Как проверить объектив перед покупкой: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Тестирование объектива перед покупкой | Объективы | Блог

Как правильно тестировать объектив при его покупке.

В этом небольшом блоге расскажу как необходимо проверять объектив в магазине, что бы не было жаль потраченных денег, нервов и испорченного настроения.

Прочитав массу информации, выслушав множество советов, вы определяетесь с выбором того самого объектива (камеры). Сжимая в руках необходимую сумму денег вы спешите в магазин где есть предел ваших нынешних чаяний.

Теперь главное не торопиться – объектив вещь хрупкая и достаточно дорогая, поэтому к выбору надо подходить крайне скрупулезно. Как только продавец выносит коробку с вашим товаром не спешите бежать к кассе и расплачиваться. Советую проделать несколько простых действий которые помогут вам избежать покупки неисправного изделия.

Итак:

1) Внимательно осмотрите упаковку! На коробке не должно быть никаких вмятин, потертостей, следов воздействия влаги, грязи. Наличие таких повреждений говорит о том, что товар хранился на складе не надлежащим образом, что может привести к выходу из строя объектива.

2) Открыв коробку так же внимательно осмотрите комплект поставки – все должно быть в наличии согласно списку который присутствует в коробке (он обычно напечатан в паспорте объектива). Гарантийный талон производителя должен иметь надлежащий вид и маркировку.

3) Осмотрите сам объектив на предмет повреждений. На объективе не должно быть потертостей, пятен. Маркировка должна быть четкой без размытостей и дефектов. Все резинки и уплотнительные кольца должны находиться на своих местах, не иметь люфтов или повреждений. Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то проверьте работу зума – кольцо зума должно вращаться с одинаковым усилием на всем протяжении хода. При максимально значении зума так же осмотрите на предмет пыли и др.элементов.

4) Снимите защитные крышки и внимательно осмотрите линзы и внутреннею поверхность объектива. Полностью должны отсутствовать следы пыли, влаги, окисления, посторонних вкраплений в линзах (пузырьки, мелкие частицы), потертостей и царапин. Осмотрите переднюю линзу – убедитесь в равномерности защитного покрытия и отсутствия повреждений.

5) Установите объектив на камере. Включив камеру проверьте работоспособность всех режимов объектива (Ручная и автоматическая фокусировка, работа стабилизатора, работа диафрагмы, функция зума). Сделайте несколько тестовых снимков – прислушайтесь как работают внутренние механизмы камеры.

Теперь наиболее сложная часть проверки – проверка на фронт- и бэк-фокус.

Что это такое. Фронт-фокус – это когда объектив фокусируется перед воображаемой линией фокусировки (предметом фокусировки). Бэк-фокус – это когда объектив фокусируется за линией фокусировки (предметом фокусировки).

Проверить это можно достаточно просто и быстро. Для начала подготовьте камеру:

а) включите ее и установите режим съемки с приоритетом диафрагмы (режим обычно маркируется А, Av),

б) установите светочувствительность в 100ед. (ISO 100), качество снимка максимальное,

в) установите режим автофокуса «Одна зона» или «Центральный» (на разных камерах это может называться по разному),

г) установите точку фокуса – фокусировка по центральной точке,

д) Значение диафрагмы выставляется на минимальное значение (максимально открыта).

Камера готова.

В качестве мишени можно использовать тестовые мишени которые есть практически во всех магазинах торгующими фототоварами, если ее нет то можно скачать из сети

(я так и поступил).

Сделайте снимок мишени с минимального расстояния поддерживаемого объективом под углом в 45 градусов (желательно использовать штатив для более точной фокусировки). Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то сделайте несколько снимков изменяя фокусное расстояние – перед тем как снова снимать мишень после изменения фокусного расстояния, сфокусируйте объектив на другом объекте, а затем снова сфокусируйтесь на мишени.

Загрузите полученные снимки на компьютер или другое устройство с большим экраном. Посмотрите полученный результат. Если объектив фокусируется в точке фокусировке /(она указанна на мишени)

(красным показана зона фокусировки, синим область фокусировки), то все в порядке и смело можете оплачивать покупку данного объектива.

Если фокус смещен ниже

{5}

фронт-фокус

или выше зоны

{4}

бэк-фокус

фокусировки – то я бы не рекомендовал покупку данного продукта и попросил бы продавца предоставить другой экземпляр.

Вот собственно и все. Желаю удачного приобретения и успехов в съемке.

Простите фото фронт- и бэк-фокуса у меня нет (мой объектив работает исправно) — пришлось скачать из сети

Уважаемые пользователи — если вы ставите минус, то желательно комментировать такое действие.

Покупка объектива на Avito: как правильно проверить объектив?

В этой статье рассказывается как правильно проверить объектив при покупке с рук и не купить испорченный экземпляр. Описана проверка механики, электромеханики и оптической части. Покупка объектива для фотографа — это более частое мероприятие, чем смена камеры, поэтому если Вы развиваетесь в этом направлении, то объектив у Вас будет далеко не один, и разбираться в них стоит.

Содержание

Перед покупкой объектива

Заранее расспросите продавца про выбранный экземпляр. Есть ли на него действующая гарантия? Ведь даже если у собственника на камере объектив вел себя хорошо, не факт, что у Вас не появится бек или фронт фокус, и придется нести объектив в сервис на юстировку.

Также расспросите про причину продажи. Люди, которым нечего скрывать, активно делятся этой информацией. Например, недавно я покупал объектив на кропнутую камеру. Объектив был на гарантии, и им пользовались всего два месяца, что меня и насторожило. Как оказалось, владелец поднялся финансово и перешел на полнокадровую технику, поэтому данный объектив просто бы лежал на полке и покрывался пылью. Кстати, в чем разница между кропом и полным кадром можете почитать здесь.

На проверку объектива берите свою камеру, так как Вам пользоваться объективом именно с ней!

Внешний вид объектива

Проверьте внешне корпус объектива. Состояние корпуса, резинок на кольце зумирования и фокусировки. Наличие сколов, следов ударов. Если объектив имеет зум, попробуйте наклонить его вертикально вниз — не выезжает ли «хобот» объектива вперед? Данноя явление будет свидетельствовать о большой изношенности механической части. Покупка объектива в данном случае нежелательна, так как не факт, что у Вас при съемке что-то не сломается окончательно.

Далее обязательно проверьте саму оптику. Нет ли на линзах сколов или царапин. Если есть, то учитывайте их размер и положение — царапины на передней линзе дают меньшее влияние на картинку, чем на задней. Тем не менее, если Вы заметили это и Вам требуется отличное качество снимков — лучше отказаться от покупки такого объектива. Разве что Вам его отдают по бросовой цене.

Также всередине оптики может быть пыль. Небольшое количество пыли допускается, но снижает ценность объектива. А вот грибок внутри объектива губителен — такой объектив брать крайне нежелательно. Также внутри на оптике не должно быть следов смазочных материалов.

Внутренности объектива

К внутренностям современного объектива относится не только оптика, но и множество электронных микросхем. Ваша задача проверить корректную работу электронных механизмов управления диафрагмой, автофокуса и оптической стабилизации.

Проверьте диафрагму. Если это мануальный объектив, то закройте ее и посмотрите со всех сторон. Закрывается ли диафрагма симметрично-корректно? Если это автофокусный объектив, то проверьте сам факт работы автоматической диафрагмы. Для этого воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости на Вашем фотоаппарате, т.е. зафиксируйте диафрагму в закрытом положении.

Если объектив снабжен оптическим стабилизатором обязательно следует проверить его работу. Для этого включите его и выставьте выдержку, при котрой при съемке с рук Вы бы гарантированно получили смаз фото. Обычно это выдержки короче 1/(фокусное расстояние * 2) секунды. При этом учтите, что современные стабилизаторы позволяют увеличить выдержку на 3-4 стопа, т.е. в 8-16 раз.

Более наглядный пример. Проверяем объектив на фокусном расстоянии 50мм (для кропа это эквивалент 80мм). С рук на кропнутом фотоаппарате получится сделать фото без «шевелинки» на выдержке 1/160 секунды и короче. Ставим выдержку длиннее раз в 4, т.е. 1/40 секунды, или даже 1/30. Стараемся все же не болтать руками, а держать фотоаппарат как Вы это обычно делаете, стараясь избежать смаза. Если оптический стабилизатор исправен, то фото при увеличении 1:1 (максимум увеличения при просмотре с экрана фотоаппарата) получится довольно четким (если Вы правильно сфокусировались) и без смаза.

Ну и наконец, проверьте автофокус. Если автофокус стабильно мажет, возможно, Вам потребуется юстировка, о чем я предупреждал изначально. Если предложение очень выгодно, попробуйте посчитать сколько оно Вам обойдется с юстировкой объектива (и фотоаппарата, если он у Вас не юстировался до этого в профессиональном сервисе).

Также при покупке старой оптики(времен СССР) проверяйте возможность сфокусироваться на бесконечность, особенно это актуально если у Вас фотоаппарат фирмы Nikon. Если Вы не сможете сфокусироваться вдаль, возможно, придется дорабатывать объектив, а это дополнительные траты времени и денег. Хотя на вторичном рынке зачастую продают и уже доработанные объективы под ту или иную систему камер (производителя, попросту говоря).

