FOTOESCAPE » Оцифровка без сканера

В последнее время в Сети гуляет масса иностранных и русскоязычных статей об оцифровке плёночных негативов цифровым фотоаппаратом. Это, как правило, описания в духе «Сделай сам» всяких коробочек из картона и бумаги, вырезанных за 10 минут каттером, и склеенных клеем «ПВА». Серьёзные фотографы, увидев это, сразу же хмыкают и пролистывают браузер дальше, считая ниже своего достоинства читать такие «упражнения». Особенно это смешно тем, у кого есть хороший специализированный фильмсканер, или на худой конец, планшетный со слайд-модулем. Как можно противопоставлять все эти самоделки промышленным устройствам с оптическим разрешением в 2700, а то и 4000 dpi?! Не убеждает никого и появление на рынке новейших устройств, типа «фильм-тостера» Сесила Вильямса, которые впрочем стоят не намного дешевле хорошего сканера. Рассуждения во многом логичны, но PHOTOESCAPE попытается опровергнуть эти расхожие заблуждения, проведя теоретические и практические изыскания.

Начнём с истории вопроса. Почему сканер называется сканером? Правильно, потому что, в отличие от цифрового фотоаппарата, он не фиксирует весь кадр одновременно, а сканирует его разные участки по очереди. То есть, вместо прямоугольной матрицы, в большинстве планшетных и специальных сканеров для слайдов на фотоплёнке используется так называемая ПЗС-линейка. Последняя представляет собой упрощённый вариант матрицы, в котором светочувствительные фотодиоды вытянуты в линию шириной в один пиксель. Двигаясь вдоль одной из сторон (как правило, длинной) изображения, линейка формирует электрический сигнал, изменяющийся в соответствии с оптической плотностью оригинала, а кадровая память устройства формирует целый кадр. Такое устройство, древнее, как компьютер IBM PC XT 286, позволяет обойтись без прямоугольной матрицы, которых в те времена просто не существовало. Точнее, были экспериментальные образцы, но разрешение в 1 мегапиксель считалось для них космической величиной. И стоили они чуть дешевле самолёта.

В реальных цветных сканерах вместо одной ПЗС-линейки устанавливают три, каждая из которых отвечает за «свой» цвет из аддитивной триады: красный, зелёный или синий. В продвинутых фильмсканерах есть ещё четвёртая, чувствительная к инфракрасному излучению: она используется для поиска дефектов плёнки, которые затем программно удаляются из полученного файла. Первые фильмсканеры для малоформатных слайдов и негативов появились как раз тогда, когда разрешение матриц начало переваливать за магическую отметку в 2 мегапикселя. ПЗС-линейка могла за те же деньги спокойно дать 6—8 мегапикселей, не требуя астрономических по тем временам вычислительных мощностей компьютера. К слову, первые цифровые задники для среднеформатных (не говоря уже о крупноформатных) фотоаппаратов тоже были сканирующего типа и действовали по принципу планшетного сканера. Однако, дешевизна и сравнительно хорошее разрешение ПЗС-линеек оборачиваются их черепашьей медлительностью. Понятно, что сканирующие задники годятся только для съёмки натюрмортов в студии, да ещё хорошенько приколоченных, чтобы «не дёргались»! А хороший фильмсканер при максимальном разрешении «елозит» 2—3 минуты, а то и дольше. Точность перемещения линеек должна быть микронной, накладывая отпечаток на прецизионность механизма. Понятно, что ради хорошего скана нужного снимка не жаль потратить и двух часов, тем более, что последующие ретушь и настройка кривых могут занять и большее время. Но это в случае, если нет альтернативы с сопоставимым результатом.

  Теперь она есть. Матрица в 15—16 мегапикселей доступна даже в более-менее приличных любительских беззеркалках, не говоря уже о зеркальной аппаратуре профессионального уровня. Поэтому, теоретическая информационная ёмкость скана с разрешением в 4000 dpi, достигающая 24 мегапикселей, вполне достижима для массового на сегодняшний день Canon EOS 5D Mark III. Слышатся скептические реплики: «А ты попробуй ещё это разрешение перенести на матрицу этого самого фотоаппарата!» Правильно, весь секрет в оптической системе такого «сканера», который, строго говоря, не сканирует. Для переноса изображения с негатива на матрицу придётся использовать объектив фотоаппарата.

Страшная тайна заключается в том, что в фильмсканерах тоже есть объектив! Он строит действительное изображение сканируемой области в плоскости движения ПЗС-линеек. И так же, как объектив фотоаппарата, требует фокусировки. Однако, хороший макрообъектив ничем не хуже оптики, устанавливаемой в большинстве фильмсканеров, потому что рассчитан на те же самые задачи: давать изображение снимаемых предметов в масштабе 1:1. Самым лучшим решением может стать, скорее всего, приставка для копирования слайдов, которых в своё время выпускалось множество. В этих устройствах даже есть своё освещение, состоящее из одной или нескольких электронных вспышек. Но в данной статье этот вариант мы рассматривать не будем, потому что сегодня такие штуки – экзотика. И, кроме того, приставка для копирования слайдов рассчитана лишь на один формат – 24×36 миллиметров.

Дополнительным аргументом, подтверждающим то, что ПЗС-линейки устарели, может служить аналогичный пример из области кинематографа. Да-да, в кино тоже есть устройство, аналогичное фильмсканерам для негативов, только называется оно «сканер киноплёнки». Первые такие сканеры появились одновременно с нашими девайсами для продвинутых фотографов, и ознаменовали появление новой технологии кинопроизводства, получившей иностранное наименование Digital Intermediate. Негативная киноплёнка сканируется, и весь дальнейший творческий процесс проходит уже в недрах компьютера, позволяя менять фон, цвет, впечатывать других персонажей, титры и прочие современные штучки. Потом всё это снова выводится на киноплёнку фильм-рекордером. Если кто-то помнит – такая цифровая технология была в ходу и у фотографов в тот короткий промежуток между появлением фильмсканеров и доступных цифровых зеркалок. Все обнаружили, что в Фотошопе со снимком можно сделать то, что совершенно недоступно для увеличителя. Так вот, первые сканеры киноплёнки тоже были с ПЗС-линейками, только двигались они не сами, а мимо них протягивали киноплёнку. С появлением достаточно качественных матриц от этого стали отказываться ввиду явных преимуществ последних: возможности цветоделения и расширения динамического диапазона многопроходным сканированием.

Никто, в общем-то, не собирается агитировать общественность нести сканеры на помойку. Вещь в хозяйстве, безусловно, полезная. Но наличие альтернативы никогда никому не мешало, особенно если у этой самой альтернативы есть преимущества, и довольно серьёзные. Одно из них как раз актуально на необъятных просторах России, с огромными постсоветскими архивами плёночных чёрно-белых негативов. Фотографы, снимавшие на «черняшку» профессионально, а не так, как нынешние любители раритетных технологий, отлично знают, что из себя представляет большинство негативов, снятых советскими «Зенитами» и «Киевами». Особенно это относится к архивам газетных репортёров. Такая вещь, как надёжный TTL-экспонометр, для большинства из нас была недостижимой технологией, и это накладывало неизгладимый отпечаток на всю манеру съёмки. Все мы знали, что нормальную чёрно-белую плёнку передержать практически невозможно. Под увеличителем «пробивался» любой негатив. А вот недодержка была чревата катастрофой: чего на снимке нет, то не нарисуешь.

И большинство фотографов, особенно если речь шла о событийной съёмке, сознательно или бессознательно «приоткрывались» на одну, а то и все две ступени. Лучше потом подольше подержать под увеличителем, чем краснеть перед редактором за проваленную съёмку. Ещё один момент – практически полное отсутствие в СССР автоматических вспышек. Верхом совершенства считались «Электроники» со встроенными аккумуляторами, потому что им не нужна была розетка. Но никаких тиристоров там не было, и «лупили» они так, что на средних планах закрываться приходилось до f/11—f/16. Если надо было хоть чуть-чуть проработать фон, то снимок заведомо пересвечивали в надежде пропечатать лица в лаборатории.

Сегодняшним фотографам всех этих извращений не представить и не понять, но процент угольно чёрных негативов в наших архивах тех лет у многих просто неприлично высок. И вот, как раз, фильмсканерам такие негативы «не по зубам». Нежные устройства рассчитаны на нормально экспонированные плёнки, главным образом слайды.

