Как снимать еду на смартфон – Samsung Newsroom Россия

Когда речь заходит о съемке блюд, например, десертов, без макрокамеры не обойтись: именно зум камеры позволяет передать на фотографии текстуру и цвета кулинарных шедевров.

 

Смартфоны Galaxy A51 и Galaxy A71 оснащены 5-мегапиксельной макрокамерой, которая, по сравнению с обычным объективом камеры, может снимать детализированные объекты в диапазоне от 30 до 50 мм и фиксировать детали, не видимые человеческому глазу. Кроме того, макрообъектив автоматически фокусируется на предмете съемки, не требуя ручной настройки параметров.

 

Мы собрали несколько полезных советов, которые помогут создавать красивые food-фотографии.

 

① Залог успеха – правильный свет

Для того, чтобы красиво снимать блюда крупным планом, важно понимать, где находится источник света. При съемке традиционной портретной фотографии непрофессиональным фотографам рекомендуется избегать контрового света (который бьет сзади объекта), однако при съемке еды такой тип освещения придает изображению дополнительный объем.

 При умелом использовании контрового света и макрообъектива, можно создать красивый свето-теневой рисунок, подчеркнуть текстуру или яркие цвета.

 

 

 

 

② Сделайте отражатель своими руками

В профессиональных фотостудиях для построения световой композиции используются специальные устройства – светооотражатели. Когда вы находитесь в кафе или дома, роль отражателя может играть и подручный предмет – например, визитная карточка белого цвета или лист бумаги. Держите отражатель сбоку смартфона, направив его на объект, чтобы усилить световой поток.

 

 

 

③ Отмечайте уникальные детали

Даже если вы с другом заказали одинаковый десерт, он не будет выглядеть идентично. Гарниры могут по-разному располагаться на тарелке, текстуры – по-разному перекрывать друг друга, а оттенки – отличаться. Обратите внимание на эти мелочи при съемке – это верный способ создать уникальный снимок.

 

Весь потенциал многослойности

Для того, чтобы снимок десерта в разрезе получился идеальным, важно подчеркнуть все детали. Макрокамера позволит сделать это, даже если слои и текстура не слишком выражены.

 

Кстати, контрастный фон – один из способов подчеркнуть всё разнообразие оттенков десерта при использовании макрокамеры.

 

 

 

 

 

 

 

Макросъемка и съемка пейзажей — все на одной фотографии

В свободное время Хенрик Шпранц (Henrik Spranz) путешествует по загородным просторам Австрии. Он совмещает технические навыки и врожденный талант для создания великолепных фотографий, которые набирают невероятную популярность в сети.

Посмотрите, как Хенрик показывает его любимые места и дает советы по созданию своего уникального стиля.

Утро на озере Альмзе (Almsee Morning) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Хенрик Шпранц (Henrik Spranz) рассказывает о пейзажной фотографии и макросъемке

Это новый видеоролик серии, которая представляет владельцев камер Canon и их истории о том, как были созданы некоторые из их любимых снимков.

Во время съемки Хенрик рассказал, как он объединяет страсть к двум вещам — фотографии и природе — в одном приносящем удовольствие занятии.

Золотистый (Golden) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Как вы начали заниматься фотографией?

«Я делал много снимков во время путешествий, но был постоянно разочарован, когда возвращался домой и видел результат. Поэтому я начал читать о фотографах и приемах съемки, и вскоре меня это «зацепило». Моим источником вдохновения был и остается National Geographic, в частности фотограф Энсел Адамс (Ansel Adams).

Я всегда любил природу, любил находиться на природе, неудивительно, что я занялся пейзажной фотографией.

Я никогда не обучался искусству фотографии, к счастью, я быстро научился давать точную оценку своим работам, понимать, что мне нравится, а что — нет, и это помогало мне улучшать результат в будущем».

Метод проб и ошибок — это и есть ключ к успеху?

«В определенной степени да, но это не значит, что нужно проводить съемку ради съемки. Сейчас я могу пойти прогуляться на целый день и в итоге не сделать ни одного кадра. Если свет неподходящий и пейзаж не вдохновляет меня, я просто убираю камеру и объектив и иду дальше».

Должно быть, это нелегко?

«Да, но оставаться беспристрастным — это очень важное умение. Сейчас у меня есть объектив для пейзажной фотографии и объектив для макросъемки, и это дает мне больше возможностей сфотографировать что-нибудь стоящее. Так, например, случилось сегодня утром. Меня не вдохновлял пейзаж, но затем я заметил красивую орхидею».

Скромная красота (Unimposing Beauty) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Именно поэтому вы увлекаетесь и пейзажной, и макросъемкой, два в одном?

«Так может показаться, но на самом деле, чтобы все получилось, мне нужно многое подготовить и перед тем, как снять пейзаж, и перед тем, как сделать макрофотографию, и в то же время быть начеку и не упустить другие возможности.

Мое увлечение макрофотографией появилось из-за того, что я чувствовал: мне нужна была новая интересная и сложная задача, мне было любопытно, смогу ли я сохранить свой стиль, приблизившись к объекту съемки».

Это на самом деле было таким серьезным изменением?

«Научиться этому было нелегко, но, к счастью, я присоединился к местному сообществу макрофотографов, и они помогли мне во многом. К тому же моя подруга Пердита является членом этого сообщества, и мы поддерживаем друг друга в попытках расширить границы наших возможностей в работе.

В макрофотографии фотограф может контролировать все детали снимка в отличие от пейзажной съемки. Недавно я был на пляже и поймал себя на мысли, что хочу передвинуть огромные скалы, чтобы изменить передний план!

Но некоторые сходства есть: например, необходимо учитывать и так выстраивать задний и передний планы, чтобы взгляд останавливался на снимке. И, конечно, нужно контролировать освещение. Разные результаты, но похожие процессы для создания идеального снимка».

Наверное, совмещать карьеру разработчика ПО и увлечение фотографией непросто. Значит ли это, что вам часто приходится продумывать все наперед?

«Я стараюсь быть организованным, продумывать место и время съемки, что должно быть с собой. Но я не из тех, кто планирует и делает точные наброски кадров, которые должны получиться. Я надеюсь, что меня посетит вдохновение, когда окажусь на месте съемки.

Из-за освещения для меня очень важен выбор нужного момента для съемки. Промежуток времени, когда свет подходящий, довольно короткий. В случае с макрофотографией можно использовать рассеиватель, чтобы продлить время и поэкспериментировать со светом, но при съемке пейзажа может оказаться, что нужный промежуток времени равняется всего 10 минутам утром или вечером».

Свет на самом деле так важен для ваших фотографий?

«Да, и то, какие эффекты он может создавать, до сих пор удивляет меня. Не так давно, на том же пляже я снимал закат, поставив нужные настройки, я получил снимок, который и ожидал получить, и собрался уходить. Неожиданно цвет скал поменялся, и мне пришлось быстро доставать камеру, объектив и штатив, и снова снимать. Вернувшись домой, я обнаружил, что именно последний снимок стоит сохранить».

Пляж Превели (Preveli Beach) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Это подводит нас к вопросу о послесъемочной обработке, много ли времени занимает обработка на компьютере?

«Главное — это решить, стоит ли тратить усилия на обработку конкретной фотографии. Если это так, я провожу не меньше получаса за обработкой фотографии. Я работаю с гистограммой, изменяя её, пока не добьюсь лучшей экспозиции».

И в заключение, не могли бы вы дать совет участникам You Connect?

«Не переживайте, если сразу же результаты не будут совпадать с вашими ожиданиями, учитесь у других, найдите свой стиль, и, что гораздо важнее, получайте удовольствие от съемки».

Узнайте больше о фотографе Хенрике Шпранце.

Камера смартфона для макросъемки: как улучшить ее возможности

Сегодня встроенные даже в недорогие гаджеты фотомодули позволяют делать качественные фото- и видеоматериалы. Оператору всего лишь нужно нацелить объектив на объект и дать соответствующую команду легким движением пальца. Но совершенству предела нет. Можно, например, улучшить камеру смартфона как для макросъемки, так и для и иных операций. Делается это в основном с помощью проведения внутренних настроек и установки дополнений.

Внутренние настройки

Даже неопытный пользователь должен понимать, что на новых гаджетах настройки установлены по так называемому умолчанию

. Это, конечно, касается и камеры.

Проще всего прямо в салоне, при покупке девайса, попросить консультанта выставить нужные яркость, контраст, разрешение. Но для этого нужно четко представлять конечную цель перенастройки. Если такого представления нет, то заняться наладкой, получив первый опыт съемки, лучше самостоятельно.

 

Для макроварианта съемки достаточно поработать с ключевыми установками:

1. Сначала необходимо обеспечить доступность настроек. Обычно это можно сделать с помощью перехода к приложениям камеры и нажатия на отметку «шестеренка». Если сделать все правильно, откроется несколько разделов.
2. В разделе «Разрешение» (или «Разрешение и качество») нужно выбрать максимальные параметры. Это касается и основного, и фронтального модуля. Качество следует установить «лучшее» (или «супер»).
3. Все остальное можно найти в разделе «Еще». Здесь расположены расширенные настройки. Частоту нужно поставить на максимум, фокус — на «лицо», насыщенность — на одну-две единицы, цветовой баланс и непосредственно режим лучше настроить на автомат. Контраст и яркость поначалу трогать не стоит. Установка их будет зависеть от условий съемки.

Эти настройки подходят именно для макроварианта. Несмотря на кажущуюся простоту, операцию нужно произвести тщательно. Дело в том, что крупный план быстро покажет все ошибки и недостатки.

Мобильные программы

Приведения в порядок внутренних настроек более чем достаточно для произведения съемки в средних условиях обычным пользователем. Если же устремления оператора куда выше, чем создание коллекционных папок «на память» с вечеринок и поездок, то не обойтись без установки дополнительных приложений. Мобильных программ с самым разным функционалом довольно много.

Ориентироваться нужно не на фирменные названия приложений, а на их наполнение. Выбрать программы, подходящие для макросъемки, можно по таким параметрам:

1. Наличие функций расширения системного интерфейса камеры, сетки кадра, автоматического форматирования и самостоятельного управления фокусом, серийной съемки. Формат серийности должен обеспечивать автоизменение ключевых параметров.
2. Вариант с функцией Best Shot либо с аналогичными ей. Этот режим позволяет не просто сделать ряд фото, но и автоматически отобрать лучшее изображение. Камера с набором, в который входит функция, обычно дает возможность съемки и в режиме автозапуска, который реагирует на движение.
3. Еще один вариант — набор с функциями поворота изображений и управления фотовспышкой. Используя этот формат, можно добиться настоящей уникальности снимка.

Такие программы могут позволить лучше отработать фокус по мелким деталям будущего снимка, а также создать последовательный ряд фото одного и того же объекта с разными контрастностью, цветовой гаммой и яркостью.

Конечно, важны и творческие способности самого оператора. Необходимо учитывать фон, освещенность, глубину резкости. В некоторых случаях хороший эффект дает использование штатива.

Отобразите на снимке микромир | Sony RU

Фокусное расстояние: 50 мм / F-число: 3.5 / Выдержка: 1/20 с

Чтобы увеличить небольшие объекты и передать перспективу микромира, используйте макрообъектив, созданный специально для этих задач съемки. В этом разделе мы расскажем вам, как снимать с помощью макрообъектива, а также о некоторых способах съемки для тех, у кого его нет. Установите на камере A-режим, чтобы вы могли регулировать степень размытости.

Основное правило: снимайте крупным планом в режиме телеобъектива

Вы можете снимать объект с увеличением даже с помощью зум-объектива, хотя результат не будет таким же, как при съемке на макрообъектив.
Чтобы снять объект крупным планом и сделать другие области размытыми, следует придерживаться двух основных правил: приблизиться к объекту на минимальное расстояние и снимать в режиме телеобъектива (с большим фокусным расстоянием). Эта рекомендацию вы уже могли встретить в разделах «1. Снимайте выразительные портреты с людьми на первом плане», «2. Придайте мягкость фотографиям цветов» и т. д. Однако у объектива есть минимальная дистанция фокусировки, которая ограничивает минимальное расстояние до объекта. Если расстояние до объекта будет меньше минимальной дистанции фокусировки, объект может получиться не в фокусе. Объективы с очень короткой дистанцией фокусировки, позволяющие максимально приблизиться к объекту съемки, называются макрообъективами. Приемы съемки на макрообъектив подробно рассматриваются во второй части этого раздела.

Объектив: SEL1855 / Фокусное расстояние: 55 мм / F-число: 5.6 / Выдержка: 1/100 с

Эта фотография была сделана на зум-объектив SEL1855 с фокусным расстоянием 55 мм. Данный объектив входит в комплект камеры NEX-F3 с зум-объективом. Это максимально возможный уровень увеличения объекта при использовании зум-объектива.
С другой стороны, при съемке на макрообъектив можно увеличить только часть объекта, как показано на фотографии ниже.

Объектив: SEL30M35 / Фокусное расстояние: 30 мм / F-число: 3.5 / Выдержка: 1/160 с

Этот крупный план тычинок и пестика цветка был снят на макрообъектив SEL30M35 с байонетом Е. Возможность делать подобные снимки является ключевой особенностью макрообъектива.

