Как снимать портрет: Как фотографировать портрет в помещении и на улице

Содержание

Как снимать портрет на однотонном фоне и циклораме | Статьи | Фото, видео, оптика

Однотонные фоны — один из самых простых и удобных вариантов для съёмки портретов. Причём самых разных жанров. Однако работа с однотонными фонами требует умения ставить свет и некоторых других навыков. О том, как фотографировать портрет на однотонном фоне или циклораме, читайте в этом материале.

Съёмка на белой циклораме / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Как выбрать фон для съёмки портрета
Как снимать портрет на однотонных фонах
Что такое циклорама и как на ней снимать
Как снимать портрет на тёмном фоне

Для съёмки портрета в качестве фона можно использовать разные вещи: можно снимать на специальных фонах, на бумаге, на ткани, на обоях и даже вообще без фона, если относительно темно. Удобнее всего работать со специальными фонами: листы бумаги нужно клеить, а потом ретушировать стыки, обои не всегда бывают чистыми и соответствую задумке кадра.

В студиях часто можно встретить стандартные бумажные фоны на стойках. С таким фонами не обязательно работать именно в студии. Распространена практика, когда, например, фоны на стойках себе приобретают магазины или шоурумы, чтобы снимать новые поступления одежды прямо в магазине.

Бумажные фоны достаточно удобны. Во-первых, как правило, они достаточно длинные. Дело в том, что для съёмки часто нужно поставить модель достаточно далеко от фона. Бумажный фон можно достаточно сильно раскатать. К минусам бумажных фонов можно отнести хрупкость и недолговечность. Бумага она бумага и есть. Даже плотная.

В плане стилистики бумажные фоны — самый нейтральный, ни к чему не обязывающий вариант, который не несёт дополнительной смысловой нагрузки. На однотонном бумажном фоне можно снимать хоть детей, хоть бизнес-портрет.

Обе картинки сняты на однотонном бумажном фоне / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Широко распространены тканевые фоны. Они более прочны по сравнению с бумажными, их удобно перевозить, поскольку они легко складываются, при необходимости тканевый фон можно постирать. Ещё один большой плюс тканевых фонов — их мобильность. При необходимости на тканевом фоне можно снимать и под открытым небом.

Например, с их помощью можно создавать такие сюжеты / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Из минусов: тканевые фоны не настолько нейтральны и терпимы к сюжетам. Ткань не будет ложиться так же ровно, как бумага, она будет немного, но драпироваться. Плюс даже у однотонной ткани есть текстура.

Такие фоны отлично подходят для съёмки женского портрета или семейных съёмок. Но вот для съёмки делового портрета — уже спорный вариант.

Съёмка на фоне из льна / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Существуют также более экзотические фоны — например, артистические, имитирующие сырую штукатурку или виниловые. Но такие фоны уже сложно назвать просто однотонными, и съёмка на них требует отдельного разговора, поскольку подобный фон полностью задаёт съёмке характер.

Что касается выбора цвета фона, тут стоит в первую очередь отталкиваться от задумки съёмки и тех смыслов, которые вы планируете в неё вложить

И есть ещё несколько нюансов. Например, сложность работы с конкретным фоном. Белый фон гораздо проще засветить, к нему применимы более простые схемы света по сравнению с чёрным. Также иногда вызывают проблемы яркие фоны — они дают цветные рефлексы, от которых потом приходится избавляться на этапе постобработки.

Читайте также:
Высокий ключ: что такое, как снимать, схемы света
Низкий ключ: что это такое, как снимать, схемы света
Монохромные снимки: как сфотографировать чёрное на чёрном, белое на белом

Все классические схемы света для съёмки портрета строятся как раз в основном для съёмок на однотонных фонах.

Главные принципы работы с любыми фонами:

не стоит ставить модель вплотную к фонам (будут тени, рефлексы и сложности со светом), нужно ставить её настолько далеко, насколько позволяет размер фона;
не стоит засвечивать фон и модель одним и тем же источником света, особенно если это фронтальный рисующий свет. В этом случае свет будет визуально соединять фон и модель, уничтожать перспективу и делать кадр плоским. Лучше ставить более верхний свет на модель;
если фону нужен свет, лучше подсвечивать его отдельным источником;
при выборе фона стоит ориентироваться на сюжет: под каталожную съёмку уместным будет белый или серый фон, под некоторые варианты контент-съёмки подойдут цветные. С цветными нужно быть осторожным: одни могут давать достаточно яркие рефлексы на кожу модели, которые потом придётся убирать на пост-обработке. Особенно это относится к ярко-синим, зелёным и красным фонам.

Кадрирование. Есть классический, проверенный годами, подход к кадрированию портрета на однотонном фоне:

обрезаем кадр так, чтобы не было видно краёв фона;
тело человека кадрируем либо ключицы, либо по грудь, либо по пояс;
не отрезаем руки, не режем по суставам.

