Как снимать ночное небо: Фотосъемка Млечного Пути. | Tamron

Содержание

Фотосъемка Млечного Пути. | Tamron

Как сделать красивые снимки звездного неба?
Фотографии ночного неба всегда очень привлекали людей. Возможно потому, что это достаточно сложно - получить яркие и четкие изображения звезд без светового и цифрового шума. Когда я загружаю фотографии ночного неба в соцсети, я всегда получаю несоразмерно большой отклик. Люди часто спрашивают, как я смог получить такую картинку. Конечно, снимок звездного неба не сделаешь при помощи смартфона. Есть несколько необходимых вещей, которые должны у вас быть. Процесс начинается с выбора оборудования,  места и идеи съемки, настройки камеры, а заканчивается обработкой полученной фотографии. В этой статье я дам вам несколько советов, которые, надеюсь, помогут в съемках ночного неба.


 

Объектив Tamron 15-30mm f/2.8; ФР 22mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600

Убедитесь, что основной объект съемки выделяется четким силуэтом на фоне горизонта и неба - это делает фото намного лучше.

Советы по выбору оборудования.

Без некоторых вещей вы не сможете обойтись при фотографировании ночного неба:
1.    Штатив: абсолютно необходим, потому что ночью вы всегда будете использовать выдержку в несколько секунд.

2.    Пульт дистанционного управления: полезен, чтобы избежать дрожания камеры при спуске  затвора. Немало новых камер может управляться через Wi-Fi (WLAN), при помощи  удобного приложения для смартфона. Кроме того, можно воспользоваться встроенным в камеру 2-секундным таймером. Пульт дистанционного управления понадобится и на выдержках более 30 секунд в режиме ‘Bulb’.
3.    Источник света: чтобы увидеть звезды, нужно найти место, где по-настоящему темно. Чтобы  не терять общую перспективу, пока вы подыскиваете место для съемки, нужен источник света. Налобный фонарь имеет то преимущество, что обе руки остаются свободными для управления камерой. Режим ночного видения, в котором фонарь излучает красный свет  - это тоже полезно. Он не такой яркий, как белый свет, но не заставляет глаза терять ночное видение. Кроме того, свет может быть творчески использован в изображении (ключевое слово - “светопись”; подробнее об этом позже).
4.    Камера: матрицы камер сейчас настолько хороши, что сделать отличный снимок ночного неба можно даже камерой начального уровня. Большая матрица более светочувствительна и поэтому лучше справляется с шумами, поэтому полноформатная камера даст вам заметный скачок в качестве. Лично я использую Canon EOS 6D.
5.    Объектив: в хороших условиях даже с китовым объективом вы получите неплохой результат. Но для лучшего качества нужен объектив с большой светосилой (f/2.8 или больше, если возможно). Мой абсолютный фаворит для съемок ночного неба - это ультраширокоугольный Tamron 15-30mm f/2.8. Короткое фокусное расстояние означает, что вы захватите в кадр невероятное количество неба и сможете использовать большие выдержки, прежде чем вращение Земли заставит звезды оставить следы (об этом позже).


 

В нужном месте в нужное время.

Не нужно быть астрономом, чтобы знать, что шансы увидеть в городе невооруженным глазом ясное ночное небо, и особенно снимать Млечный Путь, - минимальны. “Световое загрязнение”  вызвано искусственными источниками света: уличными фонарями, фарами автомобилей и неоновыми вывесками. Для съемок ночного неба необходимо уйти подальше от светового загрязнения больших городов и поселков. Для меня это означает – подальше от Гейдельберга и дельты Рейна-Неккара, и как можно глубже в лес Оденвальд или Пфальцер. Карта поможет вам определить места с низким световым загрязнением рядом с вами.

Что касается выбора наиболее подходящего времени для съемки, то здесь важнее всего две вещи:
1.    Чем яснее и безоблачнее ночь, тем лучше, поэтому прогноз погоды нужно посмотреть заранее. Конечно, на него нельзя полагаться стопроцентно. Если вы увидели пару облаков в небе, как только добрались до места, это не повод сразу же отправляться домой. Иногда одно или два облака могут придать вашей фотографии нечто особенное, чего в противном случае не хватало бы.
2.    Обратите внимание на фазу Луны. Яркая полная луна может стать привлекательной темой для фотографии, но она будет сиять также ярко, как звезды. Если мы надеемся выделить на небе именно Млечный путь, мы должны снимать ближе всего к новолунию. Я настоятельно рекомендую приложение PhotoPills, которое дает удобный обзор фаз Луны и немало другой полезной информации. У него даже есть функция виртуальной реальности, которая поможет вам найти Млечный Путь на ночном небе, используя экран телефона.



Освещение Млечного Пути налобным фонариком, возможно, не поможет лучше его рассмотреть,  но позволит сделать действительно замечательную фотографию.

Объектив Tamron 15-30mm – ФР 15mm, выдержка 30 sec,  f/2.8, ISO 3200

Съемка звезд в определенном контексте: выбор темы.
Если мы следовали всем данным советам, мы сейчас сидим со штативом и камерой с широкофокусным объективом в ясную ночь на новолуние, в темном месте вдали от цивилизации. Мы смотрим на великолепное ночное небо. Мы даже видим невооруженным глазом весь Млечный Путь. Но, каким бы потрясающим не было ночное небо, просто направить камеру вверх и фотографировать было бы откровенно скучно. Наша фотография выиграет, если на переднем плане под звездным небом будет виден интересный рельеф, подчеркивающий необъятность Вселенной и придающий снимку определенную идею. У нас много вариантов для этого: деревья, здания, озера, горы. Когда я выхожу на прогулку, я уже в поисках потенциальных объектов. Особенно хорошо смотрятся деревья, например, когда они одиночные и выделяются выразительным контуром над линией горизонта.  Но если подходящего предмета нет – не отчаивайтесь: всегда есть вы сами! Почему бы не сделать селфи под ночным небом? Однако если вы используете длительность выдержки в несколько секунд, убедитесь, что воздух достаточно неподвижен, чтобы фотография не вышла размытой.


 
Если Если погода не очень хорошая, не переживайте из-за пары облаков в небе – иногда они могут придать вашей фотографии усиленный драматический эффект.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР  15mm, выдержка 75 sec, f/2.8, ISO 2000

Метод, который можно использовать, чтобы выделить больше деталей на переднем плане  - это  “светопись”. Используйте факел или фонарик, чтобы осветить передний план во время съемок с длительной выдержкой. Вам, вероятно, придется немного поэкспериментировать с мощностью источника света, который вы используете, и с продолжительностью освещения объекта съемки. Лично я почти не использую этот способ, так как получаемый эффект часто выглядит слишком неестественно. Если вы убедитесь, что ваш объект хорошо очерчен на фоне горизонта и неба, вы можете намеренно недоэкспонировать кадр и запечатлеть красивый силуэт без лишних деталей.



Одинаковые композиции, одинаковые настройки камеры: слева кадр без дополнительного света, справа – с использованием техники “светописи”.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 15mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600

Поиск света в темноте: выбор правильных настроек камеры.
Далее мы переходим к следующему пункту: настройки камеры. Во-первых, необходимо снимать в формате RAW, если это возможно. Вы получите своего рода цифровой негатив, который еще не был обработан с помощью программного обеспечения камеры. Это оставляет значительно больше возможностей при постобработке кадра на компьютере.
Во-вторых, ночью нужно забыть про автоматические настройки экспозиции камеры и сразу выбирать ручной режим. Фокус также лучше устанавливать вручную, так как автофокус обычно не срабатывает в темноте. Чтобы звезды были резкие, достаточно установить фокус на бесконечность. Для более точной фокусировки сосредоточьте свое внимание на особенно большой и яркой звезде в режиме “Live View”, а затем увеличьте ее до максимума с помощью функции увеличения. Затем поворачивайте кольцо фокусировки, пока звезда не станет максимально резкой и не примет точную форму. Вот тогда у вас все в порядке и фокус будет идеальным.
Обратите внимание на следующие пункты при настройке экспозиции:
1.    Диафрагма всегда открыта полностью (это дает максимальный приток света).

2.    Значения светочувствительности ISO от 1600 до 3200, в зависимости от выдержки и фокусного расстояния объектива.
3.    Длительность выдержки: как правило,  требуется самая длинная возможная выдержка - это делает кадр более светлым и снижает шум, улучшая качество изображения. Однако максимальное значение выдержки будет ограничено воздействием вращения Земли. При слишком длинной выдержке точки звезд превращаются в линии, которые в большинстве случаев нежелательны (если вы не хотите сделать снимок “звездных следов”).
Какое время пройдет, прежде чем начнут появляться звездные следы, напрямую зависит от выбранного фокусного расстояния. Как правило, здесь действует формула “Максимальное время экспозиции в секундах = 500/Фокусное расстояние”. Нужно учитывать, что значение фокусного расстояния придется умножить на значение кроп-фактора вашей камеры, если вы  работаете не с полноформатной камерой. Пример: если я использую объектив Tamron 15-30mm на фокусном расстоянии 15mm на Canon EOS 6D (полный кадр), я могу выставить выдержку на 500/15 = 33 секунд максимум. С таким же объективом на моем Canon EOS 7D Mark II (APS-C, кроп-фактор 1.6), это всего лишь 500/(15x1.6) = 21 секунда.


На фоне красивого звездного ночного неба электрический пилон на переднем плане создает впечатление необъятности Вселенной.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 20mm, выдержка 30 sec, диафрагма f/2.8, ISO 1600

Пост-обработка: выявление лучших снимков
Я не могу обойтись без пост-обработки, особенно при съемках ночного неба. Матрица камеры воспринимает гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд. Для начала вы можете немного поиграть с ползунками контраста в вашей программе обработки, попробуйте, например, правильно “зажечь” звезды. Ясно выделить Млечный Путь часто можно на уровне локальной коррекции.
Мне сложно давать здесь конкретные рекомендации, поскольку названия параметров отличаются для каждой программы редактирования изображений. Лично я использую Adobe Lightroom и, как правило, работаю с Контрастом (Contrast), Четкостью (Clarity), Балансом белого (White Balanc) и Удалением дымки (Dehaze). Для локальной коррекции лучше всего использовать Радиальный Фильтр (Radial Filter) или Корректирующую Кисть (Adjustment Brush).
Что касается цвета, существует масса вариантов - например, для достижения различных эффектов вы можете по-разному настраивать баланс белого. По моим снимкам легко заметить, что я предпочитаю делать акцент на розовых и фиолетовых тонах. Каждый должен развивать свой собственный стиль - это все дело вкуса.

Я рассказал только о наиболее важных основах. Теперь вы можете отправиться на природу и сами испытать неповторимое очарование съемок ночного неба!


 
Ультра-широкий угол нужен не всегда! Млечный Путь над замком Трифельс в Пфальце, снятый объективом Tamron SP 85mm f/1.8 – ISO 2000, выдержка 8 sec для неба, 30 sec – для переднего плана.


Об авторе: Дэниел Вохлебен (Daniel Wohlleben)

Дэниел Вохлебен живет в Гейдельберге и страстно увлекается фотографией. Свои любимые мотивы он находит в природе: в первую очередь его привлекают съемки пейзажей и животных. Он путешествует в окрестностях своего родного города в поисках новых идей, особенно в “золотой” и “синий” час на рассвете и закате. Но портреты и урбанические пространства также представлены в его портфолио.

красота мира в каждом кадре

Фотожурналист и пишущий редактор Джим Ричардсон большое внимание в своих работах уделяет исследованию экологических проблем и ночному небу. Его фотографии часто появляются в журнале National Geographic.

Совет 1

Найдите самый лучший сюжет Не ленитесь выйти наружу, чтобы сделать интересные снимки ночного неба. Мы живем в золотой век технологий: сделать изображение ночного неба под силу каждому фотолюбителю. Между тем, еще десять лет назад это было невозможно, а пять лет назад казалось передовым. Не концентрируйтесь на одном или нескольких объектах, таких как Луна, пара звезд, Млечный Путь. Поставьте наш мир прямо в центре вселенной, добавьте в кадр то, что мы можем увидеть невооруженным глазом. Оглянитесь вокруг – наверняка ландшафт предоставит вам какую-либо уникальную деталь композиции. В этом плане отличным местом является необычная деревня в штате Аризона: Arizona Sky Village. Она специально была построена для любителей ночного неба; в ней почти нет огней, каждый дом имеет собственный телескоп, а одна из улиц носит название «Млечный Путь». Именно это я и хотел показать (для снимка потребовалась вспышка). Даже не знаю, где еще в мире вы можете получить такой сюжет. В фотографии произошел значительный прорыв: теперь сделать снимок вселенной может любой желающий. Всем нравится любоваться Млечным Путем, особенно если выпадает по-настоящему темная ночь. Но последние достижения цифровой фотографии позволяют в любой момент «приблизить» далекую и непостижимую Галактику. Как-то раз, глядя на один из снимков звездного неба, я подумал: тот факт, что Млечный Путь находится так далеко, вовсе не значит, что фотографировать его нужно через большой телескоп. Все, что мне потребуется – это широкоугольный объектив: да, это огромная Галактика, но ведь мы являемся ее частью! Когда я показываю молодым людям свой первый опубликованный снимок Млечного Пути, я всегда напоминаю, что это наш дом. Земля находится на одном из этих обширных спиральных звездных рукавов. Возможность сфотографировать это – и новое знание для человечества, и огромное удовольствие.

Совет 2

Увеличьте ISO

Кактусы Карнегия, Аризона. Фотограф – Джим Ричардсон. Огромным подспорьем в фотографировании ночного неба стал прогресс светочувствительности фотокамер. Еще семь лет назад ISO 1600 встречался крайне редко, а сегодня ISO 6400 (и выше) – обычное дело. Моя стандартная экспозиция (та, что я использую практически всегда) для съемки Млечного Пути – это 60 секунд, F/2,8 и ISO 6400. Такие настройки покажут Галактику как сияющее облако. Этот снимок сделан сверхширокоугольным 14-миллиметровым объективом; в данном случае мои стандартные настройки – предельные. Но если вы снимаете с более коротким объективом, время экспозиции лучше уменьшить. Примечание: мне известно распространенное мнение о большом количестве шума при ISO 6400. Совет в данном случае простой: существует столько программ шумоподавления!