Вы можете снять крупным планом часть объекта с помощью зум-объектива с большим коэффициентом увеличения, но результат не будет таким же, как при съемке на макрообъектив. Фотография ниже была снята на зум-объектив SEL18200 с байонетом Е с фокусным расстоянием 200 мм в режиме телеобъектива на максимально близком расстоянии до объекта съемки. Зум-объектив с большим коэффициентом увеличения позволяет вам делать разные снимки. Как показано на фотографии ниже, вы можете фотографировать объекты не только на расстоянии, но и снимать их крупным планом с близкого расстояния, как на макрообъектив. Мы рекомендуем этот тип объектива тем фотографам, которые хотят попробовать макросъемку, но при этом сомневаются в необходимости приобретать отдельный специальный объектив для этого.

Объектив: SEL18200 / Фокусное расстояние: 200 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/640 с

Съемка на макрообъектив

В этом разделе мы рассмотрим некоторые приемы съемки на макрообъектив.
Для макросъемки или съемки увеличенного изображения небольшого объекта лучше всего использовать специальный макрообъектив. У макрообъективов очень короткая дистанция фокусировки, что позволяет максимально приблизиться к объекту съемку. Для первого знакомства лучше всего подходят два макрообъектива: SEL30M35 с байонетом E и SAL30M28 с байонетом A.

Снято на макрообъектив SAL30M28 Фокусное расстояние: 30 мм / F-число: 2.8 Снято на макрообъектив SAL50M28 Фокусное расстояние: 50 мм / F-число: 4.0

При съемке на макрообъектив вы можете заполнить кадр объектом и сделать интересные снимки, недоступные при использовании других объективов.
Кроме того, значения F-чисел макрообъективов выше, чем у других объективов с фиксированным фокусным расстоянием. При съемке на максимально близком расстоянии до объекта такие объективы могут создавать очень красивый эффект размытости фона как при использовании объективов с фиксированным фокусным расстоянием с невысокими значениями F-чисел. Подробнее см. в разделе Факторы размытия. Степень размытия увеличивается по мере приближения к объекту. В результате вы можете сделать фотографию с размытым передним и задним планом, как показано на фотографиях выше.

На снимке мы видим крупный план небольших ювелирных украшений с размытым фоном. Макрообъективы идеально подходят для съемки небольших объектов, поскольку они позволяют легко менять ракурс съемки и композицию кадра.

Если при использовании макрообъектива весь кадр будет заполнен объектом съемки, фокусировка на нужной точке может быть затруднена. В таких случаях следует использовать режим ручной фокусировки (MF), чтобы вручную навести фокус на необходимую область. Процедура переключения на ручную фокусировку зависит от модели камеры. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя или инструкцию по эксплуатации камеры. Будьте внимательны после наведения фокуса. Поскольку увеличение объекта выполняется при высоком уровне размытия, даже небольшое движение камеры может привести к значительному смещению области фокусировки. При наличии возможности используйте штатив, чтобы закрепить камеру в нужном положении и зафиксировать фокус на выбранной точке.

Объектив: SEL30M35 / Фокусное расстояние: 30 мм / F-число: 3.5 / Выдержка: 1/100 с

Макрообъективы, рекомендованные для начинающих

Если вы только собираетесь попробовать снимать на макрообъектив, рекомендуем выбрать объектив SEL30M35 с байонетом E. Они имеют оптимальный угол обзора и обеспечивают превосходную функциональность по доступной цене.

Фокусное расстояние: 90 мм / F-число: 13 / Выдержка: 1/125 с

SEL90M28G

Первый среднефокусный макрообъектив с байонетом E и встроенной стабилизацией изображения обеспечивает превосходное качество оптики G Lens: невероятное разрешение при увеличении 1:1 и роскошное размытие заднего плана даже при съемке с рук. Система плавающих линз обеспечивает исключительное качество оптических характеристик на любых дистанциях фокусировки.

F-число: 4 / Выдержка: 1/100 с

SEL50M28

Этот универсальный 50-миллиметровый нормализованный дискретный макрообъектив создан для камер с полнокадровыми матрицами и идеально подойдет как для бытовой фотографии, так и для макросъемки в масштабе 1:1. Он позволяет приблизиться к объекту на расстояние 16 см, а при стандартном угле обзора в кадр попадают и детали фона, что позволяет фотографу творить без ограничений. Система управления продумана так, чтобы максимально упростить и оптимизировать макросъемку.

Фокусное расстояние: 30 мм / F-число: 4.0 / Выдержка: 1/500 с

SEL30M35

Компактный и легкий объектив обеспечивает широкие возможности для съемки невероятно крупных планов. С помощью этого макрообъектива 1:1 с минимальной дистанцией съемки 2,4 см вы сможете снимать мельчайшие объекты с великолепной детализацией и контрастностью.

Макросъемка на ваш смартфон — Фото — Mi Community

Cover Image

click to edit

* Recommended to upload a 720*312 image as the cover image

Article Description

Приветствую вас, Mi-фаны!      Особым способом передачи красоты окружающего мира можно с уверенностью назвать макросъемку. Увеличенный объект, где все внимание акцентируется на мельчайших деталях, предстает перед нами совершенно в новом свете, позволяя оценить его уникальность и красоту. Камеры наших смартфонов от Xiaomi могут выдавать отличные макро-фотографии даже без использования дополнительных программ и фоторедакторов, достаточно лишь знать некоторые особенности данного вида съемки и иметь терпение…      Прошла целая неделя без фотоуроков, надеюсь, что вы не успели заскучать и готовы узнать что-то новое и чему-то научиться. Сегодня мы поговорим о виде съемки, которую я обожал прау лет назад, ту о которой просило несколько человек. Сегодня я дам вам несколько советов по маросъемке. Устраивайтесь поудобнее, читайте и отправляйтесь фотографировать =)      Макросъемка представляет собой фотографирование объектов, которые на фото выходят гораздо больше своих реальных размеров. В макромире существуют свои законы, ритм и гармония, изящество форм и скрытая за простотой уникальность, увеличенная в несколько раз. При этом объектами съемки могут выступать как неодушевленные предметы, так и живые существа, такие как бабочки, жучки, стрекозы, муравьи и т.д.    Вот некоторые советы, которые помогут вам сделать достаточно неплохие снимки:      1). Избегайте прямого освещения. Камеры смартфонов, по сути, не предназначены для макросъёмки. Они довольно плохо справляется с близким фотографированием слишком сильно освещаемых объектов. Старайтесь избегать попадания прямого потока света на объект. В случае, если вы снимаете на природе, и прямой солнечный свет мешает съёмке, попробуйте использовать собственную тень на объекте.      2). Используйте ручной фокус, а не автоматический. При макросъёмке со смартфона даже малейшие движения могут сбить фокус. Прежде чем фотографировать макро, переведите ваш смартфон с автофокуса на ручной. Когда вы будете фотографировать, сфокусируйте в нужном месте и тогда ваш снимок не смажется, даже если у вас трясутся руки.      3). Будьте как снайпер. Снайперы знают толк в том, как надёжно зафиксировать в прицеле нужный объект. То же самое необходимо и фотографу при макросъёмке. Размеренное дыхание и фотографирование на выдохе позволят получить более чёткий снимок, так как в этот момент наше тело расслабляется.      4). HDR. Использование встроенного режима HDR в некоторых случаях позволит получить более качественные макроснимки. Что такое HDR-режим вы можете прочитать в данной теме.      5). Используйте дополнительное оборудование. В любом случае, наилучший, хотя и наиболее затратный способ получения действительно качественных макроснимков — это использование специальных дополнительных объективов, крепящихся к смартфону. Про некоторые линзы я несколько месяцев назад описывал в теме. Вот она!      И совет, который я практически всегда упоминаю в своих уроках: фотографируйте неоднократно и с разных ракурсов. После этого вы выберете наиболее понравившийся снимок на ПК/смартфоне, который и оставите себе. И это также будет для вас дополнительное обучение по съемке.      На этом наш фотоурок закончен. Пишите о чем бы вы еще хотели узнать по фотографии, я учту ваши пожелание и на следующей неделе будет новый урок. о встречи на просторах Mi Community!Прошлые фотоуроки: Макросъемка на ваш смартфон Как фотографировать города Как красиво сфотографировать еду Фотографируем людей Ручная настройка камеры вашего смартфона Секреты ночной съемки на ваш смартфон Как сфотографировать молнию Что такое «правило третей» Несколько советов по мобильной фотосъемке Силуэтная съемка на ваш смартфон Что такое HDR-режим и когда его использовать  Несколько советов по фотосъемке

Select Column

Add to Column

* Changes are irreversible after submitting

Режим Макро для съёмки микромира на смартфоне Samsung.

Фотографии микромира окружающей нас природы просто завораживают. Трудно поверить, что этот «мир» находится прямо здесь, буквально под нашими ногами. Первое впечатление, что это фотографии инопланетных цивилизаций – порой кажется, что сфотографированы не растения, а какие-то живые существа. Как оказалось, этот «мир» окружает нас со всех сторон — просто он очень маленький. И если его «увеличить» до человеческих размеров, то эффект будет просто потрясающий.

Такие фотографии, как правило, публикуются в разделе Макро и называются они макрофотографиями. Это самостоятельный раздел искусства фотографии, и здесь есть свои мастера и классики жанра.

Макросъёмка — это фотографирование объектов с сильным увеличением.
Чаще всего термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близкого расстояния, чем минимальная дистанция фокусировки объективов фотокамер, которая составляет около 0,5 метра. Поэтому, чтобы снять макрофотографию на зеркальных фотоаппаратах используют специальные насадки с линзами — макрокольца.

Современные цифровые камеры смартфонов за счёт цифровой обработки могут увеличить масштаб изображения в несколько раз. Это позволяет получить макрофотографию непосредственно во время съёмки, приблизив объектив камеры на близкое расстояние к объекту живой природы: цветок, жучок, капли влаги на растениях, лишайники на камнях, мох, листья, кору, ягоды и т. д.

А можно ли сделать макроснимок на камере смартфона Samsung Galaxy?

Оказалось, что камеры современных смартфонов Galaxy могут снимать изображение с очень сильным увеличением, и Вы можете проводить макросъёмку, как дома, так и на улице.

Далее мы приведём несколько практических советов по проведению макросъёмки на камере смартфона Samsung Galaxy, где в качестве примера воспользуемся смартфоном Samsung Galaxy A50 c Операционной Системой Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

А как включить режим макросъёмка на смартфоне Samsung?

Сейчас установка большинства режимов съёмки на камере смартфона переданы Искусственному Интеллекту (ИИ), который сам подбирает оптимальный сценарий и настройки при съёмке.

Поэтому, для того, чтобы включить режим макросъёмки на смартфоне Samsung Вам нужно поднести объектив Камеры как можно ближе к объекту съёмки и увеличить масштаб изображения на экране, коснувшись двумя пальцами экрана и разведя их свайпом. Только после этого ИИ поймёт ваше желание съёмки с сильным увеличением, и запустит сценарий «макросъёмка».

Важное замечание: минимальное расстояние от камеры смартфона до объекта съёмки составляет порядка 5 см. С более близкого расстояния камера может уже не сфокусироваться на объекте съёмки.

Фото №1 – снимок в режиме макросъёмки на смартфоне Galaxy A50.

Макросъемка не является чем-то новым, но ещё 10-15 лет назад, это было довольно редкое явление. А Вы, имея смартфон с цифровой камерой, уже сейчас можете производить съёмку в этом очень увлекательном жанре «Макрофотография», которое для многих, почему-то остается чем-то необычным, и даже недосягаемым. Поэтому главное это пробовать и развиваться, учиться, и не бояться экспериментов.

 

Рекомендации при макросъёмке на смартфоне Samsung Galaxy.

1. Самое сложное в макросъёмке – это правильная фокусировка. При макросъёмке нужно подвести камеру на нужное расстояние к объекту съёмки и увеличить масштаб на экране. После этого камера перейдет в режим «макро», который позволяет производить автофокусировку с очень близкого расстояния.

Если Вам не удаётся сфокусироваться на объекте съёмки в автоматическом режиме, тогда Вы можете включить режим ручной фокусировки, нажатием пальца на место фокусировки камеры на экране, с последующим его удержанием без смещения несколько секунд. После этого на экране появится круг жёлтого цвета – место принудительной фокусировки.

Скрин №2 – вид экрана Камеры с отметкой места фокусировки.

В результате получится вот такой снимок цветка очень похожего на голову дракона.

Фото №3 – снимок цветка в режиме макросъёмка.

 

2. Очень важно при съёмке в режиме макро стабилизировать смартфон и объект съемки, чтобы они не двигались и кадр «не смазывался».

Поэтому рекомендуется при фотографировании нажимать на кнопку «Клавиша Громкости» на корпусе телефона, нежели на кнопку «Съёмка» на экране смартфона. В таком случае смартфон находится в руках в более стабильном состоянии и удаётся удержать объектив камеры в нужно ракурсе, так, чтобы кадр «не съехал» на бок и «не смазался».

Порядок включения кнопки «Клавиша Громкости» для съёмки:

2.А. В приложении Камера нажать на кнопку «Настройка камеры» в виде шестерёнки в верхней части экрана. (Смотри Скрин №2).

2.Б. В разделе «Настройки камеры» нужно нажать на пункт «Способы съемки».

Скрин №4 – в Настройках камеры нажать на пункт «Способы съемки».

2.В. В открывшемся разделе настроек «Способы съемки» открыть позицию «Нажмите клавишу громкости, чтобы».

Скрин №5 – открыть позицию «Нажмите клавишу громкости, чтобы»

Ну, а в открывшемся окошке отметьте пункт «Снять фото или видео».

Скрин №6 – отметить позицию «Снять фото или видео».

 

3. Используйте режим HDR.

