Canon 15-85mm прыгает изображение во время фокусировки

Во время фокусировки в видоискателе «скачет» картинка, что на языке фотографов именуется шевелёнкой — с такой проблемой обратился Клиент в сервисный центр Фотоблик. Движение картинки, и как следствие, размытые кадры, появляются в результате выхода из строя в объективе системы OIS, то бишь, оптического стабилизатора изображения.

Стабилизатор изображения служит для того, чтобы во время съёмок в сумерках, при большой выдержке или в движении, или, когда нет возможности воспользоваться штативом, изображение получалось максимально четким и качественным.

Как работает стабилизатор OIS?

Специальным образом корректирует смещение света, который поступает в объектив, с помощью движения линзы стабилизатора, в обратную сторону по направлению движения объектива. Как ясно из основ устройства стабилизатора, конструкция во время работы объектива находится в динамике, и именно за счет своего движения помогает фотографиям получаться четкими.

Проблема прыгающей картинки, которая в результате выглядит нечеткой, встречается регулярно. Инженеру необходимо разобрать объектив, чтобы установить одну из возможных причин возникновения шевелёнки.

• Первое, что нужно проверить — не заклинило ли линзу стабилизатора. Данный дефект появляется в результате механического воздействия. Линза стабилизатора динамична, и при её заклинивании OIS перестаёт работать. Инженер не нашёл отклонений в движении линзы и продолжил диагностику.
• Второе, что проверяет инженер – это датчики движения и плату стабилизатора, и тоже не находит отклонения от нормы.
• Третье – это целостность шлейфа стабилизатора, и в нем инженер обнаружил надлом.

Как появляются надломы на шлейфе оптического стабилизатора Canon 15-85mm?

Помимо воздействий ударами о твердую поверхность, что гарантировано выведет из строя что-нибудь в объективе, шлейф выходит из строя еще и по прошествии времени, то есть после определённого пробега устройства.

Дело в том, что во время осевого вращения кольца фокусировки, шлейф двигается, что в конечном результате приводит к дефектам на его поверхности. Причём, расходной деталью под действием долгого пробега будет не только этот шлейф, а еще и другие, максимально динамичные элементы – шлейфы плат (и платы стабилизатора, и управляющей платы объектива), кольцо крепления байонета, механизмы затвора, диафрагмы и другие. Можно сделать совершенно правильный вывод, что возникновение дефектов на шлейфе стабилизатора неизбежно.

Замена шлейфа OIS объектива

После разбора и диагностики объектива, инженер демонтировал старый надломленный шлейф и заменил его на новый. По завершению установки собрал объектив в обратном порядке. Что примечательно, конструктив стабилизатора Кэнон 15-85мм позволяет замену только шлейфа, но часто встречаются модели объективов, в которых необходимо осуществлять замену всего стабилизатора изображения, включая его шлейф.

Как собрать объектив Кэнон?

Обратная сборка играет важнейшую роль в дальнейшей работе устройства. Причина очень проста, и заключается она в устройстве объектива. Поглощение света, прохождение его через линзы происходит с целью его дальнейшего проецирования на светочувствительную матрицу. Расстояние между линзами объектива производителем выверено до сотых долей миллиметра. В случае некорректной сборки снимки будут нечеткими. Поэтому настоятельно не рекомендуем разбирать и собирать объектив Кэнон самостоятельно. Инженер осуществляет обратную сборку и юстировку (настройку резкости и других параметров объектива).

При достаточно большом пробеге камеры или объектива, нельзя обойтись без выхода из строя расходников. Необходимо отдавать себе отчет в том, что своевременное сервисное обслуживание объектива значительно продлевает срок его последующей службы. Поэтому советуем Вам не затягивать с визитом в Fotoblick.ru, если Вы наблюдаете неточности работы устройства.

Копирование контента с сайта Fotoblick.ru возможно только при указании ссылки на источник.

© Все права защищены.

Как проверить объектив перед покупкой: советы и рекомендации

Покупаем б.у объектив. Советы бывалого

ravvinoffЗачем покупать б.у когда можно купить новый, ну скорее всего из экономии.

Где купить б.у объектив? молоток, авито, из рук в руки. Можно и на ебее, но с интернет покупкой без осмотра объектив сложно проверить, потому так покупать можно, когда есть уверенность в том, что у Вас есть возможность устранить в объективе неисправности скрытые продавцом.

На что следует обратить внимание при покупке объектива “с рук”?

Конечно, речь идет о не очень дорогих объективах. Дорогие эльки, наверное, лучше покупать новыми или брать в аренду, благо, такая услуга есть и по ценам вполне приемлемо.

Ну а теперь к техническим нюансам. Много я видел объективов, много их поковырял.

Первое – у кого Вы покупаете объектив, на манеру разговора и прочее. А лучше на внутреннюю интуицию. Ведь как у всех творческих профессий у фотографа развита интуиция, особенно на людей, не пренебрегайте этим.

Обратите внимание

Если Вам не нравится продавец, просто не покупайте. Ведь покупка у неприятного индивида не будет в радость и это потом передадут Ваши фото.

Линзы – основная деталь объектива, под углом осматриваем поверхность на предмет царапин, а также проверяем просветляющий слой должен быть ровным.

Пыль на поверхности приемлема, но лучше взять с собой инструмент для чистки оптики, так как на поверхности могут оказаться пятна, которые продавцом будут объясняться попаданием капелек дождя, а на самом деле могут оказаться повреждениями просветляющего слоя.

Имейте при себе фонарик (можно использовать вспышку мобильного телефона в режиме подсветки) для того чтобы осмотреть меж линзовое пространство, к нему такие же рекомендации как и к поверхности. Единственное, если заметили отпечаток пальца на линзе, попробуйте удалить его (инструмент то мы взяли), не удаляется – значит, он с другой стороны линзы, то есть объектив разбирался и очень халтурным мастером, отказывайтесь не задумываясь. Кстати, пыль в меж линзовом пространстве говорит об интенсивном использовании объектива, а не то что он год лежал в коробке, по уверению продавца.

Вычистить ее без разборки невозможно! Многие уверяют, что она не влияет на качество картинки, тогда почему мы так бережно храним наши объективы от пыли??? При определенном попадании света пыль даст такой непредсказуемый эффект, что …

Внимательно осмотрите корпус – сколы и глубокие царапины на корпусе неприемлемы, они появляются от падений и ударов, что не добавляют срока службы.Нет сколов и царапин, переходим к осмотру винтиков.

На них также не должно быть царапин. Если винтики черные, то они должны быть однотонными – без проблесков и разных оттенков, это хоть как-то гарантирует, что объектив не ремонтировался.

Многое уже проверили, может теперь пробный кадр?

Рановато, переключите объектив в режим ручной фокусировки и покрутите кольцо. Заеданий и непонятных звуков (шелестов) быть не должно. Переключите в авто режим и плавно и мягко, но уверено, покрутите кольцо фокуса, заедания, рывки и треск говорят о скорой кончине узла фокусировки. Проверив фокус-узел, также проверьте зум.

Осмотрите контакты, продавец говорит, что пользовались один раз после покупки, а на контактах явно выраженная канавка? продавец, мягко говоря, лукавит.Крышечки тоже не обойдите вниманием, сколы и царапины появляются от долгого или небрежного обращения.

Важно

Естественно, крышка может быть от другого объектива, ну на сей счет, поинтересуйтесь у продавца.

Вот теперь пристегиваем объектив к тушке.

Фотик не воспротивился? Не выдал ошибку? Значит электронику можно считать исправной, до поры до времени))) Ошибку фотик может дать и на проверке диафрагмы, и на автофокусировке, и при срабатывании затвора.

Ставим колесико режимов на “М” и зажимаем максимально диафрагму, то есть ставим самое большое число, какое возможно, затем несколько раз нажимаем на кнопочку расположенную на тушке под объективом, для ее закрытия.

Смотря в объектив можно увидеть как реагируют лепестки. Мягко и без скрежета – это хорошо, в обратном случае не стоит брать этот объектив. На лепестках не должно быть потертостей, искривлений и масла.

Ну а теперь контрольные снимки. Фокусируемся в авто режиме на ближний объект и снимаем.

Учитывайте минимальное расстояние фокусировки данного объектива, указывается на корпусе, обычно, после цветочка – это минимальное расстояние от объекта до фокальной плоскости фотоаппарата, то есть до матрицы, на котором данный объектив может сфокусироваться.

Потом фокусируемся на самый дальний объект. Все должно происходить относительно быстро, если объектив тупит, подумайте об отказе от него. У разных моделей объективов и при разной степени освещенности скорость фокусировки может варьироваться.

Источник: https://ravvinoff.livejournal.com/24028.html

Как проверить б.у. объектив перед покупкой? 1. Внешний вид

Все проблемы при выборе б.у. объективов сводятся к одному: объективом пользовались. А это значит, что им много фотографировали, ставили и снимали с камеры, где-то хранили, попадали с ним под дождь, много и часто крутили зум, протирали линзы… Как же выбрать б.у.

объектив и не вляпаться? На что обратить внимание при покупке? Как определить мёртвое стекло? После основательной статьи про лучшую зеркалку для новичка и рассказа о том, какой первый объектив купить в добавок к киту, меня завалили вопросами про объективы, и спустя время я наконец-то решился написать соответствующую статью.

В ней разложил по полочкам основные проблемы, которые возникают при выборе б.у. объективов, и попытался рассказить, как с ними не столкнуться.

Главные проблемы б.у. объективов

Отсутствующие крышки/бленды

Перед осмотром б.у. объектива посмотрите в интернете, идёт ли с ним в комплекте бленда. Если идёт, то спросите у продавца её.

Что касается крышек, у любого продаваемого объектива всегда должны быть в наличии 2 крышки, передняя и задняя. Без задней крышки покупать объектив ВООБЩЕ нельзя, за переднюю можно торговаться (если у объектива на затёрто просветляющее покрытие и нет отпечатков пальцев, в противном случае покупать стекло не стоит).

  Кроме того, помните: крышки большого диаметра и нестандартных размеров (62, 68, 77, 82 мм) бывает найти достаточно трудно. Скорее всего, вам придётся заказывать их на ebay или ещё где. А если вы покупаете объектив третьих фирм (Tokina, Sigma, Tamron и так далее), то вы с большой вероятностью вообще не сможете найти на него крышечку с нужным вам названием фирмы.

Придётся купить или крышку без надписи, или с моделью вашего фотоаппарата.

Затёртое просветляющее покрытие

Затёртое просветляющее покрытие на задней линзе

Первая проблема, она же главная.

На стёклах любого более-менее современного объектива есть просветляющее покрытие, которое делает изображение более резким, избавляет его от хроматических аберраций и комы, устраняет зайцы и блики, и, как следствие, позволяет объективу быстрее фокусироваться. При осмотре б.у. объектива стоит очень внимательно к этому относиться.

Как проверить просветляющее покрытие? Возьмите объектив, поверните его передней линзой к свету и посмотрите на отражения, которые в нём возникают. Вы увидите радужные блики, чаще всего фиолетового цвета. Иногда бывают зелёные, но самое главное — при небольшом повороте объектива вы должны увидеть, что эти блики равномерны на всей плоскости передней линзы.

Отпечатки пальцев на линзах объектива

Также на просветляющем покрытии могут быть видны отпечатки пальцев: соли и жиры, содержащиеся на руках, в некоторых случаях могут реагировать с просветляющим покрытием, и тогда отпечаток остаётся на линзе навсегда.

Если при осмотре объектива вы обнаружили на линзах отпечатки пальцев или рук, стоит насторожиться: во-первых, с прибором обращались не бережно, во-вторых, скорее всего, вы уже никогда не сможете их оттереть (даю гарантию, что продавец пытался это сделать, но не смог).

Пыль на линзах

Осматривая объектив на свету, обратите внимание на количество пыли. Наличие нескольких пылинок снаружи на передней и задней линзах — не страшный симптом. Пыль может появляться на линзах, это норма. Вы можете тут же, при продавце, сдуть пылинки грушей. Не надо лезть туда кисточкой, чтобы не нервировать продавца и не дать ему повода для спекуляций. Займётесь этим потом.

Сдув пыль с наружной стороны линз, откройте диафрагму объектива и посмотрите его на просвет.

Как открыть диафрагму объектива Canon/Nikon? — напишу статью позже.

Оцените количество пылинок, которые осели внутри объектива. Небольшое количество пыли на внутренних линзах — норма для любого более-менее старого объектива, но не норма для топовых моделей ведущих производителей фототехники.

Помните, что, покупая бюджетное стекло, вы заведомо миритесь с его слабой (или отсутствующей) пылевлагозащитой. У дорогих стёкол (например, Nikkor 24-70 2.8G, Canon 24-70 2.8, Nikkor 70-200 2.8G, Canon 70-200 2.8, Canon 85 1.2, Nikkor 85 1.4G и т.д.

) пылевлагозащита находится на совершенно другом уровне, а значит наличие пыли внутри может свидетельствовать о неаккуратной эксплуатации в грязных условиях, либо о кустарном ремонте (смотрите внимательно болты).

Строго говоря, это еще не повод отказываться от покупки, но повод поторговаться или призадуматься. 2-3 пылинки никак не повлияют на картинку.

Если же пыли очень много, от покупки лучше отказаться.

Общий износ объектива от нормального использования

Затёртые надписи на объективе

Объективы изнашиваются не так быстро, как фотоаппараты, и поэтому зачастую работают долгие и долгие годы. Однако, тут есть некоторые нюансы.

Осматривая объектив, потрясите слегка его возле уха в тихом месте и внимательно послушайте: постукивание в недрах устройства свидетельствует о том, что механизм уже «устал». Если речь о недорогих объективах, то это чуть ли не норма, но если вы выбираете линзу старшей модели, стоит призадуматься.

Покрутите кольца зума, фокусировки и регулировки диафрагмы (все, что есть): каждое кольцо должно вращаться плавно, равномерно, с постоянным и ровным усилием, слегка «вязко», но не тяжело. Если при вращении кольца ощущаются рывки и подклинивание, если кольцо сидит не жёстко и болтается, это может говорить о сильной выработке механических частей.

Переключите все выключатели объектива, которые есть (мануальный фокус, стабилизатор, ограничение дистанции фокусировки). Они должны включаться упруго, мягко, без хруста, с чётким (и даже приятным) щелчком. Если переключатели подклинивают, переключаются с разным усилием, хрустят, это может сказать вам об их износе, песке внутри объектива, либо об общем износе объектива.

Незатёртый, целый объектив

Осмотрите пластик и металл объектива. Как правило, производители покрывают его приятным глазу и руке матовым напылением. Оно может быть равномерным или состоять из небольших текстурных «капелек», но должно быть достаточно равномерным по всему объективу.

Разбухла и провисла резинка

Осмотрите резинки. Резиновые кольца зума, фокусировки и другие (если есть) должны сидеть плотно, не проворачиваться при использовании объектива, выглядеть аккуратно.

Механические повреждения объектива

Повреждён передний байонет

Если нормальные следы использования, как правило, не являются существенной помехой при покупке объектива, то механические повреждения уже должны вас насторожить. Они могут свидетельствовать о том, что объектив побывал в серьёзных переделках. Правда, бывают повреждения как серьёзными, так и не очень.

Осмотрите пластик и металл на предмет царапин.

Лёгкая потёртость в нижней части объектива (где обычно серийный номер) — практически норма для б.у. линз, ведь камера вместе с объективом, как правило, именно этой частью прикасается к поверхностям, на которых лежит.

Неглубокие царапины на краске и пластике должны насторожить вас в чуть большей степени: они свидетельствуют о том, что объектив не слишком бережно хранился и, возможно «летал».

Гораздо серьёзнее нужно относиться к следам резких ударов на углах объектива: внимательно осмотрите переднюю кромку, на которую обычно прикручиваются фильтры и цепляется крышка.

Именно переднему краю чаще всего достаётся при неосторожном обращении, когда фотоаппарат, вися на шее фотографа, встречает разнообразные препятствия в виде других фотографов, деревьев, камней (в походе) и т.д.

И уж совсем серьёзно задуматься нужно, если есть царапины на линзах.

• Царапина на задней линзе (даже самая маленькая!) — это всё, это конец. Покупать такой объектив можно только за бесценок.
• Царапина на передней линзе не столь фатальна: если она не прямо в центре, а ваш объектив имеет фокусное расстояние от 50мм и больше, то вряд ли вы когда-нибудь заметите хоть сколько-то сильного влияния царапины на изображение. Но вот если вы рассматриваете широкоугольный объектив (обычно в диапазоне 8-28мм), то царапина может очень сильно попортить вам настроение. Солнце, попавшее в кадр, будет иметь вид блямбы вместо красивой 9-лучевой (6,8,13-лучевой) звезды, а если вы снимаете интерьер, и у вас много источников света, то вы рискуете получить полный букет зайчиков, которые вряд ли будут украшать ваше фото.

Целый пластиковый байонет

Осмотрите байонет объектива (ту часть, которой он крепится к камере).

 На младших моделях объективов (которые, как правило, идут в комплекте с недорогими камерами) байонет пластиковый, и от интенсивного использования с частой сменой объективов пластик истирается, на нём появляются вмятины, борозды, и объектив перестаёт жёстко «держаться» в своём гнезде. Это негативно влияет на плоскость резкости, может привести к нарушению контакта с камерой. Объектив с убитым байонетом брать нежелательно.

Как проверить точность фокусировки? Как убедиться, что объектив не нуждается в юстировке?

Какие ещё бывают проблемы у б. у. объективов?

Источник: http://PavelBogdanov.ru/10-2016/kak-vybrat-staryi-obektiv-vneshnii-vid.html

Как проверить объектив при покупке на наличие дефектов?

Цены на технику постоянно растут и стоимость фотоаппаратов и их комплектующих высокая, поэтому важно не ошибиться при выборе. Есть несколько важных советов и тестов, касающихся того, как проверить объектив при покупке, чтобы в итоге получать красивые снимки.

Проверка объектива

Люди, занимающиеся фотографией, рано или поздно задумываются над выбором нового объектива. Приобретая технику в магазине, человек имеет гарантию, дающую ему возможность при необходимости обменять или вернуть товар. Благодаря этому можно не бояться покупки сломанной техники. Если было выбрано б/у устройство, тогда нужно знать, как проверить объектив, чтобы не получить «кота в мешке».

Как проверить объектив при покупке в магазине?

Приобретая новый объектив в магазине, сначала нужно ознакомиться со всеми документами и непременно посмотреть на гарантию. Есть несколько советов, как проверить новый объектив при покупке:

1. Рекомендуется предварительно ознакомиться с тем, как должен выглядеть объектив, вплоть до мелких деталей, поскольку при незнании можно не заметить отсутствие важного элемента. Сравните перечень деталей, указанных в документах с наличием комплектующих.
2. Проверьте уплотнители, рычаги, блокираторы и кольца фокусировки, которые должны легко и плавно вращаться.
3. В устройстве используются линзы, от которых зависит качество снимков. Важно проверить, чтобы на них не было царапин и других повреждений.
4. Еще один совет, как проверить объектив при покупке – при возможности установите его на свою камеру и сделайте несколько снимков, чтобы оценить зум, диафрагму, автоматическую и ручную фокусировку и так далее.

Как проверить объектив при покупке с рук?

Перед тем, как отдавать деньги за эту важную часть зеркального фотоаппарата, необходимо обязательно осуществить проверку, поскольку риск обмана высокий.

1. Проверка объектива перед покупкой должна начинаться с визуального осмотра. Особое внимание уделите линзам, используя фонарик. Внешние потертости корпуса – повод поторговаться.
2. Многие нечестные люди, стараются продать технику, которая перенесла серьезную поломку, и проведенный ремонт не дает гарантий на длительную работу. Чтобы убедиться в том, сдавался ли объектив в ремонт, необходимо осмотреть винты, на которых не должно быть царапин. Если шлицы на винтах согнуты или сорваны, то это может указывать на ремонт к неквалифицированных специалистов.
3. Проверьте механику объектива: вращайте регулировочные кольца, нажимайте кнопки и рычаги.
4. Следующий этап в инструкции, как правильно проверить объектив при покупке, подразумевает тестирование в работе. Наденьте объектив, и он должен быть жестко зафиксирован на камере, без сильных люфтов. Сделайте несколько снимков ближнего и дальнего объекта в режим фокуса «Бесконечность».
5. Проверьте работу вспышки, так выбранный предмет для съемки должен быть одинаково освещен на любом расстоянии. Этот тест важен для объективов сообщающих дистанцию фокусировки фотоаппарату.