Совет 3

Подготовьтесь и импровизируйте

Ночной пейзаж, Американское Самоа. Фотограф – Джим Ричардсон. Техника не решает всех проблем; существует некий предел возможностей съемки ночного неба. С помощью компактной камеры такую фотографию сделать не получится, но большинство моделей цифровых зеркальных фотоаппаратов с этим справится. Мой традиционный совет - приобрести объектив с большим значением светосилы, позволяющий делать фотографии с диафрагменным числом 2,8 и ниже. Причем, чем шире будет такой объектив, тем лучше. Но лучше всего взять объектив с фиксированным фокусным расстоянием около 24 мм и возможностью понижать диафрагменное число до 2,8. Конечно, также необходим устойчивый штатив. Если вы планируете выйти за рамки 30-секундной экспозиции – потребуется устройство дистанционного управления. В этом случае особенно удобен тросик со встроенным таймером. А потом научитесь импровизировать. В ту ночь, когда я сделал эту фотографию в Американском Самоа, мой штатив еще оставался где-то в самолете. Поэтому я установил камеру на карнизе балкона и подпер его пакетом с мелкой галькой.

Совет 4

Для планирования съемки используйте астрономические приложения

Мост «Золотые Ворота», Калифорния. Фотограф – Джим Ричардсон. Можно надеяться, что вам повезет, и ночь будет лунной, а можно заранее предусмотреть это. Очевидно, что планирование скорее приведет к успеху. С помощью специальных приложений очень удобно отслеживать погоду и астрономические явления, поэтому я точно знал, что в эту ночь прекрасная луна поднимется над мостом «Золотые Ворота». Существует много приложений, которые подскажут, когда ожидать событие, которое вы хотите снимать. В первую очередь я рекомендую приложение Photographer’s Ephemeris, несмотря на его странное название. Доступное на всех основных платформах, оно сообщает время восхода и захода луны для любой даты, включая далекое будущее, притом из любой точки на Земле. А привязка к спутниковым картам позволит максимально точно выбрать место съемки. Есть специальные астрономические приложения, полезные при съемке объектов Млечного Пути. Они подскажут, где то или иное небесное тело будет видно из выбранной точки Земли в указанное время. Это очень здорово. Лично мне нравится SkyGazer 4.5, но есть множество других отличных приложений.

Совет 5

Узнавайте больше информации о Луне и звездах

Полнолуние, Денвер. Фотограф – Джим Ричардсон. «Полная луна поднимается на закате». Зарубите себе это на носу; это первое (и самое простое), что требуется знать. К счастью, Луна – одна из наиболее предсказуемых вещей в нашей жизни (после Солнца и налогов). Те первые несколько минут на закате, когда луна только поднимается, и есть те самые золотые моменты для съемки, поскольку пейзаж, одновременно, еще освещен уходящим солнцем, и это – идеально сбалансированный свет. Но даже при всей предсказуемости луны получить нужный снимок не всегда легко. Эту фотографию я сделал в международном аэропорту Денвера с помощью 600-миллиметрового объектива. Я тщательно все спланировал и уже был почти готов к съемке, однако когда луна выглянула из-за горизонта, я все еще был в сотне метров от необходимой позиции. Это была глупая и непростительная ошибка: ведь полнолуние бывает не более 13 раз в году! Я бросился бежать так быстро, как мог, и все-таки получил тот снимок, который и хотел сделать.

Совет 6

Не пугайтесь, что лунный свет похож на дневной

Ветряная электростанция, Канзас. Фотограф – Джим Ричардсон. Съемка лунного света может быть и веселой, и сложной одновременно. На самом деле полная луна очень яркая (попробуйте, например, 20-секундную выдержку, F/4 и ISO 400). Первая реакция многих фотографов – «Ночной пейзаж смотрится как сделанный при свете дня!». Но немного скорректируйте экспозицию в отрицательную сторону, чтобы фотография получилась менее светлой, включите в кадр звезды или какие-то искусственные ночные огни (на примере этой фотографии – объекты ветряной электростанции в Канзасе), и тогда картина получит сюжет и настроение. Обратите внимание: на ЖК-экран камеры картинка выводится чересчур яркой, и в результате, если вы будете ориентироваться на нее, то будете использовать неверные настройки и получите слишком темные фотографии. Научитесь оценивать гистограмму изображения и затем верьте ей, а не собственным глазам.

Совет 7

Скорректируйте баланс белого для правильного отображения цвета ночного неба

Arizona Sky Villages, Аризона. Фотограф – Джим Ричардсон. Цветовой баланс может стать проблемой. В первую очередь потому, что наши глаза не могут видеть цвет ночного неба. Млечный Путь зрительно – лишь серая масса где-то наверху. У нас нет реального восприятия истинного цвета ночного неба. Нередко на длинных выдержках цвет получается совсем не тот, что вы ожидали: гораздо более теплый. Ближе к реальности будет чуть более синеватый цвет изображения. Попробуйте в стандартных настройках баланса белого выставить режим «Вольфрам/Tungsten», который добавляет холодные тона, вместо режима «Дневной свет/Daylight». И снимайте в режиме RAW, не JPG! Это позволит вам затем откорректировать результат. Удачей во время данной съемки оказалась встреча с жителем деревни, Джеком Ньютоном. Он вышел на улицу ранним утром, когда небо уже начинало синеть. У Джека был красный фонарик, и я не мог упустить возможности окрасить этим удивительным оттенком глинобитные стены.

Совет 8

Носите с собой фонарик

Соленое озеро Бонневилль, Юта. Фотограф – Джим Ричардсон. Для того чтобы сделать этот снимок на соленом озере Бонневилль, я ползал по земле с небольшим фонариком. Если бы кто-то увидел меня в этот момент, он решил бы, что я потерял ключи: выглядел я именно так. Однако я ничего не терял: я освещал соляные гребни, используя фонарик, который всегда при мне. Я начал с двухминутной экспозиции, и первые 10-15 секунд освещал фонариком соляные объекты вдоль дна озера. Просмотрев полученные изображения на ЖК-экране, я попробовал другие настройки. И вы после небольшой практики сможете создать нужное освещение при помощи крохотного фонарика.

Совет 9

Не пасуйте перед неблагоприятными условиями

«Ворота Запада», Сент-Луис. Фотограф – Джим Ричардсон. Съемка ночного неба требует умения приспосабливаться к обстоятельствам. Вам придется постоянно решать проблемы, но справившись с этим, вы почувствуете себя победителем. Иногда облака могут нарушить вашу концепцию снимка, и с этим придется считаться. Оказавшись в Сент-Луисе, штат Миссури, и планируя снять знаменитую арку «Ворота Запада», я обнаружил, что небо плотно покрыто облаками. Казалось бы – все пропало! Но нет, именно это оказалось благословением. Городские огни придали облакам удивительный «лососевый» цвет (именно тот, что вы видите на снимке – цветокоррекции я не делал), а прожекторы рисовали на полотне облаков странные узоры. Умение отыграть назад вашу первоначальную идею и найти другое творческое решение поможет сделать отличный снимок.

Совет 10

Берегите ночь

Костер, Буркина-Фасо. Фотограф – Джим Ричардсон. Единственно возможный способ получить идеальные снимки ночного неба – это найти местность с темным небом. Но в нашем мире, переполненном городским освещением, обнаружить такое место очень сложно. Между тем, десятки тысяч лет человечество сидело ночью под звездами, любуясь чудесами вселенной – точно так же, как эта семья в Западной Африке. Мы не должны допустить, чтобы чудеса природы уходили из нашей жизни, и мы с вами можем сделать многое, чтобы вернуть это. Уже немало активистов в разных городах мира работают вместе с местной администрацией в сторону уменьшения светового загрязнения ночью. А международная организация Dark-Sky Association разработала множество соответствующих экологических программ. Нам под силу сохранить темноту великолепного ночного неба. И это нужно не только людям, чтобы любоваться его красотой: не следует забывать, что множество представителей фауны способно выжить только в условиях темноты.

Как снимать ночное небо на смартфон

Два сотрудника главного офиса Samsung в Южной Корее увлеклись ночной съёмкой космоса. Со временем у них начало получаться настолько хорошо, что их работы попали на официальный сайт — несколько примеров вы можете найти ниже. Теперь же они поделились советами, которые помогают им создавать такие снимки без использования профессиональной камеры.

1. Когда снимать и что брать с собой

Лучше всего фотографировать Млечный путь в безлунную ночь. С собой не забудьте прихватить фонарик и пауэрбанк. Также вам понадобится штатив. Если у вас нет держателя для смартфона, его можно сделать самостоятельно.

2. Подготовка

Установите смартфон на штатив настолько устойчиво, насколько это возможно. Подключите пульт для удалённой съёмки, либо переключите режим съёмки на таймер. Выглядит это примерно вот так:

Samsung

3. Используйте продвинутый режим

Удивительно, но по умолчанию не все смартфоны умеют снимать ночное небо. Перейдите в режим профессиональной / продвинутой съёмки (название отличается у разных производителей, но суть одна: вам нужна возможность ручной настройки выдержки и светочувствительности).

4. Настройте выдержку

Вам нужно, чтобы затвор был открыт как можно дольше, чтобы получить достаточно света. Если выдержка будет достаточно длинной, вы сможете даже запечатлеть движение объектов на небе.

Hyuck-ki Lee / Samsung

5. Настройте баланс белого

Эта настройка отвечает за то, чтобы вещи, которые кажутся белыми невооружённым глазом, выглядели белыми и на фото. Для фотографий ночного неба обычно оптимально значение от 3500 до 4500.

6. Настройте светочувствительность

Светочувствительность, она же ISO, определяет, сколько света попадёт в кадр: чем выше значение ISO, тем светлее фотография. Помните, что съёмка с высокими значениями ISO приводит к лишнему шуму на снимке.

7. Снимайте в RAW

В настройках смартфона выберите сохранение в RAW. Этот формат позволяет выжать максимум деталей, что очень важно при съёмке космоса. Если поддержки этой функции в стандартной камере нет, снимайте через стороннее приложение — из бесплатных такую возможность предлагает, например, мобильный Lightroom.

Читайте также 🧐

Как фотографировать звездное небо • Николай Заварика

Такого не делал никто и никогда! Полный эксклюзив: ночная съёмка звёздного неба в музее Пирогово! Съемки в ночь с 24 на 25 июля с преподавателем и фотографом НСФХУ Николаем Заварикой. 

В месмерическом сиянии звезд приглашаем фотографов открыть двери в другую, магическую реальность. Эти ночные съемки подарят вам неповторимые кадры. Узнайте как фотографировать звездное небо у мастера жанра. 

Стоимость участия: 1850 грн. Но 1550 грн – если вы добираетесь сами. И 1050 грн – если вы участвуете повторно в МК Заварики.

Записаться

Чтобы научить, как фотографировать звезды, мы раскроем такие вопросы:

  1. Условия съёмки, прозрачность воздуха и паразитные засветки.
  2. Локации, места съёмки, сheck-list действий на локации. Правила безопасности.
  3. Режимы съёмки, параметры съемки, замер экспозиции, баланс белого. 
  4. Выдержки, диафрагмы, ISO.
  5. Композиция и фокусировка.
  6. Что снимать? Наземные объекты, ночное небо, звёзды, Млечный путь.
  7. Луна как объект съёмки и источник света.
  8. Типичные проблемы ночной съемки.
  9. Виды и техники съемки звезд и звездных треков;
  10. Программы для создания звёздных треков. Краткий обзор, достоинства и недостатки.
  11. Создание тайм-лапсов из фотографий.

Что иметь с собой для комфортной съёмки и отличного результата

  1. Камера-объектив (желательно широкоугольный).
  2. Аккумуляторы заряженные. Лучше 2 шт. Бустер, повербанк для беззеркалок.
  3. Карта памяти 32ГБ min. Лучше 64ГБ
  4. Штатив, желательно тяжелый.
  5. Фонарик.
  6. Спусковой тросик или ППИ. Обязательно для съёмки звездоворота и создания тайм-лапса/
  7. Микрофибра – салфетки для удаления конденсата с оптики. 
  8. Смартфон: часы, калькулятор, StarWalk, компас, связь.
  9. Еда, термос с горячим чаем.
  10. Теплая одежда и каремат, накидка-непромокайка.

Мастер-класс принесет вам массу удовольствия и уверенности в своих силах. Не бойтесь Ночи, Вас хранит светосила! 

Участник мастер-класса должен уметь:

  • Установить в камере ручной режим «М», и выдержку 30 секунд.
  • Переводить камеру в режим серийной съёмки.
  • Отключать в камере автофокус.
  • Отключить автофокус при съёмке с дистанционным пультом
  • Знать ограничения по количеству кадров в серийной съемке для своей камеры.

Google карта – музей Пирогово. Кто хочет и может – добираются сами. Кто хочет, но не может – Николай Заварика берет на борт 4 человека. Для остальных вызываем такси. Сбор возле фотошколы в 18:30.   

.

 
А можно ли фотографировать звёзды на телефон? Конечно можно!

Но получите ли вы хороший результат? Это, конечно, зависит от Ваших ожиданий… Если ночная съемка на телефон вас не радует, то на это есть три причины:

1. Матрица.

Физический размер матрицы фотокамеры телефона настолько маленький, что даже при наличии ручных настроек, любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Конечно, тут в работу включается софт смартфона со всякими шумодавами, «фильтрами» и «улучшителями». В результате на выходе – «пластмассовая» искусственная картинка, которую можно похвалить только за то, что фотограф старался 🙂 А вот полнокадровая матрица даёт по шуму в 10 раз лучше картинку по сравнению с матрицей смартфона. В условиях острого дефицита света это имеет решающее значение.