А уж последние-то просто не имели права иметь отклонения от нормальной плотности и цветопередачи. Поэтому чахоточная лампочка самого лучшего фильмсканера просто не способна просветить многие наши негативы, передержанные на 3—4 ступени, и нормально печатавшиеся с пятиминутной выдержкой. Даже у сравнительно правильно экспонированных негативов света слишком плотны для сканера, отображаясь «пробитыми» белыми дырами на снимке. Проявка тогда тоже была отнюдь не машинной и имела мало общего с академическими рекомендациями о «читаемости печатного текста через приложенный негатив». Во многих случаях единственным способом получить нормальный скан остаётся сканирование в 16-битном режиме, хоть как-то расширяющем динамический диапазон. Более того, попытки «продрать» плотные кадры вынуждают «тянуть» электронное усиление, при котором начинает проявляться неравномерная чувствительность соседних пикселей линейки и появляются полосы. При оцифровке фотоаппаратом все эти проблемы отпадают, потому что выдержка при съёмке может быть любой.

Ещё один немаловажный бонус такой технологии – возможность оцифровки негативов любого формата. Скептики скажут, что она есть у современных планшетных сканеров, но забудут при этом цифры их стоимости, особенно при параметрах, позволяющих вообще рассматривать эти устройства в качестве инструмента для оцифровки негативов. Приятным моментом для некоторых может стать возможность оцифровки кадра вместе с перфорацией, как было модно печатать репортёрские снимки, подчёркивая отсутствие их кадрировки. Есть и ещё один бонус, понятный только тем, кто напечатал хотя бы сотню килограммов фотографий, но о нём мы расскажем в конце статьи, чтобы сохранить интригу.  Как же оцифровать негатив фотоаппаратом так, чтобы результат был как минимум не хуже, чем у фильмсканера? Для этого кроме собственно зеркального фотоаппарата нужен хороший макрообъектив. В нашем случае был использован Canon Macro EF 100/2,8 USM. Однако, здесь могут быть варианты, и даже не обязательно худшие: ничто не мешает использовать старые неавтофокусные макрообъективы или подобную техническую оптику.

Вариантов масса и каждый может выбрать, исходя из своих возможностей. Автофокус в этом деле необязателен, а вот увеличительная лупа на окуляр вполне уместна. Безусловно, необходим штатив, причём массивный, потому что макрообъектив без сдвига на длинных выдержках удержать на лёгком штативе невозможно. Однако, штативная головка может быть простейшей, лишь бы без люфтов. Самая сложная задача – правильно осветить негатив. Причём, освещение должно быть а) равномерным; б) достаточным и в) не засвечивать линзы и оправу объектива. Большинство самодельных коробочек, публикуемых в интернете, конечно, ничего кроме усмешки у нормального фотографа вызвать не могут. Ну какой свет можно получить, если всё сделано из белой, чуть ли не тетрадной бумаги, а съёмка ведётся мыльницей в режиме «макро»?! Однако, и в нашем случае не потребуются услуги токарей и фрезеровщиков, а хватит коробки из-под обуви, чёрной бумаги и каттера.

Изучение существующего «рынка» на просторах Сети выявило несколько принципиальных ошибок «изобретателей». Во-первых, большинство из них между лампой и негативом устанавливают рассеиватель, вырезанный из листа офисной бумаги. Это неправильно по двум причинам: такая бумага отражает гораздо больше света, чем пропускает, и в предложенных «устройствах» находится слишком близко от негатива, рискуя оказаться в фокусе при диафрагмировании. Схема освещения должна работать на отражение, а не на пропускание. Для этого бумагу лучше наклеить на заднюю стенку, расположенную как можно дальше от негатива, а лампу расположить так, чтобы она не была видна в кадровом окне. Желательно ещё поставить светонепроницаемую перегородку с таким расчётом, чтобы она пропускала свет к отражающей поверхности, но перекрывала ему путь к самому негативу. Прямой свет от лампы в данной схеме освещения не нужен, он только снизит контраст. Во-вторых, совершенно незачем приклеивать «трубу», в которую вставляется объектив, потому что от её стенок свет от лампы дополнительно отражается, засвечивая линзы и ещё больше снижая контраст. Это обнаружилось на завершающей стадии сборки, когда тубус был уже готов. Изначально он должен предохранять кадр негатива от засветок извне, но лучшим решением будет проводить съёмку в затемнённом помещении, или просто перекрыть посторонний свет к кадру. Приведённые снимки сделаны при нормальном освещении, но реальная оцифровка должна происходить без засветки негатива спереди.

Итак, что нам нужно? Корпусом устройства, которое мы назовём «фонарь», может стать картонная коробка. Не важно, от чего она будет: в каждой уважающей себя квартире на антресолях пылится масса картонного барахла. Важно, чтобы это не было пылесборником, то есть картон должен быть качественным и покрыт глянцевой бумагой. В нашем случае использована упаковочная коробка от декоративной вазы с размерами 15×15×20 сантиметров. Размеры так же непринципиальны: важно, чтобы внутри размещалась энергосберегающая лампа приличной мощности, ну хотя бы 20 Ватт. Тип лампы выбран не случайно: оцифровывать мы будем чёрно-белые негативы, для которых цветовая температура источника не имеет значения, и даже нетепловой линейчатый спектр, не поддающийся цветокоррекции, вполне приемлем. Слабый нагрев такой лампы избавляет от необходимости устройства какого-либо охлаждения, хотя бы в виде щелей для вентиляции. Стоит помнить только одно обстоятельство: энергосберегающие люминесцентные лампы ввиду малой инерционности довольно сильно мерцают. Это незаметно глазу, но при достаточно коротких выдержках оказывает влияние на экспозицию. Поэтому, надо стараться не использовать выдержки короче 1/30 секунды.

Лампу лучше всего закрепить жёстко – это легко сделать, вырезав круглое отверстие по форме обычного патрона для лампы накаливания. Такие есть в кладовке любого мужчины, тем более – фотографа. И не забываем об электробезопасности: 220 Вольт – смертельное напряжение! Поэтому, электрический шнур лучше подобрать надёжный, и хорошенко его привернуть к контактам патрона, не оставляя оголённые провода снаружи. Выключатель по типу торшерного, встроенный в провод, тоже не будет лишним: в перерывах между пересъёмкой отдельных кадров лампу лучше гасить, потому что слабый нагрев всё же есть даже у «энергосберегаек». Теперь самое интересное. Нужно сделать негативную рамку. Прорезать окно размером 30×40 миллиметров Вы уже догадались, но негатив перед ним ещё надо зафиксировать. Для этого берём чёрную бумагу: в старые добрые плёночные времена для этого отлично подошла бы светозащитная упаковка от фотобумаги. Сейчас нечто подобное можно легко найти в магазинах, торгующих канцеляркой. Для точного размера возьмём кусок плёнки, благо негативов у нас – целый шкаф. Обернём его этой бумагой дважды таким образом, чтобы не погнуть негатив, но и не оставить лишних зазоров: чем крепче плёнка зафиксирована в кадровом окне, тем безопаснее длинные выдержки. Затем прорезаем через все три слоя полученную рамку каттером, естественно предварительно вынув плёнку. Размеры отверстия большинство угадало: 26×38 миллиметров. Запас нужен для того, чтобы гарантированно оцифровать всю площадь кадра. Возможно, есть смысл делать окно несколько меньше, чтобы щель между кадром негатива и рамкой не засвечивала снимок при слишком плотном негативе, но этот выбор каждый должен сделать уже сам. Полученную рамку аккуратно приклеиваем к коробке, следя за тем, чтобы клей не попал внутрь держателя, иначе плёнку просунуть не удастся, и придётся всё переделывать. Самые мастеровитые могут сделать рамку сменной, как на наших снимках: на одну и ту же коробку можно устанавливать держатели для узкой и широкой плёнок. Но это несколько сложнее, и пусть каждый придумает свою конструкцию.

Фонарь готов. Осталось установить фотоаппарат на штатив точно напротив кадрового окна держателя негативов. Важный момент заключается в строгой перпендикулярности плоскости негатива оптической оси объектива. Важно это не столько тем, чтобы соблюсти резкость по всему полю, сколько недопустимостью геометрических искажений. Опытные фотографы смогут добиться этого самостоятельно, всем остальным – совет: сначала надо выставить объектив на одном уровне с кадровой рамкой при строго вертикальном положении фокальной плоскости фотоаппарата. Последнее достигается использованием уровня, встроенного в штативную головку или установленного в башмак камеры. После этих установок отодвигаем фотоаппарат на нормальную дистанцию съёмки, следя по видоискателю за заполнением кадра негативом. Перпендикулярность в горизонтальной плоскости важна не меньше, чем в вертикальной. Добившись правильного положения фотоаппарата и точной фокусировки (автофокус нормально работает, фокусируясь по деталям негатива), начинаем съёмку. Профессионалам не надо объяснять, что экспозиция должна устанавливаться вручную, а диафрагмировать объектив нужно до значения f/8—f/11. Ничто не мешает «завернуть» до f/25, но мы же все грамотные и понимаем, что такое дифракционное ограничение! А разрешение нам нужно самое, что ни на есть большое. Если фотоаппарат допускает фиксацию зеркала, включаем эту функцию обязательно, чтобы уменьшить тряску: даже самый надёжный штатив не гарантирует от «шевеленки». Спуск лучше всего осуществлять тросиком (электрическим, разумеется) или при помощи автоспуска с минимальной задержкой.