Есть еще много текстов, направленных на проверку объектива и самые важные представлены ниже.

Для осуществления проверки, необходимо соблюдать следующую инструкцию:

1. Включите камеру и выставите не слишком высокое значение ISO. Проверка объектива на бэк фронт проводится в режиме автофокуса. Еще нужно выбрать режим съемки, подойдет М или А.
2. Установите фотоаппарат на штатив и положите представленную ниже мишень на ровную поверхность. В качестве метки фокуса используйте черту в верхней части мишени.
3. Включите точечный режим фокусировки и наведите объектив на центральную точку мишени. После этого выставите на фотоаппарате максимально открытую диафрагму.
4. Необходимо уравновесить экспозицию, чтобы не вышел слишком темный или светлый снимок. Сфокусируйтесь на мишени, ориентируясь на раздел с крестом. Сделайте снимок.
5. На следующем этапе установите среднее значение диафрагмы, например, 5,6. Проведите уравновешивание значений экспонометра и сфокусируйтесь в обозначенных ранее зонах. Сделайте еще одно фото.
6. Проверьте снимки и фокус должен находиться там, куда ее наводили.

Как проверить объектив на резкость?

Есть очень простой тест, который можно реализовать в домашних условиях. Необходимо повесить на стену газету и осветить ее с двух сторон лампами.

1. Проверка объектива на резкость начинается с полного открытия диафрагмы. Сфокусируйте фотоаппарат на газету в ручном или автоматическом режиме.
2. Учтите, что плоскость матрицы (задней стенки устройства) должна находиться параллельно газете.
3. Проведите тест для всех значений диафрагмы, используя короткую выдержку.
4. Для проверки нужно загрузить сделанные снимки на компьютер и просмотреть их при 100% увеличении. Обратите внимание на то, как резкость уменьшается к краю, особенно при полном открытии диафрагмы. Если уменьшение практически незаметно, значит, объектив является резким.

Как проверить работу стабилизатора объектива при покупке?

При покупке фотоаппарата, который уже был использован, рекомендуется обязательно провести проверку стабилизатора. Если делать это в статике, то нужно положить на стол предмет и навести на него фокус.

Необходимо убедиться в отсутствии автоколебаний при разных выдержках диафрагмы.

Если интересует, как проверить стабилизатор объектива в динамике, то нужно взять устройство в руки и провести съемку при движении объектива и изображение должно появляться с запозданием.

Как проверить объектив по серийному номеру?

К сожалению, но подделка техники в наше время – распространенное явление. Многие пользователи интересуются, как проверить объектив по серийному номеру «Никон» или других фотоаппаратов.

К сожалению, но используя это значение нельзя убедиться в «легальности» техники, поскольку оно присваивается после сборки и до продажи.

Единственное решение, как проверить объектив при покупке – найти фирменный гарантийный талон с голограммой.

Источник: https://womanadvice.ru/kak-proverit-obektiv-pri-pokupke-na-nalichie-defektov

Проверка объектива при покупке

Представим себе, что вы покупаете свою первую камеру со сменным объективом или выбрали дополнительную оптику.

Стоит ли беспокоиться и что-то проверять, ведь объективы — это точный прибор, который делается с тщательным контролем на всех стадиях? На самом деле стоит, конечно откровенный брак вы вряд ли встретите, но в некоторых случаях объективы могут некорректно работать именно с вашей тушкой, в них могут быть небольшие отклонения от заданных параметров, в конце концов они могут быть повреждены при перевозке или неправильно храниться. Как же проверить линзу и найти достойный вариант без фронт- или бэк-фокуса и прочих конструктивных недостатков? В этой статье я постараюсь подробно описать процесс проверки на возможные заводские дефекты. Давайте сразу договоримся, что речь пойдет не о достоинствах и недостатках тех или иных объективов или производителей, а именно об алгоритме тестирования при покупке.

Помните, что отправляясь в магазин, вы идете отнюдь не на поле боя. Все производители тщательно следят за качеством, продавец заинтересован, в том, чтобы вы были довольны покупкой и вернулись снова, поэтому вероятность встретить некачественную оптику относительно мала и составляет проценты, если не меньше, от общего числа продаваемых объективов.

Совет

Однако это отнюдь не призыв ограничиться оплатой и забрать покупку даже не надев на фотоаппарат, просто не стоит по два часа выбирать из 6-7-8 линз ту самую, идеальную.

Цель проверки заключается в выявлении возможного скрытого брака и все, а разница в качестве нескольких исправных объективов, которую вы можете увидеть без специальных приборов — это миф.

Осмотр корпуса

Этап первый — это визуальный осмотр, конечно с него начинается любая покупка, но не все знают куда именно надо смотреть. Итак, заветная коробочка с объективом перед вами. Первое, на что стоит обратить внимание, она должна быть немятая, без повреждений.

Иногда объектив вам могут принести в пакете, это значит, что он из набора с фотоаппаратом, который продавец продает по частям. Ничего страшного в этом нет, чаще всего такова плата за низкую цену, однако в подобном случае надо внимательно отнестись к гарантии.

Коробочка может быть распечатана, но объектив просто обязан быть новым.

На нем не должно быть никаких следов использования: пыли, в том числе в пазах и под кольцами фокусировки и фокусного, отпечатков пальцев, царапин, потертостей и сколов.

Даже если кто-то тестировал линзу перед вами и отказался от покупки, продавец должен устранить все следы этого, в противном случае выставить товар на продажу как бывший в употреблении.

С визуальным осмотром стоит совместить и предварительную проверку работоспособности механических деталей. Все рычажки должны переключаться с некоторым усилием, кольца крутиться плавно, без рывков и заеданий.

Проверка линз

Следующий этап — это осмотр передней и задней линз. Снимаете крышечки и убедитесь в чистоте стекол. На них не должно быть пятен, разводов, пузырьков и царапин, даже мелких. Особенно внимательно нужно осмотреть заднюю линзу, любые повреждения на ней будут видны на фотографии.

Затем нужно посмотреть через объектив, для зумов желательно при этом повращать кольцо изменения фокусных расстояний. В корпус может попадать пыль, но для нового ее наличие недопустимо, также возможны внутренние повреждения, которые будет видно сквозь линзы. Помните, что внутри объектива ничего не должно болтаться и не должны быть видны посторонние незакрепленные детали.

Осмотр контактов и винтов

Теперь обратите внимание на контактную группу, которая расположена сзади, на ней не должно быть заметных царапин от соприкосновения с контактами на фотоаппарате.

Маленькие царапинки возможны, все-таки объектив проверяют на заводе, а иногда и при приемке товара, это не является недостатком. И последнее, на что следует обратить внимание — это винтики.

На новом объективе их шляпки будут чистыми без следов работы отверткой.

На этом внешний осмотр можно закончить и если вас все устроило, то продолжить тестирование объектива на камере. Если же есть вопросы хотя бы по одному пункту, можете смело просить продавца принести другой экземпляр.

Объектив на камере

Первое, на что стоит обратить внимание — как объектив надевается на камеру. В процессе установки, объектив должен закручиваться с некоторым усилием, это нормально, вместе с тем нажатие не должно быть чрезмерным. В результате не должно быть люфтов и связка должна ощущаться монолитно, обратите внимание, чтобы линза на камере не болталась и не прокручивалась, даже немного.

Когда объектив уже на камере, еще раз проверяем ход колец фокусировки и фокусного расстояния и делаем несколько пробных кадров на разных фокусных, просто для проверки работоспособности.

Смотрим, чтобы на снимках не было пятен и посторонних артефактов, излишне затемненных областей и заметной неравномерности резкости по полю кадра.

Обратите внимание

Края кадра обычно менее резкие, чем середина и могут быть немного темнее, это норма, главное, чтобы искажение не бросалось в глаза и было равномерным по всем четырем сторонам.

На следующем этапе нужно проверить работу диафрагмы. Почему-то об этом мало говорят, а ведь поломка диафрагмы — это одна из самых частых поломок в объективах.

Итак, переводим фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы (Av) и максимально закрываем диафрагму, обычно 22-32, это значение должно совпасть с минимальной диафрагмой из характеристик объектива.

Теперь поворачиваете фотоаппарат объективом к себе и нажимаете на камере на кнопку просмотра глубины резкости (на фотографии отмечена красным), диафрагма должна закрыться. Посмотрите, чтобы все лепестки двигались одинаково, а отверстие было правильной формы. Удобнее это делать, если объектив стоит на максимальном фокусном.

Если все нормально и качество полученных фотографий «на глаз» вас устраивает, то для недорогой китовой оптики проверку можно завершить. Если же вы покупаете дорогой светосильный объектив, то обязательно нужно проверить его на бэк- и фронт-фокус. Об этом подробно в следующей статье.

Мне нравится!

Источник: http://www.xela.ru/proverka-obektiva-pri-pokupke/

Как проверить объектив при покупке

Инструкция

Перед покупкой объектива обязательно возьмите с собой камеру. Также желательно прихватить фонарик и ноутбук для тестирования качества получаемых снимков и линзы.

Вы можете распечатать специальные мишени, чтобы проверить фокусировку и настраиваемую через объектив резкость. Предварительно изучите модели объективов в интернете, их параметры и возможные проблемы.

Определите конкретные изделия, которые вы бы хотели протестировать.

Придя в магазин и выбрав нужную оптику, проверьте ее комплектацию. В одном комплекте с линзой должны поставляться крышки, бленда, гарантийный талон и руководство по использованию. Некоторые модели комплектуются чехлом.

Важно

Возьмите объектив и внимательно изучите его корпус и линзу. Обратите внимание на потертости, царапины, трещины или следы ударов.

Некоторые продавцы пытаются продать линзы, бывшие в использовании, в качестве новых, а потому следует быть как можно внимательнее.

Если на изделии имеются царапины или следы использования на резьбе для фильтра, лучше всего отложите объектив в сторону и обратите внимание на другие модели.

Покрутите колеса для фокусировки и зума. Все кольца должны вращаться легко и плавно. При наличии проверьте ползунки переключения режима фокусировки, включения стабилизатора и т.п. Посветите фонариком под углом к линзе и оцените количество пыли, которое могло скопиться внутри устройства. Новая оптика не должна иметь много пыли внутри корпуса.

Установите линзу на фотоаппарат. Зазор между объективом и байонетом устройства должен быть минимальный. Проверьте фокусировку, стабилизатор.

Сделайте пару пробных снимков, используя распечатанные мишени или снимая другие объекты. После съемки подключите фотоаппарат к ноутбуку и детально просмотрите полученные снимки.

Проверьте настройки резкости, измените режимы съемки. Если полученный результат вас устраивает, вы можете приобретать нужный объектив.

Обратите внимание

Старайтесь покупать только новую оптику, поскольку старые линзы, как правило, могут иметь различные дефекты и способны потерять некоторые свойства.

Покупка объектива для большинства фотографов – целое событие, которое из-за высокой цены на «стекла» происходит не так часто. Проверке объектива перед покупкой нужно уделить особое внимание, т.к. нередко встречаются неполадки в виде фронт-,бэк-фокуса.

Вам понадобится

• – фотоаппарат;
• – тестируемый объектив;
• – штатив;
• – специальная шкала.

Инструкция

Неполадка, называемая бэк-фокус, проявляет себя в виде смещения глубины резкости при фокусировке назад. Соответственно, при фронт-фокусе объектив «промахивается» вперед, т.е. в сторону фотоаппарата. Снимаемый объект при этом попадает в зону размытия.

Для тестирования объектива на фронт-,бэк-фокус купите в магазине фотоаксессуаров специальную шкалу. Вы также можете сделать ее самостоятельно, достаточно скачать изображение шкалы из интернета и распечатать ее.

Для прочности и большей устойчивости наклейте шкалу на лист картона и вырежьте удерживающие «ножки».

Совет

Установите камеру на стол или штатив, главное – добиться устойчивости без шевеления. Баланс белого установите по листу бумаги, в меню фотоаппарата выберите точечный режим автофокусировки.

Установите режим Av (приоритет диафрагмы) и настройте экспокоррекцию в пределах +1,3 – +1,5 Ev. Все снимки делайте на максимально открытой диафрагме, это позволит достичь максимальной точности.

Если фотоаппарат оснащен функцией стабилизации изображения, то отключите ее.

Дистанцию до мишени выберите так, чтобы все деления попадали в кадр. Фотоаппарат установите таким образом, чтобы плоскость мишени фокусировки располагалась перпендикулярно оптической оси объектива.

Установите режим автофокусировки (положение AF) и сбейте фокус в одну сторону. Затем наведите на центр мишени и сделайте снимок. Сбейте фокус в другую сторону и сделайте еще один снимок.

Для облегчения проверки сделайте не менее 10 снимков.

Просмотрите результаты на мониторе компьютера.

Если центр мишени (ваша точка фокуса) систематически «пролетает» допустимое значение (примерно от 1/3 до 1 глубины резкости)и оказывается в зоне нерезкости, то налицо явный бэк/фронт фокус.

Учтите, что «промахиваться» может не только объектив, но и сам аппарат. Если автофокус «мажет» при разных объективах, то проблема, скорее всего, в юстировке фотоаппарата.

Полезный совет

Не пытайтесь исправить бэк/фронт фокус самостоятельно, это может привести к еще большим неполадкам объектива.

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-810967-kak-proverit-obektiv-pri-pokupke

как проверить объектив при покупке | Мир сквозь призму

 Так же, как и проверка самого фотоаппарата, так и проверка объектива перед покупкой – важной действие.

Если вы всерьез увлеклись фотографий, то уже заметили, что увлечение это требует дополнительных затрат. Причем иногда весьма значительных. Чтобы оградить себя от ненужных и пустых расходов, лично для себя я определила порядок проверки фотоаппарата (читайте здесь) и объектива перед покупкой.

Объективы в отличие от камеры можно покупать уже бывшими в употреблении. Это достаточно безопасно.

Обратите внимание

Но при этом, чтобы избежать нервотрепки и отрицательных эмоций, конечно, нужно уделить время для проверки объектива перед покупкой.

Покупка-продажа б/у объективов достаточно распространенное дело, поэтому постарайтесь сохранить упаковку и инструкции от ваших линз. Вдруг соберетесь продать или поменять на какие-то другие.

Конечно, вы не застрахованы от того, что ваш объектив на следующий день не сломается, особенно подержанный, но обезопасить себя все же стоит.

Перейдем к проверке объектива.

Перед покупкой тщательно осмотрите объектив внешне и проверьте его комплектность, то есть наличие крышки, гарантийного талона, бленды, чехла. Для б/у объектива желательно наличие оригинальной упаковки, чека и прочих документов.

Убедитесь, что на корпусе объектива нет трещин, вмятин. Уделите внимание байонету. Именно состояние байонета расскажет вам, на сколько интенсивно объектив использовался. Объектив должен крепко сидеть на камере (сильных люфтов быть не должно).

Внимательно (!) осмотрите стекла. Наличие царапин на них дает серьезный повод подыскать другой вариант для покупки. А посторонние брякающие звуки при потряхивании объектива в руках и царапины на болтиках говорят о том, что объектив ремонтировался.

Проверьте, на сколько мягко происходить зуммирование, наведение на резкость и фокусировка. Автофокус должен работать четко и цепко, а в ручном режиме обязательно должно быть подтверждение фокусировки. Проверить это можно делая снимки поочередно близкого и дальнего объекта.

Обратите внимание на внутреннее состояние объектива: оцените количество пыли (пыль может присутствовать в любом объективе, даже если это оптика высокого класса, допускается ее небольшое количество), посмотрите на лепестки диафрагмы.

Вероятно, вы слышали словосочетания «фронт фокус» и «бэк фокус».

Что же такое фронт бэк фокус ? Простыми словами: когда наводишься на одно место, а резким получается место до или после точки наведения, то можно говорить о фронт или бэк фокусе.

Важно

Если пошерстить эту тему в интернете, то можно найти десяток различных способов проверки, включая какие-то мудрый таблицы, которые я даже смотреть не стала.

Самое простое, что можно сделать для проверки на фронт бэк фокус – взять три предмета (три карандаша, три шарика, три ластика и прочее), расположить их на столе на расстоянии около 1см друг от друга, выбрать на фотоаппарате центральную точку фокусировки и сделать несколько кадров, фокусируясь на средний предмет:

Анализируя полученные снимки, обратите внимание, в фокусе ли тот предмет, на который вы нацеливались. Если присутствует фронт или бэк фокуст, то при съемке фокус будет постоянно промахиваться.

Обращаю внимание, что объектив рекомендуется проверять на той камере, для которой он покупается.

Все это я пишу не для того, чтобы вы пытались поймать продавца за руку, радостно указывая на брак. Во все нет. Недостатки могут быть, как и у пользованной техники, так и у новой. И справедливо, что б/у объектив при бережном отношении может иметь идеальное состояние.

Куда проще с самого начала проверить товар, чем потом его менять и ремонтировать.

Можно устроить объективу сколь угодно тестов: выйти  на улицу и снять пейзаж, провести съемку при недостатке света и прочее, однако только фотографируя вы научитесь понимать технику, которой снимаете, и будете способны использовать ее возможности.

Источник: http://annyfoto.com/foto_lessons/fototehnika/lens/kak-proverit-obektiv-pri-pokupke

ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой

Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.

Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика “переживет” не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным.

И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров “стекла” для сравнения.

Совет

Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал “вооружения”: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.

Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

1. проверка комплектации;
2. внешний осмотр/проверка механики;
3. внутренний осмотр;
4. проверка электроники;
5. тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин.

Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками.

Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались “сплавить” человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов.

Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра.

По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара.

Обратите внимание

Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки).

Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться.

Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света.

Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах.

Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкостью может “заразить” другие ваши объективы!

Проверка электроники

Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он “сидит” на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры).

Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска.

В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска.

Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время.

Важно

После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать.

Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари.

То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того).

Конечно, для точности теста лучше использовать штатив.

Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение “бесконечность” с помощью кольца фокусировки.

Совет

Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.

6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на “15 августа”. Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь.

Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям.

Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда “мыльные”, но становятся резче при “закручивании” диафрагмы до f8–12.

Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения “мылит” больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый.

Обратите внимание

После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам.

И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА “Украинские новости”

Источник: https://kaddr.com/2013/01/fotohack-e03-testiruem-ob-ektiv-pered-pokupkoj/

Рекомендации по покупке б/у объектива

Покупка объектива для фотокамеры – это всегда целое событие. Именно от объектива зависит качество получаемых снимков. Он является тем глазом, с помощью которого фотоаппарат видит ту или иную сцену и определяет какая часть будет находиться в фокусе. Объектив формирует изображение, пропуская свет к матрице через систему линз.

Если объектив качественно не справляется со своей работой, то, в конечном счете, фотографию не спасет даже современная компьютерная обработка. Но проблема заключается в том, что объективы, как правило, сравнительно дороги. Далеко не каждый фотограф может приобрести новый объектив по вкусу, а уж тем более позволить себе целый набор объективов для разных условий съемки.

К счастью, всегда можно найти подходящий объектив на рынке «сэконд-хэнда». Б/у объектив по своим характеристикам может не проигрывать новому, зато обойдется Вам гораздо дешевле.

Проблема заключается лишь в том, что покупка поддержанного объектива – это весьма сложное и ответственное дело, которое потребует от Вас определенных знаний.

При выборе б/у объектива необходимо проявить особую осторожность и щепетильность, уделить внимание важным деталям, чтобы не попасть впросак. Итак, как же следует проверять б/у объектив при покупке?

Конечно, если Вы располагаете соответствующими денежными средствами, то легче и надежнее будет пойти в магазин и купить подходящий Вам объектив.

Но даже в этом случае покупка поддержанного объектива является неплохой возможностью сэкономить лишние деньги.

Важно

Если Вы решили остановиться на том или ином б/у объективе, то подразумевается, что Вы уже познакомились с полезной информацией в Интернете, начитались отзывов про объективы и определились с выбором конкретной модели.

Любой объектив представляет собой оптическую систему в виде одной или нескольких линз, с помощью которых на матрицу фотоаппарата проецируется изображение.

