Как снимать пейзаж: 10 советов как правильно фотографировать пейзаж
10 советов как правильно фотографировать пейзаж
by ©Sophie Ouch
Для многих новичков обучение фотографии начинается с освоения съемки пейзажа. Может быть, это связано с тишиной и неторопливостью, которая располагает к лучшему освоению техники, пониманию экспозиции в фотографии и освоению уроков фотографии о том, как правильно фотографировать – тот же пейзаж.
Уроки фотографии разнообразны, советы можно найти на любой вкус и подготовленность. Но давно известно, что информации мало не бывает, она никогда не оказывается лишней для неофитов, да и «повторение – мать учения», поэтому вспоминаем важное!
Советы по пейзажной съемке, или Как правильно фотографировать природу
1. Максимальное использование глубины резкости
©Marc Adamus
Хотя фотографы порой хотят испытать более творческие подходы и экспериментируют с малой глубиной резкости, тем не менее, классическим в пейзажной фотографии считается прием, когда большая часть изображения находится в фокусе. Самый простой способ получить большую ГРИП – использовать минимально возможное число диафрагмы, которое доступно для вашего компакта или объектива. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости изображения.
Однако следует помнить, что меньшее отверстие диафрагмы требует большего времени или более высокого ISO. А иногда и того, и другого одновременно.
2. Используйте штатив
©Leif Erik Smith
Обязательный атрибут в арсенале фотографа-пейзажника – штатив или монопод. Вам могут понадобиться длительные выдержки, чтобы компенсировать выбранное небольшое диафрагмальное отверстие, а значит и дополнительная стабилизация фотокамеры. Не с каждой выдержкой, снимая с рук, можно получить технически совершенные кадры. Тем более штатив будет полезен в случае, когда для дополнительной стабилизации камеры фотограф использует дистанционное управление для спуска затвора.
3. Ищите смысловой центр композиции
©Mitchell Krog
Для любой фотографии необходим визуальный центр композиции. Пейзажные снимки не являются исключением, ведь при съемке природы отсутствие смысловой точки дает в итоге скучный и довольно пустой снимок, в котором, что говорится, «взгляду не за что зацепиться».
©pkarwski
Средоточием может быть что угодно – здание или сооружение, интересной формы дерево, валун или горная вершина. Не забывайте только следить не только за фокусом, но и за тем, где у вас располагается значимый объект. Эталонное правило третей хоть и нарушается периодически, но его еще никто не отменял!
4. Продумывайте передний план
©Daniel Řeřicha
Один из элементов, который помогает состояться вашему пейзажу, – сформированный передний план. Размещайте свои смысловые точки на фронтальной части снимка, и вы сможете передать глубину изображения.
5. Не забывайте включать небо
©Trevor Cole
Еще один практически неотделимый элемент ответа на вопрос как снимать пейзаж – небо и его отражение в воде. Секрет пейзажной фотографии в большинстве случаев заключается в том, что на снимке доминирует небо или передний план. Посмотрите на свои изображения, если это не так, то скорее всего, их считают скучными и мало интересными.
©Ryan Dyar
Если во время вашей фотосессии небо оказалось неинтересным, не позволяйте ему превалировать – переместите линию горизонта в верхнюю треть снимка, предварительно убедитесь только, что фото от этого не проиграет еще больше.
©Andrei Baciu
Но когда небосклон полон драматических облаков или расцвечен не характерными для себя оттенками, воздушное пространство может стать вашим союзником. Отведите ему побольше места на своем снимке, и увидите, насколько может быть выигрывающим такое отступление от правил.
Помните о фильтрах. Использование поляризационных может добавить цвет и контраст фотографии.
6. Эксплуатируйте линии!
©myredcar
Самый главный вопрос, который задают себе обычно фотографы-пейзажисты, звучит следующим образом: «Увидит ли зритель картинку в полном объеме, как ее вижу я?»
Существует множество способов передать натуральную красоту природы с помощью статичного фиксирования изображения. Для этого существует прием, с помощью которого в композицию снимка включаются активные линии. За их счет фотограф может перенаправлять взгляд зрителя с одной точки кадра в другую, чем создавать своего рода замкнутость пространства, «зацикленность».
Использование линий придает некий алгоритм и добавляет масштаб и объем фотоизображению. Линии сами по себе могут быть достопримечательностью и создавать собственные «узоры» на фотографии.
©Danskie Dijamco
7. Фиксируйте движение!
Большинство людей, размышляя о ландшафтной фотографии, чаще всего представляют спокойную и пассивную картинку. Однако пейзаж пейзажу рознь, и вы можете передать движение (той же воды, например), что наполнит снимок динамикой и создаст настроение, интересное многим зрителям, которые с удовольствием будут любоваться не только релаксирующими пейзажами, но и рассматривать буйство стихий и неистовость природы.
©Andrea Pozzi
Например, попытайтесь «поймать» дуновение ветра в деревьях, движение волн на пляже, шевеление воды, протекающей под водопадом, зафиксировать в динамике летящих птиц и плывущие облака над головой.
©Carol Dorion
«Фиксирование» означает, что фотограф должен использовать более длительные выдержки (иногда порядка нескольких секунд). Безусловно, высокие выдержки будут провоцировать поступление большего количества света на светочувствительный элемент камеры, но для правильного использования этого факта у вас есть варианты: выбор величины диафрагмы или фотосъемка в начале дня или вечером, когда в принципе на улице меньше света.
8. Работайте в тандеме с погодой и временем
Золотой правило пейзажной фотографии гласит: «Сцена может кардинально измениться в любой момент времени, в зависимости от погодных условий».
©Andrei Baciu
Многие начинающие фотографы стремятся выйти на фотопрогулку в солнечный день, потому что думают, что это лучшее время для создания фотошедевров. На самом деле пасмурный день или даже дождливый и грозовой, кроме вероятности намочить камеру и промочить ноги, дает широчайшие возможности получить прекрасные фотографии, наполненные настроением и зловещими обертонами.
©Bill Church
Как снимать пейзаж в такую погоду? Ищите бурю, ветер, туман, драматические облака, солнце сквозь тучи на темном-темном небе, радуги, закаты и восходы и работайте с этими изменениями в погоде и на этих условиях, а не ждите следующего солнечного дня со скучным голубым небом.
©Greg Gibbs
И еще один чудесный совет от профессионального фотографа-пейзажиста: «Никогда не снимайте днем. Скучнее быть не может фотографий. Ваше золотое время – на рассвете или в сумерках. Лучше не бывает света, когда пейзажи оживают».
9. Дифирамбы горизонту
©Christian Bothner
Самый старый совет, но хорош он тем, что не теряет своей актуальности и сегодня. Перед тем, как окончательно нажать на спуск затвора камеры, проверьте линию горизонта.
Она не должна делить кадр четко пополам, она не должна быть наклоненной, она не должна отсутствовать полностью на пейзажном снимке. Безусловно, правила существуют для того, чтобы их нарушать, но в случае с горизонтом правило третей работает как никогда четко.
©Tramont_ana
10. Меняйте точку зрения!
Даже когда перед вашими глазами раскидываются небывалой красоты просторы и кажется, что достаточно только поднять камеру и в ней само по себе возникнет прекрасное изображение… остановитесь. И подумайте. Посмотрите на местность через объектив, повернитесь в одну и в другую сторону, поменяйте угол, сместите линию горизонта или попробуйте включить дополнительные элементы в композицию.
©Auttapon Nunti
Не спешите нажимать на кнопку спуска, вы всегда это успеете сделать, когда фотографируйте пейзаж!