2. Оптика.

Даже не вижу смысла сравнивать светосильный объектив с хорошей разрешающей способностью с малюсенькой «капелькой» смартфона. Опять же фокусные расстояния… Часто ли встречаются в смартфонах «рыбий глаз» или хотя бы линза 14-15 мм? Я не встречал. А при съемке звёздного неба работает такое правило – чем шире угол и меньше фокусное расстояние, тем масштабнее и интереснее картинка.

3. Серийная съемка.

Сможет ли Ваш смартфон сделать хотя бы 100 кадров с выдержкой 30 секунд каждый в режиме серийной съёмки? Или хотя бы один кадр с выдержкой в 30 минут ? Нет! Если всё вышесказанное не имеет для Вас никакого значения, то просто выйдете в ночь и сделайте то, что Вам нравится, остальное – просто не Ваше).

С уважением, Николай.

Я делаю фотографии космоса на iPhone уже 3 года. Рассказываю, как у меня получается

Одно из моих самых любимых увлечений — это астросъёмка, которой я занимаюсь уже практически три года. За это время я понял главную вещь: снимать классно можно на что угодно, особенно на iPhone!

В материале далее я расскажу вам о том, какое оборудование нужно для астросъёмки, как правильно выбрать место для этого и как обработать итоговый снимок.

Расскажу это я на примере нескольких фотографий, сделанных в 2019 и 2020 годах.

📌 Статья выходит при поддержке re:Store. 👌

Как работает астросъёмка

Фотон является безмассовой частицой, поэтому именно фотоны могут передвигаться с максимально возможной скоростью в нашей Вселенной.

Сначала давайте кратенько погрузимся в теорию того, как работает астросъёмка. Итак, любой свет представляет собой поток фотонов. Эти фотоны улавливают наши глаза, а также матрицы камер, за счёт чего и получаются фотографии.

Однако матрицы у камер воспринимают фотоны иначе, нежели наши глаза. Когда свет попадает на матрицу, его частицы накапливаются на поверхности в качестве электрического заряда. Соответственно, чем больше фотонов будет уловлено матрицей, тем ярче и детальнее будет итоговый снимок.

На яркость изображения также влияет размер матрицы и диафрагма у оптики.

Но если перестараться, и матрица накопит слишком много фотонов, то изображение может получиться засвеченным. Чтобы избежать этого, на камерах перед матрицей есть затвор, который контролирует время накопления света. В зеркалках он механический, а в смартфонах — электронный.

Механический затвор представляет собой шторку, которая может открываться от тысячных долей секунды до бесконечности, а электронный затвор — это микросхема, которая включает и выключает матрицу подачей напряжения.

Когда дело доходит до съёмки звёзд, выдержка должна быть максимальной в зависимости от характеристик оптики. Но об этом чуть позже.

Как снять звёзды

Этот набор обязателен, хотя фонарик, конечно, лишь рекоммендация.

Самое главное в этом деле правильно подготовиться. Для астросъёмки обязательно нужен штатив, крепление для смартфона, фонарик с красным светом (чтобы не слепить глаза в полной темноте) и подходящее место.

Снять звёзды абы где, особенно в городе и вблизи него не получится. Чтобы выбрать подходящую локацию, я пользуюсь сервисом Light pollution map. Это интерактивная карта местности, на которой цветом выделены районы с разным уровнем светового загрязнения.

Красные зоны — это области с высоким уровнем светового загрязнения, они не подходят для астросъемки, а вот темные области — это отличные места, где можно сделать фотошедевр.

Чем темнее область — тем лучше. Учитывайте также близнаходящиеся населённые пункты, так как они могут давать засветы на небе и не позволить снять некоторые космические объекты.

Обязательна безоблачная погода! Вот без неё тоже никуда. На iPhone есть прекрасное приложение Night Sky, в котором можно мониторить степень безоблачности для астронаблюдений. Главная фишка приложения — это показ небесных тел в реальном времени с задействованием гироскопа, так что Night Sky поможет ещё навести камеру на ту область, которую вы хотите снять.

Если у вас есть камера и длиннофокусный объектив, то так можно снять даже какое-нибудь газовое облако, галактику или планету!

После того, как мы нашли подходящее место, пришли на него, установили смартфон на штатив — можно снимать. Обратите внимание на то, чтобы штатив крепко стоял на плотной почве, иначе любые изменения в положении устройства могут привести к смазам на фотографии, так как снимать мы будем на длинной выдержке.

Вот такой снимок у вас получится, если снимать при выдержке 5 минут.

По поводу выдержки. Снимать сколько угодно нельзя, потому что Земля вращается, и каждые четыре минуты небосвод смещается относительно нас на 1 градус. Существуют специальные экваториальные монтировки, которые компенсирует смещение, но это не наш случай.

Чтобы вычислить предел времени выдержки, при котором у нас будет фиксированное и чёткое изображение, необходимо число 600 разделить на фокусное расстояние оптики. В случае с моим iPhone 11, у которого основной модуль имеет фокусное расстояние 26 мм, оптимальное время для астросъёмки равняется 23 секундам. А вот у iPhone SE 2020 камера 28 мм и там время выдержки — 21 секунда.

Одному умельцу из зарубежа удалось при помощи NightCap Camera и телескопа с экваториальной монтировкой снять на iPhone 5s туманность «Кассиопея А».

Для съёмки звёзд можно воспользоваться стандартным приложением «Камера» с ночным режимом, но с астросъёмкой оно справляется так себе. От себя могу посоветовать стороннее NightCap Camera, с возможностью регулировки выдержки. У него также есть приложение-клиент для Apple Watch, так что можно нажимать кнопку спуска затвора удалённо и не создавать лишних движений при съёмке.

Чтобы сделать снимок, как у меня, одной фотографии недостаточно. Сначала фотографируем горизонт, затем поднимаем наш смартфон на штативе чуть выше и делаем ещё одну фотографию. Повторяем эту процедуру ещё раз, задрав телефон ещё чуть выше. В итоге у нас получается вертикальная панорама, которую нам предстоит соединить в одно изображение.

Как правильно обрабатывать астрофотографии

Одна из моих последних фотографий. Очень повезло запечатлеть на ней метеор.

Это один из важнейших этапов. Каких-то определённых «законов» нет, но есть некоторые принципы, которые я вывел для себя опытным путём.

Сразу отмечу, что всю обработку астроснимков я провожу в Adobe Photoshop в Camera Raw (открывается сочетанием Shift+Cmd+A), поэтому рассказывать буду на его примере.

Экспозиция

Итак, для начала поднимаем общий уровень экспозиции. Сделать это необходимо, чтобы объекты на снимке стали более заметны, главное не переборщите и доверяйте своим глазам.

Светлые области

Затем в отдельном пункте выкручиваем светлые области для того, чтобы звёзды стали более фактурными. В некоторых случаях я также задействую настройку теней, чтобы выделить некоторые детали или наоборот насытить картинку более глубоким цветом.

Температура и оттенок

А теперь давайте откалибруем нашу фотографию по тону цвета. Ищем ползунки «Оттенок» и «Температура». Сначала калибруем оттенок, убирая лишний зелёный или фиолетовый тон. Затем понижаем температуру, чтобы небо стало более синим.

Так как я рассказываю на примере вертикальной панорамы, все эти процедуры необходимо проделать со всеми снимками, которые мы сделали в процессе. После того, как всё будет готово можем переходить к склейке.

Склеиваем снимки в панораму

Изначально эта фотография была сделана из двух снимков. Думаю, если бы сверхширокоугольный модуль работал у iPhone подобающе, то такого можно было добиться одним снимком.

Здесь всё довольно просто: нам нужно три изображения склеить и подогнать под одно. Так как звёзды смещаются, обратите внимание на то, чтобы светила совпадали. Для этого понижайте непрозрачность снимков, накладываемых выше.

Не стесняйтесь пользоваться ластиком, чтобы убирать ненужные объекты и делать переходы между картинками более плавными. Нам здесь необходимо добиться бесшовности.

Как только склейка будет произведена, сохраняем получившийся файл и снова открываем его в Photoshop в Camera Raw.

Последние штрихи

Чтобы подчеркнуть рукав Млечного пути нужно немного поработать с маской. Изначально на снимке он был слабо выражен.

Этот пункт необходимо выполнить вне зависимости от того — сфотографировали вы панораму или нет, нужно поработать с масками. В Camera Raw это называется «Радиальный фильтр», чтобы его добавить нажимаем кнопку «J».

Растягиваем эллипс на Млечном пути, чтобы его выделить. А низ изображения с помощью радиальной маски уводим в тёплые тона, чтобы сделать контраст на изображении. В целом после этого картинку можно сохранять и публиковать в интернет.

Памятка

1. Для съёмки обязательно используйте штатив (цифровой и оптической стабилизации в камере или смартфоне будет недостаточно).

2. Cледите за погодными условиями. Безоблачность — залог успеха в астросъёмке.

3. Выбирайте места, где наименьший уровень светового загрязнения.

4. Не используйте опцию шумоподавления при обработке снимка, так вы потеряете некоторые звёзды на фото.

5. Не все небесные тела можно сфотографировать в любое время. Например, этот снимок Млечного пути я сделал зимой, а в ближайшее время его будет хорошо видно только в августе. Имейте это ввиду!

6. Одевайтесь теплее, потому что делать астрофото лучше всего в ночное время, а на создание даже пары-тройки снимков уйдёт больше одного часа. Сами понимаете, что за это время можно замёрзнуть.

7. Используйте фонари с красным фильтром. Так вы сможете подсвечивать окружение, а ваши глаза не будут ловить «зайчиков». Вот такая особенность нашего зрения. К слову, на Apple Watch есть фонарик с красным цветом.

8. По возможности астроснимки лучше делать в формате RAW.

9. Пользуйтесь правилом «600», вычисляйте подходящую выдержку, чтобы снимки всегда были резкие.

10. Помните, что астрофото можно делать на что угодно, и iPhone для этого хороший инструмент.

🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram. ... и не забывай читать наш Facebook и Twitter 🍒 В закладки iPhones.ru Одно из моих самых любимых увлечений — это астросъёмка, которой я занимаюсь уже практически три года. За это время я понял главную вещь: снимать классно можно на что угодно, особенно на iPhone! В материале далее я расскажу вам о том, какое оборудование нужно для астросъёмки, как правильно выбрать место для этого и как обработать итоговый...

podogreykin

@podogreykin

Главный любитель технологий и Звёздных воин в галактике.

  • До ←

    Вышли первые обзоры новой Apple TV 4K. Все хвалят пульт

  • После →

    Apple не считает Apple TV конкурентом PlayStation и Xbox

Как сфотографировать звездное небо на смартфон | Смартфоны | Блог

Что, если попробовать на смартфон снять не только свой обед и котиков, а замахнуться на астрофотографию? Может ли обычный, даже не топовый камерофон поймать звездное небо и сделать качественное фото? Может! Учимся снимать звездное небо на смартфон.

Подготовка 

Возможности смартфонов уступают зеркальным и беззеркальным камерам. Один из решающих параметров — физический размер матрицы камеры. В смартфонах она в несколько раз меньше полноформатных камер. Из-за этого диапазон света, поступающего на матрицу камеры смартфона, ограничен. В итоге — шумы на фотографии и потеря детализации. 

Все же, если вы решили снимать звездное небо на смартфон, обратите внимание на возможности камеры. Количество мегапикселей — от 12 Мп. Чем выше значение, тем больше деталей возможно уместить на фотографии, а, соответственно, больше звезд будет различимо. Объем оперативной памяти — от 2 ГБ. Рекомендованная частота процессора — от 1.8 Ггц. 

Например, вы можете выбрать сразу что-нибудь из готового списка камерофонов с подходящими характеристиками. 

Прежде чем приступать к астрофотографии, убедитесь в наличии необходимых режимов съемки в приложении вашей камеры. Запустите приложение «Камера» и на панели интерфейса найдите переключатель режимов. Нам необходим хотя бы один из двух ключевых режимов: 

  • Режим «ПРО». Называться может по-разному в зависимости от модели смартфона: «Профессиональный», «Мануальный», PRO, «Ручной» и т. д. 
    Ниже примеры того, как режим ПРО может выглядеть на различных смартфонах. 
  • «Ночной режим». Ищите что-то, похожее на «Ночное фото», Night mode или Night sight. 

На ПРО режиме результат может быть на голову выше ночного режима. Ночной использует алгоритмы, которые могут исказить реальную картинку в отличие от режима ПРО, который показывает на фотографии все «как есть». 

ПРО режим

ПРО режим имеет несколько ключевых параметров, которые мы можем регулировать для лучшего результата. 

  • ISO
  • Выдержка (S)
  • Баланс белого

Самые важные в астрофотографии это ISO и Выдержка. Они делают 80 % работы фото.  

  • ISO определяет чувствительность матрицы к получаемому свету.  Значение может колебаться от 50 до 8000 в зависимости от смартфона. Необходимо запомнить простое правило: чем меньше ISO — тем меньше шумов, но при этом фото темнее из-за недостатка света. Чем больше ISO — тем больше шума, но светлее фото.  

  • Выдержка (s) — время, которое диафрагма объектива остается открытой для получения света на матрицу камеры. Значение может колебаться от 1/16000 миллисекунд до 60 секунд в зависимости от смартфона. Здесь также простое правило: чем меньше выдержка — тем меньше света попадает в камеру и темнее фото. Чем значение выше — тем больше света попадает в камеру, и фото светлее.  

  • Баланс белого (WB) определяет цветовую температуру фотографии. Измеряется в Кельвинах. Значение колеблется от 2500 до 6500. Чем значение ниже, тем оттенок фотографии холоднее. И наоборот, чем выше — тем теплее. Этот параметр необходим для корректировки цветов при различных источниках света. 