Если Вы остановились на той или иной модели б/у объектива, значит, Вас устраивают такие его основополагающие параметры, как резкость, светосила, скорость фокусировки, вес и пр.

Остается только одно – правильно выбрать б/у объектив у продавцов и проверить его работу, чтобы не возникло никаких проблем после покупки.

Механические повреждения

Итак, с чего начать выбор поддержанного объектива? Конечно же, с его тщательного осмотра на предмет наличия каких-либо механических повреждений.

Возьмите объектив в руки и внимательно осмотрите его корпус – имеются ли на нем мелкие царапины, сколы, трещины или потертости? Тоже касается и внешней линзы объектива, которую нужно тщательно рассмотреть под разными углами.

Увы, встречается немало недобросовестных продавцов, которые под видом практически нового, не часто использовавшегося объектива, могут предложить Вам совершенно вышедшую из строя вещь.

Хорошо известно, что любая фотографическая техника в процессе использования очень плохо переносит вибрацию. В этом смысле наиболее уязвимыми выглядят как раз линзы объектива, которые по тем или иным причинам могут просто сместиться или треснуть. Для внимательного осмотра объектива Вам потребуется хорошее освещение.

 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ОБЪЕКТИВ НА ВКРАПЛЕНИЯ, ПУЗЫРЬКИ И ГРИБОК

Совет

Лучше всего захватить с собой небольшой фонарик. Снимите с линз защитные крышки и посмотрите, нет ли пузырьков воздуха или каких либо вкраплений в стекле. Обратите внимание и на возможное присутствие грибка на линзах объектива. Это «заболевание» выглядит как тонкие ниточки у краев линзы. Повращайте в ручном режиме кольцо объектива, оно должны ходить плавно, без рывков и люфтов.

Если Вы обнаружите какие-либо дефекты при осмотре, стоит отказаться от покупки объектива. Качество снимков с использованием такого б/у объектива будет оставлять лучшего, и Ваша покупка станет просто тратой денег.

Проверка работы автофокуса

После осмотра б/у объектива на предмет механических повреждений необходимо ознакомиться с работой системы фокусировки и зума. Для этого рекомендуется сделать несколько пробных снимков в положении «бесконечность» для оценки общей резкости объектива. Оденьте объектив на Ваш фотоаппарат, сначала сделайте снимок близкого объекта, затем далекого, затем вновь близкого и так далее.

Фокусируясь на объектах, размещенных на различном расстоянии от камеры, Вы проверяете скорость и цепкость фокуса б/у объектива. Фокусирование должно осуществляться без рывков и заеданий. Обратите также внимание на звук привода автофокуса. При работе он должен быть одинаковым при каждом наведении на резкость, без лишнего жужжания, скрежета, хруста или других посторонних шумов.

Также необходимо проверить правильную работу переключателей на объективе. В частности, выбор автоматического и ручного режима, ограничение фокусировки и включение системы стабилизации изображения. Стоит протестировать и работу кольца зуммирования, которое должно вращаться плавно и без каких-либо особых усилий.

Бэк и фронт фокус

Важно проверить б/у объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса, то есть дефекты фокусировки. При наличии фронт фокуса глубина резкости смещается немного вперед, перед предметом, на который была сделана фокусировка. Соответственно, при наличии бэк фокуса смещение глубины резкости происходит назад, за тот предмет, на который была произведена фокусировка.

Для того, чтобы проверить объектив на наличие подобного рода дефектов, Вам потребуется ноутбук, штатив и тестовая мишень, которую можно предварительно скачать дома и распечатать на обычном принтере. В качестве тестовой мишени может сгодиться и газета, в которой есть заголовок с отличным от общего текста шрифтом.

 

МИШЕНЬ. КЛИКНУТЬ И СОХРАНИТЬ НА ПК

Последовательность Ваших действий следующая:

• Установите фотокамеру на штативе под углом 45 градусов к мишени.
• Выберите режим точечной автофокусировки по центру, точечный замер экспозиции по центру и режим приоритета диафрагмы.
• Сделайте тестовые снимки на минимальном и максимальном фокусном расстоянии, наведя центральную точку фокусировки на черную линию мишени, расположенную прямо посередине.

Далее нужно внимательно рассмотреть полученные снимки на своем ноутбуке. ЖК-экран фотокамеры для этой цели не годится. Вы фокусировались на черной линии, расположенной посередине мишени, а значит, максимально резко должно выглядеть все то, что лежит в ее плоскости. Если фокус оказался за линией, то на лицо – бэк фокус.

Если же зона резкости смещена вперед, то это фронт фокус. Таким образом, мы определяемся с тем, имеет ли данный б/у объектив какие-либо ошибки в фокусировке.

Хотя наличие бэк и фронт фокуса не говорит о как таковом браке объектива, и они даже успешно «лечатся» в сервис центре, лучше все же остановиться на поддержанном объективе без подобных напастей.

Пример, для легкости понимания, что такое фронт и бэк-фокус

Обратите внимание

Вы решили сфотографировать аккумулятор и сфокусировали фотоаппарат на нем. При правильной фокусировке вы должны получить следующее:

C ФОКУСОМ ВСЕ ВПОРЯДКЕ

Если вы получили изображение как на картинке ниже, то это классический вариант бэк-фокуса, фокусировались на аккумуляторе, а на самом деле в фокусе оказалось изображение за желаемой плоскостью фокусировки.

 

ТИПИЧНЫЙ БЭК-ФОКУС

Соответственно фронт-фокус это когда вы фокусировались на аккумуляторе, а в итоге фокус оказался на предмете перед аккумулятором.

Это, наверное, главные рекомендации, касающиеся того как выбрать и проверить б/у объектив при покупке. С их помощью Вы сможете разоблачить недобросовестного продавца или выявить недостатки объектива, о которых сам продавец даже не подозревает.

Если Вы удостоверитесь в том, что у выбранного Вами б/у объектива отсутствуют какие-либо дефекты, можно смело его покупать.

Покупка качественного б/у объектива позволит Вам существенно расширить возможности Вашего фотоаппарата за вполне приемлемые деньги.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов

Источник: http://www.electronics-review.ru/rekomendacii-po-pokupke-bu-obektiva/

Функция стабилизации SteadyShot не работает.

Функция стабилизации SteadyShot может не работать корректно сразу после включения питания, сразу после наведения камеры на объект или когда кнопка спуска сразу полностью нажата без полунажатия. Для устранения проблемы выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что функция стабилизации SteadyShot включена.
   Выберите MENU – (Настройки съёмки) – SteadyShot.

2. Проверьте версию «прошивки» камеры. Обновление «прошивки» камеры улучшает стабильность работы функции SteadyShot.
   Если версия ПО Вашей камеры «1.00», обновите «прошивку».

   Версию ПО камеры можно проверить в меню:
   Select MENU – (Установки) – Версия.
   Подробности по улучшениям функций и процессе обновления можно найти в секции «ПО и Загрузки» : https://www.sony.ru/support/ru/product/ilce-7m2

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы используете объективы сторонних производителей или используете объектив через адаптер байонета, функция SteadyShot не заработает автоматически, так как камера может не получить информацию о фокусном расстоянии от объектива. Для того, чтобы камера могла получить информацию о фокусном расстоянии, установите параметры Регулиров. SteadyS. и Фок. расст. SteadyS.

• Убедитесь, что параметр Регулиров. SteadyS. установлен на Ручной:
  Выберите MENU – (Настройки Съёмки) – Настройки SteadyS.– Регулиров. SteadyS. – Ручной.

• Задайте фокусное расстояние Вашего объектива в меню Фок. расст. SteadyS.:
  Выберите MENU – (Настройки Съёмки) – Настройки SteadyS – Фок. расст. SteadyS., затем выберите фокусное расстояние, соответствующее Вашему объективу.
  ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете выбрать фокусные расстояния из диапазона от 8 мм до 1000 мм.

ВАЖНО: При использовании объективов или адаптеров байонетов произведённых сторонними компаниями (не Sony) оптимальная работа функции SteadyShot не гарантируется.

Если проблема не устраненяется, возможно, имеет место неисправность.
Свяжитесь со службой поддержки для дальнейшего решения вопроса.

Нужен ли объективу фотоаппарата стабилизатор?

Нужен ли объективу фотоаппарата стабилизатор?

Среди всех объективов для фотоаппарата, представленных в российских интернет-магазинах, лишь около 25% имеют функцию стабилизации изображения. В большинстве своем это объективы среднего и высшего ценового сегмента.

Предлагаем вам узнать, чем хороши объективы со стабилизаторами и в каких случаях рационально переплатить за наличие этой опции.

Еще каких-то 10 лет назад крупнейшие производители фототехники в своей рекламе мерились разрешением съемки, затем — величиной экрана, потом — количеством функций фотоаппаратов и мощностью объективов. А в последние годы внимание потенциальных покупателей объективов и фотокамер легче всего привлечь упоминанием о наличии стабилизатора изображения. Однако далеко не все пользователи реально понимают, как работает стабилизатор и когда именно его необходимо использовать. Если вы также относитесь к их числу, предлагаем восполнить важный пробел в знаниях.

Зачем нужна стабилизация?

Даже мельчайшие движения фотоаппарата в процессе съемки, вызванные незаметным дрожанием рук фотографа, влияют на четкость изображения. Ухудшение качества картинки особенно заметно в тех случаях, когда вы снимаете на сравнительно длинной выдержке (например, 1/25 сек), так как за этот промежуток времени камера успевает немного изменить положение в пространстве. Легкое дрожание аппарата обязательно приведет к получению смазанной картинки.

Для борьбы с этим явлением можно уменьшить выдержку или убрать размытость с помощью режима приоритета выдержки. Частично устранить эффект смазанности поможет и повышение светочувствительности для получения «честной» экспозиции. Однако эффективнее всего просто воспользоваться фотокамерой или объективом, которые оснащены стабилизатором.

Отличия цифровой и оптической стабилизации

Самый простой вид стабилизации, используемой при фото- и видеосъемке — цифровой. Он подразумевает применение в фотокамере увеличенной матрицы. Если свет от фотографируемого или снимаемого на видео объекта перемещается, камера считывает информацию с других областей матрицы. На основании этих данных она выстраивает картинку соответственно границам начального изображения. Другими словами, картинка «дорисовывается» программным обеспечением фотокамеры.

Действие оптического стабилизатора базируется на компенсации мелких движений фотокамеры. Встроенный гироскоп непрерывно измеряет угол наклона объектива, а механические приводы изменяют положение линз для сохранения статичности картинки. Оптическая стабилизация намного более эффективна в сравнении с цифровой, однако и стоимость ее реализации выше. В отличие от системы цифровой стабилизации, оптический стабилизатор встраивается непосредственно в объективы для фотоаппарата, а не в саму камеру. Поэтому оснащенные им объективы стоят дороже обычных.

Когда оптический стабилизатор незаменим?

Несмотря на все свои преимущества, объективы с системой оптической стабилизации вовсе не являются универсальным решением. Прежде чем их покупать, подумайте, нужен ли вам стабилизатор для конкретного фокусного расстояния.

Компенсировать смазывание картинки рекомендуется при съемке на длиннофокусные объективы: малейший тремор может существенно ухудшить фотографии даже при дневной съемке. Трудно обойтись без оптического стабилизатора и при съемке видео, особенно с приближением.

При дневной съемке с короткой выдержкой на небольших фокусных расстояниях (менее 90 мм) стабилизацию, наоборот, лучше отключать, так как любые движения механизмов внутри объектива могут снизить резкость снимков.

Источник:

Обзор Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM от Владимира Кутенкова

За последние годы наша редакция протестировала не один десяток объективов, в числе которых были абсолютные бестселлеры и блистательные новинки. Нельзя объять необъятное — только так можно объяснить тот факт, что Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM выпал из поля нашего внимания. При этом объектив был прекрасно знаком редакции, с ним мы снимали тесты многих фотоаппаратов Canon.

 

 

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM — это универсальный зум, созданный для зеркальных фотоаппаратов Canon с сенсором APS-C. Его диапазон фокусных расстояний лишь на один миллиметр шире, чем у привычных «китов». Однако это не должно вводить в заблуждение фотографов: возможности EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM существенно выше, чем у бюджетной оптики. Речь идёт о профессиональном объективе, не получившем заветное красное кольцо и литеру L лишь потому, что его нельзя поставить на полнокадровый фотоаппарат, а в характеристиках не заявлена пыле- и влагозащита.

 

 

Главные его преимущества — постоянная светосила f/2.8 (на две ступени светлее «кита» в телеположении!) и высокое оптическое качество. Впрочем, об этом мы расскажем в тесте, который подготовлен совместно с фотографом Владимиром Кутенковым. Сейчас слово ему, а на следующей странице мы чуть подробнее расскажем о качестве изображения Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM и сделаем окончательные выводы.

 

Обзор Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM от Владимира Кутенкова

Меня зовут Владимир Кутенков. Недавно я окончил университет по специальности «инженер-технолог», но считаю себя прежде всего видеографом и фотографом. Работаю в лондонской школе танцев Drive Dance в Москве, снимаю танцевальные мастер-классы, клипы, рекламу для различных брендов, веду Instagram-аккаунты. Все свои работы выкладываю в профиле @kutenkov. Я многим обязан Instagram, потому что именно на этой платформе я вырос, вдохновлялся и до сих пор развиваюсь.

 

 

У меня нет какого-то определённого стиля, правил съёмки. Я просто стараюсь увидеть что-то новое в привычных вещах, стремлюсь поймать момент.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F3.2, 1/60 с, 17.0 мм

 

С 14 лет я снимаю в основном только на легендарный «кропнутый» Canon 550D с «китовым» объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II. Безусловно, хотелось попробовать что-то новенькое, так как раньше я даже и не задумывался об обновлении парка оптики: либо денег было жалко на покупку объективов, либо брал у друзей, либо арендовал в фотостудиях.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F2.8, 1/50 с, 17.0мм

 

Конечно же, этот объектив нельзя назвать новинкой. Он на рынке уже очень давно и пользуется дикой популярностью. Если вкратце, то Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM является универсальным широкоугольным зум-объективом с высокой и постоянной светосилой для камер с байонетом EF-S (то есть для «кропнутых» зеркалок). Это исключает его применение с полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами.

 

Первое, что бросается в глаза при распаковке, это габариты объектива. Он тяжёлый — целых 645 граммов. Но объектив с такой светосилой из-за большого количества стекла просто не может весить меньше и иметь маленькие габариты. Корпус сделан из поликарбоната, металлический только байонет. Передняя линза массивная, диаметр светофильтра равен 77 мм.

Объектив имеет два кольца: первое (широкое) меняет фокусное расстояние, второе (более узкое) отвечает за ручную фокусировку. Кольца крутятся плавно, мягко и без люфта. Также имеется два переключателя: первый отвечает за включение автофокуса, второй — за включение оптического стабилизатора. Ничего лишнего, всё предельно просто.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F5.6, 1/500 с, 17.0 мм

 

Для меня наличие стабилизатора — огромный плюс. Он не только помогает избежать смаза при съёмке с рук, но и делает работу автофокуса более уверенной, так как в процессе построения кадра картинка в видоискателе не трясётся. Также можно принудительно увеличить выдержку (например, в ручном режиме) и снимать с рук в городе вечером или ночью без штатива. По моему опыту, допустимо работать с выдержками порядка 1/2–1/5 с, но редакция Prophotos даёт стабилизатору ещё более оптимистичную оценку.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F2.8, 1/400 с, 17.0 мм

 

Полностью работу этого объектива получилось проверить при съёмке репетиции парадного строя авиации над Москвой. Поехал на Белую площадь — для меня это место силы, вдохновения, спокойствия. Уже четыре года езжу снимать авиацию перед парадом Победы именно сюда.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F3.2, 1/1000 с, 17.0 мм

 

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM прекрасно проявил себя в тот момент. Я постоянно бегал, многие кадры были сделаны на ходу. Стабилизатор облегчил работу и мне, и системе автофокуса, убирая излишнюю тряску и вибрации даже при построении кадра.

Хочу отметить, что объектив имеет очень удобный диапазон фокусных расстояний 17–55 мм. Это классический штатный зум, возможностей которого достаточно для 80% сюжетов. Ниже вы можете увидеть две фотографии, снятые с одной точки. Первое фото сделано на фокусном расстоянии 17 мм.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F5.6, 1/500 с, 17.0 мм

 

Второе фото — фокусное расстояние 55 мм.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F5.6, 1/500 с, 55.0 мм

 

Формально кратность зума здесь невелика — 3,2х. Но этого достаточно, чтобы найти ключ к большинству сюжетов: когда нужно — усилить перспективу за счёт широкого угла обзора, а иногда — наоборот, выхватить один объект и отсечь лишнее.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F2.8, 1/800 с, 35. 0 мм

 

Главной особенностью этой модели является светосила f/2.8, которая доступна на всех фокусных расстояниях. Рай для фотографов! Высокая светосила позволяет размывать фон, получая более объёмную, воздушную картинку, как на полном кадре, обеспечивает отличные результаты в условиях слабого освещения.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F2.8, 1/50 с, 17.0 мм

 

Во время тестирования отметил для себя очень важную особенность этой модели: снимать с рук в городе вечером можно спокойно без штатива с выдержкой 1/2–1/5 с, чем не может похвастаться «китовый» 18-55mm f/3.5-5.6. Нет необходимости прикрывать диафрагму для увеличения резкости, а выдержки при f/2.8 получаются достаточно короткие для съёмки на умеренных ISO.

Я чуть не забыл про работу автофокуса. Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM оснащён очень быстрым и беззвучным автофокусом, так как имеет ультразвуковой привод USM. Ручная фокусировка тоже очень удобная, с возможностью поправки фокуса без перевода объектива в ручной режим.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/640 с, 17.0 мм

 

Всегда можно смело докрутить фокус до нужного состояния. Этот режим я использовал в двух случаях теста объектива. Первый раз — момент съёмки вида на «Москва-Сити» через сетку.

 

 

Хотелось самостоятельно перевести фокус на задний план, чтобы он был на зданиях, потому что в автоматическом режиме камера отдаёт приоритет фокусу на переднем плане.

И второй раз — съёмка цветения вишни.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F3.2, 1/200 с, 55.0 мм

 

Необходимо было сфокусироваться на конкретном цветке на переднем плане. Даже если автоматика выбирала другой цветок, благодаря возможности поправки фокуса получалось сделать нужный кадр без перевода камеры в ручной режим.

 

 

И немного о качестве снимков. Картинка получается очень красивая. По-другому и не могло быть, так как объектив светосильный. EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM выдаёт очень приятное боке на открытой диафрагме. Диафрагма 7-лепестковая, поэтому боке вполне симпатичное даже на значениях, отличных от f/2.8. В этом вы можете убедиться сами, посмотрев фото ниже с цветением вишни у здания МГУ. В кадре чувствуется объём и лёгкость, главный объект отделяется от фона. Боке мягкое, нет эффекта чешуи. К сожалению, более бюджетные зумы, в том числе «китовые» объективы, не дают такой картинки из-за переменной и более низкой в телеположении светосилы. Боке на том же 18-55 мм выглядит жёстче.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F3.2, 1/125 с, 17.0 мм

 

Я люблю делать фотографии удалённых объектов, поэтому хочется, чтобы они были всегда в фокусе. В первый день теста я отправился на любимую Краснопресненскую набережную. Фотографировал много, но больше всего внимания уделил гостинице «Украина» и теплоходам Рэдиссон. Хотелось проверить детализацию фото. Результат очень впечатлил. Картинка довольно резкая, и при приближении можно разглядеть мельчайшие детали.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F3.5, 1/125 с, 17.0 мм

 

Резкость отличная по всему полю кадра, на всех диафрагмах, даже на f/2.8 — собственно, это и есть сильная сторона объектива. Это качественная модель, которая не стала легендарной «элькой» только потому, что не является полнокадровой.

Хроматические аберрации видны только на 17 мм при диафрагме f/2.8. Они не мешают и очень легко правятся в конвертере, особенно если использовать формат RAW.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F2.8, 1/500 с, 17.0 мм

 

Дисторсия на широком угле 17 мм присутствует. Я не считаю это минусом, потому что она еле заметна, и её всегда можно убрать практически без потери угла обзора.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F2.8, 1/640 с, 24.0 мм

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/400 с, 17.0 мм

 

Момент, на который мне бы хотелось обратить внимание, это пыле- и влагозащита. Она в этой модели не заявлена. Поэтому фотографу стоит заранее задуматься о планировании экстремальных съёмок.