HDR режим (от англ. High Dynamic Range – высокий динамический диапазон) – это специальный метод съёмки, во время которого камера смартфона делает несколько кадров с разной выдержкой и экспозицией, с целью последующего их слияния в одном изображении. Камера это делает в автоматическом режиме: она сама выставляет нужную экспозицию, сама производит серию снимков, сама склеивает и обрабатывает полученные кадры.

Порядок включения режима «HDR» на камере смартфона Samsung:

3.А. В приложении Камера нажать на кнопку «Настройка камеры» в виде шестерёнки в верхней части экрана. (Смотри Скрин №2).

3.Б. Для подключения режима HDR нужно включить переключатель пункта «HDR насыщение тона».

Скрин №7 – нажать на переключатель пункта «HDR насыщение тона». Скрин № 8 – вид Настроек камеры с режимом «HDR насыщение тона».

 

4. Для высокого качества макроснимка очень важно установить правильное разрешение фотографии. Для этого желательно настраивать максимальное разрешение, то есть с самым большим количеством пикселей. Так, у нас установлено разрешение 25 Мп (МегаПикселей) при соотношении сторон кадра [4:3].

Скрин №9 – слева на экране шкала «Разрешение фотографии» с выбранным разрешением 4:3 [25 MP].

5. При макросъёмке не стесняйтесь делать много фотографий. Этот режим очень чувствителен к фокусировке и к наведению камеры на объект. К тому же любое дуновение воздуха при съёмке на природе может «вывести» объект за рамки кадра.

Ниже в качестве примера приводятся три фотографии плодов экзотического растения «Лаконос ягодный» — «Phytolacca acinosa», чтобы показать возможности макросъёмки на камеру смартфона.

Первый кадр – простой кадр без увеличения растения «Лаконос ягодный».

Фото №10 – снимок «плодов» экзотического растения «Лаконос ягодный» в обычном режиме.

Второй кадр – снимок в макрорежиме, когда плоды растения «по ширине» поместились в кадр снимка.

Фото №11 – снимок растения в макрорежиме.

Третий кадр – возможности макросъёмки позволяют снимать при ещё большем увеличении. Теперь в кадре только отдельная «ягодка» этого экзотического растения.

Фото №12 – снимок отдельных плодов «Лаконос ягодный» в макрорежиме с максимальным увеличением.

6 советов для получения отличных макро-снимков на iPhone

Камера iPhone уже давно стала для многих людей основным средством для получения фотографий. Это действительно удобно, ведь качество получаемых изображений довольно высокое, смартфон всегда под рукой, фотки сразу же грузятся в сеть, да и нет надобности носить с собой большую и тяжёлую зеркалку. 

Для получения более качественных фотографий в специальных сценах (например макро) необходимо следовать нескольким советам, и качество получаемого изображения вас точно не огорчит.

1. Избегайте прямого освещения

К сожалению, камера iPhone слабо приспособлена к фотографированию в режиме макро и особенно к запечатлению снимков сильноосвещённых объектов с близкого расстояния. Именного поэтому стоить избегать прямого попадания источника света. Просто создайте тень над фотографируемым объектом (например, ладошкой или собственным телом).

2. Используйте фиксацию экспозиции и фокуса

Во время макросъёмки даже малейшее движение объектива iPhone может привести к нечёткому фокусу, именно поэтому необходимо использовать функцию запоминания экспозиции и фокуса. Для этого просто сделайте долгий тап по объекту, а затем нажмите на жёлтую кнопку «ФИКСАЦИЯ экспозиция/фокус». После этого нехитрого действия небольшое смещение объектива от изначальной точки прицеливания не испортит снимок.

3. Не допускайте даже малейшего смещения объектива во время фотографирования

Для того, чтобы достичь полного отсутствия дрожания рук и смещения объектива воспользуйтесь следующими советами:

— Используйте штатив. Покупка этого недорогого аксессуара станет залогом успеха качественного макро-фото как на iPhone, так и на любом фотоаппарате.

— При отсутствии штатива фотографируйте на выдохе. Стрелки используют этот приём для получения точного выстрела.

— Чтобы во время нажатия кнопки спуска не дрогнул смартфон используйте гарнитуру — нажатие кнопки на пульте с микрофоном исключит дёрганье iPhone.

4. Используйте HDR-режим

C режимом HDR (High Dynamic Range) в некоторых случаях макро-снимки получаются действительно лучше. Во время съёмки со включённой опцией HDR iPhone производит три снимка с передержанной, недодержанной и нормальной экспозицией. Далее снимок склеивается и получается изображение с более качественной цветопередачей (на практике получается не всегда). Обрабатываются такие снимки несколько дольше, хотя на макро-съёмку это никак не влияет.

5. Природная линза

А вы знали, что если оставить на линзе камеры iPhone небольшую капельку воды, то получится естественная линза, которая позволит получить оптически увеличенное изображение. Капелька должна находится в пределах линзы. Капельку можно нанести кончиком пальца, а лучше остриём карандаша или ручки. Эффект иногда получается просто впечатляющим.

6. Аксессуары

Для iPhone любых версий существуют сотни аксессуаров, расширяющих оптические характеристики штатной камеры iPhone. Цены на них могут варьироваться от нескольких долларов за китайские болванки и до пары сотен долларов. Среди пользователей iPhone неплохо себя зарекомендовал набор линз 4-в-1 от Olloclip.

Смотрите также:

Макросъемка для начинающих — Часть 1

С появлением цифровой фотографии исчезла одна из самых сложных проблем захвата изображений: как снимать макросъемку без кучи специального оборудования. Теперь вы можете заняться бизнесом по захвату изображений, окунуться в грязь и закрыть глаза, а также сделать макросъемку цифровым способом со 100-процентным успехом.

Я знаю, что не одинок, когда говорю, что макросъемка — это увлекательное занятие: возможность добраться до «ближнего космоса» и записать изображение, которое трудно увидеть невооруженным глазом, является привлекательным вариантом. Нет ничего более приятного, чем сделать огромный отпечаток насекомого, образца минерала или любого небольшого объекта, который обычно настолько мал для невооруженного глаза и запечатлен с помощью техники макросъемки.

Для макросъемки в дни кино — помимо требования использования зеркальной камеры — вам потребовалось несколько дополнений для получения сильно увеличенных изображений очень маленьких объектов.

Вы можете начать с надевания диоптрийной линзы на переднюю часть существующей стандартной линзы, что обеспечит некоторое увеличение; вы также можете установить удлинительные трубки между обычным объективом и корпусом камеры; вы также можете приобрести набор макро-сильфонов и разместить их между линзой и корпусом; и, наконец, вы можете приобрести довольно дорогой и оптически превосходный макрообъектив, предназначенный для макросъемки.Другой вариант заключался в установке реверсивного кольца, которое позволяло устанавливать объектив задним ходом, что улучшало разрешение при макросъемке и позволяло гораздо более внимательно фокусироваться. Но, честно говоря, это было хлопотно — хотя вы все равно можете использовать эти методы, если используете DSLR для макросъемки.

В наши дни цифровые технологии делают это стремительно! С цифровой камерой — компактной, беззеркальной или зеркальной — даже новички удивляются тому, насколько легко сделать действительно большие кадры крошечных объектов.

По правде говоря, вы можете сделать цифровую макросъемку настолько простой или сложной, насколько захотите.Даже с помощью бюджетной камеры вы можете делать снимки крошечного мира перед вами, таких маленьких объектов, как спичечный коробок, спичечная головка или даже более мелкие. Более дорогие компактные цифровые фотоаппараты могут сделать это даже лучше, некоторые предлагают макросъемку с мощным зум-объективом, так что вы можете немного отойти.

Другой подход — использовать зеркалку или беззеркальную модель; Удивительно, насколько мощной может стать макро-камера — около 1200 долларов.

Изображение от macropoulos

Что такое макросъемка?

Во-первых, пояснительная записка для всех, кто хоть немного разбирается в фотоистории и технических основах: термин macro используется для обозначения захвата насекомого или чего-то еще, что привело к получению изображения на 35-миллиметровом пленочном кадре (24×36 мм) в диапазоне от 1:10 до 1: 1 по размеру оригинального объекта. Термин микро относится к изображению на пленке, размер которого превышает 1: 1; Микрофотография может легко дать вам 35-мм пленочное изображение муравья, которое само по себе больше, чем исходный.

ПЗС- или КМОП-сенсор может быть размером всего 3х4 мм, поэтому любой термин, применяемый в дни кино, теперь устарел. Но правила, которые применяются для успешной и приятной макросъемки, остаются в силе.

Обычная фотография заключается в использовании камеры для записи резкого изображения путем регулировки расстояния между объективом и датчиком для достижения точной фокусировки.Для удаленных объектов, находящихся на бесконечности, таких как пейзажи, объектив устанавливается на минимальном расстоянии от линзы до датчика; для получения резких изображений близких объектов, например людей, расстояние от линзы до сенсора увеличено.

В макросъемке для получения резкого изображения крошечного объекта требуется, чтобы объектив располагался еще ближе, причем объектив выдвигался еще дальше, чем при обычной фотографии.

Практически все компактные фотоаппараты и некоторые зеркалки имеют выбираемый режим макросъемки. В некоторых камерах вы можете выбрать режим макросъемки с помощью внешнего элемента управления, в то время как в других вы должны выбрать его во внутреннем меню.

Вдумайтесь: никаких дополнительных линз, никаких макро-трубок или сильфонов, никаких специальных линз. Какой прекрасный мир для макросъемки!

Image by macropoulos

Советы для начинающих макросъемка

Мне было любопытно, как цифровые камеры могут так легко снимать макросъемку, и я исследовал этот предмет. Вот мои выводы, полученные в беседе с техническим экспертом крупной компании, производящей камеры.

Включите режим макросъемки цифровой камеры, и система отрегулирует элементы объектива, чтобы преобразовать их в массив, который лучше всего подходит для близкой фокусировки.Это настоящий подвиг, поскольку даже в простых объективах камеры есть удивительное количество элементов, которыми нужно манипулировать.

К сожалению, включив режим макросъемки в подавляющем большинстве камер, вы теряете контроль над диафрагмой объектива (диафрагма) и выдержкой.

Почему это так важно?

Лучшая макросъемка — независимо от камеры — требует использования минимальной диафрагмы объектива, чтобы получить оптимальную резкость изображения и глубину резкости. Использование небольшой апертуры объектива означает, что вам нужно больше света, поэтому вам нужно увеличить время экспозиции, чтобы сделать правильно экспонированную фотографию.

Таким образом, вы не можете уменьшить диафрагму объектива до меньшего и более подходящего значения, а также нельзя уменьшить выдержку, чтобы позволить использовать меньшую диафрагму объектива.

Для тех, кто любит макросъемку, я обнаружил несколько цифровых фотоаппаратов, которые позволяют использовать объективы в макрорежиме и и регулировку выдержки.

В цифровых зеркальных камерах макрооперация несколько отличается. Выберите режим макросъемки, и вы активируете другую цепочку событий: с любым объективом, прикрепленным к камере, включение режима макросъемки на камере заставляет диафрагму объектива приближаться к минимуму, тем самым увеличивая глубину резкости и позволяя вам приблизиться к предмет.

Съемка макросъемки с помощью компактной камеры проста, но вам придется немного отказаться от контроля, и вы должны понимать, что требования любителя к разрешению и качеству цвета менее строгие, чем у профессионалов.

Профессиональный подход заключался бы в использовании специального макрообъектива на зеркальной или беззеркальной камере. Специальные макрообъективы недешевы, но они оптимизированы для работы на более близких, чем обычно, расстояниях. С макрообъективами вы вряд ли столкнетесь с такими проблемами, как цветовая окантовка и оптическое искажение; многие макрообъективы также компенсируют дополнительную экспозицию, необходимую при выдвижении объектива на расстояния, сильно отличающиеся от тех, которые используются в обычной фотографии.

Прочтите вторую часть этой серии здесь: Макросъемка для начинающих, часть 2.

Изображение от ecstaticist

10 советов по макросъемке для начинающих

В этой статье я поделюсь 10 советами по макросъемке для начинающих, которые только начинают заниматься этим жанром.

№1. Объектив

Есть несколько хороших вариантов объективов для макросъемки. Вы можете использовать удлинительные тубусы в сочетании с обычными линзами, что даст вам некоторое увеличение.Или даже лучше, вы можете перевернуть нормальный объектив, который в сочетании с удлинительными трубками дает еще большее увеличение. Однако наиболее удобный и гибкий вариант, особенно для новичков в макросъемке, — это приобрести специальный макрообъектив.

Самые популярные модели имеют фокусное расстояние от 90 до 105 мм и увеличение 1: 1. Есть также более короткие фокусные расстояния, такие как 50 мм или 60 мм, но у них более короткие рабочие расстояния, а это значит, что вам нужно подойти очень близко к объекту, чтобы его отпугнуть.Увеличение 1: 1 означает, что когда вы фокусируетесь как можно ближе, ваш объект на сенсоре оказывается таким же большим, как и в реальной жизни. Таким образом, если у вас есть полнокадровая матрица размером 36 × 24 мм, это означает, что любое насекомое, которое вы хотите снять, длиной 36 мм, почти поместится на вашем снимке.

Если вы используете камеру APS-C или Micro Four Thirds, вы получите еще большее увеличение объекта на 1x, поскольку матрица меньше. Эти обычные макрообъективы 1: 1 производятся большинством крупных брендов, таких как 105 мм Sigma, 100 мм Canon, 105 мм Nikon, 100 мм Samyang, легендарный 90 мм Tamron, 90 мм Sony и 100 мм Tokina.Они стоят от 400 до 1000 долларов, все они остроумны и имеют отличное соотношение цены и качества.