Имея базовое представление о параметрах, вам необходимо находить баланс между ними в зависимости от того, что вы фотографируете. В нашем случае параметры должны быть такими: 

  • ISO минимальное, в пределах от 100 до 1200.  
  • Выдержка максимальная — больше целой секунды. Чем больше выдержка — тем лучше результат, на фото попадет больше звезд, а, возможно, и туманностей.

Почему ISO нельзя ставить больше? Физический размер матрицы смартфона в несколько раз меньше, чем в профессиональных камерах. Количество получаемого света крайне мало, и на смартфоне при 3600 ISO шумов на фото будет гораздо больше, чем на профессиональной фотокамере с тем же значением.  

Как фотографировать в режиме ПРО

Итак, вы уже подобрали оптимальное ночное время суток, погода позволяет увидеть звезды в небе. Выбран режим «ПРО» и выставлены рекомендованные значения ISO и выдержки. Можно было бы приступить к астрофотографии, но тут мы подбираемся к последствиям большого значения выдержки — к размытию кадра в случае тряски смартфона. В течение всего времени выдержки матрица камеры поглощает свет, и, если смартфон не зафиксирован, то дрожь приведет к размытию фото.  Решения всего два: использовать штатив или зафиксировать камеру подручными способами. Положить на поверхность, облокотить о камень, дерево и т. д. 
Штатив — лучший по удобству и результату вариант. Позволит установить смартфон в любой ориентации и направить камеру в необходимый ракурс. 

Фиксация смартфона без штатива бесплатная, универсальная, но не всегда удобная. Придется поискать, как и на что облокотить смартфон, следить за тем, чтобы он не упал и не повредился. К тому же выбор ракурсов ограничен, а риск тряски все равно есть. 

Определившись со способом фиксации, установите гаджет, выставьте рекомендованные настройки и нажмите кнопку съемки. На протяжении всего времени выдержки ничего лишнего не должно попадать в объектив камеры. Даже миллисекундное попадание объекта в ракурс камеры испортит результат, и придется фотографировать заново.

Старайтесь фотографировать так, чтобы рядом не было других источников света — уличных фонарей, фар, света из окон. Матрица некорректно воспринимает контровой свет, и фото получится плохим.  


Примеры ниже сняты на смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ

ISO 200, Выдержка 30 сек, Баланс белого «Авто» 
Можно увидеть звезды, но немного, так как выдержка небольшая, и время не самое позднее. Зато цветовых шумов практически нет. Это низкий ISO делает свою работу.  

В следующем примере фото сделано в полночь, параметры те же. Звезд видно больше. Небо темнее. Фото не размыто, так как смартфон зафиксирован.

Следующий пример показывает, что будет если выставить ISO слишком высоким. При тех же выдержке и балансе белого выставили ISO на 3200. Время — полночь. Как видите, фото пересвечено, много шумов, хоть звезды и видно. 

ISO 1200, выдержка 60 сек, баланс белого «Авто», полночь.

ISO 800, выдержка 60 сек, баланс белого «Авто», полночь. 

ISO 1200, выдержка 60 секунд, баланс белого 3500, вечер. 

Все сделанные фото немного скорректированы в фоторедакторе — контрастность повышена в среднем на 10-15 %. Этим не грешат и профессиональные фотографы, так как цель постобработки— помочь фотографии «досказать» то, что не смогла камера. 

Ночной режим

Этот режим не подразумевает никаких настроек. От вас лишь необходимо зафиксировать смартфон. Камера самостоятельно подберет оптимальные настройки ISO и выдержки по мнению искусственного интеллекта. Этот режим подходит для тех, у кого нет времени или желания разбираться в тонкостях работы камеры. Но и результат будет соответствующим.  
Принцип работы такой: ISO и выдержка на максимум. Как результат — много шумов, мало деталей. У различных производителей смартфонов есть так называемый «шумодав», который искусственно удаляет шумы, затирая при этом детали фотографии. 

Если в смартфоне нет ручного режима

Все владельцы iPhone имеют режим «ПРО» в камере. В Android некоторые штатные камеры ручных режимов не знают либо имеют ограниченный функционал. Для последних в Play Market есть различные приложения, которые расширяют возможности камеры. Например, Hedge Camera 2 и Bacon Camera. 

Уже после установки нет необходимости искать режим «ПРО», он там изначально включен. Также есть отличное приложение «Google камера». Искать его стоит отдельно, так как нужно подбирать под конкретную модель смартфона. «Google камера» не нуждается в режиме «ПРО». Ее ночной режим дает результаты не хуже профессионального и уж точно лучше ночных режимов стандартной камеры. Во многих версиях «Google камеры» время выдержки ночной фотографии может достигать 10 минут, что даст великолепные результаты.  

Ниже фото результат 10-минутной выдержки у озера ночью. Из-за длительности выдержки звезды успели сдвинуться с места, поэтому слегка размыты. А вдоль озера видны световые шлейфы от смартфонов и флаеров. Фото сделано на Redmi Note 8 Pro. 

Шпаргалка 


Вот, что вам нужно запомнить: 

  • Для лучших результатов используйте ПРО режим и смартфон с камерой от 12 Мп. 
  • Ночной режим подходит тем, кто не любит разбираться в тонкостях работы камеры, либо тем, у кого нет режима ПРО. 
  • Штатив незаменим для четких фотографий без размытия деталей. 
  • Придерживайтесь правила «Низкий ISO — высокая Выдержка» и не трогайте смартфон во время съемки. 
  • Используйте постобработку фотографии — это не стыдно. 

Как фотографировать звезды на зеркалку.

Поделиться статьёй:

Каждый человек любит поднимать голову к небу и смотреть на звезды. Это успокаивает, умиротворяет, дает заряд позитива и часто просто радует. Звездное небо воспето сотнями поэтов, романтика практически невозможно без мерцания тысячи огоньков, а школьные уроки астрономии мало кого оставляли равнодушным.

Содержание статьи:

Фотографы – не исключение. Снимать здания или моделей ночью и не включить в композицию звезды – значит исключить из работы ценный природный ресурс. Да и само ночное небо может стать отличным кадром, если правильно организовать весь процесс съемки.
Чтобы правильно снять звезды не обязательно иметь крутой объектив и годы опыта за плечами, достаточно хорошо ориентироваться в настройках своей камеры и внимательно изучить особенности съемки ночью. На деле важных моментов всего несколько:

  • Правильно место для съемки и нужный ракурс;
  • Ясная погода и чистое небо;
  • Необходимые инструменты и приспособления для съемок;
  • Правильно выставленные настройки камеры;
  • Грамотная обработка снимков в редакторе после съемки.

Если все пункты будут выполнены правильно и с умом, то кадры получатся качественные и красивые.

Выбор места для съемок

Начинается подготовка к съемкам с поиска красивого места, откуда открывается шикарный вид. Лучше всего выбраться из города на природу и поискать возвышенность. Выехать на предварительные, или пристрелочные, съемки нужно обязательно днем, чтобы на готовых снимках не обнаружить неприятных сюрпризов в виде мусора и других следов жизнедеятельности человека. Заранее наметить ракурс, сделать пробные снимки и определить необходимое оборудование – подобные действия сэкономят кучу вашего времени и нервных клеток. Искать в темноте красивый пейзаж не самое приятное времяпровождение.

Кадр со звездным небом должен быть заполнен и другими статичными элементами: дома, деревья, река, красивые линии холмов. Некоторые фотографы создают настроение с помощью костра, палатки и другой походной атрибутики. Хороший контраст составляют архитектурные сооружения, заброшенные здания, вышки и одиноко стоящие дома на фоне звездного неба. Со временем вы сможете найти свой стиль и собирать собственные композиции на фоне звезд, а начинать можно с копирования уже созданных снимков.

Погодные условия

Для съемок звездного неба вам понадобится помощь погоды, небо должно быть максимально безоблачным, а в окружающем мире максимально безветренно и безмятежно. При длительной выдержке двигающиеся деревья заставят делать большое количество кадров, чтобы собрать готовую картинку. Бегущие облака при режиме съемки стар-трека (движения звезд по небу) создадут ненужные помехи и убрать их будет проблематично.

Кроме того ночь должна быть абсолютно безлунная, луна даст блики и дополнительный свет, который при повышенных значениях ISO даст засвеченные участки. Итак, согласовываем планы с погодой, выбираем оптимальное место и приступаем к подготовке походного набора.


Необходимое оборудование для съемок звезд

Как только вы определились с местом съемок и приступили к выжиданию подходящего положения луны и хорошей погоды, можно подыскивать необходимое для мероприятия оборудования. Фотографирование звезд относится к ночным фотосессиям, поэтому основные инструменты и приспособления будут такими же: штатив, спусковой тросик или пульт ДУ, широкоформатный объектив (можно взять еще и Fish-eye), горячий чай и удобную одежду. Разбираемся по порядку:

  1. Камера, или фотоаппарат. Для съемок ночного неба не обязательно иметь многофункциональную модель. Средней «зеркалки» будет вполне достаточно. Если выбирать вариант, то камера с высокими значениями ISO выполнит здесь работу лучше. При желании можно снять красиво и на телефон, умея использовать все его возможности.
  2. Если есть возможность и желание заменить китовский (штатный) объектив на специальный, то лучше выбирать модель с максимальным углом обзора, так можно получить панорамные снимки. Широкоформатники в такой ситуации значительно лучше любых других. Для достижения художественного эффекта панорамы вам понадобится объектив – рыбий глаз, именно он на длинных выдержках дает ощущение максимального погружения в атмосферу звездного неба.
  3. Штатив. Для съемки на длительных выдержках вам будет необходима стабилизация камеры, лучше всего использовать штатив. Он является самым дешевым оборудованием из креплений, но и самым популярным среди «пейзажных» фотографов. Штатив должен иметь устойчивость на «пересеченной местности», несколько плоскостей движения камеры и достаточные параметры максимальной нагрузки, чтобы удержать фотоаппарат с объективом. Его можно изготовить самостоятельно из подручных средств или приобрести. Если вы планируете заниматься фотографией и дальше, то покупка штатива – скорее необходимость, чем прихоть.
  4. Спусковой тросик или пульт ДУ позволит спустить затвор без дрожания камеры. На длительной выдержке при максимальных значениях ISO любое даже малейшее движение может создать помехи на снимке. Неплохой альтернативой может стать режим отсроченного пуска, но им также нужно уметь пользоваться.
  5. Из дополнительных приспособлений можно выделить сменные фильтры для фотоаппарата. Они будут весьма актуальны при съемках у воды, когда стелется туман или для создания художественных эффектов.

Кроме оборудования для съемок захватите с собой удобную обувь и одежду, в холодную погоду – теплый чай и еду. Работа на улице с минимальным движением на протяжении 2-3 часов, а иногда по полночи, потребует сил и терпение. Для длительной съемки понадобятся съемные аккумуляторы и карты памяти, они расходуются достаточно быстро.

Настройки и параметры камеры

На месте после установки камеры на штатив и выбора оптимального ракурса, нужно настроить фотоаппарат. Необходимо выбрать правильные значения следующих параметров:

  • Степень раскрытия диафрагмы;
  • Светопоглощение, или ISO;
  • Выдержка;
  • Фокусное расстояние;
  • Фокусировка;

Снимаем ночью, да и в других ситуациях, в ручном режиме настроек камеры. Это даст возможность обойти стандартные программы фотоаппарата и получить необычные художественные снимки. Рассмотрим процесс настроек поэтапно.

  1. Первым делом выбираем ручной режим регулировки (М) или режим регулировки выдержки (Т). В последнем случае камеры выберет минимальное значение диафрагмы, а регулировать качество снимка будет ручной фокусировкой и изменением параметра «Выдержка»;
  2. Выбираем минимально возможное значение диафрагмы, то есть максимально ее открываем. Света и информации на матрицу попадает мало в ночное время, значит при широко открытой диафрагме звезды будут яркими, и не придется сильно завышать ISO;
  3. Светопоглощение, или ISO выставляем от 400 до 1600, если ставить меньше, то не будет ничего видно, если больше – то появится излишняя зернистость, что тоже нежелательно. Оптимальное значение для каждой ситуации выбираем опытным путем, двигаясь от среднего значения, к примеру от 800;
  4. Фокус должен быть в ручном режиме, наводим его на бесконечность. Есть вариант – на светящиеся объекты, если они имеются и находятся достаточно далеко от камеры. Тут тоже можно определить только опытным путем, каждая композиция требует индивидуального подхода;
  5. Выдержка – главный инструмент для создания художественных эффектов на снимках звездного неба. Короткая выдержка позволит получить более четкое изображение, без трассеров звезд. В то же время длительная выдержка позволит получить более яркие и контрастные снимки и большим количество деталей. Нужно найти «золотую середину», или оптимальное значение, обычно от 15 до 30 секунд.

Причем чем больше фокусное расстояние, тем больше помех будет на длительных выдержках. Рассчитать выдержку можно по формуле: 600 делим на фокусное расстояние, при наличии кроп-фактора у объектива нужно делить еще и на него. Иногда увеличение выдержки до получения черточек вместо звезд является художественным эффектом, на снимке получаются круговые полосы вокруг полярной звезды.

Начинающим фотографам сложно держать все параметры и их комбинации в голове, поэтому подбирайте опытным путем интересные сочетания. Скорее всего придется провести на улице чуть больше времени, пробуя разные настройки. Зато при постобработке будет достаточно материала для получения интересных снимков.
Если кроме звезд на фотографии должны быть другие элементы с достаточной резкостью и правильной цветопередачей, то есть смысл сделать несколько снимков с фокусом на отдельных частях кадра. Для подсветки можно использовать фонари, прожекторы, проезжающие машины, свет от зданий, так можно разбавить звездное небо другими интересными деталями.

Стар-трек – художественный прием при фотографировании звезд

Фотографы, использующие необычные приемы в создании своих работ, наверняка заинтересуются эффектом «стар-трек» для съемок звездного неба. Этот красивый способ снять звезды делается достаточно просто и не требует особых навыков и инструментов. Есть два принципиально разных приема: снять один кадр на длинной выдержке или сделать множество кадров и соединить их при помощи специализированной программы.