 

Мнение

Практически две недели съёмок на Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM показали мне, что он очень предсказуемый, простой в работе. Поражает, конечно же, скорость автофокуса, стабильность фокусировки. Сильные стороны — широкий диапазон фокусных расстояний и высокая светосила.

 

 

Объектив удобен и отлично продуман. На мой взгляд, Canon EF-S 17-55mm F2.8 IS USM является лучшим объективом под «кропнутые» камеры Canon в своём диапазоне фокусных расстояний, поэтому это отличный выбор для увлечённых фотолюбителей.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F2.8, 1/800 с, 42.0 мм

 

Если у вас есть возможность перейти с «китового» объектива на EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM, и вы хотите достичь больших результатов в фотографии, то смело делайте это.

 

 

Высокая светосила откроет новые горизонты в творчестве.

Из минусов хочется отметить немалый размер, вес, отсутствие защиты от пыли и влаги, бленды в комплекте. Возможно, цена… но за удовольствие нужно платить.

 

Качество изображения Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM. Выводы

Стоимость Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM во много раз превосходит цену знакомого тысячам фотолюбителей «китового» объектива с фокусным расстоянием 18–55 мм. Что же получит фотограф за эти деньги? Мы решили дополнить наш тест «техническими» снимками, которые более наглядно проиллюстрируют преимущества этого объектива и, возможно, его слабые стороны. Начнём с самого актуального для большинства фотографов — с резкости.

 

Резкость и детализация

В широкоугольном положении объектив показывает высокую резкость уже на открытой диафрагме. Это касается практически всей площади кадра за исключением самых краёв. Падение детализации на периферии будет заметно лишь в пейзажной или технической прикладной съёмке, где открытая диафрагма используется нечасто. Также отметим позитивную ситуацию с виньетированием (затемнением углов снимка). Оно заметно в RAW, но его нельзя назвать сильным. В JPEG виньетирование исправляется в камере автоматически.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/2000 с, 17.0 мм

 

А что же происходит с прикрытием диафрагмы? На f/4 виньетирование в RAW существенно ослабевает. Детализация в центре незначительно увеличивается и достигает максимума для нашей 24-мегапиксельной камеры. Ситуация на периферии кадра также улучшается, но на самом краю некоторая нерезкость всё равно заметна при 100% увеличении. При f/5.6 виньетирование практически уходит. А при f/8 резкость самого края кадра можно назвать хорошей. Вся остальная площадь снимка заслуживает при этом отличной оценки.

Такая ситуация сохраняется до f/11, после чего общая детализация начинает снижаться по мере закрытия диафрагмы под влиянием дифракции. Это неизбежный процесс для любого объектива.

 

Мы видим, что в широкоугольном положении объектив способен дать высокую резкость по большей площади кадра уже на открытой диафрагме f/2.8, а вся площадь становится резкой при f/8. Это хороший результат, который недостижим для бюджетных объективов.

Теперь переводим объектив в длиннофокусное положение 55 мм. Здесь ситуация в целом похожая. Диафрагма f/2.8 является рабочей. Резкость большей части кадра можно охарактеризовать как умеренно высокую. Виньетирование слабое в RAW и не заметно в JPEG. Падение детализации по периферии выражено слабо (обратите внимание на правый край кадра, который, в отличие от левого, полностью вошёл в ГРИП).

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/4000 с, 55.0 мм

 

Диафрагмирование до f/4 существенно повышает детализацию. Резкость можно охарактеризовать как высокую по всей площади снимка. Дальнейшее диафрагмирование до f/5.6–8 сказывается преимущественно на левой части нашего тестового кадра, которая полностью входит в ГРИП и становится такой же резкой, как и правая. При f/8 предъявить какие-то претензии к качеству снимка очень трудно.

Дальнейшее закрытие диафрагмы целесообразно лишь до f/11, потом начинается падение резкости из-за дифракции. В телеположении объектив отработал очень предсказуемо и хорошо, как и положено качественному зуму.

 

Боке

Высокая светосила объектива помогает более гибко работать с малой глубиной резкости. Боке — художественное размытие заднего и иногда переднего планов — мощный творческий приём, который доступен обладателям светосильной оптики.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/1600 с, 55.0 мм

 

Если вы снимаете с малой дистанции, то отделить главный объект от фона получится даже в широкоугольном положении объектива. Боке при этом получается в меру мягким: объекты в зоне размытия читаются, не теряя формы, но неприятных двоений и «чешуи» не образуется.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/2500 с, 17.0 мм

 

Если же использовать фокусное расстояние 55 мм, то степень размытия фона существенно увеличивается, а само боке заметно смягчается. Одиночные блики в зоне нерезкости не имеют ярко выраженной каёмки, заполнены равномерно, а зачастую их края смягчены, что характерно скорее для портретной оптики.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/1000 с, 55.0 мм

 

Такой характер размытия и высокая светосила позволяют выделять главный объект в кадре, приятно смягчая фон до состояния, когда он перестаёт читаться. Этот приём востребован, например, в портретной съёмке. Бюджетные зумы справляются с такой задачей несколько хуже: размывают фон существенно слабее и делают это не столь аккуратно.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/1600 с, 55.0 мм

 

Стабилизатор

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM оснащён встроенным стабилизатором изображения, о чём говорят буквы IS в названии. Мы не раз убеждались в его эффективности, делая тесты камер с этим объективом. Поэтому здесь приведём лишь пару кадров, наглядно показывающих те возможности, которые дарит стабилизированная оптика.

Даже если выдержки при съёмке сравнительно короткие, стабилизатор помогает более уверенно работать системе автофокуса фотоаппарата, устраняя тряску в видоискателе. Если же света недостаточно, то фотограф может вручную увеличить выдержку, например, понизив ISO, и вести съёмку с рук со стабилизатором. Это не замена штативу, но в некоторых случаях стабилизатор обеспечивает вполне сопоставимые возможности.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F5, 1 с, 17.0 мм

 

В широкоугольном положении мне удавалось получать с рук резкие кадры с выдержкой до 1 с. Стабильно качественный результат, когда в серии более половины кадров были резкими, достигался при выдержках около 0,8 с, а это более четырёх ступеней экспозиции относительно критического значения!

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F3.2, 1/6 с, 40.0 мм

 

В длиннофокусном положении риск получить смаз на длинной выдержке, естественно, выше. Но и тут выигрыш составил более трёх ступеней выдержки.

 

Съёмка в контровом свете, хроматические аберрации

В штатной комплектации объектив поставляется без бленды. Поэтому, снимая с боковым светом, стоит быть осторожным. Падение косых лучей на линзы, когда солнце находится в углу кадра или за его пределами, способно вызвать падение контраста. Продающаяся отдельно бленда EW-83J может выручить в таких ситуациях.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/1000 с, 47.0 мм

 

Если солнце «заглянуло» в объектив, то также возможно появление бликов. Это неизбежно при использовании столь сложных оптических схем: 19 элементов в 12 группах! Но отдадим должное оптике: паразитных засветок не образуется, объектив не теряет контраст при прямом контровом свете.

Сильное диафрагмирование до f/22 чётче очерчивает блики и провоцирует появление 14 лучиков — переотражений от 7 лепестков диафрагмы. Лучики не появляются при умеренном диафрагмировании, и это явный плюс объектива. Фотограф может осознанно использовать их как творческий инструмент или избавиться от них, меняя значение диафрагмы.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F22, 1/100 с, 17.0 мм

 

На всех приведённых нами сюжетах хроматические аберрации выражены слабо. Ситуация одинакова и для широкоугольного, и для телеположения.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F2.8, 1/2000 с, 17.0 мм

 

Безусловно, такие аберрации присутствуют на самых «провокационных» кадрах, но их уровень даже в таких сюжетах можно назвать невысоким для зум-объектива.

 

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F5.6, 1/500 с, 55.0 мм

 

Выводы

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM — это качественный светосильный зум-объектив для APS-C фотоаппаратов, созданный прежде всего для продвинутых фотографов. Он способен обеспечить высокую детализацию, красивое размытие фона, уверенную съёмку в условиях недостаточной освещённости благодаря светосиле f/2.8 и оптическому стабилизатору. Объектив отличается быстрым и бесшумным автофокусом. По своим возможностям это оптика профессионального класса для APS-C фотоаппаратов. Знаменитой «элькой» эта модель не стала лишь потому, что не работает с полным кадром и не имеет пыле- и влагозащиты.

Мы рекомендуем этот объектив тем, кто хочет повысить качество своих снимков. Несмотря на сравнительно высокую стоимость, Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM может помочь существенно сэкономить: во многих случаях «кропнутый» фотоаппарат с такой оптикой будет работать не хуже полнокадрового, обеспечивая возможность съёмки с недостаточным освещением и художественное размытие фона.

 

Плюсы:

   — высокая резкость с открытой диафрагмы;
   — сравнительно низкий уровень хроматических аберраций;
   — слабо выраженное виньетирование;
   — быстрый и бесшумный автофокус;
   — очень эффективный стабилизатор изображения;
   — высокая светосила;
   — сильное и при этом мягкое размытие фона.

Источник: https://prophotos.ru

Этот замечательный объектив Вы можете купить на нашем сайте на привлекательных условиях. Данная модель участвует в акциях «Рассрочка» и «Вместе выгодно»! Заказ можно сделать в карточке товара по этой ссылке

ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!

Стабилизаторы изображения встроенные в фототехнику

21 Апреля 2015

Нередко приходиться сталкиваться с ситуациями, когда нет возможности выставить необходимые параметры для получения качественного фото при съемке с рук. Или нельзя использовать вспышку или другое осветительное оборудование в условиях недостаточной освещенности. Короче говоря, когда даже сильное поднятие ISO и наличие светосильной оптики (возможности выставить большое значение диафрагмы) все равно не избавит от необходимости выставлять достаточно длинную выдержку, которая при съемке с рук даст шевеленку или смаз.

Для того, чтобы получить качественное изображение, в таких случаях, необходимо добиться стабилизации фотоаппарата. Сделать это можно, либо стабилизировав камеру внешними приспособлениями, либо воспользоваться встроенной стабилизацией.

В этой статье мы рассмотрим решения по стабилизации изображения, которые разрабатывают и внедряют в свои продукты производители фотоаппаратов и объективов. Внешние средства, такие как штатив, монопод и прочее, мы рассмотрим во второй части статьи.

На сегодняшний день существует несколько принципиально отличающихся решений:

• оптическая стабилизация;
• матричная стабилизация;
• электронная (цифровая) стабилизация.

Оптическая и матричная стабилизация предполагает, что в фотоаппарат (или объектив) встроены специальные датчики — гироскопы или акселерометры. Эти датчики постоянно определяют углы поворота и скорости перемещения фотоаппарата (или объектива) в пространстве и выдают команды электрическим приводам, которые отклоняют стабилизирующий элемент объектива или матрицу фотоаппарата.

При электронной (цифровой) стабилизации ничего никуда механически не сдвигается, изображение углы и скорости перемещения фотоаппарата пересчитываются процессором, который устраняет сдвиг, фактически переделывая полученное изображение.

Обычно, производители внедряют в свои продукты какой-то один тип технологий. Либо, делают фотоаппараты со встроенной стабилизацией, но объективы без таковой (как Olympus или Pentax). Или наоборот – встраивают стабилизатор в объективы и производят сами камеры без нее (Canon, Nikon, Panasonic, Samsung). Но, как обычно, есть и исключения).

ОПТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Оптическая стабилизация – это технология, реализованная в объективе, а не фотоаппарате. Гранды фотостроения — Nikon и Canon практически синхронно начали исследования в области оптической стабилизации. И в 1994 году Nikon представил первую пленочную фотокамеру Nikon Zoom 700VR с, встроенной в объектив, оптической стабилизацией изображения, а в 1995 году Canon представили EF 75-300mm F4-5.6 IS USM, первый в мире объектив, оснащенный оптическим стабилизатором изображения.

Принцип работы заключался в том, что в конструкцию объектива добавляется дополнительный оптический стабилизирующий элемент, который отклоняется электрическим приводом системы стабилизации так, чтобы проекция изображения на плёнке (или матрице) полностью компенсировала колебания фотоаппарата во время съемки.

Мы помним, что фотография – это рисование светом, который проходит через объектив, преломляется линзами объектива и проецируется на светочувствительный элемент (матрица или пленка). Если правильные параметры съемки не соблюдены и выдержка длиннее чем нужно, а вы фотографируете с рук, то проекция изображения попадающего на матрицу сдвигается, вследствие колебания камеры, и изображение получается смазанным.

Так вот, благодаря стабилизирующему элементу, проекция всегда остаётся неподвижной относительно матрицы, что и обеспечивает картинке необходимую чёткость. Но, у этой технологии есть и недостаток — дополнительный оптический элемент немного снижает светосилу объектива. Второй очевидный недостаток, это то, что при прочих равных условиях, объективы со встроенной стабилизацией изображения — дороже.

Ниже приведены обозначения, применяемые производителями для идентификации встроенной в объективы стабилизации изображения:

• Nikon Vibration Reduction — VR
• Canon Image Stabilization — IS
• Panasonic Lumix Optical Image Stabilizer O.I.S. (Есть разновидности – POWER O.I.S. и MEGA O.I.S.)
• Olympus Image Stabilization — IS
• Sony Optical Steady Shot — OSS
• Tamron Vibration Compensation — VC
• Sigma Optical Stabilization — OS
• Samsung Optical Image Stabilizer — OIS
• Fujifilm Optical Image Stabilizer — OIS

Как вы обратили внимание, у некоторых производителей могут попадаться разные типы оптических стабилизаторов, как например POWER O. I.S. и MEGA O.I.S. у Panasonic. Итак, давайте разбираться:

Изначально, первые оптические стабилизаторы были двухосными – то есть, осуществляли сдвиг проекции изображения по двум осям плоскости — горизонтальной и вертикальной и могли компенсировать колебания при использовании выдержки, длиннее возможной на 1-2 ступени.

Рассмотрим пример: при использовании объектива с фокусным расстоянием 100 мм, минимальная выдержка, которую возможно использовать для получения достаточно резкого изображения, должна быть короче 1/100 секунды (это для полного сенсора, а если в камере установлен кроп-сенсор, то нужно учитывать — эквивалентное фокусное расстояние). Но, если в объективе используется стабилизирующий элемент, выдержку можно сделать короче без ущерба для качества изображения (1 ступень – это сокращение выдержки в 2 раза, 2 ступени – в 2*2=4 ! раза). То есть, можно поставить выдержку, вплоть до 1/25 секунды.

Но прогресс не стоит на месте, и сегодня производители предлагают в своих продуктах, уже гораздо более продвинутые стабилизирующие элементы, способные компенсировать выдержку в 3-4 и даже 5 ступеней (то есть сократить выдержку в 8-16-32 раз, соответственно).

Кроме того, появились технологии с 4-х осевыми стабилизационными элементами, позволяющие компенсировать не только дрожание рук и горизонтальные / вертикальные сдвиги, а и осевые перемещения объектива и сильную тряску при ходьбе. Это существенно промогает при макросъемке и съемке видео на цифровой фотоаппарат с рук.

Как пример — MEGA O.I.S. у Panasonic, это двухосевая стабилизация с компенсацией вибраций до 2-3 ступеней, а POWER O.I.S. – это уже четырехосевая система, которая помимо компенсации до 3-4 ступеней, еще и способна гасить вибрации съемки видео с рук при ходьбе. Подобные технологии есть и у других производителей – например Hybrid IS и Dinamic IS у Canon.

ВНУТРИКАМЕРНАЯ ИЛИ МАТРИЧНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Матричная стабилизация – это технология, реализованная в фотоаппарате, а не объективе. Она была предложена компанией Konica Minolta и впервые применена в 2003 году в фотокамере Dimage A1 (сама технология называлась — Anti-Shake).

При таком решении, колебания камеры компенсирует не оптический элемент внутри объектива, а сама матрица, установленная на подвижной стабилизирующей платформе. Принцип стабилизации здесь иной — сама матрица «подстраивается» под проекцию изображения, а не проекция изменяется по пути к матрице.  Из плюсов такого решения — в отличие от оптической стабилизации, матричная не вносит искажений в картинку и не влияет на светосилу объектива. Кроме этого, наиочевиднейший плюс в том, что можно использовать любые, даже самые дешевые объективы и получать «стабилизированное» изображение.

Но есть и минусы. Считается, что стабилизация сдвигом матрицы менее эффективна, нежели оптическая стабилизация. С увеличением фокусного расстояния объектива эффективность ее снижается: на длинных фокусах матрице приходится совершать слишком быстрые перемещения со слишком большой амплитудой, и она просто перестаёт успевать за «ускользающей» проекцией. Кроме того, для высокой точности работы, система должна знать точное значение фокусного расстояния объектива, что ограничивает применение старых зум-объективов, а также — расстояние фокусировки при малой дистанции. А самое неприятное —  матричная стабилизация может не корректно работать при макросъёмке. Конечно же, прогресс и здесь не стоит на месте, и производители значительно совершенствуют свои разработки. Новейшие камеры предлагают уже 5-осевые системы стабилизации (Konica Minolta Anti-Shake была 2-осевой) и возможность компенсации выдержки до 5 ступеней.

Ниже приведены обозначения, применяемые производителями для идентификации встроенной в камеры стабилизации изображения:

Konica Minolta Anti-Shake — AS (уже не выпускается, здесь упомянута как «дань истории»)

Pentax Shake Reduction — SR

Olympus In Body Image Stabilizer — IBIS

Sony SteadyShot — SS, (Есть разновидности – Super SteadyShot — SSS и SteadyShot INSIDE — SSI )

ЭЛЕКТРОННАЯ (ЦИФРОВАЯ) СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

При этом виде стабилизации, примерно 40 % пикселей на матрице отводится на стабилизацию изображения и не участвует в формировании картинки. При дрожании камеры, картинка «плавает» по матрице, а процессор фиксирует эти колебания и вносит коррекцию, используя резервные пиксели для компенсации дрожания. Эта система стабилизации широко применяется в недорогих цифровых видеокамерах, где матрицы маленького размера. Она имеет значительно более низкое качество, чем прочие типы стабилизации, зато принципиально дешевле, так как не содержит дополнительных механических элементов.

Обратите внимание, что производители могут давать возможность выбора использования определенных режимов работы систем стабилизации, например:

• однокадровый режим, при котором система стабилизации активируется только на время экспозиции для одного кадра (Если нет выбора режимов стабилизации, а только переключатель включения/выключения, значит, скорее всего, это единственный возможный режим её работы. Хотя — возможно, что определение режима работы стабилизации выставляется в меню фотокамеры)

• непрерывный режим, при котором система стабилизации работает постоянно, что облегчает фокусировку в сложных условиях. Однако эффективность работы системы стабилизации при этом может оказаться несколько ниже, поскольку в момент экспозиции корректирующий элемент может оказаться уже смещённым, что снижает его диапазон корректировки. Да, и в непрерывном режиме система потребляет больше электроэнергии, что приводит к более быстрому разряду аккумулятора.

• режим панорамирования, при котором система стабилизации компенсирует только вертикальные колебания.

Еще раз заострим внимание, что режимы работы системы стабилизации могут регулироваться как на корпусе объектива, так и в меню камеры.

У всех производителей есть свои специфические наработки и технологии, так что стоит ознакомиться с руководством пользователя конкретного объектива, чтобы в полной мере использовать все его возможности.

Также, важно учитывать, что практически для всех объективов и камер, оснащенных встроенной стабилизацией изображения, производители рекомендуют отключать ее, при установке камеры на штатив.

Кроме того, некоторые производители внедряют в свою технику как оптическую так и матричную стабилизацию:

• Sony, поглотив в свое время компанию Minolta, получили “в наследство” технологию двуосного сдвига матрицы — Konica Minolta AS (Anti-Shake), доработали ее и сейчас внедряют в некоторые свои фотоаппараты. Причем, новая полнокадровая беззеркальная камера Sony α7 II уже снабжена 5-осевым стабилизатором.
• Компания Panasonic встраивает стабилизацию изображения в объективы, но у них есть уже четыре (пока что – четыре) модели фотоаппаратов со встроенной матричной системой стабилизации – это DMC-GX7, DMC-GX8, DMC-GX80, DMC-G80. Какого-то специального названия технология не имеет, просто в спецификациях указано, что в камере используется система стабилизации изображения (Image Sensor Shift Type).
• Компания Olympus тоже начала производить объективы со встроенной оптической стабилизацией изображения, которая дополняет встроенную матричную. Таких объективов пока всего два — M.ZUIKO DIGITAL 300mm F4.0 IS PRO и M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4 IS Pro.