Оптические качества

Самое главное, ради чего Вы совершнаете покупку нового объектива — это его оптические качества. Бракованный объектив может постоянно мылить, особенно по углам кадра, на открытой диафрагме могут сильно проявляться хроматические абберации.

Следует сказать, что у любой оптики резкость и качество изображения падает к краям кадра, собственно и наличие хроматических аббераций не говорит о браке. Ваша задача — предварительно прочитать отзывы о конкретной модели объектива в Интернете и сравнить данные отзывы с тем, что Вы видите при работе с выбранным экземпляром.

Как пример, приведу свой Tamron 70-300 f4.0-5.6. При покупке данного объектива мне нужен был дешевый телевичок, коим он и является. Но при фотографировании с открытой диафрагмой качество изображения было просто ужасным: небольшая мыльца по всему кадру и просто ужасные абберации, все контрастные места снимка были просто фиолетовыми. Я почитал отзывы, и оказалось, что это нормально для данного объектива, все хвалили его за резкость и качество, но при одном условии — надо хоть чуток, но закрыть диафрагму. И действительно, закрывая диафрагму с 5.6 до 6.3 на фото абберации исчезали и картинка становилась очень резкой.

Так что, повторюсь, Ваша задача — заранее знать особенности объектива, который Вы берете.

Вместо послесловия

Если Вы не уверены в выборе и боитесь ошибиться составьте список того, что нужно проверить при покупке объектива. И позовите знакомых, которые хоть немного разбираются в данном деле. В целом, как владелец нескольких б/у объективов хочу сказать, что порой это довольно выгодное дело, главное — знать что берешь.

Как проверить объектив при покупке

Объектив не зря считается важнейшей частью любого фотоаппарата. Некоторые модели стоят дороже фотокамеры премиум-класса, поэтому купить новый объектив по карману не каждому фотолюбителю. За покупкой оптики многие обращаются в комиссионные магазины. Чтобы приобретение не оказалось с дефектами, полезно знать как протестировать объектив перед покупкой. Статья может быть полезна новичкам и опытным фотографам, так как некоторые нюансы проверки оптических систем, известны далеко не всем.

Внешний осмотр объектива

Визуальная оценка оптики позволяет выявить множество мелких дефектов, после чего дальнейшая проверка не имеет смысла, так как оптику с явными механическими повреждениями приобретать не стоит однозначно. Осматривая фотообъектив нужно акцентировать внимание на следующие возможные дефекты устройства:

Царапины;
Потёртости;
Вмятины;
Состояние винтов;
Люфт;
Повреждения оптики.

Поскольку многие объективы имеют встроенный двигатель автофокуса, который управляется с камеры, то следует обратить внимание на электрические контакты. По их состоянию можно определить, как часто оптику снимали и ставили на фотоаппарат. Если фотообъектив приобретается в комиссионном магазине, ясно, что он уже был в употреблении. Вопрос лишь в том, насколько долго он использовался. Если на контактах имеются небольшие и неглубокие полоски, значит меняли его не слишком часто. После длительной эксплуатации на контактах образуются глубокие проточки. С другой стороны, если объектив был единственным, то им могли долго пользоваться без замены, поэтому для оценки оптики фотоаппарата нужно обратить внимание и на другие факторы.

Если на металлических частях фотообъектива имеются царапины и потёртости, то это не так страшно, так как позволяет продавцу снизить цену товара. Главное при выборе – это возможное наличие скрытых дефектов. Важно проверить имеются ли на оптике следы ударов или падения. Даже небольшая вмятина может привести к смещению линз, что сделает оптику совершенно не пригодной для съёмки. Если на устройстве имеются пластмассовые детали, то на них не должно быть трещин. Если объектив фотоаппарата потрясти, там не должно ничего «болтаться». В некоторых моделях оптики, привод автофокуса может при потряхивании издавать лёгкий стук.

Далее нужно внимательно осмотреть винты на корпусе объектива. Для этого желательно использовать лупу. Небольшие царапины на винтах могут говорить о том, что корпус разбирался для емонта. Вскрытие и ремонт, выполненные в сервисе, не означают, что оптика плохая и её покупать не следует. Другое дело если шлицы винтов сорваны и деформированы, значит, оптику вскрывал неквалифицированный мастер.

Далее необходимо протестировать линзы. Дефекты оптики, заметные невооружённым глазом могут быть следующими:

сколы;
царапины;
воздушные пузырьки;
пыль внутри конструкции.

На стёклах могут быть сколы и царапины, а внутри оптической системы имеется пыль. Для такой проверки объектив нужно разместить под углом к источнику света, а за ним установить контрастный чёрный фон. Небольшое количество пыли вполне допустимо. Она появляется в любой, даже герметичной, оптической системе. Это относится и к микроскопическим пузырькам в линзах. Вообще небольшие повреждения на внешней линзе никак не влияют на качество изображения. Другое дело близкая к сенсору задняя часть объектива. Здесь не должно быть никаких сколов или царапин. Конечно, если объектив к фотоаппарату очень дорогой, то царапины на внешней линзе сразу отбивают желание его приобрести.

Далее стоит протестировать регулировочные кольца. Они должны вращаться легко, без посторонних звуков и заеданий. Вместе с тем, очень свободный ход кольца фокусировки может привести к сбою фокуса при съёмке. Нужно выдвинуть объектив фотоаппарата на максимальное расстояние и слегка покачать его из стороны в сторону. Люфт должен быть как можно меньшим. Когда оптическая система направлена вверх, то выдвигаемая часть не должна смещаться назад под действием силы тяжести.

Тестирование объектива с фотокамерой

Сначала проверяется крепление объектива на фотоаппарате с помощью байонета. Он должен легко и без усилий устанавливаться на камеру и сниматься с неё. После установки люфт должен быть минимальным. Далее нужно протестировать работу системы фокусировки в автоматическом и ручном режиме и управление диафрагмой. Если выбранный объектив не подходит для данной модели фотоаппарата, на дисплее появится сообщение об ошибке. Если есть возможность выполнить тестирование в реальных условиях, этим следует воспользоваться. Нужно сделать несколько снимков пейзажа, портрет, фотографию мелких деталей и просмотреть сделанный материал на компьютере. Если возможности нет, то тестирование придётся проводить в магазине.

Тестирование объектива по оптическим характеристикам

После внешнего осмотра можно протестировать основные оптические характеристики оптики. Их несколько:

точность фокусировки;
равномерность резкости;
дисторсия;
виньетирование;
хроматические аберрации.

В первую очередь тестируется фронт- и бэк- фокус. Это означает, что при выборе точки фокусировки фотоаппарат «промахнулся» и наводит фокус ближе или дальше объекта съёмки. Это не является неисправимым дефектом, но означает, что объектив или фотоаппарат нуждается в юстировке. Тестирование на точку фокуса считается одним из самых важных при покупке оптики. Для этой процедуры потребуется специальная проверочная мишень. Если её нет, то для проверки можно использовать обычную газетную страницу, главное чтобы на ней был текст и заголовки, набранные разным шрифтом. Для тестирования потребуется штатив, который можно попросить у продавца магазина.

Нужно положить мишень или газетный лист на ровную плоскую поверхность, а фотоаппарат установить на штативе под углом приблизительно 45* к плоскости. Затем наводится резкость по конкретному фрагменту или центру газетного листа, и выполняются снимки на минимальном и максимальном фокусе, при полностью открытой диафрагме фотоаппарата. На полученном изображении максимально резкой и чёткой должна получиться именно та зона текста, на которую настраивался фокус. Если высокая резкость получилась на других участках текста, объективу требуется юстировка. Конечно, наилучшие результаты тестирования получаются на специальной мишени.

Далее тестируется резкость и её равномерность. Для этого так же можно скачать в интернете и распечатать таблицу или использовать лист печатного издания, заполненный мелким текстом. Лист можно скотчем закрепить на стене и равномерно осветить его. Камера устанавливается на штативе и ориентируется на центр листа. При тестировании нужно отключить систему стабилизации. Главное чтобы оптическая ось оптики фотоаппарата располагалась под прямым углом к проверочной таблице. Для тестирования, фотокамерой необходимо выполнить несколько снимков на всех значениях диафрагмы. У фотографов используется такой термин «замыливание», когда картинка на краях кадра теряет чёткость и слегка размазывается. При максимально открытой диафрагме «размазанность» будет максимальной. При закрытии диафрагмы резкость повышается, но может наблюдаться снижение контрастности.

Этот параметр визуально определяется по разнице между белым и чёрным цветом букв и фона, а так же по чёткости границ символов. Тестирование на дисторсию лучше всего проводить, фотографируя мелкие прямоугольники и окружности. Прямоугольные фигуры должны сохранять свою форму по всему полю изображения, не деформируясь в «бочки», а окружности не должны вытягиваться в овалы. Виньетирование представляет собой разницу в яркости изображения между центральной частью изображения и его краями. Цветовые аберрации или «окантовка» сильнее выражены у объективов со сменным фокусным расстоянием и заметно проявляются при съёмке предметов с высокой контрастностью.