Многие из этих объективов имеют стабилизацию изображения, что хорошо, поскольку значительно упрощает композицию. Посмотрите отзывы и купите тот, который вам нравится. Вы не ошибетесь, выбрав макрообъектив ~ 100 мм 1: 1 — с точки зрения качества изображения большинство из них дает сопоставимые результаты.

№2. Местоположение и погода

Некоторые из самых интересных объектов для фотографирования с помощью макрообъектива — это маленькие жуки и насекомые.Цветы и различные растения тоже забавны, и из них часто получаются интересные абстрактные изображения. Места, которые больше всего предлагают макро фотографу, — это, по моему опыту, места с большим количеством цветов и растений. Ботанические сады прекрасны.

Лучшее время для выхода на улицу, если вы хотите стрелять по жучкам и насекомым, — это когда температура на улице около 17 ° C (63 ° F) или выше, поскольку насекомые, как правило, более активны, когда на улице тепло. С другой стороны, если вы умеете находить насекомых там, где они отдыхают (лично мне это показалось очень трудным), они будут более спокойными в холодную погоду.Некоторые макро-фотографы любят выходить ранним летним утром, чтобы поймать насекомых, когда они спят.

Пасмурная погода обычно лучше солнечной, так как она дает более мягкий свет.

№ 3. Вспышка

Если вы снимаете очень маленькие объекты, например насекомых, фокальная плоскость будет чрезвычайно узкой — несколько миллиметров или около того. Таким образом, вам придется установить диафрагму как минимум на F16, чтобы иметь шанс сфокусировать большую часть насекомого. При такой маленькой диафрагме и необходимости высокой скорости затвора (из-за тряски объектива и объекта) вспышка просто необходима.Вы можете использовать любую вспышку для макросъемки, в большинстве случаев хорошо работает даже встроенная выдвижная вспышка более дешевых зеркалок. Мой личный фаворит — дешевый, компактный и легкий Meike MK-300.

В некоторых ситуациях макросъемки вспышка не требуется. Одна ситуация — если у вас все в порядке со съемкой на F2,8 или F4 и при этом много солнечного света. Это может быть в том случае, если вы не собираетесь полностью увеличивать масштаб 1: 1 и, таким образом, можете получить хорошую глубину резкости с большой диафрагмой (когда вы удаляетесь от объекта, глубина резкости увеличивается).Преимущество отказа от вспышки заключается в том, что вы получаете более естественные фотографии при естественном освещении. Но если вы собираетесь снимать насекомых с близкого расстояния и хотите, чтобы в фокусе была более малая их часть, вам придется использовать вспышку.

№ 4. Диффузор

Если вы используете вспышку для макросъемки, я также настоятельно рекомендую использовать рассеиватель. Рассеиватель — это любой белый полупрозрачный материал, который вы можете найти, который вы можете поместить между вспышкой и объектом.

Чем больше источник света, тем более плавными и мягкими становятся тени на фотографиях.Вот почему в портретной фотографии популярны огромные октабоксы. Вот почему вам следует использовать рассеиватель в макросъемке: он делает размер света от вспышки намного больше, и, таким образом, свет на ваших фотографиях будет выглядеть менее резким, а цвета получатся лучше.

Вначале я использовал обычную белую бумагу, в которой проделал отверстие и воткнул линзу. Хотя он был немного хрупким и мог сминаться во время транспортировки. Следующим моим диффузором был фильтр для пылесоса, в котором я также проделал отверстие и накинул вокруг объектива.Это тоже был отличный диффузор. В настоящее время я использую специальный мягкий диффузор, который можно удобно сложить, когда он не используется.

№ 5. Выдержка

В макросъемке вы обнаружите, что небольшой вибрации ваших рук, когда вы держите камеру, будет достаточно, чтобы вся фотография прыгнула как сумасшедшая. Совместите это с попыткой сфотографировать насекомое, сидящее на растении, которое колышется на ветру, и вы получите настоящий вызов. Поэтому особенно новичкам рекомендуется использовать высокую скорость затвора.Начните с выдержки 1/250 или больше.

Однако продолжительность света от вспышки обычно чрезвычайно мала и сама по себе может заморозить объект, даже в сочетании с более длинной выдержкой, такой как 1/100 с. Причина в том, что вспышка будет отражать большую часть света на фотографии, поэтому даже если вы случайно встряхнете камеру, это будет едва заметно на экспозиции. С помощью макрообъектива с коротким фокусным расстоянием вы можете делать красивые фотографии даже при выдержке 1/40 с.Преимущество использования длинной выдержки заключается в том, что вы можете избежать черного фона, который в противном случае часто бывает на макроснимках, сделанных со вспышкой. Вместо этого вы можете добавить цвета к своему фону, чтобы фотография выглядела лучше.

Вкратце: начните с короткой выдержки. Когда вы немного попрактикуетесь, попробуйте постепенно уменьшать выдержку в сочетании со вспышкой.

№ 6. Фокусировка

Во-первых, про автофокус можно сразу забыть.Автофокусировка большинства макрообъективов недостаточно быстра, чтобы справляться с дрожанием и дрожанием, которые возникают при увеличении 1: 1. Полезно просто отказаться от мысли об автофокусировке с самого начала и вместо этого научиться фокусироваться вручную.

Во-вторых, забудьте о штативах. Если вы не снимаете что-то абсолютно статичное, например, продукт в студии, использовать штативы в макросъемке будет очень непрактично. При съемке насекомых или цветов на улице вы будете разочарованы, потратив время на установку штатива, только чтобы обнаружить, что небольшие колебания цветка на ветру в любом случае делают фотографию размытой.Не говоря уже о том, что любое насекомое улетит в течение первых 10 секунд вашей минутной установки штатива.

Со временем я разработал следующий метод фокусировки, который, как мне кажется, дает наилучшие результаты: держите камеру обеими руками и, желательно, упирайтесь локтями в стороны или ноги, чтобы придать еще большую устойчивость. Затем поверните кольцо фокусировки примерно на желаемое увеличение. Затем сфокусируйтесь, не касаясь кольца фокусировки, а медленно покачиваясь в сторону объекта, пытаясь сделать снимок точно в нужный момент.

Если вы можете получить одну из 5 фотографий сфокусированной и резкой в ​​нужном месте, вы можете считать это хорошим соотношением. Будьте готовы выбросить много фотографий, делая макросъемку.

№ 7. Фокальная плоскость

Как уже упоминалось, близкое расстояние фокусировки означает чрезвычайно узкую фокальную плоскость. Вы обнаружите, что лучшие макро-фотографии получаются тогда, когда вы умело используете узкую фокальную плоскость. Таким образом, попробуйте найти плоские объекты и поместить их в фокальную плоскость. Примеры: маленькие плоские цветы или бабочки, сфотографированные сбоку, или жуки с довольно плоской спиной.

Еще один пример творческого использования узкой фокальной плоскости — заставить голову насекомого «выступать» из размытого боке для создания интересного и эстетичного эффекта.

№ 8. Уголки

Распространенная ошибка новичков — удобно сделать снимок с того места, где вы стоите, под углом 45 градусов к насекомому или цветку.Это сделает вашу фотографию похожей на любую другую макро-фотографию новичка — это будет скучно.

Попробуйте найти необычные ракурсы, например, снимайте насекомого сбоку, спереди или снизу. Используйте откидной экран, если не хотите ползать по земле. Если насекомое сидит на растении или листе, попробуйте поднять это растение, чтобы удерживать его на фоне неба — это даст вам интересный угол обзора и более красивый фон.

№ 9. Увеличение

Как новичок в макросъемке я много делал, так это всегда старался добиться максимального увеличения. Я подумал: «Чем больше насекомое в кадре, тем круче фотография». Но правда в том, что часто можно найти более красивую или интересную фотографию, если немного отступить и позволить насекомому выглядеть таким же маленьким, каким оно есть на самом деле, изображенным в его окружении.

№ 10. Острые предметы

И, наконец, никогда не кладите острые предметы, такие как ножи или сверла, на свой дорогой макрообъектив. Несмотря на то, что некоторые пользователи YouTube, кажется, предлагают в своих эскизах, также избегайте зажигалок и зубной пасты.Прикладывать такие вещи к объективу полезно только для эскизов кликбейтов на YouTube!

---

Об авторе : Микаэль Уайделл — энтузиаст фотографии из Стокгольма, Швеция. Он любит фотографию и ведет канал на YouTube с обучающими материалами, обзорами объективов и вдохновением для фотографии. Вы также можете найти его в Instagram и 500px, где его имя пользователя — @mwroll.

Руководство по макросъемке для начинающих

Что такое макросъемка?

Макросъемка, также известная как фотография крупным планом, — это искусство заставлять маленькие вещи выглядеть большими, или макро. С технической точки зрения, макроизображения воспроизводят объект с коэффициентом увеличения не менее 1: 1, когда изображение на датчике камеры такого же размера или больше, чем реальное. Макрофотографы, как правило, снимают мелкие предметы, такие как насекомых, цветы, капли воды или даже миниатюрные сцены, и делают их большими или в натуральную величину. В макросъемке замечательно то, что вы можете взять практически все, что угодно, и снимать так, чтобы оно выглядело буквально большим, чем жизнь.

Этот тип фотографии может стать отличным способом развить ваши навыки съемки и запечатлеть объекты крупным планом, во всей их сложности и красоте, для вашего онлайн-портфолио или просто для развлечения.

Сравнение микро и макросъемки

Хотя «макро» означает увеличивать, а «микро» — уменьшать, эти два типа фотографии фактически относятся к одной и той же технике. И макро, и микрофотография относятся к съемке объекта крупным планом, чтобы он выглядел в натуральную величину. Однако разница между микрофотографией и макросъемкой заключается в степени увеличения объекта. Микрофотография использует коэффициент увеличения 20: 1 или выше, поэтому объект увеличивается, поэтому он кажется в 20 раз больше, чем в реальной жизни.В макросъемке соотношение составляет 20: 1 или ниже.

Чтобы добиться такого высокого коэффициента увеличения, фотографы-микрофоны будут подключать свою камеру к микроскопу, чтобы получить снимок, часто микробы настолько маленькие, что кажутся невидимыми невооруженным глазом. По этой причине микрофотография не является обычным явлением и, как правило, является специализированной областью фотографии. С другой стороны, макрофотографы могут использовать более доступные инструменты, такие как настройки камеры, объективы, удлинительные трубки и другое оборудование, чтобы получить крупный план в натуральную величину.

Давайте подробнее рассмотрим оборудование, которое вам понадобится для съемки потрясающих макроснимков.

Оборудование для макросъемки

Для макросъемки не требуется специального оборудования, но вам необходимо выбрать правильный тип оборудования, чтобы получить желаемый эффект. Ключевые элементы, которые вам понадобятся для макросъемки:

Цифровая или беззеркальная камера

Макросъемка достигается с помощью специального объектива, поэтому вам понадобится камера, которая может удерживать объектив.Для макросъемки можно использовать камеру наведения и снимать, особенно если у вас ограниченный бюджет и вы только начинаете пробовать себя в этой технике. Большинство мыльных камер имеют настройку «макрорежима», которая позволяет вам делать близкую фокусировку и снимать объекты в макро.

Если вы хотите инвестировать в макросъемку и хотите больше возможностей при съемке, выбирайте зеркальную камеру (цифровую однообъективную зеркальную камеру). Наличие цифровой зеркальной камеры позволит вам снимать различные макро-фотографии и опробовать разные объективы для получения макроэффекта.Цифровая зеркальная камера также будет иметь полнокадровый или обрезанный датчик, который даст вам большее фокусное расстояние, чтобы вы могли приближаться к объекту очень близко.

Другой вариант — беззеркальные камеры, так как они будут иметь функцию усиления фокуса, которая показывает вам, какие части объекта находятся в фокусе, удобный инструмент для макросъемки. Если вы выбираете беззеркальную камеру, убедитесь, что у нее есть электронный видоискатель, так как он поможет вам удерживать камеру в устойчивом положении и получать четкие и детализированные макроснимки.

Объектив

После того, как вы определитесь со своей камерой, вам понадобится объектив, чтобы хорошо делать макросъемку.Ваш объектив будет определять, как будут выглядеть ваши изображения в макросъемке, что является ключевым элементом оборудования.

Купите макрообъектив

Купите специальный объектив, сделанный специально для макросъемки, чтобы сделать эту технику быстрой и простой. Стандартный макрообъектив будет иметь фокусное расстояние от 90 до 105 мм и увеличение 1: 1, хотя некоторые объективы имеют меньшее фокусное расстояние и меньшее рабочее расстояние. Помните, что чем короче фокусное расстояние, тем ближе вам нужно быть к объекту, чтобы получить хороший снимок.

Макрообъектив с меньшим фокусным расстоянием 50–60 мм отлично подойдет для съемки растений, цветов и небольших неодушевленных предметов с близкого расстояния. Однако, если вы планируете снимать насекомых или диких животных с большего расстояния, купите макрообъектив с большим фокусным расстоянием 100 мм или более.

И Canon, и Nikon продают макрообъективы, которые подходят для большинства корпусов цифровых фотоаппаратов. Вы также можете попробовать макрообъективы Nikon, Lecia или Canon, которые полностью ручные, так как эти объективы помогут вам получить хорошую ручную фокусировку на вашем объекте.Макрообъективы полезны для получения хорошего макро-изображения, но их также можно использовать для разных типов фотографий, от портретов до снимков еды. Так что они могут стать ценным дополнением к вашему комплекту, если вы работаете фотографом в других областях.