Подводя итого, хочется сказать, что:

• система встроенной стабилизации изображения — это действительно серьезный помощник, дающий возможность получить качественные кадры в сложных условиях съемки
• даже светосильная оптика поможет уменьшить выдержку, но не поможет при съемке видео с рук, где важна компенсация серьезных колебаний
• стабилизация вместе со светосильной оптикой — это наилучшее сочетание, к которому «стоит стремиться», и которое дает наилучший результат
• если уж вы покупаете не самую светосильную оптику, то хотя бы не экономьте на стабилизации изображения — это нередко очень выручает
• также не забывайте, что длиннофокусные объективы, требуют достаточно коротких выдержек (помним про правило) и в них особенно важна хорошая стабилизация изображения.

Неисправности, которые приходят сами по себе (типовые неисправности компактных камер

В предыдущей статье мы уже рассматривали неисправности, в которых виноват конструктор фотоаппарата. Как бы пользователь не берег камеру, неисправность всё же приходит.

Время идет и некоторые фотоаппараты из прошлого обзора уже не попадают в ремонт (не осталось у населения или настолько устарели, что их не ремонтируют). На полках в сервисных центрах появились новые завсегдатаи.

Что ж тенденции таковы, что современный фотоаппарат становится дешевле и работает меньше. «Косяков» в производстве всё больше и больше. Некоторые фотоаппараты поражают обилием одновременно встречающихся поломок, и все они происходят не по вине пользователя.

 

 

Рейтинг возглавляет фотоаппарат Olympus FE340, он же Olympus C560, Olympus X855.

 

 

Шлейф затвора Olympus FE340, переломан.

Три дефекта.

• Перелом шлейфа объектива (упоминали в прошлой статье, неверно уложили шлейф на заводе). К слову этим же дефектом страдает еще ряд моделей: Olympus FE330, Olympus mju840, Olympus mju820 и некоторые другие.
• Перелом шлейфа затвора. Шлейф длиннее на 2мм, чем нужно, и механизм его ломает. Этот дефект преследует фотоаппараты Olympus FE46, Olympus FE47, Pentax M50, M60, L50.
• Брак матрицы —  совершенно новый дефект. Проявился сравнительно недавно, но имеет массовый характер. На изображении появляются вертикальные потеки, искажаются цвета или изображение пропадает полностью. Причем последнее может быть вызвано и дефектом шлейфа затвора. Виноват производитель матриц Panasonic, нами выявлено уже около 5 моделей матриц, которые с трудом доживают до сегодняшних дней. Моделей матриц пять, а моделей фотоаппаратов более 3х десятков.

В связи с последним дефектом ремонт и диагностика данной модели затруднен, иногда приходится устранить последовательно две первых неисправности, чтобы понять, что уже вышла из строя матрица. Её замена заметно дороже, чем замена шлейфов.

Сразу за Olympus FE340 следует Olympus SP-560. Снова три дефекта, никак не связанные между собой.

• Раньше всего проявился дефект пьезо-стабилизатора матрицы. Матрицу по горизонтали и вертикали перемещают т.н. пьезоактуаторы (хрупкие кристаллы, генерирующие ультразвуковую волну, которая и перемещает матрицу). Кристаллы раскалываются, система перестает работать должным образом, фотоаппарат говорит «ошибка зума», «lens error». Его братья по конструкции (Olympus SP550, SP565, SP570, SP590) аналогично страдают от данного дефекта.
• Выход из строя матрицы. Еще бы, матрица там стоит такая же, как и на FE-340. Обидно, что с неисправностью №1 диагностировать неисправность №2 невозможно.
• Крышка отсека батарей раскалывается пополам ровно в том месте, где инженеры решили сэкономить на металлической пластине.

 

Вот такая трещина рассекает крышку отсека батарей у фотоаппарата Olympus SP-560.

 

Olympus mju840, три дефекта:

• Шлейф объектива передавливается рамкой дисплея (где-то мы это слышали…)
• Отлетает кронштейн рамки стабилизатора
• Дефектная матрица (да, да, такая-же как и на первых двух аппаратах)

 

Анализируя нашу базу данных по учету ремонта, можно видеть забавную картину: самый популярный аппарат в ремонте – как раз Olympus FE-340. 52 попадания в ремонт за один год. Следом за ним – Olympus mju700, с 51 заходом.

 

Далее в нашем обзоре «свежачки»: фотоаппараты новые, дефекты свежие.

 

Nikon S3100, Nikon S4100, Nikon S4150, Nikon S2600 и некоторые другие, которым достался один и тот же объектив. О чем думали те, кто его проектировал – неизвестно.

Объектив крайне компактен, но диапазон трансфокации («зума») – 5 раз. Устроен он как матрешка. Много баррелей — и все двигаются поступательно. Много точек трения — и при попадании пыли проворачивать кольца мотору становится всё тяжелее и тяжелее. Объектив другой конструкции в такой ситуации просто заклинит, тут же последствия хуже.  В данном объективе зубчатый венец зачем-то сделан из крайне мягкой пластмассы, при возрастании нагрузки срезаются два зубца. В результате объектив уже не может выйти на рабочее положение, громко стрекочет, тубусы дергаются в положении 1 см от сложенного состояния. Если в момент включения потянуть за объектив, фотоаппарат нормально заработает до следующего выключения.

Дефектное кольцо объектива Nikon S3100. Хорошо видно два отсутствующих зубца.

В итоге вместо чистки – замена внешнего кольца или объектива целиком. Установка нового кольца прилично удорожает ремонт, а установка нового объектива и вовсе нецелесообразна, стоимость ремонта будет составлять более 50% стоимости нового фотоаппарата.

Печально то, что к такому развитию событий приводит вполне рядовая эксплуатация — просто немного пыли при съемке на улице.

Canon A3200, A3300.

Новые аппараты доступной ценовой категории, с прекрасными потребительскими качествами. Но и тут экономия «на спичках» привела к обширным отказам данных камер.

В редукторе этого объектива использовано меньше шестерней, чем обычно (всего 3 штуки, вместо 4-5). При этом коэффициент передачи необходимо было оставить прежним, для чего у одной шестерни сделали очень маленький радиус с малым количеством зубьев. Нагрузка возросла, и это стало самым хрупким местом в фотоаппарате. Достаточно придержать объектив рукой в момент его выдвижения, и шестерня начинает проскакивать (держать объектив не обязательно – пыль и песок сделают это за вас).  На второй-третий раз зубья уже слизываются напрочь.  Объектив уже не может выйти на рабочее положение, громко стрекочет, тубусы дергаются.

 

Милая, и пока целая пара шестерен для объективов Canon A3200, A3300

 

Canon A1000, Canon A1100, Canon A3000 и некоторые другие.

 

Неисправность снова связана со шлейфом. Фотоаппарат делает засвеченные снимки, снимки в полоску, через минуту возникает ошибка E32 даже в режиме просмотра.

Причина – шлейф затвора/стабилизатора, который со временем теряет эластичность, и попадает между подвижными частями объектива, пережимается и разрывается. Неисправность пока не массовая, но с течением времени с данной проблемой ожидается большое количество фотоаппаратов не только старых (А1000), но и сравнительно «свежих» (А3100). Ремонт состоит в замене шлейфа целиком.

 

 

Sony h20, h4, h30 – дефект вспышки.

Шлейф вспышки на Sony DSC-h20 в «обнаженном» состоянии. Вроде бы всё нормально..

Со временем у данных фотоаппаратов отказывает встроенная вспышка. Головка с лампой там «отстреливается», с этим и связано появление дефекта. Лампу с аппаратом соединяет шлейф, который имеет склонность переламываться. Усугубляет ситуацию огромные значения тока, проходящего через данный шлейф (десятки ампер!). При появлении малейшей трещинки на шлейфе слегка возрастает сопротивление этого участка цепи, ток разряда лампы разогревает участок повышенного сопротивления, трещинка оплавляется, сопротивление еще возрастает… Так продолжается пока трещинка не обгорает совсем и полностью прерывает контакт.

 

А вот и трещинка. Всё как надо, обгоревшая, контакт полностью отсутствует.

Ремонт – замена шлейфа на новый, или восстановление участка цепи гибкими проводниками.

 

Дрожание стабилизатора на тонких фотокамерах Sony.

Дефект встречается на компактных фотоаппаратах Sony с объективом шахтного типа таких как Sony T70, Sony T2, Sony T10, Sony T50 и многих других.

Во время съемки фотоаппарат начинает вибрировать, чем-то напоминая звонящий мобильный. Снимки получаются крайне смазанные даже в солнечный день. Иногда дефект перерастает в ошибку E62:10.

Причина – старение узла стабилизации изображения. Механические параметры узла стабилизации занесены в прошивку аппарата, но чем больше проходит времени, тем больше реальные показатели подвижности узла отличаются от расчетных, и вместо удержания линзы на месте происходят её колебания около центра.

Ремонт заключается в замене узла целиком или в замене некоторых компонентов блока стабилизации.

 

 

Неисправность матриц, вторая волна.

Мастера (и пользователи проблемных моделей) еще хорошо помнят массовый брак матриц производителя Sony, тогда страдали в основном 5-и мегапиксельные сенсоры.

Отличная иллюстрация дефекта из бюллетеня Sony. Именно так и проявляется дефект матрицы.

Фотоаппараты Sony T1, Canon A95, Nikon E8700 попадают в ремонт до сих пор.

Изображение на дисплее фотоаппарата принимает фиолетовый оттенок, с вертикальными потеками. На снимке обнаруживаются горизонтальные или радиальные полосы. Иногда неисправность проявляется в сильных помехах на изображении, а иногда изображения и вовсе нет.

Но не успели отойти в прошлое проблемы матриц Sony, как другой производитель, Panasonic «обрадовал» нас огромными сериями дефектных матриц.

Что же происходит с фотосенсором от времени?

Матрица представляет собой полупроводниковый кристалл с массивом светочувствительных элементов, который упакован в керамический корпус с прозрачным окном. Контактные площадки на матрице соединяются с выводами корпуса при помощи тончайших проводников, прихваченных точечной сваркой.

Отрыв токоведущих проводников от кристалла матрицы, фото с увеличением 20х.

Сварка в месте соединения кристалла и «волосинки» и стала причиной выхода из строя такого большого количества матриц. Со временем металлизация на подложке в месте сварки вывода отлетает вместе с проводником. Проявление данного дефекта ускоряют температурные перепады.  По нашей статистике чаще всего матрицы «умирают» летом.

 

Всего нами замечено 4-5 типов дефектных матриц, это матрицы на 7, 8, 12 мегапикселей 2007-2008 года выпуска.

Самая массовая серия MN39670, 8 МП, размер 1/2.5”. Данная матрица стоит в таких крайне популярных аппаратах, как Olympus FE340, Olympus SP-560 и многих других. Полный список моделей можно посмотреть в нашей базе данных. Матрица была перевыпущена в 2008 году, уже без дефекта, и мы имеем возможность менять дефектные матрицы на новые, оригинальные.

12-ти мегапиксельный сенсор MN39690, размером 1/1.7”. Более современная, и очень качественная с точки зрения получения изображения фото, матрица. Стоит в Kodak V1233, Kodak V1253, Kodak Z1285, Nikon S700, Panasonic FX100, Pentax A40, Samsung NV20; К сожалению, новых матриц на рынке практически не осталось. По видимому, в скором времени, ремонт данных аппаратов будет невозможен.

7-и мегапиксельные сенсоры MN39840, MN39843, MN39601. Используются в аппаратах Olympus mju760, mju750, mju780, mju700, Panasonic TZ2, Olympus SP-550. Для этих аппаратов шансов на ремонт практически нет. Данные матрицы самые старые, и даже новые, не использованные матрицы на складах уже неисправны. 

Есть также статистика по выходу из строя еще 2-3 типов матриц Panasonic, но они пока не имеют массового характера.

 

Фотоаппараты Sony W35-W70 любят терять кнопку спуска, слишком тонкий сделали у неё стебелек. Тот же дефект присущий Sony h3, H5. Кроме того на них со временем портится угольный шлейф кнопки спуска, перестает работать «полунажатие».

 

В фотоаппаратах Canon A610, A620, A630, A640 отказывает вспышка, перестает освещать кадр в автоматических режимах. Причина – неисправный транзистор IGBT, который теряет способность резко отсекать большой ток разряда. Почему транзистор выходит из строя – остается вопросом.

 

Nikon S200, S210, S220 – шлейф объектива уложен неправильно, переламывается со временем.

Возможно, производители заготовили еще больше неприятных сюрпризов, но будем надеяться что наши с Вами фотоаппараты прослужат долго.

_{При копировании статьи индексируемая ссылка на первоисточник обязательна: photo-parts.com.ua}

 

 

Как работает стабилизация изображения / подавление вибраций?

В статье Википедии о стабилизации изображения содержится довольно много информации. Ниже приведены некоторые из соответствующих разделов.

Для внутренней стабилизации объектива:

В реализации Nikon и Canon он работает с использованием плавающего элемента объектива, который перемещается перпендикулярно оптической оси объектива с помощью электромагнитов. Вибрация обнаруживается с помощью двух пьезоэлектрических датчиков угловой скорости (часто называемых гироскопическими датчиками), один для обнаружения горизонтального движения, а другой — для обнаружения вертикального движения.В результате этот вид стабилизатора изображения корректирует только вращение оси тангажа и рыскания и не может корректировать вращение вокруг оптической оси. Некоторые объективы имеют дополнительный режим, который нейтрализует только вертикальное дрожание камеры. Этот режим полезен при использовании техники панорамирования, и переключение в этот режим зависит от объектива; иногда это делается с помощью переключателя на объективе, а может быть и автоматически.

Некоторые из последних моделей Nikon с поддержкой VR объективы предлагают «Активный режим», то есть предназначен для использования при стрельбе из движущееся транспортное средство, такое как автомобиль или лодка, и следует внести поправку на более крупную качает, чем «Нормальный режим». Однако активный режим при использовании под нормальные условия съемки, может привести в худших результатах, чем «Нормальный» Режим’.

Для стабилизации в камере:

Датчик, фиксирующий изображение, можно перемещать таким образом, чтобы противодействовать движению камеры. Эта технология часто называется механической стабилизацией изображения. Когда камера вращается, вызывая угловую ошибку, гироскопы кодируют информацию для исполнительного механизма, который перемещает датчик. Датчик перемещается для сохранения проекции изображения на плоскость изображения, которая является функцией фокусного расстояния используемого объектива; современные камеры могут получать информацию о фокусном расстоянии от объектива.Konica Minolta использовала технику под названием «anti-shake», которая сейчас продается как SteadyShot в линейке Sony α, и «shake reduction — SR» в моделях K10D, K20D, K-7, K100D, K200D, Km (K-2000) и Kx. от Pentax, который использует очень точный датчик угловой скорости для обнаружения движения камеры. Компания Olympus представила систему стабилизации изображения в своей камере E-510 D-SLR, основанную на системе Supersonic Wave Drive. Другие производители используют DSP для анализа изображения на лету, а затем соответствующим образом перемещают датчик.Сдвиг сенсора также используется в некоторых камерах Fujifilm, Pentax, Samsung, Casio Exilim и Ricoh Caplio.

И, наконец, для видео существует программная стабилизация изображения, которая происходит во время постобработки.

Правильно ли работает мой объектив Tamron VC (стабилизация изображения) для фотографий с длительной выдержкой, сделанных со штатива?

Tamron manual VC инструкции ниже.

Обратите внимание, в частности: 1. Выключите переключатель VC при использовании штатива. 2. Механизм VC может вносить ошибки во время длительных выдержек.3. Когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, VC требуется около 1 секунды для получения стабильного изображения. 4. Когда VC не используется, выключите переключатель.

Как использовать механизм ВК 1) Включите переключатель VC. Когда VC не используется, выключите переключатель. 2) Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы проверить эффект VC. Когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, VC требуется около 1 секунды для получения стабильного изображения.

VC может быть эффективным для съемки с рук при следующих условиях.• Тускло освещенные места • Сцены, в которых съемка со вспышкой запрещена. • Ситуации, когда ваша опора неуверена • Съемка движущегося объекта с панорамированием

VC может не работать в полной мере в следующих случаях: • Когда фотография сделана из быстро движущегося транспортного средства. • Съемка при чрезмерном движении камеры. • Выключите переключатель VC при съемке с выдержкой от руки или во время длительной выдержки. Если переключатель VC находится в положении ON, механизм VC может вносить ошибки.

• При использовании механизма VC иногда изображение в видоискателе размывается сразу после нажатия кнопки спуска затвора наполовину, но это не является неисправностью. • Когда VC включен, количество записываемых изображений уменьшается из-за мощности, потребляемой камерой. • Когда VC включен, сразу после нажатия кнопки спуска затвора наполовину и примерно через 2 секунды после отпускания кнопки спуска затвора камера «щелкнет». Этот звук запирающего механизм, активирующий VC, а не неисправность.• Выключите переключатель VC при использовании штатива. • После отпускания кнопки спуска затвора ВК продолжит работу примерно 2 секунды, пока не сработает механизм блокировки.

Нужно ли при снятии объектива отключать стабилизацию изображения на объективе?

Из блога Роджера Цикалы на сайте lensrentals.com, в котором описывается его разборка / сравнение внутренней части EF 70-200mm f / 2.8 L IS II с EF 70-200mm f / 2.8 L IS III:

Но если посмотреть снизу, то можно увидеть пластиковые стойки, о которых мы иногда говорим.Иногда они ломаются, возможно, из-за удара во время транспортировки. Если IS не выключен, группа линз может свободно отскакивать во всех направлениях, и только стойки останавливают движение.

И версия II (2012 г.), и версия III (2018 г.) этого объектива идентичны в этом отношении.

Просто потому, что стабилизация изображения не активна и перемещение гироскопов и стабилизирующих элементов не означает, что внутренняя половина блока стабилизации изображения не может свободно качаться внутри объектива.

Позже, в разделе комментариев к записи блога lenrentals, Роджер отвечает на вопрос читателя и говорит:

Правильнее всего сделать следующее: 1) Выключите стабилизатор изображения на объективе, пока объектив все еще прикреплен к камере.Это «фиксирует» IS-блок на месте. Если у вас включен IS и вы просто снимаете объектив с камеры, то он не блокируется, и выключение камеры переключением переключателя не дает никакого толку.

Для подтверждения осторожно встряхнув линзу; очень мало шума, если IS заблокирован.

Положение блокировки более безопасно для транспортировки объектива. Если он не заблокирован, искробезопасный блок может отскочить и вызвать повреждение. Насколько это важно? Я не могу сказать наверняка, но, возможно, 1 из 1000 отправлений, которые возвращаются с незаблокированным ИГ, повреждены.Но заболеваемость составляет 0 из 1000; или очень близко к этому, с заблокированным IS.

На форуме DPReview, на котором обсуждалась запись в блоге Роджера, Роджер ответил на вопрос: «Роджер — это лучший способ для ЛЮБОГО объектива Canon с IS? Выключите IS, а затем удалите из камеры?»

Да. Мы делаем это с каждым. Наиболее очевидными «хрипами» являются 70-200 f / 2,8 и 100 мм f / 2,8 IS, но это хорошая практика. Мы думаем, что это настолько важно, чтобы его проверяли дважды: один раз, когда он возвращается из аренды, и в качестве последней проверки еще раз перед упаковкой для следующей отправки.

При этом повреждение ИБ случается нечасто, даже если оно прекращается (например, большинство клиентов отправляют их обратно разблокированными), возможно, 1 из 1000 поставок, а может быть, и меньше. Но для нас это может означать несколько сломанных единиц ИБ в месяц.

Если дядя Роджер говорит, что с объективами Canon безопаснее выключать IS и, следовательно, блокировать его, я выключаю свои объективы IS, прежде чем положить их в сумку или сумку. YMMV.