В результате прочтения статьи совершенно очевидно, что объектив фотоаппарата, перед покупкой нужно обязательно протестировать. Проверка на оптические искажения не так важна как точность фокусировки. Поэтому в некоторых случаях можно ограничиться внимательным внешним осмотром и проверкой «фронт-бэк» фокуса. Покупая новый объектив для камеры необходимо убедиться в том, что упаковка не повреждена и на ней отсутствует влага и грязь. Комплект поставки проверяется по списку, который находится в коробке. Особое внимание стоит обратить на гарантийный талон. В нём должны присутствовать все реквизиты и дата продажи.

Как проверить объектив? — Фотография Тесты обзоры советы уроки

Один из частых вопросов на фотофорумах. Теме посвящено немало статей и руководств к действию. Я попробую описать алгоритм, который выработал, периодически покупая (и продавая) фототехнику и фотоаксессуары. Сразу хочу оговориться: процесс получился занудным, скрупулезным и небыстрым. Тому есть причина:

Фотография для меня – увлечение, приносящее немало радости. Но увлечение, прямо скажем, требующее и финансовых затрат. Тщательность проверки вызвана именно желанием получать радость, а не массу отрицательных эмоций из-за покупки «неустраивающего» объектива в лучшем случае, а в худшем – заведомо бракованного экземпляра, которых – поверьте — очень и очень немало как на барахолках, так и в магазинах.

Техническая сторона фотографии – немаловажная ее составляющая. Будьте готовы к тому, что покупать и продавать придется: и из-за поисков «своей» техники и просто в процессе «опробования» разного оборудования. Поэтому сразу посоветую: не выбрасывайте коробку и упаковку от купленного – пусть себе «живет» где-нибудь на антресолях: в этом случае и документы на покупку с гарантией не потеряете, они будут в коробке. Вопрос о преимуществах покупки нового или подержанного стоит отдельного рассмотрения, я не пришел к однозначному выводу

Сразу оговорюсь: проверить товар «окончательно и бесповоротно» невозможно. Никто не застрахован от того, что совершенно новый объектив сломается на следующий день после покупки, не говоря уже о подержанном. Мы говорим о том, как — по возможности – максимально постараться избежать отрицательных эмоций.

Для себя я вывел аксиому: без проверки покупать не стоит. Я не покупаю объективы в магазинах, где их нельзя проверить перед покупкой (если только у вас нет знакомого продавца, который согласится обменять объектив через день-два, если что не так) и отказываюсь от таких же «беспроверочных» подержанных вариантов.

Теперь сам алгоритм:

Тщательно осмотрите и проверьте объектив прежде чем ставить объектив на камеру – а ведь хочется сделать именно это – покупаете же чтобы снимать! Удержитесь и проведите 5 минут, крутя объектив в руках. Что проверять?

Комплектность. Для нового: присутствие всего, что должно присутствовать (крышки, бленда и футляр (если предусмотрены), гарантийный талон. Для подержанного: насколько комплектность близка к магазинной. Не факт, что «магазинный» комплект будет гарантировать бережное обращение с техникой, может быть и обратное: объектив покупался профессионалом с целью дальнейшей перепродажи после активного использования, но и в этом случае – все равно – приятнее купить вещь в полном комплекте. Для меня комплектность (присутствие коробок, чеков и документов, даже старых) имеет значение еще и в качестве доказательства того, что объектив не краденый: вероятность кражи объектива с коробкой и документами значительно ниже.

Внешний вид. Резинки, потертости, целостность. Пыль. Царапины, потертости. Потрепанность бленды практически неизбежна, но – «потертость» а на вмятины и трещины. Байонет – потертый байонет единственный способ для неспециалиста определить «хорошо поработавший» экземпляр, особенно внимательно посмотрите на контактную группу, насколько на ней видны следы. Царапины на стеклах делают объектив практически неликвидным и его стоит покупать только если «уж очень хочется» или очень сладкая цена. Разговоры про «на качество не влияет» не слушайте: потертости и царапины на стеклах в контровом свете обязательно будут давать о себе знать. Если объектив под фильтром – обязательно снимите его при осмотре и проверке внешнего вида – у меня был случай, когда, сняв фильтр, я обнаружил царапину на передней линзе, которую не было видно с надетым фильтром. Используйте для осмотра увеличительное стекло, внимательно посмотрите на болтики на объективе – иногда по сорванным шлицам и царапинам можно понять, что объектив разбирался, а значит – ремонтировался. Повертите объектив в руках, не болтается ли внутри какая-то деталь?

Внешняя функциональность. Как надевается бленда, не сломаны ли направляющие. Возьмите с собой фильтр нужного размера, если объектив продается без фильтра – накрутите его и посмотрите, не сорвана ли резьба, не выправлялась ли внешняя сторона объектива. Проверьте, как ходят кольца фокусировки и зуммирования, как закрывается/открывается диафрагма (если это возможно). Как «демпфированы» кольца: не должны особо играть, а в L-ках так должны сидеть как влитые. Нет ли «затруднений» при вращении: зуммирование и наведение на резкость должно происходить без рывков и затруднений. Не разболтан ли «хобот» («выдвигающаяся» часть объектива).

Внутренний вид. Здесь пригодится фонарик. Некоторое количество пыли присутствует практически во всех объективах, оцените ее количество. Посмотрите на лепестки диафрагмы. Обратите внимание на пузырьки воздуха в стекле – лучше, чтобы их не было. Особое внимание обратите на возможное присутствие грибка на линзах (как правило похож на тонкие ниточки у края линзы) – это «заболевание» не лечится, а только может «заразить» другие Ваши объективы.

Теперь можно приступать и к проверке на фотоаппарате.

Первое: как объектив «сидит» на фотоаппарате – нет ли разболтанности и люфта в районе байонета.

Фокусировка. В ручном режиме фокуса – работает ли подтверждение фокусировки. Сделайте несколько снимков в положении «бесконечность», чтобы оценить общую резкость объектива (не забывайте, чтобы выдержка исключала возможность «смаза»). Проверка работы автофокуса: делаете снимок близкого объекта, следующий – далекого, опять близкого… Это казалось бы бессмысленное упражнение позволяет оценить скорость и цепкость фокуса конкретного объектива на вашем фотоаппарате, а меня уберегло однажды от покупки объектива со скрытой неисправностью: задумал я поменять фишай Зенитар на автофокусную Sigma 15/2.8 fisheye, нашел подходящий вариант, но в процессе проверки выяснилось, что объектив на 20-м – 25м кадре просто «подвешивает» мой фотоаппарат. Камера переставала реагировать на любые манипуляции, вылечивалась выключением/включением еще кадров на 20. Во всем остальном Sigma была «в идеале».

Отсутствие фронт/бек фокуса. Это, вероятно, наиболее часто обсуждаемая проблема, можно легко найти десятки разнообразных способов проверки. Я отказался от использования таблиц. Действенный для меня способ – «проверка на 3 батарейках» (можно еще использовать 3 зажигалки). На горизонтальной поверхности по диагонали выставьте 3 батарейки с расстоянием между ними в 1 см. Фокусировка по центральной точке, фокус – на центральной батарейке, несколько снимков на разных фокусных с разными диафрагмами на каждом. Обязательно – на максимально открытой диафрагме. (Помните о выдержке, чтобы не было «шевеленки»). При просмотре проверьте, насколько фокус попал на центральную батарейку. Для проверки я использую программу ZoomBrowser EX от Canon, которая идет в комплекте с фотоаппаратом. В ней есть очень удобная функция размещения до 4х фотографий на одном экране с указанием точки фокусировки и возможностью масштабирования каждого из снимков.

Общая резкость. В идеале нужна пресловутая кирпичная стена. Чаще ее нет – ищите кадр с множеством деталей, подойдет обычная газета. Строго перпендикулярно поверхности снимаемого (пусть будет газета, хорошо?) делаете 3 снимка: на полностью открытой диафрагме, на 8ке и 16. Можно повторить серию, чтобы исключить возможную ошибку, если не получилось снимать перпендикулярно мишени/газете. Смотрите на кадр с точки зрения резкости в центре и по углам кадра. Края могут быть «мыльноваты» даже на закрытых диафрагмах – тут уж вам решать, устраивает вас это или нет, но резкость по углам должна быть равномерна – одинакова справа слева и по диагонали. Если нет – объектив имеет децетровку элементов, это брак.

Вот, наверное, и все. Написанное – не «помощь» в разоблачении злых козней и попыток всучить вам заведомо недоброкачественный экземпляр (хотя и это встречается). Часто продавец и сам не знает о каких-то недостатках или на его фотоаппарате объектив ведет себя «правильно», такое тоже бывает. Все сказанное относится и к новым товарам. К сожалению, существующий уровень сервиса не позволяет отмахнуться от тщательной проверки объектива в магазине, чтобы избежать впоследствии общения с сервис-центрами и в результате остаться с недоброкачественным товаром. Не существует «идеального» объектива, но: объектив должен быть исправен механически, не разболтан и не греметь, не иметь внешних повреждений и царапанных линз, фокусироваться там, куда вы ему указываете, быть резким на закрытых (5.6 – 8) диафрагмах по центру и «достаточно» и равномерно резким по краям кадра на диафрагмах 8 -16. Отклонения от указанного оставим на совести продавцов с аргументами «А что Вы хотели от…. (здесь вставляем по ситуации)».