Полный кадр: слева — фильмсканер Acer, справа — фотоаппарат

Особенность описываемой технологии, недоступная большинству фильмсканеров – возможность съёмки в формате RAW и дальнейшей доводки снимка в Lightroom. Можно дополнительно «вытянуть» пересвеченные света, не «провалив» тени. Так что, ставим RAW. Чувствительность в 100 ISO вполне достаточна, а если начинать «тянуть» тени в «Лайтруме» ползунком Fill Light, это даёт дополнительный запас по шумам. Если кто-то не в курсе, то «вытаскивание» теней таким способом аналогично локальному усилению чувствительности в соответствующих местах. У каждого фотографа с большим плёночным архивом и предысторией, есть один или несколько снимков, которые печатались на фотобумаге, но фильмсканер их «не пробивает». Искушения оцифровать такой негатив не избежал и автор этих строк. Снимок, сделанный в 1989 году «Зенитом» с неожиданно появившимся в продаже «пятисотником» МС ЗМ-5СА, спокойно печатался с угольно чёрного негатива даже в формате 50×60, но сканеры просто «дохнут» при его зарядке. Это и неудивительно: объектив с постоянной «дыркой» f/8 в сочетании с фотоаппаратом, кратчайшая выдержка которого 1/500 секунды, в яркий солнечный день не мог дать другого негатива при съёмке бликов на воде. Естественно, снимок стал тестовым для новой технологии. Сравнивать мы будем с тем, что получается с помощью фильмсканера Acer Scanwit 2720S. Не самый дорогой сканер, но результаты даёт не худшие, чем большинство «Кулсканов» от Nikon, и вполне типичные для этого класса устройств. Результаты приведены на снимках, в том числе выкадровка. Отображение бликов в верхней части говорит само за себя, а резкость зерна, по крайней мере, не хуже, чем у сканера. Его «заметность» на снимке с фильмсканера объясняется крайним искажением формы характеристической кривой, вынужденно выгнутой до предела. Это уже артефакты цифровой обработки, а не свидетельство превосходства классической технологии оцифровки.

Выкадровка: слева — фильмсканер, справа — фотоаппарат. Отлично видны артефакты фильмсканера в виде полос

Сканирование нормально экспонированных негативов не даёт ощутимого выигрыша в градационных характеристиках, но позволяет убедиться в сопоставимости разрешения. Поражает другое: простота и лёгкость «сканирования» фотоаппаратом. Те, кто провел несколько сотен часов «за рулём» фильмсканера, знают, какое это нудное занятие: сначала надо отсканировать «превьюшку», занимающую вместе с фокусировкой минуту-две. Затем можно пойти выпить кофе, пока сканер ползёт в режиме рабочего сканирования, и это ещё хорошо, если в правильную экспозицию попадёшь с первого раза. Любая новая попытка занимает столько же. Фотоаппарат делает два-три дубля за полминуты, давая тут же посмотреть результат с теми же гистограммами на ЖК-дисплее. Экспозиция легко определяется по шкале в видоискателе, оказываясь практически усреднённой для любого негатива без всяких хитростей типа точечного или матричного измерения.

Сравнение с планшетным сканером. Слева – сканер Epson Perfection, справа – фотоаппарат

А теперь – сладкое. Сравнение фотоаппарата со специализированным фильмсканером позволяет говорить об их сопоставимости, а вот тест среднеформатного негатива выявил преимущество перед планшетным устройством Epson Perfection 4990. Приводить снимок полностью нет смысла, без увеличения они выглядят одинаково. А вот на выкадровке отлично видно, что фотоаппарат проработал зерно широкого негатива не в пример лучше планшетника, у которого оно явно «заплыло». О сравнении фильмсканеров со слайд-модулями планшетных сканеров написаны терабайты статей, но чудес не бывает. Планшетное устройство при той же цене никогда не сравнится со специальным, не говоря уже про фотоаппарат с хорошим стеклом. Недостаток у «фотоаппаратного» сканирования есть довольно ощутимый: если сканеры сразу же выдают готовый результат, обращая негатив в позитив и автоматически регулируя уровни и гамма-коррекцию, в нашем случае придётся поработать руками. Знания теорий Дэна Маргулиса и виртуозное владение графическими редакторами не потребуются, но навыки обработки снимков должны быть достаточно серьёзные. Фотолюбителям эта техника покажется слишком сложной, а вот профессионалы, привычные к манипуляциям с кривыми и гистограммами, вполне справятся. Тем более, что серьёзная оцифровка в любом случае требует ручных режимов и последующей доработки. Больше всего это относится к упомянутым чёрно-белым негативам, реальное состояние которых в большинстве случаев не допускает автоматического сканирования.

Позитивный результат теста даёт возможность рассуждать о далеко идущих планах, связанных с совсем другим освещением негатива. В описанной схеме использован простейший рассеянный свет, такой же, как в фильмсканерах. Опытные фотопечатники помнят, как зависит характер изображения от типа освещения негатива: при направленном свете резкость и контраст значительно выше, чем при рассеянном. По-научному этот эффект характеризуется, как «коэффициент Калье». Крайним случаем зависимости можно считать точечный источник света, ультрамодный среди фотоклубной публики конца восьмидесятых. Тогда печать «точкой» считалось почти стандартом для фотографий, претендующих хоть на какую-то художественную ценность. Под эту технику негатив обрабатывался специальным образом в малоконтрастных проявителях. Мягкость негатива компенсировалась жёсткостью света увеличителя, пропечатывавшего каждое зёрнышко и царапину. С отказом от серебряной печати технология оказалась забыта, но оцифровка фотоаппаратом даёт потенциальную возможность её возродить. Правда, тут нужен тяжёлый стеклянный конденсор и регулировка положения лампы, поэтому картонной коробкой не обойтись. А значит:

Продолжение следует.

Чуть-чуть о сканере HP Scanjet G3110

Хороших программистов на всех не хватает. Или же их не могут взять на работу.
Недавно я рассказывал о том, как с огрехами работает установка HP Scanjet G3110. Напомню: пришлось запустить программу установки, иначе не было возможности воспользоваться слайд-сканером. В полученном ПО не обошлось также без неуклюжих шероховатостей. И в целом сканирование плёнок неважное. А самое прикольное – качество обработки негативов. Коллега принесла старую плёнку-негатив и попросила отсканировать. Лучшим вариантом оказалось сканировать её:

• а)  без использования автоматической разбивки на кадры, т.к. не то, что определение кадра было неточным, а то, что каждый фрагмент из несчастного куска плёнки в 5-ть кадров программное обеспечение заставляло сканер 5 раз сканировать этот кусок плёнки, что замедляло работу в те же 5 раз.
• б) после пары прогонов почему-то иногда возникало сообщение о том, что связь со сканером потеряна. После выключения сканера из электросети и последующего включения работа продолжалась.
• в) и проблема, если негативы сканировать с опцией “сканировать негатив” 🙂 Один только кадр, представленный здесь ещё как-то получился. Остальное улетело в цветах куда-то непонятно куда. Получается, что сканировать их надо как слайды безо всякой дополнительной обработки программой сканера HP Scanjet G3110. Но тогда возникает какая-то непонятная зашумленность на изображении, зато цветопередача при помощи даже бесплатных программ, обеспечивающих инверсию изображения негатив-позитив, получается требуемой. В общем – жуть!

Обновление.
Немножко о сканировании ещё. Для сканирования плёнок (позитивов или негативов) нужно обязательно установить программу сканирования из прилагаемого комплекта или скачать её из сайта техподдержки компании. Запсукается сканирование плёнок нажатием на крышке сканера кнопки сканирования. Появляется меню (кусок плёнки до 5 кадров, можно исхитрится сканировать плёнку не нарезая её по 5 кадров), пройдя по которому мы получаем результат.

Вот это меню программы:





Вот так выполняется сканирование.
А вот результат сканирования с разными разрешениями (стандартно — 150 dpi) — 150 и 600 dpi одного и того же кадра. Сканирование 5-ти кадров с высоким разрешением заняло более получаса времени!

На форуме наткнулся на “каналы Кенрак”. Попытка выяснить, что это за термин, вывела на статью, начинающуюся такими матерными словами:

Елизаров А. Гипотеза о замедленном характере волн физических полей биообъектов
Всякое знание исходит из наблюдений и опыта.
Ш. Сент-Бев.
В современной физике понятие поля не может считаться теоретически определенным.