Обратный объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм

Этот вариант удобен, если у вас уже есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или фиксированный объектив и вы не хотите вкладывать средства в макрообъектив. Просто снимите объектив с камеры и поверните его так, чтобы передняя сторона объектива была обращена к камере.Этот метод работает, потому что он меняет обычную работу объектива 50 мм, так что вместо того, чтобы фокусироваться на большом расстоянии и уменьшать изображение, он делает обратное, увеличивая объект почти до натурального размера.

Если у вас твердая рука, вы можете попробовать эту технику бесплатного линзирования, прижимая линзу к корпусу камеры во время съемки, быстрое исправление точки и снимка, а также цифровую зеркальную камеру. Если вы ищете более стабильную или постоянную установку, купите переходник с резьбой для камеры, называемый реверсивным кольцом, в местном магазине фотографий или в Интернете.Затем вы можете прикрепить реверсивное кольцо к объективу и камере, чтобы удерживать объектив на месте.

Вы можете попробовать эту технику с большинством объективов с фиксированным фокусным расстоянием, хотя объектив с фокусным расстоянием 50 мм часто дает наилучшие результаты.

Удлинительные трубки

Если у вас есть зеркалка, вы можете адаптировать ее для макроса с помощью удлинительных трубок. Удлинители — это полые цилиндрические прокладки, которые вы помещаете между объективом и креплением камеры, чтобы увеличить расширяемость объектива. В них нет оптики, и их основная цель — изменить минимальное расстояние фокусировки вашего объектива или то, насколько близко вы можете быть к объекту, и избежать размытого или нечеткого изображения.

Более дешевые и простые удлинительные трубки действуют как прокладки без электрического соединения между вашим объективом и корпусом камеры. Более дорогие версии имеют электрические соединения, которые сохраняют связь между вашим объективом и камерой, поэтому вы можете регулировать настройку диафрагмы и экспозицию во время их использования.

Удлинительные трубки обычно продаются наборами по три штуки разных размеров, а цены варьируются от 20 до 100 долларов в зависимости от марки и типа. Вы можете использовать каждую трубку отдельно или прикрепить несколько к линзе, чтобы получить большую длину. Более длинные позволят вам приблизиться к объекту с устойчивым фокусом и увеличат его с помощью объектива.

Удлинители — это гибкие универсальные инструменты для макросъемки, однако они приводят к потере света на изображениях. Вы можете отрегулировать настройки камеры, используя режим автоматической экспозиции, чтобы компенсировать эту проблему.

Штатив

При макросъемке вам нужно будет устойчиво удерживать камеру, чтобы избежать сотрясений или ударов, так как они могут исказить изображение.Избегайте размытых изображений, купив штатив для настройки макросъемки, особенно если вы снимаете объекты на большом расстоянии. Купите стандартный штатив с креплением и устойчивыми ножками, которые подходят к корпусу вашей камеры. Вы получите от этого хорошее применение, так как вы можете использовать штатив для съемки других типов фотографий, таких как пейзаж или портрет.

Другие аксессуары для макросъемки

Два других аксессуара, которые вы можете приобрести для макросъемки, — это дистанционный спуск затвора и кольцевой свет.

Дистанционный спуск затвора — это инструмент, который прикрепляется к корпусу камеры и позволяет спускать затвор, не касаясь камеры. Это отличный способ избежать тряски камеры при макросъемке.

Кольцевой светильник — это простой и дешевый светильник, который устанавливается поверх объектива вашей камеры. Это удобный способ убедиться, что вы освещаете объект достаточно светом, чтобы избежать установки узкой диафрагмы, необходимой при макросъемке.

Съемка в режиме макросъемки

Наличие подходящего оборудования для макросъемки — лишь одна часть головоломки.Используйте свое снаряжение с умом, применив некоторые ключевые приемы макросъемки и получения максимальной отдачи от настройки.

Проверьте рабочее расстояние

Чтобы получить хорошие макросъемки, расположите камеру предпочтительно на штативе и найдите объект, в идеале на месте, где он не слишком сильно перемещается. Затем, прежде чем сфокусироваться, проверьте рабочее расстояние, чтобы получить лучший снимок. Ваше рабочее расстояние — это расстояние между передней частью объектива и ближайшим объектом. Если у вас слишком мало рабочего расстояния, вы, скорее всего, отпугнете объект или заблокируете свет, потому что находитесь слишком близко.

Ваше рабочее расстояние также зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Объектив с большим фокусным расстоянием от 180 до 200 мм обеспечит большее рабочее расстояние. Объектив с меньшим фокусным расстоянием 150 мм и ниже будет иметь меньшее рабочее расстояние.

В общем, вы должны убедиться, что ваше рабочее расстояние составляет не менее шести дюймов или 15 сантиметров, чтобы у вас было достаточно места для съемки объекта и получения хорошего кадра.

Создайте сбалансированную глубину резкости

Глубина резкости — это область, в которой фокус наиболее резкий при фокусировке объектива.В макросъемке глубину резкости сложно настроить, потому что чем ближе вы приближаетесь к объекту, тем меньше становится глубина резкости. В результате при макросъемке может быть трудно получить весь объект в фокусе.

Если вы используете наведи и снимаете для макросъемки, вы мало что можете сделать, чтобы настроить малую глубину резкости, кроме настройки рабочего расстояния от объекта.

Пользователи цифровых зеркальных фотокамер могут увеличить глубину резкости за счет уменьшения значения диафрагмы, выбрав большее число f.Для макросъемки обычно используется диафрагма от f / 8 до f / 16. Вы также можете увеличить ISO вашей камеры, чтобы увеличить выдержку и получить более четкое изображение. Увеличение ISO может вызвать некоторый визуальный шум на изображении, поэтому настраивайте этот параметр медленно и осторожно.

Вероятно, самый надежный способ решить дилемму глубины резкости для макросъемки — это много снимать и хорошо ознакомиться с настройками и возможностями вашей камеры. Часто снимая и снимая разные объекты, вы получите лучшее представление о том, какая комбинация диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для ваших макроснимков.

Перемещайте объект, а не камеру

При макросъемке объектив располагается близко к объекту и часто стабилизируется на штативе или плоской поверхности. Вместо того, чтобы перемещать камеру или изменять кадр объекта, перемещайте его, чтобы сделать съемку более эффективной. Поместите объект, например цветок или монету, на поверхность и слегка переместите его вправо или влево, чтобы изменить угол кадра. Затем перефокусируйтесь и сделайте снимок.

Большинство начинающих макро-фотографов сначала снимают параллельно объекту, а затем перемещают его, когда становятся более уверенными.Убедитесь, что область вокруг объекта чистая и аккуратная, особенно когда вы перемещаете его. На макро-изображениях в кадре могут быть видны даже самые мелкие волосы или нитки.

Попробуйте получить объект под разными углами, слегка смещая его из стороны в сторону. Часто даже малейшее движение вашего объекта может создать совершенно другой снимок в макросъемке.

Управляйте скоростью затвора

При макросъемке вам нужно будет снимать с более длинной выдержкой, чем обычно, чтобы сделать снимок. Использование штатива поможет избежать дрожания или размытости, которые могут возникнуть при большой выдержке. Вам также нужно будет обращать внимание на фон ваших изображений при любом движении, например, дуновение ветра снаружи. Если вы снимаете растения или насекомых на открытом воздухе, вы можете заметить размытие фона из-за ветра, дующего растениям или деревьям во время съемки. Защитите ветер экраном или попросите кого-нибудь подержать растения в рамке, чтобы избежать этой проблемы.

Также, если вы снимаете в макро живые существа, например насекомых, они, как правило, часто двигаются сами по себе.Чтобы избежать размытости при длинной выдержке, вам, возможно, придется набраться терпения и дождаться момента, когда насекомое перестанет двигаться, чтобы получить четкий снимок.

Рассеянный свет

Освещение для макросъемки часто можно сделать, используя естественный свет, особенно если вы снимаете на открытом воздухе. Но вам нужно быть осторожным со вспышками на камере, так как это может привести к появлению тени от вашей камеры или объектива в кадре. Вы можете решить эту проблему, рассеивая вспышку, отражая ее от доски или другой рассеивающей поверхности.Рассеивание вспышки создаст более мягкий свет на изображении и заполнит кадр достаточным количеством света, чтобы четко запечатлеть объект.

Использование ручной фокусировки

Хотя использование ручной фокусировки для макросъемки может показаться старомодным, это поможет вам получить наилучшие возможные снимки. У пользователей «Наведи и снимай» не будет этой опции, но если вы используете зеркалку, попробуйте сами сфокусировать камеру на своем объекте, а не полагаться на настройки автофокуса вашей камеры. Автофокус вашей камеры не может быстро отслеживать движение, когда вы находитесь в кадре очень близко.

Если вы используете камеру с наведением и съемкой, ручная фокусировка не будет вариантом, но если вы используете зеркалку, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на возможность автофокусировки вашей камеры.

Попробуйте наложение фокуса

Если вы все еще боретесь с малой глубиной резкости и получением объекта в фокусе, попробуйте метод, называемый наложением фокуса. Это метод, при котором вы объединяете сфокусированные области из последовательности изображений для получения окончательного сфокусированного снимка.Например, вы фотографируете симпатичную пушистую пчелу. При кадрировании кадра вы можете заметить, что его голова находится в фокусе, а крылья и тело — нет. При наложении фокуса вы должны сделать три отдельных снимка ее головы, крыльев и тела и объединить их в одно окончательное изображение, на котором вся пчела находится в фокусе.

Существует программное обеспечение, которое позволяет комбинировать разные изображения вместе для создания четкого снимка, часто бесплатно, например Stack Focuser или CombineZ. Вы также можете комбинировать изображения в Adobe Photoshop, чтобы получить желаемый вид в фокусе.

Выделите макросъемку в своем онлайн-портфолио

Теперь, когда вы знаете, как создавать макро-изображения, получайте удовольствие, снимая мелкие предметы и заставляя их казаться в натуральную величину. После того, как у вас будет несколько великолепно выглядящих макро-фотографий, выделите их в онлайн-портфолио , чтобы вы могли продемонстрировать их коллегам и клиентам.

У вас еще нет онлайн-портфолио? Используйте конструктор веб-сайтов , чтобы создать за 10 простых шагов и выделить отредактированные изображения.

Выберите тот, который имеет великолепных тем на выбор и предлагает такие функции, как встроенный блог и интернет-магазин , а также клиентских проверок .

Таким образом, вы сможете продемонстрировать свои навыки макросъемки в фотографии и дополнить свое портфолио.

Ищете другие ресурсы по фотографии?

Как создавать фотографии Glitch Art

Астрофотография: полное руководство от новичка до профессионала

Руководство для начинающих по будуарной фотографии

A Руководство фотографа — Блог BorrowLenses

Если вы видели растения, животных и насекомых крупным планом, которые кажется почти невозможным, вам понравилась макросъемка. С правильным макрообъективом вы можете подойти еще ближе к объекту и раскрыть детали, почти невидимые невооруженным глазом. С правильным макрообъективом и базовыми знаниями из нашего подробного руководства вы быстро станете профессионалом в макросъемке.

Что такое макросъемка?

Макросъемка — это фотография с очень близкого расстояния, как правило, небольших объектов и живых существ. Это позволяет делать крошечные объекты, такие как жуки, больше, чем жизнь.

В макросъемке используются специализированные объективы, которые предназначены для фокусировки на объектах, находящихся намного ближе, чем вы можете со стандартным объективом.Из-за сильного увеличения его часто используют для съемки очень маленьких объектов, например цветов или насекомых.

Некоторые макрофотографы также создают абстрактные изображения, делая макроснимки больших объектов, заполняя кадр частью объекта или создавая поле текстуры.

Что такое увеличение?

Увеличение — это соотношение между размером проекции объекта на датчик камеры и его размером в действительности. Для того, чтобы объектив (или создаваемое им изображение) считался действительно макро, необходимо определенное увеличение, которого он должен достичь.Изображение, проецируемое на датчик, должно быть как минимум того же размера, что и в реальной жизни.

Другими словами, если ваша камера оснащена полнокадровым сенсором размером 36 x 24 мм, и вы делаете снимок объекта размером 36 x 24 мм, он должен занимать весь кадр.

Большинство объективов, которые имеют маркировку «макро» (или «микро» от Nikon), обеспечивают полное воспроизведение 1: 1, в то время как некоторые из них достигают только увеличения 1: 2, что составляет половину от их истинного размера.

Как снимать макросъемку

Стандартный объектив камеры не может сфокусироваться достаточно близко, чтобы самостоятельно создавать макросъемку.Если вы хотите попробовать макросъемку, воспользуйтесь несколькими советами.

Макрообъективы

Лучшее решение для макросъемки — это специальный макрообъектив. Макрообъектив предназначен для очень близкой фокусировки, но при этом обеспечивает невероятную резкость на самом близком расстоянии фокусировки. Большинство макрообъективов — это объективы с постоянным фокусным расстоянием, которые, как правило, обеспечивают лучшую производительность, чем зум-объективы в их ценовом диапазоне.

Большинство макрообъективов ведут себя так же, как и любой другой объектив, если вы не используете возможности макросъемки.100-миллиметровый макрос будет вести себя как любой другой 100-миллиметровый объектив при фокусировке на больших расстояниях. Фактически, макрообъектив 100 мм f / 2,8 также может быть фантастическим портретным объективом, если вам не нужны сверхширокие диафрагмы, такие как f / 1,4 или f / 1,2.