Тщательная проверка отнимает время. Многие в качестве альтернативы предлагают «мани-бэк» на пару дней. Я противник этой практики и с точки зрения продавца, и с точки зрения покупателя. Тщательно проверив объектив (и отняв время у продавца) я принимаю решение о его покупке и несу за это решение ответственность. Аналогично, продавая объектив, я беру с собой и ноутбук, и увеличительное стекло, и фонарь, чтобы покупатель мог проверить товар, но без возможности возврата впоследствии — я же не знаю, как с объективом будут обращаться. Тьфу-тьфу, ни разу не было такого, чтобы я пожалел о том, что не договорился о возврате, и покупатели не жаловались на купленный у меня объектив. Наверное, просто статистика еще невелика… 🙂

А уж увлеченные фотографией люди всегда найдут, о чем поговорить в течение полу-часа, пока один из них будет проверять объектив, так?

Как проверить и протестировать объектив при покупке

Дата публикации: 25.10.2007

Рано или поздно у фотографа возникает необходимость покупки нового объектива. Наступает период долгого выбора обновки — расспросы друзей, чтение форумов и блогов. Но вот наконец определена модель, и остается последний шаг — собственно покупка. Придя в магазин, неопытный покупатель обычно прикручивает объектив к своей камере, включает ее, делает пару снимков, просит упаковать его, платит деньги и уходит. Так делать не стоит, ведь то, что вам нужно, — это купить исправный инструмент, которым вы будете работать долгое время.

Проверка объектива

К покупке такого технически сложного товара, как объектив, необходимо относиться спокойно и сдержанно, следует выделить достаточное количество времени для осмотра и тестирования. Если есть возможность, стоит взять с собой ноутбук: на нем будет очень удобно рассматривать пробные снимки, иначе придется довольствоваться экраном камеры, что, конечно, гораздо менее удобно. Итак, после того как у вас в руках окажется объектив, прежде всего стоит внимательно осмотреть его на предмет наличия механических повреждений — царапин, потертостей, сколов, трещин, словом, всех внешних признаков бывшего в употреблении товара. Если таковых не обнаружилось, можно переходить к следующему шагу.

Снимите крышки, закрывающие переднюю и заднюю линзы объектива, и затем внимательно осмотрите эти линзы. На них, как и на корпусе объектива, не должно быть никаких механических повреждений и потертостей. Стекло и просветляющее покрытие должны быть целыми и прозрачными. Посмотрите внутрь объектива — на внутренних поверхностях линз нового объектива не должно быть пыли.

Теперь, когда вы закончили внешний осмотр и убедились в том, что объектив не имеет внешних дефектов, пришло время выяснить, как он будет работать с вашей камерой. Установив объектив на фотоаппарате, включите его и поставьте в режим приоритета диафрагмы. Каждый раз, закрывая диафрагму на один шаг, смотрите на глубину резкости. Оценить ее можно, либо нажимая кнопку репетира диафрагмы на камере, либо, если она отсутствует, просто делая снимки.

Протестируйте объектив, сделайте несколько снимков для того, чтобы убедиться в правильной работе автофокуса: поочередно фокусируйтесь на объектах, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Фокусирование должно происходить плавно, без рывков и заеданий. Переключитесь в режим ручной фокусировки и проверьте работу фокусировочного кольца, оно должно вращаться плавно и без особого усилия. При тестировании зум-объектива проверьте работу кольца зуммирования. Требования к нему такие же, как и к кольцу фокусировки. Если на объективе присутствует один или несколько переключателей — например, выбор автоматического или ручного режима, ограничитель фокусировки, включение системы стабилизации изображения, — их работу также необходимо проверить.

Тест на бэк-/фронт-фокус

Теперь нужно провести, пожалуй, самый трудоемкий тест — на бэк-/фронт-фокус. Напомню, бэк-фокус — это дефект, проявляющийся в том, что объектив фокусируется ближе объекта, по которому производится фокусировка, а фронт-фокус, соответственно, дальше. Таким образом, нужный объект на полученном снимке будет находиться вне фокуса. Для проведения теста вам понадобится штатив и тестовая мишень, которую можно скачать в интернете и распечатать. Если у вас нет штатива, его можно попросить на время в магазине, а если не удастся найти мишень, вполне подойдет газета или прайс-лист: главное, чтобы страница текста содержала заголовок или фрагмент текста, набранный отличным от общего шрифтом. Положите мишень на плоскую поверхность и установите камеру на штативе под углом примерно 45 градусов к плоскости мишени. Наведите на резкость по центру мишени или по выбранному фрагменту текста, сделайте снимки на минимальном и максимальном фокусном расстоянии (при полностью открытой диафрагме). Внимательно рассмотрите полученные изображения — максимально резко должна выглядеть именно та область, по которой вы фокусировались, а если зона резкости смещена вперед или назад, то есть присутствует бэк- или фронт-фокус, лучше попросить другой экземпляр. Конечно, можно купить этот объектив и отнести его вместе с камерой в сервисную мастерскую для юстировки, но эта процедура отнимет ваше драгоценное время и будет стоить денег.

Если вы удостоверились, что у объектива отсутствуют дефекты и он нормально работает с вашей камерой, можете смело его покупать. Не забудьте только проверить комплектацию, наличие документации и заполненного гарантийного талона. Вышеописанные действия по проверке очень удобно производить у себя дома, заказав доставку объектива в интернет-магазине. Здесь есть один минус: вам привезут только один экземпляр, и если с ним будет что-нибудь не так, вам придется отказаться от покупки.

Как выбрать и проверить б/у объектив

Покупка объектива для фотокамеры – это всегда целое событие. Именно от объектива зависит качество получаемых снимков. Он является тем глазом, с помощью которого фотоаппарат видит ту или иную сцену и определяет какая часть будет находиться в фокусе. Объектив формирует изображение, пропуская свет к матрице через систему линз.

Если объектив качественно не справляется со своей работой, то, в конечном счете, фотографию не спасет даже современная компьютерная обработка. Но проблема заключается в том, что объективы, как правило, сравнительно дороги. Далеко не каждый фотограф может приобрести новый объектив по вкусу, а уж тем более позволить себе целый набор объективов для разных условий съемки.

К счастью, всегда можно найти подходящий объектив на рынке «сэконд-хэнда». Б/у объектив по своим характеристикам может не проигрывать новому, зато обойдется Вам гораздо дешевле. Проблема заключается лишь в том, что покупка поддержанного объектива – это весьма сложное и ответственное дело, которое потребует от Вас определенных знаний. При выборе б/у объектива необходимо проявить особую осторожность и щепетильность, уделить внимание важным деталям, чтобы не попасть впросак. Итак, как же следует проверять б/у объектив при покупке?

Конечно, если Вы располагаете соответствующими денежными средствами, то легче и надежнее будет пойти в магазин и купить подходящий Вам объектив. Но даже в этом случае покупка поддержанного объектива является неплохой возможностью сэкономить лишние деньги. Если Вы решили остановиться на том или ином б/у объективе, то подразумевается, что Вы уже познакомились с полезной информацией в Интернете, начитались отзывов про объективы и определились с выбором конкретной модели.

Любой объектив представляет собой оптическую систему в виде одной или нескольких линз, с помощью которых на матрицу фотоаппарата проецируется изображение. Если Вы остановились на той или иной модели б/у объектива, значит, Вас устраивают такие его основополагающие параметры, как резкость, светосила, скорость фокусировки, вес и пр. Остается только одно – правильно выбрать б/у объектив у продавцов и проверить его работу, чтобы не возникло никаких проблем после покупки.

Механические повреждения

Итак, с чего начать выбор поддержанного объектива? Конечно же, с его тщательного осмотра на предмет наличия каких-либо механических повреждений. Возьмите объектив в руки и внимательно осмотрите его корпус – имеются ли на нем мелкие царапины, сколы, трещины или потертости? Тоже касается и внешней линзы объектива, которую нужно тщательно рассмотреть под разными углами. Увы, встречается немало недобросовестных продавцов, которые под видом практически нового, не часто использовавшегося объектива, могут предложить Вам совершенно вышедшую из строя вещь.

Хорошо известно, что любая фотографическая техника в процессе использования очень плохо переносит вибрацию. В этом смысле наиболее уязвимыми выглядят как раз линзы объектива, которые по тем или иным причинам могут просто сместиться или треснуть. Для внимательного осмотра объектива Вам потребуется хорошее освещение.

Внимательно проверяйте объектив на вкрапления, пузырьки и грибок

Лучше всего захватить с собой небольшой фонарик. Снимите с линз защитные крышки и посмотрите, нет ли пузырьков воздуха или каких либо вкраплений в стекле. Обратите внимание и на возможное присутствие грибка на линзах объектива. Это «заболевание» выглядит как тонкие ниточки у краев линзы. Повращайте в ручном режиме кольцо объектива, оно должны ходить плавно, без рывков и люфтов.

Если Вы обнаружите какие-либо дефекты при осмотре, стоит отказаться от покупки объектива. Качество снимков с использованием такого б/у объектива будет оставлять лучшего, и Ваша покупка станет просто тратой денег.