Но интересного результата можно добиться, слегка нарушая правила. Например, показать, что модель позирует в студии.

Читайте также:
Кадрирование портрета: современный подход

Снимки, на которых видно края фона также имеют право на жизнь и выглядят интересно / Фото: bysignemengote.com

Циклорама — это твёрдая конструкция (обычно деревянный или металлический каркас, покрытый штукатуркой и краской), в которой стена плавно перетекает в пол. Она позволяет получать на снимках бесконечный белый фон.

Типичная прямая циклорама, бывают ещё угловые, у которых фон продолжается ещё с одной стороны / Фото: unsplash.com

Циклорамы очень распространены, их можно встретить в студиях практически в любом городе. Это удобный вариант для съёмки на однотонах: потому что, во-первых, циклорама гораздо прочнее, чем любой бумажный или тканевый фон, во-вторых — на ней удобно снимать ростовые портреты.

Чаще всего встречаются белые циклорамы, иногда бывают чёрные, иногда делают зелёную — такой вариант используется при съёмке с заменой фона. В некоторых студиях встречается вариант, когда циклораму могут покрасить в любой необходимый цвет под съёмку, но, как правило, это довольно дорогое удовольствие и оно используется только при съёмке очень масштабных проектов.

Классическая схема света для съёмки на белой циклораме выглядит так:

Рисующий источник света подсвечивает модель, два источника, направленные на фон, засвечивают циклораму и избавляют её от тени, падающей от модели / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Такой подход позволяет делать фон максимально белым и получать подобные снимки:

Белый фон на фото абсолютно белый, он не отличается от белой заливки на странице сайта / Фото: unsplash.com

Ещё лет пять назад считалось, что при съёмке на белой циклораме (например, для каталогов) этот подход единственно правильный. Что белый фон нужно обязательно высвечивать так, чтобы он был белый-белый. А если фон сероватый, то это брак.

Последнее время циклорамы чаще всего не выбеливают даже в каталожке. Более того, снимки на совершенно белом фоне часто смотрятся морально устаревшими.

Чтобы получить светло-серую циклораму, можно использовать схему света, аналогичную той, что выше, но делать фоновый свет менее мощным. Или можно использовать более простые схемы света с двумя источниками.

На первой большой октобокс одновременно и заполняет тени на лице модели и слегка подсвечивает циклораму / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Как ни парадоксально, на белой циклораме можно делать и достаточно тёмные снимки. Для этого необходимо располагать модель как можно дальше от фона и использовать схемы света с более верхним рисующим источником.

Съёмка на циклораме без фонового цвета / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Белая циклорама — вообще очень удобный инструмент, с помощью которого можно получать очень разноплановые снимки.

Например, белую циклораму легко сделать розовой, голубой, фиолетовой и зелёной. И перекрашивать ничего не придётся / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Для того, чтобы сделать белую циклораму цветной, потребуется фоновый источник света с цветным фильтром. Чем более ярким должен быть цвет фона, тем более плотный фильтр нужно брать.

Работая по такой схеме, следите, чтобы фоновый свет не летел на модель. Лишний свет можно отсечь чёрными флагами или при помощи v-flat.

Читайте также:
V-flat: что это, как сделать самому, как использовать на съёмке, световые схемы

Съёмка портрета на тёмном фоне не слишком отличается от работы со светлыми фонами, но есть одно «но». Тёмные фоны гораздо более требовательны к постановке света. Например, подобный однотонный чёрный фон легко засветить неаккуратно поставленным заполняющим источником света, и тогда снимки станут невнятыми и необъёмными.

Поэтому, чтобы получить выразительные портреты на чёрном (или просто тёмном фоне), строго выполняем то правило, о котором мы говорили в начале текста: ставим модель как можно дальше фона.

Фон при необходимости подсвечиваем вторым источником света / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Больше сложных схем света для съёмки на чёрном однотонном фоне вы найдёте здесь.

Чтобы снимать портреты на чёрном фоне, не обязательно вообще иметь фон. Такого эффекта можно добиться при помощи правильной постановки света в просторном помещении или на улице.

Эти снимки сделаны вечером в городе / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Чтобы получить такой снимок, понадобится вспышка на палке или журавле и комплект радиосинхронизаторов. Вся фишка тут в том, чтобы сделать свет достаточно верхним и чтобы за спиной модели было много пространства без стен или других светлых объектов, от которых свет мог бы отразиться.