Желание читать дальше – пропало. Ибо как раз-таки теоретически для меня означает “формульно” или же “формализовано”. А именно это и определено. Другое дело как раз-таки физическая, “практическая” составляющая. Тут и “дуализм”,, и “струны” и т.д.

Сканирование негативов

Сканирование негативов

Форум Ваши письма с Вашего согласия будут размещены здесь, для поиска наилучших решений.

Сканирование негативов на сканерах офисного класса

Основная причина появления шума в светах у негативов и в тенях у позитивов в недостаточном динамическом диапазоне этих сканеров. На успех можно рассчитывать имея диапазон 3.4-3.6 D и более. Дело в том что и негативы и темные слайды имеют узкий динамический интервал (посмотрите на их гистограмму при сканировании).

Маска негативной пленки сужает тоновый диапазон репродуцируемого изображения. Вот почему слайды (т.е. позитивы) более предпочтительны для сканирования на слабых сканерах.

На самом деле негативы имеют более богатую тоновую характеристику чем слайды, так как не подвергаются обращению при проявке. Но эти преимущества можно реализовать только на профессиональных сканерах с широким динамическим диапазоном.

Если гистограмма занимает половину всего диапазона или меньше, то проблемы гарантированы. Для качественного сканирования необходимо этот узкий интервал растянуть на полный диапазон от 10,10,10 до 245, 245, 245 RGB. К тому же часто требуется тоновая коррекция среднего тона (гамма-коррекция) это еще больше усугубляет ситуацию.

Градационная кривая становится еще круче в тенях для слайдов и в светах для негативов, как следствие появляется шум оцифровки — искажения перевода аналогового сигнала в битовую форму.

1. Зона «дырки» — где программное обеспечение сканера (Magic Scan 4.4) срезало света при сканировании в негатаве (Kodak) 2. Шум оцифровки — потеря плавности градационной кривой

Именно его Вы видите на сканах, а не зерно пленки. Сканеры офисного класса не могут столкнуться с проблемами связанными с воспроизведения зерна пленки из за малого оптического разрешения.
Как же обмануть технику?
1. Лучше всего потратится на печать фотографий, тогда все эти проблемы достанутся на долю фотолабаратории, а там они проявляются в слабом контрасте или неоптимальной общей яркости. Эти дефекты уже легко поправить после сканирования в PhotoShop.

Скан с фотографии.

2. Если Вы все таки решитесь на сканирование негативав, то попытайтесь сканировать в режиме позитива. Это потребует коррекции диапазона по всем каналам для устранения влияния слоя маски у негативной пленки. Здесь помощь может оказать зона перфорации. Вспомните, что у слайдов эта зона имеет насыщеный черный цвет, значит ее цвет для негативов надо сделать почти белым еще на этапе подготовки к сканированию (например 250, 250, 250 RGB). Подобным образом белая точка на слайде болжна иметь у негатива цвет близкий к черному (скорее всего она будет темно синей — это остатки маски). Это не касается темных фотографий со светлых негативов и тех сюжетов, где белая точка имеет выраженный цвет, но таких случаев меньшинство.

 

Скан негатива в позитивном режиме с инвертированием а PhotoShop	Скорректированный скан (тоновая и цветокоррекция)

Почему важно скорректировать (растянуть) тоновый диапазон изображения еще на этапе сканирования? Потому, что в этом случае Вы сможете полностью использовать динамические возможности сканера.
Насчет гамма-коррекции сказать до сканирования что нибудь сложно, оставьте это для PhotoShop. Там же сделайте инвертирование и точную тоновую и цветовую коррекцию. Практический опыт показывает, что так удается значительно снизить эффект шума в светах для негативов. Нельзя не сказать, что этот способ делает тени более вялыми, но часто это даже хорошо — они лучше читаются, а «дотянуть» черную точку уже можно «по-вкусу» в PhotoShop.
Таким же способом можно вытянуть и темные слайды — проблемы переходят в область светов, которые для ряда сюжетов являются менее значимыми.

Статья 1 | Статья 2 | Статья 3 | Статья 4 | Статья 5 | Статья 6 | Статья 7
Форум | Ссылки

Почтовый адрес сайта: [email protected]

Как сканировать негативы на компьютер | Малый бизнес

По мере перехода фотографии от пленочной к цифровой сфере перед вами встает задача сканирования негативов, чтобы вы могли включить их в мир программного редактирования фотографий, ретуши и дизайна. Получение наилучших возможных сканов дает вам исходный материал самого высокого качества для использования в цифровом рабочем процессе. Независимо от того, используете ли вы планшетный сканер с адаптером для прозрачных пленок или специальный сканер слайдов/негативов, вы можете настроить свое оборудование для получения наилучших возможных результатов для нужд вашего бизнеса.

Поместите полоску негативов в держатель сканера. В большинстве планшетов с адаптерами для прозрачных пленок и практически во всех сканерах слайдов/негативов используется какое-либо временное крепежное оборудование, чтобы удерживать пленку на месте, разглаживать любое скручивание и гарантировать, что она остается на правильном фокусном расстоянии для создания хорошего сканирования. Прочтите пользовательскую документацию, чтобы убедиться, что вы знаете, требует ли ваше оборудование загружать негативы эмульсионной стороной — матовой стороной, которая представляет изображение в правильной ориентации — вверх или вниз.Держите негативы за края, когда вы манипулируете ими и вставляете их, чтобы не оставить отпечатков пальцев на нежной пленке кожным жиром, которые становится невозможно удалить.

Установите в программе управления сканером правильный цветовой режим, разрядность, разрешение и другие параметры сканирования для использования с негативами. Если вы не пытаетесь сделать цифровой эквивалент контактных отпечатков, используйте разрешение, которое позволит вам увеличить негатив до желаемого размера репродукции, не увеличивая масштаб сканирования в программном обеспечении для редактирования изображений.

Отключите все параметры резкости и автоматической настройки цвета в программном обеспечении управления сканером. Повышение резкости должно быть зарезервировано для изображений в их окончательном размере воспроизведения, а регулировка цвета выполняется в приложении для редактирования изображений с более широкими элементами управления и параметрами, чем предлагают сканеры.

Выберите формат файла для сохраненных сканов. Если минимизация размеров файлов не является приоритетом в вашем рабочем процессе, выберите несжатый TIFF вместо JPEG, чтобы избежать искажений, которые может вызвать сжатие изображения.

Используйте возможность обрезки программного обеспечения сканера, чтобы указать расположение отдельных изображений в полосе негативов, обработанных на планшетном сканере с возможностью пакетного сканирования, или запланируйте их сканирование по одному. Когда программное обеспечение управления сканером запрашивает место для сохранения выходных данных, создайте или укажите папку для ваших изображений.

Запустить процесс сканирования. По завершении просмотрите и отредактируйте изображения в предпочитаемом вами приложении для редактирования изображений.

Нет! Никогда не сканируйте негативы с помощью стандартного планшетного сканера! – ScanJunction

Мы сканировали фотографии, негативы, слайды, книги, документы на различных типах сканеров.Исходя из нашего опыта сканирования, сканировать негативы и слайды с помощью стандартного сканера строго запрещено. В этой статье вы узнаете, почему мы так говорим.

Когда компания Epson представила свой специальный сканер и программное обеспечение, предназначенное для сканирования прозрачных пленок, мы должны понимать, что для этого есть особая причина. Это не бизнес-тактика.

Существует множество сканеров, которые могут сканировать фотографии. Из них есть такие, которые могут сканировать фотографии, действительно захватывая цвета с фотографии и удаляя уже присутствующие небольшие царапины.Эти сканеры предназначены для сканирования фотографий.

Точно так же есть несколько сканеров, которые поставляются с некоторыми аксессуарами, такими как держатели для пленки, держатели для слайдов и т. д. Эти сканеры с аксессуарами специально предназначены для сканирования прозрачных пленок. Под диапозитивами мы подразумеваем слайды и негативы.

Возможно, вы не уверены в том, что мы здесь говорим. Давайте в следующих разделах обсудим, почему нам не следует сканировать негативы с помощью стандартных сканеров или цифровых зеркальных камер.

Если вы хотите сканировать фотографии, как это делаем мы в ScanJunction, вы можете прочитать эту статью здесь.

Почему нам не следует сканировать с помощью стандартных сканеров или цифровых зеркальных камер?

Я видел много людей, предлагающих сканировать стандартными сканерами. Давайте посмотрим на процедуру сканирования с использованием как стандартного сканера, так и камеры.

Сканирование негативов/слайдов с помощью стандартного сканера

Под стандартным сканером мы подразумеваем очень дешевый планшетный сканер, который в основном используется для сканирования документов и книг.