Тестирование стабилизации изображения на ресурсе Imaging

Стабилизация изображения — популярная функция в мире фотографии, и многие производители предлагают широкий спектр систем стабилизации.Системы стабилизации как на основе линз, так и на основе тела (сдвиг сенсора) доступны от ряда компаний, заявляющих об их эффективности.

Огромная популярность объективов и корпусов для стабилизации изображения привела к необходимости объективного количественного измерения заявленных характеристик, но на сегодняшний день было немного, если вообще было, действительно объективных обзоров. До сих пор усилия либо полагались на субъективные оценки характеристик стабилизации, либо не выявили никаких протоколов и методологии, использованных для проведения тестирования. Нам не известны какие-либо тесты IS, которые показали бы различия в результатах, полученные разными стрелками. (Что, как мы обнаружили, может быть весьма существенным.)

Главный специалист по тестированию объективов Джим Таннер и я потратили примерно последние 22 месяца на изучение того, как лучше всего измерить производительность стабилизации изображения, и разработали протокол, который, как мы полагаем, генерирует справедливые, точные и повторяемые числа, описывающие производительность IS, которые будут полезны для сравнения различных системы стабилизации изображения.

Мы считаем, что полное раскрытие нашей методологии тестирования и анализа необходимо для того, чтобы можно было доверять результатам. Мы подготовили этот технический документ, в котором подробно описывается наша методология тестирования ИБ. Ниже приводится подробное и подробное описание нашей методологии, которое поможет вам понять, как мы пришли к нашим выводам.

Эта статья носит довольно технический характер и включает довольно сложную математическую и статистическую методологию. Было приложено мало усилий, чтобы упростить ситуацию для читателей, не являющихся техническими специалистами.Если вы просто хотите знать, как интерпретировать диаграммы, графики и числа, которые мы используем для публикации результатов наших тестов IS, вы можете вместо этого прочитать нашу статью «Как читать наши результаты тестов IS».

Краткое изложение наших выводов

Следующие моменты более подробно изложены в тексте статьи, но мы думали, что краткое изложение в начале может сэкономить много времени читателям, менее техническим читателям.

• Производительность IS — очень статистический феномен: ожидайте диапазон результатов широкий от кадра к кадру
  Мы подозреваем, что многие фотографы предполагают, что системы IS будут создавать резкие изображения с некоторой произвольной длиной экспозиции и размытые после этой точки.По правде говоря, независимо от того, используете ли вы IS или нет, вы найдете по крайней мере несколько снимков с размытием, вызванным дрожанием, при удивительно высоких выдержках и случайным резким изображением даже при очень медленных выдержках. Что делает IS, так это смещает диапазон обычно резких изображений в сторону более длинных выдержек. Однако не ожидайте, что 100% ваших снимков с рук внезапно получатся резкими.
• Производительность различных систем различается. широко.
  Мы ожидали найти диапазон производительности среди IS-систем, но были немного удивлены тем, насколько широк этот диапазон.Мы измерили производительность IS в диапазоне от нулевых ступеней (никакого заметного улучшения) до примерно 3,5 ступеней. Вывод: простая маркировка «IS» (или VR, OS, VC и т. Д.) На объективе или корпусе камеры мало что говорит о том, насколько это улучшит ваш процент резких снимков. Совершенно очевидно, что объективное тестирование работоспособности ИБ необходимо!
• Разные стрелки часто дают очень разные результаты.
  Мы предположили, что системы могут работать по-разному для относительно шатких стрелков, чем для тех, кто уже мог держать камеру очень устойчиво, и фактически обнаружили, что это правда. Однако что было интересно, так это то, что иногда шаткий стрелок видел больше преимуществ, в то время как в других случаях более устойчивый стрелок видел самое большое улучшение. По этой причине мы всегда представляем результаты как устойчивых, так и шатких стрелков и даем рекомендации, позволяющие каждому читателю судить, где его собственная способность удерживать камеру по сравнению с нашими двумя тестерами. Хотя наши показатели производительности IS обеспечивают прочную основу для проведения относительных сравнений между конкурирующими системами IS, ясно, что производительность может различаться как между пользователями, так и между системами.
• Ваш пробег может отличаться.
  Это согласуется с только что сказанным. Наши показатели эффективности IS очень непротиворечивы и основаны на людях, которые проводят тестирование. Они обеспечивают прочную основу для проведения относительных сравнений между конкурирующими системами ИБ, но важно отметить, что не существует международно признанного стандарта для характеристики характеристик ИБ. Из нашей работы ясно, что производительность может различаться как между пользователями, так и между системами.Таким образом, вполне возможно, что вы можете получить результаты с любой из этих систем, которые будут лучше или хуже, чем то, что мы публикуем здесь.
• Заявления производителей следует воспринимать с должной долей скептицизма.
  Мы ожидаем, что у различных производителей камер и объективов есть свои собственные внутренние методы оценки характеристик IS, которые позволяют получать данные, подтверждающие их заявления (например) о «до четырех ступеней измерения». улучшение.» Однако стандарты для этих заявлений не применяются между производителями, поэтому невозможно сравнить числа, заявленные одной компанией, с числами, заявленными другой.Также неясно, как производительность «до» заданного уровня будет проявляться в реальном, реальном использовании. Поскольку они основаны на измеренных характеристиках уменьшения дрожания, которые на самом деле испытали два очень разных фотографа (представляющих что-то близкое к двум концам спектра способности удерживать камеру), мы считаем, что наши тесты дают основу для сравнения, которое было так плохо необходимы, но которые до сих пор полностью отсутствовали на рынке.
• Почти все системы стабилизации изображения дают хоть какие-то преимущества.
  Практически каждая система стабилизации, которую мы тестировали (около 25-30 объективов или корпусов камер на момент написания этой статьи), показала хоть какое-то преимущество по сравнению с нестабилизированной съемкой.На сегодняшний день существует только один объектив, для которого мы не обнаружили никаких преимуществ от его системы стабилизации изображения; все остальное обеспечило полезные уровни улучшения резкости изображения для длинных выдержек.

Что такое стабилизация изображения и зачем она нам нужна?

Системы стабилизации изображения были разработаны для устранения размытых изображений, которые фотографы получают при съемке с рук с длинной выдержкой. Обычно это происходит в условиях низкой освещенности, например в помещении или ночью. Длинные зум-объективы также усиливают дрожание при слабом освещении.Поскольку большинство обычных фотографов не хотят использовать штатив, для получения хороших снимков при слабом освещении требуется помощь камеры.

Во всех этих системах стабилизации изображения датчик измеряет движение камеры, а какой-то движущийся элемент, в свою очередь, работает, чтобы противодействовать ему, что приводит к стабильному (неподвижному) изображению на датчике камеры.

Системы стабилизации изображения обычно делятся на две категории: на основе линз и сенсоров. В системах на основе линз небольшой оптический элемент внутри линзы можно перемещать, чтобы сместить положение изображения в фокальной плоскости.В системах на основе сенсоров сам сенсор движется, следуя за изменяющимся изображением, воспроизводимым линзой. Оба подхода дают схожие результаты, но у каждого есть свои преимущества.

На основании проведенных на сегодняшний день испытаний, текущее поколение систем стабилизации изображения на основе линз, как правило, обеспечивает большую компенсацию движения, чем существующие системы на основе сенсоров. Системы на основе линз также имеют преимущество в том, что они стабилизируют изображение, которое вы видите, кадрируя снимок через оптический видоискатель камеры. За исключением цифровых SLR с опциями Live View, сенсорные системы стабилизации изображения не могут ничего сделать для стабилизации изображения в видоискателе.

С другой стороны, системы стабилизации на основе сенсоров имеют огромное преимущество в том, что они превращают каждый имеющийся у вас объектив в стабилизированную оптику: поскольку стабилизация является функцией корпуса камеры, вы получаете ее преимущества независимо от того, какой объектив вы снимаете. с.

Если все, что вы когда-либо снимали, — это пейзажи при ярком солнечном свете, вам никогда не понадобится стабилизация изображения.Однако, если вы похожи на всех нас, каждый раз, когда вы пытаетесь держать камеру в руках при съемке с доступным освещением (без вспышки) в тусклых условиях, вы действительно оцените возможности IS. Как мы обсудим ниже, система IS не является стопроцентной гарантией против размытых фотографий, но она может резко изменить шансы в вашу пользу: ваш процент ручных «хранителей», снятых при слабом освещении, значительно возрастет.

Стабилизация изображения: насколько хорошо?

Некоторые системы стабилизации изображения будут работать лучше, чем другие.Итак, какие измерения или показатели эффективности мы можем использовать, чтобы о них говорить? Совершенно очевидно, что более совершенные системы могут компенсировать большее количество движений, чем менее совершенные, но как мы можем определить это количественно?

Самый простой и распространенный способ говорить о производительности системы IS — это делать то, что делают производители камер, то есть заявлять это в терминах «остановок улучшения». Однако достижение нескольких остановок улучшения для данной системы может быть непростым процессом, потому что существует очень много переменных.Подумайте об этом: постепенно уменьшая скорость затвора, вы перейдете от того, чтобы все ваши снимки были резкими и без размытия, к только некоторым резким снимкам, к только размытым снимкам. Дело не в том, что существует единственная выдержка, выше которой все ваши снимки будут резкими, а ниже которой все они будут размытыми. Скорее, при уменьшении выдержки вы будете проходить через диапазон скоростей, где количество резких и размытых снимков будет уменьшаться в зависимости от того, насколько система должна компенсировать ваше движение в момент съемки.

В фотографии есть общее практическое правило: чтобы получить резкое изображение при съемке с рук, вы должны снимать со скоростью затвора, которая меньше единицы, деленной на фокусное расстояние объектива в мм. То есть для объектива 100 мм вы должны снимать с выдержкой 1/100 секунды или больше. Для телеобъектива 300 мм снимайте со скоростью 1/300 или выше.

На самом деле, правило «1 / [фокусное расстояние]» довольно хорошо соблюдать, если вы достаточно стабильный стрелок. Небольшое примечание для цифровой эпохи: вам нужно использовать 35-миллиметровое эквивалентное фокусное расстояние , а не фактическое фокусное расстояние объектива, когда вы решаете, какой будет «безопасная» выдержка.Поэтому, если у вас есть объектив 200 мм на цифровой SLR с 1,5-кратным кроп-фактором, вам следует снимать с выдержкой 1 / (200 x 1,5) или 1/300 секунды или быстрее.

Итак, предположим, что у вас есть объектив, эквивалентный 100 мм, и вы обнаружите, что, если вы будете осторожны, примерно 80 процентов ваших снимков будут резкими при выдержке 1/100 секунды. Теперь предположим, что вы установили тот же объектив на корпус камеры со встроенной (на основе сенсора) стабилизацией изображения. Если это хорошая система, вы можете обнаружить, что теперь вы можете уменьшить выдержку до 1/25 секунды, при этом примерно те же 80 процентов ваших снимков получаются резкими.Это уменьшение выдержки в четыре раза, что эквивалентно увеличению экспозиции на два шага диафрагмы. (Каждая «ступень» соответствует увеличению или уменьшению экспозиции в два раза.) Таким образом, можно сказать, что система стабилизации изображения камеры имеет рейтинг эффективности, равный двум диафрагмам. Если камера позволяет сократить выдержку только наполовину (до 1/50 секунды), можно сказать, что у нее рейтинг IS на 1 ступень. Большинство производителей описывают эффективность своих систем искробезопасности.

В нашем тестировании на сегодняшний день мы обнаружили, что производительность большинства сенсорных систем IS находится в диапазоне 1.От 5 до 2,5 ступеней уменьшения дрожания. Диапазон систем на основе линз составляет от менее 2 ступеней до 3,5 ступеней. Производители заявляют о показателе качества 4 ступени или больше, но наши фактические измерения показали, что производительность превышает где-то около 3,5 ступеней. Возникает очевидный следующий вопрос: как определить, сколько ступеней улучшения дает система ИБ?

Как определить эффективность системы ИБ?

На первый взгляд, измерение производительности системы стабилизации изображения может показаться довольно простым делом: просто сделайте много фотографий в диапазоне выдержек с включенной стабилизацией и без нее и посмотрите, сколько еще резких фотографий вы получите с это включено, чем с ним выключено.Согласно общепринятому мнению, обычно бывает выдержка, ниже которой размытие, вызванное дрожанием, становится заметно хуже. Показателем качества для системы стабилизации изображения будет то, насколько уменьшилась характерная выдержка затвора при активации системы стабилизации изображения. К сожалению, как упоминалось выше, переход от размытых снимков к размытым не происходит внезапно, при одной выдержке.

Итак, как мы можем измерить эффективность ИБ? Необходимо учитывать три фактора и, как мы обнаружили, необходимо много внимания для разработки последовательной методологии.Как мы увидим, эффективность IS может в значительной степени зависеть от конкретного фотографа: некоторые фотографы увидят больше улучшений от данной системы IS, чем другие.

Измерение размытия

Если цель состоит в том, чтобы уменьшить размытость, вызванную дрожанием, то, безусловно, самым основным требованием является возможность точно определить размытие. Прежде всего, нам нужен точный , надежный и повторяемый способ измерения степени размытия на фотографии. Если мы не сможем этого сделать, мы не сможем сказать, действительно ли мы сравниваем яблоки с яблоками, когда решаем, насколько резкими или размытыми будут изображения с включенным или выключенным IS. Простого оценивания изображений на глаз недостаточно для действительно количественной оценки: необходимо какое-то действительно количественное измерение, если результаты должны быть численно достоверными, объективными и последовательными.

Статистика

Как мы отмечали выше, система стабилизации изображения не гарантирует четких изображений для всех выдержек, превышающих произвольный предел. Скорее, уменьшает эффект дрожания камеры , компенсируя его. От кадра к кадру количество движений, которые ваша камера испытывает в точный момент экспозиции, на самом деле довольно сильно варьируется.Иногда камера будет много двигаться, иногда она будет удивительно стабильной, хотя бы на мгновение.

Возможно, удастся создать какой-то шейкер, который имитирует поведение типичных пользователей камеры. Мы подозреваем, что многие производители фотоаппаратов и объективов поступили именно так. Это далеко не тривиальная инженерная проблема, поскольку устройство, имитирующее тряску, должно воспроизводить как поступательную, так и вращательную вибрацию. Простой шейкер, который просто перемещается вверх / вниз или из стороны в сторону, пропустит многие важные колебательные режимы.Если не считать этого, единственная альтернатива — сделать несколько фотографий с разной выдержкой и посмотреть на средние результаты. Два актуальных вопроса: сколько снимков необходимо и что составляет среднее поведение фотографа.

Разные фотографы

Это естественным образом подводит нас к вопросу о том, насколько фотограф влияет на результат. Системы стабилизации изображения лучше работают для фотографов с относительно неуверенной позицией или они лучше подходят для тех, кто уже достаточно стабилен? Или они относятся к обоим одинаково?

Количественное измерение размытости: DxO Analyzer

Что на самом деле заставило нас задуматься о тестировании IS, так это осознание того, что у нас уже есть отличный (количественный, точный и повторяемый) способ измерения размытия, присутствующего на изображениях: DxO Analyzer.Это основное программное обеспечение, которое мы используем при тестировании линз в Imaging Resource. Это высокоавтоматизированное решение для выполнения множества оптических измерений. DxO Analyzer измеряет размытость в том, что DxO называет «BxU» или «Единицами восприятия размытия». Большая часть глубокой математики сводится к тому, что BxU очень хорошо коррелируют с человеческим восприятием «резкости» изображений. Наше собственное использование DxO Analyzer при тестировании линз убедило нас в том, что его измерения BxU очень воспроизводимы и действительно хорошо коррелируют с нашим собственным восприятием того, что резкое, а что нет.По сравнению с нашим собственным восприятием, BxU также, кажется, представляют достаточно линейный масштаб, в котором изображение со значением размытия 3,0 выглядит примерно в два раза более размытым, чем изображение со значением размытия 1,5.

На наш взгляд, измеримый, повторяемый метод измерения размытия является фундаментальным для оценки характеристик стабилизации изображения. Человеческая оценка размытых изображений — это по своей сути субъективный процесс, и даже в случае единоличного судьи (устраняя проблемы различий между судьями) он может сильно варьироваться от суда к делу. Психологическое влияние таких вещей, как недавний визуальный опыт и уровни покоя / утомления на зрительное восприятие человека, хорошо задокументировано до такой степени, что любое использование человеческого зрительного суждения для количественных результатов потенциально чревато ошибками. Даже если все, что вы делаете, — это отнесение изображений к довольно широким категориям (например: резкие, почти резкие, слегка размытые, очень размытые), изображения, находящиеся на границе между категориями, очень подвержены неправильному назначению. Таким образом, для критических оценок следует принимать только объективные, детерминированные методы измерения размытости: если вы не можете измерить размытие объективно и детерминированно, вы не можете утверждать, что проводите объективные измерения производительности ИБ.DxO Analyzer обеспечивает именно то, что необходимо для количественного и повторяемого измерения размытости.

Нормализация: размытие в движении и размытие фокуса

При предполагаемом использовании DxO Analyzer измеряет размытость, вызванную оптическими ограничениями и дефектами, путем анализа массива точек по области изображения. Этот вид размытия, как правило, довольно однороден, вызывая лишь относительно незначительные изменения формы самих целевых точек в результате геометрического искажения оптики или искажения комы по краям или в углах кадра.Это размытие сильно отличается от размытия, которое создается движением системы камеры / объектива во время экспозиции, и оказалось, что измерения BxU, произведенные DxO, необходимо нормализовать, чтобы преобразовать их в точные представления размытия, возникающего в результате движения камеры. .

Мы обнаружили, что значения BxU, полученные с помощью DxO Analyzer, становились непропорционально больше, чем больше движения происходило во время экспонирования. Для относительно небольших количеств размытия движения числа BxU очень хорошо коррелировали с визуальным внешним видом целевых точек на захваченных изображениях.Однако, когда изображения точек стали заметно удлиненными, расчетные значения BxU увеличивались быстрее, чем видимое размытие точек.

Это непропорциональное увеличение значений BxU для большого количества размытия движения значительно исказило кривые производительности, которые мы пытались подогнать к необработанным тестовым данным. (Подробнее об этом процессе подбора кривой ниже, в разделе «Описание данных: какая кривая подобрать?») Чтобы точно смоделировать увеличение размытия с увеличением времени экспозиции, нам потребовались данные размытия, которые точно отражали бы расстояние до Изображение цели смещалось в фокальной плоскости во время экспозиции.

Чтобы разработать эту нормализацию, мы вручную измерили удлинение большого количества целевых точек на тестовых изображениях для широкого диапазона значений BxU и сравнили это удлинение (очень прямая мера размытия, вызванного движением) с самими значениями BxU. Когда мы построили график результатов, мы обнаружили очень четкую и последовательную корреляцию между значениями BxU и величиной линейного размытия в фокальной плоскости. Получившийся график (показанный выше) показал красивое экспоненциальное затухание поведения, которое мы могли бы очень точно сопоставить с функцией вида Y = A + B ^(-Cx) .Этот перевод единиц BxU в единицы измерения относительного смещения изображения объекта в фокальной плоскости значительно улучшил нашу способность моделировать работу системы стабилизации изображения.

Статистика: стабилизация — подвижная цель

Мы вздрагиваем, когда видим образцы фотографий, якобы демонстрирующих эффективность систем стабилизации изображения, основанных на одной паре «типичных» изображений. Наше собственное тестирование показало, что отклонение от кадра к кадру часто может быть на больше, чем — среднее отклонение с включенным IS и выключенным IS.Единственная ситуация, в которой сравнение IS с одним снимком может считаться отдаленно значимым, — это если две сравниваемые системы камер были скреплены вместе (так что каждая из них будет испытывать идентичное движение), и ставни сработали в один и тот же момент. (На самом деле мы сделали это в IR на заре появления технологии IS на цифровых камерах, хотя мы никогда не делали это частью нашей стандартной процедуры тестирования.)

