Совершенствуем знания • Урок №7. Ночная фотосъемка. Как фотографировать ночью

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме (порядка f/3,5)  по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян наблюдается реже и не так ярко выражен.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив. Поговорим о штативе подробнее.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

Также следует учитывать, что при съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Еще один совет. Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

И отключите стабилизацию изображения (Image Stabilisation), будь она в объективе или на камере. Стабилизатор предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны.

Фотосъемка

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO 400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4. Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6. Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/ФР (в эквиваленте для 35-мм камер). Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на эквивалентное фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

 

Заключение

 Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым и технически, и теоретически.

советы новичку. Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки

«Хочешь заработать денег на фото — иди снимать ночью», — часто говорят фотографы. С этим сложно поспорить. Действительно, съемка ночного города, разноцветные огни, необычные цвета, блики

Яркие отражения и совершенно особым колорит и настрое находят своего покупателя быстрее, чем снимки большинства других жанров. Но это только одна, и далеко не самая важная причина, чтобы отправиться на закате с камерой за удачными кадрами. Самое главное, на мой взгляд, это удовольствие от самого процесса ночной съемки и, конечно, от последующего разглядывания красивых фотографий.

Но ночная съемка, как и любой другой вид съемки, имеет свою специфику. В этой статье я расскажу, как делаю ночные снимки я.

Что нам потребуется:

Обязательно:
1. Штатив.
2. Бленда на объектив.
3. Камера (а как иначе).

Может понадобиться:
1. Пульт дистанционного управления от камеры.
2. Кросс-фильтр.
3. Градиентный фильтр.
4. Поляризационный фильтр.

Штатив:

Я настоятельно рекомендую при ночной съемке всегда использовать штатив. Рассчитывать на то, что удастся с рук снять без смаза на длинной выдержке, не приходится. Конечно, можно понадеяться на то, что камеру удастся поставить на бортик, перила или какой-нибудь бордюрчик. Но практика показывает, что, во-первых, нужной точки опоры может не найтись, а если найдется, она, скорее всего, будет неудобна — камера на перилах будет держаться неустойчиво, да и вы будете сильно ограничены в выборе ракурса.

Выбор экспозиции:

Ночные кадры я почти всегда снимаю в ручном режиме. Сначала я выбираю диафрагму. Чем сильнее зажата «дырка», тем больше глубина резкости, то есть, тем более четкими становятся детали вдалеке. В городской и архитектурной съемке я обычно ужимаю диафрагму до значения 14-18.

Первоисточник статьи: http://www.digicam.ru/

Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

6. Как получить эффект « звезды »

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте « Mirror Lock — Up »

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock — Up » — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

9. Не трогайте камеру !

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

13. Ручная или автоматическая фокусировка ?

Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

Эффекты

Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.

20. Использование подсветки

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.

Для того чтобы полноценно использовать подсветку

• Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
• Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
• Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

22. Немножко про п ост обработку

Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том — как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья — для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы — на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь… Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией — то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать — всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам — длинные… применять вспышку — не всегда целесообразно…

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью — снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива — рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не «обманули», например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице — чтобы фотография получилась с минимумом «шума» (можно и не самое минимальное ISO , подойдет любое, на котором нет сильных «шумов»). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света — например лампы уличного освещения — превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

© Антон Карпин. Сфотографировано на зеркалку, F/22, ISO — 100, выдержка — 30с.

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию — хорошо проэкспонированную во всех частях — и в светлых и в темных. Это называется HDR — фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот — на горизонте — Санкт-Петербург:

© Антон Карпин.

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы… а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

© Антон Карпин.

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть «размазаны» по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой — открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы — повыше. Например — ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше — это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии… но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то — чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не «смажутся»…

При ночной фотосъемке людей — также иногда используется вспышка , но при использовании вспышки — чаще всего «теряется», недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти — опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе — нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки — все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса — на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография — которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой «мыльницы» (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку — разве что шумов может быть больше.

Но что делать — если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное — например — фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать… В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров — пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось… вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, «вконтакте». Вот пример такой фотографии:

© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка — 1/40с.

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» — возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще… Одно хорошее видео — также посвященное тому, как фотографировать ночью :

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях;)

Как фотографировать ночью? Ведь фотография — это свет! А ночью его совсем мало. Ночная фотосъемка — задача непростая. Она может иметь множество подходов в зависимости от того, какой сюжет мы собираемся снимать. Сейчас мы рассмотрим пример съемки ночного городского пейзажа.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 20 с, 35.0 мм экв.

Снимать ночью в городе интересно по многим причинам. Во-первых, разнообразная иллюминация будет очень необычно подсвечивать казалось бы, привычные виды. Во-вторых, съемка в ночном городе доступна всем: для этого не придется ехать куда-то очень далеко, как в случае со съемкой пейзажа природного. Достаточно будет подъехать в центр любого крупного города: там наверняка есть куча интересных мест для съемки. Если же вы будете снимать в каком-нибудь заурядном переулке спального района, кадр скорее всего получится не интересным.

Я живу в Москве и выбрал для съемки классический вид на стены Кремля с Большого Москворецкого моста.

Важно выбрать и подходящее время для съемки. Как ни странно, лучшие “ночные” кадры получаются не глубокой ночью, а в сумерках, когда только включается городское освещение, а на небе еще остаются краски вечера. Или же наоборот утром, когда солнце вот-вот встанет. В противном случае, если снимать глубокой ночью, на снимке у нас будет абсолютно черное небо. Именно выбор подходящего места, ракурса и времени съемок — самый сложный и наиболее творческий этап в создании ночного пейзажа. Ведь залог дальнейшего успеха съемки — лишь дело техники.

Какое оборудование необходимо для съемки ночного городского пейзажа?

Для съемки этого кадра мне потребовалось следующее оборудование:

Штатив. Я его поставил на первое место, так как именно он будет ключевым фактором для получения качественного снимка. Все знают, что будет, если снимать с рук при плохом освещении: кадр или смажется, или же утонет в цифровом шуме при использовании высокой чувствительности. Поставив же аппарат на штатив, мы сможем использовать минимальное ISO, получая кадры идеального качества. Вместо штатива можно использовать какие-то опоры, найденные на местности: парапеты, бордюры и прочее. Однако, такие опоры не позволят надежно зафиксировать аппарат, да и точно выстроить кадр не удастся.

Фотоаппарат, позволяющий снимать в ручных режимах. Разумеется, лучше всего для наших целей подойдет зеркальный фотоаппарат. Я использовал свой любимый Nikon D810: он дает прекрасное качество картинки, удобен в управлении. Объектив для съемки я выбрал Nikon 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S Nikkor . Он имеет достаточно “широкие” фокусные расстояния, к тому же, имеет удивительно малый вес (компенсирует тяжелую “тушку”) и прекрасное качество картинки. Однако, можно использовать любой аппарат, на котором можно настраивать экспозицию самостоятельно. Я обычно пользуюсь при ночной съемке режимом М: в условиях городской ночи автоматический замер экспозиции будет работать не всегда точно. Но можно попробовать снимать и в полуавтоматических режимах, например в режиме приоритета выдержки — “S”. Почему именно “S”? Чем так важна выдержка? Об этом я расскажу чуть ниже.

Как настроить фотоаппарат для ночной съемки?

При ночной городской съемке важно уделить внимание каждому параметру съемки. ISO должно быть минимальным. В большинстве камер минимальная светочувствительность — ISO 100.

Самый интересный с творческой точки зрения параметр экспозиции — выдержка. С ним можно “поиграть” при съемке. Я установил выдержку в 30 секунд, чтобы проезжающие под мостом автомобили размылись в движении, оставив после себя лишь следы от фар. Такие длинные красные и белые линии хорошо смотрятся на снимке, подчеркивают динамику. Кстати, здесь нам опять пригодится минимальное ISO: оно позволит как следует удлинить выдержку.

Посмотрим еще примеры, снятые при разных выдержках и ISO.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4, 1/30 с, 145.0 мм экв.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4, 1/3 с, 145.0 мм экв.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 64, F18, 30 с, 145.0 мм экв.

Итак, со светочувствительностью и выдержкой разобрались. А что делать с диафрагмой? Скорее всего, чтобы взять достаточно длинную выдержку, диафрагму придется прикрывать. К тому же, диафрагму полезно прикрыть в том случае, если на снимке будет какой-то близкий к камере передний план. Тогда закрытая диафрагма поможет увеличить глубину резкости и сделать резким как передний, так и задний планы. Начинающим же можно посоветовать диафрагму отдать под управление автоматики, снимая в режиме S. Дабы упростить себе задачу. Обратите внимание: чтобы камеру не трясти на штативе в момент нажатия на кнопку спуска, лучше всего настроить спуск по таймеру. Так же можно использовать пульт дистанционного управления.

Баланс белого при ночной съемке стоит настраивать исходя из того, какие фонари освещают ваш пейзаж. Скорее всего, это будут фонари с желтым светом. Тогда стоит использовать предустановку “лампы накаливания”. Однако, могут попасться и “зеленые” фонари с люминесцентными лампами. А еще лучше — сразу снимать в RAW и доводить до идеала баланс белого уже при обработке без всякой потери качества снимка.

Для микростоков ночной городской пейзаж — очень даже востребованная тема. А раз так, начинающему стоковому фотографу важно знать, как фотографировать ночью. В помощь ему подробному описанию технологии ночного городского пейзажа и объяснению всех необходимых в этом случае настроек фотоаппарата я и посвятил эту свою статья.

Две ноги хорошо, но три ноги — лучше

Фотографировать ночью на самом деле не так сложно, как кажется. Правда для этого обязательно понадобится штатив.
Штатив надежно закрепляет камеру в одном положении, благодаря чему появляется возможность делать снимки на длинной выдержке. За те несколько секунд (вместо обычных десятых и даже сотых долей секунды), которые будет открыт затвор, на светочувствительную матрицу даже в ночной темноте успеет попасть достаточно света для того, чтобы получился вполне себе нормально сэкспонированный кадр. При съемке же с рук мы были бы вынуждены ограничиться такими значениями выдержки, при которых дрожание камеры компенсировалось бы кратковременностью открытия затвора. Обычно такое пороговое значение высчитывается исходя из фокусного расстояния (по другому его еще называют величиной зума), умноженного на так называемый кроп-фактор: отношение размера полнокадровой матрицы к размеру матрицы фотоаппарата.

Все представленные в этой
статье фотоснимки, а также множество
других можно купить, перейдя в
Мое портфолио на Shutterstock

Например, на большинстве неполнокадровах зеркалок Canon кроп-фактор равен 1,6. Соответственно для того, чтобы рассчитать величину самой длинной выдержки, на которой можно стабильно делать с рук резкий кадр, нужно фокусное расстояние (его можно посмотреть по отметке на объективе) умножить на 1,6. Скажем, при фокусном расстоянии 50 выдержка должна быть не длиннее 1/80 секунды (то есть 1/100 — устанавливать можно, а 1/50 — уже нельзя). Подробнее о том, как получить резкий кадр, вы можете прочитать в статье Резкая фотография: как сделать
Заметим, что даже при съемке легким фотоаппаратом желательно использовать качественный штатив «для тяжелых камер». Только такие штативы позволяют надежно фиксировать фотоаппарат.

Много шума ISO ничего

Мелкое зерно, которое хорошо различимо на 100-процентном
размере кадра — это и есть шум (фото сделано на ISO 3200
фотоаппаратом Fujifilm X-E1, шумы искусственно увеличены
при обработке за счет значительного усиления
в Photoshop яркости экспозиции)

Но во-первых в этом случае повышается опасность возникновения шумов (лишь современные полнокадровые зеркалки высокого уровня позволяют снимать пригодные для микростоков фотографии при значениях ISO выше 1600). А во-вторых, нам нужно будет получить эффект размытия движения. Который возможен лишь при длинных выдержках.

Вспышка справа, вспышка слева

Не стоит использовать для ночной пейзажной или городской съемки вспышку: ни встроенную, ни накамерную. Я честно попытался представить себе ситуации, когда ее использование в этом жанре допустимо. И на самом деле придумал. Но эти случаи (не буду сейчас вдаваться в подробности) лишь подтверждают общее правило. Вспышка позволяет высветить только маленький участок сцены (как правило на переднем плане). Пейзаж же подразумевает качественное экспонирование всей фотографии.

Настройки камеры при съемке ночного городского пейзажа

Без излишеств

Одна из самых главных задач при съемке ночного пейзажа для микростоков — правильно сэкспонировать кадр (то есть сделать его таким ярким, как нужно). Здесь приходится учитывать следующие требования. Первое — желательно, чтобы на снимке не было засветов, которые к сожалению так и норовят выползти на месте фонарей, рекламных щитов, фар автомобилей. Поэтому нередко добиться того, чтобы их вообще не было — не получается. Слишком большой контраст между ночным фоном и светом электричества. Но все- таки желательно количество пересветов на фотографии минимизировать. Появление застветов оправдано лишь на месте ярких источников света.
С другой стороны — лучше, если не будет и полностью темных участков. Одним словом, желательно придерживаться золотой середины.
При этом сразу же возникает вопрос — как оценить экспозицию? Вопрос не такой простой, как кажется, поскольку качество мониторов многих, даже современных, фотоаппаратов зачастую не позволяет визуально определить ее. Поэтому я бы рекомендовал использовать технологию пробных снимков. О которой расскажу позже.

Одно из трех

Настройка экспозиции осуществляется изменением трех параметров-выдержки, диафрагмы и ISO. При этом добиться требуемой яркости снимка, как правило, удается смещением даже одного из них. И тем не менее, параметров три. Зачем? А дело в том, что каждый из них влияет на что-то еще, кроме яркости. И из-за этого свободно устанавливать каждый из них обычно не получается.

Выдержка

Выдержка затвора, как уже говорилось, влияет на возможность при съемке с рук избегать смаза. При использовании же штатива значение этого параметра вроде бы перестает быть значимым. Однако именно при съемке ночных городских пейзажей для микростоков срабатывает еще один параметр, существенно ограничивающий диапазон установок выдержки. Дело в том, что во многих случаях задачей становится получить красивые световые «ленты» от фар проезжающих мимо автомобилей. Добиться этого можно лишь при некоторых значениях выдержки, колеблющихся где-то в районе 1 секунды — точный результат зависимости от скорости потока и того, насколько сильное размытие мы хотим получить.

Диафрагма

Вот еще пример снимка с маленьким ГРИП. Второй параметр — диафрагма — является одним из напрямую влияющих на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Никогда не видели портреты, у которых резкими остаются только внимательно глядящие на зрителя глаза? Так вот такое размытие большей части кадра кроме маленького его кусочка, на который и падает фокус, достигается в том числе за счет правильной настройки диафрагмы. Правило такое — при прочих равных глубина резкости тем меньше, чем меньше числовое значение диафрагмы. Описанный выше эффект размытия портрета достигается обычно установкой диафрагмы где-то в диапазоне от 1,4 до 2,8. Далеко не все объективы позволяют делать такие настройки. Да они и ни к чему при съемке ночного городского пейзажа. Здесь цель чаще всего бывает прямо противоположной — нужно сделать резким как можно большую часть отображаемого пространства.

А значит и диафрагму не имеет смысл делать «маленькой» — лучше всего, если ее значение будет не ниже 4. Причем здесь приходится иметь в виду и еще один момент — лишь качественные и как правило дорогие объективы умеют делать хорошие снимки на «маленькой» (по умному ее называют «открытой») диафрагме. То, что объектив конструктивно позволяет фотографировать при диафрагме 2,8, это еще совсем не значит, что на такой диафрагме можно делать снимки для микростоков, инспектора которых обычно бывают весьма требовательными к резкости фотографии. Бюджетные же объективы как правило откровенно «мылят» на крайних значениях. Самое же лучшее качество они показывают при настройках начиная с 4. Причем у каждого объектива есть своя собственная диафрагма, при которой фотография получается самой качественной. Это значение обычно определяется экспертами опытным путем (производители будут утверждать, что «вы получите непременно превосходный результат на всем диапазоне настроек»). Имеет смысл порыться в интернете, посмотреть тесты именно вашего объектива и стараться потом снимать именно с таким вот оптимальным значением диафрагмы. Так что и второй параметр тоже по хорошему не получается менять так, как захочется.

ISO

Остается одно ISO. Но с ним так и вовсе тяжело. Для получения более светлого кадра ISO надо увеличивать. Однако при росте ISO тут же выползают шумы. Бороться с которыми очень тяжело — все известные мне механизмы приводят к уменьшению резкости кадра и снижению детализации. Шумные же фотографии микростоки не принимают. Как впрочем и недостаточно резкие. Предел того, насколько высоким может быть ISO при съемке для фотобанков — индивидуален в зависимости от особенностей фотоаппарата. Меньше всего шумит полный кадр, особенно зеркальные камеры последнего поколения от ведущих производителей. Чуть хуже — зеркалки (опять же последние их модели), и некоторые современные (от конца 12 года выпуска) системные и компактные камеры, имеющие матрицы, аналогичные тем, которые используются на «полупрофессиональных» зеркалках. Ну а дальше — чем меньше физический размер матрицы фотоаппарата и чем старее его модель — тем с меньшим ISO позволительно снимать. В любом случае — 1600 это много практически для любого фотоаппарата. Особенно при ночной съемке, поскольку шумы в первую очередь возникают на однотонных темных участках изображений. Которых на ночных пейзажах видимо-невидимо.

Гений компромисса или секреты настройки фотоаппарата

Получается — выдержку менять нельзя, диафрагму — нельзя, с ISO тоже далеко не разбежишься. Ну и куда, скажите, после этого бедному крестьянину податься? То-то же! Хороший фотограф должен быть просто гением компромисса для того, чтобы каждый раз выбирать тот вариант настроек фотоаппарата, при котором потери будут минимальными, а преимущества — максимальными.

Давайте подумаем, какие делать настройки при съемке ночного пейзажа для микростоков.

Я бы начал с ISO. Потому что сильный шум в итоговом изображении победить будет невозможно. Так что стоит изначально установить то значение ISO, при котором на 100-процентном просмотре изображения, уменьшенного до размера 3000х2000 (это минимальный размер, принимаемый сразу всеми основными микростоками) гарантированно не будет шумов. Это значение имеет смысл определить на своем фотоаппарате опытным путем. Запомнить. И при съемке для микростоков никогда не устанавливать больше. На разных камерах потолок может быть очень разным. К примеру на своем Fujifilm я безбоязненно могу устанавливать 400, да и на 800 получаются не плохие фотографии. Примерно те же настройки позволял Canon 5D Mark II. А вот на его предшественнике Canon 40D — фотоаппарате, который всего 4-5 лет назад считался оптимальной камерой репортажного фотографа, делать настройки выше 200 при ночной съемке я бы поостерегся.
Дальше я бы установил диафрагму на то самое оптимальное значение, при котором ваш объектив дает наилучший результат. Если вам оно не известно — установите диафрагму равной 4. На большинстве объективов такая диафрагма дает если не лучший, то, по крайней мере, близкий к лучшему для этого данного объектива результат.
После чего окончательную регулировку экспозиции постарайтесь добить с помощью выдержки.

Я бы попробовал начать со значения порядка 1/4 секунды. И посмотрел бы, что в этом случае произойдет с изображением. Тут кстати уместно будет поговорить о том, как можно на фотоаппарате оценить экспозицию. На многих современных камерах до какой-то степени оценить яркость можно с помощью экрана (В этом случае настройка его собственной, экранной, яркости должна быть максимальной). Кроме того, в любом случае желательно включить режим «Выделение переэкспонированных зон» (или какой-то подобный этому — на разных камерах он может называться по- разному). В этом режиме те точки на снимке, которые будут иметь максимальную или минимальную яркость, выделятся либо цветным, либо черным миганием (как именно — это надо смотреть в инструкции — возможны варианты). Соответственно ваша задача подобрать такую экспозицию, при которой либо вообще не будет ни засветов, ни уходов в тень (что при ночной съемке практически невозможно), либо — добиться того, чтобы засветы появлялись только на ярких источниках света. Делается это так. Фотографируете. Смотрите. Если засветов нет, увеличиваете яркость на ступень. До тех пор, пока засветов не станет чрезмерно. Тогда возвращаетесь на один — два шага, и снимаете с той экспозицией, которая получилась.

Еще удобнее все эти операции проделывать, опираясь на гистограмму. Но это уже совсем профессиональный подход. Подробнее о том, что такое гистограмма и с чем ее едят, читайте в статье Как правильно пользоваться гистограммой изображения?
При этом на многих даже современных камерах экраны не дают точной информации о яркости снимка. И тогда ориентироваться стоит на 2 последних механизма.

Кроме настройки экспозиции, при съемке ночного пейзажа стоит обратить внимание на ряд важных моментов.

Автофокус желательно наводить на ближайший крупный объект. Помните, что перед точкой фокусом глубина резкого пространства на кадре значительно меньше, чем после фокуса. Поэтому все, что находится ближе того предмета, на который Вы навелись, скорее всего окажется нерезким.

Многие камеры в темноте начинают испытывать проблемы с автоматическим наведением на резкость. В этом случае можно поступить двумя способами. Во- первых, найти яркий объект, расположенный примерно на том же расстоянии от объектива, что и тот, на который вы фокусируетесь. Сфокусироваться на него, развернув соответствующим образом головку штатива (но не сам штатив). После чего либо, оставив на половину нажатой кнопку затвора, вернуться в исходное положение, закрепить головку штатива и только после этого сделать снимок; либо же — отключить автофокус, отпустить кнопку спуска и спокойно перевести фотоаппарат в исходное положение. Другой же способ — выключить автофокус сразу. И наводиться вручную. Но это не самый лучший вариант. Большинство современных объективов заточены под автофокус, и наводиться на них вручную неудобно. В любом случае, фокусироваться вручную можно только на фотоаппаратах, позволяющих в момент фокусировки показывать часть изображения на 100-процентном увеличении.
Дальше. При съемке со штатива как правило желательно отключать стабилизатор. Бывают исключения, но в целом стабилизатор плохо реагирует на абсолютную неподвижность камеры. И может вместо того, чтобы улучшить кадр, сделать его неприятно мыльным. (1 голосов, рейтинг: 5,00 из 5)

Как фотографировать ночью: важные советы и рекомендации

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Вы до сих пор фотографируете только днем? Тогда мы идем к вам!

Не могу не согласиться, что съемка в ясный, солнечный день сулит успешность в делах, но скрываться дома с наступлением сумерек, разве удел энтузиаста?

В темноте фотосъемка на зеркалку может стать неким приключением, в результате которого вы получите отличные кадры.

Независимо от уровня мастерства, любой фотолюбитель обязан передавать окружающую атмосферу ночи и собственное отношение к происходящему, через снимок.

Зачастую естественные световые условия не позволяют полноценно работать, что изрядно портит настроение и отбивает желание что-либо снимать.

Но как же быть? Как фотографировать ночью, при недостаточном освещении, при этом выполнять прямую задачу фотографа?

Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

Ночная съемка

Как известно, ночь полна тайн и загадок, которыми хочется максимально поделиться с окружающими, например, при помощи фотографии.

Однако, темнота так устроена, что поглощает все вокруг, поэтому сделать качественное фото без особых настроек и аксессуаров невозможно.

Разберем особенности настройки фотоаппарата для темного времени суток

Отправляясь на ночную фотосессию, помните, что съемка без штатива невозможна, поскольку скудные световые условия требуют повышения значения ИСО и выдержки, что может спровоцировать появление шевеленки и, соответственно, смазывание кадра.

Откажитесь полностью от авторежимов, отдав предпочтение ручной настройке, ибо автофокусировка и встроенная вспышка в данных экстремальных условиях, навряд ли обеспечат хорошее качество.

Перед тем, как фотографировать, выставите экспозамер по фрагментам со средней освещенностью.

Как уже сказано, снимайте без вспышки (речь идет о встроенной), потому что она осветит абсолютно не то, что вам хотелось бы, оставив важное в темноте.

Фокус подкрутите самостоятельно, наводясь на главный объект съемки. Это если вы используете ручную фокусировку, что наиболее правильно в ночное время, так как автофокус может подвести, из-за нехватки света, и просто не сфокусируется.

Значение ИСО выставите минимально возможными при данных условиях, чтобы снизить вероятность появления «диких» шумов на темных участках кадра. Например, для фотокамер с кроп фактором, значение ISO выше 800, чревато появлением шумов.

Недостаток значений диафрагмы, лучше компенсировать длинной выдержкой, порядка 8-30 сек или использованием режима BULB, в котором длина выдержки устанавливается вручную.

Фотосъемка ночью сулит множество проблем, одной из которых является баланс белого (ББ).

На улице имеется множество разноцветных световых источников, таких как луна, фонари, витрины, фары машин, аттракционы и т.д. Оптимальным решением в этом случае является съемка на AWB (авто баланс белого).

Все цветовые искажения в дальнейшем можно подкорректировать в любом фоторедакторе, путем смешения ползунков до нужного показателя.

Помимо штатива, используйте спусковой трос или пульт.

Если у вас нет этих дополнений, довольствуйтесь тем, что есть, а именно: включите режим таймера с двухсекундной задержкой спуска затвора.

Таким образом необходимость нажатия спусковой кнопки отпадет сама собой, тем самым удастся избежать физического воздействия на камеру, которое приводит к шевеленке.

Чтобы сократить степень содрогания камеры, можно также воспользоваться функцией «Mirror Lock-Up», которая живет глубоко в настройках. Этот режим позволяет поднимать зеркало заблаговременно перед спуском.

Желательно фотографировать в формате RAW, это поможет вам, лучше отредактировать вашу фотографию.

Выбор места. Ночная композиция

Перед тем, как отправиться на ночной фотосет, разведайте обстановку, найдите удачную точку съемки, оцените степень освещенности объекта.

Если вы запланировали съемку архитектуры, обязательно проанализируйте дорожный трафик и степень загруженности улиц.

Другими словами, найдите лучшее место, где огни ночного города будут смотреться максимально выигрышно.

Внимательно продумайте сцену, перед тем, как нажать на «курок». Какие части кадра находятся в темноте, какие наоборот слишком пересвечены? Как это выгодно отобразить на фото?

Не бойтесь использовать зум или менять точку съемки, путем перехода из одного места в другое.

Важно найти золотую середину, как в освещенности, так и в компоновке кадра, чтобы не обрубать те или иные части объекта.

Используйте отражающую способность воды, которая может удвоить количество огоньков и цвета на фото.

Даже в зимнее время, отражение света от мокрого асфальта или льда могут разнообразить даже самый обычный, случайный кадр.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.

Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света необходимо для точной экспозиции фото.

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Свет от фар и стопаков проецируются на фото как разноцветные ленты, пронизывающие всю картинку.

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек. (естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться режимом приоритета выдержки (Tv – Canon, S — Nikon), либо ручным режимом (M). В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Свет от данного источника, «бьет в лоб», делая объекты и предметы съемки пересвеченными, а фон заваленным в темноту. Появляются жесткие тени.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать светоотражатель, рассеиватель (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

ОСТОРОЖНО: Подобный эксперимент может затянуть в дебри ночной жизни с головой.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс. Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех, у кого фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех, у кого фотоаппарат CANON.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ночной режим в iPhone 12 — один из лучших. Вот почему я так думаю

Поснимал в субботу на iPhone 12 в ночном режиме и пришел к выводу, что, на мой взгляд, это одна из лучших реализаций возможности ночной съемки в мобильных устройствах. Сразу стоит оговориться, что тестирую довольно много смартфонов от различных производителей и мне есть с чем сравнить.

Напомню, ночной режим в смартфонах Apple появился, начиная с модельного ряда iPhone 11 и сразу перевернул правила игры. Далее по тексту всего лишь моё субъективное мнение без претензии к объективности.

Ночь как ночь

Одна из основных причин, почему мне нравится работа ночного режима серии iPhone 12 — максимально естественная цветопередача для мобильной фотографии. Китайские производители настраивают свои смартфоны таким образом, чтобы они буквально превращали ночь в день. Поначалу это удивляет, но зная особенность работы алгоритмов с поправкой на мгновенную серию снимков с разной экспозицией и выдержкой — ничего особенного в этом процессе для 2021 года нет.

Наигравшись с таким агрессивным режимом ночной съемки в конечном итоге на своих кадрах хочется видеть ночь такой, какая она есть на самом деле. Другими словами мне нужно, чтобы картинка передавала увиденное человеческим зрением или во всяком случае что-то отдаленно напоминающее эти ощущения.

Камера iPhone 12 передаёт ночные оттенки естественно. Лучше всего это заметно по облачному небу, которое не сбивается алгоритмами в грязную серо-синюю кашу. Сохраняется текстура, а облачность принимает хорошо различимую текстуру.

Для съёмки ночью я использую один из двух методов выбора фокусировки. Если мне нужен снимок общего плана, устанавливаю точку фокуса на небе. При съёмке конкретного объекта — фокусировка на нём.

Простота использования

Еще одно преимущество ночного режима камер iPhone — простота использования. Для съёмки в ночное время суток с помощью стандартного приложения «Камера» нет необходимости в выборе специализированного режима, вы просто открываете видоискатель и снимаете так же как и днем. Алгоритмы сами активируют ночной режим и установят нужный параметр выдержки в случае с недостаточным освещением.

Тем не менее в Apple понимают важность контроля. Поэтому в iOS 15 появилась возможность сохранять заданную настройку ночного режима вместо автоматического сброса до настроек авто. Найти соответствующий переключатель можно по пути «Настройки» > «Камера» > «Сохранение настроек». За опцию отвечает переключатель «Ночной режим».

Если хочется больше контроля

В ситуациях, когда необходимо получить еще больше контроля над параметрами съёмки, поможет приложение ProCam из App Store. В его стандартном режиме есть выбор установки значения выдержки вручную, а также баланса белого, ISO и экспозиции.

Для творческих экспериментов в ночное время суток в ProCam предусмотрен режим «Медленный спуск», позволяющий в режиме реального времени наблюдать за формированием картинки в видоискателе. Эта возможность делится на три опции:

• «Размытость» — подойдет для съемок, например, течения в водоёме.
• «Светослед» — для съёмок так называемых лайтрейлов — следов от фар автомобилей, а также для рисования светом.
• «Низкий свет» — оптимален для портретов в низком ключе.

Все три опции позволяют устанавливать следующие значения выдержки: 4, 8, 15, 30 секунд и Bulb (камера снимает пока зажата кнопка спуска затвора).

Вместо вывода

Подытоживая все свои мысли, еще раз отмечу основные достоинства ночного режима в iPhone — естественность цветопередачи ночного времени суток и простоту использования. Интересно, какие улучшения камер Apple представит в сентябре вместе с обновленным модельным рядом смартфонов.

Если вы часто снимаете в ночном режиме, независимо от модели устройства, поделитесь своими снимками в комментариях или в Instagram по хэштэгу #iguides_photo_nm21. Чуть позже сделаем подборку самых интересных фотографий в отдельной заметке.

---

iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Чем можно заняться с фотокамерой ночью / Хабр

38,4сек F6,3 ISO200 16мм

Здравствуйте, уважаемые читатели ресурса Geektimes!
Сразу отмету все необычные версии использования фотокамеры, которые могли сгенериться при прочтении заголовка. Также, я не предлагаю подглядывать за соседями, нацепив телевик на тушку. Все остальные версии будут представлены ниже. Скорее всего, я что-нибудь пропустил, поэтому добавляйте ваши варианты в комментариях.

Часть 1. Приспособления для ночной съемки

1. Кроме тушки и объектива (я предпочитаю широкоугольный), в фоторюкзак запихиваю штатив. Изначально купил дешевый, но после того, как при -15 треснул один из барашков, решил разориться на нормальный. Купил нынешний со штатной головой, но она глючила зимой при морозах (скрипела и нормально не затягивалась, приходилось буквально виснуть на барашке, чтобы нормально затянуть). После этого разорился еще раз, но купил нормальную голову, которая стоила дороже штатива в сборе со штатной башкой. Теперь, уже который сезон, проблем с компонентами штатива не испытываю. Таскаю его везде, он побывал в огне, под землей и в воде. Всегда нормально раскладывается и затягивается без усилий. Единственный его минус — размер. Часто нет возможности взять с собой такой габаритный девайс. Поэтому купил еще один, миниатюрный. Его максимальная высота 50 см. При этом, выдерживает тушку с большим телевиком. Идеальный вариант для путешествий. Кисточка и груша всегда лежат в фоторюкзаке, я их даже не вынимаю оттуда. Д\у пульт. С ним очень удобно делать серии фотографий для стека пути звезд. Более ни для чего его не использую, т.к. стандартных 30 секунд вполне хватает. На крайний случай, всегда можно задрать ISO. Ну и фонари, куда уж без них. Особенно в те места, где нет внешних источников освещения. Использую ручной и налобник. Налобник чисто для утилитарных целей: подсветка камеры, окружения и т.д.

Могу сказать, что ни одно из вышеперечисленных приспособлений не обязательно, т.к. без любого из них можно легко обойтись или заменить чем-либо подножным.

2. Для того, чтобы заняться фризлайтом, будет нужно что-нибудь светящееся. Преимущество отдается разноцветному и светодиодному. Все можно заказать у дядюшки Ляо. Вы не представляете всю широту его фантазии на тему светящихся девайсов. Гарантирую, что глаза у вас разбегутся. Несколько примеров того, что я использую:

Часть 2. Примеры ночной съемки

Конечно, первое, что приходит в голову, это съемка неба и звезд. Ведь тем мы и отличаемся от животных, что поднимаем голову вверх.

3. Стандартный путь звезд. Для получения подобной фотографии может понадобиться пульт. На нем выставляется длительность экспозиции каждого снимка, пауза между ними и общееих количество. Я выставляю 25 секунд, 1 секунду паузы и 120-180 кадров. На большее у меня не хватает терпения. Потом все снимки сшиваются в подобную красоту. Можно в Фотошопе, можно в специализированной программе, например Startrails.

Каждый кадр: 25сек F5,6 ISO100 17мм

4. Теперь более сложный вариант. Да-да, это считается более сложным. Чтобы получить звезды в их первозданном виде, а не в качестве дуги, нужна достаточно короткая выдержка (Число 600 или лучше 500 поделить на фокусное расстояние объектива. При этом, ФР необходимо умножить на кроп-фактор камеры. Получается выдержка, при которой треков еще нет). Предпочитаю диафрагму открывать на максимум.

30сек F4 ISO1250 17мм

5. Для иллюстрации короткой и длинной выдержки посмотрите эти две фотографии. Здесь выдержка 1/5с:

1/5сек F5 ISO2500 16мм

6. Здесь выдержка 25с:

25сек F7,1 ISO400 16мм

Следующее, что может придти в голову — рисование светом. Для этого можно использовать различные светодиодные источники света и их комбинации. Все зависит от вашей фантазии.

7. Чтобы сделать эту фотографию, крутил разноцветные светодиоды на проводе:

30сек F6,3 ISO320 16мм

8. Просто рисовал фонарем:

30сек F4,5 ISO320 17мм

9. Обводил контур световодными волокнами. Ни одного фотошопа при получении этого кадра не пострадало:

51,4сек F6,3 ISO200 16мм

10. Приклеил на палку шесть светодиодов и провел ею по контуру машины:

30сек F7,1 ISO250 16мм

11. Использование железной ваты. Ее комок поджигается и крутится на веревке или проволоке:

30сек F6,3 ISO320 16мм

12. Только не забывайте, что она имеет высокую температуру горения и запросто можно получить ожог при попадании ее раскаленного кусочка на кожу.

30сек F5,5 ISO250 16мм

13. Использование в качестве источников освещения свечей хорошо смотрится в естественных подземельях:

30сек F5,5 ISO250 19мм

14. Использование окружающих источников освещения. Экспозицию (совокупность значений диафрагмы, выдержки и ISO) необходимо корректировать в зависимости от интенсивности источников. В реальности этот кадр был сделан глубокой ночью и на чердаке вообще ничего не было видно:

30сек F3,2 ISO2500 17мм

15.

16. Один, но очень сильный естественный источник:

30сек F4,5 ISO500 17мм

17. Здесь мне не хватало мощности моего фонаря и я подогнал машину, осветив ее фарами всем известное сооружение для получения фотографии в контровом свете:

30сек F5 ISO800 16мм

18. Туман помогает визуализировать луч, особенно если фонарь не очень сильный:

10сек F5,6 ISO200 16мм

19. Можно сфотографировать одно и то же место в разное время года, разное время суток, а потом совместить их. Будет неплохое финальное изображение:

20.

21. Куда уж без штатива при «производстве» селфи:

22. Пример отсутствия мощного фонаря — рядом все освещено нормально, а ниже, куда не добивает луч, все получилось темным:

6сек F6,3 ISO200 16мм

23. А еще ночью можно забраться куда-нибудь повыше, чтобы получить ночные виды:

120сек F8 ISO400 16мм

24. Если вы хотите запечатлеть последние отблески заката, экспозицию нужно уменьшать, иначе вся закатная красота окажется пересвеченной:

30сек F7,1 ISO500 210мм

25. Ранним утром штатив тоже будет полезен, т.к. света на восходе недостаточно:

26. Можно залезть под землю, там тоже есть что пофотографировать. Здесь комбинация естественного освещения (слева) и фонарей (спереди и сзади):

27. Использовалось два фонаря и выдержка 30 секунд:

29. А чтобы запечатлеть игру отраженного света на потолке, выдержка должна быть короткой (примерно 1/15с) и высокое ISO:

30. Пример использования мощного фонаря — выдержка понадобилась настолько короткая, что снимать можно было с рук:

31. Использование контрового света также позволяет разнообразить фотографию:

20сек F6,3 ISO200 16мм

32. Zoom-эффект. Чтобы его получить, нужно выставить выдержку 1-5 сек и во время съёмки повернуть кольцо трансфокатора:

32. Хорошо вписывается в концепцию ночьной съемки фотографирование различной атрибутики для световых и огненных шоу: пои, стаффы и т.п. Как огненные так и светодиодные:

33.

34. И отдельно хотел бы коснуться концертной съемки. Часто света бывает недостаточно. При этом, исполнитель имеет обыкновение двигаться, соответственно, выдержку надо ставить достаточно короткую (в среднем, 1/60), компенсируя экспозицию повышением ISO и открытием диафрагмы:

1/250сек F5 ISO2000 150мм

Как снимать портрет ночью

Особенность съемки портретов и людей ночью состоит в разности экспозиции относительно модели и фона. Не зря ведь многие цифромыльницы имеют такой режим как»ночной портрет», помимо основного -«ночная съемка». Здес https://fotoplaneta.com.ua/ можно приобрести все для фотографии.

Итак, как снимать портрет ночью?

Для того, чтобы получить правильную экспозицию фона, мы должны использовать длительные значения выдержки.

Для того, чтобы осветить модель, мы используем вспышку.

Если вы помните, при съемке ночью в автоматическом режиме, выдержка подстраивается соответственно длине импульса фотовспышки. Таким образом, времени выдержки недостаточно для того, чтобы запечатлеть фон, то есть, ночной город.

Как выйти из сложившейся ситуации? Очень просто. Есть два оптимальных варианта:

Вы снимаете в режиме М вашей фотокамеры. И устанавливаете соответствующие значения экспопары.

Либо, снимаете с приоритетом диафрагмы с включенной вспышкой. При этом выдержка настроится автоматически под фон, а вспышка даст оптимальную мощность для экспозиции модели. Но, здесь есть одно но! Если в вашем фотоаппарате при съемке с приоритетом диафрагмы используется режим X-Sync (фиксированная выдержка) — выдержка подстроится под модель, то есть, под время экспозиции, достаточное при съемке со вспышкой. Нам же нужен второй вариант — автоматический режим — в этом случае выдержка подстроится как раз под экспозицию фона.

Нужно ли использовать штатив? — Конечно! Под фон, а именно ночной город, время выдержки устанавливается соответствующее, несмотря на вспышку. Если просто использовать вспышку в автоматическом режиме съемки? — Фон при этом останется черным. Думаю, с вопросом как снимать портрет ночью мы разобрались. Единственное, что хотелось бы добавить: не забывайте, что первостепенное значение при съемке портрета в ночном городе, вы все таки отдаете человеку. Поэтому, не переусердствуйте с фоном. Огни ночного города манят к себе, и могут забрать весь акцент снимка на себя, при этом, ваша модель останется незамеченной. Следите за этим.

Как снимать ночью в городе: nikonofficial — LiveJournal

Продолжаем цикл статей, посвящённых особенностям съёмки в разное время суток. Мы уже рассказывали о том, как снимать на рассвете, днём и вечером, а теперь хотели бы подробнее остановиться на технике съёмки ночью.

Съёмка «ночью» – понятие весьма относительное. Если глубокой ночью на небе вы будете наблюдать небольшое свечение, и вам захочется взять в руки камеру, чтобы поскорее отобразить это… остановитесь. Свет и оттенок неба в это время суток вряд ли удастся отобразить на фотографиях. Если вы будете снимать глубокой ночью, то небо у вас будет проваливаться в чёрный цвет и выглядеть пустым и неинтересным.

Это связано с особенностями зрения. Диапазон восприятия у нас намного выше, чем у фоточувствительных элементов, будь то плёнка или матрица фотоаппарата. Получается, что светочувствительный элемент может запечатлеть только достаточно узкий диапазон яркости света. Именно поэтому изображение на фотографии получается более контрастным, чем в реальности.

Время съёмки

Для «ночной» съёмки очень удачным временем является час до заката. Свет заходящего солнца становится всё более красным, что очень интересно сочетается на фотографиях со светом от включенных уличных фонарей и освещённых окон. Чтобы подчеркнуть естественный цвет закатного неба, можно перед съёмкой ввести отрицательную поправку к автоматической отработке экспозиции (на -0.5 -1.0 EV).

Если вы хотите передать глубину небесных красок, лучше всего проводить съёмку в течение 30 минут после заката. В это время в небе остаётся еще достаточно света, здания выглядят силуэтами на фоне тёмно-синего или, возможно, красного неба, а горящие огни окон создадут ночной эффект. Небо всё ещё «светит», но уже включается уличное освещение и свет в окнах домов. Это длится, как правило, не более получаса, иногда всего минут десять.

Не забывайте, что само небо с облаками на нём на фоне городских зданий выглядит весьма привлекательно. Иногда можно получить очень интересные изображения движущихся облаков. Имейте в виду, что при большой выдержке и достаточно сильном ветре облака будут смазываться по направлению движения и на фотографии у нас появится ещё и эффект быстрого движения. При съёмке низких облаков на фоне уже тёмного неба тоже может получиться интересный снимок.

Особенности композиции

Помните, что при съёмке ночного города итоговый вид ваших фотографий зависит от выбранного ракурса съёмки. Ночные виды мегаполиса при съёмке с уровня земли или, предположим, с крыш многоэтажных домов получатся совершенно разными. Имеет смысл творчески подойти и к выбору фокусного расстояния объектива для того, чтобы поиграть с перспективой.

Если город расположен у реки или моря, любопытным объектом для съёмки может стать сочетание вида мегаполиса и его отражения в глади ночных вод. Разноцветные огни, отражающиеся и мерцающие на поверхности воды, превратят ваш снимок в живописное полотно импрессиониста.

Если фотографировать воду сразу после того, как прошло судно, поднявшиеся волны сделают отражение слишком расплывчатым. Поэтому в таких случаях имеет смысл подождать, пока волнение уляжется.

Не забывайте о композиции: интересные элементы на переднем плане, а также комбинация естественного и искусственного света могут выглядеть впечатляюще. Включив в композицию городские здания, вы сможете эффектно показать на снимке множество светящихся окон.

Погодные условия

В качестве удачной погоды для вечерней и ночной съёмки в городе можно смело назвать дождь. Мокрые дороги, отражение ночных огней — всё это позволяет создать на снимках особую атмосферу. Естественно, следует позаботиться о защите фотоаппарата от влаги. Необходимо иметь при себе чехол-дождевик для камеры, два-три полотенца и полиэтиленовые пакеты. Кроме того, на переднюю линзу объектива крайне желательно установить прозрачный защитный фильтр, если, конечно, вы и без того не используете его повседневно.

Используемая техника

Зум-объектив, например, AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II () поможет подчеркнуть силуэты на фоне неба или поиграть с перспективой. Прекрасные результаты также дадут различные объективы, от 24/28-мм широкоугольника, например, такого, как AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED или AF-S NIKKOR 28 мм f/1,8G до 200-мм телеобъектива, такого, как AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II.

Широкоугольный объектив хорошо подойдёт для съёмки магистралей с мостов или освещённых прожекторами зданий, поскольку он позволяет включить в кадр больше пространства. Стоит также помнить о том, что при работе с длиннофокусными объективами нужно применять более короткую выдержку, а при работе с широкоугольными — более длительную.

Для съёмки в это время суток вам очень поможет штатив. Он просто необходим для съёмки при длительной выдержке, и должен обладать устойчивостью и достаточной жесткостью, чтобы выдерживать вес вашего фотоаппарата с объективом. Естественно, штатив нужно устанавливать на твёрдую, не шатающуюся поверхность. И, тем не менее, лучше не «прыгать» рядом со штативом, так как небольшие смещения почвы могут передаться на штатив, и у вас уже не будет чёткой картинки. Помните, никакой штатив не обеспечивает стопроцентной жёсткости и неподвижности фотоаппарата. Даже микроколебания передаются на фотоаппарат и влияют на чёткость изображения.

Если вы заметили, что нажатие на кнопку фотоаппарата приводит к небольшому смещению и вибрации, то можно воспользоваться таймером. За время отсчёта таймера (не менее 2 с) колебания камеры пропадут, и можно будет получить более резкий кадр. Но если вы ведёте съёмку у проезжей части, и вам нужно получить следы автомобильных фар в кадре, таймер – не очень удачный вариант, так как в самый нужный момент загорится красный на светофоре и машины встанут вместо того, чтобы проехать мимо. Можно использовать пульт дистанционного управления или тросик, чтобы выдержка начиналась именно в необходимое время.

Бывают случаи, когда нужна длительная выдержка, а способа прочно установить камеру нет. Конечно, не рекомендуется держать фотокамеру в руках при очень продолжительных выдержках, но если отсутствие опоры принуждает вас отказаться от съёмки, не прекращайте попыток. Особенно это относится к ночной съёмке. Съёмка с рук возможна даже при очень малой скорости срабатывания затвора.

Делается это следующим образом. Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределён на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора. Если вы найдёте поблизости что-нибудь устойчивое, к чему можно было бы прислониться, воспользуйтесь этой возможностью, хотя это не обязательно.

Можно попробовать прижать камеру к какой-либо прочной опоре, например выступу здания или стене. Если в вашей фотокамере есть автоспуск, вы можете спустить затвор с его помощью, так что вам даже не придётся двигать пальцем в момент экспонирования. Ни один из этих методов не идеален, но они позволят вам выйти из положения и сделать снимок в таких условиях, которые вы считали совершенно неподходящими.

Также при съёмке вы можете использовать фильтры. Звёздный или дифракционный фильтры могут дать сильный эффект при съёмке ночного города или побережья, а цвет вечернего неба усилит оранжевый фильтр 85В. Вы также можете применять цветные компенсирующие фильтры, чтобы сбалансировать цветные оттенки, придаваемые искусственным освещением.

Выражаем благодарность за предоставленные иллюстрации к статье фотографов: Alessandro Galloni, Mario Gutiérrez, Карима Нафатни, y2- hiro, Simone Ciliberti, Михаила Боярскова, Vincent Xeridat, AG Photographe.

О технических деталях, выдержке, экспозиции и съёмке огней мы подробнее расскажем во второй части нашего материала. Чтобы не пропустить её выход, не забудьте добавить нас в друзья.

Основы для начинающих для съемки видео ночью

Видеосъемка между закатом и рассветом имеет свои проблемы и преимущества. Он создает естественную атмосферу для определенного чувства, которое вы пытаетесь вызвать в рассказе, обеспечивает ситуацию освещения, которая оживляет видение, или может оставить вас в тупике, как получить правильную экспозицию, когда солнце садится. Прежде чем отправиться в это сумеречное приключение, вот несколько важных вещей, которые помогут сделать ваши ночные видео яркими.

Стрелять в нижнюю точку остановки

Диафрагма (отверстие или зазор, через который проникает свет) измеряется диафрагмой. Чем ниже диафрагма, тем шире отверстие и тем больше проникает света. Представьте себе зрачок в вашем глазу. Он расширяется и расширяется в условиях недостаточного освещения, чтобы лучше видеть в темноте. Выберите объектив, который может снимать на открытой диафрагме с диафрагмой f / 1,2-f / 2,8. Выбор светосильных объективов, таких как Canon EF 50mm f / 1.2 или Zeiss CP.2 85mm T 1.5 EF Mount Speed ​​Lens , может помочь при съемке на более высоких «скоростях».

Снимайте с более высоким ISO

Если вы снимаете полнокадровой зеркальной камерой (например, Canon 5D Mark III , Canon 5D Mark IV , Canon 5Ds R, Nikon D810, Nikon D610, Canon 6D ), вы обычно можете увеличить ISO до 3200 без зернистости. На корпусе датчика кадрирования ограничения обычно находятся на уровне 1600 ISO. Конечно, каждая ситуация индивидуальна, и если вы чувствуете, что все еще можете поднять ISO выше этих значений без получения зернистости, обязательно сделайте это, чтобы получить желаемый вид.Мы рекомендуем поэкспериментировать с различными настройками, чтобы получить то, что вам больше всего нравится.

Проверьте выдержку

Вы можете уменьшить выдержку, позволяя проникать большему количеству света, однако уменьшение скорости затвора может вызвать размытость изображения.

Держите камеру в ручном режиме

Да, автомат легко запускать и стрелять, но он не дает вам полного контроля. Это может даже привести к тому, что каждая из ваших сцен будет отличаться друг от друга, даже если были сохранены одни и те же базовые настройки и местоположения.В автоматическом режиме он может фокусироваться на вещах, которые вам не нужны, и / или ваш баланс белого будет колебаться, что может быть неприятно исправлять в публикации. Ознакомьтесь с ручным режимом, и вы даже можете настроить кнопки на задней панели камеры для быстрого доступа к каждому из необходимых дисков.

Ночью важно расстояние от объекта съемки

Причина, по которой вы часто видите, что ваши объекты попадают в фокус и не в фокусе в темных условиях, заключается в том, что вы снимаете на широко открытой диафрагме, что делает глубину резкости сверхмалой.Если они двинутся даже на дюйм или два в неправильном направлении, они окажутся не в фокусе. Попробуйте немного отойти назад, чтобы дать себе немного больше свободы, чтобы ваши актеры упали ближе к бесконечному диапазону фокусных расстояний.

Найдите хорошее место

Не торопитесь, чтобы исследовать различные места, которые предложат вам окружающее уличное освещение, отражения и т. Д. По возможности, отправляйтесь туда с камерой перед съемкой, чтобы увидеть, регистрируется ли сцена на вашей камере и как открываются настройки ISO и съемка. широкие взгляды.

Если абсолютно необходимо, скорректируйте в сообщении

Планируйте во время съемки заранее, чтобы знать, какие вещи можно спасти потом. Будь то экспозиция, цветокоррекция или уменьшение зернистости, в процессе редактирования всегда есть немного волшебства, которое поможет завершить съемку!

Теги: DCI 4K, видео DSLR, UHD 4K Последнее изменение: 7 июля 2021 г.

Об авторе / Cherish Ortiz

Cherish получил степень бакалавра искусств в области кинематографии Академии художеств.Она продолжила работу в качестве первого помощника оператора-фрилансера у отмеченных наградами режиссеров-фотографов и продолжает сниматься в съемках высокопроизводительных фильмов и рекламных роликов.

советов по съемке движущихся фотографий ночью

Ночь — невероятный повод для уличной фотографии. Городские пейзажи освещены множеством интересных и ярких источников света, таких как фонарные столбы, неоновые вывески, витрины магазинов, автомобильные фары и голые лампочки.Люди одеваются в свои любимые наряды, чтобы выйти на улицу. Безрадостные сцены днем ​​могут внезапно стать зловещими и завораживающими ночью. Вот несколько рекомендаций по созданию этих снимков:

Уменьшите выдержку

Причина размытия при движении проста в том, что время, в течение которого затвор камеры открыт, достаточно, чтобы датчик изображения вашей камеры «видел» движение объекта.

В течение дня вы обычно используете выдержку, составляющую небольшую долю секунды.Однако ночью камера будет использовать выдержку более одной секунды, а иногда и значительно дольше. Подумайте об этом так: из-за темноты камере требуется больше времени, чтобы собрать свет для правильной экспозиции.

Затвор теперь будет открыт в течение более длительного периода времени, поэтому камеру необходимо держать устойчиво, иначе изображение будет перемещаться во время процесса экспонирования, что приведет к размытию изображения. Именно поэтому в ночное время необходим штатив.Вы можете оставлять затвор открытым столько, сколько хотите, при условии, что камера неподвижна и вообще не двигается.

Штатив + спуск затвора

Есть два способа почувствовать движение на ваших изображениях — переместить объект или камеру (или и то, и другое).

В этом типе снимка вам нужно сделать все возможное, чтобы камера оставалась совершенно неподвижной, или в дополнение к размытию от объекта вы обнаружите, что весь кадр выглядит так, как будто он движется, в результате использования длинной выдержки. скорость.Независимо от того, используете ли вы штатив или поместите камеру на какой-либо другой неподвижный объект, вы должны убедиться, что камера неподвижна.

Дистанционный спуск затвора позволит избежать вибраций, которые могут привести к смазыванию изображений при длительной выдержке. MIOPS Smart + позволит вам установить желаемое время экспозиции, и мы рекомендуем использовать 30 секунд в качестве отправной точки.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру.Размер диафрагмы определяет количество света, попадающего в камеру при заданной выдержке, а также влияет на глубину резкости.

По большей части нет разницы между тем, как вы будете использовать диафрагму ночью, и тем, как вы ее используете днем. Единственное отличие состоит в том, что камера будет изо всех сил пытаться получить достаточно света для правильной экспозиции, поэтому небольшая диафрагма часто требует смехотворно длинной выдержки. Кроме того, фон обычно черный, поэтому вам не нужно беспокоиться о достижении большой глубины резкости.

ISO

ISO — это измерение светочувствительности вашего цифрового датчика. Более высокие значения ISO делают ваш цифровой датчик более чувствительным к свету и, таким образом, позволяют использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму.

Использование более высоких значений ISO приведет к увеличению цифрового шума на ваших снимках. Поскольку на темных участках вашего изображения, как правило, больше цифрового шума, чем на более светлых, это часто является проблемой для ночных снимков. Поэтому не поддавайтесь искушению увеличить ISO ночью, если это возможно.

Поскольку вы будете использовать штатив, обычно можно избежать необходимости использовать высокий ISO или установить минимальное значение, например 50 или 100 по умолчанию. Однако в тех случаях, когда вы не можете использовать штатив или у вас есть движущегося объекта, вам нужно будет увеличить ISO.

Попробуйте режим приоритета выдержки

Одной из наиболее важных настроек при фотографировании изображения, подчеркивающего движение, является выдержка. Даже небольшие изменения скорости затвора будут иметь большое влияние на ваш снимок, поэтому вы хотите снимать в режиме, который дает вам полный контроль над ним.

Это означает переключение камеры в полностью ручной режим или режим приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки — это режим, который позволяет вам установить выдержку, а камера выбирает другие настройки (например, диафрагму), чтобы обеспечить хорошую экспозицию снимка. Это очень удобный режим, поскольку он гарантирует, что вы получите тот эффект движения, который вам нужен, а также, как правило, хорошо экспонированные снимки.

Другой вариант — перейти в ручной режим, если вы чувствуете себя более уверенно в правильном балансе диафрагмы / выдержки.

Статья по теме: Ночная фотография, Как снимать потрясающие световые трассы

Об авторе Мануэль Дельгадо:

Мануэль Дельгадо — отмеченный наградами фотограф, специализирующийся на путешествиях и документальной фотографии. Он пишет для Contrastly и является наставником Альянса фотографов НПО, проводя семинары в Африке с упором на этическую и гуманитарную фотографию. Его работы выставлялись в Европе и Америке.

Мануэль, движимый врожденным любопытством к своему окружению, в основном сосредоточен на захвате людей в их естественной среде; переводя через его объектив тонкие нити повседневной жизни, разделяемые культурами, границами и расами.Изображая людей из разных слоев общества, его работы объединяет общая эстетика, которая помогает рассказать историю каждого человека. Мануэль в настоящее время живет в Дюссельдорфе, Германия.

Мануэль Дельгадо профиль в Instagram

Как делать резкие фотографии ночью без размытия движения или штатива

Я только что снял видео на эту тему, поэтому, если вы хотите узнать о моих настройках ночной фотосъемки, вы можете посмотреть видео ниже, а если нет, просто продолжайте читать.

Я делаю 90% уличной фотографии ночью и без штатива. Вопрос, который мне часто задают начинающие фотографы и фотографы среднего уровня: «Как вам удается делать такие четкие фотографии ночью без шума или размытия движения?». Не волнуйтесь, это намного проще, чем может показаться.

Во-первых, важно отметить, что в крупных городах ночью не так уж темно, поэтому четкие фотографии ночью кажутся более впечатляющими, чем они есть на самом деле.Особенно в таких местах, как Монг Кок в Гонконге, некоторые районы такие же яркие, если не более яркие, чем днем. Но даже если мы проигнорируем эти ситуации, есть несколько простых шагов, чтобы сделать более четкие фотографии ночью.

1. Снимайте широко открытыми глазами

Это означает использование максимальной диафрагмы, которую предлагает ваш объектив, которая соответствует наименьшему числу диафрагм. Съемка в полностью автоматическом режиме ночью обычно является ошибкой. Кроме того, многие курсы фотографии для начинающих учат вас не ставить F-стоп слишком низко, так как вы потеряете резкость.Но F-ступень — это первое, что вам следует отбросить, чтобы делать более четкие и менее шумные фотографии ночью, так как это почти всегда приводит к лучшему качеству фотографий в целом, а не к повышению ISO.

2. Снимайте в формате RAW

Может быть, это должен был быть шаг номер 1 — вам нужен самый высокий динамический диапазон, который может предложить ваша камера, а это означает, что вам в основном придется снимать в формате RAW ночью. Это подводит нас к следующему пункту…

3. Стрелять для редактирования

Самый яркий пример, который я смог найти

Одна из моих любимых головокружений — это когда люди просят показать исходное фото, когда мы говорим о чем-то вроде ночной уличной фотографии, а затем обвиняют вас в редактировании … Потому что для того, чтобы сделать оптимальные фотографии ночью, вы должны стремиться к снимайте файл RAW, который легче всего редактировать, сохраняя как можно больше четких данных, вместо того, чтобы с самого начала фокусироваться на съемке с более реалистичной идеальной экспозицией.Файлы RAW даже не предназначены для использования в качестве готовых фотографий, они являются лишь отправной точкой для вашего редактирования, которое позже вы можете преобразовать во все, что захотите, в публикации.

Ночью съемка для монтажа часто означает сохранение светлых участков, что означает недоэкспонирование примерно от половины до 1 полной ступени. Большинство современных камер намного лучше сохраняют тени, чем светлые участки, но важно изучить возможности своей камеры и поэкспериментировать. Съемка для редактирования дает вам больше гибкости в процессе редактирования, так как вы сможете подтянуть тени или экспозицию, при этом также раскрывая некоторые детали светлых участков.

4. Используйте самый низкий исходный ISO

.

Это довольно экстремальный пример ночного снимка при ISO 200, f0.95, 1/640 с. Сцена настолько яркая, что мне пришлось использовать излишне короткую выдержку.

Большая часть ночной съемки сводится к тому, чтобы отдавать предпочтение низким ISO, и чем менее продвинута ваша камера, тем важнее это обычно. Основная цель всех этих других пунктов — сделать возможным максимально низкое число ISO вашей камеры.Это сводит к минимуму шум, делая фотографии четкими. Но не выходите слишком низко за пределы исходной точки ISO — большинство камер позволяют «расширить» ISO ниже исходной точки, что не дает преимущества в шумовых характеристиках. И не понижайте ISO слишком низко до точки, когда ваша экспозиция станет недоэкспонированной более чем на 1 ступень, иначе вы потеряете критически важные детали в тенях.

5. Купите постоянные линзы

Мой любимый прайм для системы Sony, 55 мм f1,8

Объективы

с фиксированным фокусным расстоянием — это объективы с одним стандартным фокусным расстоянием, то есть без зума.В свою очередь, вы получаете более высокую диафрагму, что означает, что ваш объектив пропускает больше света, что делает его лучше в ночное время. Кроме того, объективы с постоянным фокусным расстоянием оптимизированы только для этого фокусного расстояния, поэтому они обычно более резкие на открытой диафрагме, чем эквивалентный зум. Даже в противном случае они были бы дешевле или легче, чем их аналоги с зумом.

Хотя это правда, что съемка на открытой диафрагме дает меньшую глубину резкости, другим фактором является расстояние от объекта. Если вы не находитесь рядом с объектом, снимайте с диафрагмой f1.8, например, вообще не будет сильно размывать большую часть сцены. (Если вы хотите получить эффект боке, находясь в 10 футах от объекта, вам понадобится что-то вроде 50 мм f0,95, каковым было сделано на предыдущей фотографии такси.)

6. Определите оптимальную выдержку

Вы не хотите использовать слишком короткую выдержку, так как это быстро поднимает ISO до точки, где присутствует много шума. Если у вашей камеры есть внутренняя стабилизация корпуса (IBIS), это огромная помощь ночью.Если люди в основном не двигаются или просто слоняются поблизости, вы сможете делать полезные снимки всего за 1/50 секунды (даже медленнее, если они полностью неподвижны или очень медленные, а у вас хороший IBIS). Хороший совет: чем меньше вы уменьшите выдержку, тем больше снимков одной и той же сцены нужно сделать, чтобы убедиться, что ваши руки не слишком сильно дрожат.

Но даже IBIS или штатив, очевидно, не останавливают размытость движения, если ваши объекты движутся слишком быстро. Для объекта со скоростью ходьбы, когда вы стоите на месте, я использую 1/100 — 1/160 с.Если я тоже иду во время съемки, то есть не останавливаюсь для каждого кадра, я перехожу на 1/250 с или немного быстрее. Как правило, если объект движется прямо к вам или от вас, ощущаемого движения не так много, как если бы он двигался вбок. Чтобы определить оптимальную выдержку, нужно потренироваться и поэкспериментировать, но это ключевой момент при съемке четких фотографий ночью. Даже с ограниченным оборудованием, если вы можете поймать момент, когда люди не так много двигаются, и у вас есть твердые руки, можно получить несколько резкие фотографии в ночное время.Вот пример фотографии, которую я сделал на свой телефон (* Samsung Note8):

Это телефон с отличной стабилизацией, и испытуемые шли ко мне, что позволило мне использовать 1/20 с в полном ручном режиме. Я сохранил ISO на уровне 100, так как характеристики ISO телефона обычно ужасны, хотя, возможно, мне следовало выбрать ISO 200, чтобы устранить небольшое размытие при движении. Наконец, это снято в формате RAW с полным намерением отредактировать его позже. Щелкните здесь, чтобы просмотреть руководство по редактированию.

* Несмотря на то, что это не дешевый телефон, он все еще очень слаб по производительности по сравнению с любой старой бывшей в употреблении зеркалкой начального уровня, когда речь идет о неподвижных фотографиях.

Но если вашего оборудования не хватает, ваш шанс на успех резко снизится, несмотря ни на что. Фотографы всегда любят провозглашать доктрину «камера не имеет значения», возможно, потому, что это заставляет их казаться более опытными и раздувает их эго — но факт в том, что особенно ночью, оборудование, которое вы используете, имеет большое значение. Однако это не обязательно означает, что вам нужно тратить целое состояние, если вы знаете, какие функции нужно искать в камере.

Если вас в первую очередь интересует ночная съемка, я настоятельно рекомендую отдавать предпочтение IBIS при выборе камеры.Существует множество камер среднего класса, в которых IBIS не используется в обмен на некоторые другие функции, поэтому тот факт, что камера стоит 1000 долларов или выше, не означает автоматически, что она лучше всего подходит для ночной фотографии. Еще одна вещь, которая помогает, — это больший сенсор, поэтому выбирайте полнокадровый, если можете себе это позволить. Но самое большое улучшение по соотношению цена-качество, безусловно, связано с линзами с фиксированным фокусным расстоянием. Замена объектива из комплекта f3.5-f5.6 даже на стандартный изящный 50-миллиметровый объектив f1.8 за 200 долларов резко повысит потенциал вашей ночной фотографии даже на цифровой зеркальной камере начального уровня!

Если вас интересует мое снаряжение, я написал об этом здесь.

Спасибо за внимание, надеюсь, это было полезно! Если вы хотите оставаться на связи, вы можете найти меня в Instagram по адресу @ teemu.jpeg или, если вы хотите получить мои пресеты Lightroom для ночной фотографии, нажмите здесь.

Курс ночной фотографии: делайте потрясающие ночные фотографии

Уилл Карнахан вырос в Южной Калифорнии. Проведя каждый час, который он мог в темной комнате в Старшей школе, играя с фильмом, Уилл продолжил получать степень бакалавра искусств. от Калифорнийского университета в Риверсайде в области кино и визуальной культуры.В UCR он стал штатным фотографом школьной газеты, освещающей спортивные мероприятия, концерты и местные новости. В конце 2006 года Уилл и его друг Райан основали фотокомпанию, специализирующуюся на свадьбах, мероприятиях и их любви к фотографии.

В 2007 году Уилл продолжил учебу в университете Лойола Мэримаунт, получив степень магистра искусств. в кинопроизводстве и производстве Telivision. Продолжая снимать хедшоты, свадьбы и другие мероприятия, он сосредоточился на кинематографии. Годы между 2007-2010 годами были захватывающим временем для кинематографистов, поскольку они стали свидетелями первого серьезного перехода от эмульсии к цифровым технологиям.Базовое образование в области кинематографии и практическое образование в области цифровых медиа позволили Уиллу преуспеть в качестве кинематографиста в аспирантуре. В 2008 и 2010 годах он получил награду LMUs Panavision Cinematography.

Закончив обучение в 2010 году, Уилл начал работать внештатно как оператор, оператор и фотограф. С большим сроком годности 16-миллиметровые и 35-миллиметровые пленки будут преобразованы в 4k-кино и выше с использованием RED, систем Arri и других камер, чтобы покорить Голливуд. В первые несколько лет работы на фрилансе Уилл снимал музыкальные видеоклипы, короткометражные фильмы, художественные фильмы о втором подразделении, рекламные ролики и веб-контент.

В конце 2011 года Уилл устроился снимать веб-рекламу для Disney Interactive. С тех пор он постоянно снимается для Disney, снимая рекламные ролики для парков и курортов, а также для канала Disney, ESPN и кукол.

Will Call Cinematic была основана в 2013 году, когда Уилл, его деловой партнер и друг создали продюсерскую компанию, чтобы разместить свою внештатную работу вместе с некоторыми известными корпоративными клиентами. Через Will Call Уилл и Сэм направляют и производят видеоконтент для таких компаний, как Ghirardelli Chocolate, Diesel movies и Nike, Whitney Eve Clothing, PredPol и многих других.Поскольку Сэм и Уилл являются кинематографистами, Уилл Колл предоставляет им центр аренды оборудования, производства музыкальных видео и фотографии.

Сегодня Уилл продолжает работать внештатным оператором и фотографом, снимая и направляя в основном коммерческий контент и свадьбы.

Как снимать ночной портрет

Считаете ли вы, что ночная портретная фотосъемка невероятно сложна?

Фотография при слабом освещении — вызов для фотографов любого профиля.Высокий ISO и цифровой шум, размытые снимки и плохое освещение — вот основные проблемы, которые беспокоили фотографов на протяжении десятилетий.

Ночная портретная фотосъемка — это возможность экспериментировать и создавать уникальные фотографии, но очень важно быть готовым и знать, как правильно настроить камеру, чтобы использовать преимущества условий низкой освещенности, а не ограничивать ее.

В этой статье мы расскажем о некоторых советах, которым вы можете следовать, чтобы вывести свой ночной портретный портрет на новый уровень!

Связанный: Лучший объектив для портретов

Какое оборудование использовать для ночной портретной фотографии

Камера для ночной портретной фотосъемки

Для улучшения ночных портретов самой важной особенностью камеры должна быть хорошая производительность при слабом освещении.Характеристики сенсора и возможности автофокусировки являются ключевыми, когда дело доходит до портретной фотографии при слабом освещении.

Камера должна иметь более низкий уровень шума даже при более высоких настройках ISO. Хороший датчик также важен для захвата как можно большего количества деталей в условиях низкой освещенности.

Более высокое количество мегапикселей имеет значение и позволяет выделить больше деталей. Но даже камера с хорошей стабилизацией изображения может компенсировать меньший размер сенсора, позволяющий снимать с более длинной выдержкой.

Очевидно, что с более крупным сенсором постобработка становится проще, так как ваши фотографии сохраняют больше информации о цвете и освещении.Не забывайте всегда снимать в формате RAW. Конечно, недостатком является то, что более высокий MP означает больший размер файлов, что, в свою очередь, означает, что вам нужны SD-карты большего размера и вы тратите немного больше денег на корпус камеры.

Если вы ищете отличную камеру для ночной портретной съемки, то Canon EOS Rebel T7i сейчас продается как сумасшедший. Цена на эту камеру невероятно низкая для качества, которое она предлагает. Он также поставляется с комплектом объектива 18-55 мм, или вы можете купить корпус только в том случае, если хотите инвестировать в лучший объектив.Но за такую ​​небольшую разницу я бы купил и комплектный объектив.

Canon EOS Rebel T7i

• Датчик: 24,2 мегапикселя (APS-C)
• Непрерывная съемка: 60 кадров в секунду
• ISO: 100 — 25600

Проверить цену

Объективы для ночной портретной фотографии

Объектив — еще один важный элемент в ночной фотографии. В идеале вы должны искать объективы с диафрагмой 2,8 или ниже. Широкая диафрагма отлично подходит для получения адекватной экспозиции и без использования длинных выдержек.В условиях низкой освещенности критически важна выдержка, чтобы в камеру попадало максимальное количество света.

Связанный: Лучший объектив для портретов

Кроме того, широкая диафрагма обеспечивает меньшую глубину резкости. Ночное освещение позволяет создавать красивые эффекты боке, которые легче снимать с более широкой диафрагмой.

Как и следовало ожидать, более дорогие объективы с постоянным фокусным расстоянием и высококачественные объективы обеспечивают превосходное качество. Объективы с постоянным фокусным расстоянием — самые быстрые и надежные, они идеально подходят для ночной съемки.

Объективы

с фиксированным фокусным расстоянием обычно лучше, чем зум-объективы, поскольку они обеспечивают более четкое изображение. Конечно, вы должны учитывать обратную сторону необходимости психически двигаться, чтобы приблизиться к предмету.

Еще один фактор, который следует учитывать при покупке объектива с постоянным фокусным расстоянием, — это его цена. Они предлагают лучшее качество, но могут стоить значительно дороже, чем зум-объектив, особенно если рассматривать объективы для полнокадровых камер.

Если вы также хотите обновить комплектный объектив.Лучший вариант для ночной портретной съемки по действительно хорошей цене — Canon EF 50mm f / 1.4. Он идеально подходит для Canon EOS Rebel T7i и всех байонетов Canon EF.

Учитывая коэффициент кроп-кадра 1,6x из-за формата APS-C, с фокусным расстоянием 50 мм вы получите 80-мм полнокадровый эквивалент, который идеально подходит для портретов и поможет вам получить небольшую глубину резкости.

• Фокусное расстояние: 50 мм (учитывайте кроп-фактор APS-C 1,6x, что эквивалентно полнокадровому 80 мм)
• Макс.диафрагма: f / 1.4 для резких снимков при слабом освещении
• Резьба фильтра: 58 мм

Проверить цену

Связанный: Лучший объектив для портретов

Другое оборудование

Как и следовало ожидать, возьмите с собой несколько вспышек или фонарей, чтобы осветить объект в абсолютно темных условиях. Вам нужно будет найти источники света с батарейным питанием. Также здорово иметь с собой штатив, который поможет вам использовать длинные выдержки.

Настройки камеры для ночной портретной фотографии

Установить в режим Av

Идеально подходит для съемки с приоритетом диафрагмы или в режиме Av.Если вы следили за моим блогом, то знаете, что я обычно не предлагаю снимать в полностью ручном режиме.

В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете диафрагму, а камера позаботится о выдержке. В зависимости от условий освещения вам может потребоваться максимально широкая диафрагма вашей камеры, чтобы иметь короткую выдержку и поддерживать как можно более низкое значение ISO

Узкая диафрагма позволяет улавливать меньше света и требует более длительного времени экспозиции. Это увеличивает вероятность получения нечетких снимков.Если вы используете более узкую диафрагму при слабом освещении, обязательно используйте штатив.

Повышение ISO

Если вы не используете штатив, увеличьте ISO вручную, но убедитесь, что вы не слишком на него полагаетесь. При более высоких значениях ISO ваши изображения будут иметь значительное количество цифрового шума. Итак, как всегда, вы должны найти правильный баланс, чтобы не ухудшить качество ваших ночных портретов.

Практическое правило фотографии с рук состоит в том, что выдержка должна быть обратной фокусному расстоянию.Просто убедитесь, что вы устанавливаете ISO вручную и не используете автоматический ISO.

Как осветить объект (не передержать)

Освещение объекта при съемке в ночное время затруднено. Вы можете использовать естественный свет или искусственный свет. у обоих есть свои плюсы и минусы.

Использование доступного света — это то, чего следует ожидать в худшем случае. Всегда берите с собой осветительное оборудование на всякий случай. Вы должны убедиться, что все ваши фонари работают от батареек, поскольку вы не можете рассчитывать на наличие розеток во время портретной съемки на открытом воздухе.

Одна из самых больших ошибок фотографов-портретистов — переэкспонирование фотографий при использовании слишком большого количества света. Это делает снимки размытыми и неинтересными. Большая часть ночных портретов — это элемент таинственности. Вы должны извлечь из этого выгоду. Если вы используете фонарик или стробоскоп для правильной фокусировки, не забудьте снять их перед съемкой. Это позволяет избежать проблемы переэкспонирования фотографий.

Советы по фону для ночной портретной фотографии

Принимая выстрел

Сначала вы должны решить, какую часть кадра вы хотите сфокусировать.Использование широкой диафрагмы приведет к тому, что фон станет не в фокусе. Вам необходимо иметь низкое значение ISO, например, от 400 до 800. Также вы можете использовать маломощную вспышку с настройкой 1/16 или 1/32. Проверьте выстрел. Если ваш объект слишком освещен, уменьшите его, а если его не так легко увидеть, увеличьте. Уменьшите выдержку, чтобы увидеть больше фона. Когда вас устраивает темный фон и то, как он выглядит, вы готовы к съемке.

Фоновые идеи

Вашим фоном может быть улица, мост или даже интересное здание.Попробуйте найти место с большим количеством огней. Декоративные и неоновые огни отлично подходят для ночных портретов и придают вашей фотографии неповторимый вид. Это позволяет вам использовать небольшую глубину резкости для получения невероятных портретов вне фокуса.

Устранение цифрового шума при постобработке

Даже с использованием самого лучшего оборудования и техники вы обнаружите, что некоторый шум неизменно проникает в ваши ночные портретные снимки. В этом отношении действительно может помочь постобработка.

Большое количество шума может добавить к фотографии и улучшить ее внешний вид. Однако разумную сумму вы должны исключить.

Монохромная фотография может придать ей прекрасный зернистый элемент, напоминающий пленку. Выраженный шум выделяет сцену и придает характер фотографии.

Вот шаги по устранению шума в двух популярных инструментах для редактирования фотографий.

Adobe Lightroom

Шаг 1. Импортируйте фотографию в Lightroom.
Шаг 2: Нажмите «Разработка» в правом верхнем углу, чтобы открыть модуль «Разработка».
Шаг 3: На панели справа найдите панель с именем Details. Внутри можно найти несколько ползунков для уменьшения шума. Отрегулируйте их, пока не будете довольны результатом. Используйте ползунки «Четкость» и «Резкость», в частности, для улучшения качества изображения.
Шаг 4: Экспорт фотографии

Adobe Photoshop

Шаг 1. Откройте изображение в Photoshop.
Шаг 2: Перейдите в верхнюю правую часть экрана и выберите «Фильтр». Затем выберите «Шум» и «Уменьшить шум». вы можете превратить это в экшен Photoshop, чтобы быстро это вызвать.
Шаг 3: Используйте различные ползунки для получения желаемого эффекта
Шаг 4: Когда вы довольны результатом, сохраните изображение.

Подведение итогов

Теперь, когда вы достаточно хорошо разбираетесь в ночной портретной фотографии, попробуйте эти советы и методы! Единственный способ стать лучше при съемке ночных портретов — просто пойти туда и продолжать попытки, пока не поймешь, что лучше всего подходит для тебя!

Стефано Кайони — фотограф из Сиднея, Австралия.Основатель и редактор Pixinfocus, его страсть к фотографии помогает ему исследовать новые места и жить в новых приключениях. Благодаря фотографии он восстановил связь с природой и смог путешествовать по миру и фотографировать одни из самых красивых мест на Земле.

Как снимать креативные ночные портреты на EOS R

Любите снимать портреты, но хотите сделать снимки еще лучше? Узнайте, как повысить ставку, снимая портреты в ночное время, с этими 3 советами от фотографа Джозефа Мака и новой камеры Canon EOS R.

1. Использование естественного и искусственного освещения

EOS R, объектив EF35mm f / 1.4L II USM, f / 1.4, 35 мм, 1/40 с, ISO800

Фотография часто описывается как погоня за светом, потому что свет делает фотографию возможной. Но если недостаток света — самая большая проблема, как с этим справиться? Во-первых, вам нужно поискать места с большим количеством уличных фонарей и неоновых вывесок, которые помогут осветить и придать вашим фотографиям красивый блеск.

EOS R, объектив EF35mm f / 1.4L II USM, f / 1.4, 35 мм, 1/125 с, ISO320

Джозеф объясняет: «При съемке в условиях низкой освещенности я обычно использую фиксированный объектив, поскольку он обычно имеет большую диафрагму, чтобы пропускать больше света. Я использую новую полнокадровую беззеркальную камеру Canon EOS R и объектив EF35mm f / 1.4L II USM с помощью специального монтажного адаптера EF-EOS R. Я держу выдержку на 1/40, чтобы запечатлеть больше окружающего освещения. Несмотря на то, что я снимаю ночью, я могу наслаждаться точной фокусировкой с помощью предела фокусировки камеры при слабом освещении EV-6 в центральной точке фокусировки.”

EOS R, Объектив EF35mm f / 1.4L II USM , f / 1.4, 35 мм, 1/40 с, ISO320

Для освещения объекта можно также использовать искусственное освещение. Джозеф добавляет: «Сказочные огни теплого цвета помогают осветить лицо моей модели. Этот теплый тон также создает контраст на фоне холодных тонов фона ».

Совет: снимайте объект с помощью волшебных огней либо близко к объективу, либо вокруг объекта. На фотографии выше он держит волшебные огни ближе к камере во время съемки, чтобы создать большие световые пятна.

Еще один способ справиться с недостатком света при ночной съемке — увеличить чувствительность ISO. С помощью EOS R можно делать снимки высокого качества в ночное время, поскольку она обеспечивает стандартный диапазон чувствительности ISO 100–40 000.

Джозеф добавляет: «Чтобы добиться лучшего качества фотографий, я установил чувствительность ISO в диапазоне от 400 до 800. Я могу масштабировать чувствительность ISO быстрее, используя настраиваемую многофункциональную полосу (M-Fm); просто быстро прокрутив полосу, я могу изменить ISO на желаемую скорость.”

Узнайте, как поиграть со светом: 3 способа освещения ваших портретов во время ночной съемки с EOS R.

2. Используйте стойки

EOS R, Объектив EF35mm f / 1.4L II USM , f / 1.4, 35 мм, 1/60 с, ISO320

Добавьте интереса к своим ночным портретам с помощью реквизита: подумайте о блестящих поверхностях, которые отражают окружающий свет, а также помогают осветить лицо вашего объекта. В этой фотосессии Джозеф экспериментирует с призмой и очками, которые носит его объект.

EOS R, объектив EF35mm f / 1.4L II USM, f / 1.4, 35 мм, 1/60 с, ISO320

«Держите призму под разными углами, иногда помещая ее прямо перед объективом, чтобы добиться отражения лица объекта съемки. Попросив свою подопытную надеть очки, я также могу запечатлеть волшебный свет, отражающийся на ее очках ».

При использовании призмы сфокусируйте объект, а затем медленно введите призму сбоку от объектива. Поверните призму и наблюдайте за эффектом на ЖК-экране камеры — экспериментируйте, пока не найдете на фотографиях нужные отражения.

Джозеф считает, что камера EOS R позволила ему снимать более эффективно. «Новый режим экспозиции FV (гибкая автоэкспозиция) идеально подходит для ночной съемки. Это позволяет мне настраивать параметры экспозиции, такие как диафрагма, выдержка и ISO, между АВТО и прямой настройкой в ​​одном режиме. Это означает, что я могу изменять свои настройки, даже глядя в видоискатель, без необходимости использовать диск переключения режимов или ЖК-экран ».

Съемка под разными углами упрощается благодаря ЖК-монитору с регулируемым углом наклона камеры.«Даже если мой объект сидит на земле, я могу перевернуть ЖК-экран камеры вверх, чтобы легко сфокусироваться на ее лице, без необходимости приседать и продолжать смотреть на экран».

Чтобы узнать о более творческих способах использования реквизита в фотографии, ознакомьтесь с разделом «Советы по созданию фотографий с рисованием светом с помощью фонарика и светящихся палочек».

3. Улучшение с помощью боке

EOS R, Объектив EF35mm f / 1.4L II USM , f / 1.4, 35 мм, 1/125 с, ISO320

Есть ли лучший способ завершить ночную съемку, чем сделать несколько снимков с ярким боке? Боке, мягкий, расфокусированный и размытый эффект фона, достигается, когда вы используете самую широкую диафрагму вашего объектива и убедитесь, что позади объекта есть уличные фонари.

Джозеф отмечает: «С уличными фонарями на заднем плане съемка в ночное время помогает узорам боке действительно выделиться. Если вам нужны заметные пузыри боке, попросите объект съемки встать там, где яркий свет находится подальше.Малая глубина резкости превратит огни в красочные пузыри на заднем плане ».

Узнайте, как можно сделать боке своими руками, с помощью 5 креативных приемов, которые сделают вашу игру в Instagram ярче.

EOS R, объектив EF35mm f / 1.4L II USM, f / 1.4, 35 мм, 1/40 с, ISO320

Глаза могут сделать или испортить портрет. При съемке портретов важно сосредоточить внимание на глазах. Имея до 5655 выбираемых положений автофокусировки, EOS R дает вам свободу фокусироваться на любой части кадра.«Кроме того, благодаря автофокусировке с распознаванием глаз камера может фокусироваться на зрачке объекта с очень высокой точностью — это полезно при фотографировании портретов с малой глубиной резкости на объектив с большой диафрагмой», — отмечает Джозеф.

Узнайте, как снимать четкие и хорошо освещенные фотографии с помощью функции «Снимайте красивые ночные портреты без штатива и без вспышки».

При съемке творческих ночных портретов можно не только использовать боке или использовать реквизит для создания специальных эффектов. Ищите необычные места и определяйте источник света при съемке ночных портретов.Узнайте, как можно играть со светом в разных местах с помощью 3 способов осветить свои портреты при съемке ночью с EOS R.

Подробнее об EOS R:
Переосмыслите оптическое совершенство с EOS R
Интервью с разработчиками: представляем первую полнокадровую беззеркальную камеру Canon EOS R
Совершенно новая камера EOS R

позволит получить впечатляющие впечатления от съемки.

---

Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

---

Как снимать потрясающие пейзажные фотографии ночью

Если сделать потрясающий пейзаж днем ​​сложно, то сделать то же самое ночью может показаться совершенно невозможным. По словам известного канадского фотографа и визионера Olympus Питера Баумгартена, ночная съемка на самом деле может быть менее сложной и более полезной. «Когда я снимаю в золотой час, свет меняется так быстро, что я часто чувствую себя торопливым», — говорит он.«Ночная фотография заставляет меня замедлиться — я не чувствую себя так сильно, и, что более важно, я становлюсь более креативным в своих снимках». Чувствуете вдохновение? Вот четыре простых совета Баумгартена по самостоятельной съемке эпических ночных фотографий.

Выберите правильное место

При фотографировании полярного сияния важно поддерживать постоянное освещение на переднем плане. Питер установил один светодиод с регулируемой яркостью на световой стойке на расстоянии около 60 футов. | Камера: Olympus OM-D E-M1 Mark II | Объектив: М.Zuiko Digital ED 7-14 мм F2.8 PRO | Настройки: ISO1600, f / 2,8, 8s @ f / 2,8 (Питер Баумгартен)

Местоположение всегда важно, но ночью это еще важнее. Очевидно, вам нужно будет обустроить место, которое не будет подвержено сильному световому загрязнению, и поработать, чтобы снимать в ясную ночь. Чтобы найти темное пятно, Баумгартен использует сайт darksitefinder.com; чтобы избежать облачности, он использует приложение Clear Outside. Но Баумгартен говорит, что вам понадобится нечто большее, чем красивое ночное небо, чтобы сделать отличную фотографию ночного пейзажа.«То, что вы кладете перед небом, будет делать или мешать вашему удару», — говорит он. «Ищите интересные предметы, которые можно использовать в качестве силуэтов, или те, которые можно осветить, чтобы добавить интереса к переднему плану. Сучковатое дерево, необычный выступ скалы, старый фермерский дом, отражение в спокойной воде — все это может стать отличным элементом переднего плана ».

Pro Tips

Баумгартен использует камеры Olympus OM-D, в том числе OM-D E-M1 Mark III, и полагается на широкоугольные объективы для создания снимков, которые захватывают небо и передний план вместе.В его арсенал входят зум-объектив Olympus M.Zuiko 7-14mm F2.8 PRO, компактный объектив с постоянным фокусным расстоянием M.Zuiko 12mm F2.0, объектив M.Zuiko 8mm F1.8 Fisheye PRO и объектив M.Zuiko 17mm F1.2 PRO. . Все эти линзы имеют большую апертуру, которая собирает больше света. Они также уменьшили коматическую аберрацию (внеосевые точечные источники, такие как звезды, кажутся искаженными, то есть имеют хвост), что дает ему более четкие звезды на его изображениях.

Принесите свой собственный свет

Передний план был освещен с помощью приложения Screen Flashlight. Питер отступил примерно на 10 футов и использовал самую тусклую настройку, которая обеспечивала достаточно света для 15-секундной экспозиции.| Камера: Olympus OM-D E-M1 Mark III | Объектив: M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO | Настройки: ISO3200, f / 1.8, 15s @ f / 1.8 (Питер Баумгартен)

Чтобы осветить — или «осветить» — вышеупомянутые элементы переднего плана, которые добавляют глубину и характер его фотографиям, Баумгартен использует различные источники света. Он говорит, что фонарик или налобный фонарь помогут, но предупреждает, что такие сфокусированные источники света могут создавать «горячие точки» или области вашей фотографии, которые выглядят затемненными. Он часто предпочитает более рассеянные источники, такие как низкоуровневые светодиоды или даже тонкий полумесяц.«Я регулярно использую на своем телефоне приложение-фонарик под названием Screen Flashlight, которое позволяет мне выбирать цвет света и регулировать яркость», — говорит он. Он также считает, что экспериментирование является ключевым моментом. Не планируйте прибивать фото с первого раза. «Для некоторых снимков мне потребовался час или больше, чтобы настроить правильное освещение, но конечный результат того стоит», — говорит он.

Купите качественную камеру

Функция Live Composite от Olympus позволяет делать действительно длинные выдержки, не размывая блики.После установки базовой экспозиции камера обновляет только изменения освещения. В этом кадре затвор был открыт чуть меньше часа. | Камера: Olympus OM-D E-M1 Mark II | Объектив: M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO | Настройки: ISO1600, f / 1.8, 20s @ f / 1 (Питер Баумгартен)

Большинство современных камер — даже iPhone и Google Pixel — могут делать приличные ночные фотографии. Но для получения четких, сверхдетализированных фотографий с высоким разрешением, которые делает Баумгартен (фотографии, которые вы с радостью повесите на стену), вам действительно нужна камера профессионального уровня, такая как Olympus OM-D E- M1 Mark III с отличными функциями шумоподавления, которые помогают предотвратить получение слишком зернистых изображений Баумгартена.Он всегда снимает изображения в формате RAW с максимально возможной диафрагмой объектива, в идеале f / 2,8 или больше. Его баланс белого установлен в диапазоне от 3600 до 3800K, его ISO обычно составляет около 3200, а его выдержка составляет где-то около 20 секунд. Эти настройки помогают ему добиться оптимальной экспозиции, но именно функция Starry Sky AF, которая позволяет камере точно автофокусироваться на звездах ночью, действительно выделяет OM-D E-M1 Mark III в книге Баумгартена.

Примите процесс

Освещение переднего плана не всегда необходимо — простой силуэт может быть интересным.Уловка при включении людей состоит в том, чтобы убедиться, что они могут оставаться неподвижными в течение всей экспозиции. | Камера: Olympus OM-D E-M1X | Объектив: M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0 | Настройки: ISO2000, f / 2, 15s @ f / 2 (Питер Баумгартен)

Помимо постоянного света, есть еще один элемент окружающей среды, который действительно отличает ночную съемку от Баумгартена: отсутствие толпы и отвлекающих факторов. Он любит тишину и покой, которые приносит ночь, и любит проводить время на открытом воздухе в темноте. Тем не менее, он предлагает, чтобы люди соответственно планировали находиться на улице ночью.Он всегда разведывает свои локации в течение дня, чтобы знать, как туда добраться, и знать обо всех ближайших опасностях. И он всегда одевается соответственно. Летние ночи могут быть холодными, но зимние ночи могут быть опасными. Чтобы согреть руки, когда температура ниже нуля, Баумгартен предварительно запрограммирует ночные настройки на пользовательский режим на OM-D E-M1 Mark III, чтобы ему не приходилось постоянно снимать перчатки и возиться с камерой. «Настройте себя на успех», — говорит он.

---

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным фотографом или поклонником фотографии, у Olympus есть система камер, созданная специально для вас.Компактное легкое снаряжение Olympus, мощная стабилизация изображения и превосходная защита от атмосферных воздействий помогут вам сделать снимок и получить больше удовольствия от фотографии. Узнайте больше и найдите идеальную камеру на сайте getolympus.