Длинная выдержка (более 5-7 минут) приводит к перегреву матрицы и появлению шумов и зернистости, но такие кадры требуют минимальных усилий в процессе постобработки. Второй способ потребует от вас большей работы – нужно будет снимать длительное время кадрами с выдержкой по 15-20 секунд, а затем их склевать. В таком способе есть свои плюсы – можно делать линии максимально длинными, чего нельзя сделать при длительной выдержке. Матрица не греется, а бесплатная программа Startrails соберет весь снимок в кучу.

Сложностью приема «Стар-трек»заключается в поиске центральной точки вращения. Одни звезды движутся быстрее, другие гораздо медленнее, полярная звезда перемещает за ночь так медленно, что можно считать ее неподвижной в пределе около 40 минут.

Организация процесса съемок

На практике получается все гораздо проще, чем выглядит в теории – большинство приемов выполняются интуитивно, меняя настройки и положение камеры. Но есть несколько практических советов, которые могут облегчить вам процесс съемок звездного неба.

  1. Если вы хотите получить яркий звездный рисунок, то исключите другие источники света – луна, фонари, окна, фары машин. На их фоне звезды покажутся блеклыми. Огни города могут стать отличным дополнением картины, находясь достаточно далеко от камеры.
  2. Влажная погода или слишком низкие температуры воздуха могут создавать на поверхности линзы конденсат, поэтому съемка на длинных и сверхдлинных выдержках невозможна. Этот момент следует учитывать при планировании времени и погоды для съемок.
  3. Матрица имеет свойство нагреваться при длительных выдержках, что чревато шумами и цветными бликами на снимке. Убрать недостаток или снизить его можно, используя функцию подавления шумов (она увеличивает выдержку). Еще один вариант – снимать в режиме «тайм-лапс» - отдельными последовательными кадрами по 15-30 секунд.
  4. Тренируйтесь добавлять интересные элементы в кадр – горы, деревья, источники света. Так композиция будет наполнена деталями, а фотографии не будет скучной.

Подводим итоги вышесказанному

Снимать звездное небо достаточно просто, зная особенности ночной съемки. Для этого не обязательно иметь дорогую камеру и мощную оптику, обычная «зеркалка» с китовским объективом вполне справится с поставленной задачей.  Если выбирать оптику, то лучше отдать предпочтение широкоформатнику. Снимайте на длинной выдержке, средних значения ISO и максимально открытой диафрагмой. Для настроек лучше выбирать ручной режим и фокусировать четкость объективом. Снимайте в формате RAW, так будет больше материала для постобработки кадров.

Начинающему фотографу нужно много практиковаться и при первых съемках рассчитывать на высококачественный результат не стоит. В среднем нужно несколько раз выйти на улицу ночью, чтобы прочувствовать особенности съемок в такое время и подобрать оптимальное сочетание настроек камеры. Тренируйтесь и совершенствуйте свои навыки, фотографическое видение, интуицию и художественный вкус

Поделиться статьёй:

фотографирует ночное небо | Sony USA

Подготовка к съемке звезд

Ключ к созданию красивых снимков ночного неба - это правильное окружение.
В больших городах искусственные ночные огни (световое загрязнение) освещают ночное небо, что затрудняет просмотр звезд. Чтобы сделать потрясающие фотографии звезд, лучше всего отправиться на большую возвышенность или в гору с небольшим световым загрязнением и чистым небом, но вы также можете попробовать снимать в соседнем парке, где не видно городских огней.
Даже лунный свет - это световое загрязнение, когда дело доходит до фотографирования звезд. Рекомендуем снимать в новолуние или после захода луны.

Для фотографирования звезд затвор необходимо держать открытым в течение длительного времени, поэтому закрепите камеру на штативе, как если бы вы снимали ночные сцены. Хотя пульт дистанционного управления полезен при съемке со штативом, вы также можете установить таймер автоспуска на две секунды, если штатив недоступен. Это может предотвратить размытие изображения из-за вибрации при нажатии кнопки спуска затвора.Кроме того, при использовании штатива обязательно отключите функцию стабилизации изображения, чтобы предотвратить неисправность.

Настройка параметров камеры

После закрепления камеры на штативе настройте параметры камеры.
Есть несколько способов сфотографировать ночное небо, в том числе запечатлеть звезды такими, какими вы их видите, запечатлеть покадровую съемку звезд в движении и запечатлеть туманность в режиме телефото.
Сначала мы объясним самый простой подход: как сделать неподвижное изображение звезд.
Если вы используете зум-объектив, используйте широкоугольную настройку (наименьшее фокусное расстояние). Это позволяет одновременно снимать больше звезд и пейзажей.

Широкоугольное изображение ночного неба и пейзажей.

Изображение звездных следов.

Затем установите режим съемки M-режим и настройте диафрагму, выдержку и чувствительность.

1. апертура

Максимально откройте диафрагму при съемке, чтобы уловить больше света и упростить съемку звезд.

2. Скорость затвора

Хотя выдержка будет зависеть от используемого объектива, попробуйте установить ее примерно на восемь секунд. В отличие от фиксированной сцены, снятой с использованием штатива, звезды постоянно движутся с медленной скоростью. Поэтому, если выдержка слишком длинная, звезды будут выглядеть как линии на изображении, и их будет сложно запечатлеть более четко.

3. Чувствительность

Правильная чувствительность не может быть легко определена, поскольку она сильно различается в зависимости от количества светового загрязнения и лунного света, используемого объектива, места съемки и дня недели.Сначала попробуйте снимать с ISO 400, а затем найдите правильное значение, проверив результаты съемки.

После того, как три вышеуказанных параметра настроены, вы готовы начать съемку, но сначала вы должны настроить фокус на звездах. Автофокусировка (AF) не работает в условиях недостаточного освещения, например при ночном небе, поэтому настройте ручную фокусировку (MF). Регулировка фокуса на маленькой звезде при просмотре на ЖК-экране может быть очень сложной, поэтому используйте функции Focus Magnifier и MF Assist, чтобы сфокусироваться на ярких звездах, когда они появляются на мониторе в увеличенном виде.Вы можете использовать кнопки управления для перемещения увеличиваемой области, чтобы вы могли искать яркие звезды, на которых можно сфокусироваться.

Вид на монитор без фокусной лупы (пример).

Монитор с фокусной лупой (пример).

Когда вы найдете яркую звезду, поворачивайте кольцо фокусировки, пока контур звезды не станет четким. Звезда может не обязательно находиться в фокусе, если кольцо фокусировки повернуто в самую дальнюю сторону (на бесконечность), поэтому мы рекомендуем увеличить изображение, чтобы проверить фокусировку.Если дисплей полностью черный, а звезды и пейзаж плохо видны, увеличьте чувствительность до ISO 3200 или 6400, чтобы изображение на дисплее было легче различить, и повторите попытку.
Когда звезды окажутся в фокусе, будьте осторожны, не настраивайте фокусировку, пока не будет сделана съемка. Положение фокуса может измениться при изменении положения увеличения объектива или выборе [AF].

Если фокусировка неправильная, звезды выглядят размытыми.

Проверка результатов при съемке

Когда звезда окажется в фокусе, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.Подавление шума работает в течение нескольких секунд после съемки, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем изображение отобразится на мониторе.

Увеличьте изображение и проверьте результат. Ты запечатлел звезды?
Съемка с указанными выше настройками позволяет снимать звезды, как показано ниже.

Фокусное расстояние: 19 мм, диафрагма: 3,5, выдержка: 5 секунд.

Часть созвездия Ориона увеличена на экране воспроизведения. Звезды запечатлены как точки света.

Если все изображение слишком яркое или слишком темное, сделайте несколько снимков с разными настройками чувствительности и выдержки. Чем выше чувствительность, тем ярче изображение, и вы можете снимать с более короткими выдержками, но если чувствительность слишком высока, изображение может иметь шум и его разрешение может ухудшиться. Кроме того, если монитор слишком яркий, вы не сможете правильно определить яркость изображения. При съемке в темном месте рекомендуется устанавливать яркость монитора ниже, чем при использовании в дневное время.

Если звезды не запечатлены так, как вы их видите, вы можете проверить изображения на экране воспроизведения, чтобы убедиться, что они не в фокусе, слишком яркие или слишком темные, и снова сделайте снимок.
Также возможно, что небо стало более облачным с того момента, как вы его увидели, до момента, когда вы его сняли.

Настройка композиции и цвета

Убедившись, что вы можете снимать звезды, попробуйте настроить композицию и цвет. Фотографирование звезд в окружении пейзажа может сделать впечатляющие снимки.Посмотрите вокруг и попробуйте включить в композицию деревья или отдаленный вид. При изменении композиции будьте осторожны, чтобы не сдвинуть кольцо фокусировки, которое вы уже отрегулировали.
Вы можете настроить цвет с помощью функции баланса белого в соответствии с вашими предпочтениями, хотя вы можете выбрать, например, [Лампа накаливания] или [Флуор: теплый белый], чтобы создать четкое изображение голубоватого звездного неба. Вы также можете выбрать [AWB] (Автоматический баланс белого) для получения более естественных цветов, подобных тем, которые вы видите невооруженным глазом.

[Авто] баланс белого [Лампа накаливания] баланс белого

Имеющиеся в продаже мягкие фильтры эффективно подчеркивают звезды, мягко размывая их свет. Это позволяет делать большие изображения звезд даже с помощью широкоугольного объектива.

Фотография сделана с мягким фильтром на объективе.

Использование функции [Star Trail]

* 1 в приложении PlayMemories Camera Apps

Если у вас есть модель камеры, которая поддерживает приложения PlayMemories Camera Apps, вы можете использовать функцию «Звездный след», чтобы легко создавать фильмы со звездными следами.
С помощью Star Trail вы можете выбрать [Яркая ночь], [Темная ночь] или [Пользовательский] в зависимости от сцены съемки для автоматического создания видеоролика после съемки.
Вместо того, чтобы загружать множество изображений в компьютер, а затем составлять и редактировать их, теперь вы можете использовать это приложение, чтобы легко создавать видеоролики со следами звезд в камере.

  • * 1 В зависимости от страны или региона приложение PlayMemories Camera «Star Trail» может быть недоступно.

Изображение из фильма, созданного с помощью Star Trail

Фокусное расстояние объектива: 24 мм / F-число: 1.4 / Выдержка: 8 сек.

SEL24F14GM

Безупречное применение передовых технологий обеспечивает превосходную производительность G Master с неизменно высоким разрешением и мягким, естественным боке даже при самой широкой настройке диафрагмы F1.4. Объектив компактный и самый легкий в своем классе2, что обеспечивает максимальную портативность. Он также предлагает быстрый и точный автофокус, контроль высшего уровня и надежность.

Настройки и советы для ярких ночных фотографий

Ночные фотографии принесут вам особые преимущества.Вы можете продолжать снимать всю зиму или заниматься своим хобби, не отказываясь от дневной работы или других дел. У ночной съемки тоже есть свои особые проблемы. Если вы не знаете, с чего начать, вот самые важные советы и настройки снаряжения, чтобы начать вечер правильно.

Выберите широкоугольные объективы для ночных фотографий

Фотосъемка звезд и работа в ночном пейзаже обычно выполняется с помощью широкоугольных объективов. Самое главное, что вы хотите от любого объектива, независимо от его ширины, - это светосильная диафрагма.Чем шире максимальная диафрагма вашего объектива, тем меньше вы должны зависеть от ISO и выдержки для выдержки. Большинство зум-объективов открываются до f / 2,8, в то время как объективы с фиксированным фокусным расстоянием (однофокусное расстояние) быстрее при f / 1,4 и f / 1,2. Поскольку вы будете фокусироваться вручную, вы можете выбирать между автофокусом (который может снимать вручную) и объективами только с ручной фокусировкой.

Выберите камеры с высоким ISO и Live View для ночных фотографий

Для ночной фотосъемки, особенно для съемки Млечного Пути, требуется камера с очень высокими значениями ISO.Обычно вы будете снимать при ISO от 3200 до 12, 800 и выше. Вам также понадобится камера с Live View. Увидеть звезды и сфокусироваться на них через видоискатель (электронный или пентапризму) чрезвычайно сложно. Вместо этого используйте ЖК-экран Live View камеры, чтобы увеличить яркую звезду и вручную сфокусировать объектив, пока она не станет четкой точкой света.

Перед ночной съемкой приобретите трос спуска затвора и штатив

Подключение камеры к спусковому тросу позволяет легко снимать длинные выдержки, не вызывая нежелательного дрожания камеры от фактического прикосновения к кнопке спуска затвора.Кабели спуска затвора обычно подключаются к 3- или 10-контактному порту на боковой или передней панели зеркальной камеры.

Штативы

также необходимы для любого снимка, когда скорость затвора установлена ​​на меньшее, чем длина вашего объектива. Например, если вы используете объектив 14–24 мм, вам будет нелегко сделать резкий снимок с рук с выдержкой меньше 1/30 секунды. Узнайте больше об этом в разделе «Понимание принципа взаимности в фотографии для получения лучших фотографий». Поскольку ночные фотографии часто требуют очень длинной выдержки при любой длине объектива, вам понадобится штатив.

Настройки для использования при фотосъемке ночного неба

Со временем настройки ночной съемки будут установлены по вашему вкусу. Для новичков начните со следующей настройки:

  • Установите ISO между 800 и 3200 (более высокое значение для камер, которые, как вы знаете, могут поддерживать его без излишнего шума).
  • Установите диафрагму в диапазоне от f / 1,2 до f / 5,6.
  • Установите выдержку между 15-30 секундами (не путать с 1/15 - 1/30 секунды).
  • Используйте Live View для увеличения и фокусировки на своих звездах.