Как снимать корпоративные портреты

Фотосъемка сотрудников для корпоративных веб-сайтов и журнальных статей сильно отличается от фотосъемки корпоративных событий — она аналогична съемке портрета в профессиональной студии. Очевидно, что это совершенно другая атмосфера, освещение и оборудование. Вы должны быть оснащены переносным осветительным оборудованием, которое можно собрать и разобрать за считанные минуты. В этой статье фотограф Назим Мансуров (Nasim Mansurov) расскажет о различных видах корпоративной портретной фотографии.

NIKON D700 @ 70 мм, ISO 400, 1/200, f/14,0

В помещении

Рассмотрим два сценария — один в обычной офисной среде и один в студии.

Общие советы для корпоративной фотографии

Установите хорошие отношения с клиентом. Встретьтесь с клиентом лицом к лицу, расспросите о компании и задайте правильные вопросы. Воспринимайте встречу, как собеседование. Если все пройдет хорошо, вероятно, вас будут приглашать и в дальнейшем.
Узнайте, что именно нужно клиенту. Не забудьте спросить, будет ли фотосессия в помещении или на улице.
Рассмотрите помещение (если клиент не возражает), чтобы понять, какие проблемы у вас могут возникнуть позже. Обратите особое внимание на окна и стеклянные поверхности, а также на стены и потолки. Также узнайте, сколько места вам дадут во время фотосессии. Уточните, должен ли интерьер частично быть включен в фотографию.
Предоставьте расценки, основанные на потребностях.
Нет контракта, нет работы.
Гарантия. Оговорите четкие сроки. Дайте гарантию своей работы и 100% возврат денег в случае неудачи. Это даст дополнительный импульс вашему клиенту.
Всегда старайтесь планировать утренние фотосессии, примерно через час после начала рабочего дня. Вечером люди выглядят слишком уставшими, и вы можете не получить от них особой отдачи.

Офисная среда — рассеянный свет

Вы должны точно знать, что ваша камера может справиться с шумом в случае увеличения ISO камеры. Помните, что для корпоративной фотографии высокий уровень шума на изображениях недопустим. Схема для съемки с оконным освещением очень проста — вам просто нужно убедиться, что источник света идет со стороны или спереди объекта съемки.

Офисная среда — вспышка

Если окна находятся непосредственно за объектом, использование окружающего света без вспышки приведет к полностью переэкспонированному фону, поскольку на улице он ярче.

Чтобы уменьшить количество отражений от окружающих предметов и окон, используйте минимальное количество вспышек (желательно только одну). Лучше использовать софтбокс вместо зонтика, потому что вы можете легко направлять свет и управлять им без особых разливов. Наклоните софтбокс, чтобы свет доходил до вашего объекта и не распространялся по комнате (особенно на окна).

Расположите софтбокс сбоку, чтобы он не стоял прямо напротив окон, и убедитесь, что аксессуар не виден в отражении окна. Еще можно расположить источник света выше, направив его вниз под углом 45-60 градусов, и снимать камерой на объекте. Таким образом, вспышка не отразится в окне. Установите камеру в ручной режим. Начните с 1/4 мощности своей вспышки, когда она находится внутри софтбокса.

Если объект съемки экспонирован должным образом, но в комнате слишком темно, уменьшите выдержку до более низкого значения, чтобы включить больше окружающего света, и либо уменьшите мощность вспышки, либо отодвиньте лайтбокс подальше от объекта.

Несколько схем света для разных установок

Студийная среда

В первой схеме используются только два источника света – ключевой свет (софтбокс) на передней части объекта с подсветкой, которая стоит высоко над фоном и направлена вниз на волосы и плечи объекта. Поскольку на левой стороне нет заполняющего света, вы должны поместить софтбокс немного в сторону, иначе у вас будут тени на другой стороне лица. Если у вас нет другой вспышки, и вы получаете неприятные тени, просто используйте белый рефлектор, чтобы отражать часть света, поступающего из софтбокса.

На второй схеме справа ключевой свет освещает одну сторону лица, в то время как менее мощное заполняющее освещение удаляет тени на другой стороне, а подсветка визуально отделяет голову от фона и добавляет легкое свечение у плеч.

В этой настройке один из источников света должен иметь большую мощность (ключевой свет), чем другой (заполняющий). Пример справа с четырьмя вспышками.

NIKON D700 @ 55 мм, ISO 200, 1/100, f/6,3

На открытом воздухе

В то время, как вы всегда можете использовать доступный свет без вспышки и, возможно, добавить несколько отражателей света для устранения теней, использование вспышки вне камеры в качестве заполняющего света в течение дня может выделить ваши объекты. Начните с теневой области и настройте основной свет, как в студии. Из-за обилия окружающего освещения в большинстве случаев не стоит беспокоиться о настройке боковых источников, поэтому один источник света должен отлично справиться со всеми задачами. Оставьте камеру в ручном режиме и измерьте экспозицию на фоне, а не на объекте.

Корпус камеры и объектив

Если вы снимаете строго со вспышками, любая зеркальная камера должна справиться. Если вы снимаете в доступном/слабом освещении, вам может понадобиться камера, которая может достаточно хорошо справляться с шумом, поскольку вы, скорее всего, будете снимать при более высоких, чем обычно, значениях ISO.

Настройки камеры/вспышки

Качество изображения: RAW.
Баланс белого: Авто.
Авто ISO: выкл. Установите базовый ISO для камеры (200 для Nikon и 100 для Canon).
Режим фокусировки: AF-S.
Режим камеры: ручной. Начните с выдержки затвора 1/100-1/200 и значения f/4,0 и двигайтесь оттуда.
Экспозамер: не имеет значения, поскольку вы снимаете в ручном режиме.
Активный D-Lighting: выключен (только Nikon). Если вы снимаете в RAW нет необходимости включать его.
Мощность ключевого света: 1/4. Выключите другие вспышки, начните с четверти мощности и отрегулируйте при необходимости.
Мощность заполняющего света: 1/32. После того, как ключевой свет установлен и настроен, добавьте заполняющий свет и установите его между 1/32-1/64.
Мощность подсветки: 1/16.
Фотограф настоятельно не рекомендует снимать со вспышками на полную мощность и уменьшать диафрагму или увеличивать ISO.

Групповые снимки

Групповые снимки труднее фотографировать, так как вам нужно больше/больше света. Если у вас небольшая группа из трех-четырех человек, вы можете получить хорошую экспозицию с помощью всего лишь одного софтбокса или зонтика (вам просто нужно убедиться, что они стоят близко друг к другу, и вам может потребоваться больший фон). Если у вас большая группа, планируйте добавлять больше источников света или использовать более крупные и мощные источники света.

Лучше всего снимать группы на улице в тенистой местности, потому что вам не придется беспокоиться о настройке освещения и обеспечении его равномерного распределения. Поговорите со своей группой, заготовьте хорошую шутку или две, чтобы заставить группу смеяться естественно.

Если вы снимаете группу в офисе, лучше всего отразить свет от потолка. Если у вас небольшая или средняя группа из 8-10 человек, стоящих близко друг к другу, можно использовать одну вспышку, если вы можете отразить ее от белого потолка.

Если у вас есть относительно большая группа людей в три ряда, вы можете установить две или три студийные стойки с внешними вспышками, перевести их в ручной режим на четверть или половину мощности и направить их под углом 30-45 градусов к группе. Мощность вспышки, очевидно, будет зависеть от количества окружающего света в комнате.

Убедитесь, что свет отражается и попадает в центр группы (средний ряд), а не в передний или задний ряд. Таким образом, свет будет равномерно распространяться по всей группе и освещать всех.

Вот так выглядит простая схема освещения, которую вы можете использовать для групповых снимков

Приведенная выше схема хорошо может работать в помещении с подвесными потолками.

Отличной вам работы и удачных корпоративных фотосетов.

Делайте лучшие портреты | Никон

Новичок

Изучите элементы хорошей портретной фотографии

С Гэри Смоллом

Советы по созданию хорошей портретной фотографии

Глоссарий

Это не может быть так сложно, правда? Ваш друг/супруг/ребенок просит вас сфотографировать его/ее. У вас есть хорошая цифровая камера, так что вы берете ее и делаете снимок. Но вы недовольны результатом, и вы не знаете, почему. Он в фокусе и правильно экспонирован; так что не так? Вы только что узнали, что хороший портрет — это нечто большее, чем его технически правильное исполнение.

Во-первых, подумайте над фоном. Это не должно отвлекать от темы. Простая стена, темно-зеленая листва — все простое (без четких линий или узоров) подойдет. Нет ничего хуже, чем линия, столб или ветка, проходящая через голову субъекта или растущая из нее.

D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм G ED VR, 1/250 с, f/6,3, ISO 100, приоритет выдержки, матричный замер, заполняющая вспышка.

На этом фото из головы нашего субъекта вырастает уличный указатель.

D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм G ED VR, 1/250 с, f/6,3, ISO 100, приоритет выдержки, матричный замер, заполняющая вспышка.

На этом фото из головы нашего субъекта вырастает уличный указатель.

D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм G ED VR, 1/250 с, f/4, ISO 100, приоритет выдержки, матричный замер, заполняющая вспышка.

На этом фото мы продвинулись всего на несколько футов — больше нет указателя — и мы сделали более приятную фотографию.

D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм G ED VR, 1/250 с, f/4, ISO 100, приоритет выдержки, матричный замер, заполняющая вспышка.

Если фотографировать кого-то на ярком фоне, вполне может получиться силуэт. Это потому, что яркость может привести к тому, что камера недоэкспонирует объект, из-за чего он будет выглядеть темным. Вы можете выдвинуть встроенную вспышку цифровой зеркальной фотокамеры Nikon или включить вспышку цифровой камеры COOLPIX или Nikon 1, чтобы добавить света на лицо объекта, но у вас все равно будет этот яркий фон.