Проверка работы автофокуса

После осмотра б/у объектива на предмет механических повреждений необходимо ознакомиться с работой системы фокусировки и зума. Для этого рекомендуется сделать несколько пробных снимков в положении «бесконечность» для оценки общей резкости объектива. Оденьте объектив на Ваш фотоаппарат, сначала сделайте снимок близкого объекта, затем далекого, затем вновь близкого и так далее.

Фокусируясь на объектах, размещенных на различном расстоянии от камеры, Вы проверяете скорость и цепкость фокуса б/у объектива. Фокусирование должно осуществляться без рывков и заеданий. Обратите также внимание на звук привода автофокуса. При работе он должен быть одинаковым при каждом наведении на резкость, без лишнего жужжания, скрежета, хруста или других посторонних шумов.

Также необходимо проверить правильную работу переключателей на объективе. В частности, выбор автоматического и ручного режима, ограничение фокусировки и включение системы стабилизации изображения. Стоит протестировать и работу кольца зуммирования, которое должно вращаться плавно и без каких-либо особых усилий.

Бэк и фронт фокус

Важно проверить б/у объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса, то есть дефекты фокусировки. При наличии фронт фокуса глубина резкости смещается немного вперед, перед предметом, на который была сделана фокусировка. Соответственно, при наличии бэк фокуса смещение глубины резкости происходит назад, за тот предмет, на который была произведена фокусировка.

Для того, чтобы проверить объектив на наличие подобного рода дефектов, Вам потребуется ноутбук, штатив и тестовая мишень, которую можно предварительно скачать дома и распечатать на обычном принтере. В качестве тестовой мишени может сгодиться и газета, в которой есть заголовок с отличным от общего текста шрифтом.

Мишень. Кликнуть и сохранить на ПК

Последовательность Ваших действий следующая:

Установите фотокамеру на штативе под углом 45 градусов к мишени.
Выберите режим точечной автофокусировки по центру, точечный замер экспозиции по центру и режим приоритета диафрагмы.
Сделайте тестовые снимки на минимальном и максимальном фокусном расстоянии, наведя центральную точку фокусировки на черную линию мишени, расположенную прямо посередине.

Далее нужно внимательно рассмотреть полученные снимки на своем ноутбуке. ЖК-экран фотокамеры для этой цели не годится. Вы фокусировались на черной линии, расположенной посередине мишени, а значит, максимально резко должно выглядеть все то, что лежит в ее плоскости. Если фокус оказался за линией, то на лицо — бэк фокус. Если же зона резкости смещена вперед, то это фронт фокус. Таким образом, мы определяемся с тем, имеет ли данный б/у объектив какие-либо ошибки в фокусировке. Хотя наличие бэк и фронт фокуса не говорит о как таковом браке объектива, и они даже успешно «лечатся» в сервис центре, лучше все же остановиться на поддержанном объективе без подобных напастей.

Пример, для легкости понимания, что такое фронт и бэк-фокус

Вы решили сфотографировать аккумулятор и сфокусировали фотоаппарат на нем. При правильной фокусировке вы должны получить следующее:

C фокусом все впорядке

Если вы получили изображение как на картинке ниже, то это классический вариант бэк-фокуса, фокусировались на аккумуляторе, а на самом деле в фокусе оказалось изображение за желаемой плоскостью фокусировки.

Типичный бэк-фокус

Соответственно фронт-фокус это когда вы фокусировались на аккумуляторе, а в итоге фокус оказался на предмете перед аккумулятором.

Это, наверное, главные рекомендации, касающиеся того как выбрать и проверить б/у объектив при покупке. С их помощью Вы сможете разоблачить недобросовестного продавца или выявить недостатки объектива, о которых сам продавец даже не подозревает. Если Вы удостоверитесь в том, что у выбранного Вами б/у объектива отсутствуют какие-либо дефекты, можно смело его покупать. Покупка качественного б/у объектива позволит Вам существенно расширить возможности Вашего фотоаппарата за вполне приемлемые деньги.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Проверка объектива при покупке

Представим себе, что вы покупаете свою первую камеру со сменным объективом или выбрали дополнительную оптику. Стоит ли беспокоиться и что-то проверять, ведь объективы — это точный прибор, который делается с тщательным контролем на всех стадиях? На самом деле стоит, конечно откровенный брак вы вряд ли встретите, но в некоторых случаях объективы могут некорректно работать именно с вашей тушкой, в них могут быть небольшие отклонения от заданных параметров, в конце концов они могут быть повреждены при перевозке или неправильно храниться. Как же проверить линзу и найти достойный вариант без фронт- или бэк-фокуса и прочих конструктивных недостатков? В этой статье я постараюсь подробно описать процесс проверки на возможные заводские дефекты. Давайте сразу договоримся, что речь пойдет не о достоинствах и недостатках тех или иных объективов или производителей, а именно об алгоритме тестирования при покупке.

Помните, что отправляясь в магазин, вы идете отнюдь не на поле боя. Все производители тщательно следят за качеством, продавец заинтересован, в том, чтобы вы были довольны покупкой и вернулись снова, поэтому вероятность встретить некачественную оптику относительно мала и составляет проценты, если не меньше, от общего числа продаваемых объективов. Однако это отнюдь не призыв ограничиться оплатой и забрать покупку даже не надев на фотоаппарат, просто не стоит по два часа выбирать из 6-7-8 линз ту самую, идеальную. Цель проверки заключается в выявлении возможного скрытого брака и все, а разница в качестве нескольких исправных объективов, которую вы можете увидеть без специальных приборов — это миф.

Осмотр корпуса

Этап первый — это визуальный осмотр, конечно с него начинается любая покупка, но не все знают куда именно надо смотреть. Итак, заветная коробочка с объективом перед вами. Первое, на что стоит обратить внимание, она должна быть немятая, без повреждений. Иногда объектив вам могут принести в пакете, это значит, что он из набора с фотоаппаратом, который продавец продает по частям. Ничего страшного в этом нет, чаще всего такова плата за низкую цену, однако в подобном случае надо внимательно отнестись к гарантии.

Коробочка может быть распечатана, но объектив просто обязан быть новым. На нем не должно быть никаких следов использования: пыли, в том числе в пазах и под кольцами фокусировки и фокусного, отпечатков пальцев, царапин, потертостей и сколов. Даже если кто-то тестировал линзу перед вами и отказался от покупки, продавец должен устранить все следы этого, в противном случае выставить товар на продажу как бывший в употреблении.

С визуальным осмотром стоит совместить и предварительную проверку работоспособности механических деталей. Все рычажки должны переключаться с некоторым усилием, кольца крутиться плавно, без рывков и заеданий.

Проверка линз

Следующий этап — это осмотр передней и задней линз. Снимаете крышечки и убедитесь в чистоте стекол. На них не должно быть пятен, разводов, пузырьков и царапин, даже мелких. Особенно внимательно нужно осмотреть заднюю линзу, любые повреждения на ней будут видны на фотографии.

Затем нужно посмотреть через объектив, для зумов желательно при этом повращать кольцо изменения фокусных расстояний. В корпус может попадать пыль, но для нового ее наличие недопустимо, также возможны внутренние повреждения, которые будет видно сквозь линзы. Помните, что внутри объектива ничего не должно болтаться и не должны быть видны посторонние незакрепленные детали.

Осмотр контактов и винтов

Теперь обратите внимание на контактную группу, которая расположена сзади, на ней не должно быть заметных царапин от соприкосновения с контактами на фотоаппарате. Маленькие царапинки возможны, все-таки объектив проверяют на заводе, а иногда и при приемке товара, это не является недостатком. И последнее, на что следует обратить внимание — это винтики. На новом объективе их шляпки будут чистыми без следов работы отверткой.

На этом внешний осмотр можно закончить и если вас все устроило, то продолжить тестирование объектива на камере. Если же есть вопросы хотя бы по одному пункту, можете смело просить продавца принести другой экземпляр.

Объектив на камере

Первое, на что стоит обратить внимание — как объектив надевается на камеру. В процессе установки, объектив должен закручиваться с некоторым усилием, это нормально, вместе с тем нажатие не должно быть чрезмерным. В результате не должно быть люфтов и связка должна ощущаться монолитно, обратите внимание, чтобы линза на камере не болталась и не прокручивалась, даже немного.

Когда объектив уже на камере, еще раз проверяем ход колец фокусировки и фокусного расстояния и делаем несколько пробных кадров на разных фокусных, просто для проверки работоспособности. Смотрим, чтобы на снимках не было пятен и посторонних артефактов, излишне затемненных областей и заметной неравномерности резкости по полю кадра. Края кадра обычно менее резкие, чем середина и могут быть немного темнее, это норма, главное, чтобы искажение не бросалось в глаза и было равномерным по всем четырем сторонам.

На следующем этапе нужно проверить работу диафрагмы. Почему-то об этом мало говорят, а ведь поломка диафрагмы — это одна из самых частых поломок в объективах. Итак, переводим фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы (Av) и максимально закрываем диафрагму, обычно 22-32, это значение должно совпасть с минимальной диафрагмой из характеристик объектива. Теперь поворачиваете фотоаппарат объективом к себе и нажимаете на камере на кнопку просмотра глубины резкости (на фотографии отмечена красным), диафрагма должна закрыться. Посмотрите, чтобы все лепестки двигались одинаково, а отверстие было правильной формы. Удобнее это делать, если объектив стоит на максимальном фокусном.