Как снимать в путешествиях красивые фотографии. Часть 2. Снимаем пейзаж
Я уверен, вы раз двести снимали пейзажи, а возможно и больше, но наверняка большинство таких пейзажных фото не вызывало у вас никаких эмоций. Человеческий мозг, обрабатывая визуальную информацию, полученную из вашего снимка, руководствуется определенными правилами, и только когда эти правила соблюдены, появляются эмоции. Соблюдение таких правил зависит не только от вас: от выбора композиции, настроек камеры, но и от времени съемки, а так же от погоды и прочих факторов. В этой статье и будет идти речь о соблюдении таких правил.
Особенности пейзажной съемки.
В чем особенность пейзажной съемки? Прежде всего это необходимость захватить большое пространство, а для этого необходим широкий угол. Если у вас цифрокомпакт, установите зум широкоугольное положение и поставьте пресет “пейзаж”. Если у вас зеркальная камера, используйте широкий угол вашего объектива. Для этого подойдут как зум-объективы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Если у вас любительская зеркальная камера, то используйте эквивалентное фокусное расстояние не более 24 мм. Конечно, пользоваться зумом всегда удобно, особенно если он охватывает большие фокусные расстояния. Но в этом случае приходится немного жертвовать качеством картинки. Чем дороже зум-объектив, тем выше его качество, но все равно он не сравнится с «фиксом» по качеству изображения. Законы оптики отменить нельзя.
Некоторые камеры и дешевые бюджетные объективы дают заметное виньетирование — затемнение по краям кадра, а также геометрические искажения — бочкообразные изменения пропорций. При съемке это также полезно учитывать. Искажения можно исправить в графическом редакторе. Иногда геометрические искажения придают снимку большую выразительность.
Правильно компонуем кадр.
Для начала скомпонуйте кадр, и оцените его, возможно, нужно добавить что-нибудь или наоборот убрать из кадра. Это можно сделать с помощью зума, приблизив или отдалив сцену. Возможно, если немного отойти в сторону, то с новым ракурсом сцена будет выглядеть гораздо выигрышнее. Если в кадре оказались ненужные детали, которые абсолютно не вяжутся с пейзажем, то лучше их исключить. Не поленитесь сделать несколько шагов для этого. Посмотрите, как меняется картина в видоискателе. Иногда для лучшей композиции попробуйте изменить угол наклона камеры, подняться на возвышенность или наоборот присесть и сделать снимок с нижней точки.
Желательно, чтобы кадр не был разделен горизонтально ровно посередине (за исключением тех художественных приемов, когда вам нужно показать одинаково выразительными небо и землю, либо небо и море). Гораздо лучше, когда линия горизонта пересекает 1/3 высоты кадра.
Воспользуйтесь правилом третей. Оставляйте большей ту часть, которая несет большую смысловую и художественную ценность. Например, снимая море и небо вы хотите показать облака, значит небо должно занимать 2/3 высоты кадра и наоборот, если хотите показать водную гладь, то дайте воде занять 2/3 высоты кадра. Если в кадре оказываются крупные объекты, например большой камень или одинокое дерево расположите их также по правилу третей на пересечении линий
>>Читать статью о правиле третей<<
В пейзажной съемке есть еще одно неоднократно проверенное правило: передний план не должен быть пустым. Старайтесь заполнить чем-нибудь подходящим передний план. Это может быть все, что смотрится гармонично с пейзажем: кустарник, камни, цветы, опавшие листья и т.п. Взгляд должен «зацепиться» за предметы переднего плана.
Идеально, когда в пейзажной съемке используются три плана: передний, средний и дальний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем. Хорошо, если передний план занимает большую часть, средний меньше, а дальний еще меньше.
Пейзаж и глубина резкости.Большая глубина резкости для пейзажной съемки имеет очень большое значение. На пейзжаном фото резким должно быть все, все детали начиная от переднего плана заканчивая задним. Чтобы увеличить глубину резкости нужно уменьшить относительное отверстие диафрагмы, для этого нужно увеличить ее числовое значение. Для современных объективов это значение будет порядка в интервале от 7 до 14, какое значение подойдет точно зависит от объектива. Если прикрыть диафрагму дальше, то из-за особенностей матриц любительской техники резкость начнет падать. В последствии немного поднять резкость можно при помощи Photoshop.
>> Читать статью. «О глубине резкости простым языком»<<
Так же можно получить отличные пейзажные снимки, используя сильное оптическое приближение, с помощью которого можно “ухватить” интересный фрагмент сцены.
Оглянитесь вокруг, возможно увидите что-то чем можно сделать пейзаж интереснее. Это может быть стая птиц, красивое облако, зеркальный небольшой водоем или лужа с отражением на переднем плане.
Возможно, ваш пейзаж можно снять через естественную рамку из веток, как на фото ниже.
Освещение.
Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки — до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). Лучшие снимки выходят на восходе и на закате. В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для съемки пейзажа с голубым небом и пышными облаками, свойства данного фильтра подчеркнут облака, и сделают небо более глубоким.
В путешествии вы можете распланировать свой день так, чтобы до 10 часов утра и после 17 часов дня снимать пейзажи, а в промежутке можно заняться другими видами съемки.
При съемке пейзажа ясным солнечным днем, старайтесь, чтобы солнце не попадало в кадр т.к. это грозит появлением нежелательных бликов, и кадр будет, скорее всего, частично засвечен. Если у вас имеется бленда то используйте ее для предотвращения появления бликов. Если вы хотите снять солнце, лучше это делать ранним утром или вечером. Либо скомпонуйте кадр так, чтобы солнце находилось за какой либо преградой: ветками, листвой и т.п.
Если вы хотите снять вечерний пейзаж, то необходимо увеличить выдержку, а светочувствительность ISO убавить до минимума. Обязательно используйте штатив. Но бывают случаи, когда нужно снять вечерний динамический пейзаж, допустим стая птиц пролетает в кадре и вам нужно запечатлеть самих птиц (как на фото выше), а не их шлейф, получающийся при съемке с большой выдержкой. В этом случае вам придется сбавить выдержку и увеличить ISO, однако в случае с любительской камерой, приличных шумов не избежать. Сильные шумы отчасти можно задавить в специальных программах.
>> Урок. «Боремся с шумами»<<
Съемка водных пейзажей
Если хотите снять пейзаж с ручьем или водопадом, то вы наверняка его снимите с короткой выдержкой, чтобы заморозить движение воды, действительно, в некоторых случаях получаются отличные результаты, но в большинстве случаев картинка получится неживой, замороженной, а ведь вы помните, что в движении жизнь. Поэтому увеличьте выдержку как минимум до 1/30 секунды, тем самым добавите динамику воде, сделайте ее живой и немного тягучей. Как правило, наиболее интересные результаты получаются в диапазоне выдержек 1/30 – 1/2 секунды. Необычные снимки можно получить с выдержками 1 или 2 секунды и даже более. На длинных выдержках вода может походить на соляной столб, застывший «каменный» поток или плотную дымку.
При съемке с длинными выдержками необходимо, чтобы камера оставалась во время фотографирования неподвижной, чтобы «эффект размытия» работал только для воды, без смаза деталей пейзажа. В этом случае наличие штатива сильно облегчает жизнь. Если штатива нет, фотоаппарат можно зафиксировать на твердой поверхности вроде камня, пня, ствола упавшего дерева. Если и такая возможность отсутствует, можно попробовать облокотить руки об какой-нибудь неподвижный объект.
При съемке морских пейзажей, в предзакатное время попробуйте увеличить выдержку в том же диапазоне, чтобы добиться такого эффекта. Для получения качественного результата используйте штатив.
Особенности пейзажной съемки на пляже.

Для автоматики фотокамеры «пляжные» условия могут оказаться слишком сложными. Может получиться недоэкспонированный, «серый» снимок с темным силуэтом на фоне мрачного неба. Во многих цифровых фотокамерах имеется сюжетная программа «снег/пляж», которая установит нужные параметры, например, введет экспокоррекцию. Если у камеры имеются ручные настройки, можете подкорректировать экспозицию. При съемке на пляже можно использовать ультрафиолетовый защитный фильтр. Уровень ультрафиолетового излучения очень высокий. Он сильно воздействует на чувствительный элемент. Снимки, выполненные с применением ультрафиолетового или нейтрального фильтра, смотрятся более естественно.
Контровое освещение в пейзажной съемке.
На снимках очень эффектно смотрится контровое освещение. В этом случае источник света находится за объектом. С помощью контрового света можно снять силуэтную фотографию. Интересный эффект дает контровое освещение при съемке поверхности воды. Свет скользит по водной поверхности и создается впечатление, что вода мерцает.
Отличные фото выходят при контровом освещении заходящего солнца
Использование светофильтровСветофильтры позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.
Градиентный фильтр — это фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.
Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне. Так же он позволяет удалять блики от воды делая ее прозрачной
>> Читать статью. «Все о поляризационных фильтрах»<<
Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила<<
Понравился урок? Поделись с друзьями!
Рекомендуемые настройки камеры для пейзажной фотографии
Очень важно правильно настроить камеру, если вы хотите делать пейзажные фотографии высочайшего качества. Однако из-за большого количества опций меню и настроек современных камер найти оптимальную настройку непросто. В этой статье рассматриваются лучшие настройки камеры для пейзажной фотографии, в том числе множество параметров, которые являются частями меню «установи и забудь», которые вам редко нужно будет настраивать. Имейте в виду, что все это личные рекомендации, а не абсолютная необходимость, но они будут полезны, если вы пытаетесь понять, с чего начать работу с собственной камерой в полевых условиях.
Прежде чем читать подробную информацию далее в этой статье, взгляните ниже. В этом списке приведены наши рекомендуемые настройки для пейзажной фотографии:
- Съемка в формате RAW
- Установите 14-битное сжатие без потерь (если доступно)
- Отключите шумоподавление при высоких значениях ISO
- Отключите коррекцию объектива
- Отключите Active D -Освещение (или оптимизатор динамического диапазона — встречается под другими названиями)
- Автофокус: Приемлем для использования в хороших условиях
- Автофокусировка с помощью кнопки AF-ON (или назначьте кнопку для этой задачи)
- Выберите точку автофокусировки самостоятельно
- Используйте покадровую следящую автофокусировку в режиме live view для неподвижных сцен
- Используйте непрерывную следящую автофокусировку для движущихся объектов (через оптический видоискатель, если у вас DSLR)
- Ручная фокусировка: Используйте, если автофокус не дает резких результатов
- Фокусируйтесь вручную при 100% увеличении в режиме live view, со штативом
- Picture Control: установите стиль по умолчанию или наименьшую возможную контрастность, если вы фанат гистограмм (однако остерегайтесь недоэкспонирования) найдите UniWB вашей камеры, если вы, опять же, маньяк гистограмм
- Включите шумоподавление при длительной выдержке, предполагая, что вы готовы ждать в два раза дольше, пока ваша камера сделает фотографии с длинной выдержкой в обмен на меньшее количество горячих пикселей
- Включить мигалки и гистограмму
- Отключить «повернуть вертикально»
- Включить масштабирование одним щелчком при просмотре фотографии (если доступно)
Рекомендуемые настройки экспозиции для пейзажной фотографии:
- Использовать ручной режим или режим с приоритетом диафрагмы чтобы ваша камера не регулировала диафрагму автоматически
- Установите диафрагму, чтобы сбалансировать глубину резкости и дифракцию – обычно на полнокадровом эквиваленте от f/8 до f/16 (но большую диафрагму для ночной съемки, когда у тебя нет другого выхода)
- Сохраняйте базовое значение ISO.
В большинстве случаев выключите автоматический режим ISO
- Установите выдержку, чтобы получить правильно экспонированную фотографию
- Если выбранная вами выдержка вызывает слишком сильное размытие при движении, вам потребуется увеличить значение ISO, чтобы использовать более короткую выдержку
- Используйте любой режим замера, который вам наиболее удобен
- Отрегулируйте компенсацию экспозиции, если экспонометр рекомендует слишком яркую или слишком темную экспозицию
В остальной части статьи все эти параметры рассматриваются более подробно, включая случаи, может захотеть использовать настройки, отличные от указанных выше.
Canon EOS 80D + EF-S18-55 мм f/4-5,6 IS STM @ 21 мм, ISO 100, 1/250, f/9,0Содержание
Подробное видеоруководство
переходите прямо к нашему подробному видеоруководству, пожалуйста, ознакомьтесь с ним ниже:
youtube.com/embed/iEx4X-wv9Pg?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>1) Тип файла
Прежде всего, это тип файла — одно из самых важных решений, которые вы должны принять при настройке камеры. Здесь компромисс прост: файлы с большей детализацией также занимают больше места. Для большинства пейзажных фотографов это выгодный компромисс. Хранение дешево, и пейзажные фотографы обычно не делают огромное количество фотографий.
1.1) RAW против JPEG
Во-первых, для пейзажной фотографии предпочтительнее снимать в формате RAW. Это просто дает вам наилучшее качество изображения. Когда вы снимаете в формате JPEG, вы необратимо ухудшаете техническое качество каждой отдельной фотографии, выбрасывая значительный объем информации, что является основной причиной, по которой файлы JPEG занимают меньше места). Для полного обсуждения этого вопроса, хотя и приходящего к одному и тому же выводу, ознакомьтесь с нашей полной статьей RAW и JPEG.
1.2) Сжатие RAW
После того, как вы решили снимать файлы RAW, у вас все еще есть пара других настроек для оптимизации. Первый — это просто уровень сжатия вашей фотографии в формате RAW. Здесь камеры предлагают до трех вариантов: несжатый, сжатый без потерь и сжатый с потерями. Сжатые файлы будут меньше, но сжатие с потерями отбрасывает часть захваченных данных.
Заметны ли различия на ваших фотографиях? Это зависит от вашей ситуации и степени постобработки, которую вы выполняете. Тем не менее, большинство пейзажных фотографов будут снимать сжатые файлы RAW без потерь (при условии, что камера это позволяет) или несжатые (если камера не имеет опции сжатия без потерь). Большая часть этого просто психологическая — знание того, что вы не жертвуете качеством изображения — потому что различия не будут очевидны для большинства фотографов в нормальных условиях.
1.3) Битовая глубина
Наконец, битовая глубина — опция, опять же, которую вы не найдете на каждой камере. Однако, если у вас есть возможность выбирать между различной битовой глубиной, вы получите наилучшее качество изображения, если выберете самую высокую доступную настройку. Например, многие камеры Nikon позволяют выбирать между 12-битными и 14-битными изображениями RAW, при этом 14-битные содержат больше данных. Хотя, опять же, фактические различия меньше, чем вы думаете.
2) Фокусировка
Фокусировка — сложная тема, но для пейзажных фотографов она довольно проста. Хотя вы можете в конечном итоге сфотографировать некоторые быстро движущиеся сцены, такие как океанские волны, подавляющее большинство пейзажей, с которыми вы столкнетесь, будут стационарными. Это немного помогает. Тем не менее, вам нужно обратить внимание на настройки фокусировки, если вы хотите получить оптимальные результаты. У нас есть полная статья о фокусировке в пейзажной фотографии, но следующая информация также должна помочь:
2.1) Ручная или автофокусировка?
Вы можете использовать ручную или автофокусировку для пейзажной фотографии и получать хорошие результаты. Многое зависит от личных предпочтений фотографа. Если вы не знаете, с чего начать, мы рекомендуем использовать автофокусировку, если только она не начинает работать неточно в вашей конкретной ситуации (например, если на улице становится слишком темно).
Если вы решили сфокусироваться вручную, вам следует использовать штатив и смотреть на ЖК-экран (в режиме реального времени или в электронный видоискатель) со 100-процентным увеличением. Если у вас нет большого опыта работы с ручной фокусировкой, вам не следует использовать оптический видоискатель DSLR для точной ручной фокусировки.
Что касается автофокуса, у вас больше гибкости. Live view, оптические видоискатели и электронные видоискатели хорошо работают с автофокусом, и у каждого есть свой список плюсов и минусов. Если у вас есть свободное время и время автономной работы, обычно предпочтительнее использовать режим просмотра в реальном времени (или электронный видоискатель) для автофокусировки. Он просто имеет тенденцию быть немного более точным на неподвижных объектах, хотя и медленнее. Однако разница в точности, как правило, незначительна.
2.2) Назначение кнопки автофокуса
По умолчанию, если вы используете автофокусировку, большинство камер начинают фокусироваться при полунажатии кнопки спуска затвора. Однако это порочная система.
Основная проблема заключается в том, что эта установка оставляет вас с камерой, которая пытается перефокусироваться каждый раз, когда вы делаете снимок. Вам нужно будет часто отключать автофокусировку на объективе, чтобы поддерживать один и тот же фокус в течение определенного периода времени. Особенно для пейзажной фотографии со штатива это может быть довольно неприятно! После того, как вы определили идеальную точку фокусировки для неподвижной сцены, вы, вероятно, захотите удерживать ее там от кадра к кадру.
Исправить легко. Просто отключите автофокус с помощью спуска затвора и используйте для фокусировки совершенно отдельную кнопку. На некоторых камерах это кнопка «AF-ON». Если в вашей камере его нет, не волнуйтесь; вы почти всегда сможете запрограммировать пользовательскую кнопку, чтобы она делала то же самое. (На Nikon это обычно включает назначение кнопки AE-L/AF-L, например.)
2.3) Одиночный сервопривод или непрерывный сервопривод?
Для пейзажной фотографии вы обычно имеете дело с неподвижными объектами. Итак, вы, вероятно, не хотите, чтобы ваша система автофокусировки постоянно фокусировалась, настраиваясь от момента к моменту (что было бы полезно для чего-то вроде спортивной фотографии). Вместо этого, как правило, идеально точно зафиксировать объект в первый раз, а затем оставаться неподвижным.
По этой причине по умолчанию используйте одиночную следящую фокусировку для пейзажной фотографии. Нет никакой пользы в системе фокусировки, которая может неожиданно дрожать, когда вы фокусируетесь на чем-то, что остается неподвижным.
Однако имейте в виду, что некоторые камеры не позволят вам сделать снимок в режиме покадровой сервопривода, если только они не решат, что вы успешно сфокусировались. Проблема в том, что камеры часто ошибаются в том, удалось ли вам сфокусироваться. Таким образом, если вы не можете отключить эту опцию (что, важно отметить, большинство камер позволяют вам делать), вы можете в конечном итоге снимать в непрерывном режиме сервопривода по необходимости.
Стоит отметить, что у некоторых камер есть опция «авто», которая определяет, является ли сцена стационарной или движущейся, и соответственно выбирает между одинарным сервоприводом или непрерывным сервоприводом. Эта функция, как правило, довольно точна, но ландшафты, как правило, неизменны, поэтому нет особых причин устанавливать ее, а не просто один сервопривод.
2.4) Выбор точки фокусировки
Почти все камеры на рынке имеют встроенную функцию прогнозирования объекта, а затем фокусировки на нем (то, что вы могли бы назвать «автоавтофокусировкой»). Это не всегда точно – и даже не почти всегда точны — и вам следует избегать этого. Вместо этого выберите точку автофокусировки самостоятельно. Это применимо независимо от того, фокусируетесь ли вы через видоискатель или в режиме реального времени; не оставляйте такое важное решение на вашу камеру.
Если вы используете одиночную следящую автофокусировку, у вас есть только два варианта: выбрать точку фокусировки самостоятельно или позволить камере попытаться угадать объект.
Если вы используете непрерывную следящую автофокусировку, в зависимости от вашей камеры может быть доступно много дополнительных настроек выбора точки фокусировки — слишком много, чтобы описывать их по отдельности в этой статье (такие вещи, как 3D-слежение, автофокусировка по динамической области и т. д.). Прочтите нашу статью о режимах автофокусировки, если хотите узнать больше.
NIKON D800E + 14–24 мм f/2,8 @ 24 мм, ISO 100, 1/100, f/10,03) Цвет, контрастность, резкость и шум
В камере имеется множество настроек цвета и контрастности, которые можно регулировать. Хорошая новость заключается в том, что большинство из них не влияют на итоговую фотографию, если вы снимаете в формате RAW. Тем не менее, некоторые из них все еще могут иметь тангенциальное влияние на ваши изображения, что делает их важными для покрытия.
3.1) Баланс белого и оттенок
В файлах RAW вы можете настроить баланс белого и оттенок по своему усмотрению, а также легко настроить их обратно при постобработке. Другими словами, не беспокойтесь о съемке с «неправильным» балансом белого или оттенком в поле.
Однако эти настройки по-прежнему влияют на предварительный просмотр при просмотре изображения в поле. Они также отображаются как значения по умолчанию, когда вы загружаете фотографию на свой компьютер. По этой причине вы можете выбрать настройку «Авто», если хотите, чтобы фотографии выглядели нормально при их просмотре, или настройку постоянного баланса белого, если вы хотите замечать изменения в освещении.
Боковое примечание:
Один из продвинутых методов включает в себя настройку камеры на так называемый «единичный баланс белого» или «UniWB» путем регулировки баланса белого и оттенка в определенной точке, при которой результат выглядит довольно зеленым. Вы можете найти в Интернете учебные пособия о том, как настроить UniWB для вашей конкретной камеры. Преимущество здесь в том, что ваша гистограмма в камере будет более точно соответствовать вашей реальной гистограмме RAW. Однако, если вы сделаете это, ваши фотографии будут казаться слишком зелеными, когда вы просматриваете их в полевых условиях (если только вы не используете фильтр пурпурного цвета на объективе для компенсации).
3.2) Настройки стиля изображения
Эта настройка камеры известна под многими названиями: среди прочего, стили изображения, творческие стили, элементы управления изображением и имитация. Однако на всех камерах параметры этого параметра влияют на общий «внешний вид» изображения, от контраста до повышения резкости. Некоторые общие стили изображения, которые вы можете найти на своей камере, — это «стандартный», «точный», «портретный», «пейзажный», «плоский», «нейтральный» и так далее. Другие камеры могут иметь симуляции, которые пытаются воспроизвести внешний вид пленки определенного типа.
Этот параметр абсолютно не влияет на фотографию в формате RAW. Однако, опять же, это влияет на то, как выглядит фотография, когда вы просматриваете ее в камере. Поэтому важно правильно настроить.
Одна школа мысли рекомендует оставить все с минимальными настройками: низкая контрастность, низкая насыщенность, низкая резкость и нейтральный стиль. Это даст вам наиболее точную гистограмму, но фотография, которую вы просматриваете, может выглядеть довольно скучно (и, если вы не будете осторожны, вы в конечном итоге недоэкспонируете многие свои фотографии, поскольку недостаток контраста может обмануть вас, заставив думать, что темное изображение — правильная яркость).
Другая школа мысли рекомендует использовать этот предварительный просмотр, чтобы имитировать, насколько это возможно, то, как будет выглядеть ваша окончательная отредактированная фотография. Это упрощает визуализацию конечного результата в полевых условиях, хотя вы жертвуете некоторой точностью гистограммы. Большинство фотографов выбирают этот маршрут или что-то близкое к нему. Однако ни один из подходов не является неверным; просто делайте то, что лучше всего подходит для вас.
3.3) Активный D-Lighting, или Оптимизатор динамического диапазона
У большинства камер есть отдельный способ придать вашим фотографиям вид расширенного динамического диапазона. Его название варьируется от камеры к камере, но обычно его называют чем-то вроде Active D-Lighting или Dynamic Range Optimizer.
Отключите этот параметр. Это очень важно.
В отличие от баланса белого, оттенка и элементов управления изображением, этот параметр влияет на то, как ваша камера измеряет сцену , по крайней мере, для некоторых марок камер. Включенная, особенно при сильном значении, ваша камера может недоэкспонировать вашу фотографию до полной остановки сверх того, что вы хотели бы. Это не идеально, будь то пейзажная фотография или любой другой жанр, поэтому вам следует отключить его.
3.4) Другие настройки, не влияющие на фотографии в формате RAW
Нет необходимости вдаваться в подробности каждой настройки, которая влияет только на фотографии в формате JPEG. Однако есть несколько других.
Шумоподавление при высоких значениях ISO не влияет на фотографию в формате RAW. То же самое относится и к коррекции объектива в камере, таким как профили дисторсии и виньетирования.
Это также относится к вашему выбору между sRGB и Adobe RGB. Несмотря на то, что вы можете слышать, этот параметр влияет только на цвета вашей фотографии 90 169 при съемке в формате JPEG 90 170. Это никак не повлияет на ваши фотографии в формате RAW, за исключением, опять же, изображения, которое вы просматриваете в камере. Поскольку Adobe RGB имеет больше общих цветов, я установил его по умолчанию, но единственная причина, по которой я это делаю, — потенциально немного улучшить мою гистограмму. Разница здесь незначительна.
3.5) Шумоподавление при длительной выдержке
Далее следует шумоподавление при длительной выдержке, и, что удивительно, этот действительно влияет на ваши фотографии в формате RAW.
При съемке с длительной выдержкой вы увидите больше шума на изображениях, а также можете заметить больше горячих пикселей. Шумоподавление при длительной выдержке помогает избавиться от горячих пикселей и в некоторой степени уменьшить шум. Он работает, делая две фотографии подряд — одну обычную и одну с закрытым затвором — и вычитая темную (только шум) фотографию из обычной. Преимуществом является уменьшение шума и горячих пикселей при особенно длинной выдержке.
Поскольку шумоподавление с длительной выдержкой делает два снимка подряд, для каждого снимка требуется в два раза больше времени. Если у вас есть свободное время, вы также можете включить эту опцию. На большинстве камер шумоподавление при длительной выдержке не активируется, если выдержка не превышает одну секунду.
NIKON D7000 + 17–55 мм f/2,8 @ 17 мм, ISO 160, 30 секунд, f/8,04) Настройки меню воспроизведения
Функция воспроизведения (просмотра) вашей камеры является ценным инструментом, и есть несколько способов оптимизации это и сделать вашу жизнь как можно проще. Ни одна из этих настроек не влияет напрямую на фактические данные RAW, которые вы снимаете, но они улучшат вашу способность оценивать изображение, когда вы просматриваете его в полевых условиях.
4.1) Мерцания и гистограмма
Если ваша камера не делает этого по умолчанию, я рекомендую включить «мигания» в меню просмотра (на некоторых камерах они называются «блики»). Если эта функция включена, переэкспонированные области фотографии будут мигать черно-белыми, показывая, что вы потеряли некоторые детали. По сути, это версия гистограммы, которую легче визуализировать (хотя и не передает столько информации; также включите свою гистограмму).
4.2) Повернуть высокий
Один разочаровывающий параметр, который по умолчанию включен в большинстве камер, — это параметр «повернуть вертикально». Здесь каждый раз, когда вы делаете вертикальную фотографию, камера автоматически поворачивает изображение, когда вы его просматриваете. Это выглядит примерно так:
Теоретически это может показаться хорошей идеей. Это позволяет держать камеру в горизонтальном положении и быстрее переключаться между фотографиями, не поворачивая камеру для просмотра вертикальных изображений. Однако на практике это разочаровывает и замедляет использование.
Причина? Если у вас есть камера на штативе, и вы делаете несколько вертикальных фотографий, они все равно перевернутся. Когда вы просматриваете свои фотографии, они будут выглядеть так:
Это не идеально. На большинстве камер изображение не поворачивается автоматически в правильном направлении. Если вы делаете серию вертикальных фотографий (скажем, на штативе), вам нужно будет повернуть голову вбок, чтобы правильно рассмотреть изображения. Вместо этого лучше просто отключить опцию «повернуть по высоте». Хотя это может показаться мелочью, стоит измениться, если вы еще этого не сделали.
4.3) Масштабирование одним нажатием
Когда вы просматриваете свои фотографии в полевых условиях, вам часто нужно увеличить их, чтобы проверить резкость фотографии на уровне пикселей. Некоторые камеры делают это намного быстрее, предлагая опцию «масштабирования одним щелчком мыши». Если он есть у вас, это быстрый способ оценить фотографии, которые вы только что сделали, ускоряя рабочий процесс в полевых условиях.
5) Экспозиция и настройки, связанные с экспозицией
Возможно, самые важные настройки вашей камеры связаны с экспозицией и яркостью конечного изображения. Это включает в себя очевидное — выдержку, диафрагму и ISO — а также такие вещи, как замер и компенсация экспозиции. В то время как большинство настроек, рассмотренных до сих пор, по своей природе «установил и забыл», некоторые настройки экспозиции необходимо регулировать постоянно.
Боковое примечание:
Если вы еще не знакомы с диафрагмой, выдержкой или ISO, вы можете прочитать наше введение в экспозицию прежде всего.
5.1) Диафрагма
Диафрагма является наиболее важной настройкой во всей пейзажной фотографии, поскольку она влияет на множество различных частей изображения, включая экспозицию и глубину резкости.
Для пейзажной фотографии, скорее всего, ваша цель будет заключаться в том, чтобы получить как можно большую глубину резкости, а также потерять наименьшее количество деталей из-за дифракции. Это сложный баланс, но типичным результатом является то, что вы будете использовать диафрагму от f/8 до f/16 (эквивалент полного кадра) для большинства пейзажей, по крайней мере, в течение дня. Ночью вам, вероятно, придется использовать более широкую диафрагму, чтобы пропускать достаточно света, даже при использовании штатива.
Здесь — это , математически точный способ сбалансировать глубину резкости и дифракцию, как мы рассмотрели ранее. Но это относительно продвинутая техника, и новичкам пока не о чем беспокоиться.
Суть в том, что ваша диафрагма будет варьироваться от пейзажа к пейзажу. Если вам нужна большая глубина резкости, используйте меньшую диафрагму, например, f/11 или f/16. Если вы пытаетесь запечатлеть каждый бит света для ночной фотографии, вы можете использовать самую большую диафрагму вашего объектива — что-то вроде f / 1,8 или f / 2,8.
5.2) Скорость затвора
Наряду с диафрагмой другой параметр камеры, влияющий на количество захватываемого света, — это скорость затвора. Это просто количество времени, в течение которого датчик вашей камеры подвергается воздействию мира, когда вы делаете снимок. Это важно для любого типа фотографии, а не только для пейзажей.
В большинстве случаев предпочтительнее выбрать выдержку после выбора диафрагмы, поскольку, по сути, это способ компенсировать любую диафрагму, на которой вы находитесь. Это потому, что скорость затвора не влияет на столько переменных на фотографии, сколько диафрагма. Со штативом обычно не имеет значения, используете ли вы выдержку 1/4000 секунды или 4 секунды, главное, чтобы экспозиция фотографии выглядела хорошо.
Единственным исключением является ситуация, когда в вашем пейзаже много движения, и вы беспокоитесь о том, что размытие движения может повредить изображению. В этом случае вы можете быть ограничены определенным диапазоном выдержек, чтобы сделать четкую фотографию, в результате чего фотография будет слишком темной. В этом случае вам нужно будет осветлить фотографию другим способом. Вот тут-то и появляется ISO.
5.3) ISO
После того, как вы достигли пределов диафрагмы и выдержки, самый очевидный способ сделать фотографию ярче — повысить ISO.
ISO не является частью вашей световой экспозиции, поскольку не влияет на количество света, попадающего на сенсор камеры. Но это влияет на яркость вашей окончательной фотографии — результат аналогичен осветлению фотографии позже в постобработке (хотя обычно с лучшим качеством).
Итак, какой ISO следует использовать? В идеале вы должны использовать базовое значение ISO вашей камеры и захватывать больше света с помощью выдержки. Однако, если это не сработает — например, при ночной пейзажной фотографии — вам может потребоваться повысить ISO, чтобы сделать достаточно яркую фотографию.
5.4) Замер
Способ, которым ваша камера измеряет яркость сцены (и затем рекомендует различные настройки экспозиции), осуществляется с помощью процесса, называемого замером .
Вы можете изменить способ, которым ваш измеритель оценивает сцену, изменив «режим измерения». Наиболее распространенными режимами являются оценочный/матричный, центрально-взвешенный и точечный замер. Вообще говоря, каждый из этих вариантов просто фокусируется на меньшей и более последовательной области вашей сцены при выборе показания счетчика.
У каждого свои предпочтения в отношении измерительной системы. Лично я склонен оставлять свой в оценочном/матричном режиме замера, так как он учитывает наибольшее количество информации, прежде чем предоставить показания. Однако другие фотографы предпочитают центрально-взвешенный режим из-за его дополнительной согласованности (что облегчает прогнозирование). Также есть много фотографов, которые используют точечный замер, так как это наиболее точный способ замера отдельного элемента вашего изображения — идеальный вариант, когда вы точно знаете, насколько яркой должна быть определенная часть фотографии.
В большинстве случаев вы будете использовать один и тот же режим замера экспозиции от фотографии к фотографии, но тот, который вы выберете, сильно зависит от ваших личных предпочтений. Все они могут работать одинаково хорошо.
5.5) Компенсация экспозиции
Компенсация экспозиции — это просто способ сообщить измерителю, что его показания сцены приводят к тому, что фотография получается слишком темной или слишком яркой. Таким образом, если вы наберете компенсацию экспозиции +2,0, вы будете изменять показания каждого измерителя, чтобы предложить экспозицию, которая на два шага ярче, чем рекомендуется в противном случае.
Это очень полезно для пейзажной фотографии. Скажем, вы фотографируете закат, и ваша камера постоянно пытается переэкспонировать сцену (затушевывая детали в светлых участках). Все, что вам нужно сделать, это ввести отрицательную компенсацию экспозиции — что-то вроде -0,7 ступени — и ваши новые показания экспонометра будут предлагать более точную экспозицию.
NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 2 секунды, f/16,06) Режимы камеры
В зависимости от того, какие настройки вы хотите, чтобы камера автоматизировала — в частности, выдержку, диафрагму и ISO — вам потребуется для переключения между различными режимами камеры (часто с помощью диска выбора режима на верхней панели камеры). Например, вместо того, чтобы выбирать настройки экспозиции вручную, вы можете позволить камере выбрать их за вас. Но должны ли вы? Это более сложный вопрос.
6.1) Опции диска PASM
Чтобы выбрать, какие настройки будут автоматическими, а какими вы управляете вручную, найдите настройки «PASM» на вашей камере (опять же, часто на диске режимов в верхней части камеры). В частности, это означает программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим. Этот параметр определяет, будет ли ваша камера автоматически устанавливать диафрагму, выдержку, и то, и другое или ни то, ни другое.
Опять же, возможно, наиболее важным параметром в фотографии является диафрагма. Почти в любой ситуации вас будет волновать конкретная диафрагма, которую вы используете для фотографии, и вы, конечно же, не хотите, чтобы ваша камера автоматически регулировала ее при изменении освещения.
По этой причине я рекомендую снимать в режиме, при котором камера никогда не контролирует диафрагму — либо в ручном режиме, либо в режиме с приоритетом диафрагмы. Следующий вопрос заключается в том, подходит ли вам камера, которая автоматически регулирует скорость затвора в соответствии с показаниями экспонометра.
Кто-то да, а кто-то нет. Лично у меня обычно нет проблем с моей камерой, контролирующей скорость затвора, пока результат не отличается от того, как я устанавливал бы вещи вручную. (Обратите внимание, что вы также можете использовать компенсацию экспозиции для исправления слишком яркой или темной фотографии.) Если режим с приоритетом диафрагмы быстрее, чем ручной, но дает тот же результат, почему бы не использовать его?
Ручной режим по-прежнему имеет множество применений. Например, не используйте приоритет диафрагмы, если экспонометр вашей камеры крайне неточен или непостоянен, например, при съемке в ночное время. Кроме того, если вам нужна одинаковая экспозиция для нескольких фотографий подряд, ручной режим — это хороший способ сохранить все заблокированным.
В конечном счете, это личные предпочтения. Некоторые фотографы снимают только в ручном режиме, в то время как другие предпочитают как можно чаще использовать приоритет диафрагмы. В любом случае, конечный результат — по крайней мере, для продвинутой фотографии — заключается в том, что вы не хотите, чтобы ваша камера преподносила вам какие-либо сюрпризы. Вот почему лучше избегать полностью автоматического режима и научиться управлять камерой в полуручном или ручном режиме.
6.2) Auto ISO
В каждом режиме съемки PASM, включая ручной, вы сможете установить ручную или автоматическую настройку ISO. Для пейзажной фотографии со штативом обычно работает ручное значение ISO (установленное на базовое значение). Хотя Auto ISO может быть чрезвычайно полезным, он в основном предназначен для таких жанров, как спорт и фотография дикой природы, где вы уже используете более высокие значения ISO.
NIKON D800E + 50mm f/1.4 @ 50mm, ISO 100, 1 секунда, f/16.0Заключение
Если это еще не ясно, доступно огромное количество настроек камеры и опций меню. Чем лучше вы их понимаете, тем легче вам воплотить свое видение в реальность, снимая пейзажи в полевых условиях.
Конечно, природа фотографии такова, что ни одно из этих предложений не применимо постоянно, в каждом отдельном случае. Есть причина, по которой камеры предлагают так много различных вариантов. Даже такие настройки, как зум одним нажатием, который я рекомендую оставить включенным по умолчанию, можно отключить, поскольку некоторым фотографам он просто не нравится или не нужен.
Вы также найдете много других способов настроить вашу камеру в соответствии с вашим стилем съемки. Вы можете запрограммировать отдельные кнопки, чтобы полезные функции всегда были у вас под рукой, и даже создавать настраиваемые меню для группировки наиболее часто используемых настроек. Все это настолько резко меняется от фотографа к фотографу (и от камеры к камере), что невозможно дать абсолютно универсальные рекомендации, но вы должны знать, что варианты практически безграничны.
Важным моментом является изменение настроек по какой-либо причине и понимание корректировок, которые вы делаете. Когда настройки вашей камеры оптимальны, вы увидите прямое улучшение качества пейзажных снимков, которые вы делаете, а также скорость использования вашей камеры в полевых условиях. Это, безусловно, то, что стоит исправить.
Если у вас есть какие-либо вопросы о рекомендуемых нами настройках для пейзажной фотографии, включая параметры меню, которые не описаны выше, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы ниже.
Пейзажная фотография — 10 советов, как каждый раз делать отличные фотографии!
Для многих путешественников путешествие ассоциируется с фотографией. Мы часто хотим вернуть больше, чем просто воспоминания в нашей голове. В любом случае, лично для меня важно иметь возможность делать красивые снимки. В других статьях я помог вам узнать, как выбрать камеру для поездки, а совсем недавно я дал советы по улучшению ваших фотографий во время путешествия. Поддерживая преемственность, я говорю с вами сегодня о том, как делать удачные пейзажные фотографии . Не нужно проходить курсы фотографии или быть профессиональным фотографом, чтобы попытаться запечатлеть, сублимировать и правильно кадрировать природные пейзажи, которые ждут нас в наших путешествиях.
Сохраните этот пост в Pinterest и вернитесь к нему позже!
Специальное предложение: -25%
Хотите развивать и совершенствовать свои навыки фотографии?
Откройте для себя мои наборы навыков фотографии, состоящие из забавных, простых , но полных практических листов, разработанных, чтобы помочь вам улучшить свои навыки и изучить новые. Вскоре они станут вашими бесценными компаньонами, когда вы отправитесь на фотосъемку, и предоставят вам все, что вам нужно знать, включая лучшие настройки камеры/объектива, и все это на кончиках ваших пальцев!
Дата окончания предложения: 20.03.2023
Содержание
- Улучшение кадрирования и композиции
- Выделение объекта
- Использование фильтров
- Достижение длинной выдержки
- Варьирование снимков
- Золотые часы в фотографиях
- Использование широкого угла
- Съемка с телеобъективом
- Просмотр прогноза погоды
- Возвращение в одно и то же место несколько раз
Как Amazon Associates мы зарабатываем на соответствующих покупках. Это означает, что все ссылки на фотоаппараты в этом посте перенаправляют на магазины Amazon
Этот совет уже давался в статье, чтобы улучшить ваши фотографии из путешествий. Так зачем повторять это здесь? Для пейзажной фотографии аспекты композиции и кадрирования даже важнее, чем в любой другой фотографии путешествий.
Чтобы сделать ваши пейзажные фотографии удачными , подумайте о композиции. Прежде всего, мы должны сначала подумать о том, что мы фотографируем и зачем, что мы хотим показать на фотографии. В противном случае цель и конечный результат сильно отличаются. Поэтому я советую вам использовать все основные правила композиции: правило третей, прямой горизонт, игра с текстурами, цветами, направляющими линиями, перспективами, тенями. На мой взгляд, чтобы делать красивые фотографии, нужно знать хотя бы минимум о фотографии. В некоторых случаях может быть интересно сфокусироваться на главном объекте, например, чтобы подчеркнуть симметрию сцены (например, архитектурная фотография).
Если вы хотите улучшить композицию фотографий, вот две книги, которые обязательно нужно прочитать. Они были моими книгами для чтения в течение очень долгого времени!
Подробнее на Amazon
Подробнее на Amazon
Это два отличных справочника по книгам для изучения и улучшения вашей пейзажной фотографии.
Вы спросите меня, какой предмет? Я снимаю пейзаж, а не объект! Затем представьте свой пейзаж как объект. Я уже упоминал этот фактор в другой статье. Идея состоит в том, чтобы попытаться улучшить свой ландшафт оригинальным и необычным способом, основываясь, в частности, на правилах композиции, упомянутых выше. Не пытайтесь просто сфотографировать «красивый пейзаж». Улучшите одно из его качеств, его аспектов, ваше чувство или атмосферу!
Например, если вы находитесь перед лавовым полем в Исландии, где все очень черное и однородное, попробуйте улучшить свой пейзаж, найдя где-нибудь точку подвеса, интересный элемент, особую форму, что-то необычное. обычный. Это может быть изолированное растение, форма потока лавы и т. д. Ваше изображение будет иметь лучшую форму, и таким образом ваш пейзаж будет улучшен. Мои изображения улучшились, как только я начал думать о своей фотопрактике.
Очень часто мы пытаемся улучшить наш пейзаж, сосредоточив внимание где-нибудь на какой-нибудь детали яркого пейзажа, часто репрезентативной для сцены, на куске коряги, большом камне, характерной форме. Вы поняли, что вам нужно попытаться представить свой объект, охарактеризовав его, придав ему цвет, глубину (насколько может видеть глаз), оттенок — это некоторые из ключевых моментов для получения более качественных снимков.
Что касается технических аспектов, вы можете поиграть с диафрагмой вашей цифровой зеркальной камеры, особенно используя большую апертуру. Это один из простых советов по фотографии, который поможет выделить объект с помощью красивого размытия фона (боке). Как правило, в пейзажной фотографии мы склонны использовать большую глубину резкости (чтобы получить резкость всей сцены).
Возможно, я старомоден, скажут некоторые, но использование фильтров для улучшения пейзажных фотографий просто необходимо. Люди, которые говорят вам, что то же самое можно сделать после лечения, обычно ошибаются. Попытка отрендерить поляризационный фильтр или длинную выдержку постфактум невозможна. Вы, безусловно, сможете настроить контрастность или насыщенность фотографии, но почему бы не сделать это, когда делаете снимок?
Идея заключается в том, чтобы попытаться проводить больше времени за камерой, чем за экраном компьютера при редактировании! Итак, какие фильтры использовать для фотографирования красивых пейзажей?
Для меня есть 3 основных фильтра:
- Поляризационный фильтр : это первый и самый важный на мой взгляд. Он сделает ваши цвета ярче, насытит их, устранит блики (вода, сталь), сделает небо голубее. Особенно это касается фотографий моря или гор. Со своей стороны, я использую поляризатор Hoya для увеличения и превосходный поляризатор Lee для объектива 24-70 мм.
Я написал две статьи о том, для чего используется поляризационный фильтр и как его выбрать (и какие фильтры с ним связаны),
- Градиентные фильтры : они также незаменимы в пейзажной фотографии. Вы поймете их полезность, как только попробуете сфотографировать пейзаж с сильными контрастами. Типичный пример — темный песчаный пляж с ясным небом. Если вы сосредоточитесь на пляже, ваше небо будет обожжено (бело). Акцент на небе затемнит ваш пляж. Цель этих фильтров состоит в том, чтобы затемнить светлую часть изображения, подвергая ее непрозрачности фильтра. Лично я использую очень хорошие градуированные фильтры Lee.
- Фильтры нейтральной плотности (нейтрально-серый фильтр) : предназначены для ограничения света в сцене благодаря их переменной непрозрачности в зависимости от модели. Они в основном используются пейзажными фотографами для длинных выдержек (например, эффект линий на реках, море или облаках). Я лично использую очень хороший большой стоппер Ли, о котором будет подробно рассказано позже.
Подробнее на Amazon
Максимальное использование фильтров во время съемки позволит вам получить великолепные снимки пейзажей и сбалансировать их как можно лучше!
Если бы мне пришлось отвечать на вопрос «как сделать красивые пейзажные снимки?», вполне возможно, что это был бы мой совет номер один. Многие пейзажные фотографы используют длинную выдержку как способ улучшить свои фотографии. Для этого не обязательно требуются фильтры нейтральной плотности, но в большинстве случаев они будут необходимы. Я также написал длинную статью о длинной выдержке и ее достижениях.
Цель проста: делать снимки с меньшей выдержкой (или меньшей скоростью). В начале необходимо будет сделать несколько фотографий для отработки этой техники. Мы часто делаем фотографии, которые недоэкспонированы или переэкспонированы. Используйте гистограмму для проверки.
Этот метод очень часто используется при съемке движущихся объектов, особенно водопадов, моря, облаков и, в меньшей степени, людей. Как упоминалось выше, я использую, в частности, Big Stopper от lee.
Эффект размытия в движении прекрасен, а рендеринг намного лучше на пейзажных фотографиях. Мы (можно сказать) способны быть более творческими и способны использовать художественный подход. Тем не менее, следует отметить, что часто потребуется как минимум некоторое фотооборудование: штатив, пульт дистанционного управления (или, иначе, автоспуск вашей зеркальной фотокамеры), фильтры (обязательны, например, средь бела дня) и иногда их соответствующий держатель фильтра. Я лично храню все это в своей фотосумке.
Когда мы фотографируем пейзаж, первым рефлексом часто является «пейзажный формат». Это один из наиболее часто используемых форматов для такого типа фотографий.
Мой совет, чтобы улучшить ваши пейзажные фотографии во время путешествий, состоит в том, чтобы разнообразить кадры. Можно делать красивые фотографии в «портретном формате» (вертикально), если вы думаете о том, как расположить свою фотографию и позаботиться о ее композиции (см. пункт 1). Убедитесь, что вы что-то выделили!
Таким образом, цель состоит в том, чтобы изменить тип формата ваших пейзажных фотографий. Будьте изобретательны и постарайтесь скомпоновать их привлекательным образом, возможно, даже в вертикальном формате, что уже немного необычно для такого типа фотографий.
PS в качестве небольшого бонуса: если у вас есть аккаунт в Pinterest, настоятельно рекомендуется вертикальный формат. Не стесняйтесь подписаться на мой аккаунт.
Наоборот, если вы фотографируете во время Золотых часов или обычно примерно за 2 часа до и после заката/восхода солнца, свет будет нежнее, мягче, цвета теплее, а тени более четкими. Поэтому это идеальное время для фотографирования пейзажей.
Также не забудьте изучить места, чтобы узнать, где будет солнце в это время дня в соответствии с типом фотографий, которые вы хотите сделать. Это, очевидно, еще более верно, если вы хотите фотографировать восход и закат. Это позволяет вам заранее увидеть, где будет солнце, и, следовательно, где вам нужно расположиться, чтобы максимизировать свои шансы на удачную фотографию.
Я рекомендую один конкретный сайт: The Photographer’s Ephemeris 3D.
Для любителей красивого света синий час — это еще и прекрасное время для фотосъемки при слабом освещении!
Это один из самых важных советов для успешной пейзажной фотографии. Мы все оказывались перед великолепным пейзажем, который продолжается, насколько хватает глаз, бесконечным и необъятным, но не способным передать это на фотографии.
Широкоугольный (GA) или сверхширокоугольный (UGA) будет очень полезен в этом случае. Полезность такой линзы заключается в возможности иметь более широкое поле зрения, чем при использовании «стандартной линзы». Рендеринг часто впечатляет, и вы можете создавать отличные впечатления от размера с этим типом объектива благодаря более широкому углу обзора.
Выбор будет не простой, есть на любую цену, разного качества, размера, веса и марки. Это также будет зависеть от того, есть ли у вас бокс APS-C или Full Frame (полный размер).
Я лично купил Tokina 11-16 mm f/2.8 на свой старый APC-C, и он был великолепен. С тех пор, как я перешел на полный кадр, я еще не инвестировал в настоящий широкий угол и делаю все пейзажные снимки на свой 24-70 мм f/2.8. Признаюсь, очень хотелось бы ширину больше 24мм, но пока не решил.
Я также написал целую статью о том, как выбрать широкоугольный объектив. А пока, если у вас есть конкретный вопрос по выбору, не стесняйтесь оставлять мне комментарии!
В предыдущем абзаце я говорил о пользе широкоугольного или сверхширокоугольного объектива. Однако так же, как вы должны попробовать делать вертикальные пейзажные фотографии, я бы посоветовал вам попробовать пейзажную фотографию с телеобъективом, например, на объективе 70-200 мм. Например, изучение пейзажной фотографии с расстояния 200 м может быть очень интересным.
Это будет иметь несколько преимуществ, включая небольшое изменение стиля фотографии. Телеобъектив имеет тенденцию, в отличие от широкоугольного, сглаживать изображение. Это может быть очень удобно, особенно для захвата части удаленного пейзажа, которую вы не сможете улучшить с помощью GA. Дает больше деталей с гораздо меньшим углом зрения.
Используя уменьшенную глубину резкости (например, размытие переднего плана), можно, приложив немного воображения, делать великолепные пейзажные фотографии с телеобъективом.
Последний одинаково хорошо работает на повторяющихся пейзажах, таких как бескрайнее поле маков. Изображение будет перезаписано длинным фокусным расстоянием и акцентом на мак на переднем плане с полем, так как размытый фон будет красивым!
Я лично использую очень хороший Canon 70-300 L IS
Один из замечательных советов, который я могу дать, чтобы улучшить ваши пейзажные фотографии, — внимательно следить за погодой, когда вы выходите на улицу. Вопреки тому, что мы думаем, это не большое голубое небо без облаков, которое обеспечит самые красивые фотографии. Это особенно верно для восходов и закатов, когда естественный золотой свет великолепен.
Напротив, небо, полное красивых густых облаков или даже завесы дождя вдалеке, прекрасно украсит ваши пейзажные фотографии. Простое голубое небо часто создает ощущение пустоты на фотографии. Лично я часто ищу наличие небольшого облачка, которое интегрирую в фотографию своего пейзажа.
Так что постарайтесь посмотреть на погоду или тип неба, чтобы подумать о том, чтобы выйти на улицу и сфотографироваться. По возможности избегайте серого, мягкого и неконтрастного неба, так как обычно оно ничего не добавляет к фотографиям.
Этот элемент следует учитывать вместе с пунктом № 6, касающимся времени суток. Очень часто, особенно в тропических районах, погода портится в середине дня, вдобавок к наличию очень жесткого света. Так что избегайте этих времен. Что подводит нас к последнему пункту статьи.
Если вы находитесь в длительном путешествии и увлекаетесь фотографией, у вас наверняка будет возможность или вы можете остаться еще на несколько дней в одном месте, чтобы сделать идеальную фотографию определенного пейзажа.
Так что не стесняйтесь возвращаться в одно и то же место несколько раз, чтобы обеспечить правильные условия для фото. Воспользуйтесь преимуществами дней «плохой погоды», чтобы выбрать лучшее место и поработать над своим обрамлением, чтобы вы были готовы к дню «Д». Вы можете найти лучшее место, чтобы сделать следующую фотографию.
Для анекдота, когда я жил на острове Майотта, я хотел сделать длинную выдержку на определенном пляже. Я совершил несколько разведывательных экспедиций, и мне пришлось возвращаться 3/4 раза, чтобы, наконец, найти то место, которое я хотел. Я доволен результатом!
Итак, у вас есть 10 советов, как сделать ваши пейзажные фотографии успешными во время путешествий . Есть конечно и другие. Некоторые из них уже представлены в статье «Узнайте, как улучшить ваши фотографии во время путешествий», так что не стесняйтесь ознакомиться с ней.