• Включите сканер (ну, довольно очевидно)
• Откройте полоску негативов
• Возьмите плоский светодиод с белым светом
• Сделайте держатель или приклейте негатив к светодиоду с помощью скотча
• Поместите светодиод свет с негативом на планшетном сканере, который мы только что включили, очевидно, негативный поворот сбоку планшета
• При включенном светодиодном индикаторе сначала просмотрите негативы, нажав кнопку предварительного просмотра
• Обрежьте именно ту область, где находится негатив кадр
• Теперь отсканируйте негатив с высоким разрешением, обычно более 1200 точек на дюйм
• Откройте изображение в программе, такой как Photoshop
• Перейдите в меню Изображение и инвертируйте цвета изображения

В результате получится изображение это готовый к печати файл изображения, который может быть в любом формате, который вы выбрали при сканировании.

Как и в предыдущем методе, есть много людей, которые помогают многим любителям сканировать негативы с помощью цифровой зеркальной камеры. Используя эти методы, результаты достижимы, но они сложны и требуют много времени. В следующем разделе мы увидим, как сканировать с помощью цифровой зеркальной камеры.

Сканирование негативов с помощью цифровой зеркальной камеры

Подобно предыдущему, он имеет ту же концепцию, но с камерой с хорошим объективом.

• Используйте аналогичные светодиодные лампы
• Поместите негативы и приклейте их с помощью липкой ленты
• Вместо размещения негативов на планшете сканера положите их на любую плоскую поверхность негативами вверх
• Теперь используйте камеру с любыми настройками, которые вы знакомы и снимают негатив с хорошей фокусировкой
• Все это нужно делать, когда включен светодиодный индикатор, над которым расположен негатив
• Теперь четкое изображение, снятое камерой, нужно импортировать в фотошоп
• В фотошопе перейдите в меню Изображение и выберите инвертировать цвета
• Как и в предыдущем разделе, мы будем делать то же самое, что и стандартный сканер

Глядя на оба вывода, вы будете одновременно удивлены и счастливы. То, что вы не могли видеть все эти дни, прямо перед вашими глазами в позитивных красках, понятных человеческому глазу. Тогда почему мы против сканирования негативов любым из этих методов?

Давайте копнем немного глубже, и мы легко сможем во всем разобраться. Давайте сначала попробуем открыть изображение, которое мы только что отсканировали, используя эти два метода.

Когда вы откроете изображение, вы увидите много царапин. Вы должны понимать, что негативы имеют размер 35 мм.То, что сканируется с этого размера, должно быть отсканировано с более высоким разрешением. Более того, пылинки или даже мельчайшие мелкие царапины сдуваются до высокого разрешения, которое мы выбрали при сканировании.

Итак, мельчайшая из мельчайших частиц хорошо видна невооруженным глазом из-за того, что она сейчас сильно увеличена. Вам не кажется, что это бьет по качеству и является отличным компромиссом?

Да, но опять же, есть много людей, которые, несмотря на этот недостаток, говорят, что негативы можно очистить с помощью пылесоса с воздушным насосом или любых других подобных устройств. Что ж, они очень хороши в своей работе, но негативы настолько малы по размеру, что эти воздуходувки не могут выдуть мелкие частицы пыли, которые будут сидеть на негативах. Даже если они взорвутся, есть все шансы, что другие частицы пыли могут прилететь и осесть на них.

По этой причине мы никогда не предлагаем эти методы.

В то время как некоторые из них просят нас использовать пылесосы, другие просят нас избавиться от царапин с помощью фотошопа и их плагинов. Хотя плагины многообещающие, количество времени, которое они потребляют, чрезвычайно велико.

Дело не только во времени, это время напрямую связано с вмешательством человека, который стоит за улучшением фотографий. Дело не в том, что какой-то ИИ делает работу так же хорошо, как если бы она выполнялась вручную. Таким образом, даже использование этого программного обеспечения бесполезно, если вы хотите сэкономить время и деньги.

Хорошо, теперь я понимаю, что эти два метода не занимают меньше времени и не дешевле.

Наоборот, есть такие сканеры, которые поставляются со встроенным программным обеспечением + аппаратным обеспечением, способным удалять царапины, о которых мы только что говорили.Это удаление чрезвычайно бесшовно, потому что они удаляют царапины и пыль без какого-либо ручного вмешательства.

Это делается с использованием инфракрасной технологии и в основном используется компанией Epson в их сканерах изображений. Эта технология называется Digital ICE technology .

Что такое цифровая технология ICE?

Это технология, при которой при сканировании на негативы направляются инфракрасные лучи, которые находят царапины и частицы пыли (в основном любые несоответствия).Эти области заполнены окружающими цветами, которые, в свою очередь, исправляют царапины.

В этом разделе мы узнаем, как лучше всего сканировать негативы. Возможно, вы уже догадались. Сканирование с помощью сканера со встроенной технологией Digital ICE. Итак, какие сканеры доступны с использованием этой технологии?

На самом деле их много на Амазоне. Мы в ScanJunction используем Epson V800, и это творит чудеса. Люди могут сказать, что этот сканер медленный.Да и мы так говорим. Но преимущество этого сканера в том, что как только вы начнете процесс, даже если он займет 45 минут. до 1 часа в зависимости от номера. негативов и их резолюций, поверьте мне, это того стоит.

На самом деле вам не нужно вмешиваться во время работы сканера. Сканер делает это в режиме автопилота. Все, что вам нужно сделать, это использовать аксессуары. Чтобы начать процесс сканирования, поместите негативы или слайды на указанный аксессуар. После размещения негативов на аксессуаре поместите аксессуар на планшет.

Сканирование негативов и слайдов наилучшим методом

Это единственное вмешательство, которое требуется для этого процесса. Давайте попробуем разобраться в программном обеспечении немного лучше.

После размещения негативов откройте программное обеспечение Epson.

Перейдите к профессиональной модели из различных режимов, и по мере продвижения вы увидите, как легко выбирать параметры в программном приложении и получать готовые сканы с абсолютной четкостью.

Перед сканированием необходимо предварительно просмотреть изображения.Это покажет готовые к печати изображения в правом окне.

Выберите путь, нажав кнопку рядом с Сканировать .

Выберите изображения, которые вы хотите отсканировать, и выполните следующие действия.

Выберите желаемое разрешение, например, 1200 dpi или 2400 dpi.

Вы даже можете выбрать размер фотографии, до которого она может быть напечатана. Это лучше сочетается с комбинацией разрешения.

После выбора вы перейдете на вкладку параметров.Вы можете выбрать любые варианты, которые имеют отношение к вам. Не забудьте выбрать технологию Digital ICE, как показано на изображении выше.

Вы можете выбрать цветовую коррекцию в зависимости от исходного изображения и вкуса вывода.

Вы завершили сканирование негативов или слайдов, выбранных вами в первых нескольких шагах, и выходные данные будут сохранены по указанному вами пути.

Примечание. Технология Digital ICE работает в основном с цветными слайдами или негативами.Вы должны быть очень осторожны с черным и белым, так как они могут испортить результат.

Вы можете сами проверить и сравнить изображения. Стандартный вывод сканера или изображение с камеры несравнимы с фотосканером, поставляемым с технологией Digital ICE.

То же изображение, отсканированное с использованием технологии Digital ICE, выглядит следующим образом:

Поверьте нам, при сканировании вышеупомянутого негатива не требуется никакого ручного вмешательства. Только если вы не обрезали кадр, возможно, в конце придется выполнить массовую обрезку, как мы объяснили в этой статье.

Сканирование негативов на пленке в домашних условиях

Существует множество вариантов преобразования физических негативов в цифровое искусство. В этой статье я сосредоточусь на двух самых доступных методах и на тех, которые я использую для своих собственных фотографий.

Опции:

• Отправьте профессионалам, которые отсканируют их для вас. Это отличный вариант, если вы отправляете свою пленку на обработку, потому что эти компании часто включают цифровое сканирование за небольшую дополнительную плату.

• Используйте сканер. Для некоторых пленочный сканер может быть дорогой покупкой и отнимать много времени, поскольку они часто медленно загружают каждую фотографию.

• DLSR + световой стол: это метод, который я чаще всего использую

• iPhone + Light Table: также хороший вариант для быстрой загрузки фотографий для использования в Instagram

• iPhone + iPad: самый дешевый и доступный вариант.

DSLR + световой стол

 

Этот метод дает результаты высочайшего качества, но требует больше времени и специального оборудования.Обычно я жду, пока у меня не будет нескольких рулонов для сканирования, прежде чем настраивать этот метод. Если вашей конечной целью является резкость или большие фотографии, это будет лучший способ ее достичь.