Если все нормально и качество полученных фотографий «на глаз» вас устраивает, то для недорогой китовой оптики проверку можно завершить. Если же вы покупаете дорогой светосильный объектив, то обязательно нужно проверить его на бэк- и фронт-фокус. Об этом подробно в следующей статье.

23 вещи, которые стоит проверить при покупке нового объектива

Покупаете новый объектив? Между одинаково звучащими именами, загадочными суффиксами и огромными различиями в цене есть много места для путаницы — вот краткое изложение того, о чем думать.

Не все перечисленное относится ко всем объективам, и отсутствие какой-либо из этих функций в конкретной оптике не означает, что это не подходящая модель. Тем не менее, стоит быстро пройтись по пунктам на следующих нескольких страницах, чтобы избежать неприятных сюрпризов при покупке любого нового объектива.

1. Варианты фокусировки

Этот переключатель указывает, что данный конкретный объектив может работать как с ручной фокусировкой (MF), так и с автофокусировкой (AF).

Большинство объективов предлагают варианты как ручной фокусировки, так и автоматической фокусировки, но некоторые более дешевые объективы могут быть только ручными. фокус только. На боковой стороне объектива должен быть переключатель, позволяющий выбирать между обоими (хотя их можно несколько запутать).

Большинство объективов от крупных брендов — Canon и Nikon, а также сторонних производителей, таких как Sigma и Tamron — будут способны к автофокусировке.Особенно дешевые и дорогие объективы сторонних производителей, как правило, чаще всего предназначены только для ручной фокусировки, поэтому не забудьте проверить это, если один из этих объективов подходит.

2. Совместимость с вашей текущей (и будущей) камерой

Хотите в какой-то момент инвестировать в полнокадровую камеру? Стоит задуматься о том, что это значит для существующих объективов. Линзы

обычно предназначены для использования с полнокадровыми камерами или с камерами с меньшими датчиками APS-C.Это не обязательно означает, что вы не можете использовать объективы, предназначенные друг для друга, но у вас будет различное эффективное фокусное расстояние для каждой комбинации.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, ситуация не одинакова с каждым брендом. Например, полнокадровые камеры Nikon обычно также принимают объективы, разработанные для меньшего датчика формата DX (APS-C), в то время как полнокадровые модели Canon не принимают эквивалентную оптику в собственной линейке Canon.

Вот краткое изложение того, что позволяют объективы из каждого диапазона:

Объективы Canon
EF — предназначены для полнокадровых оправ, но также совместимы с корпусами датчиков APS-C Объективы
EF-S — совместимы только с APS-C корпуса

объективы Nikon
FX — предназначены для полнокадровых корпусов, но также совместимы с корпусами датчиков APS-C Объективы
DX — предназначены для корпусов APS-C, но также совместимы с современными полнокадровыми корпусами Nikon с меньшим разрешением

Объективы Sigma
DG — предназначены для полнокадровых корпусов, но также совместимы с корпусами датчиков APS-C Объективы
DC — предназначены для корпусов APS-C, но также совместимы с некоторыми другими современными полнокадровыми корпусами с меньшим разрешением

Объективы Tamron
Di — предназначены для полнокадровых корпусов, но также совместимы с корпусами датчиков APS-C. Объективы
Di II — предназначены для корпусов APS-C, но также совместимы с некоторыми другими современными полнокадровыми корпусами при более низких решение

Объективы Pentax
FA — предназначены для полнокадровых корпусов, но также совместимы с корпусами датчиков APS-C Объективы
DA — предназначены для корпусов APS-C, но также могут использоваться на полнокадровых корпусах Pentax K-1 с меньшим разрешением

3.Максимальная диафрагма

Максимальная диафрагма объектива Nikon составляет f / 1,4.
Максимальная диафрагма объектива определяет степень, в которой вы можете увеличить размер отверстия внутри него (через который проходит свет). Широкие диафрагмы облегчают фотографирование в условиях плохого освещения и помогают изолировать объект от других элементов сцены, но эти объективы могут быть дорогими.
Максимальная диафрагма всегда упоминается в названии объектива. Чтобы проверить это, посмотрите на цифру после f или f / в названии объектива или 1: на самом объективе.Например, объектив Nikon выше имеет максимальную диафрагму f / 1,4.
4. Постоянная или переменная максимальная диафрагма
Пример объектива с переменным максимальным значением диафрагмы
Линзовые объективы, то есть объективы с одним фокусным расстоянием, имеют только одну максимальную диафрагму, поскольку их можно использовать только на одной и той же фокусировке. длина во все времена.
Зум-объективы, между тем, перемещаются назад и вперед между разными фокусными расстояниями, и многие имеют разную максимальную диафрагму на широкоугольном конце, чем телеобъектив.Как правило, вы не сможете использовать более широкую диафрагму на больших фокусных расстояниях, чем на широкоугольном конце, и это может затруднить получение конкретного снимка.
Это называется «переменной» максимальной диафрагмой, поскольку она изменяется в зависимости от вашего фокусного расстояния. Противоположностью этому является «постоянная» максимальная диафрагма, поскольку максимальная диафрагма, к которой вы можете получить доступ, остается постоянной — и это характерно для более дорогих зум-объективов.
Чтобы проверить, имеет ли зум-объектив переменную или постоянную максимальную диафрагму, нужно посмотреть, что написано непосредственно после фокусного расстояния в названии объектива.Одна цифра после фокусного расстояния означает постоянную, а две — переменную. Например, Canon EF 24-70 мм f / 2.8L II USM имеет постоянную максимальную диафрагму, а Canon EF 28-135 мм f / 3.5-5.6 IS USM имеет переменную.
5. Стабилизация изображения
Многие объективы Canon имеют функцию стабилизации изображения
Если камера, на которой вы будете использовать объектив, не обеспечивает стабилизацию изображения, вы можете рассмотреть это в своем объективе. Такие линзы, как правило, имеют небольшую премию, но это такой ценный инструмент, который стоит приобрести, если вы можете.
6. Атмосферостойкость
Герметичные камеры и объективы позволяют снимать изображения и видео в неблагоприятных условиях.
Если вы планируете использовать объектив в более жестких условиях, убедитесь, что он защищен от атмосферных воздействий. Это означает, что он спроектирован с уплотнениями в любых местах проникновения воды и пыли, чтобы предотвратить их проникновение внутрь. Передний элемент обычно обрабатывается покрытием, предназначенным для отталкивания пыли, воды и грязи. Очевидно, что ваша камера тоже защищена от непогоды!
7.Версия объектива
Название «II» в названии этого объектива указывает на то, что это версия существующего оптика второго поколения, в данном случае это Canon EF 24-105 мм f / 4L IS USM
. Это часто встречается у производителей. со временем обновлять свои самые популярные объективы новыми версиями, и они обычно обозначаются знаком II или III после названия.
Новые версии могут называться очень похоже на предыдущие, но они, как правило, будут предлагать пересмотренные оптические конструкции и улучшенные двигатели фокусировки.Вы можете даже найти более новые версии, оснащенные такими функциями, как стабилизация изображения.
8. Размер и вес
Некоторые линзы могут не ощущаться такими тяжелыми, когда вы впервые их берете, но вы можете чувствовать их по-разному, когда начнете носить их в течение целого дня.
Не уверены, что объектив слишком тяжелый? Подумайте о том, чтобы взять его напрокат у известного продавца или нанять компанию на день, чтобы получить лучшее представление о том, что это такое с вашим конкретным телом.
9.Покрытия для линз и специальные элементы
Производители, как правило, резервируют специальные покрытия для линз, чтобы поддерживать высокое качество изображения для своих более продвинутых объективов. Например, Canon использует покрытия Super Spectra для всех своих объективов, но оставляет за собой покрытие SubWavelength Structure Coating (SWC) для некоторых более дорогих видов оптики.
Аналогичным образом, пользовательские интегрированные покрытия Nikon Super Integrated Coatings во всех своих объективах Nikkor, но его технология Nano Crystal Coat, присутствие которой легко оценить по значку «N» на объективе, используется только в более профессиональных объективах.
Отсутствие этих объективов, разумеется, не означает, что объектив не годится, но когда вы их видите, это подтверждает, что именно этот объектив производитель может использовать для пользователей, которым необходимо самое высокое качество изображения.
Большинство объективов имеют асферические элементы с низкой дисперсией, которые помогают избежать аберраций на изображениях, но более продвинутые объективы могут также включать флюорит.
Известно, что это особенно эффективно в борьбе с хроматической аберрацией, поскольку один флюоритовый элемент может заменить ряд других элементов, что помогает уменьшить размер и вес.
Обратите внимание на красные кольцевые линзы Canon с L-образными кольцами, во всех из которых используется синтетический флюорит, а также на линзы Nikon с FL в названии. Сигма также использует термин FLD, который относится к использованию элементов, которые имеют те же оптические свойства, что и флюорит.
,
Как исследовать линзы онлайн перед покупкой
Эти диаграммы показывают нам резкость объектива при разных фокусных расстояниях и диафрагмах. Во-первых, мы видим, что у всех объективов есть «сладкое пятно» на f / 11, которое даст самые резкие результаты… проблема с этим, конечно, в том, что очень трудно сделать снимок на 300 мм и f / 11. Как правило, если вы снимаете с расстояния 300 мм, вы снимаете живой объект, который движется, что требует от вас более высокой скорости затвора, например, 1/250.А для получения правильно экспонированного изображения с 1/250-й и f / 11 может потребоваться использование ISO 3200 или даже выше, даже при ярком солнечном свете, для создания шумных изображений.
По моему личному опыту, 300mm f / 5.6 является наиболее распространенной настройкой для этих объективов, поэтому правый нижний угол этих диаграмм является наиболее важным. Это также то место, где вы будете, когда хотите приблизиться, но не можете, поэтому, когда вам нужно подрезать в посте (таким образом, еще больше снижая резкость), вы будете снимать на 300 мм. Например, если вы фотографируете птицу и не можете заполнить кадр, вы определенно будете снимать в самых длинных условиях и обязательно будете обрезать пост.
Глядя на графики, Sigma 70-300 APO Macro Super (300 долл.) (Отличная работа, BTW) самая резкая, не только на 300 мм, но и во всем диапазоне. Это хорошая новость, потому что Nikon 70-300 (586) почти в два раза дороже и менее острый, так что Sigma кажется гораздо выгоднее.
Примечание о DxOMark: Прежде чем кто-то напишет это в комментариях, тесты на резкость DxOMark — это еще не все. Возможно, что они получили плохую копию, и их измерения хуже, чем в среднем по конкретному объективу.Также возможно, что вы получите плохую копию, и ваш объектив не будет таким же резким, как они измеряли. Тем не менее, они в основном являются единственным в мире источником информации такого типа, и это определенно гораздо точнее, чем искать показания людей на форумах или случайные снимки с объективом на Flickr.
Чтобы сделать все это более запутанным, вы должны быть очень осторожны при покупке линз, потому что они выглядят очень похожими, а названия почти идентичны. Вам конкретно нужно искать Сигму с «Супер» в названии.
Существует также Nikon 55-300 DX, который разработан специально для их камер APS-C. Это всего $ 340, что лучше, чем у полнокадрового Nikon, и если вы используете D3x00, D5x00 или D7x00, вам не нужен полнокадровый объектив. Вот его диаграмма против победителя предыдущего раунда, установленного на DX D5300:
,
Как проверить, насколько децентрирован ваш объектив

Возможно, вы уже слышали о вариациях образца или децентрированных линзах. В этой статье мы покажем вам, как легко проверить правильность центрирования ваших линз. Если вы знаете, как это работает, вам потребуется менее 5 минут на объектив!
Этот тест был опубликован на немецкой домашней странице Gletscherbruch, но так как этот сайт доступен только на немецком языке, мы решили написать английскую версию.
Что вам понадобится:
Штатив
Некоторое здание далеко (дымоход, антенна, колокольня и т. Д.))
Как настроить камеру:
использует самую широкую апертуру объектива (некоторые объективы имеют очень плохие характеристики при поворотах, останавливайте их, пока в углах не будет видимых деталей).
ручной фокусировки
ручная экспозиция (или используйте переключатель AEL)
IBIS / OSS off
Электронная шторка первой шторки выключена (если у вас устойчивый штатив)
Что делать:
Вы установили камеру на штатив.
Вы помещаете свою цель в центр кадра, и вы сосредотачиваетесь на ней.
Фокус на дымоход в центре кадра
Не меняй фокус!
Перемещайте камеру на шаровой головке, пока ваша цель не окажется в одном из крайних углов кадра, и сделайте снимок
Дымоход в верхнем левом углу
Повторите шаг 4 для остальных 3 углов. Дымоход в правом верхнем углу Дымоход в левом нижнем углу
Дымоход в правом нижнем углу
Прежде чем оценивать свои снимки, необходимо рассмотреть несколько вещей:
Идеально отцентрированного объектива не существует, и очень небольшую децентрацию вы будете замечать редко, если вообще заметите на своих снимках.
Нет объективного стандарта. Вам нужно будет решить, является ли то, что вы видите, проблемой для вас или нет, и можете ли вы рассчитывать найти лучшую копию.
Каждый производитель поставляет децентрированные линзы, но некоторые хуже, чем другие. Например, Zeiss имеет значительно лучший контроль качества, чем Sony, но ни один производитель не является идеальным.
Обычно быстрые и широкие линзы более склонны к децентрированию.
Масштабирование более склонно к децентрированию, по сравнению с простыми числами, вам следует немного снизить стандарт.
При тестировании зумов для децентрирования вы должны делать это в крайних точках и в середине.
Если у вашего объектива кривизна поля, углы будут выглядеть хуже центра. Чтобы проверить центрирование, необходимо сравнить углы друг с другом, а не сравнивать углы с центром.
«Идеальный» объектив

Это почти так же хорошо, как это получается, почти нет изменений. Вы только что выиграли в лотерею.
«Почти идеальный» объектив

Один угол немного хуже, но это будет почти незаметно.Это идеальный объектив.
децентрированный объектив

Это плохо децентрализовано таким образом, что это может оказать видимое влияние на ваши результаты. Вы можете рассмотреть вопрос о возврате или обслужить его.
Мы также можем порекомендовать статью Роджера Цикала об оптическом обеспечении качества. Это более сложный бизнес, чем вы могли догадаться.
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Меня зовут Бастиан, и в течение многих лет я в основном снимал зеркальные фотокамеры Nikon.На сегодняшний день я перешел с Nikon на Sony и в основном использую небольшие, но надежные ручные линзы. Моя страсть — пейзажная фотография, но я также люблю время от времени углубляться в другие темы.
,
Покупка подержанного iPhone в 2020 году? Прочитайте это в первую очередь — сад
Если вы ищете iPhone премиум-класса, но не хотите обанкротить банк, получив новый от Apple, вы не одиноки. Каждый день сотни канадцев экономят, покупая подержанный iPhone.
Платформы
, такие как Kijiji, Craigslist и eBay, часто являются самыми дешевыми вариантами, но экономия достигается за счет справедливой доли рисков. После того, как продажа завершена, у продавца очень мало шансов снова услышать.
Если что-то пойдет не так с телефоном, вы останетесь один.
Такие компании, как Orchard, пытаются устранить риски покупки подержанного iPhone. Тщательный осмотр каждого телефона, бесплатная 30-дневная гарантия и непревзойденная поддержка клиентов означают, что вы гарантированно останетесь довольны своей покупкой.
Однако, если вы твердо намерены немного сэкономить, используя онлайн-объявления, вы должны знать, во что вы ввязываетесь. Вооружитесь всей информацией, которая вам понадобится, чтобы избежать покупки, о которой вы пожалеете.
[cp_modal display = ”inline” id = ”cp_id_61d9f”] [/ cp_modal]
[cp_modal display = ”inline” id = ”cp_id_6a288 ″] [/ cp_modal]
Решите, какой iPhone вам подходит
Когда вы посещаете сайт, такой как Kijiji, вы получаете тысячи списков, и количество доступных телефонов огромно. Чтобы сузить свой выбор, важно заранее знать, какой именно iPhone вы хотите купить.
Если вы решили купить подержанный iPhone, следующий шаг — выяснить, какая модель вам подходит.Чтобы помочь с этим, мы составили небольшую викторину, которая позволит вам точно узнать, какой iPhone соответствует вашим уникальным потребностям.
Ориентировочная цена продажи разблокированного устройства 32 ГБ по состоянию на июль 2019 года
[infogram id = ”ac61b083-6dd6-4fcf-a413-90e69c94892c” префикс = ”CqH” формат = ”интерактивный” заголовок = ”сравнение цен”]
Черный список
Покупка телефона из черного списка на Kijiji, вероятно, является худшим результатом. Черный список представляет собой базу данных телефонов, которые были зарегистрированы как украденные.Как только телефон окажется в черном списке, он не сможет подключиться ни к одной сети.
Телефон будет работать нормально, но как только вы вставите SIM-карту, вы не сможете подключиться к своему оператору. Если это произойдет, вы, по сути, купили очень дорогой iPod.
Проверьте IMEI
Чтобы избежать этого испытания, вы всегда должны спросить номер IMEI телефона, прежде чем встретиться. IMEI — это уникальный идентификационный номер устройства. Черный список — это список запрещенных номеров IMEI, так что это именно то, что вам нужно проверить, чтобы убедиться, что телефон не был украден.
Если у вас есть IMEI, отправляйтесь на проверку IMEI, созданную Канадской ассоциацией беспроводной связи (CWTA). Введите IMEI, нажмите «Поиск», и через несколько секунд вы узнаете, был ли телефон украден.
После того, как вы встретитесь с продавцом, чтобы купить iPhone, важно убедиться, что он дал вам фактических IMEI для этого телефона. Вставьте * # 06 # в приложение для телефона. Если показанное число соответствует номеру, который они дали вам, вы должны быть в открытом виде.
Понять риск покупки подержанного iPhone в 2020 году
Конечно, нет никакого способа гарантировать, что телефон не будет зарегистрирован как украденный после того, как вы купили телефон.
Если у продавца есть телефон по страховке, он может сообщить об украденном телефоне, как только продаст его вам. Они могут заработать немного денег, а вы потеряете использование своего телефона.
Как только телефон попадает в черный список, его может удалить только тот, кто первоначально сообщил о его краже.Если у вас появится телефон из черного списка, вы можете попробовать связаться с продавцом, но скорее всего вам не повезет.
Проверьте активацию блокировки при покупке подержанного iPhone
Помимо черного списка, вы также можете запретить использование iPhone с помощью блокировки активации, привязанной к Apple ID. Как только блокировка активации будет установлена, необходимо будет ввести код доступа Apple ID для запуска телефона после его сброса.
К счастью, есть надежный способ узнать, включена ли блокировка активации на iPhone — попробуйте активировать ее! Для этого вам понадобится SIM-карта, поэтому убедитесь, что она у вас есть при встрече с продавцом.
На главном экране iPhone выберите «Настройки»> «Основные»> «Сброс»> «Удалить все содержимое и настройки». После сброса вставьте SIM-карту и запустите процесс активации. Если на этом этапе вас попросят ввести Apple ID и пароль для продолжения, то блокировка активации все еще активна на телефоне.
Это не обязательно означает, что продавец пытается разгрузить украденный телефон на вас. Возможно, они просто не поняли, что блокировка активации все еще включена.Если это так, попросите их выполнить следующие действия, чтобы снять блокировку.
Проверьте iPhone, прежде чем купить
Если вы подтвердили, что телефон не занесен в черный список или активация заблокирована, возможно, вы действительно ищете телефон, который можно безопасно купить. Последнее, что вы хотите сделать, это проверить все основные функции телефона.
Для того, чтобы сделать это эффективно, вам понадобится несколько вещей. Убедитесь, что у вас есть рабочее зарядное устройство Apple и наушники.
Если вы используете устройства Bluetooth, принесите одно из них.Самое главное, чтобы принести друг. Желательно тот, у кого тот же iPhone, который вы собираетесь купить.
Если телефон проходит все следующие тесты, это может стоить ваших с трудом заработанных денег.
1. Экран 2. Кнопки 3. Динамики и микрофоны 4. Порты 5. Камеры 6. Повреждение жидкостями 7. Связь
1. Экран

Первое, что вам нужно сделать, это включить яркость на телефоне и открыть приложение «Настройки» или «Заметки», чтобы вы могли получить белый фон на экране.Белое выглядит действительно белым?
Некоторые экраны могут проявлять легкий оттенок, обычно розовый. Сейчас это может показаться не таким уж большим делом, но есть большая вероятность, что со временем оно может ухудшиться.
Далее вы должны убедиться, что каждый дюйм экрана реагирует на прикосновения. Лучший способ сделать это — перейти на главный экран и удерживать палец на значке любого приложения.
Приложения начнут покачиваться. Затем вы можете перетащить их по экрану. Перетащите приложение на весь экран.Если приложение падает, не отрывая палец от экрана, возможно, вы просто нашли мертвую точку.
2. Кнопки

Вы хотите проверить все кнопки телефона, чтобы убедиться, что они работают нормально, включая выключатель звука. После того, как вы убедитесь, что они работают, нажмите кнопку «Домой». Это вращается или покачивается больше чем обычно? Если это так, это может быть признаком того, что кнопка была заменена некачественной деталью.
Замена кнопки «Домой» часто означает, что сканер отпечатков пальцев Touch ID больше не работает.Проверьте это, выбрав «Настройки»> «Сенсорный ID и коды доступа»> «Отпечатки пальцев» и выбрав «Добавить отпечаток пальца…». Попробуйте приложить большой палец к кнопке «Домой» несколько раз. Если вы видите какие-либо отзывы на экране, Touch ID работает нормально.

3. Динамики и микрофоны

На iPhone есть два типа динамиков: основной динамик в нижней части телефона и динамик, используемый во время разговора.
Проверьте оба из них с помощью приложения «Голосовые заметки».Сделайте быструю тестовую запись и нажмите кнопку воспроизведения, поднесите телефон к уху. Если все в порядке, нажмите значок динамика в правом верхнем углу телефона, чтобы воспроизвести запись из основного динамика.
Кстати, вы только что проверили основной микрофон iPhone, сделав эту запись голоса. Остальные микрофоны расположены ближе к верхней части телефона и используются в основном Siri.
Удерживайте кнопку «Домой» в течение секунды и скажите «Эй, Сири». Если Siri не отвечает, возможно, проблема с микрофоном.
4. Порты

Подключите наушники и нажмите кнопку воспроизведения на той же записи голоса, которую вы только что сделали. Это хороший шанс дважды проверить кнопки регулировки громкости. Убедитесь, что звук идет с обеих сторон наушников.
Затем проверьте порт зарядки. Подключите зарядное устройство, которое вы принесли, и убедитесь, что оно распознается iPhone. Перемешайте конец, соединяющийся с портом молнии. Телефон должен продолжать заряжаться даже в режиме покачивания.
Если либо наушники, либо зарядное устройство вообще не могут подключиться, возможно, придется заменить порты, или же может быть какой-то карманный ворс или другой мусор, блокирующий путь.
5. Камеры

Откройте приложение камеры и сделайте несколько снимков и видеозаписей как с камерой заднего вида, так и с помощью селфи-камер. Именно здесь очень удобно иметь друга с той же моделью iPhone, что и вы можете сравнить результаты.
Если качество изображения и видео соответствует стандартам Apple, проверьте автофокусировку камеры на задней панели. Увеличьте что-нибудь на расстоянии и попробуйте постукивать по экрану в разных местах. Объектив должен автоматически настроить фокус и яркость.
6. Жидкий урон

Важно убедиться, что телефон, на который вы смотрите, не был чрезмерно подвержен воздействию влаги. Даже если продавец заверяет вас, что телефон все еще находится под Apple Care, гарантия не распространяется на повреждение жидкости.
Если есть признаки повреждения жидкостью, вы определенно не хотите покупать iPhone, так как ремонт может быть очень сложным и дорогостоящим. Повреждение жидкостями наиболее очевидно проявляется в виде пятен на ЖК-экране, но это не всегда так.
Удостоверьтесь, что не было никакого воздействия, выдвинув лоток для SIM-карты и включив свет внутри Там есть индикатор повреждения жидкости. Если вы видите какой-либо красный цвет, значит, вы столкнулись с жидкостью — отойдите от сделки.
7. Связь

Последний шаг — убедиться, что все беспроводные соединения телефона работают. Вставьте SIM-карту и попробуйте позвонить и отправить текст.
Если ни одна из них не работает, телефон может быть заблокирован для оператора, который не является тем, который вы используете.К счастью, теперь можно бесплатно снимать замки, но на практике это не всегда так просто. Некоторые перевозчики, в частности Белл, не всегда соблюдают этот новый закон.
Далее проверьте подключение к Wi-Fi. Перейдите в «Настройки»> «Wi-Fi» и выберите «Выбрать сеть…».
Если доступно несколько сетей, антенна Wi-Fi исправна. Если только один или два подходят, или ни одного вообще, может быть проблема.
Наконец, проверьте Bluetooth. Перейдите в «Настройки»> «Bluetooth» и включите его, если его еще не было.Несколько устройств должны быть обнаружены.
Если ни один из них не подходит, возможно, в этом районе нет устройств Bluetooth. Вот почему это хорошая идея, чтобы принести собственное устройство.
Если какой-либо из этих тестов не пройден, вы, вероятно, не хотите приобретать iPhone. Однако, если проблема кажется незначительной, это может стать шансом для обмена по более низкой цене, если вы считаете, что это то, с чем вы можете жить. Используйте свое лучшее суждение.
Чего следует избегать при покупке подержанного iPhone в 2020 году
Помимо всех перечисленных выше проверок, есть несколько красных флажков, на которые следует обратить внимание при покупке подержанного iPhone.Если вы столкнетесь с какой-либо из них, примите их как знак того, что встреча с продавцом может не стоить вашего времени и может быть опасной.
Продавец слишком хочет договориться о встрече, или цена невероятно низкая
Они говорят, что их нет в городе и хотят отправить вам телефон после того, как вы заплатите им онлайн
Телефон продается «Совершенно новый в коробке» — возможно, он украден или искусственно упакован, поэтому вы не можете проверить его
Продавец не может ответить на все ваши вопросы о телефоне, потому что он «продает его другу»
Они не позволят вам установить место встречи
Если в какой-то момент вы чувствуете, что вас торопят заключить сделку, или вы вообще приобретаете какие-то странные вибрации, доверьтесь своим инстинктам.Есть много используемых телефонов там. Не соглашайтесь на покупку подержанного iPhone, если вы не чувствуете себя на 100% комфортно с вашей покупкой.
Покупка бывшего в употреблении iPhone через онлайн-объявления может быть немного трудной, но иногда экономия может оправдать его. Если в какой-то момент вам это надоест, мы, сотрудники Orchard, будем ждать вас с широким выбором iPhone и Android, полностью протестированных и покрытых нашей бесплатной гарантией.
Посетите наш магазин, позвоните нам, отправьте электронное письмо или обратитесь в комментариях ниже, и мы поможем вам настроить телефон, которому вы можете доверять.
Ведущий канадский поставщик качественных подержанных телефонов
Ознакомьтесь с инвентарем Orchard и сэкономьте уже сегодня!
В магазин ,
No related posts.