Каждая цифровая зеркальная фотокамера Nikon и фотокамера COOLPIX имеет компенсацию экспозиции, поэтому вы также можете переэкспонировать на один или два шага диафрагмы или выдержки. Если эти методы не работают, попробуйте другой фон, желательно более темный, чем объект.

Имейте в виду, что фотография посвящена вашему объекту. Не стреляйте по всему району вокруг них. Подойдите ближе, физически приблизившись или используя телеобъектив или телеобъектив с зумом. Изолируйте свой объект на этом простом фоне, который вы нашли. У людей головы вертикальные, так стреляйте в них. Горизонтальные портреты могут выглядеть некомфортно.

D800, объектив AF-S NIKKOR 70-200 мм f/2,8G ED VR II, 1/250 с, f/2,8, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер, встроенная выдвижная заполняющая вспышка.

Композиция этого портрета совсем не интересна. Субъект сидит у кирпичной стены, в центре кадра, вокруг нее много дополнительного пространства, которое не добавляет изображению.

D800, объектив AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2,8G ED VR II, 1/250 с, f/2,8, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер, встроенный вверх заполняющая вспышка.

D800, объектив AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2,8G ED VR II, 1/125 с, f/5, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер, встроенная выдвижная заполняющая вспышка.

В этом кадре мы попросили нашу модель прислониться к стене и повернуться лицом к камере. Мы также сильно обрезали изображение по вертикали для более интересного вида. Кирпичный фон теперь становится более динамичным элементом композиции.

D800, объектив AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2,8G ED VR II, 1/125 с, f/5, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер, встроенное всплывающее окно заполнить вспышку.

В этом кадре мы попросили нашу модель прислониться к стене и повернуться лицом к камере. Мы также сильно обрезали изображение по вертикали для более интересного вида.

Кирпичный фон теперь становится более динамичным элементом композиции.

Далее обратите внимание на то, как субъект одет. Сплошные цвета, как правило, хорошо работают на портретах, в основном потому, что они не отвлекают внимание (помните этот фрагмент из фона, верно?). Яркие узоры кричат: «Смотрите на меня, не смотрите на предмет!»

D300, объектив AF-S NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF, 1/30 сек., f/3.5, ISO 200, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка из встроенного всплывающего окна камеры .

На этом снимке наш объект не только одет в патеную рубашку, но и сидит рядом с полкой, заваленной разнообразными предметами (слева), а вертикальные жалюзи прислонены к его противоположному плечу.

D300, объектив AF-S NIKKOR 24–85 мм f/2,8–4D IF, 1/30 с, f/3,5, ISO 200, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка от встроенного выталкивателя — на камеру.

На этом изображении наш объект не только одет в рубашку с рисунком, но и сидит рядом с полкой, заваленной разнообразными предметами (слева), а вертикальные жалюзи упираются ему в противоположное плечо.

D300, объектив AF-S NIKKOR 24–85 мм f/2,8–4D IF, 1/30 с, f/3,8, ISO 200, приоритет диафрагмы, матричный замер, SB-900 отражается от потолка с отражателем, направляющим свет на предмет.

На этом изображении мы попросили нашу модель переместиться, чтобы вертикальные жалюзи стали фоном. Помимо того, что мы переоделись в однотонную рубашку, увеличив масштаб для более плотного кадрирования, мы избавились от всех отвлекающих факторов. Свет, отражающийся от потолка, обеспечивает мягкое освещение изображения.

D300, объектив AF-S NIKKOR 24–85 мм f/2,8–4D IF, 1/30 с, f/3,8, ISO 200, приоритет диафрагмы, матричный замер, SB-900 в отражении от потолка с отражатель, направляющий свет на предмет.

Наконец, если вы не снимаете фотографии для местного полицейского управления, не фотографируйте объект в лоб. Попросите его немного повернуть свое тело, может быть, на 45 градусов от вас, а затем повернуть голову назад к вам лицом. (Скажите ему: «Не двигай плечами, просто поверни ко мне голову».) Это более приятная и привлекательная поза, которая помогает людям похудеть.

D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR, 1/60 с, f/4, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900, прямая вспышка.

На этом фото у нас пара проблем. Во-первых, при прямой вспышке на объекте появляется резкая тень, падающая на фон. Во-вторых, фон немного загроможден, с частями рамок по бокам, потолок виден вверху и кушетка внизу кадра. Наконец, прямая поза не льстит.

D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR, 1/60 с, f/4, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, SB-900 Speedlight, прямая вспышка.

D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR, 1/60 с, f/4, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, SB-900 Speedlight, отражающая вспышка.