Расходные материалы:

• Зеркальная или беззеркальная камера

• Макрообъектив или удлинитель для макросъемки

• Штатив

• Световой стол

• Дистанционный спуск затвора

• Компьютер с программным обеспечением для обработки фотографий

• Баллонный воздушный или ракетный нагнетатель (дополнительно)

• Картон (дополнительно)

Световые столы

Световой короб с люминесцентной лампой

• Может быть дешевле или найти б/у по очень дешевой цене

• Отлично подходит для просмотра негативов

• Неравномерный свет на фотографиях из-за неправильного расположения ламп

• Проблемы при сканировании с более короткими выдержками из-за эффекта мерцания

Коробка со светодиодной подсветкой

• Таблицы, предназначенные для отслеживания, можно найти на Amazon недорого, но они могут быть низкого качества и служить недолго.

• Более дорогие версии более высокого качества, найденные на сайтах по продаже камер.

• Равномерное освещение = отлично подходит для сканирования с помощью DSLR и позволяет получать фотографии высокого качества.

 

Настройки камеры

Я использую Nikon D810 со старым мануальным макрообъективом 55 мм f3.5, который я нашел в Гонконге примерно за 30 долларов. Для этой цели подойдет любой макрообъектив или обычный объектив с удлинительной трубкой, хотя мои результаты с удлинительной трубкой + хороший фикс-объектив были не так хороши, как мои результаты с моим старым потрепанным дешевым макро.

Поскольку мы делаем макросъемку, глубина резкости будет небольшой, и даже если мы снимаем плоское изображение, любой изгиб на пленке может привести к тому, что часть изображения окажется не в фокусе. Итак, я выбираю диафрагму f8 или больше, чтобы повысить резкость по всему кадру. Я стараюсь не превышать f16, когда дифракция начинает влиять на изображение.

Держатель негативов

Важно, чтобы негативы располагались ровно напротив светового стола. Есть несколько способов сделать это.Я вырезал квадратное отверстие в куске картона чуть больше, чем на фото. Затем я приклеиваю один край картонной рамки к световому столу, чтобы он служил петлей. После того, как я поместил негатив под рамку, я кладу небольшие предметы поверх картона, чтобы утяжелить его и сохранить плоскость негатива. Мало того, что фокусировка будет более точной, так еще и негативы будут выровнены в поле зрения камеры, поэтому при постобработке вы сможете быстро обрезать все фотографии за один раз.

Процесс

1.Установите штатив с перевернутым центральным рычагом, направленным вниз между ногами, и отрегулируйте шаровую головку так, чтобы, когда камера прикреплена, она была направлена ​​прямо вниз.

2. Поместите световой стол под штатив, очистите поверхность микрофиброй или пылеуловителем и включите его.

3. Прикрепите дистанционный спуск затвора (беспроводной или проводной) к камере, переведите камеру в ручной режим с указанными выше настройками и установите камеру на штатив.

4. Извлеките пленку из защитного листа и очистите с помощью груши или специальной ткани.Поместите на световой стол под самодельный носитель негативов.

5. Я использую приложение пузырькового уровня на своем телефоне, чтобы расположить камеру как можно ближе к параллели стола. Затем используйте режим реального времени, чтобы увеличить масштаб, и вручную сфокусируйтесь на негативе.

6. Сделайте шаг назад и используйте дистанционный затвор, чтобы сделать снимок (я обычно делаю брекетинг на 3 кадра для каждого).

7. Переместите пленку к следующему кадру и повторите процесс. Я перефокусирую камеру каждые четыре или пять кадров, а также если ударяю объектив во время движения пленки.

Теперь ваши фотографии готовы к импорту на компьютер и обработке!

iPhone + световой стол

 

Этот метод отлично подходит для людей, у которых нет цифровых зеркальных камер или макрообъективов. Это также здорово экономит время, если конечным результатом является публикация в социальных сетях. Фотографии могут быть не такими четкими, как фотографии, сделанные с помощью DSLR, но иногда резкость не является целью пленочной фотографии, и с помощью таких приложений, как Snapseed, можно добавить интересные эффекты.

Расходные материалы:

• iPhone или любой телефон с камерой

• Световой стол

• Программное обеспечение для редактирования на телефоне, такое как Snapseed или Lightroom Mobile

• Баллонный воздушный или ракетный нагнетатель (дополнительно)

• Картон (дополнительно)

Процесс

2.Откройте камеру на телефоне, подойдите как можно ближе к негативу и по-прежнему держите фокус камеры. Коснитесь телефоном прямо на изображении негатива, чтобы телефон знал, как отрегулировать экспозицию, и сделайте снимок.

Необязательно: Настройте свой телефон в настройках специальных возможностей, чтобы использовать «умную инверсию» при тройном нажатии кнопки «Домой». Это покажет позитивное изображение негатива! Это только для целей просмотра, так как камера по-прежнему будет снимать негативное изображение, которое требует от вас использования программного обеспечения, чтобы преобразовать его в позитив.

3. Сделайте несколько снимков, так как это будет с длинной выдержкой и любое движение рук будет смазывать изображение. Из трех-четырех снимков у меня обычно получается один резкий.

1. Световой стол и установка негатива такие же, как описано выше.

Фотосъемка негатива на iPhone

Использование интеллектуального инвертирования для предпросмотра пленки как позитива.

Теперь ваши фотографии готовы к открытию в вашем любимом редакторе!

Нажмите здесь, чтобы узнать, как я обрабатываю свои сканы в snapseed.

iPhone + iPad

Это наименее предпочтительный метод, так как выдержка на iphone может быть недостаточно длинной для частоты обновления на экране iPad, что приводит к появлению черных полос на скане. Также иногда на фото будут появляться текстуры с экрана iPad. Но это хороший метод, чтобы иметь его в заднем кармане, если вам нужно сделать быстрое сканирование или предварительный просмотр вашего негатива.

Расходные материалы:

• iPhone или любой телефон с камерой

• iPad или планшет

• Программное обеспечение для редактирования на телефоне, такое как Snapseed или Lightroom Mobile

• Баллонный воздушный или ракетный нагнетатель (дополнительно)

• Картон (дополнительно)

Процесс

1.Вместо того, чтобы использовать световой стол, поищите в Google изображение черно-белого экрана и полностью увеличьте яркость на iPad.

2. Установите негативы, как описано выше.

3. Используйте телефон, чтобы сфотографировать негатив, как описано в предыдущем разделе.

Результаты

 

После небольшого редактирования какой из них, по вашему мнению, выглядит лучше всего?

Наведите указатель мыши на фотографию, чтобы увидеть, какая фотография получена с помощью какого метода сканирования.

iPhone с iPad в качестве светового стола

При уменьшении масштаба все они довольно сопоставимы, что говорит о том, что вам действительно не нужно какое-либо модное оборудование для сканирования и обмена фотографиями среднего формата. При увеличении вы определенно можете увидеть разницу в резкости, однако большинство проблем с iPhone связаны с дрожанием камеры и могут быть решены путем закрепления, а не удерживания в руке. iPad, безусловно, является худшим при увеличении, не только у вас есть проблемы с дрожанием, но и с тем, что экран испускает немного текстурированного рисунка.

Nikon D810 с объективом Marco 55 мм f 3,5

f 11, 1/20 с, 125 ISO

Светодиодный короб Huion

обработано в Lightroom

iPhone 7

Светодиодный короб Huion

отредактировано в Snapseed 

Какой метод преобразования пленки в цифровой медиа вы предпочитаете?

Что лучше: сканировать фотографии или негативы? Есть ли разница?

Если вы планируете сканировать свою коллекцию фотографий, вы, вероятно, задавались вопросом, что лучше оцифровать: слайд/негатив или саму фотографию. Однако люди обычно теряют или помещают не на место оригинальные негативы, что в основном не оставляет им другого выбора, кроме как сканировать отпечатки. Если вам посчастливилось сохранить исходные негативы, рекомендуется использовать сканирование негативов. Почти во всех случаях вы получите отсканированное изображение более высокого качества, если сможете использовать пленку, негатив или слайд вместо распечатки или фотографии просто потому, что негативы содержат гораздо больше информации, чем дает распечатка.

Хороший способ думать об этом — рассматривать негатив как «оригинал», а распечатанные фотографии — как «копии».Как и в большинстве случаев, вы, как правило, хотите избежать копирования копии и всегда стремитесь копировать с оригинала или мастера для достижения наилучших результатов в архиве. Тот же принцип лежит и при сканировании изображений.

Как правило, фотографии печатаются с качеством около 300 точек на дюйм. Иногда вы обнаружите, что отпечатки более высокого качества могут быть выше в диапазоне 600 точек на дюйм. По этой причине мы рекомендуем сканировать ваши фотографии с разрешением 600 точек на дюйм для получения фотоархивного качества. Сканирование фотографий с разрешением выше 600 точек на дюйм не приведет к значительному улучшению качества, потому что при разрешении 600 точек на дюйм вы, по сути, захватываете все доступные данные с отпечатка.