Даже если сравнивать конкурирующие системы IS по очереди в идентичных условиях, очевидно, что требуется более одного кадра, чтобы показать, как эти системы работают. Режим значительного отказа систем IS возникает, когда движущийся оптический элемент достигает предела своего диапазона движения, пытаясь компенсировать движение системы камеры / объектива. С математической точки зрения, это проблема «случайного блуждания» в хаотической системе. Даже с двумя идентичными системами , соединенными вместе и испытывающими движение камеры идентичного , хаотический характер проблемы делает почти уверенным, что одна система столкнется со своими пределами движения раньше, чем другая.- А на следующем кадре ситуация вполне может измениться.

Таким образом, единственный способ точно измерить производительность IS — это статистически , глядя на результаты, полученные из заданного количества снимков.

Тогда возникает вопрос, сколько прогонов или выборок данных достаточно, чтобы понять, как работают системы ИБ? В этой области вступает в действие закон убывающей отдачи. Хотя было бы желательно просмотреть тысячу снимков при каждой выдержке, это, очевидно, было бы не очень практично.

Наши протоколы развивались по мере разработки нашей методологии тестирования. Первоначально мы обнаружили, что можем получить неплохую статистику, снимая 10 кадров при каждой выдержке, как с включенным, так и с выключенным ISO, увеличивая выдержку на полную диафрагму (в два раза) между наборами снимков. По мере развития нашего тестирования мы обнаружили, что можем значительно улучшить статистику и повысить повторяемость, собирая данные с большей выдержкой (с шагом 1/3 ступени), но с меньшим количеством точек данных на каждой скорости (всего 5 кадров на каждая скорость).При использовании выдержек, разделенных полной диафрагмой, статистика, похоже, не сильно сократилась, поскольку мы увеличили количество снимков от 10 до 40 для каждого случая. Напротив, когда мы снизили скорость затвора до 1/3 EV, повторяемость нашей кривой и показатели производительности всего с пятью снимками на шаг были лучше, чем те, которые мы получили с шагами выдержки с полным EV, независимо от количество испытаний. В настоящее время мы обычно выполняем полную серию из 5 снимков на выдержку, а затем возвращаемся и делаем до 10 дополнительных снимков для выдержек в «переходной области», диапазон скоростей, в которых размытие увеличивается от очень низких значений до тех, слишком высоко, чтобы сделать фотографии пригодными для использования.(Мы обсудим больше об этой переходной области и о том, как она влияет на наш анализ данных ниже.)

Некоторые из данных, которые мы опубликуем в ближайшие недели и месяцы (они пишутся в начале апреля 2009 года), будут из наших предыдущих испытаний с шагами выдержки с полным EV, в то время как другие результаты будут из тестов с нашим новейшая методология. Основное различие между двумя протоколами заключается в том, что более ранний подход с полным шагом давал доверительный интервал около +/- 0,5 ступеней в наших измерениях производительности IS, тогда как подход с шагом 1/3 последовательно повторяется с точностью до 0.2-0,3 остановки. Мы определим протокол, используемый для каждого теста, который мы публикуем, чтобы вы могли соответствующим образом взвесить выводы. Учитывая количество времени, которое требуется для этих тестов, пройдет немало времени, прежде чем у нас закончатся новые линзы и корпуса IS для тестирования, но со временем мы постараемся провести повторные тесты некоторых из первоначально оцененных систем. с полношаговым протоколом.

Различные мазки: насколько важен фотограф?

Один вопрос, который у нас возник на раннем этапе, заключался в том, какое влияние фотограф оказал на эффективность системы стабилизации изображения.Учитывая, насколько способность удерживать камеру в устойчивом положении варьируется от человека к человеку, казалось вероятным, что мы увидим довольно разные уровни эффективности IS у разных стрелков. На самом деле так оно и было.

Чтобы выяснить это, мы провели серию тестов с пятью из нас в штаб-квартире Imaging Resource. В то время как участвовало всего пять человек, величина дрожания камеры варьировалась между ними довольно широко: от очень устойчивых фотографов (например, способных регулярно получать резкие фотографии с фокусным расстоянием значительно ниже 1 / эмпирического правила) до очень неустойчивых (способных только снимать). в большинстве случаев получайте резкие фотографии, значительно превышающие правило 1 / фокусное расстояние): мы думаем, что способность удерживать камеру у этих пяти испытуемых покрывает возможности большого процента фотографического сообщества.

То, что мы обнаружили, возможно, не стало неожиданностью: действительно, похоже, разные стрелки получают разную выгоду от систем ИБ. В большинстве случаев, чем устойчивее стрелок, тем больше пользы он видит от системы IS. (Здесь мы не говорим о сексизме в наших местоимениях; все наши тестовые стрелки оказались мужчинами.) Наш «устойчивый» стрелок часто видит большие улучшения в размытии, вызванном дрожанием, чем наш «дрожащий» стрелок. Но это не всегда так, и иногда шаткий стрелок добивался значительных улучшений.Обнадеживает то, что с нашим протоколом испытаний с шагом 1/3 ступени мы обнаружили очень согласованные показатели производительности для систем IS, когда мы тестировали одну и ту же систему с одним и тем же стрелком несколько раз в течение нескольких недель.

Немного иронично, что именно более устойчивые стрелки часто, кажется, получают наибольшую выгоду от систем IS, в то время как более шаткие стрелки нуждаются в них больше всего. Однако хорошая новость заключается в том, что почти все системы, которые мы тестировали на сегодняшний день (их было около 25 на момент написания этой статьи), обеспечивали полезное уменьшение размытия, вызванного дрожанием, независимо от того, кто их использовал.В наших результатах тестирования систем IS мы покажем данные как от «неустойчивых», так и от «устойчивых» пользователей, чтобы вы имели некоторое представление о том, чего ожидать от объективов и корпусов камеры в зависимости от типа стрелка.

Как узнать, попадаете ли вы в категорию «устойчивых» или «неустойчивых»? Как мы упоминали ранее, эмпирическое правило для самой длинной выдержки, которую можно надежно держать с рук, всегда заключалось в делении на фокусное расстояние. (1/200 секунды для фокусного расстояния, эквивалентного 200 мм, 1/50 секунды для эквивалента 50 мм и т. Д.) Сравните себя с этим правилом: для некоторого конкретного фокусного расстояния, предпочтительно в сторону телефото, сделайте несколько фотографий с диапазоном выдержек, в диапазоне от более быстрого до более медленного, чем указанное фокусное расстояние 1 /. Сделайте как минимум 4 или 5 снимков при каждой выдержке, чтобы вы имели некоторое представление о вашей средней производительности.

Теперь, если вы обнаружите, что получаете нечеткие фотографии при выдержке от половины до полной или большей, чем рекомендованная скорость, отнесите себя к категории «шатких».С другой стороны, если вы обнаружите, что можете получить хороший процент резких снимков на половину или целую ступень медленнее, чем рекомендованная скорость, вы вполне попадете в категорию «устойчивых». Если вы находитесь где-то посередине, ваши результаты с системами IS, которые мы тестируем, вероятно, будут где-то посередине между результатами наших «шатких» и «устойчивых» стрелков.

Методология: контроль фокуса

Как мы уже обсуждали в другом месте, мы обнаружили, что различия в характеристиках автофокуса могут значительно маскировать или искажать измерения характеристик объектива. То же самое подтвердилось и в нашей оценке систем стабилизации изображения: хотя некоторые системы камер / объективов могли предоставлять согласованные данные при использовании системы автофокусировки камеры, некоторые системы автофокусировки вносили значительные изменения в необработанные данные о размытии.

Наше решение для решения этой проблемы несколько различается в зависимости от тестируемой системы объектива / камеры. Иногда мы можем использовать технику брекетинга фокуса, описанную в нашей статье «Ошибки фокуса»: перед тестовым запуском мы предварительно фокусируем линзу и определяем фактическую точку оптимальной фокусировки с помощью нашей мобильной системы оптических направляющих.Во время тестовых прогонов IS линза остается в режиме ручной фокусировки, и испытуемый располагается так, чтобы поддерживать оптимальное расстояние между линзой и объектом, как определено на тесте рельса, с помощью лазерного инструмента для юстировки. В случаях, когда задействованная камера испытывает трудности с фокусировкой на шаблоне повторяющихся точек, используемом для анализа DxO, этот подход значительно снижает шум в данных размытия и улучшает повторяемость нашего тестирования IS.

К сожалению, некоторые объективы IS нарушают настройку фокуса при переключении питания камеры (например, при извлечении карты памяти для проверки результатов), даже в режиме ручной фокусировки.В этих ситуациях нам приходится полагаться на автофокусировку камеры, но мы обнаружили, что тщательный выбор протокола фокусировки в сочетании с использованием настроек меньшей диафрагмы может обеспечить хорошие данные, несмотря на незначительные ошибки в системе автофокуса камеры. Мы также добавили маленькую метку «x» в центре тестовой мишени DxO, чтобы помочь камерам, которым трудно справиться с шаблоном мишени из повторяющихся точек. Мы обнаружили, что эта крошечная метка для помощи при фокусировке практически не влияет на исходные числа BxU, но, похоже, немного помогает некоторым системам автофокусировки камеры.

Стабилизация изображения: влияние фокусного расстояния

Так же, как мы ожидали найти различия в эффективности IS у разных фотографов, мы также ожидали увидеть различия в зависимости от фокусного расстояния. При меньших фокусных расстояниях требуется меньшая коррекция для заданного количества движения камеры, в то время как при больших фокусных расстояниях одно и то же движение камеры приведет к гораздо большему смещению изображения на поверхности датчика изображения. Это может привести вас к мысли, что системы стабилизации изображения неизменно будут более эффективными при более коротких фокусных расстояниях, но на практике это обычно не так.Конечно, вам также понадобится меньше помощи при более коротких фокусных расстояниях по той самой причине, что дрожание дает меньше размытия.

Соответственно, когда мы тестируем зум-объектив со стабилизированным изображением, мы тестируем оба конца диапазона объектива. Для систем IS на основе тела мы регулярно тестируем при фокусных расстояниях примерно 70 и 200 мм, чтобы увидеть, как система ведет себя, и облегчить сравнение с обычными системами IS на основе линз.

Стабилизация изображения: влияние диафрагмы и ISO и необходимость нормализации

Чтобы правильно протестировать систему стабилизации изображения, нам необходимо сделать тестовые изображения в очень широком диапазоне выдержек, чтобы убедиться, что мы покрываем весь диапазон производительности. С одной стороны, нам нужно делать снимки с достаточно высокой выдержкой, чтобы дрожание камеры оказывало незначительное влияние на резкость изображения с отключенной системой стабилизации изображения (на всякий случай обычно на 2 ступени быстрее, чем правило 1 / фокусное расстояние). С другой стороны, нам приходится снимать сэмплы на достаточно медленных выдержках, чтобы система стабилизации изображения не могла с ними справиться, что может быть на целых 5 ступеней ниже правила 1 / фокусное расстояние для высокопроизводительных объективов. Система ИБ. Таким образом, нам обычно требуется снимать в диапазоне до 7 ступеней выдержки.Например, при тестировании объектива 200 мм IS мы можем захотеть снимать с 1/800 секунды на высокой стороне (две ступени выше правила 1 / фокусное расстояние) до 1/6 секунды на медленной стороне (5 останавливается ниже правила 1 / фокусное расстояние).

Необходимость охватывать такой широкий диапазон выдержек означает, что нам часто приходится снимать с диафрагмой от широко открытой до довольно маленькой, а также с различными настройками ISO. Хотя мы можем регулировать целевое освещение в довольно широком диапазоне, получение достаточного количества света на цель для обработки самых высоких скоростей затвора, необходимых для объектива, в котором нам также приходится несколько останавливаться, чтобы свести на нет ошибки фокусировки, может быть немного сложной задачей , и требуют использования более высоких значений ISO.

Поскольку резкость объектива меняется в зависимости от диафрагмы, а записанная камерой резкость также имеет тенденцию к некоторому изменению в зависимости от ISO, важно, чтобы мы ссылались на все наши измеренные значения резкости на базовую линию. По сути, нам нужно сравнить резкость, которую мы измеряем для каждой выдержки и набора условий, с результатами, полученными в тех же условиях, но с камерой, установленной на штативе. Это позволяет нам точно отделить увеличение числа размытостей в результате дрожания камеры от любых изменений резкости, которые могут быть вызваны другими факторами.Подробнее об этом чуть ниже.

Методология тестирования стабилизации изображения: итоги

Суть всего вышесказанного заключается в том, что после более чем года разработки мы уверены, что наша методология тестирования для оценки систем стабилизации изображения представляет собой передовой опыт; использование объективных, количественных, детерминированных измерений размытия, обеспечивающих адекватную статистическую основу, устранение характеристик автофокуса как источника ошибок и обеспечение возможных различий в производительности, связанных с пользователем.За многие месяцы, которые мы потратили на разработку и усовершенствование этого протокола, мы наблюдали очень воспроизводимые результаты тестов, а также статистические и однозначные показатели производительности, которые очень хорошо совпадают с результатами фактического использования.

Представление результатов: статистика по сравнению с отдельными числами

Мы изрядно задумались над тем, как лучше представить результаты нашего тестирования стабилизации изображения. Как мы уже отмечали, размытость из-за дрожания камеры очень статистическая: в довольно широком диапазоне выдержек средний пользователь будет получать как резкие, так и размытые изображения в разной степени.Чтобы помочь нашим читателям понять, как стабилизация изображения будет работать на практике, мы хотели передать ощущение этой изменчивости от кадра к кадру. Однако, чтобы сравнить системы стабилизации изображения друг с другом, мы также хотели свести результаты тестов к одному показателю производительности для любой комбинации фокусного расстояния и фотографа.

Изучая различные способы представления наших данных, мы быстро обнаружили, что было бы легко полностью завалить читателя графиками и диаграммами, поэтому нам нужно было проявить серьезное редакционное суждение при принятии решения, что показывать и как это показывать.

Первоначально нас привлекла многослойная гистограмма, которую мы использовали в некоторых из наших первых усилий по тестированию ИБ с цифровыми камерами. (См. Пример ниже.)

Такой график хорош тем, что дает читателям довольно хорошее представление о процентном соотношении хороших и плохих снимков, которые они могли бы ожидать с данной системой стабилизации изображения при определенном фокусном расстоянии. Однако есть две проблемы с таким дисплеем. Во-первых, наши критерии «хорошо» или «приемлемо» могут не совпадать с вашими.(И ваш вариант вполне может варьироваться в зависимости от типа выстрела и его предполагаемого использования.) Незначительные изменения критериев для каждого порогового значения могут привести к значительным изменениям во внешнем виде графика. Во-вторых, это довольно большой график, на котором показаны данные только для одного тестового прогона: с большинством зум-объективов мы тестируем с включенным и выключенным стабилизатором изображения на обоих концах диапазона масштабирования и с двумя разными стрелками. Это будет 6 отдельных графиков, просто для описания одного объектива. И это не единственный график, который нам может понадобиться, потому что он не поддерживает количественные измерения улучшений от включения IS к выключению IS.Таким образом, мы несколько неохотно отказались от гистограммы с накоплением в качестве формата отображения.

Вместо этого мы остановились на гораздо более кратком формате, показанном ниже, который отображает фактические значения размытия для каждого снятого нами кадра, а также кривые, соответствующие данным, по которым мы можем измерить степень уменьшения дрожания. Пример ниже.

На изображении выше показаны все данные, собранные для теста с объективом Canon 70-200mm f / 4L IS с фокусным расстоянием 70 мм, снятые нашим «шатким» стрелком.Каждая точка соответствует значению размытия DxO в центре кадра для конкретного снимка. Горизонтальное положение показывает выдержку (в данном случае с шагом 1/3 ступени, а вертикальное положение показывает рейтинг размытия (BxU) для этого снимка относительно среднего значения, полученного с использованием тех же параметров экспозиции и камеры, установленной на Все показанные значения являются результатом вычитания значений «штатива» для этой выдержки: Следовательно, разброс данных приводит к тому, что некоторые отдельные значения немного меньше нуля.

Изображение при наведении указателя мыши с цветовым кодированием.

В качестве руководства по интерпретации данных на этом графике мы также предоставляем версию с цветовой кодировкой (показанную выше), которую вы можете увидеть, наведя курсор на (предыдущий) график. Цвет на графике представляет диапазоны, соответствующие приемлемо резким изображениям (зеленый), предельно резким (желтый) и непригодным для использования снимкам (красный). Посмотрев на относительную долю снимков, попадающих в зеленую полосу, вы можете получить приблизительное представление о том, сколько снимков было приемлемо резким при такой выдержке.Мы сознательно не представили порог резкости / размытости как конкретное соотношение хороших и плохих снимков при каждой выдержке по двум причинам. Во-первых, как упоминалось ранее, то, что составляет «приемлемое» размытие, может сильно различаться в зависимости от фотографа, объекта, используемого объектива и того, как будут использоваться фотографии. Например, одна единица полного размытия выше значения штатива заметно мягкая и в некоторых ситуациях может быть слишком большой; это также может быть прекрасно для других.Вторая проблема заключается в том, что в большинстве наших тестов фактическое количество снимков при каждой отдельной выдержке может быть относительно небольшим; во многих случаях всего пять. (Что заставляет статистику работать для подбора кривой производительности, так это большое количество снимков, разбросанных в широком диапазоне выдержек, по сравнению с большим количеством снимков при любой выдержке.) С таким небольшим количеством снимков при заданной выдержке, Было бы ошибкой утверждать, претендуя на определенность, что, например, «60 процентов выстрелов были резкими.«

Для справки мы также нарисовали линию, показывающую скорость затвора, обратную величине эффективного фокусного расстояния. В приведенном выше случае (с объективом, прикрепленным к корпусу Canon с кроп-фактором 1,6x), это соответствует 1 / (1,6 x 70) = 1/112 секунды. Это выдержка, которая традиционно считалась нижним пределом для съемки при съемке вручную.

График выше дает хорошее общее представление о том, как система стабилизации изображения работает в диапазоне выдержек, по сравнению с тем, как человек, держащий камеру / объектив, обходился без стабилизации изображения.Однако для фотографических целей на самом деле интересны только нижние части графика. Таким образом, когда мы обсуждаем улучшение характеристик конкретного объектива, вы увидите график, подобный приведенному ниже:

Здесь мы смотрим только на часть графика, показывающую значения постепенного размытия от 0 до 4 единиц выше базовой линии, установленной штативом. Стрелки на графике указывают горизонтальное разделение между двумя кривыми размытия (IS включен, IS выключен) при порогах размытия, вызванного дрожанием, равным 0.На 5 и 1,0 BxU выше базовой линии высокой скорости затвора. Горизонтальное разделение между двумя кривыми является мерой производительности системы стабилизации изображения для конкретной комбинации камеры, объектива, фокусного расстояния и фотографа: оно показывает разницу в скорости затвора между точкой, в которой размытие стало недопустимым при ручной съемке. удерживание камеры с выключенной стабилизацией по сравнению с выдержкой, при которой это стало неприемлемым при включенной системе стабилизации изображения. На иллюстрации выше система IS предоставила около 2.3 ступени улучшения для нашего «устойчивого» стрелка, независимо от того, указали ли мы порог приемлемого постепенного размытия 0,5 или 1,0 единицы. (См. Обсуждение этого под заголовком «Расчет улучшения: какой порог использовать?» Ниже.)

Изображение при наведении указателя мыши с цветовым кодированием.

В этих увеличенных кривых мы обнулили смещение обеих кривых, чтобы облегчить их интерпретацию. Смещение кривых не имеет значения в наших расчетах характеристик IS, потому что порог отсечки для условий включения и выключения IS всегда рассчитывается относительно индивидуальной базовой линии каждой кривой.Сдвиг кривых к общей базовой линии, равной нулю, позволяет легче увидеть горизонтальное разделение между ними. Для наглядности мы не показываем отдельные точки данных по умолчанию, но если навести указатель мыши на этот график, вы снова увидите как точки данных, так и цветовую кодировку, которая появляется на более крупном графике в ответ на также наведение указателя мыши. Версия этого графика, показывающая точки и цветовую кодировку, также показывает смещение базовой линии в кривых, чтобы вы могли лучше увидеть, как кривые соответствуют отдельным точкам данных.

Затем, поскольку от этого зависит так много всего, давайте посмотрим, как именно получаются кривые размытия и выдержки и как измеряется расстояние между ними.

Кипячение: сколько остановок для улучшения?