Мы создали красивое изображение, увеличив масштаб кадра, чтобы выделить объект. Фон больше не отвлекает. Благодаря отражению вспышки от потолка освещение получается мягким, без резких теней, портящих изображение. Наконец, вместо того, чтобы субъект стоял перпендикулярно камере, мы поставили его под углом, повернув голову спиной к камере и скрестив руки.

Чтобы увидеть больше фотографий Гэри Смолла, посетите его веб-сайт www.jsmallphoto.com.

Узнайте о правильном замере экспозиции, экспозиции и фокусировке портретов; ознакомьтесь со статьей L&E Краткие советы по съемке портретов .

111of0

Как делать портретные фотографии дома

Будь то из-за забастовок, роста стоимости бензина, пандемии или инвалидности, поездка на съемку не всегда может быть легкой или практичной . К счастью, вам не нужно далеко ехать, чтобы получить хорошие фотографии, и вы даже можете делать портретные фотографии дома.

Хорошие портреты не обязательно должны быть слишком сложными. Стилизованная мода, трещащая по швам с фантастическим повествованием и экзотическим гардеробом, все это очень впечатляет, но все эти детали конкурируют с предметом.

Есть красота в том, чтобы делать вещи простыми и позволять вашему объекту быть в центре всего внимания. Не говоря уже о том, что соблюдение простого стиля делает изображения гораздо более достижимыми.

Простота и легкость — не одно и то же, и для достижения такого вида требуется некоторая практика, навыки и талант. Но вам не нужна студия со вспышками и дорогими аксессуарами, чтобы снимать красивые портреты. Окно, отражатель и ясный облачный день подойдут как нельзя лучше.

В этой статье вы узнаете, как снимать портреты, не выходя из собственного дома, и многое другое.

Снимайте портретные фотографии дома: выбор камеры

Фото: Марко Сюй и Виктор Ларракуенте через Unsplash.

Что касается оборудования, используйте все, что под рукой. Будь то камера, объектив, штатив, камера мгновенной печати, смартфон — подойдет любой из них. Дистанционная фотосъемка — еще один вариант. Чтобы узнать больше об этом, прочитайте нашу статью о том, как делать потрясающие портреты на смартфон.

Снимайте портреты дома: выбор объектива

Если вы используете фотоаппарат, светосильный короткофокусный телеобъектив всегда был предпочтительным для фотографов-портретистов, и на то есть веские причины.

Телеобъективы сжимают перспективу, заставляя объекты казаться ближе друг к другу, чем они есть на самом деле. В портретной живописи это означает уменьшение выступающих носов и подбородков — что должно быть хорошо, верно?

В сочетании с светосилой короткие телеобъективы также облегчают ограничение глубины резкости. Ограничив резкость глазами и позволив всему остальному уйти из фокуса, вы сделаете мощное заявление. Часто говорят, что глаза — зеркало души, и это верно как никогда в портретной живописи.

Телеобъективы также позволяют заполнить кадр объектом съемки, не приближаясь к нему физически слишком близко. Обрезание кадра — отличный способ произвести впечатление и привлечь внимание к глазам, но очень близкое соседство может заставить вашего натурщика чувствовать себя неловко или напряженно, что отразится на его лице.

Телефото позволяет выделить объект съемки на размытом фоне.

На полнокадровых цифровых камерах и для тех, кто снимает на пленку, светосильный короткий телеобъектив означает что-то вроде 85 мм f/1,8 (или шире) . Если у вас есть светосильный стандартный зум-объектив, то его длинный конец будет почти таким же хорошим, хотя вы будете использовать его широко открытым для ограничения глубины резкости, где оптическое качество наименее впечатляющее.

Очень часто использование очень светосильного объектива, такого как f/1.4 или f/1.8 , позволяет фотографу снимать с диафрагмой f/2 или f/2.8 без широко открытой диафрагмы, тем самым повышая качество изображения.

Такие объективы могут быть очень дорогими, но у пользователей цифровых зеркальных камер с кропнутой рамкой есть альтернатива. скромный Стандартный объектив 50 мм , доступный в некоторых случаях по цене около 100 фунтов стерлингов, обеспечивает угол обзора, эквивалентный объективу с фокусным расстоянием от 75 мм до 100 мм на полнокадровой камере, в зависимости от модели.

Это даст вам хорошее рабочее расстояние, а широкая диафрагма f/1,8 или даже f/1,4 позволит вам контролировать глубину резкости. Действительно, нет оправдания тому, что фотограф-портретист не имеет в своей сумке одну из этих жемчужин!

Макрообъектив Fujifilm 30mm F2.8, здесь установленный на Fujifilm X-h3, дает эквивалентное фокусное расстояние 46 мм, что близко к «пятьдесяти», что делает его хорошо подходящим для различных объектов, включая портрет фотография. Кредит фотографии: Эми Дэвис.