Однако, поскольку слайды и негативы содержат намного больше данных, чем отпечатки, вы можете сканировать негативы и слайды с разрешением до 4000 точек на дюйм. Как вы, вероятно, догадываетесь, сканирование негативов приводит к значительному увеличению размера файла, обеспечивая гораздо более детальное, настоящее архивное изображение.

Прежде чем принимать какие-либо решения, необходимо учесть несколько моментов:

– Какой формы ваши негативы?
Часто люди теряют или путают свои негативы, что может вызвать трудности, если вы пытаетесь их рассортировать.Они также могут быть повреждены при хранении или оставлены в неудовлетворительных условиях и страдать от множества проблем, таких как плесень, выцветание, царапины или деформация.

– В какой форме ваши фотографии?
Старые фотографии подвержены изменению цвета, выцветанию, искривлению углов и всевозможным недугам. Если ваши фотографии в грубой форме, возможно, лучше вместо этого поискать негативы.

– Вы будете сканировать сами или воспользуетесь услугами компании?
Для некоторых это может стать решающим фактором просто потому, что стоимость хорошего негативного сканера намного выше, чем стоимость планшетного фотосканера.Однако компании, как правило, имеют в наличии сканирующее оборудование очень высокого класса.

– Каков ваш бюджет на этот проект?
В большинстве случаев сканирование фотографий в целом намного дешевле. Как правило, оборудование для сканирования фотографий дешевле, и компании берут меньше за сканирование фотографий, чем за сканирование слайдов или негативов. Если ваш бюджет невелик, вы можете пока отсканировать фотографии, пока у вас не будет средств, чтобы перейти к негативам.

Люди, у которых очень много изображений для сканирования, часто выбирают способ сканирования фотографий, а затем выбирают свои любимые изображения для сканирования с негативов.

Как использовать цифровую зеркальную камеру для сканирования негативов

Независимо от того, снимаете ли вы пленку или имеете большую коллекцию негативов, скорее всего, однажды вам захочется их отсканировать. Процесс оцифровки ваших аналоговых изображений может быть дорогим, а иногда даже разочаровывающим в отношении качества изображения. Когда я начал играть со своей Mamiya RB67, мне хотелось, чтобы был дешевый и быстрый метод сканирования, который бы предлагал мне хорошее количество деталей и достойные цвета. Я нашел его, используя оборудование, которое у меня уже было и которое у большинства из вас также есть дома.Это даже превзошло мои ожидания до такой степени, что я решил поделиться техникой с вами в этой статье.

Качество изображения: Лаборатория против DIY

Прежде чем мы углубимся в практическое руководство, я хочу подчеркнуть и показать вам, что качество, которое вы можете получить с помощью этой техники, не хуже, чем во многих лабораториях, если не лучше. Таким образом, вы будете знать, что я не трачу ваше время на многообещающую идею, которая не работает. Вот два разных скана одного и того же негатива. Один из них был реализован с помощью моего Nikon D810, макрообъектива Sigma 105 мм, двух вспышек Elinchrom ELB и Capture One, а второй был сделан в лаборатории.Можете ли вы угадать, что есть что?

В обоих приведенных выше примерах лабораторный снимок помечен буквой A слева (меньше пурпурного цвета в оттенках кожи). Хотя у меня нет точной модели сканера, используемого в лаборатории, я знаю, что это был Imacon. Дорогая машина, но и не самая лучшая — не так хороша, как барабанный сканер. Если бы вы купили подержанный Imacon, это обошлось бы вам в 2000 долларов.

Таким образом, хотя мой метод остается очень простым, он будет стоить вам менее 2000 долларов и даст сопоставимые цифровые файлы.Лучше всего то, что оцифровка нескольких рулонов пленки займет всего несколько минут. Намного быстрее, чем сканер Imacon или Epson.

Приспособление, необходимое для сканирования негативов

Прежде чем мы двинемся дальше, вот список необходимого снаряжения и аксессуаров:

• Камера
• Макрообъектив
• Штатив
• Два куска стекла размером не меньше вашего негатива
• Планшет, телефон или ноутбук, в зависимости от размера вашего негатива.

Полагаю, все это у вас уже есть. Кому-то из вас может не хватать макрообъектива, но его можно заменить на 50 мм с удлинителями (только будьте осторожны с деформацией и виньетированием). Кроме того, если у вас есть все, кроме макрообъектива, он все равно будет стоить вам меньше, чем хороший сканер Epson или Imacon.

Настройка

Теперь, когда мы поняли, что нам нужно, давайте все настроим. Цель здесь — воссоздать репрографическую систему с помощью светового стола.Первоначальная идея возникла после просмотра этого видео:

.

Положите планшет (телефон или ноутбук) на стол, установите одно из двух очков поверх экрана и поставьте камеру на штатив над ним. Линза должна быть направлена ​​прямо вниз, а фокальная плоскость должна быть идеально параллельна поверхности стекла, на которую будет помещен негатив. Честно говоря, это самая сложная часть. На этом этапе ваша установка должна выглядеть как репрографическая система бедняка.

Если вы еще не поняли, табличка предназначена для того, чтобы подсвечивать наш негатив снизу. Поэтому убедитесь, что яркость установлена ​​на максимум, и чисто белое изображение отображается в полноэкранном режиме. Стекло поверх него здесь только для того, чтобы отделить негатив от экрана и избежать появления пикселей на нашем скане. В зависимости от используемой диафрагмы вам, возможно, придется поднять негатив даже больше, чем на несколько миллиметров. Кроме того, убедитесь, что и стекло, и негатив, и экран чистые.Здесь, вероятно, пригодится воздуходувка.

Как только все будет очищено, вы можете сделать снимок своего негатива. Обязательно сфокусируйтесь на зерне, а не на самом изображении, так как оно могло быть изначально не в фокусе. Для этого включите режим просмотра в реальном времени и полностью увеличьте масштаб.

Теперь у вас есть негатив в цифровой форме. Все, что вам нужно сделать, это преобразовать его в позитивное изображение в Capture One, Lightroom или Photoshop.Если вы не знаете, как это сделать, обязательно следите за обновлениями. Пока вы читаете эти строки, я пишу вторую статью, в которой подробно опишу для вас этот процесс.

Подождите, вам интересно, для чего был этот второй кусок стекла, верно? Что ж, поскольку мы не используем каретку для наших негативов, скорее всего, они не совсем плоские. Если это не так, очистите второй кусок стекла и положите его поверх негатива.

Улучшение настройки

Давайте будем честными, этот метод сканирования очень прост и имеет свои недостатки.Со времени моей первой попытки я фактически улучшил описанную выше систему. Я все еще хотел поделиться им в его самой простой форме, так как он также является самым дешевым. Но вот несколько вещей, которые я заметил до сих пор, которые вы можете настроить, чтобы сделать их лучше.

Прежде всего, ваш iPad, скорее всего, недостаточно яркий, чтобы осветить негатив в любых условиях. Возможно, вам придется делать это в темной комнате или дождаться сумерек. Это можно преодолеть, используя стробоскопы вместо планшета. Я лично кладу две головы Elinchrom ELB 400 в обувную коробку с куском стекла сверху.С этой настройкой я могу оцифровывать свою пленку в любых условиях освещения и даже могу регулировать выходную мощность стробоскопов, чтобы осветлить или затемнить отсканированное изображение.

Затем приходит пыль. Вы должны сделать этот процесс в безупречной среде. Забудьте о том, чтобы делать это на открытом воздухе или с открытыми окнами. Размещение сильфона между негативом и линзой также может предотвратить попадание пыли на негатив или линзу после их очистки.

В-третьих, я видел, как люди жалуются на цвета.Возможно, вы снимаете на пленку, потому что вам нужны те прекрасные цвета, которые она может передать, чего не может ваша цифровая камера. Что ж, тогда этот метод, вероятно, не для вас, если только у вас нет цифровой системы среднего формата, как показано в видеоролике Digital Transition.

Световая вспышка также может вас беспокоить. Подсветив негатив сзади, вы можете увидеть некоторые проблемы с контрастом или появление цветных сфер. Если это так, вырежьте отверстие размером с ваш негатив в черном листе бумаги и положите его поверх негатива.

Наконец, на ваших фотографиях может не хватать деталей. Но есть простое решение этой потенциальной проблемы. Ниже приведен еще один скан того же негатива, что и раньше, опять же с использованием только моего D810. Слева — моя базовая установка (iPad, D810, штатив), а справа — моя текущая установка (Elinchrom ELB 400, D810, старый репрографический стол).