Обычный рецепт для фотографирования звезд для новичков - это 30-секундная выдержка, ISO 3200 и максимально широкая диафрагма, которую подойдет ваш объектив. Используйте кнопки увеличительного стекла на задней панели камеры, чтобы увеличить область фокусировки при использовании Live View. Держите объектив в режиме ручной фокусировки (или просто используйте объектив только с ручной фокусировкой, если хотите).

Кроме того, снимайте в формате файла RAW, чтобы максимально увеличить объем данных, записываемых на датчик, для более удобного редактирования изображения в дальнейшем.В RAW вы можете снимать с автоматическим балансом белого и изменять его позже, но автоматический баланс белого имеет тенденцию к искажению в тепле. Если вы не хотите, чтобы небо было оранжевым при просмотре изображения, измените баланс белого с автоматического на вольфрамовый или флуоресцентный.

Композиция и эффекты для фотосъемки ночного неба


Выберите сцену с большим передним планом, например, с большими деревьями. Имейте поблизости фонарик (он не должен быть очень мощным), чтобы «прорисовать» светом темные области переднего плана при длительной выдержке.Это поможет сбалансировать яркое звездное небо с практически черным как смоль передним планом. Кроме того, ищите воду для своих ночных снимков - будь то пейзаж или городская съемка. Отражение в воде делает всю сцену ярче и немного упрощает баланс экспозиции переднего и заднего плана.


Звезды начинают расплываться, когда выдержка превышает 15 секунд. Вы будете зависеть от более высоких настроек ISO для экспозиции и от более коротких выдержек, чтобы звезды оставались резкими. Если вам нужны звездные следы или размытые звезды, используйте спусковой тросик для выдержки 30 минут или больше.Чтобы предотвратить передержку во время этих чрезвычайно длинных выдержек, вам нужно уменьшить диафрагму (f / 8 или f / 16) и уменьшить ISO (100-400, если необходимо).

Если вы снимаете городскую ночную фотографию и хотите получить эффект звездной вспышки от фонарных столбов, снова используйте узкую диафрагму (f / 8-f / 16). Более широкие линзы дают более крупную серию, чем телеобъективы.


Добавьте свой собственный блик в ночную фотографию, выборочно используя искусственный свет в вашей сцене. Независимо от того, используете ли вы набор бенгальских огней, фонарик или специальную палочку для рисования, вы можете получить уникальные изображения, просто стабилизировав камеру и снимая с очень длинной выдержкой вместе с разумными настройками ISO и диафрагмы (ISO 100-400, f / 4-f / 8).Дайте вашей фоновой сцене некоторое время экспонироваться во время этой длительной выдержки, прежде чем использовать яркий свет для рисования. Другими словами, ваш бенгальский огонь, фонарик или световая палочка для рисования привыкнет к концу времени экспозиции. Это помогает сбалансировать экспозицию вашей темной среды с вашим световым инструментом. Дополнительные сведения о том, как это сделать, см. В нашем руководстве «Введение в рисование света».

Ночная фотосъемка не только для профессионалов, хотя есть некоторые ограничения по оборудованию.Вам понадобится камера с хорошей чувствительностью ISO, светосильный широкоугольный объектив и штатив. Добавьте фонарик, спусковой тросик, некоторые заметки, взятые из этого урока, и друга (безопасность прежде всего!), Чтобы получить незабываемые впечатления от экспериментов со стилем. Выйдите из своей зоны комфорта и смело отправляйтесь в ночь для блестящих результатов.

Теги: Астрофотография, Ночная фотография Последнее изменение: 7 июля 2021 г.

Как снять покадровую съемку ночного неба - Pictureline

Ночное небо - один из самых захватывающих, а также один из самых сложных объектов для съемки.Покадровая съемка ночного неба делает еще один шаг вперед, фиксируя прогрессию движения звезды с помощью нескольких изображений, объединенных вместе в публикации. Обычно процесс съемки ночного неба занимает несколько часов и по завершении сокращается до секунд.

Мы объединились с нашим собственным Максом Резерфордом, чтобы помочь нам объяснить, как работает весь процесс. Ниже вы можете посмотреть его покадровое видео, которое он снял, исследуя Фабрику Бьютт, штат Юта.

Если вы хотите научиться создавать такие интервальные снимки, то вы попали в нужное место.

Что взять с собой

Хорошо, вы хотите выяснить, как начать свой первый таймлапс. Давайте сначала позаботимся о самом главном - что вам понадобится? Подготовка является ключевым моментом, поэтому мы перечислили все важные моменты ниже. Каждый элемент играет ключевую роль в исходе вашей покадровой съемки.

Ваш смартфон

Это может показаться легкой задачей. В наши дни у каждого есть смартфон, и это здорово, потому что вы уже можете исключить его из списка.Но перед этим обязательно загрузите и обновите приложения, такие как Photo Pills, Skyguider, и любые соответствующие приложения управления, если вы используете такое устройство, как Syrp Motion Controller.

A Широкоугольный объектив

Чтобы все было в кадре, мы рекомендуем использовать широкоугольный объектив с светосилой f / 2,8 или меньше. Макс использовал объектив Sony 24mm F1.4 GM с фиксированным фокусным расстоянием в своей замедленной съемке Factory Butte.

A Ползунок камеры

Существует несколько различных вариантов ползунков движения, которые могут добавить крутой динамический аспект вашим снимкам с интервальной съемкой.На видео выше Макс использовал Syrp Magic Carpet Carbon Fiber и Genie Linear II.

Внешний аккумулятор

Для съемки 4–5 часов или меньше у вас должна быть возможность использовать один полностью заряженный аккумулятор. Для чего-то большего мы рекомендуем использовать внешний аккумулятор и заряжать камеру через USB или батарейный блок. Вам не захочется стресса от необходимости менять батарейки во время покадровой съемки.

Карты памяти большой емкости

Мы рекомендуем использовать две карты памяти по 64 ГБ, если у вас есть два слота для карт.Макс упоминает, что с его A7R III он может получить в общей сложности около 1400 сжатых изображений RAW на карту 64 ГБ. Если у вас только один слот для карты, вы можете использовать SD-карту на 128 ГБ, но большинство приложений для таймлапс или интервалометров обычно указывают, сколько снимков будет сделано с установленными параметрами, поэтому, немного спланировав, вы можете узнать сколько места вам понадобится, прежде чем карта заполнится.

Программа для редактирования фотографий

Lightroom - отличный инструмент для редактирования ваших фотографий, и с помощью такого плагина, как Timelapse +, вы можете помочь сгладить переходы и быстро смешивать экспозиции в замедленной съемке в LR перед экспортом в предпочитаемое вами программное обеспечение для редактирования видео, такое как Final Cut Pro или, Adobe Premiere.

LRtimelapse также является очень надежной программой с более крутой кривой обучения, но ее предпочитают серьезные и профессиональные фотографы, занимающиеся покадровой съемкой. Благодаря сотням инструментов, взятых из Lightroom и Adobe Camera RAW, LRTimelapse дает вам ресурсы для более плавного смешивания кадров и устранения мерцания перед экспортом в программное обеспечение для редактирования видео во множестве форматов.

Планирование выстрела

Есть несколько факторов, которые играют роль при подготовке к вашей таймлапс-астро, и, поскольку весь процесс займет несколько часов, очень важно быть готовым.Первое, что вам нужно сделать, это выяснить свое местоположение. Как правило, вы получите лучшие результаты в месте с минимальным световым загрязнением или без него. Тем не менее, некоторые из самых волшебных фотографий ночного астрономического пейзажа получаются при сочетании Млечного Пути и небольшого свечения из далекого города или поселка. Ценным ресурсом, который может помочь вам определить уровни светового загрязнения в США, является веб-сайт The Dark Site Finder.

Обычно фотографии Млечного Пути делаются в период с марта по октябрь в Северном полушарии, а лучшее время для просмотра ядра галактики - с конца апреля до конца июля.Весной Млечный Путь ориентирован на юго-восток, а осенью перемещается на юго-запад. Вы также должны иметь в виду, что чем темнее небо, тем лучше, поэтому мы рекомендуем снимать в новолуние с достаточной гибкостью за несколько дней до или после. Определившись с местом и датой, не забудьте проверить погоду. Следите за облачностью, хотя, если вы правильно разыграете свои карты, движение облаков может добавить интересный эффект во время замедленной съемки.

Предварительная разведка местности может быть огромным преимуществом.Кроме того, с такими приложениями, как Photo Pills, у вас есть возможность использовать дополненную реальность, чтобы узнать, когда и где будет Млечный Путь в запланированный вами день. Вы даже можете спланировать, чтобы увидеть, где Млечный Путь будет перемещаться по небу в течение ночи, что поможет с настройками отслеживания в приложении Syrp.

При определении частоты кадров для видеопроизводства обычно используется значение по умолчанию 24 кадра в секунду. Вы всегда можете ускорить или замедлить видео в посте, если вам нужно. Приложение Syrp также позволяет вам узнать, какую частоту кадров использовать в зависимости от того, как долго вы хотите, чтобы конечный интервал времени был.В замедленной съемке в Factory Butte Макс начал в 23:00 и закончился около восхода солнца в общей сложности 6 часов и закончил 30-секундным видео с некоторой обрезкой на концах и увеличением скорости в начале, пока он ждал яркой луны. установить, и галактическое ядро ​​подняться над горной породой.

Использование слайдера Syrp

При использовании приложения Syrp оно позволяет вручную установить время записи, интервал времени / кадров в секунду и продолжительность конечного видео. С каждой настройкой будут меняться две другие переменные, гарантируя, что у вас есть точные настройки покадровой съемки для вашей конечной цели.Ниже приведены настройки, используемые для покадровой съемки в Factory Butte.

Настройки камеры

Когда дело доходит до настройки камеры, большую часть времени вы хотите, чтобы настройки камеры были установлены вручную и заблокированы. Вы также можете использовать приоритет диафрагмы, если ваша камера позволяет устанавливать диапазон выдержек в автоматическом режиме. iso, и вы хотите использовать внутренний замер вашей камеры, чтобы компенсировать изменение условий освещения.Это то, что использовалось в примере промежутка времени, поскольку яркая луна преобладала в начале промежутка времени и заходила в середине.

Убедитесь, что вы снимаете на открытой диафрагме, чтобы при съемке с приоритетом диафрагмы и настройке камеры ISO и выдержки эти изменения экспозиции были возможны. Имейте в виду, что во многих моделях камер при съемке в условиях крайне низкой освещенности замер экспозиции не будет на 100% плавным при изменении настроек, что может вызвать мерцание в конечном результате.Однако вы можете полностью или полностью удалить это мерцание при публикации, используя Timelapse + или LRTimelapse. Для выдержки мы рекомендуем снимать на 15–30 секунд. Все, что превышает 30 секунд, часто может приводить к появлению светлых следов или размытых движущихся звезд.

Когда настройки экспозиции зафиксированы, обязательно установите камеру на ручную фокусировку. Вы можете использовать Live View или ЖК-экран, чтобы увеличить яркую звезду и сфокусироваться на бесконечности. Истинная бесконечность подходит не для каждой камеры, поэтому сделайте небольшие корректировки, чтобы добиться резкости.Обязательно сделайте несколько пробных снимков, чтобы убедиться в правильности экспозиции и фокусировки. Используйте режим блокировки зеркала на зеркальной камере или бесшумную съемку на беззеркальную камеру, чтобы предотвратить возможное движение или дрожание изображения. Вы также захотите отключить любую внутреннюю стабилизацию.

После того, как все зафиксировано, установите камеру на слайдер и дайте ей поработать. Пришло время сесть и расслабиться. Не прикасайтесь к камере и не создавайте резких световых помех с помощью фонарика.

Постобработка

После того, как вы закончите съемку покадровой съемки, вам останется только вернуться и отредактировать все изображения вместе в окончательное видео. Существует несколько программ для редактирования программного обеспечения, и вам решать, какая из них лучше всего подходит для вашей установки.

Самым простым и быстрым, что мы обнаружили, было использование плагина Timelapse + Lightroom для быстрой установки ключевых кадров по всей вашей коллекции для редактирования, а затем автоматического смешивания экспозиций между ними.После того, как фотографии будут отредактированы и наложение будет применено, вы можете сделать быстрый предварительный просмотр покадровой съемки в LR, прокручивая их, или, если вас устраивают изменения, экспортируйте свои jpeg-файлы с качеством 60-70%, так как они ' будет покадровая съемка вместо отдельных кадров, чтобы уменьшить размер файла.

После экспорта файлов перетащите отредактированные файлы в формате JPEG на шкалу времени вашего программного обеспечения для редактирования видео и установите длину каждого изображения, равную 1 кадру. Если вы используете Final Cut Pro, вы можете сгруппировать фотографии в составной клип, чтобы упростить обрезку и перемещение покадровой съемки по вашему проекту.После рендеринга проекта вы можете добавить любую музыку или названия, и ваша покадровая съемка будет завершена! Не стесняйтесь поиграть с различной частотой кадров на временной шкале, чтобы увидеть, приводят ли разные скорости к более приятным финальным изменениям.

Стрельба по звездам | Sony

Фотосъемка ночного неба (астро) может быть интересной. Поначалу это может показаться немного ошеломляющим, но как только вы сделаете первый шаг, я могу почти гарантировать, что вас зацепят.

Уединение и терпение астрофотографии делают ее такой потрясающей.Мне нравится тишина и концентрация, которые это приносит с собой. Как только вы усвоите основы, это заставит вас искать больше мест и с нетерпением ждать того времени месяца, когда луна заходит рано, а небо становится самым темным. Полнолуние - мое наименее любимое время месяца, поскольку оно убирает черноту неба и заменяет ее серым тоном, скрывая звезды, которые когда-то ярко сияли.