Как мы обсуждали выше, главное для любой системы стабилизации изображения заключается в том, насколько длиннее выдержка, которую она позволит вам использовать и при этом получать четкие изображения. Однако, учитывая увеличивающиеся случайные вариации в числах размытия по мере уменьшения выдержки, как мы можем точно охарактеризовать среднее улучшение? Другими словами, как мы можем свести к минимуму результаты размытия сотен отдельных снимков, сделанных в широком диапазоне выдержек, чтобы придумать единственное число, которое представляет среднее (или «ожидаемое значение») размытия при любом заданном затворе. скорость?

На самом деле мы говорим здесь о поиске математических функций, которые описывают взаимосвязь между выдержкой и выдержкой для условий включения и выключения стабилизации, а затем использование этих функций для определения степени улучшения при заданном пороге приемлемого размытие.Этот процесс сопоставления математической функции с экспериментальными данными довольно распространен в экспериментальной науке и обычно называется подгонкой кривой.

Описание данных: какая кривая подобрать?

Как следует из названия, общая идея аппроксимации кривой состоит в том, чтобы найти плавно изменяющуюся функцию, которая наилучшим образом соответствует всем доступным точкам данных. Это не обязательно означает кривую, которая проходит через все точки данных, а скорее кривую, которая дает наилучшее приближение к истинной взаимосвязи по всем точкам в наборе данных.На самом деле довольно редко подобранная кривая проходит напрямую даже через несколько точек необработанных данных: идея состоит в том, чтобы минимизировать расстояние от каждой точки данных до кривой, которую вы рисуете, а затем минимизировать сумму этих расстояний для всех точки данных вместе.

Математический метод, используемый для этого, называется методом наименьших квадратов. Однако, прежде чем вы сможете выполнить аппроксимацию методом наименьших квадратов, вам нужно иметь некоторое представление о том, какая функция лучше всего описывает данные.Чаще всего аппроксимация методом наименьших квадратов предполагает полиномиальную функцию вида y = a + bx + cx ² + dx ³ […] Это работает достаточно хорошо, чтобы подогнать гладкую кривую к произвольному набору. точек данных, но не работает, если лежащие в основе физические явления принципиально нелинейны. В случае наших данных о размытии и выдержке полиномиальные аппроксимации оказались практически бесполезными.

Для тех, кто знаком с математическими функциями, общая форма кривых размытия от времени экспозиции сразу же подскажет зависимость от степенного закона.То есть уравнение общего вида y = a + bx ⁿ , где a , b и n — переменные, для которых необходимо решить. В нашем случае мы представляем последовательное увеличение времени экспозиции на полную ступень как единицу увеличения переменной «K», которую мы используем в качестве нашего «x» при подборе степенного уравнения. Решив уравнение, мы переводим значение K обратно в соответствующую физическую выдержку. Это аккуратно работает с логарифмической шкалой выдержки и делает настройку намного более удобной.Мы также используем смещение в значении k, которое изменяется методом наименьших квадратов, поэтому окончательное уравнение, которое мы подбираем, выглядит так: y = a + b (k — K ₀ ) ⁿ . Смещение в K позволяет уравнению более точно соответствовать фактической форме данных.

Такое степенное уравнение, как это, немного сложнее для подбора наименьших квадратов, чем для полиномиальной функции, поскольку единственный способ решить для экспоненты n — последовательное приближение или линейное программирование: рассчитывается явно.Однако при вычислении на компьютере это становится довольно просто.

Три режима поведения

На практике мы обнаружили, что получили наиболее согласованные результаты, разделив точки данных на три области или режима поведения, а затем обработав эти три режима по отдельности при аппроксимации кривой. При высоких скоростях затвора мы вычисляем базовое значение как простое среднее всех точек на скоростях ниже, чем та, при которой значения сначала начали расти от базовой линии.По мере того, как скорость затвора становится ниже, средние значения точек данных начинают расти по сравнению с базовой линией. Это наиболее релевантная с фотографической точки зрения область, потому что это область, в которой среднее изображение начинает включать некоторое размытие, вызванное дрожанием, но где многие изображения все еще можно использовать. Для этой области мы применили степенное уравнение, описанное выше, чтобы смоделировать увеличение размытия с увеличением выдержки. Наконец, после определенного момента размытие становится настолько сильным, что больше не актуально с фотографической точки зрения (подавляющее большинство снимков настолько сильно размыты, что по сути бесполезны). Мы назвали это «областью хаоса» и исключили ее из нашей аппроксимации кривой, потому что она (а) не была релевантна для фотографии и (б) связь между измеренными значениями размытия и выдержкой здесь теряет согласованность.

Работая с данными из десятков тестовых прогонов, мы обнаружили, что наш подход обеспечивает очень хорошее совпадение данных с данными через чрезвычайно важную переходную область (фотографически интересная область, где вы переходите от в основном резких до в основном размытых снимков) и отличную повторяемость. между прогонами.То есть мы можем взять один и тот же объектив или корпус камеры, снимать его одними и теми же фотографами в разные дни, обработать каждый набор данных без привязки к более ранним или более поздним наборам данных и получить очень похожие цифры для улучшения IS: в нашем протоколе тестирования третьей ступени данные повторяются с точностью от плюс / минус 0,1 до 0,3 ступени, при этом средняя повторяемость составляет порядка 0,2–0,3 ступени.

Расчет улучшения: какой порог использовать?

Мы определяем производительность системы стабилизации изображения для конкретного пользователя как разницу между выдержками, при которых среднее размытие граничит с неприемлемостью в случаях IS-off и IS-on.

Ключевым вопросом тогда становится: «Что мы должны считать порогом для приемлемого размытия?» Ответ на этот вопрос, очевидно, будет значительно варьироваться от фотографа к фотографу и, возможно, даже в большей степени, в зависимости от того, как будут использоваться рассматриваемые фотографии. Кроме того, с очень резким объективом увеличение только на половину единицы размытия было бы вполне заметным, но с объективом, который уже несколько мягок, увеличение полного размытия может быть не таким заметным, особенно для изображений, напечатанных на меньшего размера (как вы, скорее всего, сделали бы с более мягким объективом).

Учитывая этот диапазон изменений, мы решили измерить и составить отчет о производительности стабилизации с использованием двух разных пороговых значений: пороговое значение 0,5 единицы размытия, которое может быть подходящим для резких линз и относительно больших размеров печати, и пороговое значение 1,0 единицы размытия, которое будет соответствовать потребности фотографов, снимающих с более мягкими объективами и печатающих меньше. На диаграмме ниже показано, как эти два разных порога повлияли на наши измерения для объектива Canon 70-200mm f / 4L, снятые нашим «шатким» стрелком на 200 мм:

Этот конкретный график иллюстрирует несколько противоречивый результат, с которым мы иногда сталкиваемся: если мы выбираем менее строгий порог размытия, измеренное уменьшение дрожания объектива фактически уменьшается.Это противоречит тому, что ожидает большинство людей, но на самом деле имеет смысл, если вы посмотрите на то, что происходит. Результаты действительно показывают, что ослабление наших критериев приемлемого размытия позволяет нам снимать с более длинной выдержкой, а это именно то, что вы ожидаете. Причина, по которой измеренное уменьшение размытости уменьшается, заключается в том, что кривая размытия для случая IS-on появляется быстрее (размытие увеличивается быстрее с более длительными выдержками), чем для случая IS-off. Система IS по-прежнему очень помогает по сравнению с тем, чего фотограф может добиться в одиночку, просто, когда она, наконец, достигает предела своей способности компенсировать дрожание камеры, она теряет контроль немного быстрее, чем сам фотограф. Разница между двумя пороговыми значениями относительно невелика, но мы показываем результаты для обоих, поэтому вы можете получить представление не только о количестве достигнутых относительных улучшений, но и о фактических пределах с точки зрения того, насколько медленной выдержкой вы можете ожидать чтобы уйти с рук в реальном использовании.

Возможность видеть такие детали в производительности системы ИБ демонстрирует ценность детального анализа и моделирования, которые мы разработали для изучения этих систем: пользователи могут лучше понять, как данная система ИБ будет работать, на основе их собственные способности (дрожание или устойчивое удерживание камеры), а также их предполагаемое использование фотографий (большие или мелкие размеры печати / отображения).

Последний шаг: собственно расчет улучшения

Красота сведения всех данных размытия к степенному уравнению заключается в том, что мы можем затем точно решить для улучшения IS при любом заданном пороге размытия, точно измерив расстояние между кривыми производительности IS-On и IS-Off. По сути, с уравнением вида y = a + bx ⁿ , мы можем просто установить a = 0, а затем решить для значения x, которое дает значение y, равное порогу размытия, который нас интересует. (0.5 или 1.0). Сделайте это для случаев IS-On и IS-Off, вычтите разницу в значениях x, и вы получите улучшение диафрагмы для тестируемой системы.

Вывод

Поздравляем тех из вас, кто зашел так далеко! Это были довольно тяжелые сани, гораздо более технические, чем 99% (99,99%?) Наших читателей, вероятно, хотели бы подумать или разобраться. Однако, как мы сказали вначале, степень доверия к результатам любого тестирования напрямую зависит от того, насколько человек понимает используемые методы тестирования и доверяет им.Результаты тестов, предоставленные без подробного объяснения методологии, использованной для их разработки, в буквальном смысле бессмысленны. Imaging Resource всегда поддерживал высокие стандарты открытости в отношении наших процедур и методологий тестирования, и мы чувствовали, что здесь мы можем сделать не меньшее. Даже если большинство читателей никогда не будут глубоко разбираться в причинах и принципах нашего тестирования ИБ, тот факт, что эта информация доступна для всеобщего обозрения и комментариев, означает, что результатам можно доверять. (Или, если вы не согласны с нашими методами, вы, по крайней мере, будете располагать информацией, чтобы вынести такое суждение, и знаете, каким образом вы должны их не учитывать.)

База знаний Canon —

Объектив, в названии которого есть «IS», имеет стабилизатор изображения внутри объектива.

Если вы используете функцию стабилизации изображения объектива, небольшое дрожание камеры исправляется, чтобы вы могли снимать четкие изображения.

Поскольку результаты работы стабилизатора изображения объектива можно просматривать на ЖК-мониторе, можно получить стабильное изображение на ЖК-мониторе. Это позволяет более точно компоновать и фокусировать кадры.

Кроме того, поскольку стабилизатор изображения может быть разработан в соответствии со спецификациями каждого объектива, он реализует высокоточную стабилизацию изображения в широком диапазоне фокусных расстояний от супертелеобъективов до стандартных зум-объективов.

Процедура включения функции стабилизатора изображения объектива IS зависит от объектива. Подтвердите правильную процедуру для вашего объектива.

Включение стабилизатора изображения объектива на объективе EF-M (управление через меню)

Установите его в меню *. По умолчанию установлено значение [Включить].

* Это меню отображается, если установлен объектив EF-M с функцией IS.

1. Нажмите кнопку

для отображения экрана меню.

2. На вкладке [] выберите [Стабилизатор изображения].

3. Выберите [Включить], затем нажмите кнопку

, чтобы закрыть меню.

Включение стабилизатора изображения объектива на объективах, отличных от EF-M (управляется с помощью переключателя)

Перед съемкой установите переключатель стабилизатора изображения объектива в положение , как показано на изображении ниже.

ВНИМАНИЕ

• Стабилизатор изображения не может исправить «размытие объекта», когда объект перемещается во время экспонирования.
• Для длительной выдержки установите IS на .Если установлено значение <ВКЛ>, может произойти некорректная работа стабилизатора изображения.
• Стабилизатор изображения может оказаться неэффективным при сильном тряске, например, при качании лодки.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Стабилизатор изображения работает во всех режимах фокусировки.
• Когда IS установлен на , на экране отображается [].
• При использовании штатива вы все равно можете без проблем снимать с IS, установленным на . Однако для экономии заряда батареи рекомендуется установить для IS значение .
• Стабилизатор изображения эффективен, даже если камера установлена ​​на монопод.

Стабилизация изображения — Canon Europe

Стабилизация изображения была доступна для видеокамер задолго до того, как она была представлена ​​в объективах EF. Даже когда были доступны и электронная, и оптическая системы, ограничения по размеру или весу означали, что ни одна из них не подходила для камер EOS. Поэтому Canon вернулась к чертежной доске и по-новому взглянула на проблему. Решение

Canon заключалось в использовании группы элементов внутри объектива, которые перемещаются перпендикулярно оси объектива, чтобы противодействовать дрожанию камеры.Движение этой специальной группы линз контролируется встроенным процессором, и, что особенно важно, оптические характеристики линз не снижаются.

При использовании стабилизированного объектива дрожание камеры определяется двумя гироскопическими датчиками внутри ствола: одним для рыскания (движение из стороны в сторону) и одним для тангажа (движение вверх и вниз). Датчики определяют как угол, так и скорость движения.

При частичном нажатии спусковой кнопки затвора камеры происходит следующая последовательность событий:

• Группа линз специальной стабилизации, которая в неактивном состоянии заблокирована в центральном положении, освобождается.
• Два гироскопических датчика включаются и определяют скорость и угол любого движения камеры / объектива.
• Данные гироскопа передаются на микропроцессор в объективе, который анализирует их и формулирует инструкцию для группы элементов специальной стабилизации объектива.
• Эта команда передается группе линз стабилизатора, которая затем перемещается с соответствующей скоростью и направлением, чтобы противодействовать движению камеры.
• Эта полная последовательность повторяется непрерывно, чтобы мгновенно реагировать на любое изменение величины или направления дрожания камеры.

Стабилизация изображения эффективна при движении в широком диапазоне частот, поэтому она может справляться не только с простым дрожанием камеры (от 0,5 Гц до 3 Гц), но и с вибрациями двигателя, возникающими при съемке с движущегося транспортного средства или вертолета (от 10 Гц до 20 Гц). ).

Когда был представлен первый объектив EF с IS, это был первый случай, когда в объектив был встроен высокоскоростной 16-битный микропроцессор. Процессор одновременно управлял стабилизатором изображения, ультразвуковым двигателем (для фокусировки объектива) и электромагнитной диафрагмой (для настройки диафрагмы объектива).

Питание, необходимое для системы стабилизации изображения в объективе, поступает от аккумулятора камеры. Это означает, что время работы от батареи немного сокращается, если объектив IS установлен на камеру и включен IS.

Как работает стабилизация изображения?

Видеооператоры могут стабилизировать отснятый материал различными способами. Если камеру не нужно двигать, идеально подойдет штатив. Там, где требуется движение камеры, такие устройства, как подвес или Steadicam, гарантируют, что ваше движение будет без толчков и толчков.

Но что, если вы не можете позволить себе это оборудование или вам нужно уметь бегать и стрелять, чтобы захватить объект? Дрожащая работа камеры, которая может возникнуть из-за того, что вы держите камеру в руках, в лучшем случае отвлекает и даже может вызывать тошноту у вашей аудитории. В этих обстоятельствах параметры стабилизации изображения, которые могут быть доступны на вашей камере, могут спасти положение.

Фотографии и видео

В мире фотосъемки стабилизация изображения используется для обеспечения резкости изображений при использовании более длинных выдержек. Для видеооператоров это не проблема, поскольку скорость затвора 1/48 и 1/60 секунды является нормой, и получаемое в результате размытие движения на отдельных кадрах может фактически улучшить видимость движения в вашем видеоматериале. Тем не менее, системы стабилизации изображения по-прежнему идеальны для уменьшения нестабильности видеоматериалов, снятых с рук.

Существует три вида стабилизации изображения: оптическая, сенсорная и цифровая.

1. Оптическая стабилизация

Системы оптической стабилизации встроены в некоторые объективы и работают за счет плавающего элемента объектива, который перемещается, чтобы компенсировать дрожание камеры.Гироскопические датчики обнаруживают и передают движение микрокомпьютеру, который управляет двигателями, которые перемещают плавающий элемент, чтобы противодействовать движению камеры.

Основным преимуществом оптической стабилизации является то, что, поскольку она встроена в объектив, она будет работать на любой совместимой камере. Оптическая стабилизация также способна компенсировать большие движения, чем стабилизация со сдвигом датчика, и поэтому более эффективна с более длинными телеобъективами.

Системы оптической стабилизации и стабилизации со сдвигом датчика — лучшие варианты стабилизации изображения.Система сдвига датчика в GH5 может работать вместе с оптической системой, что дает вам лучшее из обоих.

Стабилизированные линзы, однако, дороже и тяжелее, чем нестабилизированные. Также существуют ограничения на диапазон движений, которые могут компенсировать системы стабилизации объектива. Обычно системы стабилизации в объективе компенсируют движение только по двум осям: тангаж (вертикальный наклон или поворот) и рыскание (поворот из стороны в сторону). Кроме того, поскольку оптическая стабилизация включает в себя движущиеся элементы внутри объектива, это может отрицательно повлиять на качество боке на изображении.

2. Датчик-сдвиг

Внутренняя стабилизация, или сдвиг сенсора, работает по тому же принципу, что и оптическая стабилизация на основе объектива, хотя в этом случае технология встроена в корпус камеры. Гироскопы снова используются для передачи информации о движении камеры на микропроцессор, который управляет двигателями для перемещения датчика изображения камеры, чтобы компенсировать дрожание или колебание.

Основным преимуществом внутренней стабилизации является то, что все объективы, используемые с этой камерой, будут получать преимущества от стабилизации, даже более старые механические объективы.Системы на основе сдвига датчика также могут компенсировать типы движения, которым нельзя противодействовать с помощью стабилизации на основе объектива. Некоторые камеры предлагают до пяти осей стабилизации, включая стабилизацию по крену (вращение вокруг оси объектива), по оси X (по горизонтали) и оси Y (по вертикали) в дополнение к наклону и рысканью, которым противодействует оптическая стабилизация.

Panasonic Lumix GH5 включает двойную стабилизацию изображения со сдвигом датчика, которая работает в сочетании с системами на основе линз для максимального эффекта стабилизации.

3. Цифровая стабилизация

Цифровая стабилизация, также известная как электронная стабилизация изображения, представляет собой встроенную в камеру версию стабилизации изображения, которая включена в некоторые программы нелинейного редактирования. Вместо того, чтобы использовать всю площадь чипа считывания изображения камеры для записи изображения, цифровая система стабилизации использует только около 90 процентов в центре чипа. При обнаружении движения камеры часть датчика изображения, используемая для записи изображения, смещается в противоположном направлении, чтобы компенсировать движение.Движение может быть обнаружено с помощью детекторов движения, как с помощью оптической системы стабилизации и стабилизации смещения датчика, так и посредством анализа самого изображения.

Поскольку цифровая стабилизация включает обрезку сенсора, используемого для захвата изображения, это может привести к потере разрешения. Кроме того, системы, которые работают, анализируя изображение, можно обмануть движущимися объектами в кадре или движениями камеры, такими как панорамирование или наклон, что приводит к дрожанию изображения.

4. Советы по созданию стабильного изображения

Хотя системы стабилизации изображения могут быть очень полезны при съемке с рук, они могут вызывать проблемы при использовании камеры на штативе, поэтому их следует отключать.

При использовании стабилизированных объективов с некоторыми камерами для съемки видео система стабилизации может не активироваться, пока вы не нажмете запись, что может вызвать кратковременное дрожание изображения. Если это проблема, не забудьте подождать секунду или две в начале каждого кадра, чтобы система стабилизации успокоилась.

При съемке с рук стабилизация изображения может помочь вам делать плавные снимки с отслеживанием движения, но если вы переместитесь на штатив, лучше всего отключить стабилизацию изображения, чтобы избежать нежелательных дрожаний изображения во время панорамирования и наклона.

В дополнение к общей стабилизации некоторые системы включают различные режимы работы, такие как отключение стабилизации по одной оси, чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть при панорамировании или наклоне камеры.

Заключение

Системы стабилизации изображения очень полезны для уменьшения дрожания камеры при съемке с рук, и, попрактиковавшись, вы сможете научиться делать снимки с плавным отслеживанием. Хотя они никогда не смогут воспроизвести плавное скольжение, которое может быть достигнуто с помощью Steadicam или карданного подвеса, системы стабилизации изображения — еще один отличный инструмент, который поможет улучшить ваши видеоматериалы.

Пит Томкис — оператор-фрилансер и оператор из Манчестера, Великобритания. Он также продюсирует и руководит короткометражными фильмами под названием Duck66 Films.

.

No related posts.