Удлинители

Удлинительная трубка — это полая трубка, которая устанавливается между корпусом камеры и объективом. Перемещая объектив дальше от датчика, вы можете фокусироваться на объектах ближе, чем обычно. Удлинители не содержат новых оптических элементов, поэтому практически не влияют на качество изображения. Поскольку они такие простые, они очень доступны по цене и являются экономичным решением.

Следует иметь в виду, что некоторые удлинительные трубки не передают электрические сигналы между камерой и объективом, теряя возможность изменять диафрагму или автофокус. Если ваш объектив не резкий на минимальном расстоянии фокусировки, дополнительное увеличение, которое вы получаете с удлинительной трубкой, усугубит эти проблемы.

Наконец, удлинительные трубки изменяют диапазон расстояний, на котором ваш объектив может фокусироваться.Вы потеряете способность фокусироваться на бесконечность, а в некоторых случаях может оказаться, что минимальное расстояние фокусировки будет находиться внутри объектива. Минимальное расстояние фокусировки измеряется от поверхности датчика (или метки фокальной плоскости на корпусе камеры), а не от поверхности объектива. Попытка изменить длину объектива с помощью тубуса может привести к минимальному расстоянию фокусировки, которое намного меньше, чем может вместить объектив.

Фильтры для макросъемки

Фильтр для макросъемки — это навинчивающийся фильтр, который прикрепляется к передней части другого объектива для увеличения увеличения.Они работают примерно так же, как ручная лупа.

Однако, поскольку они изменяют свет, попадающий на датчик, вам нужно беспокоиться о качестве фильтра и о том, ухудшит ли он качество вашего изображения. Вы можете найти очень недорогие фильтры для макросъемки, но они, как правило, имеют довольно низкое качество и ограничивают ваши конечные результаты.

Фильтры для макросъемки обычно наименее желательны для макросъемки, но они могут работать.Постарайтесь найти фильтры самого высокого качества, чтобы минимизировать потерю качества изображения.

Фокусное расстояние

Существует широкий диапазон фокусных расстояний, для которых доступны макро-версии. Возможно, наиболее распространенное фокусное расстояние будет между 90 мм и 105 мм, хотя макрообъективы в диапазоне 180–200 мм также распространены. Существуют также более короткие макрообъективы, часто от 50 до 60 мм.

Поскольку обозначение макроса имеет определенное значение увеличения, не должно быть значительных различий в изображениях, создаваемых макрообъективами с разным фокусным расстоянием.Самая большая разница между макро-фокусными расстояниями заключается в том, насколько далеко должен быть объектив для максимального увеличения. Более короткие линзы должны быть ближе, а более длинные — дальше.

По этой причине вы можете выбрать конкретное фокусное расстояние в зависимости от объекта и условий съемки. Если вы снимаете насекомых, которые могут улететь, если вы подойдете слишком близко, вам может понадобиться более длинный объектив. Если вы снимаете неживой объект, попробуйте более короткий объектив, который не требует резервного копирования.

Глубина резкости

Одна из самых сложных задач макросъемки — это управление глубиной резкости. Глубина резкости при макросъемке очень тонкая, часто не более нескольких миллиметров. Вам нужно принять некоторые решения о том, как сфокусировать ваше изображение.

В большинстве случаев вам нужно значительно уменьшить диафрагму. Большинство объективов наиболее резкие в диапазоне от f / 8 до f / 11. Пока вы можете получить хорошую экспозицию на этих диафрагмах, вам не следует расширяться для макросъемки.Подумайте об использовании еще меньшей диафрагмы и согласитесь на некоторую мягкость в результате дифракции на крошечных апертурах.

Если ваш объект не двигается, вы можете попробовать совмещение фокуса, чтобы смешать несколько экспозиций и добиться резкости от передней части к задней части изображения. Конечно, если вы снимаете что-то вроде движущихся насекомых, это будет практически невозможно. Некоторые камеры начинают включать функции автоматического наложения фокуса, в том числе Nikon D850 и Fuji X-T3.

Наконец, вы можете оценить глубину резкости. Если самая важная часть изображения параллельна вашей камере, у вас будет резкий объект перед не в фокусе фоном.

Лучшая камера для макросъемки

Макросъемка — это скорее объектив, который вы используете, чем камера.

Так как целью макросъемки является увеличение, датчики с высоким разрешением дают вам возможность обрезать больше. Вы можете увеличить ту часть изображения, которую вы уже увеличиваете.Такие камеры, как Canon 5Ds (50,4 МП), Nikon D850 (45,7 МП) и Sony a7R III (42,4 МП), могут дать вам максимальную мощность кадрирования.

Точно так же камеры с датчиками кропа увеличивают видимое увеличение ваших изображений. Canon 7D II, Nikon D500 и Sony a77II — хорошие варианты для камер формата APS-C.

Поскольку при макросъемке вы будете использовать маленькую диафрагму, подумайте о выборе камеры, которая лучше работает при слабом освещении. Это полезно, если вы не можете использовать вспышку для съемки объектов.Например, Canon 1D X Mark II, Nikon D5 и Sony a7S II — отличные камеры для слабого освещения.

Лучший объектив для макросъемки

Хотя разные камеры предлагают преимущества для макросъемки, наиболее важной частью всегда будет объектив. Выбор лучшего макрообъектива для крепления камеры поможет вывести макросъемку на новый уровень.

Некоторые отличные варианты макрообъективов включают:

Если вы давно хотели заняться макросъемкой, чего вы ждете? Макрообъективы практически для любой камеры со сменным объективом открывают бесконечные возможности для начала работы.

Теги: макросъемка Последнее изменение: 22 мая 2020 г.

Руководство по макросъемке (+12 СЕКРЕТНЫХ советов профессионалов!)

Прелесть макросъемки в том, что даже с базовым оборудованием фотографы могут открывать невероятные миры и открывать замечательные детали, воплощая в жизнь каждую минуту, делая ее огромной.

Это руководство предназначено для новичков, желающих сделать свои первые шаги в сфере макросъемки, и позволяет вам начать понимать правильные методы съемки, которые не хуже тех, что сделаны профессионалами.

Достойные результаты можно получить с помощью цифровой камеры с функцией наведения и даже смартфона с адаптером объектива. Но если вы хотите создавать действительно особенные изображения, стоит знать, какое снаряжение вам понадобится и как именно его использовать.

Мы дадим вам лучшие советы по макросъемке, чтобы вы могли начать делать потрясающие цифровые фотографии крупным планом и макросъемки.

Что такое макросъемка?

Макросъемка создает изображения крошечных миров, снимая мелкие предметы и представляя мельчайшие детали, которые часто остаются незамеченными в натуральную величину.

Макросъемка выходит за рамки съемки крупным планом и обеспечивает более высокий уровень увеличения. До недавнего времени для макросъемки требовалось специальное оборудование, часть которого была очень дорогой.

Однако, благодаря развитию технологий, теперь он стал более доступным, чем когда-либо.

Макро-фотография имеет сложную терминологию, и, возможно, самым важным из них является увеличение.

Макрофотографы озабочены тем, насколько большой объект выглядит, когда он проецируется на датчик камеры, по сравнению с тем, насколько он велик в натуральную величину при просмотре невооруженным глазом.

Например, если длина жука составляет 1 см, и вы можете направить свет так, чтобы он выглядел как 1 см в длину на датчике вашей камеры, вы достигли коэффициента увеличения (или «коэффициента воспроизведения») 1: 1. увеличение.

Это означает, что изображение будет больше, чем в реальной жизни, если смотреть на ЖК-экране камеры, и намного больше, если смотреть на монитор компьютера.

Макросъемка обычно описывает что угодно в соотношении от 1:10 и выше: т.е. 10 мм в реальной жизни становится 1 мм на датчике камеры.

Дорогие макрообъективы, используемые профессионалами, выходят за рамки этого уровня увеличения, а некоторые предлагают 5: 1 — это означает, что 1 мм на самом деле фиксируется датчиком камеры как 5 мм.

Понимание того, как работают эти коэффициенты масштабирования, должно быть одним из первых шагов в обучении съемке макроснимков.

В чем разница между микрофотографией и макросъемкой?

Как ни странно, макро и микрофотография означают одно и то же: фотосъемку небольших объектов крупным планом с увеличенными уровнями увеличения по сравнению с обычным объективом.

Хотя большинство людей используют термин «макросъемка», путаница возникает из-за того, что компания Nikon использует слово «микро» для описания своих специализированных макрообъективов.

Кроме этого, нет никакой разницы. Нет никаких правил, но общепринято, что если коэффициент увеличения составляет 1:10 или больше, это макро.

12 советов по макросъемке

Вот 12 профессиональных советов, которые помогут вам начать первую макросъемку.

1. Вы можете снимать с минимальным снаряжением, если знаете, как его использовать.

Кредит: Lafugue Logos

В результате усовершенствования фотооборудования в последние годы макросъемка больше не предназначена только для тех. с глубокими карманами.Возможно, у вас уже есть все необходимое для макросъемки.

Однако, если вы хотите получить профессиональные результаты, для макросъемки необходимы некоторые важные компоненты. Благодаря этим основам ваши снимки будут выходить за рамки того, что можно сделать с помощью смартфона и навинчиваемого макрообъектива.

Многие наведи и снимай камеры, такие как эти, имеют приличные специальные режимы макросъемки, но вскоре вы захотите увидеть улучшения — не только в качестве изображения, но и в уровне контроля, который у вас есть, когда дело доходит до создания ваших изображений.

Даже самая дешевая зеркалка или беззеркальная камера ILC (камера со сменным объективом) даст отличные результаты по сравнению.

Хорошая идея — сбалансировать свои потребности в макросъемке со всем остальным, что вы будете снимать. Если вы не покупаете камеру специально для макросъемки, попробуйте сравнить ее с другими факторами, такими как портативность или то, будете ли вы снимать при слабом освещении.

В нашем списке цифровых фотоаппаратов, рекомендованных для макросъемки, есть несколько отличных предложений.Как и в случае с большинством технологий, вы получите то, за что платите, но вам не нужно тратить тысячи долларов на новейшую полнокадровую камеру.

Кредит: Джесси Ла Планте

Не думайте, что вам нужен самый большой сенсор. Более высокая плотность пикселей камер APS-C и Micro Four-Thirds может быть полезной, когда дело доходит до макросъемки, и эти меньшие датчики, естественно, создают большую глубину резкости, что может помочь сохранить большую часть вашего изображения в фокусе — и это может быть очень полезным, когда вы только начинаете!

Кроме того, камера меньшего размера может помочь вам при попытке подкрасться к маленьким существам, которые имеют тенденцию убегать (или улетать).

Выбор беззеркальной камеры перед зеркальной может дать некоторые преимущества. Электронные видоискатели не всегда лучше оптических видоискателей, но есть и другие преимущества, такие как живая гистограмма для проверки экспозиции.

Особенно полезна опция увеличения электронного видоискателя, чтобы быть действительно точной при ручной фокусировке — и вам определенно понадобится фокусировка вручную!

У некоторых зеркальных фотокамер эта опция увеличения будет доступна при переключении в режим Live View, но вы будете ограничены использованием ЖК-экрана на задней панели камеры (оптический видоискатель будет отключен).

Это может быть хорошо, если вы снимаете в управляемом помещении в помещении, но это не так просто при охоте за объектами. Если держать камеру вытянутой, фокусировка может быть очень сложной.

Максимальная скорость серийной съемки — еще один фактор, который вы, возможно, захотите принять во внимание, особенно если вы хотите снимать макроснимки вне контролируемой установки.

Возможность сделать серию быстрых снимков увеличит ваши шансы не только запечатлеть идеальный момент, но и сфокусироваться на нем.

Вам не обязательно тратить деньги на специальный макрообъектив (см. : Стоит ли покупать макрообъектив?), Но если вы хотите получить наилучшие результаты и дать себе максимальную гибкость, это определенно лучший вариант .

Каждый макрообъектив будет содержать слово «макро» в своем названии, за исключением Nikon, в котором используется слово «микро».

Большинство макрообъективов являются фиксированными, но есть несколько вариантов увеличения (телеобъективы), например, очень доступный Tamron 70-300mm f / 4.Макро-телеобъектив 0-5,6 Di LD.

Стоит отметить, что некоторые макрообъективы более «макро», чем другие. Например, новый Canon RF 35mm f / 1.8 Macro STM имеет коэффициент увеличения 1: 2, а Canon EF 100mm f / 2.8L IS USM Macro предлагает 1: 1.

Требуемое фокусное расстояние зависит от того, что вы планируете снимать — каждый тип объектива будет выглядеть по-своему.

Вы можете позволить себе не приближаться слишком близко. Летающие объекты имеют тенденцию убегать, если чувствуют движение поблизости, и что-то вроде 100-миллиметрового объектива — намного лучший вариант, чем 35-миллиметровый объектив, когда дело доходит до фотографирования бабочек и стрекоз.

Расстояние между вами и вашими объектами называется «рабочим расстоянием», и более близкое расстояние не всегда лучше, поскольку вы также можете заблокировать естественные источники света.

Съемка макросъемки часто означает использование небольшой диафрагмы, чтобы попытаться максимизировать глубину резкости и сохранить как можно больше в фокусе. Однако это резко снижает количество света, попадающего в объектив.

В результате будут моменты, когда доступного естественного света будет просто недостаточно, особенно если вы снимаете в помещении.

По этой причине вы можете рассмотреть возможность бюджетирования флэш-памяти. У всех основных производителей есть собственные модели, такие как Canon Speedlite 470EX-AI или Nikon SB-700 AF Speedlight, но есть и более доступные варианты, такие как Godox TT600 Speedlite.

Проблема со вспышками, прикрепленными к вашей камере, заключается в том, что свет может быть очень резким. Есть множество устройств, которые можно использовать, чтобы смягчить этот свет, например, складной универсальный софтбокс Godox.

В качестве альтернативы вы можете найти свои собственные методы рассеивания света, исходящего от вашей вспышки, например, простыню.

Просто обратите внимание, что как только вы рассеиваете источник света, вы уменьшаете его интенсивность, поэтому вам нужно будет увеличить его мощность для компенсации.

Кольцевая вспышка (также известная как кольцевое освещение) может помочь распределить свет вокруг крошечного объекта, что может быть полезно при съемке с меньшей диафрагмой (например, диафрагмой).

Искусственное освещение позволит вам снимать объект в любых условиях освещения. Возможность управлять светом с помощью рассеивателей вспышки позволяет вам поиграть с диафрагмой, чтобы получить правильное диафрагменное число, независимо от окружающего освещения в комнате.

Обычному фотографу предлагается поразительное множество штативов, но если вы серьезно относитесь к макросъемке, вам нужно будет выбрать то, что подходит именно вам.

Необходимо учесть множество вещей, например, брать ли вы его с собой в длительные походы или оставаться дома в комфорте недавно построенной студии макросъемки.

Вы можете выбрать что-то, что дает вам большую гибкость: если вы хотите сфотографировать объект, ползающий через подлесок, вам понадобится штатив, который позволит вам получить низкую точку обзора, возможно, всего на несколько сантиметров выше земля.

Что-то вроде алюминиевого штатива Benro SystemGo Plus — хороший вариант, особенно потому, что он включает в себя монопод, еще один удобный инструмент для многих типов макросъемки, особенно фотографии продуктов.

2. Понять глубину резкости

Кредит: Тимоти Дайкс

Макрофотография означает работу с очень малой глубиной резкости из-за увеличения объекта и его близости к объективу.

Это означает, что часть изображения, находящаяся в фокусе, может быть очень тонкой.Например, глаз жука может быть острым, а его усики размытыми.

Чтобы максимизировать глубину резкости, мы обычно снимаем с небольшой диафрагмой — часто где-то между f / 5,6 и f / 11.

Это часто будет зависеть от объектива — если вы выберете диафрагму f / 16 и выше, многие объективы будут страдать от дифракции, которая, благодаря особенностям физики, означает, что изображения перестают быть такими резкими.

Вам нужно будет поэкспериментировать с вашим объективом, чтобы определить наименьшую диафрагму, которую вы можете использовать, прежде чем качество изображения начнет падать.

Из-за меньшего размера диафрагмы вам потребуется много света. Если вы снимаете без какого-либо искусственного освещения, лучше всего снимать при дневном свете.

Если будет слишком темно, вы не сможете держать камеру достаточно неподвижно, чтобы изображение не размылось из-за движения ваших рук. По этой причине вам понадобится штатив.

3. Знайте, когда использовать штатив

Кредит: Серджиу Валенац

Это просто: если объект не двигается, используйте штатив.Это даст вам много преимуществ, таких как более длинная выдержка (хороший способ сбалансировать меньшую диафрагму, требуемую при макросъемке), возможность быть еще более точной при фокусировке и возможность снимать серию изображений. и используйте наложение фокуса (см. ниже).

Некоторые штативы можно использовать как монопод, что может быть хорошим компромиссом, когда вам нужно иметь возможность перемещаться, но при этом стабилизировать камеру.

Использование штатива дает вам возможность использовать более длинные выдержки при съемке с естественным освещением или непрерывными источниками искусственного света.

Штативы также освобождают ваши руки, позволяя более внимательно подходить к построению сцены, например к смене фона, позиционированию вспышек или позиционированию объекта.

Это также позволяет вам более точно фокусироваться, давая вам возможность точно настроить ручную фокусировку.

Вам также следует рассмотреть возможность использования дистанционного спуска затвора (также известного как «спуск троса»), чтобы делать снимки, не вызывая даже малейшего движения корпуса камеры.

4.Ручная фокусировка

Предоставлено: Trey Gibson

Ручная фокусировка может показаться пугающей, если вы привыкли полагаться на невероятные возможности автофокусировки камеры, но это не обязательно.

Ручная фокусировка дает вам повышенный уровень контроля и часто может быть более точной, чем при использовании автофокусировки.

Съемка неподвижных объектов с вашей камерой, прикрепленной к штативу, значительно упрощает ручную фокусировку, и если ваша камера оснащена лупой для фокусировки (вам может потребоваться активировать Live View, если вы используете DSLR), это время использовать это.

5. Знайте, когда снимать с рук

Кредит: Аарон Бёрден

Штативы медленные и неуклюжие в поле, поэтому объекты, которые могут исчезнуть в любой момент, потребуют от вас снимать с рук.

Вам нужно следить за выдержкой, чтобы убедиться, что естественное дрожание камеры в руке не приводит к размытию изображения в движении.

По общему правилу выдержка должна соответствовать длине используемого объектива.Например, если вы используете объектив 100 мм, выдержка должна быть 1/100 или больше.

Ручная фокусировка может быть сложной задачей, поэтому узнайте, как настроить одноточечный автофокус на своей камере, и, возможно, попробуйте фокусировку с помощью кнопки возврата.

Чтобы сохранить максимальную глубину резкости и увеличить ваши шансы на получение резкого снимка, вам понадобится небольшая диафрагма. Это означает, что вам придется увеличить ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

В качестве альтернативы, вы можете рискнуть и увеличить диафрагму и поэкспериментировать с результатами.Нет никаких правил, запрещающих снимать при f / 4 и выше; просто не забудьте сделать много фотографий, так как многие из них будут размытыми!

6. Сделайте МНОГО фотографий

Кредит: Александр Синн

Снимая в цифровом формате, мы можем сделать столько фотографий, сколько захотим. Не сдерживайтесь, особенно если вы снимаете с рук.

Даже опытные макрофотографы знают, что скорость отслеживания ошибок может составлять всего несколько процентов, и часто вы захотите сделать много снимков, пытаясь получить хотя бы одно резкое.

7. Получите ваш фокус, качая

Кредит: Alex Keda

Это отличный трюк для получения резких изображений при съемке с рук.

Переключитесь на ручную фокусировку и установите камеру на минимальное расстояние фокусировки. Затем выровняйте объект, медленно приближаясь к нему, чтобы он как раз мог стать резким.

Затем вы делаете серию изображений, покачиваясь вперед и тем самым изменяя, какая часть вашей сцены находится в фокусе.

Это может быть хорошим способом запечатлеть объекты, которые вот-вот улетят, приближаясь к ним, делая серию выстрелов.У беззеркальных камер есть преимущество, так как у вас есть возможность установить бесшумный затвор.

Это также может хорошо работать при съемке с монопода, а не со штатива.

8. Наложение фокуса

Кредит: Майк Томсон

Если вы редактируете изображения с помощью такого программного обеспечения, как Lightroom или Photoshop, вы можете воспользоваться их способностью автоматически фокусировать стек изображений.

Это процесс съемки серии изображений (с использованием штатива) с немного разными фокусными расстояниями. На каждом снимке в фокусе находится разная часть объекта.

Затем программа берет этот пакет изображений, ищет части, которые находятся в фокусе, и складывает их все в одну фотографию.

Вы можете ознакомиться с нашим руководством по выполнению этого в Lightroom прямо здесь.

9. Перемещайте камеру, а не фокусировку

Кредит: Джеффри Баумбах

Если вы снимаете на штатив и хотите немного отрегулировать фокусировку, подумайте о том, чтобы переместить камеру.

Иногда проще и точнее постепенно перемещать камеру, чтобы изменить фокус. Это может быть особенно полезно при создании серии изображений для наложения фокуса.

Есть даже специальное оборудование, чтобы упростить эту задачу, например, 4-сторонний слайдер Neewer Pro с макро-фокусировкой Focus Rail.

10. Перемещайте объект, а не камеру

Кредит: Тимоти Дайкс

В качестве альтернативы вы можете игнорировать фокусировочное кольцо и камеру и вместо этого просто перемещать объект.

Для базовой настройки поместите камеру на штатив, установите минимальное расстояние фокусировки и поместите объект на книгу наверху стола (возможно, с листом над книгой, чтобы создать простой фон).

Затем вы можете просто переместить объект в нужное положение, внося незначительные изменения, чтобы обеспечить точность фокусировки для вашего рабочего расстояния.

11. Адаптируйте существующее снаряжение

Кредит: Agto Nugroho

Если вы не хотите тратить кучу денег на один-два дорогих объектива, есть варианты адаптации имеющегося снаряжения.

Диоптры навинчиваются на переднюю часть объектива и являются хорошим способом поэкспериментировать с макросъемкой, если вы не уверены в этом. Что-то вроде этой серии Vivitar было бы хорошим началом.

Обязательно проверьте диаметр фильтра объектива и внимательно совместите резьбу фильтра при их установке.

Другой доступный вариант — это комплект сильфонов, например, Макросильфон Fotodiox для Sony, или удлинительные трубки. Удлинительные трубки и сильфоны могут изменять фокусное расстояние и физику работы вашего объектива, но позволяют вам видеть небольшие объекты намного крупнее.

Результаты не будут такими же, как у специального макрообъектива, но этот набор колец удлинительной трубки от Vivitar — интересный способ начать изучение макросъемки.

Возможно, самый дешевый вариант — взять один из имеющихся у вас объективов и прикрепить его к камере задом . Серьезно!

Этот макрореверсивный адаптер Fotodiox подходит для любого объектива Canon EF с резьбой 58 мм (например, Canon EF 85mm f / 1.8 USM) и позволяет прикрепить его к камере неправильно.Доступны разные потоки.

12. Снимайте параллельно

Предоставлено: Джеймс Уэйнскоут

Из-за малой глубины резкости может быть хорошей идеей — особенно когда вы только начинаете — снимать объект сбоку, чтобы сохранить как можно больше по возможности в плоскости, которая находится в фокусе.

Это может быть особенно эффективно при съемке стрекоз и бабочек.

Заключительные слова

Макросъемка — это открытие новых миров, а простое снаряжение и знание техник помогут вам начать работу.

Снимайте нагрузку, научитесь управлять малой глубиной резкости и попрактикуйтесь в фокусировке, и вы будете на пути к получению потрясающих макроснимков.

Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях ниже.

Макросъемка: как снимать насекомых с рук

Я не стану тратить шерсть на глаза — сделать хорошие фотографии насекомых не так уж и легко. Если вы когда-либо пытались сфотографировать бабочку, стрекозу или пчелу, вы уже знаете, что макросъемка может быть утомительным и утомительным процессом.

Просто найти и подобраться к насекомым может быть непросто; Даже если вы окажетесь на небольшом расстоянии для съемки, у объекта съемки есть отвратительная привычка улетать или ускользать, прежде чем вы успеете спустить затвор.

Насекомые, как правило, робкие, скрытные существа, прячущиеся среди растительности или отдыхающие в местах, где трудно сделать четкий снимок, при этом они наиболее активны в середине дня, когда свет обычно резкий. Работа с большим увеличением приводит к тому, что любое движение (объект или фотограф) выглядит сильно преувеличенным, а глубина резкости очень тонкая.

Очевидно, что использование штатива значительно упрощает жизнь — движение камеры устраняется, и вы можете точно кадрировать снимки и фокусироваться с максимальной точностью с помощью LiveView. Однако на самом деле мини-звери редко будут слоняться достаточно долго, чтобы вы могли настроить своего трехногого друга, и вместо этого вам придется полагаться на съемку макроснимков с рук.

Хотя фотографировать насекомых с рук может быть нелегко, отличные результаты все же возможны при правильном сочетании хорошей техники, терпения и настойчивости.Если вы смотрели мое видео для канала « Как фотографировать бабочек и насекомых» на YouTube Nature TTL, то знаете, что я предпочитаю снимать насекомых рано или поздно днем, когда объекты естественным образом холоднее и менее активны, а свет более атмосферен.

Когда насекомым холодно или влажно, они вряд ли улетят, и можно установить штатив и управлять освещением и фоном. Однако субъектов трудно найти, когда они ночуют, и не все хотят вставать в сумасшедшие часы утра или оставаться на улице слишком поздно.Кроме того, объекты неодушевлены в любом конце дня, поэтому, если вы хотите запечатлеть элементы поведения, такие как бегство, ухаживание и хищничество, вам нужно будет делать фотографии в жаркий день, когда насекомые активны. Вот тогда лучший выбор — скорость, спонтанность и свобода съемки с рук.

Настройки камеры для макросъемки с рук

К сожалению, не существует волшебной формулы или схемы, которая подойдет для каждого предмета.Вам нужно будет изменить и настроить параметры камеры в зависимости от объекта, уровня увеличения, его окружения и результата, которого вы хотите достичь.

Однако важно, чтобы вы контролировали глубину резкости, поэтому я бы рекомендовал выбрать режим приоритета диафрагмы — или ручной, если хотите. Обычно я выбираю самую большую практическую диафрагму, которая позволяет мне сохранять приемлемую резкость объекта — обычно моя отправная точка — f / 5,6 или f / 8.

В то время как меньшее значение диафрагмы обеспечивает большую зону фокусировки, соответствующая выдержка будет медленнее, а окружение объекта будет менее размытым и более отвлекающим.Поэтому я часто считаю, что большая диафрагма более целесообразна при работе без штатива, и я выбираю небольшую диафрагму только при достаточном освещении (или когда я хочу добиться более экологичного ощущения при съемке крупным планом).

Установив диафрагму, я проверю, достаточно ли выдержки для съемки с рук. В идеале я не снимаю на скоростях ниже 1/250 секунды, хотя, если вы используете объектив со стабилизацией изображения, вы можете обойтись более медленными скоростями.Даже малейшее движение кажется сильно преувеличенным при съемке с большим увеличением, поэтому в идеальном мире чем быстрее, тем лучше.

Когда у меня слишком длинная выдержка из-за доступного света, я предпочитаю увеличить чувствительность ISO, а не прибегать к вспышке. Последнее поколение фотоаппаратов может похвастаться впечатляюще высоким значением ISO. Я регулярно снимаю на ISO 3200, используя свой Nikon D850, но провожу тесты ISO, используя свою собственную камеру, чтобы увидеть, как далеко вы можете перемещать объекты (помните, что высокие значения ISO будут выглядеть хуже в условиях низкой освещенности, чем при ярком).Лично мне нравится устанавливать ISO вручную (постепенно увеличивая его, пока я не достигну требуемой скорости), а не использовать Auto ISO.

При съемке с рук ваш коэффициент успеха обычно довольно низкий. На каждые 4 или 5 снимков вы можете получить только одно резкое изображение. Это нормально — не волнуйтесь.

Будьте готовы сделать несколько снимков, чтобы сделать хотя бы один хороший. Поэтому стоит снимать в режиме серийной съемки.При съемке с рук я часто переключаюсь с режима одиночной (S) съемки на непрерывный низкий (CL), где я могу сделать короткую серию из нескольких кадров в секунду.

Как необработанный фотограф, я часто полагаюсь на автоматический баланс белого и считаю, что многосегментный замер моей камеры (или матричный, или оценочный) является наиболее надежным в большинстве ситуаций съемки. Однако не забывайте проверять гистограмму (а также резкость изображения) между снимками, когда у вас есть возможность.

Приближение к макро-предметам

Когда ваша камера настроена и готова, пора начинать фотографировать.Определив богатую насекомыми среду обитания для посещения — заболоченные места, пустоши, леса и луга диких цветов — особенно хорошие места для посещения — держите камеру наготове и просматривайте живые изгороди, цветы, длинные травы и края прудов в поисках потенциальных объектов.

Идите медленно и будьте внимательны. Снимите сумку для фотоаппарата, чтобы она не лежала на спине (что делает вас менее устойчивым) при съемке фотографий. В идеале вам нужно заметить объект до того, как он вас заметит, но днем ​​более вероятно, что вы будете беспокоить насекомых, проходя мимо.

Если вы это сделаете, посмотрите, не осядет ли он снова поблизости; если это так, вы можете занять позицию. Некоторые насекомые (особенно стрекозы) довольно территориальны, и если вы остановитесь и понаблюдаете, то снова и снова заметите возвращение к любимым окуням. Это может быть действительно полезно. Как только вы определили обычную насесту, отойдите на несколько метров и подождите, пока объект вернется. Затем вы можете осторожно принять позу для фотосъемки.

Вы можете максимизировать свои шансы приблизиться к объекту, если ваши движения будут медленными и неторопливыми и, если возможно, использовать более длинные фокусные расстояния для увеличения расстояния от камеры до объекта.Не допускайте падения тени на объект и следите за тем, чтобы не нарушить прилегающую растительность.

Насекомые могут реагировать на внезапное движение или вибрацию, поэтому, если вы поднесете руку к оправе объектива для настройки фокуса, делайте это медленно. Если ваш объект начинает двигаться, оставайтесь на месте и подождите, пока он снова не стабилизируется, прежде чем продолжить подход. Даже если вы не будете беспокоить объект съемки, он может улететь из-за того, что его потревожило другое насекомое, или просто потому, что он закончил кормиться или греться.

Насекомые могут оставаться неподвижными, и их относительно легко сфотографировать в течение нескольких минут, или только паузу на несколько коротких мгновений, прежде чем снова взлететь. Чаще всего вам не удастся сделать снимок, но если вы упорствуете, вы в конечном итоге сделаете хорошие снимки. Удивительно, насколько легко могут быть некоторые насекомые.

Заключение: этика фотографии — замораживание насекомых для макросов

Фокусировка в макросъемке

Находясь на небольшом расстоянии для фотосъемки, вам необходимо эффективно добиться резкой фокусировки.Как упоминалось ранее, глубина резкости невероятно мала при увеличении, близком к натуральному размеру 1: 1 (что не редкость при фотографировании более мелких существ).

Проще говоря, при фокусировке нет места для ошибки. Решите ли вы сфокусироваться вручную или использовать автофокусировку, все зависит от человека и ситуации.

При съемке более крупных объектов, таких как стрекозы, автофокусировка не должна иметь проблем с захватом объекта. Я предпочитаю использовать одну точку автофокусировки и перемещать ее в желаемую точку фокусировки — обычно это глаза объекта.Однако автофокусировка может затрудняться при более высоком увеличении (или при слабом освещении), не позволяя зафиксировать объект и «охотиться» за фокусировкой.

Подробнее: Как фотографировать стрекоз и стрекоз

При использовании автофокусировки целесообразно использовать ограничительный переключатель объектива (если он есть), чтобы предотвратить непреднамеренное переключение объектива через полный диапазон. Если ваш автофокус постоянно не работает, переключитесь на ручную фокусировку. Ручная фокусировка медленнее, но потенциально может быть более надежной.

Когда я переключаюсь в ручной режим, я эффективно предварительно фокусирую свой объектив примерно на желаемом уровне увеличения, а затем медленно продвигаюсь в нужное положение, пока мой объект не встретится с фокальной плоскостью и не окажется в резком фокусе. Затем я сделаю пару снимков и начну осторожно покачиваться взад и вперед, делая снимки каждый раз, когда объект в видоискателе кажется резким.

Этот подход может быть более эффективным, чем постоянная регулировка кольца фокусировки, и при этом также сокращаются движения рук близко к объекту.Некоторые фотографы крупным планом полагаются на эту технику, а другим она не нравится. Попробуйте сами и посмотрите, как у вас дела.

Как бы вы ни выбрали фокусировку — автоматическую, ручную или предварительную — важно помнить, что объектив имеет только одну геометрическую плоскость полной резкости. Обычно вам нужно разместить в этой плоскости как можно больше объекта, чтобы он был резким во всем. Поэтому постарайтесь расположить камеру параллельно объекту.

Другими словами, при фотографировании бабочки с распростертыми крыльями поместите камеру прямо над головой, чтобы насекомое, от одного кончика крыла до другого, попадало в эту узкую плоскость фокусировки.Тщательно и правильно расположив камеру, вы в целом добьетесь более четких результатов.

Освещение и эстетика

Возможно, самый большой недостаток съемки насекомых, когда они активны, — это отсутствие контроля над освещением и выбором фона. Днем, когда солнце светит над головой, свет может быть довольно резким. При выслеживании объектов редко бывает возможность использовать отражатель, рассеиватель или светодиод, чтобы изменить или улучшить освещение.

В некоторой степени вам просто нужно работать с тем, что у вас есть, а контраст можно уменьшить при постобработке, отрегулировав тени и блики.

Теплые пасмурные дни лучше всего подходят для макросъемки насекомых, так как они остаются активными, но свет более рассеянный и приятный. Что касается погоды, избегайте съемки в ветреные дни, так как получить резкие, хорошо скомпонованные снимки, когда объекты продуваются ветром, практически невозможно.

В идеале вы хотите, чтобы композиции оставались простыми и избегали отвлекающего беспорядка на фоне. Относительно большая диафрагма поможет расфокусировать детали фона и изолировать объект. Выбор предметов в подходящих положениях — ключ к получению эстетически приятных результатов.

Сфотографируйте только насекомых, сидящих в фотогеничной позе — например, бабочку, покоящуюся на красочном цветке, или стрекозу на тростнике с водой, образующей поразительный синий фон. Не тратьте время на то, чтобы фотографировать насекомых, скрытых в растительности или частично скрытых в подлеске, если только вы не можете сделать яркий снимок окружающей среды или что-нибудь немного необычное.

Вместо этого подождите, пока объекты не остановятся в фотогеничных положениях.Я часто ищу отдыхающих насекомых там, где есть расстояние между ними и их фоном. Таким образом я могу получить чистый, приятный фон, который не конкурирует с объектом для привлечения внимания зрителя.

Подробнее: Как фотографировать бабочек

Не думайте, что вам нужно заполнять кадр объектом только потому, что вы снимаете крупным планом. Иногда лучше всего подходить ближе, особенно если вы пытаетесь исключить из кадра беспорядочную растительность. Тем не менее, некоторая доля негативного пространства может улучшить композицию, а включение пространства перед насекомыми поможет поглощать их взгляд. Если есть сомнения, всегда выбирайте больше места, чем слишком мало; вы всегда можете обрезать позже, если у вас слишком много места, но если вы будете слишком плотно работать, вы застрянете на нем.

Правило третей часто бывает надежным, и размещение объекта на пересечении третей обычно дает приятные результаты. Но не бойтесь быть смелыми — смелая композиция или нестандартная перспектива помогут вашим снимкам выделиться.

Суть в том, что отличные изображения насекомых можно снимать как со штативом, так и без него. Будьте терпеливы, уважительно относитесь к объекту съемки и получайте удовольствие от фотографии этим летом.

шагов к макросъемке и советы

Научившись пользоваться функцией макросъемки камеры, вы откроете для себя совершенно новый мир фотографии и, возможно, попадете в неприятности. Почему? Потому что это может стать зависимостью и привести к более дорогому оборудованию. Прежде всего, это весело и легко.

Я вошел в мир макросъемки много-много лет назад, еще снимая фильм. Я использовал простые винтовые фильтры для макросъемки, а не макрообъектив, но это все равно было очень весело. Макросъемка — это на самом деле использование специального макрообъектива, дающего вид 1: 1, но мы используем его для общего описания всех форм съемки крупным планом.

«Псалом 13» снято Сарой Лонг (Нажмите на изображение, чтобы увидеть больше от Сары Лонг)

Компактные камеры

позволяют снимать очень хорошие фотографии крупным планом в зависимости от качества камеры.Но для этого нужно знать несколько факторов.

1. Включить режим макросъемки

Это может показаться легкой задачей, но многие новички были разочарованы заявлениями продавца о макросах только потому, что они не читали руководство. Обычно это небольшой цветок на шкале настроек, но убедитесь, что вы знаете, где он находится на вашей индивидуальной камере. Этот параметр позволяет приблизить объектив камеры к объекту.

2. Используйте штатив

Хотя некоторые говорят, что штатив полезен, я думаю, что он необходим для любой формы макросъемки или макросъемки.Это поможет ограничить любую форму вызываемой пользователем вибрации, что даст более четкое изображение. Дрожание камеры тем заметнее, чем ближе вы подходите к объекту. Лучшее должно быть вашим приоритетом, поэтому хороший штатив — ключ к успеху.

3. Используйте вспышку

Не всегда необходимо использовать вспышку, но часто это необходимо, поскольку тени — враг макросъемщика. Попробуйте снимать при ярком доступном свете и, при необходимости, используйте какой-нибудь отражатель, чтобы заполнить тени. Это может быть белая задняя крышка инструкции к камере или подходящий отражатель из фотоателье.Было бы идеально, если бы ваша камера давала вам возможность управлять вспышкой, но если это не так, используйте кусок кальки и прикрепите его к вспышке, чтобы рассеять резкий стробоскопический свет.

«… красное и черное…» снято Любицей (Щелкните изображение, чтобы увидеть больше из Любицы)

4. Фокусировка

Возможность фокусировки вручную — большой бонус при макросъемке. Поскольку вы работаете с такой ограниченной глубиной резкости, вам нужно уметь определять, что вы хотите в фокусе. Разрешение камере выбирать с помощью автоматической фокусировки будет мешать тому, где вы хотите сфокусироваться.Поэтому установите ручную фокусировку и сфокусируйтесь на той части объекта, которую вы хотите получить в резкой фокусировке.

5. Диафрагма

Возможность устанавливать диафрагму вручную является большим преимуществом, так как это позволяет контролировать глубину резкости, упомянутую в пункте 4. Технический термин для этого — глубина резкости, и она определяет, какая часть вашего изображения находится в фокусе перед объектом. Некоторые камеры не позволяют изменять диафрагму после того, как настройка была переведена в режим макросъемки. Если вы можете изменить диафрагму, вы, вероятно, будете использовать большую диафрагму, чтобы размыть фон, что очень эффективно при съемке крупным планом.

6. Композиция

Не забывайте о правилах хорошей композиции, например о правиле третей. Размещение объекта и фокусировка на нем важны для получения хороших макроснимков. Часто, когда люди снимают крупным планом, композиция выходит за пределы окна, потому что они так сосредоточены на деталях.

7. Автоспуск

Использование автоспуска камеры необходимо для ограничения дрожания и вибрации камеры при нажатии кнопки спуска затвора. По сути, это отложенный спуск затвора, позволяющий утихнуть вибрациям до того, как будет сделан снимок.Ознакомьтесь с вашим руководством, чтобы узнать, как оно работает с вашей конкретной маркой камеры.

«art17» снято Хулгенойоми Оги (Нажмите на изображение, чтобы увидеть больше от Хулгенойоми Оги)

Макросъемка — это весело; он открывает миры внутри миров. Но, как я сказал во введении, это может вызвать привыкание и стать дорогим. Всегда полезно попробовать это на своем компактном устройстве, прежде чем тратить деньги на более дорогие системы цифровых SLR-камер.

No related posts.