Тогда почему это подавляющее? Ну, это может быть по разным причинам, большинство из которых связано с тем, что это очень отличается от дневной фотографии.Забудьте об автофокусе. Штативы необходимы, и я могу утверждать, что твердый и тяжелый штатив может быть тем, что вам нужно. Не будем забывать, что многие из нас - горожане. Ночная съемка обычно заставляет нас уезжать далеко от города. Может, полчаса. Может, несколько часов. Кроме того, с ночной фотографией возникает опасность передвигаться в темноте.

Так почему мы не можем использовать автофокус? Механизмы автофокуса обычно полагаются на контраст и определенные края для правильной работы.В темноте сенсорам камеры сложно обнаружить эти элементы, что в противном случае было бы легко сделать при дневном свете. Я рекомендую переключиться на ручную фокусировку и немного поднять ISO, даже до уровня подавления шума, чтобы ваша камера могла «видеть» звезды. Затем вы можете использовать усиление фокуса (или захват изображения методом проб и ошибок), чтобы проверить свой фокус. Как только вы установите фокусировку, верните ISO, возможно, до ISO 1600, 3200 или даже 6400.

Зачем мне штатив? И притом солидный? Что ж, когда вы делаете снимки с длинной выдержкой, необходимые для ночной съемки, любое движение камеры сделает изображение размытым.Эти образы - отстой. Они никому не нужны. Они тебе не нужны. Если у вас прочный штатив (осмелюсь сказать, тяжелый), он смягчает большинство типов слабых ударов, вызывающих размытость изображения. Такие вещи, как хлопок затвора и ветер, могут сделать изображение размытым. Обычно я фотографирую ночное небо с помощью пульта ДУ. Если вы забудете свою (как я иногда на мгновение обсуждаю варианты) и сделаете трюк через 2 секунды после того, как нажмете кнопку затвора, ваша камера все еще может испытывать небольшие вибрации, возникающие из-за того, что вы нажимаете кнопку спуска затвора даже через несколько секунд.Когда камера закреплена на прочном штативе, время восстановления вибрации значительно сокращается.

Пока мы обсуждаем такие аппаратные средства, как штативы, давайте рассмотрим дополнительные возможности, которые вы, возможно, захотите использовать, когда занимаетесь астрофотографией. Я кратко упомянул удаленный триггер. Они помогут вам сделать снимок, не касаясь камеры. Некоторые камеры, такие как камеры Sony a7, имеют возможность Wi-Fi и позволяют управлять камерой с помощью смартфона или планшета.Это помогает, когда вы забываете свой пульт, а также позволяет вам проверить фокусировку по сравнению с меньшим экраном, который есть у камер. Также возьмите с собой фонарик, чтобы добраться туда, куда вам нужно. Затем, когда вы устроитесь, включите слабый красный свет, чтобы проверить настройки камеры и заглянуть в сумку с камерой. Красный свет гораздо меньше раздражает ваши глаза, если вы привыкнете к темноте. Кроме того, это меньше отвлекает ваших соседей по фотографии.

А как насчет оптики? Какие линзы подходят ночью? Вы захотите взять с собой самые яркие (читай: с самой большой диафрагмой) линзы, насколько это возможно.Многие говорят, что что-нибудь более яркое (и более яркое, чем) f / 2.8. Я бы сказал, что с более совершенными сенсорами современных современных камер вы можете использовать стекло f / 4 или f / 4.5 и немного повысить ISO (или намного # SonyA7mk2 и # SonyA7S). У многих есть объективы «thriftyfifty» - отличный объектив, который обычно можно приобрести менее чем за 200 долларов, и он действительно яркий. Возможно, для вас это не имеет значения, но моя проблема с фокусным расстоянием 50 мм в том, что оно недостаточно широкое, чтобы запечатлеть небо и некоторые достопримечательности на суше.Вместе это улучшает композицию. Фокусное расстояние 50 мм становится еще больше, когда вы соединяете его с камерой с датчиком кадрирования, где он может стать чем-то вроде объектива 75 мм. Отлично подходит для портретов. Не так хорош для фотосъемки ночного неба. Мой типичный диапазон ночного неба составляет от (на полнокадровом датчике) от 12 до 35 мм. Иногда я делаю «рыбий глаз», а в большинстве случаев - нет.

Итак, теперь у вас есть штатив, стекло и способы фокусировки, камера и ДАЖЕ пульт! Теперь нам просто нужно хорошее темное небо.

Жизнь в крупном мегаполисе дает множество преимуществ, например, большие магазины фотоаппаратов, в которых можно купить все это оборудование, и универмаги, где можно купить теплую одежду, которая иногда требуется для ночной фотосъемки. НО есть и недостатки. Видите ли, в больших городах, как правило, много света даже ночью. В некоторых из наших городов даже есть огромные стадионы, где люди занимаются спортом по ночам, что делает его похожим на дневной свет для большей части окрестностей. Вы не можете фотографировать звезды, когда небо над вами не темное.
Тебе нужно уйти.

Dark Sky Finder (h ttp: //www.jshine.net/astronomy/dark_sky/) поможет вам найти то, что темно вокруг вас. Я предлагаю вам отправиться в темное И знакомое место, чтобы вы знали, как выглядит местность в дневное время. Если вы не знакомы с этим, отправляйтесь на исследование и заранее поезжайте, чтобы осмотреть местность.

Все эти поиски темного неба бесполезны, если у вас полная луна, которая взорвет ваше небо. Если у вас на небе большая луна, будет сложно сделать хорошие фотографии звезд.Следите за новолунием. Несколько дней до и несколько дней после новолуния тоже работают. Кроме того, в пасмурную погоду или в дождь нет возможности увидеть небо. Есть также другие атмосферные компоненты, которые могут затруднить обзор. Clear Dark Sky (h ttp: //www.cleardarksky.com/csk/) поможет вам узнать, насколько хороша видимость, прежде чем вы отправитесь в путь. Кроме того, не ходите в одиночку, если вы впервые.

Добравшись до места, узнайте, какая погода. Иногда понадобятся теплые куртки.Я не так давно ходил в пустыню, и днем ​​она была прекрасна. Ночью была очень ветреная песчаная буря. В этом помогли неокрашенные очки (как и мой тяжелый штатив). Ночью именно тогда и появляются ошибки. Будь то тараканы и комары в лесу или черные вдовы в пустыне. Я ношу как минимум длинные брюки, длинные рукава и походные ботинки. Если холодно, я накидываю термобелье, снегоступы, балаклаву, перчатки для фотосъемки и толстую куртку. Остерегайтесь опасных животных, таких как медведи и горные львы.Они любят кофе и энергетические напитки не меньше вас.

Итак, теперь у вас есть место для фотографирования, а также инструменты. А теперь пора фотографировать. Вы будете использовать полностью ручной режим (режим M), блокируя не только фокус, но и диафрагму, выдержку и ISO. Хорошее место для начала - ISO 3200, когда ваш объектив установлен на максимальную диафрагму (помните, что fstop - это дробная часть, и что максимальная диафрагма больше похожа на f / 2, f / 2,8, f / 3,5 или f / 4, а не на f / 22). После того, как вы получите квадрат фокуса, вы можете начать экспозицию через 15 секунд.Чем шире ваш объектив, тем легче будет выдержать длинную выдержку. Если вы слишком долго будете тянуть затвор, ваши звезды начнут выглядеть растянутыми и превратятся в следы. Я могу удобно установить 14-миллиметровый объектив на 30 секунд и получать довольно четкие звезды. Но если бы я сделал это на 35 мм, я бы начал растягивать звезды не так хорошо. Вы можете сказать, когда делаете снимок и приближаете звезды. Существует уравнение, которое помогает рассчитать, какая скорость затвора должна быть основана на вашем фокусном расстоянии, но как только вы знаете, что искать, вы можете делать четкие снимки звезд без использования калькулятора.

Вот и все, что касается основ астрофотографии. Это весело. Помните о безопасности и не делайте это в одиночку, по крайней мере, первые несколько раз, особенно если это новое место. Как только вы освоите это, вы сможете погрузиться в более сложные темы, такие как множественная экспозиция, звездные следы, световая живопись экваториальных монтировок и неизменно популярная фотография MILKY WAY. Небо буквально предел.

А теперь иди найди себе темное небо.

Фотографирование ночного неба - Географический журнал

Немногие достопримечательности могут быть более драматичными, чем ночное небо, заполненное звездами.Но чтобы запечатлеть его во всей красе, нужно уехать далеко-далеко, - говорит Кейт Уилсон.

Длинные зимние ночи - лучшее время года для наблюдения за звездами и созвездиями, особенно за полосой тонкого звездного света, составляющей Млечный Путь. Но чтобы наблюдать это небесное явление, не говоря уже о любых попытках его сфотографировать, требуется нечто большее, чем ясная безлунная ночь.

К сожалению, световое загрязнение от уличных фонарей, прожекторов, освещения автомагистралей и других искусственных источников делает чрезвычайно трудным для любого городского жителя видеть больше, чем свет Луны или соседних с нами планет Марса и Венеры.Но наши шансы резко возрастают, когда мы отправляемся из городов в неосвещенные районы сельской местности или, что еще лучше, в открытые воды моря. Лучшими вечерами являются те, которые свободны от облаков и как можно дальше от даты полнолуния, поскольку чем больше и ярче луна, тем меньше звезд вы сможете увидеть. Заранее проверьте лунный календарь и последний прогноз погоды, чтобы повысить свои шансы.

САЙТЫ В ТЕМНОМ НЕБЕ

На Британских островах расположены три большие области темного неба (DSA), обозначенные Международной ассоциацией темного неба (IDA), где уровни светового загрязнения считаются достаточно низкими, чтобы обеспечить идеальный просмотр исключительно звездного неба.Это лесной парк Галлоуэй на юго-западе Шотландии, национальный парк Эксмур в Девоне и Сомерсете и Нормандский остров Сарк. Получив статус DSA, эти три места стали фаворитами фотографов, специализирующихся на захватывающих ночных пейзажах. Галлоуэй площадью 780 квадратных километров является домом для крупнейшего в Великобритании лесопарка с множеством пейзажей, включая покрытые вереском холмы, озера и горные склоны, а также лесные плантации, обрамляющие ночное небо. Вересковые пустоши и древние памятники Эксмура создают драматический передний план для звезд, а Сарк предлагает безупречный вид на его изрезанное побережье.

Кроме того, в Великобритании есть 17 участков для исследования Темного неба, в том числе в национальных парках Брекон-Биконс, Сноудония, Саут-Даунс и Норт-Йорк-Мурс, а также в долине Элан в среднем Уэльсе, Килдер-Уотер в Нортумберленде и Остров Колл. Астрономы извлекли выгоду из этих условий, построив ряд обсерваторий, в первую очередь в Долби Форест в Норт-Йорк-Мурс и обсерватории Килдер в Нортумберленде. Обозначенные участки с темным небом вызывают больший интерес к астрофотографии.В сентябре 2018 года компания Dark Sky Destinations из Эксмура запустила свой первый курс «Ночная астрофотография», предназначенный в первую очередь для тех, кто впервые пытается заниматься этим типом фотографии.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

После того, как вы выбрали область темного неба (полный список обозначенных областей можно найти на www.darksky.org) и подходящую дату с благоприятными погодными условиями, все, что вам нужно для вашего предприятия астрофотографии, - это зеркальная или беззеркальная камера с широкоугольный объектив, штатив и компас, которые помогут сориентироваться.Альтернативой является использование приложения компаса на смартфоне, но просмотр ярких экранов затрудняет ночное зрение, и вашим глазам может потребоваться до 20 минут, чтобы полностью приспособиться.

Конечно, звезды в небе северного полушария видны круглый год, но некоторые скопления и созвездия легче распознать в определенные месяцы. Метеорный поток Геминид более заметен зимой, весна лучше подходит для наблюдения за планетами, а осень - лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Орионид.Хотя Млечный Путь огромен, его не всегда можно увидеть невооруженным глазом, и сначала необходимо определить, в каком направлении направить ваш объектив. Самый простой способ - использовать другое приложение для смартфонов, например Star Walk 2 (www.vitotechnology.com). Это может точно определить положение галактики в реальном времени или на будущее.

ШИРОКИЙ ВИД

Определив направление, широкоугольный объектив - лучший выбор, чтобы запечатлеть бескрайние просторы Млечного Пути и пропустить как можно больше света.Для этой цели идеально подходят фокусные расстояния от 20 мм до 28 мм с максимальной диафрагмой - обычно f / 2,8 для этих объективов. Фотоаппарат и объектив необходимо закрепить на штативе, при этом ножки должны быть надежно закреплены на месте - осторожно нажмите на штатив, чтобы проверить это, поскольку важно, чтобы не было ни намека на вибрацию или движение в течение длительного времени выдержки, которое должно последовать. Ваши шансы еще больше увеличатся, если вы выберете тихую ночь.

При компоновке изображения может возникнуть соблазн заполнить кадр только ночным небом, но более приятное изображение обычно достигается путем добавления контекста к сцене за счет включения интересного переднего плана.Поскольку многие участки темного неба расположены в фотогеничных местах, таких как вершины холмов, национальные парки, высокие болота и берега озер, поиск подходящего переднего плана не должно быть трудным занятием. Горизонтальный аспект с передним планом, заполняющим нижнюю четверть или треть кадра, обеспечит приятный противовес звездному небу наверху. Если ваш аспект Млечного Пути включает озеро, горный карьер или море на переднем плане, то есть вероятность включить отражение звездного неба на поверхности воды внизу.

Хотя большая часть фотографий выполняется с автофокусом, это единственный случай, когда его необходимо выключить. Когда дело доходит до далеких созвездий и галактик, мы фокусируемся, говоря словами, «в бесконечность и дальше»! В этом случае фокусное расстояние вашего объектива останется установленным на бесконечность.

ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ

Самая важная часть съемки ночного неба - держать затвор открытым достаточно долго, чтобы отобразить Млечный Путь и другие звезды в кадре во всем их впечатляющем блеске.Для этого нужно следовать ключевым настройкам: установить режим экспозиции на приоритет диафрагмы, выбрать самое широкое значение диафрагмы объектива - обычно f / 2,8 - и максимально увеличить настройку ISO - скажем, ISO 25600 или выше. Это гарантирует, что затвор камеры будет оставаться открытым как можно дольше. Всегда рассматривайте первую экспозицию как пробный снимок, чтобы проверить общую экспозицию и результирующие уровни шума, а также композицию.