Разницу в разрешении между ними очень легко объяснить. Первый скан был сделан с негативом, заполняющим кадр D810.Из-за того, что это был негатив 6×7, я получил чуть меньше 36 мегапикселей. Для второго я поместил камеру на самое близкое расстояние, на котором мог сфокусировать объектив Sigma 105 мм, и сделал несколько снимков. Затем все изображения были сшиты вместе, чтобы создать цифровой негатив с разрешением более 200 мегапикселей. Вы также можете заметить разницу в цветах между ними, которая, кажется, возникает из-за того, что экран iPad недостаточно яркий, чтобы просвечивать негатив. Рендеринг из установки со вспышками дает лучший динамический диапазон.

Как видите, при правильном проявлении пленки эта техника дает вполне приемлемые результаты. По крайней мере, более чем достаточно для вас и ваших клиентов, чтобы разместить их в Интернете или даже распечатать в небольших форматах. Преобразование в Capture One или Photoshop также будет играть важную роль в окончательном качестве цифрового изображения, поэтому обязательно следите за обновлениями и читайте мою следующую статью на эту тему.

Сканирование пленочных негативов в цифровой формат | Сканер для негативов в цифровую форму

Сканирование негативов с пленок в цифровую форму.Обслуживание в округе Колумбия, Мэриленде и Вирджинии 

35-миллиметровые слайд-шоу были одним из самых популярных способов просмотра изображений в 1960-х и 1970-х годах. Вероятно, у вас есть классические лотки для слайдов Kodak, вмещающие 80 или 140 слайдов. Если у вас есть работающий проектор, вы получите массу удовольствия от просмотра слайдов по старинке. Если у вас нет доступа к проектору или вы хотите поделиться своими слайдами и наслаждаться ими на современных цифровых устройствах, принесите или отправьте свои слайды по почте на Photo-60. Мы перенесем ваши слайды на DVD.Мы даже можем сделать слайд-шоу на заказ. Мы сканируем слайды на DVD с 1999 года. Сканирование слайдов на DVD — отличный способ сохранить ваши драгоценные воспоминания от выцветания.

Хорошей новостью является то, что эти классические лотки для предметных стекол служат отличными устройствами для хранения предметных стекол (при условии, что у вас нет лотков на чердаке или в гараже). Не очень хорошая новость заключается в том, что не все слайды хорошо стареют. Тип используемой слайд-пленки, качество обработки и условия хранения слайдов — все это влияет на стабильность изображений. Предметные стекла Kodachrome, как правило, являются наиболее стабильными, если они хранятся в темном, прохладном и сухом месте. Слайды Ektachrome (E4 или E6) либо достаточно стабильны, либо ужасно выцветают в зависимости от факторов, упомянутых выше. В любом случае, лучший способ сохранить ваши слайды, отпечатки и негативы — сделать их цифровые копии прямо сейчас (сканировать слайды на DVD). Фото-60 — ваши эксперты по сохранению памяти. Мы здесь ради воспоминаний!

Негативы в цифровую службу

Если вы организованный человек, который сохранил свои негативы вместе со своими отпечатками, нет сомнений, что вы получите цифровые файлы с негативов более высокого качества, чем с отпечатков.Негативы и слайды следует считать оригиналами ваших изображений. Или, перефразируя Анселя Адамса, ваши негативы — это партитуры для вашей симфонии (симфония = печать). Сканирование негативов на DVD также захватит больше деталей, чем сканирование отпечатка. Сканирование негативов на DVD даст вам детализацию светлых и темных областей, которые вы не сможете получить при сканировании отпечатка.

При сканировании 35-миллиметровых негативов и слайдов с разрешением SUPER будет получен файл в формате jpeg, размер которого в открытом виде составляет около 18 мегабайт.Эти сканы сделаны на нашем сканирующем устройстве коммерческого класса Noritsu, и они корректируются по цвету и контрасту техническим специалистом, работающим со сканером. Цифровые файлы, которые мы возвращаем вам, идеально подходят для обмена вашими фотографиями в цифровом виде, создания новых отпечатков, включения в проекты видео и презентаций, а также в качестве цифровых резервных копий. Параметр разрешения SUPER также лучше всего подходит, если вы собираетесь создавать большие отпечатки (16 × 20) и выше из ваших сканов. Большинство наших клиентов, сканирующих негативы на DVD, выбирают разрешение SUPER.

Выберите максимальное разрешение для сканирования негативов на DVD для получения максимальной детализации при размере отпечатков 24×36 и выше! Размер открытого файла составит 48 мегабайт. Имейте в виду, что это занимает в три раза больше времени, чем сканирование в сверхвысоком разрешении. Для архивирования изображений мы предлагаем размер файла 18 мегабайт.

Как и в любом фотографическом процессе, цифровые файлы наших сканов будут не хуже вашего оригинала.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ СЛАЙДЫ И НЕГАТИВЫ

Как сканировать негативы нестандартного размера на сканере Epson Perfection V700, модель J221A · Поделитесь своим ремонтом взяты моими бабушкой и дедушкой еще в 1940-х годах, некоторые даже были взяты на поле боя Второй мировой войны.Еще одна причина, по которой я купил V700, заключается в том, чтобы избежать проблемы под названием «Кольца Ньютона», которую вы можете получить, если ваши негативы не подвешены в воздухе, как это было на моем сканере HP. Epson V700 поставляется с 4 различными держателями пленки для наиболее распространенных типов негативов…

Стандартные шаблоны пленки Epson (которые, по иронии судьбы, содержат изображения, а не негативы, обрамленные для фотографирования)

…но многие негативы, которые у меня есть, слишком велики для держателя пленки одного размера и слишком малы для держателя большего размера. Есть некоторые сторонние компании, которые изготавливают держатели для пленок на заказ, и в случае 126 пленочных негативов я бы посоветовал вам купить один. Но в этом случае я смог легко сделать картонный шаблон, чтобы приспособить большой держатель пленки для этих небольших негативов. Вот как…

Оборудование:

Шаг 1: Найдите картон для использования.

Он должен быть больше похож на плотную бумагу, чем на гофрированный картон, который будет слишком толстым. Я использовал папку для файлов, которая оказалась идеальной толщины, но вы также можете использовать картон для плакатов.

Шаг 2: Откройте держатель пленки и определите, как разрезать картон.

Вам придется поиграть с ним. Мне пришлось их заново обрезать, а затем обрезать по миллиметру здесь и там, но приятно то, что если вы напортачите, вы можете легко сделать это снова.

Переходник для картонной негативной пленки

Поместите пленку в угол и сделайте метки на картоне так, чтобы пленка слегка заходила под картон. Я сложил картон пополам так, чтобы пленка была зажата между ними, а сгиб картона находился на краю вот так:

Сначала поместите картонный адаптер в лоток до упора в угол

Шаг 3: Поместите пленку в держатель.

Убедитесь, что картон доходит до края, а негатив полностью лежит на боку.

Затем поместите негатив, убедившись, что он находится в противоположном углу

Шаг 4. Закройте картонный шаблон на негативе.

Обычно я протягиваю руку через дверцу с пластиковой рамой, чтобы удерживать на месте картонный шаблон (не показан на рисунке ниже), чтобы негатив не сдвинулся, пока я защелкиваю дверцу.

Закрытие картонного шаблона на негативе

Шаг 5: Отсканируйте негативы в «адаптированном» кадре.

Теперь ваши негативы нестандартного размера готовы к сканированию!

Вот еще одна адаптация этого метода:

Два негатива в одном, с другим специальным адаптером для держателя картонной пленки

И вот они с защелкнутой рамкой.Они достаточно малы, чтобы я мог оставить их один край парящим в воздухе, и это не имеет значения:

Установка 4 негативов в две рамки

Epson Perfection V700 и VueScan — идеальное сочетание

Мне очень нравится сканер Epson Perfection V700 для сканирования пленки, и я рекомендую использовать его с VueScan, который дает вам гораздо больший контроль над сканером, чем программное обеспечение сканера Epson (и как только вы научитесь запускать VueScan на этом сканере, вы сможете использовать его на практически любой другой сканер. Кстати: вы должны купить их версию Pro, чтобы снимать фильм. Я купил его более 10 лет назад, и он поставляется с пожизненными обновлениями, и я все еще использую его, и цена не изменилась (79,95 долларов США)! И, Эд Хэмрик, автор очень быстро отвечает на электронные письма в службу технической поддержки, иногда даже по субботам, и очень мне помог. Он не просил меня дать плагин для его программы, она мне настолько нравится, что я хочу ее порекомендовать. Вот пример негатива, который я отсканировал таким образом:

Негатив, отсканированный на сканере Epson Perfection V700

Пишите любые вопросы в комментариях, и я свяжусь с вами! Спасибо, Джон.

Все мои сообщения о сканировании пленки/негативов:

Партнер Amazon Раскрытие информации: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это означает, что если вы нажмете на партнерскую ссылку и купите товар, я получу партнерскую комиссию.