В качестве альтернативы обратите внимание на макрообъективы . Хотя они предназначены для увеличения крошечных объектов при съемке крупным планом, они часто бывают немного телеобъективами (лучше всего 100 мм), светосильными (диафрагма f/2,8 не является чем-то необычным) и, очевидно, способны позволить вам подойти очень близко к объекту съемки. .

Для изображений в этой статье я использовал макрообъектив 105mm f/2.8 Nikon с диафрагмой f/3.5 , чтобы ограничить глубину резкости и позволить мне сфокусироваться только на глазах объекта. Подняв чувствительность ISO до ISO 400, мне удалось получить выдержку 1/125 с, что для меня почти удобно.

Конечно, вы не всегда захотите снимать с широко открытой диафрагмой, но при диафрагмировании помните, что длинная выдержка может означать, что вам придется прибегнуть к штативу, чтобы избежать дрожания камеры.

Снимайте портреты дома: настройки

После выбора оборудования пришло время подумать о настройках, начиная с экспозиции . Я собираюсь создать слегка светлый тон, где большинство тонов светлее средне-серого. Это подходит для бледной кожи и светлых волос моего объекта, а также для белой стены, которую я буду использовать в качестве фона.

Измерение экспозиции для этой сцены с помощью встроенного замера экспозиции моей цифровой зеркальной камеры дало слишком темный результат. Камеры не ожидают увидеть белый цвет. Они ожидают увидеть средне-серый цвет и, как правило, устанавливают экспозицию, при которой все выглядит именно так.

Я внимательно следил за отображением гистограммы на задней панели камеры и регулировал экспозицию вручную, пока тона не оказались в правой половине графика, но не настолько далеко, чтобы выйти за край. Для этого также можно использовать компенсацию экспозиции.

Используйте отражатель, чтобы заполнить тени и выровнять яркость лица. Кредит фотографии: Ян Фаррелл.

Обычно я снимаю подобные фотографии в необработанном формате, чтобы иметь больше возможностей для постобработки. Тем не менее, я большой поклонник использования настроек моей DSLR для управления различными аспектами съемки. Настройки контрастности и насыщенности позволили мне смоделировать то, чего я надеюсь достичь позже в цифровой фотолаборатории, чтобы то, что я вижу на экране камеры, было, по крайней мере, в нужной области.

Для простых портретов в этом стиле я предпочитаю несколько уменьшать насыщенность, чтобы смягчить тона кожи . Это можно комбинировать с увеличением контраста для действительно резкого, модного образа. Тем не менее, для этого типа работы в светлых тонах я хочу уменьшить контраст, чтобы не засветить мои блики, когда я увеличиваю экспозицию.

Хотя вы можете превратить свое изображение в черно-белое в процессе постобработки, возможность увидеть свое изображение в черно-белом на задней панели камеры может быть полезной. Фото: Дейн Веттон через Unsplash.

Другой полезной настройкой в камере является Монохромный стиль изображения . Хотя съемка в формате RAW означает, что файл на самом деле записывается в полноцветном режиме, возможность увидеть черно-белое изображение на задней панели камеры может быть неоценимой.

Хороший баланс белого имеет решающее значение для получения реалистичных оттенков кожи во всех оттенках. Лучше всего это сделать, сняв хотя бы один кадр с серой картой. Затем его можно использовать в качестве нейтральной точки отсчета для установки баланса белого для всех других кадров, снятых в этих условиях. На самом деле, если вам нужна одна причина, по которой съемка в необработанном виде улучшит ваши портреты, вот она.

Домашняя портретная съемка: освещение

Если на фоне будет больше света, чем на объекте, вы получите абсолютно белый фон. Кредит фотографии: Ян Фаррелл.

Когда дело доходит до выбора места для портрета при дневном свете, окно, выходящее на север, идеально подходит . Чего мы не хотим, так это попадания прямых солнечных лучей в комнату. Это слишком высококонтрастно для такого типа работы, и его лучше избегать.

Если вы не можете найти окно, выходящее на север, имейте в виду, что время, когда вы можете снимать, может зависеть от положения солнца и наличия облаков.

Что касается места для вашей домашней фотостудии, вы удивитесь тому, на что способны 30 минут перемещения мебели. Я сделал эти фотографии в спальне на мансарде после того, как отодвинул кровать и стол, чтобы использовать белую стену напротив светового окна.

Также рассмотрите комнаты с большими французскими окнами или эркерами, которые окружают объект съемки. Вы всегда можете закрыть другие окна жалюзи или досками (массивная доска из полистирола стоит около 12 фунтов стерлингов от B&Q), чтобы свет не шел с других направлений.

Потребуется некоторое количество экспериментов, чтобы найти наилучшее взаимное расположение натурщика и источника света.

Поместите объект так, чтобы окно было сбоку от него — хорошее начало. Вы заметите, что чем ближе к окну они сидят, тем больше уменьшается рассеяние света на их лицах. Затем вы можете заполнить тени, расположив отражатель с другой стороны.

Подумайте о том, как свет взаимодействует с фоном. Поместив объект на более яркий свет, чем фон, вы получите серый фон. Фото: Ричард Джеймс через Unsplash.

В качестве альтернативы попробуйте поставить окно позади себя, используя его как фронтальный источник света. Для этого вам понадобится большое окно, но результаты могут быть потрясающими.

Также подумайте о том, как свет взаимодействует с вашим фоном . Вы всегда будете разоблачать свой предмет. Разместив их в более ярком свете, чем фон, вы получите серый фон на финальном изображении, даже если стена, которую вы используете, белая.

Если фоновая стена освещена ярче, чем ваша модель, она будет выглядеть ярко-белой.

Как делать портретные фотографии дома: фотосъемка

Итак, это теория, а как насчет самой съемки? Помните, что большинство людей нервничают из-за того, что их фотографируют. На самом деле, некоторые приравнивают весь этот опыт к походу к дантисту или заполнению налоговой декларации. По этой причине разговор с вашим объектом необходим .

Вам не обязательно быть лучшим комиком в мире. Но продолжайте рассказывать им, что происходит и что вы собираетесь делать. И подкрепите это положительными комментариями о том, как хорошо идут дела, даже если это не так. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о том, что можно и чего нельзя делать при работе с моделями.

Вместо того, чтобы возиться с вещами и выглядеть непрофессионально, лучше делать перерыв каждые 10-15 минут , чтобы дать няне передохнуть. Затем вы также можете внести любые изменения. Попробуйте разные композиции, обрезки и соотношения сторон, а также меняйте свой рост в зависимости от объекта съемки. Удивительно, как взгляд на лицо чуть сверху и чуть снизу может изменить портрет.

Удивительно, как взгляд на лицо чуть сверху и чуть снизу может изменить портрет. Фото: Стефани Кук через Unsplash.

Заранее продумать оборудование и техническую сторону съемки означает, что теперь вы можете посвятить свое внимание объекту и снять его простой, качественный портрет.

Постоянно фотографируйте. В конце концов, это красота цифровой фотографии. И i Если вы видите хорошее выражение, запечатлейте его. Не медлите. Затем побеспокойтесь о том, правильно ли вы сфокусировались или нет во втором кадре. Как однажды сказал великий фотограф-портретист лорд Сноудон: «В реальной жизни нельзя говорить «приостановить» мгновение».0003

Как делать портретные фотографии дома: естественное позирование в портретной съемке

Начав заниматься портретной съемкой, многие фотографы испытывают трудности с позированием человека. Как должен стоять мой объект? Что им делать руками?

Проблема здесь в том, что если вы попытаетесь взять на себя всю ответственность за то, как выглядит ваш натурщик, он будет выглядеть натянутым и неестественным. Гораздо лучше наблюдать за тем, как человек ведет себя, когда его не фотографируют.

Фото предоставлено Джессикой Фелисио через Unsplash.

Посмотрите, как ведет себя ваш объект, когда он входит в комнату, где вы собираетесь снимать. Они могут нервничать и не могут расслабиться, но вы почувствуете, как им нравится стоять и что они делают руками, когда не думают о них сознательно. В моей собственной портретной фотографии я обнаружил, что большинство лучших поз исходит от самих объектов, даже если они этого не знают.

При чтении человека таким образом хорошей тактикой является имитация какой-либо технической ошибки. Извинитесь, что вам понадобится всего несколько секунд, затем следите за тем, что делает объект съемки, когда он расслабляется.

Конечно, нервный субъект может сделать хороший снимок. Многие фотографы, от покойного великого Ирвинга Пенна до совершенно современной и вдохновляющей Джулии Фуллертон-Баттен, запечатлевают неловкость своих объектов с удивительным эффектом. Ознакомьтесь с работами Фуллертон-Баттен на ее сайте.

Как снимать портретные фотографии дома: лучшие советы Яна Фаррелла по портретной фотографии

Фото: Кристиан Бюнер через Unsplash.

Фокус на глазах: Малая глубина резкости используется для размытия других частей лица.
Используйте простой фон: В качестве фона можно использовать белую стену, чтобы выделить объект.
Не говори сыр: В повседневной жизни люди не все время улыбаются. Не думайте, что ваш натурщик должен все время улыбаться.
Успокойтесь: Регулярные перерывы помогут вам и вашему натурщику расслабиться во время съемки, так что новые идеи для поз придут сами собой.
No related posts.