При использовании этой техники следует ожидать длительных выдержек продолжительностью 15 секунд или более. В этом случае необходимо использовать дистанционный спуск затвора для срабатывания затвора камеры или выбрать режим автоспуска камеры или режим задержки экспозиции.На практике при выдержке более 30 секунд звезды начинают отображаться в виде вытянутых линий из-за вращения Земли. Конечно, если вы хотите усилить этот эффект, попробуйте несколько кадров с постоянно увеличивающейся выдержкой в ​​несколько минут или больше. Не забывайте, однако, уменьшать значение ISO при каждом увеличении выдержки на ступень.

Следует иметь в виду, что чем больше время экспозиции, тем больше вероятность того, что в кадр попадет одна линия света от траектории пролета спутника или мигающие огни пассажирского самолета.Также стоит отметить, что во время длительных выдержек рассеянный свет может попасть в видоискатель и «просочиться» в кадр. Этого можно избежать, опустив шторку встроенного видоискателя (если в вашей камере есть такое приспособление) или просто прикрепив крышку окуляра.

ФОНОВЫЙ ВАРИАНТ

В то время как Млечный Путь наблюдался здесь как самостоятельный объект, некоторые фотографы используют другой подход, используя его в качестве фона для другого объекта по своему выбору.Фотографы-пейзажисты используют значительно улучшенное разрешение изображения, которое можно получить при очень высоких настройках ISO, чтобы фотографировать известные достопримечательности, такие как арки и холмы пустыни, каньоны и ущелья в ночное время. Комбинация высоких значений ISO и длительной выдержки позволила рассмотреть культовый пейзаж дневного света в ночной форме, но с поразительным дополнением фона неба, заполненного Млечным путем.

Даже фотографы дикой природы используют ту же технику, чтобы добавить новую перспективу к хорошо известным видам, но на этот раз с добавлением дистанционной вспышки (или с помощью инфракрасного триггера), когда предполагаемый объект попадает в кадр.Затвор продолжает оставаться открытым, чтобы фиксировать окружающий свет фоновых звезд и галактик.

В это время года техника с высокой ISO и длинной выдержкой также может быть применена к другому небесному объекту, который стал более популярным в последние годы - северному сиянию, также известному как северное сияние. Полярные сияния вызываются солнечными бурями, когда облака быстро движущихся, сильно заряженных ионов захватываются магнитным полем Земли и выбрасываются в атмосферу. Когда ионы сталкиваются с атмосферными газами, они начинают светиться и производить необычные световые шоу.

Лучшее время для фотографирования северного сияния - март и апрель, поскольку здесь не так холодно, как в середине зимы, но все же обеспечивает много часов темноты для фотографирования. Та часть северного полушария, где северное сияние наиболее заметно, известна как «авроральный овал», который простирается над северной Скандинавией, Аляской, Сибирью и всей Канадой. Иногда наблюдения за полярным сиянием распространяются дальше на юг, на северо-восток Соединенных Штатов и даже в Центральную Европу. Если вы овладеете техникой фотографирования Млечного Пути этой зимой, то в марте вы должны быть готовы к северному сиянию.

Это было опубликовано в выпуске журнала Geographic за февраль 2019 года

Получите лучшее от Geographic , доставленное прямо на ваш почтовый ящик, подписавшись на нашу еженедельную рассылку, и получите бесплатную коллекцию электронных книг!

Как фотографировать звезды | Камера Jabber

Суббота, 16 января 2021 г.

Джефф Мейер

Астрофотография - это очень полезный, но сложный жанр, но половина успеха - просто избежать светового загрязнения.Уйдите из города в чисто темное небо, и вы будете потрясены красивым светом и узорами над головой. Как фотографы мы стремимся запечатлеть то, что видим, но сфотографировать ночное небо во всей его красе - непростая задача.

Большинство камер предлагают некоторые расширенные функции, которые могут улучшить ваши возможности длительной выдержки. Их использование вместе с другим оборудованием, таким как штатив, широкоугольный объектив и дистанционный спуск затвора, - это все, что вам нужно для начала. Ну и подходящее место, конечно.И приличная погода.

Съемка в облачную ночь, очевидно, будет означать, что вы увидите очень мало звезд. И даже в ночь с полной луной будет преобладать свет от более далеких звезд на ваших снимках.

В этом уроке мы расскажем, как фотографировать звезды, от того, что использовать, до лучших настроек камеры для звезд.

01 Используйте штатив

Хотя внутренняя стабилизация изображения прошла долгий путь, и такие камеры, как Canon EOS R5, обещают позволить вам снимать с рук при лунном свете, все же рекомендуется использовать штатив.Для достижения наилучших результатов прочный штатив просто даст вам дополнительную гибкость и душевное спокойствие, когда ваши экспозиции длятся несколько секунд.

Правильная установка штатива также важна. При съемке на мягком грунте перед установкой камеры осторожно опустите штатив, пока его ножки не будут надежно стоять на месте. У некоторых штативов есть острые ножки, которые можно использовать для мягкого грунта, что полезно в этом сценарии. Наконец, убедитесь, что ваши ноги заблокированы, установите камеру на головку штатива и убедитесь, что ваш горизонт ровный.

02 Состав

Важно продумать композицию, прежде чем просто по умолчанию использовать снимок в альбомном формате. Мы склонны снимать пейзажи в горизонтальной композиции, но наш главный объект здесь - ночное небо.

Если ваше местоположение не особо впечатляюще или малоизвестно, возможно, лучше всего подойдет вертикальная ориентация. Это позволяет получить большое яркое небо с небольшой полосой ландшафта в нижней части кадра, что может выглядеть довольно драматично.

03 Используйте широкоугольный объектив

Хороший широкоугольный объектив, такой как 24-миллиметровая оптика, позволит вам вместить в кадр больше неба, а также передний план, чтобы получить более четкое представление о нашем месте во Вселенной. Вы также можете снимать несколько кадров и складывать их на компьютере для получения еще более ярких изображений.

Объектив с высокой светосилой, такой как f / 2.8, также поможет вам пропустить больше эфирного света в объектив.

См. Наше руководство о том, какие камеры имеют функцию стекирования внутренней фокусировки.

04 Стрелять сырой

Для съемки в темноте нужно как можно больше данных. Поскольку в необработанных файлах содержится гораздо больше информации об экспозиции, чем в файлах JPEG, вам будет намного проще работать с изображениями на этапе пост-обработки.

05 Установить таймер автоспуска

Даже легкое нажатие кнопки спуска затвора камеры вызывает дрожание и может привести к размытию изображения. Если вы установите таймер автоспуска камеры на задержку в несколько секунд, это позволит утихнуть любым вибрациям и обеспечит резкость изображения.

Другой вариант - использовать дистанционный спуск затвора, чтобы вообще не прикасаться к камере.

06 Шумоподавление

Многие камеры предлагают режим шумоподавления при съемке с длинной выдержкой. Например, у Nikon есть режим шумоподавления при длительной выдержке, который помогает создавать более чистые изображения при съемке ночью. Однако это достигается за счет удвоения времени экспозиции. Так что перед использованием такого режима стоит учесть это.

07 Использовать режим Bulb

Большинство камер ограничивают вашу выдержку 30 секундами в ручном режиме, режиме диафрагмы или приоритета выдержки. Если вам нужна более длительная выдержка, используйте режим Bulb на камере. Это позволяет держать ставни открытыми столько, сколько необходимо.

Для этого вам понадобится дистанционный спуск затвора, так как прямое нажатие на камеру в течение такого длительного периода времени, несомненно, вызовет вибрацию.

Прочтите наше руководство о том, как использовать режим Bulb на камере.

08 Отрегулируйте яркость экрана в настройках

Яркий экран быстрее разряжает аккумулятор. А поскольку вы, скорее всего, снимаете на морозе глубокой ночью, ваша батарея уже будет работать сильнее, чем обычно.

09 Фокус Live view в увеличенном виде

Сфокусироваться на ночном небе может быть непросто и требует немного тонкой настройки и терпения. Если вы начнете фокусироваться на символе бесконечности и будете использовать увеличенное изображение, вы сможете настраивать фокус до тех пор, пока звезды не станут резкими.

Вам нужно использовать ручную фокусировку, когда вы фокусируетесь на звездах в ночном небе. Система автофокуса вашей камеры будет изо всех сил пытаться захватить объект и будет подвержена так называемому «поиску объектива», когда она постоянно ищет в кадре цель.

10 Используйте правило 500 для расчета экспозиции

Если вы не снимаете следы падающих звезд, в большинстве случаев при съемке звезд вам понадобится хороший баланс резкости и яркости на ночном небе. Именно здесь Правило 500 может стать отличным руководством для расчета вашей экспозиции.

Правило гласит, что самая длинная выдержка, которую вы можете установить до того, как ваше изображение станет размытым, равна 500, деленному на фокусное расстояние вашего объектива. Так что, если вы снимаете на 200-миллиметровом конце вашего 70-200-миллиметрового объектива, вам понадобится выдержка 2,5 секунды.

Это основано на использовании полнокадровой камеры. Если вы используете камеру APS-C или Micro Four Thirds, вам нужно разделить эти 2,5 секунды, которые мы рассчитали выше, на кроп-фактор вашей камеры.

Посмотрите эти великолепные фотографии (плюс изображение вверху © Ales Krivec), которые участвовали в нашем фотоконкурсе Nighttime Color.Посмотреть всех победителей: https://photocrowd.com/photo-competitions/nighttime-colour-night-photo-contest-8044/overview/

Зачем отключать стабилизацию изображения при использовании штатива?

Возможно, вы слышали это раньше, и может показаться нелогичным отключать встроенную стабилизацию изображения камеры или объектива при использовании штатива. Однако оставление IS включенным в таком сценарии может привести к размытию. Когда включена стабилизация изображения с объективом, это позволяет элементам объектива перемещаться, чтобы компенсировать дрожание.Однако, если система не обнаруживает никакого движения, катушка, которая перемещает элементы, может производить своего рода обратную связь, которая заставляет элементы линзы перемещаться. И это может стать причиной размытия изображения. Тот же принцип работает с системами стабилизации изображения в теле, или IBIS, где датчик вашей камеры перемещается, когда он обнаруживает движение.

Стоит отметить, что некоторые системы стабилизации изображения теперь могут определять, когда вы используете штатив, но из соображений осторожности лучше отключить функцию стабилизации изображения при съемке на штативе.

Лучшие настройки камеры для звезд

Конечно, каждый объект индивидуален, но эти настройки камеры помогут вам приблизиться к фотографированию идеального ночного неба. Ниже приведены наши предложения по лучшим настройкам камеры для звезд. Просто приспособьтесь к своему стилю или предпочтениям.

  • Режим экспозиции: ручной или ручной режим
  • Диафрагма: f / 2,8 или столько, сколько позволяет ваш объектив
  • Выдержка: 15-30 секунд
  • ISO: 800-1600
  • Баланс белого: Авто
  • Фокус: ручной
  • Тип файла: Raw
  • Автоспуск: включен, 3–10 секунд

Как фотографировать ночное небо

Настройки для ночной фотографии

Преимущество ручного режима заключается в том, что вы можете быстро и легко изменить настройки .Каждая сцена уникальна и имеет разные аспекты, поэтому способность быть гибкой важна. Тем не менее, ниже приведены несколько рекомендаций, которые помогут вам начать работу.

Апертура

Это самый простой вариант, потому что он обычно не меняется в течение ночи. Помните, раньше я болтал о ваших требованиях к объективам? Ну, первое, что я делаю, фотографируя ночное небо, - это максимально широко открываю диафрагму. Если у меня объектив с диафрагмой f2,8, то у меня будет диафрагма f2.8. Если у меня есть комплектный объектив с диафрагмой f3,5 на широкоугольном конце, я выберу f3,5. Установите максимально широкую диафрагму, чтобы на матрицу камеры попадало как можно больше света. Если вы хотите совместить пейзаж с ночным небом, я бы не стал использовать диафрагму шире (меньшее число f), чем f2,8. Вы обнаружите, что даже если вы получаете больше света на матрицу вашей камеры, вы жертвуете глубиной резкости, поэтому ваш передний план может быть не очень резким, даже если ваши звезды находятся в идеальном фокусе.

Выдержка

Следующее, что я отрегулирую, - это выдержка.Скорость затвора определяет, как долго ваш датчик находится на свету. Поскольку мы фотографируем ночью, обычно очень мало света для работы. Чем дольше мы сможем оставлять наши ставни открытыми, тем лучше. Так почему бы просто не экспонировать в течение нескольких минут и позволить большому количеству света попасть на сенсор? Помните, что наша планета вращается и ночное небо постоянно «движется». Если вы будете экспонировать в течение 2 или 3 минут, вы добавите движение звезд (или звездные следы) на свою фотографию. Таким образом, чем дольше мы оставляем затвор открытым, тем больше движения звезд мы привнесем в нашу фотографию.Звездные следы - это популярный фотографический прием, и вы можете поэкспериментировать со своей выдержкой, но если вам нужны точные звезды, есть несколько правил, которым вы можете следовать.

Первое - это правило 500. Правило 500 - это простое математическое уравнение, которое дает нам выдержку, при которой не должно быть или должно быть минимального следа звезды. Формула проста. Разделите 500 на ваше фокусное расстояние. Если, например, вы фотографируете на 20 мм с помощью полнокадровой камеры, вы должны взять 500/20 мм, и это даст вам выдержку 25 секунд для полнокадрового датчика:

500/20 мм = 25 секунд.

Если у вас есть камера с датчиком кадрирования, вам нужно добавить коэффициент кропа в уравнение (либо 1.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *