вам необходимо решить проблему и очистить лепестки диафрагмы и другие компоненты линзы, на которые попало масло.

Повреждение механизма диафрагмы

Менее распространенной причиной залипания или заклинивания лепестков диафрагмы является физическое повреждение механизма диафрагмы. Примеры этого — погнутые или поврежденные лепестки диафрагмы или повреждение рычажного механизма диафрагмы.Для простоты я также включу в эту категорию другие механические проблемы, такие как изогнутый или сломанный рычаг управления диафрагмой.

Рычаг управления диафрагмой на задней стороне объектива камеры.

Эти проблемы обычно возникают из-за внезапного удара объектива или из-за неправильного обращения с ним иным способом.

Еще одна причина повреждения механизма диафрагмы — неправильная попытка ремонта.

Если объектив всегда был у вас, вы наверняка знаете, ремонтировали ли он его неправильно.Однако, если вы купили подержанный объектив, возможно, предыдущий владелец не упомянул вам об этом.

Устранение повреждений механизма диафрагмы возможно, но вполне вероятно, что вам потребуются запасные части. Подробнее об этом ниже на странице.

Отключенная или изношенная возвратная пружина

Возвратная пружина — это пружина, которая защелкивает диафрагму до ее наименьшего отверстия после отпускания рычага управления. Возможно, удар по линзе отсоединит пружину от точек крепления или пружина со временем изнашивается.

Износ пружины из-за усталости довольно маловероятен, так как напряжение при нормальной работе на ней невелико, и предполагается, что пружины прослужат долгое время.

Следовательно, проблемы с пружиной, скорее всего, связаны с ее отсоединением. В следующем разделе я объясню, как отличить эти две проблемы и другие возможные причины залипания лепестков диафрагмы.

Неисправные или грязные электрические контакты

Иногда лепестки диафрагмы не работают должным образом из-за проблем с отправкой правильного сигнала в объектив камеры или из-за того, что объектив сообщает неверные данные о своем положении.Это часто вызвано неисправными или грязными электрическими контактами на объективе, корпусе камеры или на обоих.

Пример электрических контактов на задней стороне объектива камеры. В одних объективах используются плоские контакты, в других — сферические.

Естественно, это относится только к объективам, диафрагма которых регулируется электроникой камерой, а не к объективам с ручными кольцами диафрагмы в качестве единственного средства управления диафрагмой.

Как определить причину залипания лепестков диафрагмы

Хорошо, значит, вы знаете, что у вашего объектива камеры проблемы с лепестками диафрагмы, но как узнать, что именно является их причиной? К счастью, все возможные причины имеют разные симптомы.Я изложу их все ниже, чтобы вы могли определить причину и предпринять необходимые шаги для ремонта объектива.

Как определить масляные лепестки диафрагмы

Если вы все еще можете закрыть диафрагму, вы можете направить свет на переднюю и заднюю части объектива и проверить, нет ли масла на поверхности лепестков диафрагмы.

Если масло на лепестках диафрагмы объектива отсутствует или его небольшое количество, то проблемы, скорее всего, вызваны не маслом. Однако, если вы видите значительное количество масла, это может вызвать беспокойство.

У этого объектива только немного масла на лепестках диафрагмы, что видно по паре немного более темных пятен. Это вообще не проблема.

Чтобы проверить, действительно ли масло вызывает проблемы, вы можете использовать рычаг управления диафрагмой на задней стороне объектива (при условии, что он есть у вашего объектива). Нажмите рычаг, чтобы открыть диафрагму, а затем быстро отпустите ее.

  • Если все работает так, как было задумано, лепестки диафрагмы должны быстро закрываться до минимального значения диафрагмы.
  • Если диафрагма закрывается медленно, вероятно, масло на лопастях замедляет работу.

Когда вы приводите в действие рычаг управления, вы должны иметь возможность легко перемещать его и ощущать лишь некоторое сопротивление пружины.

Если диафрагма не закрывается или не движется вообще (но рычаг управления по-прежнему имеет естественное пружинящее движение), это может быть вызвано чрезмерным количеством масла на лопастях. Однако также возможно, что лезвия застревают по одной из других причин, указанных ниже.

Часто, когда лепестки диафрагмы полностью заклинивают, диафрагма находится в широко открытом положении. Это связано с тем, что масло на лезвиях обеспечивает наибольшую липкость, когда лезвия полностью втянуты.

Как проверить механизм диафрагмы на предмет повреждений

Так же, как при проверке лепестков с малой диафрагмой, вызванных маслом, самый простой способ определить поврежденный механизм диафрагмы (или другие механические проблемы) — использовать рычаг управления диафрагмой.

Попробуйте открыть диафрагму, нажав на рычаг, и проверьте, что происходит.

  • Если рычаг диафрагмы и диафрагма вообще не перемещаются, то, вероятно, есть какое-то повреждение или препятствие в механизме связи, поврежденные лепестки диафрагмы или что-то еще, что полностью препятствует движению.
  • Если рычаг диафрагмы перемещается с нормальным сопротивлением пружины, но лепестки диафрагмы остаются на месте, вероятно, что рычаг или какая-либо часть механизма диафрагмы отсоединились.

В обоих этих случаях вам может потребоваться открыть линзу и продолжить исследование, чтобы увидеть, что сломано или не на своем месте.

Если сам рычаг диафрагмы сломан или погнут, то это, вероятно, причина проблем.

Далее на странице я объяснил, как исправить все эти проблемы.

Как определить отсоединенную или изношенную возвратную пружину

Если вы можете открывать и закрывать диафрагму, перемещая рычаг диафрагмы, но рычаг остается на месте после того, как вы его отпустите, вероятно, что возвратная пружина отсоединена от одной или обеих точек крепления.

В этом случае рычаг кажется очень слабым и почти не оказывает сопротивления при его перемещении.

Если лепестки диафрагмы закрываются медленно, когда вы отпускаете рычаг управления, возможно, что возвратная пружина не имеет требуемого напряжения, потому что она изношена.

Износ пружины маловероятен, и обычно при работе с медленно закрывающимися лепестками диафрагмы проблема возникает из-за масла. Однако, если масла не видно и у механизма отверстия тоже нет проблем, то вероятной причиной является возвратная пружина.

Как проверить электрические контакты на предмет неисправности или загрязнения

Выявить неисправные электрические контакты довольно просто. Самый четкий индикатор неправильной работы электрических контактов: ирисовая диафрагма работает правильно, когда объектив снят с корпуса камеры, но имеет проблемы, когда объектив управляется и управляется камерой.

Чтобы проверить, является ли причиной проблемы объектив или камера, вы можете попробовать объектив на другой камере или с разными объективами на той же камере.

  • Если объектив работает нормально на другой камере или у других объективов такая же проблема на исходной камере, то проблема связана с электрическими контактами исходной камеры.
  • Если другие объективы работают нормально с исходной камерой или исходный объектив не работает с другими камерами, проблема заключается в электрических контактах исходного объектива.

Вы также можете визуально осмотреть объектив и камеру на предмет неисправных или грязных электрических контактов. Поврежденные контакты или контакты с грязью или коррозией на них могут вызвать проблемы с сигналом, и их необходимо отремонтировать или очистить.

Собираем все вместе

Проблема Масло на лезвиях Лепестки диафрагмы Рычаг диафрагмы
Слишком маслянистые лепестки диафрагмы Лота Застрял / медленно Сопротивление пружины
Повреждение механизма диафрагмы Нет / Минимальная Застрял / медленно Устойчивость к заеданию / пружине
Отключенная возвратная пружина Нет / Минимальная рабочая Свободный
Изношена возвратная пружина Нет / Минимальная Медленное закрытие Более слабый, чем обычно
Неисправные / грязные электрические контакты Нет / Минимальная рабочий Сопротивление пружины

Можно ли предотвратить залипание лепестков диафрагмы?

Для некоторых объективов можно предотвратить залипание лепестков диафрагмы, но для других объективов, у которых есть тенденция к развитию этой проблемы, возможно только замедлить процесс.Тем не менее, есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы линзы оставались в хорошем состоянии как можно дольше:

  • Не допускайте воздействия тепла. Чтобы масло не попало на лепестки диафрагмы, элементы объектива или другие внутренние компоненты объектива, важно не подвергать объектив воздействию тепла.
    Это означает, что следует держать объектив подальше от таких предметов, как радиаторы, избегать попадания прямых солнечных лучей и обязательно вынимать объектив из горячей машины, а не оставлять его там.
  • Обращайтесь с линзами осторожно. Осторожно обращаясь с объективом, можно избежать поломки рычага диафрагмы, внутреннего повреждения или повреждения электрических контактов объектива.
    Хотя есть вероятность, что вы уже осторожны со своими вещами, было бы полезно напомнить всем, кто время от времени одалживает у вас снаряжение.
  • Избегайте воздействия чрезмерной влажности и воды. Воздействие на объектив влаги или воды может вызвать множество проблем. В частности, образование плесени на внутренних элементах линзы, но также вызывает проблемы с внешними электрическими контактами или любой электроникой внутри линзы.

Как проверить наличие проблем при покупке б / у линзы

При покупке подержанного объектива фотоаппарата обязательно внимательно его осмотрите. Проверьте, не выглядят ли лопасти диафрагмы масляными и не открываются и не закрываются ли они полностью и быстро. Спросить, не ремонтировались ли линзы, тоже не повредит. Если вы видите что-то, что вам не нравится или не доверяет, лучше уйти. Особенно, если цена кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой.

Есть и другие вещи, которые нужно проверить, не относящиеся к залипанию лепестков диафрагмы, но это выходит за рамки данной статьи.

Хранение объектива с широко открытыми лепестками диафрагмы

Я видел, как некоторые люди выступают за хранение линз с широко открытой диафрагмой. Причина в том, что когда масло испаряется, оно не попадает на лопасти диафрагмы, потому что они находятся во втянутом состоянии, где они не открыты.

Возможно, этот метод помогает предотвратить попадание масла на лезвия, но я сам не пробовал.

На мой взгляд, даже если масло не испарится на лепестках диафрагмы, оно все равно попадет на стеклянные элементы, механизм диафрагмы или в другое место, где может вызвать проблемы.Он также может попасть в лепестки диафрагмы, проползая через линзу в жидкой форме.

Я думаю, что в тот момент, когда через линзу проходит достаточно масла, чтобы вызвать проблемы, уже слишком поздно.

Есть более опытные люди, которые могут пролить свет на это. Тем не менее, хотя я не знаю, полезно ли хранить линзы с открытой диафрагмой, я также не думаю, что это может сильно повредить.

Как исправить залипание лепестков диафрагмы

Исправить залипание или заклинивание лепестков диафрагмы может быть легко или сложно, в зависимости от причины проблемы.Очистка грязных электрических контактов занимает меньше минуты, но очистка масла с лепестков диафрагмы требует гораздо больше времени и терпения. Независимо от того, какой метод вам нужно применить для ремонта линзы, я объясню, как это сделать.

Очистка масляных лепестков диафрагмы

Единственный способ полностью удалить масло с лепестков диафрагмы — это снять ирисовую диафрагму. А для этого нужно открыть линзу. Не самое удобное занятие, но это единственный способ тщательно очистить лепестки диафрагмы и механизм.Нет простого решения.

Открытие линзы и извлечение ирисовой диафрагмы

Точные шаги по открытию конкретного объектива, который вы хотите отремонтировать, зависят от объектива. Полезно найти в Интернете руководство по обслуживанию или какое-то руководство по разборке объектива. Это покажет вам, какие детали необходимо удалить, чтобы получить доступ к ирисовой диафрагме.

Уровень сложности зависит от объектива. Для некоторых линз необходимо удалить как передний, так и задний элементы, для других может потребоваться только один снимаемый элемент.

Если вы не можете найти руководство по обслуживанию или руководство для конкретного объектива, который у вас есть, вы можете попытаться найти его для аналогичного объектива от того же производителя.

Если вы знаете, какие шаги предпринимаете, вы можете начать снимать элементы объектива, чтобы достать до ирисовой диафрагмы, а затем снимать ее.

Как вариант, вы можете просто запустить его и импровизировать без помощи руководства или гида. Излишне говорить, что это связано с большим риском. Убедитесь, что если вы идете по этому маршруту, вы следите за тем, что делаете.Таким образом вы сможете правильно собрать линзы в конце.

Удаление масла из лепестков диафрагмы

После снятия ирисовой диафрагмы с объектива ее можно очистить. Чтобы сделать это тщательно и удалить все масло с лепестков диафрагмы, лучше всего использовать ультразвуковой очиститель. Вы также можете очистить масло, протерев лезвия вручную, но это менее тщательно.

Для очистки лепестков диафрагмы с помощью ультразвукового очистителя:
  1. Заполните ультразвуковой очиститель дистиллированной водой и небольшим количеством мягкого мыла.
  2. Закройте ирисовую диафрагму вручную.
  3. Поместите диафрагму в ультразвуковой очиститель.
  4. Включите ультразвуковой очиститель. Не запускайте его дольше 45 секунд.
  5. Снимите ирисовую диафрагму с очистителя и ненадолго погрузите ее в растворитель, например, изопропиловый спирт или нафта. Это вытеснит оставшуюся воду из радужки.
Для очистки лепестков диафрагмы вручную:
  1. Возьмите салфетку из микрофибры, ткань для линз или другую ткань, не оставляющую волокон.
  2. Смочите ткань изопропиловым спиртом или нафтой.
  3. Закройте диафрагму вручную.
  4. Осторожно протрите поверхность лепестков диафрагмы. Не прилагайте больших усилий, чтобы не согнуть лепестки диафрагмы или не вырвать их из ирисовой диафрагмы.
  5. Продолжайте протирать лезвия, пока не удалите все видимое масло. Используйте новый отрезок ткани, если ткань становится слишком маслянистой.
  6. Не забудьте также протереть другую сторону лепестков диафрагмы.
    В зависимости от конструкции ирисовой диафрагмы вам, возможно, придется делать это, не переворачивая ее. Часто, когда диафрагма находится за пределами объектива, ничто не удерживает ее вместе. Если перевернуть его, он может развалиться.
Ультразвуковая и ручная очистка

Чистка лепестков диафрагмы вручную проще и быстрее, чем их чистка в ультразвуковой очистке, но она также намного менее тщательна.

Хотя ручная очистка действительно удаляет масло с поверхности лопастей, много масла может оставаться на внутренних частях ирисовой диафрагмы.

Чтобы быть уверенным, что вам не придется снова открывать и очищать лепестки диафрагмы в ближайшем будущем, лучше всего использовать ультразвуковой очиститель для удаления масла. Ультразвуковой очиститель способен удалять масло с самых труднодоступных частей диафрагмы.

Дополнительным преимуществом этого метода является отсутствие риска изгиба или смещения лезвий во время их очистки.

Поэтому, если у вас есть возможность, я рекомендую использовать ультразвуковой очиститель для очистки лепестков диафрагмы вместо того, чтобы протирать их вручную.

Сборка объектива

Чтобы снова собрать объектив с чистой диафрагмой, вы можете выполнить действия по разборке в обратном порядке. Если вы отслеживали свои шаги, это должно быть довольно просто. Убедитесь, что вы собрали линзу так, чтобы все элементы были в том же положении и ориентации, что и вы.

Я добавил еще несколько советов по повторной сборке в руководство по очистке с изображениями ниже по странице.

Как отремонтировать поврежденный механизм диафрагмы

Ремонт механизма диафрагмы или других механических проблем включает в себя сгибание или повторную настройку несовместимых компонентов или замену любых дефектных частей на исправные.Это также означает, что вам придется разбирать объектив, как при чистке масляных лепестков диафрагмы. При необходимости эти два действия можно выполнить в рамках одной и той же процедуры.

Все компоненты объектива, которые нельзя поставить или согнуть, необходимо заменить. Теоретически возможно склеить осколки, но, скорее всего, они не прослужат долго.

Крепление смещенных лепестков диафрагмы

Лезвия диафрагмы, которые каким-то образом оказались в неправильном положении в ирисовой диафрагме, можно исправить, осторожно сняв диафрагму и правильно повторно установив лезвия в их гнезда.

Крепление изогнутых лепестков диафрагмы

Если одно или несколько металлических пластин согнуты, вы можете попытаться согнуть их до их первоначальной прямой формы. Чтобы они работали хорошо, вам нужно будет приблизить их к исходной плоской форме. Особенно при высоких выдержках важно, чтобы лезвия имели минимальное сопротивление трению.

Обратите внимание, что у некоторых объективов кончики первых и / или последних створок затвора загнуты наружу. Это сделано специально, и вы должны оставить загнутые кончики как есть.

Решение проблем с рычагом апертуры / рычагом

На объективах с механическим рычагом, регулирующим диафрагму, рычаг может сломаться или погнуться, что вызовет проблемы.

Вы можете исправить изогнутый кронштейн диафрагмы, осторожно согнув его в противоположном направлении, пока он не перестанет «прилипать». Это выравнивает рычаг и устраняет трение, вызванное перекосом.

Сломанное плечо диафрагмы необходимо заменить неповрежденным.

Как получить запасные части для объектива

Есть два хороших способа получить запасные части для вашего объектива.Первый способ — купить именно те компоненты, которые вам нужны, в интернет-магазине, специализирующемся на запасных частях. Второй — купить бывшие в употреблении поврежденные линзы, в которых есть необходимые компоненты.

Чтобы узнать больше о деталях, которые вам нужны, лучше всего достать руководство по обслуживанию объектива. В нем вы найдете названия компонентов и, что более важно, их серийные номера.

Если ввести серийные номера в Google, вы увидите интернет-магазины, которые могут продать вам то, что вам нужно.

В качестве альтернативы вы можете купить подержанные сломанные линзы, чтобы получить необходимые детали. В зависимости от того, что вам нужно, этот маршрут может оказаться намного дешевле.

Сломанные линзы можно найти по очень низким ценам. Они могут быть бесполезны для кого-то другого, но они все равно могут предоставить вам большую ценность для своих компонентов.

Просто убедитесь, что у жертвенной линзы другая проблема, чем у той, которую вы пытаетесь исправить. Таким образом, вы не получите два набора одинаковых сломанных деталей.

Вам может не понадобиться идентичный объектив, немного другой объектив также может иметь подходящие компоненты (например, Minolta 50 / f1.7 вместо Minolta 50 / f1.4). Проверка его руководства по обслуживанию даст вам ответ. Если детали расходуемой линзы имеют те же номера деталей, что и детали оригинальной линзы, то все в порядке.

Как исправить ослабленную возвратную пружину

Исправить ослабленную возвратную пружину несложно, при условии, что ничего не сломано. В этом случае просто снова прикрепите свободный конец возвратной пружины к точке крепления.

Однако, если точка крепления возвратной пружины сломана, эту деталь необходимо заменить.

Как очистить грязные электрические контакты

Проблемы, вызванные загрязнением электрических контактов на задней стороне объектива или передней части корпуса камеры, — это одна из самых простых вещей, которую можно исправить. Просто протрите контакты тканью без ворса и изопропиловым спиртом.

Если проблема была в грязных контактах, то теперь объектив должен работать должным образом, когда он прикреплен к корпусу камеры.

Как отремонтировать поврежденные электрические контакты

Поврежденные электрические контакты объектива необходимо заменить исправными. Самый простой способ сделать это — заменить всю печатную плату, содержащую электрические контакты.

Для этого потребуется небольшая разборка, но поскольку контакты расположены на задней стороне объектива, к ним часто легко получить доступ.

В зависимости от конструкции объектива и электроники для замены печатной платы может потребоваться пайка.

Что нужно для фиксации залипающих лепестков диафрагмы?

Помимо перечисленных ниже материалов и инструментов, важно, чтобы среда, в которой вы ремонтируете объектив, не содержала пыли. Когда линза открыта, она уязвима для попадания пыли и других частиц. Поэтому, чтобы мусор не попал в объектив и не появился на фотографиях, очень важно сначала очистить место ремонта.

Также важно иметь достаточно времени и терпения. Ремонт залипших лепестков диафрагмы не представляет труда, но может оказаться утомительной работой.Некоторые внутренние компоненты линзы хрупкие и требуют осторожного обращения.

Стоит ли ремонтировать объектив камеры самостоятельно?

Стоит ли ремонтировать объектив самостоятельно, во многом зависит от его стоимости. Если новый (или качественный подержанный) сменный объектив будет стоить вам намного больше, чем стоимость ремонта залипших лепестков диафрагмы, возможно, стоит обратиться за профессиональным ремонтом объектива.

Если ремонтные услуги стоят намного больше, чем стоимость замены объектива, то вы можете также самостоятельно очистить или отремонтировать объектив.

Даже если отремонтировать объектив самостоятельно не получится, это все равно дает полезную практику и ценный опыт самостоятельного ремонта. Лично я обнаружил, что это также отличный способ лучше понять внутреннюю работу объектива камеры.

Очевидно, что если на объектив все еще распространяется гарантия, вам следует просто отправить его обратно и отремонтировать или заменить бесплатно или за небольшую плату.
Но, учитывая, что наиболее частой причиной залипания лезвий диафрагмы является масло, которое обычно требует времени для разрушения, вероятно, что на большинство линз с липкими лезвиями больше не распространяется гарантия.

Приведенное ниже руководство работает только для SAL50F14?

Точные действия по очистке масляных лепестков диафрагмы, приведенные в пошаговом разделе ниже, лучше всего подходят для объективов Minolta / Sony 50mm F1.4 и Minolta / Sony с фиксированным фокусным расстоянием с аналогичной конструкцией. Примерами являются объективы Minolta / Sony 50 мм f / 1,7, 35 мм f / 2,8 и 28 мм f / 2,8.

Однако, если вы хотите отремонтировать свой Canon, Nikon или объектив другой марки, вы все равно можете использовать это руководство, чтобы получить представление о том, чего примерно ожидать, и выяснить, какие грубые шаги необходимо выполнить.

Еще кое-что, что вам очень поможет, — это руководство по обслуживанию объектива, который вы хотите отремонтировать. Обычно в нем есть диаграмма ремонта в разобранном виде, в которой рассказывается, как компоненты собираются вместе. Он покажет вам, как именно добраться до деталей, которые нужно очистить или заменить.

Количество усилий, необходимых для доступа к внутренним компонентам, варьируется от объектива к объективу.

Ремонтная схема объектива фотоаппарата в разобранном виде.

При разборке объектива обязательно сделайте фотографии и следите за своими шагами.

Как очистить масляные лепестки диафрагмы

Что вам понадобится

Запчасти

Нафта или изопропиловый спирт

Это руководство является наиболее полезным для объективов Minolta / Sony SAL50F14 или аналогичных.Но даже если вы собираетесь установить масляные лепестки диафрагмы на другой объектив, это должно дать вам общее представление о том, чего ожидать.

Перед тем как начать, убедитесь, что ваше рабочее место чистое и непыльное.

Удаление заклепочного блока крепления объектива

Для начала открутите четыре обведенных винта на задней части объектива. Снимите с объектива блок для заклепок крепления (справа) . Следите за своими винтами и мелкими деталями .Я обычно использую для этого контейнер с отсеками.

Удаление задней шаровой линзы
Возьмите гаечный ключ для объектива камеры и отрегулируйте его до нужной ширины. Он должен совпадать с выемками в блоке объектива (см. Следующий рисунок). Вставьте гаечный ключ в выемки на блоке линз и поверните против часовой стрелки. Выньте задний блок шаровых линз из объектива.
Будьте осторожны при обращении с линзами, чтобы не поцарапать или не повредить их.

Удаление переднего декоративного кольца

Следующий шаг — снимите декоративное кольцо на передней части объектива. Это может быть один из самых сложных шагов, потому что декоративное кольцо лежит заподлицо с передней частью объектива, и его трудно отвинтить. Чтобы лучше удерживать декоративное кольцо, вам может потребоваться какой-нибудь инструмент . Я использовал напечатанную на 3D-принтере штуковину, но вы также можете использовать резиновую ножку для линз, канистру из-под кокса или что-нибудь еще подходящего диаметра.Важно то, чтобы он касался декоративного кольца, но не касался переднего стеклянного элемента. Если у вас нет резинового открывателя для линз, можно надеть резиновую перчатку поверх инструмента. Это поможет обеспечить достаточное сцепление. Это также помогает защитить передний элемент от царапин, если вы случайно соскользнете с инструментом при откручивании декоративного кольца. Поместите приспособление для открывания линз на декоративное кольцо, приложите минимальное давление и поверните против часовой стрелки. Кольцо должно освободиться без особых усилий.Если инструмент находится в хорошем контакте, а кольцо по-прежнему не удается освободить, возможно, кольцо повредило резьбу винта или что-то застряло в них. После полного откручивания декоративного кольца его можно снять с объектива.

Снятие удерживающей пластины переднего тубуса объектива

Выкрутите три винта, обведенных кружком, на крепежной пластине передней оправы объектива .
Снимите переднюю фиксирующую пластину тубуса объектива.

Снятие бленды объектива

Выньте бленду объектива из объектива в сборе. Только версия Minolta модели SAL50F14 имеет бленду. Версия Sony — нет.

Снятие передней шаровой линзы

Открутите три обведенных винта, которые удерживают переднюю шаровую линзу.
Снимите переднюю шаровую линзу . Также снимите это пластиковое кольцо. При закрытии диафрагмы с помощью штифта управления диафрагмой обнаруживаются масляные лопасти. Не очень красивое зрелище.

Удаление механизма диафрагмы

Ирисовая диафрагма удерживается на месте круглой удерживающей пружиной. Концы удерживающей пружины скреплены клеем, который нам нужно будет удалить. Удалите клей с удерживающей пружины. Вы ​​можете соскоблить его скальпелем, маленькой отверткой с плоской головкой или другим острым тонким инструментом.
Избегайте использования намагниченных инструментов вокруг лепестков диафрагмы. Это может намагнитить стальные лезвия и заставить их слипаться. Отметьте на металлическом корпусе и ирисовой диафрагме места, где расположены концы удерживающей пружины. Таким образом, вы можете собрать компоненты в том же положении и избежать проблем с выравниванием. Осторожно поднимите один конец удерживающей пружины. Для этого может быть специальный инструмент. Если вы об этом знаете, дайте мне знать в комментариях. Продолжайте поднимать конец удерживающей пружины, и остальная часть пружины последует за ним. Будьте осторожны с объективом, теперь ирисовая диафрагма ослаблена и ничто не удерживает ее вместе. Чтобы вынуть ирисовую диафрагму из объектива, положите пальцы на нее и переверните объектив. Перед этим вы можете закрыть диафрагму, чтобы защитить лепестки диафрагмы. Теперь ирисовая диафрагма (судьба) находится в ваших руках. Опять же, будьте очень осторожны. Если держать диафрагму боком, металлические лезвия могут выпасть, а диафрагма развалиться.

Очистка от масла лепестков диафрагмы

Чтобы удалить масло с лепестков диафрагмы, поместите его в ультразвуковой очиститель на 45 секунд. Мне хорошо сработало наполнение ультразвукового очистителя дистиллированной водой и добавление небольшого количества средства для мытья посуды.Не запускайте ультразвуковую очистку дольше 45 секунд. Если вы запустите его слишком долго, кавитационные пузыри начнут разъедать черное покрытие ирисовой диафрагмы и создавать яркие пятна на металле. Если вы внимательно посмотрите на изображение, вы можете увидеть облако масла, выходящее из ирисовой диафрагмы. Это признак того, что дела идут хорошо. Как упоминалось выше, метод ультразвуковой очистки намного более эффективен и менее рискован, чем протирание лепестков диафрагмы вручную изопропилом или нафтой.
Если вы все же хотите протереть лезвия, убедитесь, что используете что-то, что не оставляет волокон. Для этого подходят микрофибра или безворсовая ткань, ватные палочки и бумажное полотенце — нет. Возьмите ирисовую диафрагму из ультразвукового очистителя и погрузите ее в емкость с нафтой или изопропиловым спиртом. Это вытеснит оставшуюся воду в радужке и предотвратит образование ржавчины. Хорошо проветрите рабочее место. Старайтесь не касаться ирисовой диафрагмы голыми пальцами, как я это делаю на картинке выше.Масла с кожи могут вызвать коррозию стали.

Повторная сборка объектива

Вы можете выполнить указанные выше действия в обратном порядке, чтобы собрать объектив. Разумеется, не меняйте порядок очистки в обратном порядке.

Советы по сборке:

  • Нет необходимости смазывать лепестки диафрагмы, поэтому не наносите на них какую-либо смазку или даже сухую смазку. Когда они выкатываются с завода, в них нет смазки, и они рассчитаны на такую ​​работу.
Чтобы снова закрепить удерживающую пружину, вы можете нанести прозрачный лак для ногтей на каждый конец. Не держите кисть аппликатора над лепестками диафрагмы, как я это делал на картинке. Также не используйте суперклей. Он слишком стойкий, и пары цианоакрилата от суперклея могут запотевать линзы. Перед закрытием объектива протрите обе стороны линз тканью для удаления пыли и масла с пальцев.

Краткое описание процесса очистки (для всех линз)

  1. Снимайте компоненты объектива, пока не получите доступ к ирисовой диафрагме.Убедитесь, что вы отслеживаете исходное положение и ориентацию компонентов.
  2. Выньте ирисовую диафрагму из оправы объектива.
  3. Очищайте масляные лезвия диафрагмы с помощью ультразвукового очистителя или протирая лезвия вручную.
  4. Вставьте чистую ирисовую диафрагму обратно в объектив.
  5. Соберите объектив, выполнив предыдущие шаги в обратном порядке. При повторной установке элементов объектива обязательно протрите их, чтобы удалить пыль.

Заключение

После очистки масляных лепестков диафрагмы объектив работает как новый.

Как и в случае с ремонтом Sony A77, отремонтировать его самостоятельно не так сложно, как кажется, и, безусловно, стоит попробовать. Особенно, когда альтернативой является оплата больших денег за ремонт или покупку сменного объектива.

Просто проявите терпение, осторожность и получайте удовольствие!

Nikon | Продукты для обработки изображений | Digitutor

P , S , A и M режимы называются «режимами экспозиции», потому что они позволяют вам управлять настройками, которые определить экспозицию, а именно выдержку и диафрагму.Каждый из этих режимов предлагает разные степени контроля выдержки и диафрагмы.

Воздействие Режим: режим P (программный автоматический)

В режиме P камера автоматически регулирует выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции. Однако вы можете выбрать другие комбинации диафрагмы и выдержки, дающие такую ​​же экспозицию: это называется «гибкой программой». Выберите запрограммированный автоматический режим для снимков и других ситуации, в которых вы не хотите упустить шанс.

P (Программный автоматический)


Режим экспозиции: режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Вы выбираете выдержку, и пусть камера автоматически настроит диафрагму для получения оптимальной экспозиции. Используйте, чтобы подчеркнуть движение.

S (автоматический режим с приоритетом выдержки) Более короткая выдержка (1/100 с)

S (автоматический режим с приоритетом выдержки) Медленная выдержка (1/13 с)

«Скорость затвора» — это время, в течение которого затвор открывается во время экспозиции.Это обычно выражается в секундах или долях секунды: 1 с, 1/2 с, 1/4 с … 1/250 с, 1/500 с. Короткая выдержка уменьшает количество света, попадающего на датчик изображения, в то время как длинная выдержка увеличивает его.

S (автоматический режим с приоритетом выдержки) Более короткая выдержка (1/400 с)

S (автоматический режим с приоритетом выдержки) Медленная выдержка (1/125 с)



Режим экспозиции: режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

Вы выбираете диафрагмы, и пусть камера автоматически регулирует выдержку для оптимальной экспозиции.Используется для управления размытием фона.

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Широкая диафрагма (f / 1,4)

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Малая диафрагма (f / 5,6)

Диафрагма регулирует количество света, попадающего на датчик изображения, и обычно выражается как «f-число»: f / 1.4, f / 2, f / 3,5, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, f / 32.

Изменение числа f изменяет размер отверстия, через которое проникает свет камеру (диафрагму) и тем самым изменяет количество проходящего света Объектив. Большие числа f уменьшают диафрагму, позволяя меньше света попадать в камеру, в то время как низкие числа f увеличивают размер диафрагмы и пропускают больше света камера. Переход от диафрагмы f / 4 к f / 5.6 уменьшает количество попадающего света камеры наполовину и вдвое уменьшает яркость изображения на датчике изображения.

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Широкая диафрагма (f / 3)

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Малая диафрагма (f / 9)

Exposure Mode: Mode M (Manual)

Вы выбираете обе диафрагмы. и выдержка.В ручном режиме даже выдержка составляет «лампочку» на долгое время. экспозиции. Поскольку вы управляете как диафрагмой, так и выдержкой, ручной режим предлагает большой простор для самовыражения. Но выберите неправильную комбинацию, и ваше фото будет слишком яркий или слишком темный, или другими словами передержанный или недоэкспонированный. Не спускай глаз с индикатор экспозиции при выборе диафрагмы и выдержки.

Просмотр информации о функциях, связанных с режимами P, S, A и M.

Canon EOS Digital Rebel T1i 500D Companion

Как и скорость затвора, размер диафрагмы (который мы обсуждали ранее) может регулироваться камерой автоматически или вручную вами. Размер диафрагмы измеряется в диафрагмах, а число диафрагм часто является дробным, поэтому вы увидите диафрагмы со значениями, такими как f5.6, f8 или f11.

ВОПРОС: Что означают эти числа?

Диафрагма — это мера отношения фокусного расстояния объектива к размеру диафрагмы.Многие числа являются дробными, потому что вы имеете дело с площадью круга, и математика быстро усложняется. Не беспокойтесь о попытках понять это соотношение; вам не нужно разбираться в математике, чтобы эффективно использовать значения диафрагмы.

К сожалению, диафрагма может быть немного неинтуитивной, потому что способ ее измерения может показаться обратным. Большее значение диафрагмы, скажем 16, означает меньшее отверстие.

Давайте попробуем небольшой эксперимент, который прояснит все это.

1. Возьмите Rebel T1i и установите переключатель режима в положение M для ручного управления. Мы подробно рассмотрим ручной режим в главе 9, а пока мы собираемся использовать его, чтобы вы могли видеть реальную диафрагму вашего объектива.

2. Поверните главный диск влево до тех пор, пока на заднем ЖК-дисплее не появится надпись BULB.

3. Теперь нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции (3) на задней панели камеры, поворачивая главный диск. Это позволяет изменять диафрагму. Вращайте колесико до тех пор, пока на индикаторе диафрагмы не появится значение F16.Индикация статуса должна выглядеть примерно так:

Когда выдержка установлена ​​на BULB, затвор будет оставаться открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.

4. Если установлена ​​выдержка BULB, затвор будет оставаться открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.

5. Установите объектив камеры в режим ручной фокусировки, изменив переключатель фокусировки на объективе с AF на MF.

6. Сориентируйте камеру так, чтобы вы могли видеть переднюю часть объектива, и посмотрите, что происходит, когда вы нажимаете и удерживаете кнопку спуска затвора.Вы должны увидеть радужную оболочку вблизи.

Если вы внимательно посмотрите на объектив при нажатой кнопке спуска затвора в режиме Bulb, вы увидите, что диафрагма близка к текущему значению диафрагмы.

7. Присмотритесь поближе, и вы сможете увидеть переплетенные металлические листья, составляющие радужную оболочку.

8. Теперь отпустите кнопку спуска затвора, и диафрагма снова откроется.

Довольно легко увидеть, что, когда диафрагма меньше, она блокирует (или останавливает) много света. По этой причине, когда кнопка спуска затвора не нажата, диафрагма открывается настолько широко, насколько это возможно, чтобы как можно больше света попадало в видоискатель, чтобы вам было легче увидеть и кадрировать снимок.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера закрывает диафрагму до выбранной вами настройки диафрагмы, открывает затвор, чтобы сделать экспозицию, закрывает затвор, а затем полностью открывает диафрагму, чтобы у вас был четкий обзор видоискатель.

Теперь нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции и установите диафрагму на f8. Снова посмотрите на переднюю часть камеры, нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора. Диафрагма закроется, но должно быть очевидно, что она закрывается не так сильно, как при установке диафрагмы на 16.

f16 Диафрагма

f16 Диафрагма f8 Диафрагма f8 Диафрагма

При f8 диафрагма будет немного больше, чем при f16.

Наберите несколько других отверстий и посмотрите на них. Когда вы закончите, не забудьте снова установить объектив в режим автофокусировки, переместив переключатель фокуса в положение AF, и установите диск переключения режимов обратно в положение Program.

Что вы должны были заметить, так это то, что, выбирая более высокое значение диафрагмы, вы решаете ограничить больше света с помощью диафрагмы. То есть вы выбираете отверстие меньшего размера.

По мере увеличения размера диафрагмы на матрицу попадает меньше света.

В этой книге мы будем использовать несколько терминов, связанных с диафрагмой, которые вы часто слышите от фотографов. Когда мы говорим об остановке объектива, мы имеем в виду выбор меньшей диафрагмы (большее число f). Открыть объектив означает выбрать большую диафрагму (меньшее число f). Съемка на полную ширину означает выбор максимально возможной диафрагмы (с наименьшим числом).

Этот последний термин может быть немного сложным, потому что для зум-объектива максимально возможная диафрагма может варьироваться в зависимости от вашего текущего фокусного расстояния.Например, если вы используете объектив 18-55 мм, который Canon поставляет с T1i, то при съемке с широкоугольным объективом у вас будет большая диафрагма f3,5, а при съемке с объективом — большая диафрагма f5,6. камера в полном телефото. Другими словами, диафрагма не может открываться так широко, когда вы полностью увеличиваете масштаб объектива. Это просто из-за особенностей конструкции линз. (Если вы посмотрите на переднюю часть объектива, вы увидите, что там написано «1: 3,5-5,6». Это говорит вам о диапазоне диафрагмы, от широкоугольного до полного телефото.)

Прочтите здесь: Почему есть два способа управления светом

Была ли эта статья полезной?

Metabones®

Ирисовый дисплей

Многие камеры не поддерживают диафрагму выше (численно меньше) f / 1.0. Поэтому при использовании Speed ​​Booster увеличенная диафрагма отображается на ЖК-экране, когда прикреплен светосильный объектив (f / 1.8 или меньше). Если используется светосильный объектив (f / 1,4 или больше), отображается исходная диафрагма с предварительным усилением, даже если фактическая используемая диафрагма меньше.Учтите это при переносе настроек экспозиции с экспонометра.

Совет (для камер Blackmagic с активным креплением MFT): наиболее частой причиной отказа в управлении диафрагмой или отображении значения диафрагмы на камере Blackmagic является застрявшая кнопка блокировки разблокировки объектива. Не снимая объектива с усилителем скорости или интеллектуальным адаптером, нажмите кнопку блокировки снятия объектива на корпусе камеры один раз, и после этого связь между Speed ​​Booster и камерой Blackmagic будет восстановлена, и диафрагма снова станет функциональной.

Смена диафрагмы на JVC и Panasonic

Для изменения диафрагмы можно использовать либо элементы управления на корпусе камеры, либо джойстик на интеллектуальном адаптере / усилителе скорости (кроме Speed ​​Booster S, или при использовании объектива Canon CN-E 18-80 мм T4.4 L, либо при использовании Камера Panasonic GH5 или новее).

Установите камеру в режим A (приоритет диафрагмы) или M (ручная экспозиция). Нажмите на толчковый рычаг на Speed ​​Booster или Smart Adaptor внутрь, чтобы включить управление диафрагмой, и переместите толчковый рычаг вверх или вниз, чтобы изменить диафрагму, используя толчковый рычаг на Smart Adaptor или Speed ​​Booster.

Нажмите на толчковый рычаг внутрь, чтобы выключить управление диафрагмой с помощью интеллектуального адаптера или усилителя скорости.

Если толчковый рычаг нажимается внутрь во второй раз, снова включается управление диафрагмой с помощью интеллектуального адаптера или рычага толчкового режима Speed ​​Booster.

При использовании вариообъектива с переменной диафрагмой значение диафрагмы изменяется во время масштабирования. Например, с объективом f / 4-5,6, если диафрагма установлена ​​на f / 11 в самом широком положении зума с помощью джойстика, диафрагма станет f / 16 при увеличении до максимального положения.

Значение диафрагмы, установленное любым из методов, , а не , действует в режиме фото (A, M) до того момента, пока не будет сделана фотография. В режиме видео (если в вашей камере есть специальный режим видео) установленная вами диафрагма вступает в силу немедленно.

Для объектива Canon CN-E 18-80 мм T4.4 L установите переключатель IRIS A / M в положение A для управления диафрагмой с корпуса камеры и установите его в положение M для управления диафрагмой с помощью кольца диафрагмы объектива. Джойстик адаптера нельзя использовать для управления диафрагмой объектива Cinema EOS CN-E.

Если вы используете Panasonic GH5 или более новый корпус камеры, установите диафрагму на корпусе камеры. Вместо этого джойстик на адаптере используется как настраиваемая функциональная кнопка, которой можно назначить различные функции на корпусе камеры. Проконсультируйтесь с документацией к вашей камере по настройке. Для работы настраиваемой функциональной кнопки ваша прошивка GH5 должна быть не ниже V2.2.

Опция приложения

Metabones, управляющая поведением джойстика

Если выбрана опция «Для изменения диафрагмы на JVC / Panasonic с помощью джог-рычага адаптера для активации требуется нажатие внутрь», вам не нужно толкать джойстик внутрь, чтобы активировать управление диафрагмой.Вместо этого простое движение джойстика вверх или вниз автоматически переместит управление диафрагмой с корпуса камеры на Speed ​​Booster / Smart Adaptor. Независимо от того, включен ли этот параметр или нет, управление диафрагмой корпуса камеры восстанавливается путем нажатия всего джог-рычага внутрь.

Изменение диафрагмы на камере с пассивным креплением MFT, такой как оригинальная камера Blackmagic Cinema

Примечание. Speed ​​Booster S не поддерживает пассивное крепление MFT. Самая ранняя партия Speed ​​Booster для BMPCC (Blackmagic Pocket Cinema Camera) может потребовать модификации для поддержки пассивного крепления MFT.Обратитесь в службу технической поддержки Metabones за обслуживанием.

Подключите источник питания 5 В (не входит в комплект), способный подавать не менее 1 А к порту micro USB. Поверните джойстик вверх или вниз, чтобы изменить диафрагму.

Сдвиньте поворотный рычаг внутрь, чтобы установить объектив в широко открытое положение. Снова нажмите толчковый переключатель внутрь, чтобы вернуться к предыдущему значению диафрагмы.

Автоматическая диафрагма

Мы не рекомендуем использовать автоматическую диафрагму / диафрагму во время видеосъемки, например, в режимах P (программа) и S (приоритет выдержки).Объективы с байонетом EF регулируют диафрагму с шагом 1/8 ступени, что может привести к видимым нарушениям кадра или колебаниям диафрагмы. Используйте режимы экспозиции A (приоритет диафрагмы) или M (ручной). Это ограничение не распространяется на поддерживаемые объективы Canon Cinema EOS (CN-E), которые позволяют более точно регулировать диафрагму.

Кинообъектив EOS

С объективами Cinema EOS, такими как CN-E 18-80 мм T4.4 L, если переключатель IRIS A / M находится в положении M (вручную), следующие функции могут не работать:

  • Автофокус.
  • Программный (P) режим и режим приоритета выдержки (S).
  • Камеры
  • Blackmagic и Olympus (диафрагма, выбранная с помощью кольца диафрагмы, может не соответствовать отображаемому числу F, даже в режимах приоритета диафрагмы и ручной экспозиции).

В режимах экспозиции A и M на Panasonic и JVC дисплей выставлен с F-ступенями, а не с T-ступенями.


Установка диафрагмы и выдержки (PowerShot SX520 HS / PowerShot SX530 HS)

Решение

В режиме [] вы можете установить желаемую выдержку перед съемкой.Камера автоматически регулирует значение диафрагмы в соответствии с выдержкой затвора. В режиме [] вы можете установить желаемое значение диафрагмы перед съемкой. В этом случае камера автоматически регулирует выдержку в соответствии с вашим значением диафрагмы. В режиме [] вы можете установить желаемую выдержку и величину диафрагмы для получения желаемой экспозиции.

Установка выдержки (режим [Tv])

1. Нажмите кнопку , чтобы включить камеру.


2.Установите диск рабочего режима на [].
3. Поверните диск [], чтобы установить выдержку.

ВАЖНО

  • В условиях, когда требуется более длинная выдержка, перед повторной съемкой может возникнуть задержка, поскольку камера обрабатывает изображения для уменьшения шума.
  • При съемке на штативе с малой выдержкой необходимо установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.].
  • При выдержке 1,3 секунды или меньше чувствительность ISO составляет [] и не может быть изменена.
  • Оранжевый дисплей значений диафрагмы при нажатии кнопки спуска затвора наполовину означает, что настройки отклоняются от стандартной экспозиции.Отрегулируйте выдержку до тех пор, пока значение диафрагмы не будет отображаться белым, или используйте безопасный сдвиг

ПРИМЕЧАНИЕ


Установка значения диафрагмы (режим [Av])

1. Нажмите кнопку , чтобы включить камеру.


2. Установите диск рабочего режима на [].
3. Поверните диск [], чтобы установить значение диафрагмы.

ВАЖНО

Оранжевый индикатор выдержки при нажатии кнопки спуска затвора наполовину означает, что настройки отклоняются от стандартной экспозиции.Отрегулируйте значение диафрагмы, пока выдержка не будет отображаться белым цветом, или используйте безопасный сдвиг.

ПРИМЕЧАНИЕ


Установка выдержки и диафрагмы (режим [M])

1. Нажмите кнопку , чтобы включить камеру.


2. Установите диск рабочего режима на [].

Моя камера отображает букву «L», когда я пытаюсь изменить диафрагму

Цифровые SLR могут выдавать множество кодов ошибок. Пользователи Canon могут быть знакомы с ERR 01, что означает, что объектив неправильно установлен на корпусе, и они не взаимодействуют друг с другом эффективно.Стрелки Nikon могли видеть сообщение об ошибке «CHA / CHR», которое говорит им о проблеме с их картой памяти. Но что, если ваша камера сообщает об ошибке с буквой «L», которая появляется на ЖК-панели в верхней части камеры каждый раз, когда вы пытаетесь изменить диафрагму?

Буква L, которая появляется в этом сценарии, действительно выглядит как сообщение об ошибке, но на самом деле это не так. А поскольку вы также не можете изменить диафрагму, это особенно похоже на проблему. Но на самом деле исчезающая буква L — это просто способ вашей камеры напомнить вам, что колесо прокрутки на задней панели камеры — большой круглый диск, который официально называется диском быстрого управления — находится в заблокированном положении.

По умолчанию зеркальные фотокамеры Canon назначают управление диафрагмой на этот диск на задней стороне камеры, в то время как управление выдержкой перенесено на главный диск сразу за кнопкой спуска затвора. Эти элементы управления можно настраивать, поэтому есть вероятность, что вы увидите собственное сообщение «L», когда попробуете другие элементы управления камерой. Однако всякий раз, когда вы его видите, посмотрите на диск быстрого управления, чтобы убедиться, что он заблокирован. Если это так, просто сдвиньте, чтобы разблокировать его, и вуаля, ваша диафрагма или другие элементы управления камерой снова работают в обычном режиме.

Не все случаи использования механизма блокировки являются случайными. Иногда вам может потребоваться заблокировать элементы управления, если вы установили точную диафрагму, которую хотите использовать, чтобы случайно не изменить ее. Блокировка может быть очень полезна в ситуациях, когда неправильное изменение экспозиции может испортить всю съемку. Не бойтесь использовать его намеренно, когда придет время. А пока вы обнаружите, что ваша камера таинственным образом не позволяет вам регулировать диафрагму и на ЖК-дисплее отображается нечеткое сообщение «L», будьте уверены, что ваша камера не сломана — вам просто нужно разблокировать диск на задняя часть тела.

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *