В фотографии солнце является главным источником света. Обычно при фотосъёмке выбирается ракурс, когда оно находится перед объектом съёмки или сбоку от него. Тем не менее, фотографирование против солнца позволяет опытному фотографу получить такие интересные эффекты, которых другим путём добиться невозможно. Часто уникальные фотографии получаются тогда, когда мастер не следует рекомендациям, а делает всё наоборот. Поэтому не следует бояться экспериментов, а лучше много и часто снимать, используя разные настройки фотоаппарата.

Особенности съёмки против солнца блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 11.03.2020 00:00

В большинстве пособиях по обучению фотографии публикуется информация о том, что делать снимки против солнца сложно. Это действительно так. Но если обладать некоторыми навыками и знать особенности проведения такой фотосессии, то можно получить яркие, необычные, выразительные кадры. 

При проведении съемки против солнца фотограф преследует 2 основных задачи. Первая цель заключается в необходимости запечатлеть объект здесь и сейчас, без промедлений, так как повторного такого же кадра может уже и не быть. Во втором случае проводится стандартная съемка с применением контрового света для получения уникальных фотографий. Но в первом и втором варианте часто снимаемый объект получается достаточно темным, практически черным, а фон — ярким. Такая фотография лишена полутонов, плавных переходов.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо правильно выбирать время проведения съемки и использовать профессиональное оборудование. Оптимальным периодом для создания удачных фото является рассвет и закат, когда лучи не такие яркие. А в качестве смягчения контрового света можно использовать отражатель для фотосъемки и фильтры.

Настройка камеры «на работу»

Когда камера работает с большим потоком света, она не справляется с поставленными задачами в авто режиме. Как следствие происходит передержка кадра, на котором проявляются темные оттенки и резкие переходы. Поэтому проводить съемку лучше при ручной настройке камеры. 

• Диафрагма. Контролирует количество потоков света, проникающего через объектив. Подходящими параметрами являются f/8…f/16.
• Выдержка. Выставляется на коротких интервалах.

Перед началом съемки рекомендуется сделать несколько пробных кадров в разных режимах с применением дополнительных технических средств. Профессионалы используют отражатели, накамерную фотовспышку, фильтры.

Контрастная съемка

Контрастная съемка позволяет запечатлеть силуэты людей, животных, зданий. Чаще всего фотосессия проводится на фоне неба с облачностью до 50%. Объекты позируют или выставляются как бы на линии горизонта. Такие снимки получаются по-своему уникальными. На них видны позы, ракурсы объектов без теней, цветовых и световых переходов.

Оптические эффекты

Часто в съемках против солнца используются оптические эффекты, получаемые за счет игры солнца и от его бликов. В этих случаях лучи частично перекрываются фоновыми составляющими, например, кроной деревьев, облаками, пиками гор или строениями. При такой раскладке объектов контрастность смазывается. В кадре видны черты модели, присутствуют плавные переходы между цветами, тенями. 

При проведении съемки против солнца с использованием предметов, которые частично перекрывают лучи, фотографу нужно внимательно следить за расположением появляющихся бликов и дифракции солнечных лучей, чтобы кадр не был испорчен. И помните, лучшие снимки получаются в процессе экспериментов!

Интересные статьи

08.08.2022 0

Управление освещением в пленэрной и студийной фотосъемке

Профессиональные фотографы не всегда одобрительно относятся к студийному освещению. Аргументируется это тем, что естественное освещение в кадре воспринимается более натурально и…

01.08.2022 0

Почему свет для съемки нужно ставить с нуля

Начинающему фотографу готовые схемы освещения, которые он нашел в интернете, кажутся отличным выходом. Нужно выставить свет по чужой схеме, провести съемку, и — готово! На практике чужие. ..

25.07.2022 0

Цветные гелевые фильтры в фотографии

Использование цветного освещения — модный тренд в фотографии. Рекламные агентства предпочитают контрастные цвета, которые привлекают зрителей, а значит и потенциальных покупателей. Мода…

18.07.2022 0

Естественное кадрирование, как эффективный фотографический инструмент

В современной фотографии естественное кадрирование представляет собой особый композиционный метод для улучшения фото. Фотографический инструмент основан на приеме использования одного…

11. 07.2022 0

«Золотой час» и чем он ценен для фотографа

Восход или заход солнца − это время, которое отлично подходит не только для приятных прогулок и отдыха на свежем воздухе. Оно идеально и для фотографирования, поскольку именно на…

04.07.2022 0

Идеи и советы по фотосессии для беременных

Беременность — особое время, желание будущей мамы запечатлеть счастливые мгновения вполне естественное. Задача фотографа — создать благоприятную атмосферу во время фотосессии для…

Фотосессия на природе в солнечный день: настройки камеры, схемы освещения и лайфхаки | Статьи | Фото, видео, оптика

Фотография: pxhere. com

Ясный летний полдень кажется прекрасным моментом для съемки на свежем воздухе. Однако яркое солнце не всегда благоволит хорошим портретным кадрам, а подчас даже наоборот: вы можете столкнуться с разными проблемами, но все они вполне решаемы. В этой статье мы обсудим несколько важных моментов, чтобы ваша съемка удалась.

4 сложности съемки при ярком солнце

1. Когда вокруг много света, легко пересветлить снимок — нужно следить за экспозицией и выбирать правильные настройки камеры.

2. Во время съемки при ярком полуденном солнце, когда оно находится прямо сверху, у вашей модели могут появиться довольно резкие тени на лице. На это влияет в том числе и ее расположение.

3. Если вы сами когда-либо позировали для фото в солнечный день, то знаете, насколько иногда сложно выглядеть естественно и не щуриться.

4. Любая съемка на природе связана с дополнительными задачами: нужно правильно подобрать локацию, защитить оборудование и т. п.

А теперь обсудим, как же справиться со всем этим.

Настройки камеры

Главный совет: не переэкспонируйте фото — следите, чтобы у вас не пропадали детали в светлых частях кадра, и в целом он должен быть не слишком пересветленным.

      — Начните с самого низкого значения ISO, например с ISO 100. Чем ниже ISO, тем менее чувствительна камера к свету и тем меньше цифрового шума будет на снимке.
      — Попробуйте чуть прикрыть диафрагму объектива (выставляйте большее f-число). Конечно, фон будет не такой размытый, как при съемке на максимальной диафрагме. Но вы же выезжали на природу не затем, чтобы размывать всё вокруг до неузнаваемости? К тому же расстояние между фоном и моделью в таком случае обычно достаточно большое, что само по себе делает нечеткий задний план. Давать точную цифру по этому параметру мы не станем: всё зависит от внешних условий и вашего собственного художественного видения.

Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размыт задний фон. Фотография: wallpaperflare. com

      — Уменьшите выдержку. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, а в солнечный день именно его переизбыток становится вашим главным врагом. Также чем больше вы открываете диафрагму, тем короче нужно делать выдержки. В яркий солнечный день вполне можно дойти до выдержки в 1/2500 секунды.

Также избежать переэкспонирования помогут ND-фильтры. В солнечный день благодаря им вы получите более ровное освещение без явных пересветов. Нейтральные фильтры переменной плотности RayLab ND2-400 позволяют самостоятельно контролировать количество света, проходящего через объектив, в зависимости от внешних условий и ваших задумок. Не переэкспонировать портрет помогут и другие методы: использовать гистограммы, экспонометр и т. п.

Как расположить модель

Общее правило — не располагайте модель лицом к солнцу. Во-первых, модель будет щуриться. Во-вторых, под носом и подбородком появятся глубокие тени.

Если расположить модель боком к солнцу, то мы получим тоже сразу несколько проблем: глаза будут частично находиться в глубокой тени, так же как и половина лица. А еще длинная тень от носа подойдет не каждой модели 🙂

Более выигрышный вариант — расположить модель спиной к солнцу. Лицо будет освещено равномерно, а контровой свет подчеркнет силуэт фигуры. Проблемы этого метода — потеря контраста и радужные блики, а еще солнце может попадать в кадр, мешая фокусировке. Решить их поможет бленда и правильно выставленная экспозиция, также можно воспользоваться и вспышкой.

Солнце может располагаться прямо за спиной модели или чуть сбоку. Иллюстрация автора

Следующий способ: модель находится боком к солнцу, при этом мы подсвечиваем ее лицо с другого бока с помощью отражателя или выносной вспышки.

Отражатель или вспышка сбоку помогут заполнить тени на лице. Иллюстрация автора

И наконец, третье выигрышное расположение — модель находится в тени.

Когда лучше снимать

Иногда лучше подождать час или два после полудня, пока солнце немного переместится, чтобы получить более ровное боковое освещение.

Многие модели выглядят лучше всего, когда свет падает немного сбоку. Именно поэтому момент вскоре после восхода и перед закатом («золотой час») — лучшее время для фотосъемки. Главное, следите за балансом белого!

Но фотографировать «по часам» не всегда удобно. Яркое солнце не должно мешать намеченным планам, поэтому расскажем, как смягчить тени во время съемки в солнечный день.

Как сделать тени мягче

Вспышка

Конечно, может показаться странным включать вспышку при ярком солнечном свете, но это эффективный способ расправиться с резкими тенями.

Вы можете использовать и встроенную (если располагаетесь довольно близко к модели), и накамерную вспышку на «горячий башмак», и выносную. Эту вспышку лучше располагать чуть сбоку от модели, для этого вам понадобится дополнительная стойка. Во многих камерах можно контролировать интенсивность вспышки с помощью функции компенсации вспышки, поэтому не останавливайтесь на первом кадре: увеличьте или уменьшите мощность вспышки после первого пробного снимка, пока не получите правильную экспозицию.  

Кроме того, вспышка поможет создать красивые блики в глазах модели, придав портрету изюминку.

Отражатель

Идея здесь схожа с использованием вспышки, но для заполнения теней мы отражаем свет непосредственно от солнца.

Отражатель лучше закрепить сбоку от модели на стойке (если у вас есть ассистент, можно обойтись и без нее), а с другого бока будет светить солнце, при этом отражатель тени на лице с противоположной стороны.

Отражатель 5-в-1 Raylab RF-05 80 см — довольно универсальный вариант для выездной съемки. Он складывается в компактный чехол, подходящий для транспортировки, а благодаря наличию ручек этот отражатель удобно держать во время съемки. 

Отражатель 5-в-1 поможет подобрать подходящий оттенок для портрета. Фотография: fotogora.ru

Но, конечно, не всегда получится взять с собой отражатель и стойки, поэтому можно использовать и естественные источники отражения или подручные средства. 

Практически любая белая или светлая поверхность (белая футболка, лист бумаги, поле белых цветов, белая стена) может действовать как отражатель, если будет находиться под правильным углом.

Тень

Наконец, можно снимать в тени. Важно, чтобы место было не слишком темное и тень была не слишком резкая. Избегайте также «пятнистого» света под деревьями с неплотной кроной. Вам нужно найти слегка затененное место с мягким ровным освещением.

Подходящую тень поможет создать даже большая широкополая шляпа, но тут нужно следить за общей экспозицией кадра. Если вы хотите сделать хедшот (фотопортрет выше груди), можно попросить модель подержать зонт или любой другой объект, создающий тень на лице.

Защита оборудования 

Любая съемка на природе связана с потенциальной опасностью для вашего фотооборудования. Поэтому нелишне заранее озаботиться его сохранностью.

Для фотооборудования лучше подобрать удобную сумку или рюкзак.

Для объектива подойдут UV-фильтры: они защитят фронтальный элемент от попадания пыли и влаги. При этом благодаря высокой степени светопропускания и отсутствию искажения при цветопередаче такой фильтр можно использовать, не снимая, и устанавливать с ним другие, например ND-фильтры. Кроме того, UV-фильтры, типа RayLab UV Slim, поглощают ультрафиолетовое излучение.

Яркий солнечный день — отличное время для светлых позитивных портретов. Фотография: pxhere.com  

Если вы пользуетесь штативом, лучше взять с собой устойчивый, который не упадет от порывов ветра. К примеру, Raylab Pro 70 оснащен противоскользящими накладками в основании ножек и встроенным металлическим крюком для дополнительного груза.

Кстати, ветреная погода может сыграть на руку, особенно если у вашей модели длинные волосы. Ветер делает снимки более воздушными, а в кадре появится дополнительная динамика.

Чек-лист фотографа: как снимать при ярком солнце

• Выберите подходящее время для фотосессии: избегайте полуденного солнца или вообще сдвиньте съемку на «золотой час».
• Не располагайте модель прямо напротив солнца, иначе вам придется бороться с резкими тенями на ее лице.
• Солнце за моделью даст интересный контровый свет, а если оно будет сбоку, можно добавить дополнительный источник света — от вспышки или отражателя.
• Простой вариант: найдите тень и снимайте там, при мягком ровном освещении.
• Чтобы не пересветлить снимок, выставляйте в настройках минимальное значения ISO и минимальную выдержку. Можно прикрыть диафрагму, но это решение будет зависеть от того, насколько размытый задний фон вы хотите получить.
• При любом выезде на природу не забывайте о защите оборудования — фоторюкзак, UV-фильтры и ветроустойчивые штативы позволят избежать эксцессов и сэкономить на дорогостоящем ремонте.

3 совета по съемке портретов против света

Съемка против света не обязательно означает испорченные фотографии. Нисколько. Это может дать вам очень впечатляющие портреты. И все, что вам нужно здесь, чтобы не получить непригодную картинку, — это немного навыков. Посмотрите, как правильно снимать портрет против света.

Некоторых читателей это может удивить, но: Мне вообще-то нравится снимать против солнца. Например, на свадьбах я могу иногда даже расставить группу людей против солнца — под испуганные крики некоторых гостей. С одной стороны, да, они правы. Съемка против солнца может привести к бесполезным результатам. Но когда вы знаете ограничения и возможности вашей камеры, вы можете работать с этой ситуацией.

Почему стоит стрелять против света

Я не говорю, что это лучший вариант для любой ситуации или что это единственный способ стрелять. Однако съемка против света дает вам два неоспоримых преимущества:

1. Люди на снимках не будут щуриться и гримасничать, как если бы вы снимали в противоположном направлении.
2. Более того, свет будет формировать «ауру» вокруг них и их одежды сзади, оптически отделяя их от окружающего мира. Этот эффект поразителен для людей со светлыми волосами.

Между тем часто не обязательно иметь солнце в кадре. Достаточно, чтобы он был высоко над их глазами, а также над вашей фотографией.

Модель отделена от фона контуром света.
Canon 5D Mark III, Canon EF 70-200/2,8 IS II, 1/160 с, f/2,8, ISO 100, фокусное расстояние 142 мм ты. Вашей камере сложно регистрировать как светлый фон, так и темный объект. В зависимости от того, активен ли у вас замер экспозиции, а также от вашего фотографического стиля, подсветка обычно может означать одно из следующих двух явлений: В зависимости от того, как решит измерительная система вашей камеры, вы, как правило, получите темную или светлую версию.

Трудно обвинять автоматизированные системы камеры в том, что они не решили проблему. Хотя бы потому, что идеального решения не существует. На фото справа модель хорошо видна, но небо переэкспонировано до такой степени, что теряется детализация, которую на компьютере не восстановить. Левая версия в этом отношении лучше. Вся информация о фотографии сохранена, но эту фотографию нельзя использовать без редактирования. Из-за этого многие люди не предпочтут эту версию.

По сути ничего между этими двумя вариантами рассматривать не имеет смысла. Промежуточный вариант с «лишь небольшой потерей деталей» на небе, где модель еще темная, менее практичен, чем любой из них.

Вы также можете решить, что один из этих двух вариантов идеально подходит для ваших целей. Это, конечно, возможно, и в некоторых случаях это лучшее доступное решение. Но есть и другие способы работы, когда вы снимаете против света.

Совет 1. Найдите темный фон

Существует несколько способов получения желаемых снимков при съемке против света. Часто, например, стоит оглядеться вокруг и найти темную область, чтобы использовать ее в качестве фона. Поскольку вы снимаете против солнца, почти все будет иметь перед собой тень. Так что это не должно быть неразрешимой проблемой. Лес или любой другой вид зелени создает здесь отличный фон.

Обратите внимание на следующее фото: хотя фон окутан собственной тенью, объект все еще находится достаточно далеко перед ним, чтобы быть за пределами этой тени. Так что солнце все еще светит на них.

Объект стоит на солнце, но позади него темный затененный фон.
Canon 5D Mark III, Sigma 50/1. 4 Art, 1/640 с, f/1.4, ISO 100, фокусное расстояние 50 мм

Это решение дает впечатляющую фотографию. В волосах модели будет светлая аура, а еще эффектнее она смотрится на темном фоне. Кроме того, автоматическое измерение экспозиции перестанет иметь такие огромные проблемы и будет делать снимки с относительно правильной экспозицией.

Но это также зависит, конечно, от того, что находится перед моделью. Именно этот фактор будет влиять на их легкость. Здесь был светлый, залитый солнцем песок, который немного помог осветить модель с фотографируемой стороны. И тут приходит на помощь мой второй совет.

Совет 2. Используйте преимущества источника света, падающего на солнце

С темным фоном или без него лучшие портреты получаются в том случае, если вы можете каким-то образом осветить объект с видимой стороны.

Вариантов больше, чем вы думаете. Вы либо поможете себе, принеся аксессуар (отражатель или вспышку), либо найдете какой-нибудь подходящий предмет, отражающий солнечный свет обратно на модель.

Отражатель

Простой отражающий лист для отражения света при съемке портретов. Это довольно недорого и легко найти в различных размерах.

Рефлекторы разных размеров. Этот круглый отражатель имеет диаметр 100 см, прямоугольные размеры ок. 120 х 180 см.

Фотографы любят отражатели, но у них есть тот недостаток, что вам нужен помощник, чтобы держать их. По этой причине я использую их только в исключительных случаях. Но свою работу они делают без проблем.

Снова модель стоит на темном фоне, но теперь они освещены с нашей стороны солнечным светом, отраженным от рефлектора. Фото: Majo Elias

A Strong or Weak Flash

Мой любимый подход — дистанционная внешняя вспышка (например, Nikon SB-5000 или Canon 600EX-RT, а также их китайские аналоги) или вспышка с батарейным питанием. Вам не нужен помощник при их использовании; штатива достаточно. Но не может быть слишком ветрено. Сильный ветер снесет ваше снаряжение.

Солнце на снимке и вспышка сбоку вместе с ним.
Canon 5D Mark III, Canon EF 85/1,8, 1/200 с, f/1,8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм

На этом изображении «за кулисами» показано, как создавался этот снимок против света. Вспышка находится внутри софтбокса, который смягчает ее свет. Я использовал ту же экспозицию, что и на предыдущем фото. Так что хорошо, что вы можете видеть, что все, кроме неба, было бы темным, если бы здесь не было искусственного источника света.

Как был сделан предыдущий снимок. Я намеренно использовал ту же экспозицию в этом кадре, что и в предыдущем.
Canon 5D Mark III, Canon EF 85/1.8, 1/200 с, f/1.8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм

Во время заката вам также не нужна большая мощность вспышки. Так что можно обойтись даже небольшой вспышкой. Однако при сильном аккумуляторе вспышки не проблема посветить ею с большего расстояния через аналогичный софтбокс (что также уменьшит его мощность) даже при сильном полуденном солнце.

Вспышка с сильным аккумулятором была достаточно мощной, поэтому не имело значения, что я поставил ее далеко от модели, а также смягчал ее с помощью софтбокса.
Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/200 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

Отражение от близлежащего объекта

В городе повсюду здания, отражающие солнечного света, и они работают как гигантские источники рассеянного света. Но вы также можете искать источники в других местах. В примере есть модель бассейна, окруженного светлой светоотражающей плиткой. Из-за этого девушка не очень темная. В этом случае солнце находится больше справа, но все равно не светит ей в глаза.

Отражение от световой дорожки вокруг бассейна также освещает лицо модели.
Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-200/2,8 IS II, 1/1250 с, f/2,8, ISO 100, фокусное расстояние 110 мм ПК

Последний вариант — осветлить портрет на компьютере. В Zoner Photo Studio вы можете использовать кисть выделения, чтобы точно выбрать, какие области осветлить больше, а какие меньше. Вы можете упростить эту работу, используя планшет для рисования.

Чтобы хорошо осветлить компьютер, вы должны сделать исходный снимок достаточно темным, чтобы на нем не было значительных засветок (переэкспонированных областей). Идеальное состояние будет напоминать вот эту картинку:

Фотография модели, прямо с камеры.
Canon 5D Mark IV, Sigma 35/1.4 Art, 1/3200 с, f/1. 4, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм

и вот результат после осветления этого снимка:

Тот же снимок после осветления модели на компьютере .
Canon 5D Mark IV, Sigma 35/1,4 Art, 1/3200 с, f/1,4, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм

Недостаток в том, что после того, как вы сделаете снимок, вы не очень хорошо видите на дисплее камеры то, что сфотографировали.

Другая проблема заключается в том, что увеличение яркости увеличивает шум. Таким образом, этот подход проверит пределы возможностей вашей камеры. Камеры с большим динамическим диапазоном здесь будут в плюсе — особенно полнокадровые зеркалки и беззеркалки, такие как Nikon D810 или Sony A7R III, или Canon 5D Mark IV, хотя она в этом плане немного хуже.

Но не стоит сбрасывать со счетов и камеры с меньшими сенсорами. Вы также можете делать снимки против света, которые ярче, чем в моем примере, и это сразу уменьшит шум. Кроме того, если вам будет достаточно низкого разрешения, например, для публикации в Facebook, вы можете сделать таким образом ярче даже фотографии со смартфона, и никто не заметит.

Проверьте свое зрение и свою камеру

В ситуациях, которые я описал, лучше всего, когда вы заранее знаете, что вам сойдет с рук на вашей камере и насколько темное изображение вы все еще можете успешно осветлить. И если вы знаете, как раскрыть окружающую сцену и представить, где будет отражаться солнечный свет, вы выиграли. Но это навыки, которые вы не можете просто тренировать на компьютере. Вы должны выйти туда и сфотографироваться.

Против солнца: пять советов, как добиться лучших результатов в сложных ситуациях

4 комментария

Мой любимый свет для съемки пейзажей — определенно боковой. Тем не менее, я не позволю положению солнца помешать мне фотографировать отличные места. Вы тоже не должны. Есть много вариантов для творчества.

Есть много проблем, с которыми мы сталкиваемся при съемке против солнца. Яркость солнца в отличие от теневой стороны пейзажа создает динамический диапазон, с которым иногда не может справиться даже наш глаз. Кроме того, нам приходится иметь дело с плоскими цветами и солнечными бликами. Снимать против солнца совсем не просто. По крайней мере, сложно, если вообще возможно, снимать «нормальный» пейзаж против солнца.

Но кому какое дело до нормального? Съемка против солнца также не позволяет создавать снимки. В конце концов, вам нужно принимать творческие решения и думать о том, что вы делаете. Думаю, Меса-Арка никому бы не понравилась, если бы не фотография солнечного света в нужное время (погуглите, без правильного освещения это действительно немного скучно).

Не бойся направления света. Вы можете обойти это.

Но вам не нужна знаменитая достопримечательность, чтобы снимать против солнца. На самом деле, я довольно часто снимал против солнца в обычных (все еще красивых) местах, чтобы создать приятные эффекты на своих фотографиях.

Ты тоже можешь! Вот пять советов о том, как бороться с палящим солнцем.

Оставьте солнце вне кадра

Первый совет довольно прост, но не очень креативен. Когда вашим фотографиям не хватает цвета и они кажутся плоскими, может быть достаточно, чтобы солнце не попадало в кадр. Кроме того, вы должны завинтить бленду объектива и, возможно, даже заблокировать солнце перед объективом. Ваша фотография станет более насыщенной, если вы закроете солнце, даже если оно не в кадре.

Причина в разных элементах внутри вашего объектива. Когда солнечный свет попадает на стекло под прямым углом, он рассеивается внутри стекла и делает всю фотографию плоской. Едва ли мы хотим добиться такого эффекта. На месте используйте свою руку, фильтр-мешок или что-то еще, что вы найдете, чтобы защитить от солнца.

Иногда можно подождать, пока солнце естественным образом не закроется. Несмотря на то, что область засвечена, яркий свет дополняет изображение.

Работа с силуэтами

Высокий динамический диапазон фотографии с ярким небом и темным передним планом — это большая проблема, которую вы можете обойти с помощью фильтров (градуированные ND) или HDR-фотографии. Во многих случаях нет необходимости обходить его, когда вы можете использовать контраст в своих целях.

Силуэты не отличаются особой структурой и деталями, но наш мозг достаточно умен, чтобы понимать простые формы. Обычно простота силуэта просто прекрасна. Кроме того, их легко создавать.

Есть два простых способа запечатлеть силуэт. Вы можете фотографировать против солнца и держать его за пределами кадра, или вы можете поместить солнце прямо за объектом. В этом случае вы получите красивый свет по краям силуэта.

В обоих случаях нужно экспонировать небо. Ваша экспозиция должна лишь слегка касаться правой части гистограммы, чтобы сохранить как можно больше деталей. Не беспокойтесь о том, что ваш объект будет полностью темным; это то, что ты хочешь. Особенно, когда вы видите облака в небе, этот метод будет выглядеть великолепно, потому что вы можете получить красное горящее небо и темную контрастную форму на переднем плане.

Туманный и рассеянный свет перед вами также отлично подходит для создания силуэтов.

Создание солнечных лучей с помощью маленьких апертур

Вам не всегда нужно держать солнце за пределами кадра. Наш (почти) бесконечный источник энергии также является отличным предметом. Но как сделать так, чтобы эта белая засветившаяся область выглядела так, как мы учились рисовать солнце в детстве? Солнечные лучи — вот ответ. И поймать их не так уж и сложно.

На первых порах нужна небольшая апертура. Лезвия внутри вашей линзы придают форму вашим солнечным лучам. Чем меньше ваша апертура, тем четче ваши солнечные лучи. Вам нужно немного поэкспериментировать со своим собственным объективом, чтобы понять, что подходит вам лучше всего. Для меня это все вплоть до f/22. F/16 тоже отлично работает.

Солнце посылает свои лучи по области, где оно заблокировано.

Если мы фотографируем прямо на ярком солнце с f/22, изображение все равно будет выглядеть довольно нечетким, а не четким. Следовательно, нам нужно частично затенить солнце для достижения наилучших результатов. Это может быть дерево, край скалы или просто линия горизонта. Но имейте в виду: особенно в случае с горизонтом вам нужно быть быстрым. Солнце восходит и исчезает быстрее, чем кажется на горизонте. У вас есть около одной минуты, чтобы сделать свой выстрел. Здесь важна подготовка.

Используйте этот эффект, чтобы создать полное солнце, позволяя ему смотреть сквозь объект.

Сделать солнце видимым в других объектах

Вы можете сделать магию солнца видимой, не включая ее в кадр. Когда солнце все еще — или уже — над вашим объектом и горизонтом, но все же распространяет свой свет золотого часа, вы все равно можете поймать его лучи.

Ранняя весна, а также поздняя осень — отличное время для фотографирования тумана и дымки. Ночью влажный воздух остынет и позволит воде сконденсироваться в мелкие капли. Если вы окажетесь на озере, вы также можете обнаружить туман, конденсирующийся с поверхности воды, когда ее нагревает солнце. Правильный ракурс и несколько деревьев, скрывающих солнечные лучи, придадут вашим фотографиям волшебное настроение.

Солнечные лучи могут быть видны даже тогда, когда солнце находится высоко в небе.

Ждите красок

Закаты объективно прекрасны, особенно на берегу моря, где вы найдете множество любителей солнца, загипнотизированных заходящим солнцем. Если на небе нет облаков, я все равно считаю пустой тратой времени пытаться сделать отличный снимок самого заката. Вместо этого я жду, когда солнце скроется за горизонтом. Особенно весной и осенью у вас будет много времени на съемку с красочным остаточным светом неба. Фиолетовый, красный, синий, черный. Здесь есть все для создания уникальной и атмосферной фотографии.

Низкая контрастность вашей сцены даже дает вам некоторые детали на теневой стороне вашего пейзажа, потому что вы можете снимать с более высокой экспозицией, не засветив небо — если хотите. HDR отлично справится с этой задачей, и вы даже можете выбрать свой диплом ND. Некоторые результаты заставят вас усомниться в превосходстве золотого часа!

Атлантическое море в синий час. Несмотря на то, что было место, чтобы сделать сцену ярче, мне нравится отсутствие деталей на песке.

Вы не можете изменить условия

Пока вы не станете чрезвычайно богатым и влиятельным человеком, вы не сможете изменить погоду, подняв в небо немного йодистого серебра. И вам, вероятно, никогда не удастся изменить земную орбиту. Значит, приходится иметь дело с тем, что дает природа, а этого довольно много. Есть не так много причин, чтобы не снимать пейзаж. Есть только вызовы, которые вы можете принять и попытаться продвинуть свои навыки немного дальше. Каков ваш собственный опыт съемки против солнца или когда это раздражало вас больше всего? С удовольствием читаю ваши истории в комментариях.

Темы: 

Образование

Fstoppers Originals

Пейзажи

Освещение

Нильс Хайнингер — путешествующий фотограф. Он любит долгие поездки на мотоциклах, верблюдах и старых поездах. Открывая мир, он использует свою камеру, чтобы делиться историями людей со всего мира. С Micro-four Thirds в кармане и полнокадровым фотоаппаратом в сумке он всегда готов к новым приключениям.

Как фотографировать против солнца, чтобы получить потрясающие снимки

Сообщение от: Саймон Бонд

Как новичок в фотографии, вас, скорее всего, научат держать солнце позади себя. Это потому, что у вас будет несколько проблем, когда вы фотографируете против солнца. Эти проблемы связаны. Это раздутое небо и плохо освещенный главный объект. Это рецепт некачественной фотографии. По мере того, как вы научитесь лучше использовать свет, вы поймете, что во многих случаях вы хотите, чтобы солнце было прямо перед вами. В этой статье вы узнаете все о методах, необходимых для создания потрясающих изображений, когда вы фотографируете против солнца.

Эта фотография сделана в направлении солнца вскоре после восхода солнца. Солнце освещает muhly траву через вспышку.

Факел

Одним из эффектов, которые вы можете увидеть при фотографировании против солнца, являются блики. Иногда это описывается как эффект, наблюдаемый, когда растение, такое как тростник, освещается падающим на растение солнцем. Летом у тростника тонкая головка, которая улавливает солнечный свет. Поскольку голова нежная, она не полностью закрывает солнце, а вместо этого становится ярче и не имеет силуэта. В фотографии есть несколько других эффектов, вызванных бликами, которые могут использоваться фотографами.

Эффект бликов на камере

Если вы не фотографируете закат или восход солнца, вам следует избегать прямого направления камеры на солнце. Вместо этого постарайтесь использовать объект в кадре, чтобы скрыть солнце. В качестве альтернативы вы можете нацелиться на солнце, но держать солнце вне кадра.

Это приведет к двум эффектам: вы увидите, что весь ваш кадр освещен солнечным светом, или, весьма вероятно, вы также увидите радужную линию, состоящую из дуг света, проходящих через ваш кадр. Оба этих эффекта можно использовать в своих интересах для создания более художественно выглядящей фотографии. Если вы хотите полностью избежать этого, вам поможет бленда. Вы также можете попробовать держать руку над объективом, чтобы блокировать солнечный свет, падающий на объектив.

На этом изображении присутствует свечение, вызванное бликом. Вы можете видеть это в кадре сверху слева.

Звездообразование

Эффект звездообразования технически является еще одним аспектом бликов. Однако это более желательный эффект, и у вас больше контроля над тем, как этот эффект возникает.

Для достижения эффекта звездообразования:

1. Скомпонуйте свою фотографию и нацельтесь на солнце. Время суток не так важно, но легче контролировать этот эффект в золотой час и на закате или с восхода солнца.
2. Вы хотите затенить большую часть солнца, но позволить светить только краю солнца. Слишком мало, и звездообразование не будет заслуживать внимания. Слишком много солнца, и оно будет подавлять вашу фигуру. Размещение солнца за листьями дерева — идеальное решение.
3. Этот эффект вызван диафрагмой вашего объектива. Количество всплесков солнечных лучей определяется количеством плеч диафрагмы вашего объектива. Вы получаете один шип на диафрагму. Если у вашего объектива нечетное число, количество шипов будет удвоено. Это означает, что вы захотите выбрать объектив соответственно.
4. Этот эффект возникает, когда вы закрываете диафрагму объектива. Диафрагмы f/11 и меньше должны давать такой эффект.
5. Если вы фотографируете на солнце, на вашем снимке, скорее всего, будут видны силуэты. Если вы хотите увидеть детали на переднем плане, вам потребуется переэкспонировать. Передержка может составлять +2 или +3 значения экспозиции.
6. При малой диафрагме и большом значении экспозиции скорость затвора, скорее всего, будет низкой. Либо используйте штатив, либо компенсируйте эту медленную скорость затвора, используя высокое значение ISO. Высокий ISO увеличивает скорость затвора. Выберите настройку, позволяющую делать снимки с рук.

Закрытие диафрагмы позволило солнцу появиться на этой фотографии в виде звездообразования.

Силуэты

Когда вы фотографируете против солнца, у вас всегда есть хорошие шансы получить силуэты. Однако для получения лучших силуэтов требуется немного больше нюансов. Вам нужно спланировать свою фотографию и выбрать лучший угол для этой фотографии.

1. Первый шаг — решить, какой объект вы будете рисовать. Это человек или архитектурное сооружение? Возможно, это одинокое дерево в поле.
2. С какого направления вы будете фотографировать этот объект? Вам нужно будет приехать утром или вечером, чтобы солнце было за этим объектом, когда вы его фотографируете?
3. Есть ли прямая видимость до горизонта? Или за силуэтом есть отражающая поверхность, которую можно использовать для фотографирования силуэта на фоне него? Вам нужен яркий фон, на котором можно выделить весь объект.
4. Если вы рисуете силуэт объекта только на фоне неба, вам часто нужно встать на колени под углом. Подойдя ближе к земле и сфотографировав свой силуэт, вы увидите большую часть силуэта. Там, где линия горизонта пересекает силуэт, часто нижняя половина объекта не видна как силуэт.
5. Посмотрите на положение солнца на небе. Это слишком интенсивно? Можете ли вы скрыть солнце за объектом? Можно ли создать эффект звездообразования от солнца?
6. Силуэты черные, поэтому, конечно, силуэтная часть вашего изображения будет недоэкспонирована. Как правило, вы будете правильно экспонировать небо на фотографии. Поскольку небо очень яркое, остальная часть вашего изображения будет темной и с силуэтами.

Это было идеальное место, чтобы сделать силуэт. Силуэт человека вырисовывается на фоне неба и отражающей поверхности воды.

Закаты и рассветы

Из всего, что фотографы фотографируют, закаты и восходы, безусловно, пользуются наибольшей популярностью. Это время суток очаровывает фотографов всех уровней, и вам, конечно же, не нужно быть фотографом, чтобы оценить эти цвета неба. Это время дня также является лучшим временем для фотографирования против солнца. Особенно, когда солнце находится близко к горизонту, так как оно не затмит вашу фотографию слишком ярким светом.

Итак, что вы ищете, чтобы получить наилучший результат?

• Знай угол – Солнце меняет положение на небе с зимнего на летнее. Использует такие ресурсы, как suncalc, чтобы узнать, как изменение угла в течение года повлияет на вашу фотографию.
• Проверьте погоду – В пасмурные дни не бывает заката или рассвета! Всегда проверяйте прогноз и старайтесь выбирать оптимальные условия. Вы также не ищете полностью ясный день, 30-50% облачности — это хорошо.
• Разведка локации 902:25 – Хорошо знать отличное место для посещения в день, когда наступает хороший рассвет. Еще лучше знать, где лучше всего фотографировать из этого места.
• Фокусная точка . Если небо не является действительно эпическим для вашего заката или восхода солнца, вам понадобится фокусная точка, чтобы сделать вашу фотографию интересной. Одинокое дерево или строительная конструкция часто являются отличным объектом. Точно так же хорошо подойдет река, дающая отражающую поверхность, и, возможно, ведущая линия.
• Фильтры — Пейзажная фотография, когда вы фотографируете против солнца, часто нуждается в градуированных фильтрах нейтральной плотности. Будьте осторожны, чтобы солнце не создавало непривлекательных и нежелательных бликов, когда вы их используете.
• Постобработка — Постобработка может улучшить ваши изображения. Использование таких методов, как цифровое смешивание и градуированные фильтры, является важным инструментом.

Закат и восход солнца всегда привлекают внимание, чтобы сфотографироваться на фоне солнца.

Оборудование

Есть несколько полезных предметов для фотографирования против солнца. В зависимости от типа фотографии, которую вы делаете, вам понадобится часть или все это:

• Бленда объектива — необходима для минимизации или устранения эффекта бликов на фотографии.
• Фильтры – Использование кругового поляризационного фильтра – хорошая идея для фотографии в целом. Фотографирование против солнца означает использование градуированных фильтров нейтральной плотности, что также является хорошей идеей.
• Стробы – Если вы хотите осветить человека или объект при фотографировании против солнца, необходимо использовать стробоскопы. Без них у вас будут силуэты людей или объектов. Если вы хотите избежать этого, потребуется дополнительное освещение.
• Отражающий диск . Его можно использовать для отражения и направления солнечного света на человека или объект, который вы фотографируете. Они чаще используются для портретов и могут использоваться сами по себе или в сочетании со вспышками.

На этом фото для освещения пары использовалась внешняя вспышка.

Цифровое смешивание

Цифровое смешивание — это метод постобработки, в котором используются маски яркости для управления светом на фотографии. Это привело к улучшению качества изображений, получаемых пейзажными фотографами, которые фотографируют против солнца. Это большая тема, поэтому, чтобы узнать больше, вы должны прочитать эту статью.

Чтобы получить наилучшие результаты от этой техники, вам понадобится штатив и брекетинг ваших изображений во время фотосъемки. Затем вам нужно будет потратить время на изучение того, как смешивать, чтобы вы могли получать естественные и профессиональные результаты. Научившись это делать, вы значительно улучшите конечный результат ваших фотографий. Имейте в виду, что в некоторых случаях вам не нужно использовать этот стиль, и альтернативой этому может быть использование фильтров или создание силуэтов.

В этом изображении использовалось цифровое смешивание. Скалы на переднем плане посветлели, а небо потемнело.

Покажи блик, сфотографируй против солнца!

Солнце является основным источником света для фотографов. Знание того, как лучше всего его использовать, жизненно важно для получения лучших фотографий. В этой статье вы узнали, как фотографировать на солнце — это более сложное занятие, чем фотографировать, когда солнце позади вас.

Вам нравится фотографировать навстречу солнцу? Какие приемы и идеи вы применяете в своей фотографии? У вас есть примеры фотографий, которыми вы можете поделиться с сообществом? В школе цифровой фотографии мы хотели бы увидеть ваши изображения как из прошлого, так и, возможно, ваши будущие изображения после прочтения этой статьи.

Итак, пришло время выбраться на солнце и сфотографироваться против солнца!

Узнайте больше в нашей категории «Советы и руководства»

Саймон Бонд

является специалистом в области творческой фотографии и хорошо известен своей работой с хрустальным шаром. Его работы публиковались в журналах, включая National Geographic Traveler. Обладая более чем 8-летним опытом фотосъемки в объективе, Саймон является экспертом в этой области. Получите отличные советы, загрузив его бесплатную электронную книгу!
Хотите узнать о фотографии хрустального шара? У него есть курс специально для вас! Получите скидку 20%: DPS20.

Мне нужна помощь с…

Избегайте светлого фона и темного переднего плана

Вы изо всех сил пытаетесь сделать фотографии, когда солнце находится позади объекта съемки? Хотите знать, как можно снимать против солнца, не получая при этом раздражающе темных силуэтных изображений?

Вот о чем эта статья.

Я поделюсь с вами конкретными шагами, которые вам нужно предпринять, если вы хотите делать красивые фотографии при съемке против солнца .

Когда вы закончите, вы сможете последовательно фиксировать такие результаты:

Съемка против солнца: что происходит?

Если вы когда-либо пытались фотографировать на фоне солнца, вы часто будете получать такой результат:

Обратите внимание, что основной объект очень темный (мы называем это недоэкспонированным ), в то время как фон очень яркий (также известный как переэкспонированный ).

Очевидно, это не идеально.

Но почему ты продолжаешь получать такие фотографии?

Это связано с ключевой характеристикой камеры:

Динамический диапазон.

Что такое динамический диапазон и почему он важен?

У вашей камеры есть ограничение на количество информации о тонах, которую она может зафиксировать на фотографии. Он не может захватить очень яркую и очень тускло освещенную область сцены на одном снимке, при этом одна область не будет казаться намного темнее другой.

Это имеет важное практическое значение:

Яркие части вашей сцены визуализируются очень светлыми .

И темные части вашей сцены визуализируются как очень темные .

В некотором смысле это превосходно. Если бы камеры могли захватывать неограниченный тональный диапазон, от кромешной тьмы до яркого солнца, то в конечном итоге вы бы получили изображения, которые были бы просто плоскими, скучными, нейтральными цветами.

И ваша камера довольно хорошо справляется с большинством сцен, обеспечивая хорошую градацию тонов, не делая ничего слишком темным или слишком ярким.

Но у вас начинаются проблемы, как только вы вводите очень яркий источник света, такой как солнце (или небо вокруг солнца).

И расположите его рядом с тускло освещенным объектом (например, человеком в тени или человеком, позади которого находится солнце).

Ваша камера видит очень яркое солнце и темный объект и делает все возможное, устанавливая экспозицию где-то посередине.

Вот что приводит к проблеме, которую мы обсуждаем: темный объект и яркий фон.

(Выглядит не особенно интересно или художественно.)

Это чрезвычайно распространено, и если вы продолжите позволять своей камере делать свое дело, вы будете сталкиваться с одной и той же проблемой снова и снова.

К счастью, есть несколько простых способов предотвратить такой неприятный результат.

И через минуту я поделюсь ими с вами.

Но сначала я хочу убедиться, что вы понимаете несколько дополнительных проблем, возникающих при съемке прямо на солнце:

Дополнительные проблемы, которые необходимо решить при съемке против солнца

Если вы фотографируете против солнца, вы столкнетесь с рядом проблем, помимо проблемы передержка-недодержка , о которой я говорил ранее.

Вот почему стоит предвидеть их заранее и вносить изменения до того, как они испортят ваши изображения.

Полная передержка

Съемка против солнца часто приводит к темному объекту и яркому фону, но иногда получается что-то другое: 

Полная передержка, с ярким объектом и еще более ярким фоном, как на фото ниже.

Хотя это может быть крутым эффектом, он может быть не тем, что вам нужно — вот почему вы захотите использовать один из подходов, которые я обсуждаю ниже, чтобы полностью избежать этого типа проблем.

Полная недодержка

Противоположность полной передержке:

Полная недодержка, когда объект темный, а фон темный.

Это то, к чему обычно стремятся фотографы, снимая силуэты, потому что это может выглядеть очень драматично.

Но это также может быть проблемой, особенно если вы стремитесь получить объект, в котором вы хотите показать все его особенности (например, в семейной фотосессии).

Поэтому обязательно прочитайте, чтобы узнать, как предотвратить возникновение этой проблемы.

Солнечные блики

Блики — это пятна света на ваших фотографиях, например:

И хотя блики можно использовать для художественного эффекта, они часто просто мешают. Во-первых, это может скрыть важные детали. Это также может уменьшить контраст в вашей сцене, что обычно выглядит плохо.

Учтите, что блики возникают из-за отражения света в объективе…

…поэтому чем меньше вы подвергаете объектив воздействию прямых солнечных лучей, тем лучше.

Другими словами:

Чтобы уменьшить солнечные блики, вы должны найти способ блокировать попадание солнца прямо в объектив. Один из вариантов — использовать бленду объектива (и это одна из причин, по которой бленды вообще существуют!).

Но если солнце находится прямо за объектом съемки, бленды будет недостаточно.

Итак, чем ты занимаешься?

У вас есть два варианта:

Во-первых, вы можете расположиться так, чтобы солнце не появлялось в кадре. Например, вы можете отойти в сторону или опуститься ниже или выше, чтобы убрать солнце с изображения.

Однако вы также можете попробовать что-то еще:

Вы можете заблокировать солнце своим основным объектом (или каким-либо другим крупным объектом, например, зданием или деревом), чтобы фактически не включать солнце в кадр. расстрелян, хотя технически он есть.

Таким образом, вы не получите прямого солнечного света и сопровождающих его бликов, но у вас все равно будет солнце позади вашего объекта.

Имеет смысл?

Четыре простых подхода к работе с солнцем в фотографии

Теперь, когда вы знакомы со всеми основными проблемами, возникающими при съемке против солнца, пришло время узнать, как их можно избежать.

Итак, если вы готовы никогда больше не иметь проблем с солнцем на своих фотографиях…

… тогда читайте дальше!

Используйте компенсацию экспозиции, чтобы сделать объект ярче или затемнить фон

Первый подход к фотосъемке с солнцем позади объекта требует базовых знаний о настройках камеры.

Видите ли, ваша камера по умолчанию настроена на режим Auto , но, если вы переключите ее в режим приоритета диафрагмы (обычно обозначается Av или A на вашей камере), вы сможете осветлить или затемнить фотографии до того, как их сделал , благодаря тому, что называется компенсацией экспозиции.

По сути, компенсация экспозиции просто позволяет вам заранее сообщить камере, хотите ли вы получить более яркий или темный снимок.

Если вы добавите положительную компенсацию экспозиции, вы получите более яркое изображение.

Если вы добавите отрицательную компенсацию экспозиции, вы получите более темное изображение.

Хотя механизм регулировки компенсации экспозиции зависит от модели вашей камеры, обратите внимание, что он часто обозначается значком +/-.

Теперь этот подход — метод компенсации экспозиции — позволит вам сделать сцену ярче, чтобы получить больше деталей на главном объекте. Или это позволит вам затемнить сцену, чтобы получить детали на заднем плане.

Но он не позволит вам сделать обе эти вещи одновременно, а значит, вам придется смириться с хорошо экспонированным объектом, но переэкспонированным фоном, или недоэкспонированным объектом, но хорошо экспонированным фоном.

Связанный пост: Как исправить переэкспонированные фотографии

Лично я предпочитаю хорошо экспонированный объект и недоэкспонированный фон, потому что это позволяет сохранить детали там, где это важно.

Но на самом деле все зависит от вас и ваших художественных предпочтений.

Итак, вот как можно использовать компенсацию экспозиции для регулировки уровней яркости при съемке против солнца:

Сначала сделайте пробный снимок и проверьте результат на ЖК-дисплее. Решите, хотите ли вы осветлить сцену или затемнить ее.

Затем просто активируйте компенсацию экспозиции и добавьте +1 EV, чтобы сделать снимок ярче, или -1 EV, чтобы затемнить его.

Сделайте еще один тестовый снимок.

Если дела обстоят значительно лучше, то ты золотой. Но если вам все же нужно внести изменения, сделайте компенсацию экспозиции +2 EV или -2 EV.

Затем продолжайте процесс, внося коррективы, пока не получите желаемый результат!

Однако будьте осторожны, потому что легко переусердствовать и получить полную недодержку или полную передержку, как я уже говорил выше.

Кстати, обратите внимание, что компенсация экспозиции — отличный способ справиться с либо полной недодержкой, либо полной передержкой, потому что она позволяет быстро осветлить или затемнить всю сцену.

Если вы сделаете пробный снимок и обнаружите, что фотография полностью недоэкспонирована, добавьте положительную компенсацию экспозиции.

И если вы сделаете пробный снимок и обнаружите, что ваша фотография полностью передержана, просто сделайте наоборот!

Сделайте два отдельных снимка и объедините их вместе

Это более комплексное решение, но реализовать его может быть сложно (а иногда и невозможно).

Однако, если вы твердо намерены получить хорошо экспонированный объект и хорошо экспонированный фон, стоит попробовать эту технику, и ее часто используют профессионалы, снимающие сцены с большим диапазоном тонов.

Вот как это работает:

Сначала установите камеру на штатив так, чтобы она была совершенно неподвижна.

Скомпонуйте кадр, убедившись, что объект не двигается.

Затем сделайте тестовое изображение и убедитесь, что ваш объект хорошо экспонирован. Обратите внимание, что этот снимок полностью посвящен объекту, поэтому яркость фона не имеет значения.

Связанный пост: Как объединить две фотографии в Photoshop

Если объект получается слишком темным или слишком светлым, выполните настройку компенсации экспозиции, описанную в предыдущем разделе.

Затем, удерживая камеру таким же образом и следя за тем, чтобы ваш объект не двигался, добавьте некоторую отрицательную компенсацию экспозиции.

Конкретная величина компенсации экспозиции зависит от вашей сцены, но начните с -2 EV, затем корректируйте, пока не получите хорошо экспонированный фон.

К этому моменту у вас должна быть фотография хорошо экспонированного объекта и фотография хорошо экспонированного фона.

Возьмите эти две фотографии, импортируйте их в программу, такую ​​как Lightroom, Photoshop или Merge HDR, а затем объедините их вместе, используя функцию расширенного динамического диапазона.

(Особенности процесса слияния выходят за рамки этой статьи, но вы можете прочитать об этом подробнее здесь.)

Как правило, вы получите очень хорошо экспонированный объект, очень хорошо экспонированный фон , и фото, которое просто выглядит действительно впечатляюще.

Но, как я уже говорил выше, эту технику может быть трудно — или невозможно — реализовать.

Почему?

Все это связано с движением и выравниванием фотографий.

Обычно оба изображения должны быть идентичен , кроме одного:

Яркость.

Пока это остается верным, ваша программа постобработки может легко выровнять два изображения и плавно объединить их вместе.

Однако, если что-то изменится между двумя фотографиями — например, если ваш объект сдвинется или камера сдвинется, — тогда ваша программа постобработки будет изо всех сил пытаться сделать все правильно.

Конечно, это может сработать, а может и нет, поэтому нужно стремиться к как можно меньшему изменению между сценами.

Используйте постобработку, чтобы осветлить объект и затемнить фон

В наши дни программы постобработки очень привлекательны, а камеры предлагают лотов тонального диапазона для работы.

Что это значит?

Это означает, что вы можете сделать снимок с очень ярким фоном и очень темным объектом, и вы можете выборочно настроить различные части, пока объект не станет ярким, а фон темным.

Хотя существуют сложные способы добиться этого, самый простой вариант — открыть фотографию в такой программе, как Lightroom, а затем сдвинуть ползунок тени до упора, опуская полностью выделяет ползунок .

Таким образом, вы сделаете объект ярче, а передний план затемните.

Тем не менее, вы должны помнить об одном большом предупреждении:

Камеры не предлагают неограниченный тональный диапазон для работы.

Итак, вам нужно сделать все возможное, чтобы сохранить как можно больший диапазон тонов при съемке фотографии; это гарантирует, что у вас будет достаточно диапазона для работы при постобработке.

Как вы поддерживаете широкий тональный диапазон?

Две вещи:

Во-первых, снимайте в RAW, а не в JPEG. RAW сохраняет все данные вашего первоначального захвата, включая информацию об очень ярких или очень темных областях. И именно эта информация — из ярких и темных областей — позволяет вам кардинально изменить фотографию при постобработке.

Во-вторых, намеренно недоэкспонируйте изображение. Видите ли, современные камеры гораздо лучше сохраняют детали в тенях, чем в светах, а это означает, что обычно лучше получить слишком темное изображение, чем слишком яркое.

Так что, если вы хотите максимально увеличить шансы на восстановление деталей, попробуйте использовать небольшую отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы сделать фотографию темной, а затем увеличьте экспозицию после того, как загрузите изображение в свою любимую программу постобработки.

Объятие темного объекта, эффект светлого фона

Вот еще один способ съемки против солнца:

Используйте эффект в художественных целях.

Видите ли, вам не обязательно иметь хорошо экспонированный объект и хорошо экспонированный фон. Можно оставить объект очень темным, а фон очень ярким, чтобы в итоге у вас получился великолепный силуэт, например:

На самом деле, это техника, которую я очень рекомендую, и она особенно хорошо работает, когда небо окрашено (благодаря восходящему или заходящему солнцу).

Обратите внимание, что для получения желаемых результатов может потребоваться небольшая компенсация экспозиции, поэтому будьте готовы поэкспериментировать с различными параметрами.

Наконец-то оно того стоит!

Съемка на солнце: заключение

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы должны знать все о съемке фотографий с солнцем позади вашего объекта.

Благодаря советам и стратегиям, которыми я поделился, вас больше никогда не будут беспокоить слишком темный объект и слишком яркий фон.

Так что не пугайтесь солнца.

Вместо этого узнайте, что он предлагает:

Большой творческий потенциал!

Как избежать бликов при съемке против солнца?

Если вы снимаете против солнца и получаете блики, это просто потому, что в объектив попадает рассеянный свет. Вы можете избавиться от этого, затеняя объектив (с помощью бленды или рукой). Вы также можете изменить кадр кадра так, чтобы солнце было позади вашего объекта или другого объекта в сцене; таким образом, в объектив не попадает рассеянный солнечный свет.

Как избежать темных объектов при съемке против солнца?

У вас есть несколько вариантов. Компенсация экспозиции позволит вам заранее осветлить объект. Вы также можете попробовать сделать два снимка (один с хорошо экспонированным объектом и один с хорошо экспонированным фоном) и объединить их вместе при постобработке. Третий вариант — использовать постобработку, чтобы выделить детали вашего объекта (путем удаления теней).

Вам нужно постобработать фотографии, сделанные перед солнцем?

Рекомендую, хотя это и не обязательно. В камере можно получить приличную экспозицию, особенно если вы точно используете компенсацию экспозиции. Это также зависит от образа, который вы хотите запечатлеть; если вы не возражаете против более драматичного, художественного снимка или силуэта, тогда постобработка не нужна. Но если вам нужен снимок с хорошо экспонированным объектом и хорошо экспонированным фоном, то вам будет сложно обойтись без базовой постобработки.

Руководство по съемке на фоне или против солнца

Изображение на обложке по телефону

Если вы снимаете свой следующий проект на улице, вот несколько советов о том, как снимать как с основным источником света — солнцем, так и против него.

Есть один источник света, который больше и мощнее, чем все лампы Френеля, HMI или светодиоды вместе взятые. Солнце. С тех пор, как люди снимали фильмы, солнечный свет был основным ресурсом для освещения экстерьеров, потому что, ну, вы как бы должны использовать его .

Это всегда вызывало столько же проблем, сколько и решало. Съемка с солнцем может быть отличной в определенных ситуациях, но иногда свет может быть слишком ярким и слишком неконтролируемым. Между тем, съемка против солнца может создать красивые образы, но она также может создать резкие тени и вызвать проблемы с менее совершенными камерами.

В этой статье мы обсудим, как вы можете работать как с солнцем, так и против него в своих видеосъемках.

---

Как избежать солнца

Изображение Елизаветы Галицкой.

Давайте сначала сделаем шаг назад. Если вы так беспокоитесь о съемке на солнце или против него, что думаете, что это может испортить вашу съемку, есть способы избежать солнечного света. Одна хитрость — если позволяет погода и вам повезло — снимать, когда на улице облачно. В идеале снимать в день, когда облака закрывают все небо. Вы обнаружите, что кадры могут быть красиво освещены равномерно со всех сторон — почти как если бы над вами во всех направлениях висели миллионы фарфоровых шаров.

Подобный взгляд появляется в волшебный час, когда солнце падает за горизонт на закате. Этот образ Терренса Малика довольно часто используется во многих фотографиях и кинематографе, но не зря. Он создает такой же равномерно освещенный ландшафт, где вы можете снимать в любом направлении, и освещение будет постоянным.

Еще один трюк, если позволяют настройки, состоит в том, чтобы попытаться нейтрализовать все негативные побочные эффекты съемки под прямыми солнечными лучами. Одним большим побочным эффектом резкого солнечного света является большой контраст, создаваемый тенями. Вы можете избежать этого, найдя места, где вы находитесь либо полностью на солнце, либо полностью в тени (не смешивая и то, и другое). Вы также можете снимать как можно ближе к середине дня, когда солнце находится прямо над головой, что ограничивает досягаемость любых потенциальных теней.

---

Работа с Солнцем

Изображение от welcomia.

Когда вы на самом деле снимаете с солнцем, постарайтесь относиться к нему так же, как к любому другому контролируемому источнику света. Если можете, поместите его за камеру, направляя его прямо на объекты. Оттуда, если вы можете указать своим актерам или объектам осознавать солнечный свет, вы можете убедить их «найти свой свет», чтобы они оставались правильно ориентированными и не создавали резких теней на лицах.

Вы также можете использовать компенсирующие источники света или (что еще проще) белые отражающие доски, чтобы добавить свет под разными (и часто более низкими) углами, чтобы более равномерно осветить объекты. Однако вам нужно следить за другими элементами — например, тенями, которые вы и ваша камера можете создать (или даже тени от остальных актеров и съемочной группы).

---

Советы от солнца

Изображение авторства Song_about_summer.

Съемка против солнца также может быть довольно красивой, особенно если вы снимаете, когда солнце находится достаточно низко и близко к горизонту, чтобы использовать его в качестве контрового света и создать кинематографические блики. Однако имейте в виду, что это может быстро испортить изображения, так как ни одна камера не может полностью захватить солнечный свет. На самом деле, некоторые старые камеры могут по умолчанию просто показывать черную точку, когда свет становится слишком ярким, что может быть проблематично при редактировании.

Кроме того, будьте осторожны, если вы используете автонастройки на смартфоне или цифровой камере, так как яркий свет может свести камеру с ума, пока она пытается решить, следует ли ей приспосабливаться к яркому солнечному свету или к объекту. перед ним.

По этим причинам при съемке против солнца постарайтесь сделать кадр в боковом углу композиции, позволяя объекту (или объектам) оставаться в фокусе кадра. Ваше дополнительное освещение или отражающие доски могут пригодиться здесь, добавляя свет прямо на ваши объекты, где вам это нужно.

---

Обложка через welcomia.

Если вам нужны дополнительные советы и рекомендации по созданию фильмов и видеосъемке, ознакомьтесь с дополнительными статьями ниже.

• 7 руководств по добавлению «кинематографического» вида к вашим видео
• Сколько брать за видеосъемку: удобное руководство
• Советы фотографам, переходящим на видеосъемку
• 7 советов по одновременной видеосъемке и фотосъемке
• Искусство находить правильную песню для вашего фильма или видео

Как фотографировать людей на фоне солнца

Поделиться: 

Неправильная съемка портретов с контровым светом может привести к ужасным результатам. Особенно, если у вас нет опыта работы с далекими от идеальных условиями освещения, может быть сложно понять, как правильно расположить и осветить вашу модель.

Конечно, это очень полезно, если у вас получатся потрясающие фотографии с контровым светом, поэтому учтите следующие советы, когда в следующий раз решите снимать портреты с контровым светом на открытом воздухе.

Фото Энтони Мартино

1. Блокирующий свет

Если вам нужно снимать в месте с прямым и резким контровым светом, вы, вероятно, получите на фотографии солнечные блики. Несмотря на то, что солнечные блики могут сделать фотографии более интересными и кинематографичными (некоторые фотографы даже добавляют их в постобработку!), они могут сильно отвлекать и затмить объект съемки.

Чтобы отфильтровать естественный свет и сделать солнечные блики менее заметными, вы можете использовать бленду или зонтик. Вы также можете стрелять из тени, если сможете найти дерево или куст. Тень заблокирует ненужный свет и сделает изображение менее туманным.

Имейте в виду, что блокировать резкий свет может быть невозможно, если вы снимаете в бесплодной среде, такой как пустыня, или если у вас нет дополнительного оборудования, помогающего контролировать естественный свет. В этом случае рассмотрите возможность использования другой стратегии, такой как заполняющая вспышка или точечный замер.

Фото Vans Colina

2. Заполняющая вспышка

Заполняющая вспышка — важный и часто необходимый инструмент, когда речь идет о стандартных портретах с задней подсветкой. Этот тип вспышки должен быть вашим дополнительным источником света при съемке с контровым освещением на открытом воздухе, если вы хотите, чтобы лицо вашей модели было правильно экспонировано. Из-за сильного солнечного света, исходящего сзади, лицо объекта в конечном итоге будет выглядеть темнее, чем остальная часть изображения. Чтобы решить эту проблему, вы должны использовать заполняющую вспышку, чтобы осветить недоэкспонированные части изображения.

В идеале заполняющая вспышка должна быть внешней вспышкой, которая не направлена ​​прямо на объект съемки — вам определенно нужно избегать плоского освещения. Ваша заполняющая вспышка должна давать вам достаточно свободы для регулировки угла и силы света на лице вашей модели.

Фото Сонни Хайлза

3. Научитесь использовать точечный замер

Съемка портретов с контровым светом — идеальный повод научиться использовать точечный замер.

Этот тип замера экспозиции позволяет камере сфокусироваться на определенной области изображения и определить для нее наилучшую экспозицию, независимо от того, насколько яркой или темной может быть остальная часть кадра. Точечный замер может быть очень полезен, потому что он может помочь вам избежать недоэкспонирования объекта во время сеансов контрового света.

Этот режим замера касается только экспозиции очень небольшой области, и вы можете выбрать эту область вручную, используя точки автофокусировки вашей камеры.

Фото Уоррена Вонга

4. Найдите правильный баланс белого

Баланс белого — одна из тех настроек камеры, которые обычно игнорируются. Однако, если вы хотите серьезно улучшить свои фотографии и изучить даже менее очевидные приемы, вам не следует игнорировать важность баланса белого. Он влияет на цветовую температуру ваших изображений и может помочь вам запечатлеть более яркие сцены, что очень важно, когда речь идет о портретах с контровым светом.

Правильный выбор баланса белого позволит максимально точно передать цвета на изображении, что может быть затруднено при ярком солнечном свете, поскольку он имеет тенденцию вымывать цвета на изображениях.

Цветовая температура варьируется от очень холодных до очень теплых тонов. Большинство камер имеют предустановленные настройки баланса белого, такие как «Авто», «Лампа накаливания», «Флуоресцентный», «Дневной свет» или «Солнечно», «Облачно» и «Вспышка».

Однако вам не обязательно придерживаться этих пресетов — вы можете настроить баланс белого, используя серую карту или пронумерованные температуры в Кельвинах (К) в диапазоне от 1700 до 10000К.

Фото Asad Photo Maldives

5. Сфотографируйте силуэты

Если правильное раскрытие лица вашей модели не является вашей главной задачей, вы можете насладиться стильной красотой силуэтов!

Солнечный свет, падающий на камеру, может создать эффектное контурное свечение вокруг объекта, в результате чего получится красивый силуэт.

Posted in Разное

Советы по созданию отличных фотографий в сезон зимних праздников

Чарующие своей безмятежностью пейзажи, захватывающий дух спуск спортсмена по заснеженному склону… Теперь вы сможете не только наслаждаться атмосферой зимней сказки, но и навсегда запечатлеть самые яркие эмоции благодаря советам профессионального фотографа зимних видов спорта и амбассадора Canon Рихарда Вальха.

Как вы все, наверное, знаете, чтобы сфотографировать залитый солнцем снежный пейзаж и получить идеальный снимок, недостаточно просто направить камеру на объект съемки и нажать кнопку. «Куда бы вы ни направлялись, самое важное — дождаться свежего снега и голубого неба, а затем просто подняться в горы с камерой», — рассказывает Рихард.

В этой статье он делится советами и рекомендациями, которые помогут вам создавать еще более впечатляющие фотографии горнолыжных склонов в этом сезоне, от выбора правильной камеры, чтобы запечатлеть моменты ваших зимних праздников, до подбора лучшего режима автофокусировки для динамичной съемки.

1. Выберите подходящую для вашей задачи камеру

«Для съемки на горнолыжных склонах лучше всего подходит мощная и компактная камера, — рассказывает Рихард. — Кроме того, вам потребуется видоискатель, поскольку в горах очень яркий свет, и зачастую трудно выбрать композицию кадра, используя только экран камеры. Если вы хотите снимать динамичные спортивные мероприятия, вам потребуется камера с высокой частотой кадров — любая модель со скоростью съемки не менее 5 кадров в секунду».

«Canon EOS M50 и Canon EOS M5 подходят по всем параметрам. Обе модели оснащены мощными датчиками изображения APS-C для создания четких изображений с высокой детализацией и Dual Pixel CMOS AF для быстрой и точной фокусировки».

«Кроме того, обе камеры можно легко подключать к смартфону по Wi-Fi. Это позволяет передавать изображения на телефон даже в горах, где нет никакой связи. Как только у вас снова будет доступ к мобильному интернету или сети Wi-Fi, вы сможете поделиться своими снимками со всем миром в социальных сетях».

2. Выберите идеальный момент

«Самый лучший свет для съемки на склонах — на рассвете и на закате. Однако погода в горах непредсказуема и переменчива. Я рекомендую подниматься в горы как можно раньше — так у вас будет больше шансов сделать снимки при идеальном освещении.

Canon EOS M50 отлично подходит для использования в условиях слабого освещения, например на рассвете или закате. Она оснащена усовершенствованным процессором DIGIC 8, поэтому вы получаете неизменно качественные результаты даже при необходимости немного увеличить значение ISO, чтобы компенсировать недостаток света. Попробуйте установить на эту камеру объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM для съемки впечатляющих пейзажей».

3. Установите правильные настройки

«Чтобы снег на фотографиях зимних пейзажей не выглядел серым, для начала я устанавливаю на камере определенное сочетание настроек, — рассказывает Рихард. — Чтобы избежать размытия объектов при съемке динамичных сцен вам потребуется сделать так, чтобы лыжник или сноубордист «застыл» в кадре». Для обеих ситуаций Рихард рекомендует выбрать на камере режим M (Ручной), задать для выдержки значение 1/2000 сек., установить диафрагму на f/8 и выбрать ISO 200.

«Необходимо перевести камеру в режим AI Servo AF для непрерывной фокусировки. Суть этого приема заключается в том, что нужно правильно настроить автофокус, т.е. как только вы увидите в кадре ваш объект, начинайте снимать. С каждым кадром функция автофокуса будет «учиться» делать то, что вам нужно. Она анализирует, в каком направлении и с какой скоростью двигается объект съемки, чтобы прогнозировать следующий кадр. Обычно, достаточно сделать два или три кадра, чтобы камера «поняла», что происходит. Все камеры Canon отличаются прекрасной автофокусировкой».

Во время работы в режиме AI Servo AF, снимайте короткими сериями, чтобы избежать переполнения буфера камеры и снижения скорости ее отклика.

4. Займите более высокую позицию по отношению к объекту съемки и станьте наблюдателем

«Если вы просто смотрите на гору, она выглядит плоской. Всегда хочется сфотографировать объект сбоку или немного снизу».

«Старайтесь также избегать постановочных кадров. Лучше снимать с позиции стороннего наблюдателя так, чтобы объект съемки смотрел в направлении трассы или склона, по которому будет выполняться спуск. Если вы работаете над портретом, пусть это будет портрет «лицом к лицу», когда вы находитесь близко к человеку и разговариваете с ним, или притворитесь невидимкой и снимайте то, что происходит вокруг. Не пытайтесь сделать нечто среднее».

5. Следите за перепадами температуры и носите с собой дополнительные аккумуляторы

«Когда вы заходите в теплое помещение с холода, объектив камеры начинает быстро запотевать, поэтому важно держать оборудование на улице до конца съемочного дня. Обязательно возьмите с собой прочный рюкзак, чтобы защитить оборудование от повреждений, если вдруг упадете. Также используйте солнечные очки с высокой степенью защиты от УФ-излучения для защиты глаз от яркого солнечного света и бликов на снегу.

«Кроме того, в условиях низкой температуры аккумулятор камеры очень быстро разряжается, поэтому лучше всего брать с собой два запасных аккумулятора на один день съемки. Замерзшими руками работать с оборудованием сложно, поэтому обязательно захватите с собой теплые перчатки, в которых вам будет удобно управлять камерой».

6. Не бойтесь снимать против солнца

«Пробивающиеся сквозь облака лучи солнца — это настоящее украшение любой фотографии горного пейзажа. Однако блики на поверхности снега могут привести к переэкспонированию снимка, если на камере не установлены правильные настройки».

«Самый лучший способ предотвратить переэкспонирование в таких условиях съемки — вручную задать выдержку 1/2000 сек., установить диафрагму на f/8 и выбрать ISO 200. Если вы снимаете в автоматическом режиме, обязательно используйте компенсацию экспозиции от +1 до +3 ступеней, иначе снимки получатся слишком темные. Но не бойтесь снимать против солнца — так вы сможете сделать одни из лучших фотографий во время съемки зимних видов спорта».

«Солнце подсветит снег, разлетающийся в стороны во время движения лыжника или сноубордиста. Еще лучше, если солнце будет прямо за человеком, которого вы фотографируете. Современные объективы действительно очень мощные».

«Чтобы создать интересный эффект, встаньте лицом к солнцу, подбросьте горсть снега и попробуйте сфотографировать его в тот момент, когда он будет рассыпаться в воздухе, подсвеченный солнцем».

7. Возьмите все необходимое для создания идеального автопортрета

«К съемке идеального автопортрета нужно подготовиться до того, как вы отправитесь в путь. Яркие куртки и зимние спортивные костюмы прекрасно смотрятся на фоне белоснежных пейзажей и отлично подойдут для создания потрясающего автопортрета».

«Что касается выбора композиции самого кадра, эффектным фоном станет красивый горный хребет. Для правильной экспозиции лучше всего встать напротив солнца или так, чтобы оно освещало лицо сбоку. Если вы хотите снимать против солнца, используйте вспышку, чтобы подсветить лицо».

8. В следующий раз попробуйте что-то новое для себя!

Когда вы научитесь делать отличные снимки в таких непростых условиях, вы будете получать огромное удовольствие от зимних фотосъемок. По мнению Рихарда, как только фотолюбители освоят эти советы и начнут применять их на практике во время своих зимних каникул, им следует сделать следующий шаг — выбрать более удаленные живописные места для следующих съемок и отправиться туда, чтобы провести самый необычный отпуск в своей жизни и создать еще более впечатляющие снимки.

«В Европе есть множество потрясающих мест для проведения съемок на склонах. Знаменитые курорты Швейцарии и Франции, безусловно, поражают своей красотой, но не стоит забывать и о менее популярных местах, — говорит фотограф. — Почему бы вам не покорить гору Эльбрус в России или не отправиться в Акюрейри в Исландии».

Советы по созданию отличных фотографий в сезон зимних праздников

Чарующие своей безмятежностью пейзажи, захватывающий дух спуск спортсмена по заснеженному склону… Теперь вы сможете не только наслаждаться атмосферой зимней сказки, но и навсегда запечатлеть самые яркие эмоции благодаря советам профессионального фотографа зимних видов спорта и амбассадора Canon Рихарда Вальха.

Как вы все, наверное, знаете, чтобы сфотографировать залитый солнцем снежный пейзаж и получить идеальный снимок, недостаточно просто направить камеру на объект съемки и нажать кнопку. «Куда бы вы ни направлялись, самое важное — дождаться свежего снега и голубого неба, а затем просто подняться в горы с камерой», — рассказывает Рихард.

В этой статье он делится советами и рекомендациями, которые помогут вам создавать еще более впечатляющие фотографии горнолыжных склонов в этом сезоне, от выбора правильной камеры, чтобы запечатлеть моменты ваших зимних праздников, до подбора лучшего режима автофокусировки для динамичной съемки.

1. Выберите подходящую для вашей задачи камеру

«Для съемки на горнолыжных склонах лучше всего подходит мощная и компактная камера, — рассказывает Рихард. — Кроме того, вам потребуется видоискатель, поскольку в горах очень яркий свет, и зачастую трудно выбрать композицию кадра, используя только экран камеры. Если вы хотите снимать динамичные спортивные мероприятия, вам потребуется камера с высокой частотой кадров — любая модель со скоростью съемки не менее 5 кадров в секунду».

«Canon EOS M50 и Canon EOS M5 подходят по всем параметрам. Обе модели оснащены мощными датчиками изображения APS-C для создания четких изображений с высокой детализацией и Dual Pixel CMOS AF для быстрой и точной фокусировки».

«Кроме того, обе камеры можно легко подключать к смартфону по Wi-Fi. Это позволяет передавать изображения на телефон даже в горах, где нет никакой связи. Как только у вас снова будет доступ к мобильному интернету или сети Wi-Fi, вы сможете поделиться своими снимками со всем миром в социальных сетях».

2. Выберите идеальный момент

«Самый лучший свет для съемки на склонах — на рассвете и на закате. Однако погода в горах непредсказуема и переменчива. Я рекомендую подниматься в горы как можно раньше — так у вас будет больше шансов сделать снимки при идеальном освещении.

Canon EOS M50 отлично подходит для использования в условиях слабого освещения, например на рассвете или закате. Она оснащена усовершенствованным процессором DIGIC 8, поэтому вы получаете неизменно качественные результаты даже при необходимости немного увеличить значение ISO, чтобы компенсировать недостаток света. Попробуйте установить на эту камеру объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM для съемки впечатляющих пейзажей».

3. Установите правильные настройки

«Чтобы снег на фотографиях зимних пейзажей не выглядел серым, для начала я устанавливаю на камере определенное сочетание настроек, — рассказывает Рихард. — Чтобы избежать размытия объектов при съемке динамичных сцен вам потребуется сделать так, чтобы лыжник или сноубордист «застыл» в кадре». Для обеих ситуаций Рихард рекомендует выбрать на камере режим M (Ручной), задать для выдержки значение 1/2000 сек., установить диафрагму на f/8 и выбрать ISO 200.

«Необходимо перевести камеру в режим AI Servo AF для непрерывной фокусировки. Суть этого приема заключается в том, что нужно правильно настроить автофокус, т.е. как только вы увидите в кадре ваш объект, начинайте снимать. С каждым кадром функция автофокуса будет «учиться» делать то, что вам нужно. Она анализирует, в каком направлении и с какой скоростью двигается объект съемки, чтобы прогнозировать следующий кадр. Обычно, достаточно сделать два или три кадра, чтобы камера «поняла», что происходит. Все камеры Canon отличаются прекрасной автофокусировкой».

Во время работы в режиме AI Servo AF, снимайте короткими сериями, чтобы избежать переполнения буфера камеры и снижения скорости ее отклика.

4. Займите более высокую позицию по отношению к объекту съемки и станьте наблюдателем

«Если вы просто смотрите на гору, она выглядит плоской. Всегда хочется сфотографировать объект сбоку или немного снизу».

«Старайтесь также избегать постановочных кадров. Лучше снимать с позиции стороннего наблюдателя так, чтобы объект съемки смотрел в направлении трассы или склона, по которому будет выполняться спуск. Если вы работаете над портретом, пусть это будет портрет «лицом к лицу», когда вы находитесь близко к человеку и разговариваете с ним, или притворитесь невидимкой и снимайте то, что происходит вокруг. Не пытайтесь сделать нечто среднее».

5. Следите за перепадами температуры и носите с собой дополнительные аккумуляторы

«Когда вы заходите в теплое помещение с холода, объектив камеры начинает быстро запотевать, поэтому важно держать оборудование на улице до конца съемочного дня. Обязательно возьмите с собой прочный рюкзак, чтобы защитить оборудование от повреждений, если вдруг упадете. Также используйте солнечные очки с высокой степенью защиты от УФ-излучения для защиты глаз от яркого солнечного света и бликов на снегу.

«Кроме того, в условиях низкой температуры аккумулятор камеры очень быстро разряжается, поэтому лучше всего брать с собой два запасных аккумулятора на один день съемки. Замерзшими руками работать с оборудованием сложно, поэтому обязательно захватите с собой теплые перчатки, в которых вам будет удобно управлять камерой».

6. Не бойтесь снимать против солнца

«Пробивающиеся сквозь облака лучи солнца — это настоящее украшение любой фотографии горного пейзажа. Однако блики на поверхности снега могут привести к переэкспонированию снимка, если на камере не установлены правильные настройки».

«Самый лучший способ предотвратить переэкспонирование в таких условиях съемки — вручную задать выдержку 1/2000 сек., установить диафрагму на f/8 и выбрать ISO 200. Если вы снимаете в автоматическом режиме, обязательно используйте компенсацию экспозиции от +1 до +3 ступеней, иначе снимки получатся слишком темные. Но не бойтесь снимать против солнца — так вы сможете сделать одни из лучших фотографий во время съемки зимних видов спорта».

«Солнце подсветит снег, разлетающийся в стороны во время движения лыжника или сноубордиста. Еще лучше, если солнце будет прямо за человеком, которого вы фотографируете. Современные объективы действительно очень мощные».

«Чтобы создать интересный эффект, встаньте лицом к солнцу, подбросьте горсть снега и попробуйте сфотографировать его в тот момент, когда он будет рассыпаться в воздухе, подсвеченный солнцем».

7. Возьмите все необходимое для создания идеального автопортрета

«К съемке идеального автопортрета нужно подготовиться до того, как вы отправитесь в путь. Яркие куртки и зимние спортивные костюмы прекрасно смотрятся на фоне белоснежных пейзажей и отлично подойдут для создания потрясающего автопортрета».

«Что касается выбора композиции самого кадра, эффектным фоном станет красивый горный хребет. Для правильной экспозиции лучше всего встать напротив солнца или так, чтобы оно освещало лицо сбоку. Если вы хотите снимать против солнца, используйте вспышку, чтобы подсветить лицо».

8. В следующий раз попробуйте что-то новое для себя!

Когда вы научитесь делать отличные снимки в таких непростых условиях, вы будете получать огромное удовольствие от зимних фотосъемок. По мнению Рихарда, как только фотолюбители освоят эти советы и начнут применять их на практике во время своих зимних каникул, им следует сделать следующий шаг — выбрать более удаленные живописные места для следующих съемок и отправиться туда, чтобы провести самый необычный отпуск в своей жизни и создать еще более впечатляющие снимки.

«В Европе есть множество потрясающих мест для проведения съемок на склонах. Знаменитые курорты Швейцарии и Франции, безусловно, поражают своей красотой, но не стоит забывать и о менее популярных местах, — говорит фотограф. — Почему бы вам не покорить гору Эльбрус в России или не отправиться в Акюрейри в Исландии».

Как лучше фотографировать на телефон

Несколько советов «нефотографам», как лучше фотографировать на телефон

Сразу отмечу, я фотограф-любитель, но с большим стажем. Поэтому насобирала для себя достаточно действенных способов хорошей съемки «для чайников». Тем более, что начинала свою любительскую деятельность во времена пленочных фотоаппаратов, когда каждый неудачный кадр мог убить твой энтузиазм и был чуть ли не на вес золота. Поэтому в цель нужно было попадать с первого раза.

В общем, поехали. По ходу буду перемежать небольшими примерами из жизни. По теме, конечно.

КАМЕРА

Первое, и самое основное, что нужно сделать для съемки, взяв в руки телефон – ПРОТЕРЕТЬ КАМЕРУ. Это я для себя уяснила в тот же день, когда увидела на первой своей пленке огромные отпечатки пальцев.

Поэтому данное действие вот прямо не обсуждается. И многие об этом даже не догадываются. Почему-то считается, что умный гаджет и это предусмотрел. Нет, не предусмотрел. И многие мутные кадры обязаны своей неудачностью именно заляпанной камере. А еще когда дети берут ваш телефон регулярно, то там не только камера, весь телефон подлежит «протирке».

ВТОРОЕ – ОСВЕЩЕНИЕ.

Ну данный совет трудно проигнорировать, так как факт, а точнее, кадр – налицо. Если нет нормального освещения, то это вы увидите уже на экране.

Что можно сделать? Банально, но включить свет, направить светильник на объект или объекты, открыть шторы, встать ближе к окну. Если ничего не помогает, заходите в настройки телефона, добавляйте яркость, тоже помогает.

Вспышка, конечно, помогает, но телефонная вспышка маломощная, должного освещения не дает, искажает цвета и может дать отражение на снимаемых предметах.

Ни в коем случае не снимайте против окна. Частенько объекты становятся к окну, перед красивыми шторами, а фотограф начинает снимать напротив света. Объясню простым языком, почему так делать нельзя.

Камера, она как глаз человека. Если вы замечали, при ярком свете зрачок человека сужается, чтобы уменьшить количество попадающего света и не навредить глазу. Камера делает то же самое автоматически.

Простым языком, в камере есть диафрагма, которая играет роль зрачка. С окна падает свет, диафрагма сужается. И наоборот, когда темно, диафрагма расширяется, чтобы поймать больше света. Обещала без терминов, не получилось.

Вы, наверное, замечали, в солнечный день, или снимая напротив окна, получаются очень темные фотографии. Кадр может получиться лишь в том случае, если вы успеете нажать раньше, чем среагирует диафрагма.

Съемка напротив солнца

По той же причине нельзя фотографу стоять напротив солнца. Иногда фотографируемая модель встает спиной к солнцу, чтобы не щуриться, и фотограф встает напротив, чего делать не нужно. Кадры не получатся.

Но бывают такие моменты, когда нужный задний фон находится за спиной объекта и фотограф вынужден встать против солнца.

В таком случае, ищите тенек. Встаньте так, чтобы солнце падало сбоку и на вас, и на модель. Но, чтобы на лицах не было бликов и теней. Иначе лица будут «изрезаны» светом и тенями. Попросите модель отвернуться от солнца, встать полубоком или игриво повернуть-наклонить голову, чтобы избавиться от теней.

Вообще, в яркий солнечный день лучше снимать в тени. А вот утром и на закате, когда солнце находится сбоку, получаются хорошие кадры. Особенно мне нравятся закатные съемки. Фотки получаются мягкими, скрываются мелкие дефекты на лице, очертания лица тоже смягчаются.

Многие интуитивно понимают, что нельзя снимать против солнца и встают спиной к солнцу. В таком случае солнце падает на модель. И этого яркого света модель вынуждена прищуриваться.

Модель напротив солнца

В очках выходит еще хуже. Щуриться модель чуть меньше, зато от очков начинают падать тени. И, как правило, нос выходит светлым и большим, а остальная часть лица где как, вся в тенях от очков.

Выход такой, из моего личного пленочного опыта, правда, в качестве объекта.

Может, кому пригодится.

Фотографировались разные группы туристов перед историческим зданием, на которое падали яркие солнечные лучи. Другого ракурса не было. Сбоку никак группу не расположить, впереди дорога.

Погода стояла облачная и фотограф ловил момент, когда солнце заходило за облако и быстро снимал. Когда дошла наша очередь, облака развеялись. Мы, естественно, все чуть ли не зажмурились от солнца. И тогда он сказал всем опустить глаза и по его команде поднять и улыбаться. Несколько секунд мы стояли с опущенными глазами. За это время глаза отдыхали от солнца. Когда мы по его команде подняли глаза, он сделал несколько кадров. Фотографии получились отменными.

Это был мастер своего дела и со своим лайфхаком. Поездку ту я почти не помню, а фотографа запомнила, и лайфхак его. Применяю его, когда по другому модель не поставить.

ФОН, ЗАДНИЙ ПЛАН

Обращайте внимание на задний фон. Если вы снимаете в помещении, не прижимайте объект съемки к стене. Вы потеряете объем. Телефон автоматически будет наводить резкость на все объекты и главный объект уже перестанет быть главным.

Смотрите внимательно на все объекты, которые попадут на задний план. Иногда невинно валяющийся предмет может основательно испортить бесценный кадр.

Если вы снимаете в квартире, уберите лишние предметы, которые попадают в кадр. Неприбранная комната портит впечатление от кадра.

Срезанные горизонт и руки, тени от очков

Лишний элемент на заднем плане

При съемке на открытой природе, в кадр обязательно попадает горизонт. Внимательно посмотрите, чтобы линия горизонта не попадала на верхнюю часть туловища, особенно на голову. Кадр будет выглядеть «обрезанным».

То же касается съемок на пляже. Линию горизонта располагать либо выше головы, либо ниже туловища. И никаких лишних человечков и валяющихся предметов, вроде сумки, чипсов и так далее.

Но на пляже, как правило, людей много и все так и норовят заглянуть в кадр. Отойдите от них подальше. Пусть будут, но на совсем заднем плане, чтобы на них не наводилась резкость.

В людных местах тоже старайтесь расположиться так, чтобы человечки были подальше и сзади. Хотя иногда попадающие в кадр объекты выглядят прикольно.

СЪЕМКА ВОЗЛЕ ПАМЯТНЫХ ВЫСОКИХ ОБЪЕКТОВ

Съемка с захватом всего сооружения снизу

Высокое сооружение полностью захватить сложно. Поэтому при съемке возле каких-то архитектурных высоких сооружений модель поставьте подальше от строения. Ваша камера должны быть на уровне груди снимаемого объекта или чуть ниже. Тогда вы сможете захватить всю красоту архитектурного сооружения. И сам объект органично впишется в кадр.

Если поставить объект чуть-чуть левее, акцент ляжет на само строение.

ТВЕРДАЯ РУКА

Камера шататься не должна. Либо вы твердо держите телефон, либо ищите опору. Смазанные кадры иногда обязаны именно трясущейся руке.

Затаите дыхание, в конце концов, чтобы ваше дыхание не трясло камеру. Некоторые модели телефонов срабатывают в течение 1-2 секунд, и за это время рука может дрогнуть. А на некоторых моделях, чтобы резкость настроилась, нужно удерживать палец.

Изучите ваш телефон. Если он работает так, как я описала выше, то вам точно нужна опора или серийная съемка.

КАК РАБОТАТЬ С МОДЕЛЯМИ

При близкой к объекту съемке камеру располагайте на уровне глаз. Если снимаете во весь рост, то следите, чтобы в кадр вошли все конечности полностью, с туфлями, каблуками и так далее.

Если снимаете по пояс, то также не «обрезайте» голову, руки, пальцы.

Пухленькие модели ставьте немного боком. Если у вас пара из пухленького и тоненького объектов, тонкий объект нужно немного выставить вперед, пряча тем самым пухлый объект. Так визуально они будут выглядеть равномерно, ну и пухленький объект будет доволен, а худой и так знает, что он худой.

Если камеру расположить ниже, то можно зрительно удлинить ноги.

А вот наоборот, сверху вниз, лучше не снимать. За исключением задуманной по сценарию в таком ракурсе съемки. Вы рискуете получить большую голову с туловищем и короткими ногами.

Еще один лайфхак от советского студийного фотографа. Был такой дядечка в фотосалоне, куда мы ходили в студенчестве. И вот он нам всегда говорил облизнуть губы. Мы смеялись и облизывали. На фотках выходили сочные губки.

Когда фотографируетесь, выпрямляйте спину, разворачивайте плечи и поднимайте подбородок. Это придаст статусности и уверенности.

ДВИЖУЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ

К движущимся, прыгающим, скачущим объектам, например, можно отнести детей. Дети не стоят на месте. Прыгают, скачут, корчат рожицы. Снимайте серийной съемкой. Какой-нибудь кадр обязательно получится.

Смазанный от движения объект

С детьми желательно разговаривать, отвлекать их, смешить. Эмоции детей неповторимы. Если вам удастся воздействовать на их эмоции, это будут незабываемые кадры.

Как-то фотографировала на телефон детей перед утренником в детском саду. Пока помогала воспитательнице переодевать детей, они ко мне привыкли и уже вели себя естественно. Когда я начала их снимать, они уже стояли на ушах, но зато сколько эмоций! Они заглядывали в камеру, корчили рожицы, рассказывали заготовленные стишки, но это было здорово. И видео перед утренником вышло классное.

Когда я их посадила для группового фото, думала, не получится их угомонить. Но, как ни странно, сработало «сы-ы-ы-р». Я подняла руку и скомандовала смотреть на нее и произносить «сы-ы-ы-р». Снимала без штатива и резкости особой не вышло, но зато все смотрели в камеру и улыбались.

Это я к тому, что нужно разговаривать, чтобы снимаемые модели отвлекались и расслаблялись.

Это касается и взрослых моделей. Кстати, взрослые тоже хорошо реагируют на команды во время съемки. Никто не хочет выглядеть плохо на кадрах. Вы фотаете, вы и командир в тот момент. Командуйте смело.

ЛЮБИТЕЛЯМ СЕЛФИ

Любителям селфи настоятельно не рекомендую поднимать руку с телефоном вверх. На таких кадрах лица выглядят, как «чайники». Есть такие алюминиевые электрические чайники. Когда в них смотришься, лицо искажается, выступающие части лица становятся еще крупнее. Лицо округляется, как чайник.

Селфи сверху

Вот такие селфи с поднятой рукой и получаются, как «чайники».

Поэтому, держите камеру на уровне глаз или немного ниже, и как можно дальше. Пользуйтесь голосовой командой в телефоне. Тогда вам не придется тянуться пальцем до кнопки. Очень удобная функция. Срабатывает не сразу, вы себя видите на экране, есть время настроиться.

Хвала тому, кто придумал палку для селфи. Отличная штука.

Съемка в темноте напротив света

СЪЕМКА В ПОЛУМРАКЕ

Ну что тут скажешь. Неважные получаются фотки в темноте. Даже если вы включите вспышку, она осветит только лицо, все остальное останется темным. Поэтому ищите уличные фонари или освещенные витрины. Чем ярче фонари, тем лучше.

Ну вот, пожалуй, это все, о чем я хотела поделиться с вами из личного опыта. Хотела покороче, не получилось. Это самые основные моменты.

Да, фотки с немного заваленной камерой набирают популярность и смотрятся очень стильно. Но не перебарщивайте. И этот эффект уместен, в основном, при близкой съемке. Наклоняйте, но без фанатизма.

И напоследок, если будете снимать для соцсетей, то делайте альбомную ориентацию кадра, по бокам оставляйте запас на срез. За исключением сториз в Инстаграм, там нужна книжная ориентация. А вот видео лучше всегда снимать в альбомной ориентации. Такие видео занимают полный экран на любом устройстве и выглядят намного интереснее.

И обязательно улыбайтесь, когда вас снимают!

Выражайте эмоции, не бойтесь, фотограф скоро забудет о съемке, а у вас останутся обалденные кадры. И через несколько лет вы будете с умилением смотреть и вспоминать каждый момент. Ведь для этого и придумали камеру — остановить мгновение, которого уже не будет никогда!

Надеюсь, начинающим любителям пригодятся мои советы как лучше фотографировать на телефон. А может вы знаете еще какие-то способы. Поделитесь в комментариях.

И если вы нашли статью полезной, было бы здорово, если бы вы поделились ею в соцсетях.

Возможно вам может понравиться статья об истории возникновения фотографии, интересные факты.

Как стрелять в солнце

Съемка против солнца может дать невероятные результаты для пейзажной фотографии, но она ставит перед нами множество проблем. Сегодня я расскажу об этих проблемах, покажу вам, как их преодолеть во время съемки в полевых условиях, а также некоторые приемы постобработки.

Я думаю, что лучший способ научиться фотографировать — это попробовать эти советы на себе. Имея это в виду, я сделал фотографию, над которой буду работать, доступной для вас, чтобы вы тоже могли следить за процессом редактирования.

Итак, сначала поговорим о безопасности.

Безопасность

Довольно очевидно, но старайтесь не смотреть в видоискатель, если вы используете камеру DSLR, попробуйте вместо этого использовать режим просмотра в реальном времени. Если вы используете беззеркальную камеру, у вас не возникнет проблем, так как видоискатель обычно цифровой.

Я читал много тем, в которых упоминается, что солнце может повредить ваш сенсор, если вы стреляете прямо на солнце, теперь может быть в этом есть доля правды, но на моем личном опыте я не видел никаких доказательств какого-либо повреждения любого моих камер во время съемки на солнце.

Возможно, если вы оставите камеру без присмотра на очень долгое время, могут возникнуть потенциальные проблемы, но кто бы это сделал в любом случае. Большинство людей, как правило, настраивают кадр, включают камеру и снимают.

Брекетинг

Брекетинг снимков — отличный способ получить равномерно сбалансированную экспозицию. Поскольку солнце очень яркое, при правильной выдержке неба передний план часто оказывается в полной темноте. При съемке на солнце я бы рекомендовал использовать брекетинг из 5 снимков с шагом в 1 ступень, что означает, что у вас будет 2 ступени света с каждой стороны от правильной экспозиции. Это личное дело и будет зависеть от условий, но это моя начальная настройка. Если мне нужно больше динамического диапазона, я увеличу приращение и попробую еще раз.

Вам, конечно же, потребуется смешать эти изображения в процессе постобработки, чтобы создать окончательное изображение.

Еще одно преимущество брекетинга экспозиции перед фильтрами заключается в том, что вы можете использовать бленду объектива, чтобы уменьшить блики и блики на переднем элементе.

Диафрагма

Выбор малой диафрагмы или более высокой диафрагмы поможет сохранить резкость сцены и предотвратит попадание слишком большого количества света в камеру. Уменьшение диафрагмы до f16 или f22 позволит вам запечатлеть эффект звездообразования. Чтобы максимизировать этот эффект, попробуйте использовать дерево, облако или гору, чтобы частично заблокировать половину солнца, вы можете создать удивительные эффекты с помощью этой техники. Имейте в виду, однако, что съемка с таким высоким числом F приведет к гораздо более мягкому изображению в целом, поскольку свет дифрагирует, когда проходит через очень маленькое отверстие.

Градуированные фильтры ND

Использование градуированных фильтров нейтральной плотности может быть отличным вариантом, если солнце садится или немного рассеивается облаками. Они могут помочь сбалансировать выстрел, но создают свои собственные проблемы. Градиенты хороши, если у вас довольно прямой горизонт, но если вы снимаете деревья или горы, они не так эффективны, так как затемняют те части сцены, которые вы не хотите затемнять. При этом я люблю использовать градации. Я считаю, что гораздо приятнее получить изображение как можно ближе к идеальному в камере. При этом я с удовольствием использую фильтры или брекетинг в зависимости от ситуации.

Основная проблема с градуированными фильтрами или поляризаторами заключается в том, что вы не можете использовать бленду объектива, а это означает, что вы, вероятно, получите блики или блики на снимке. Вы можете уменьшить эту дымку, прикрывая солнце рукой или чем-то большим, например, корпусом фильтра или книгой. Просто будьте осторожны, чтобы не попасть в кадр, если, конечно, вы не имеете в виду слишком много.

Как уменьшить блики при съемке против солнца

В зависимости от угла наклона солнца вы можете обнаружить, что блики на линзах представляют собой большую проблему. Вы можете начать видеть узоры элементов объектива и диафрагмы на своем изображении.

Самый простой способ избавиться от этого — взять 2 изображения и смешать их в фотошопе.

Я видел, как многие люди предлагают использовать палец, чтобы заблокировать солнце, но по моему опыту, использование книги или футляра с фильтром, чтобы заблокировать всю верхнюю часть изображения, не только уменьшает блики, но и уменьшает свет. попадание в передний элемент линзы, что, в свою очередь, уменьшает блики. Стоит попробовать в следующий раз, когда вы выйдете.

Я также думаю, что установить корпус фильтра легче, чем палец, но, возможно, это просто мои трясущиеся руки.

Для съемки этим методом вам обязательно понадобится штатив. Вам нужно будет настроить камеру в полностью ручном режиме, включая баланс белого. Я также рекомендую использовать автоспуск, чтобы устранить дрожание камеры. Для первого снимка мы экспонируем блики на небе и делаем снимок, для второго снимка мы экспонируем землю, покрываем небо чехлом с фильтром или книгой и делаем снимок. Просто помните, что вы хотите, чтобы смесь выглядела как можно более естественно, поэтому постарайтесь, чтобы снимок земли выглядел как можно ближе к финальному снимку. Если вы хотите предоставить себе больше возможностей при постобработке, просто скопируйте снимки и сравните их в лайтруме.

Если вы хотите продолжить редактирование в фотошопе, вы можете загрузить 2 изображения ЗДЕСЬ, посмотреть видео ниже, и мы вместе сможем выполнить редактирование.

Посмотрите мой фотоаппарат

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Купи Иэну кофе

11 июня 2020 г.

Обзор набора магнитных круглых фильтров Kase wolverine

11 июня 2020 г.

11 июня 2020 г.

21 мая 2020 г.

Обзор объектива Viltrox 23mm F1.4

21 мая 2020 г.

21 мая 2020 г.

5 марта 2020 г.

Прогулка по озеру Киндер

5 марта 2020 г.

5 марта 2020 г.

20 фев. 2020 г.

Как получить имитацию пленки Fujifilm Eterna для любого необработанного файла

20 фев. 2020

20 фев 2020

14 фев. 2020

Как редактировать пейзажные фотографии в Lightroom

14 фев 2020

14 фев 2020

30 января 2020 г.

Обзор объектива Viltrox 85mm f1.8

30 января 2020 г.

30 января 2020 г.

7 советов по фотосъемке лицом к солнцу

Фото Pexels / CC0

Вообще говоря, мы бы посоветовали избегать фотографирования на солнце. Вместо этого обычно лучше повернуться и посмотреть в другую сторону, воспользовавшись сильным светом.

С другой стороны, иногда солнце прямо перед вами может создать интересный эффект — и это может быть как раз то, что нужно вашей пейзажной фотографии. И если да, то вот как справиться с проблемой фотографирования на солнце.

1. Используйте бленду объектива

Фото Fifaliana / CC0

Бленда объектива может быть довольно полезной для защиты ваших объективов. Я знаю, насколько они могут быть спасителями. Однако их основная польза заключается в том, что защищает вас от солнца . Когда сильный солнечный свет попадает прямо в объектив, он может создавать блики и другие световые эффекты, которые могут отвлекать внимание на фотографии.

→ Связанные материалы: Как предотвратить блики объектива

Наличие бленды на объективе снижает риск возникновения этих эффектов и может помочь вам более эффективно контролировать свои фотографии. Это также может помочь получить немного искусственного «затенения» объектива, даже если оно маленькое, потому что это может помочь вашей камере лучше обрабатывать свет.

2. Попробуйте заполняющую вспышку

Когда вы снимаете против солнца, в большинстве случаев вы получите силуэт . Это потому, что явная яркость источника света заставляет камеру приспосабливаться и видеть все остальное намного темнее. Однако, если прямо перед вами есть участок ландшафта, который вы хотите сделать видимым, вы можете использовать заполняющую вспышку, чтобы осветить его и вернуть некоторые детали.

→ Связанное чтение: Создание привлекательной фотографии силуэта

Ландшафтная легенда Пресеты Lightroom : Экономьте время и получайте потрясающие результаты с нашими пресетами! Ландшафтная легенда — это наиболее полная коллекция пресетов Lightroom, специально созданных для фотографий пейзажей и природы. В продаже!

Если вы можете создать более сложную обстановку, можно использовать генераторы и световую стойку с полноразмерным студийным освещением для освещения больших площадей. Это может создать настоящий кинематографический эффект с освещением, которое мы инстинктивно знаем, что не должны видеть на естественной фотографии. Это очень интересный способ сделать что-то совершенно отличное от всех остальных.

3. Возьмите фильтр

Фото PublicDomainPictures / CC0

У вас всегда должен быть фильтр на объективе — если не только, опять же, чтобы защитить его от разбития. Но фильтр действительно может творить чудеса во многих отношениях. Ультрафиолетовый (УФ) фильтр в первую очередь является хорошей защитой от солнца, но вы также можете пойти дальше. Поляризационный фильтр уменьшит количество света, проходящего через объектив, что позволит вам получить больше деталей и меньше эффекта силуэта. Фильтр нейтральной плотности также может помочь вам лучше контролировать ситуацию.

→ Связанное чтение: Введение в фильтры для фотографа-пейзажиста

4. Создание фигур

Так как вы, вероятно, будете работать с силуэтами, попробуйте перемещаться, пока не добьетесь чего-то, что дает действительно потрясающий эффект. Вы можете создавать фигуры и изменять угол , чтобы преобразить сцену. Поскольку зритель не может видеть всех деталей, он должен сделать вывод обо всем, исходя из форм, которые он может видеть. Здесь вы можете рассказать историю, поместив модель в рамку или так далее. Тщательно подумайте о том, как выглядит ваша сцена, и рассмотрите возможность использования штатива, чтобы вы могли более продуманно кадрировать и вносить коррективы, если это необходимо.

5. Увеличьте скорость затвора

Когда слишком темно, вы можете уменьшить скорость затвора, чтобы запечатлеть движущиеся объекты в замедленной съемке. Но когда слишком ярко, можно пойти и в другом направлении. Попробуйте максимально увеличить скорость затвора, чтобы захватить меньше яркого света, с которым вы сталкиваетесь. Это может помочь уменьшить блики и размытые блики на изображении. Вы также находитесь в завидном положении, поскольку можете максимально снизить значение ISO, чтобы на конечном изображении не было видно зернистости. Управляйте своими настройками вручную вместо того, чтобы позволить камере решать, и посмотрите, что произойдет.

→ Связанное чтение: Знакомство с ручным режимом и когда его использовать с головой сделать это. Перемещение в сторону может дать вам свежий взгляд и создать интересные результаты.

Представьте себе долину в холмистой местности, где солнечные лучи падают прямо на вас и создают ярко освещенный пейзаж. Теперь двигайтесь влево, и вы увидите, как меняется сцена. Теперь вы можете увидеть лучи солнечного света, пронзающие облака и движущиеся по долине — гораздо более драматичное изображение. Вы также можете контролировать световые пятна и блики, перемещаясь таким образом.

Вы даже можете использовать окружающий природный ландшафт, чтобы поиграть с солнцем. Как насчет того, чтобы сделать несколько шагов в сторону, пока солнце не выглянет из-за верхушки дерева? Это может дать вам эффект ореола или создать лучи света, исходящие из положения солнца, в зависимости от вашей экспозиции и условий. Это отличный способ поиграть с вашей фотографией и найти ракурс, который даст наилучшие возможные результаты.

7. Защитите глаза

Наконец, если вы собираетесь стрелять на солнце, вы должны быть осторожны со своим зрением и убедиться, что вы защищены. Это хорошая идея носить солнцезащитные очки — вы всегда можете снять их с глаз на мгновение, когда вы проверяете заднюю часть камеры. Вы также должны избегать смотреть прямо на солнце, пока кадрируете кадры.

Даже глядя сквозь камеру, старайтесь не смотреть прямо на нее, а вместо этого смотрите на рамку вокруг нее. Это поможет вам избежать каких-либо необратимых повреждений.

 

Многие фотографы-любители считают, что невозможно снимать против солнца, если вы не работаете только с силуэтами. Но это не так — и с помощью приведенных выше советов вы сможете создать нечто гораздо более интересное. Попробуйте работать против того, что вы видели раньше, и найдите новый взгляд на пейзаж перед вами.

Ссылка на лицензию на фото: CC0

Как снимать при ярком свете

Один из самых важных факторов хорошей фотографии — освещение . У вас могут быть идеальные настройки, великолепная экспозиция и даже потрясающая композиция, но если у вас нет хорошего освещения, ваше изображение будет плоским. В этой новой серии, В поисках света , мы поговорим о том, как найти и работать со всеми типами освещения. Наша цель — помочь вам понять, как работать со всеми видами света и как использовать свет, который у вас есть, для создания ярких, выдающихся изображений. Это четвертая часть нашей серии, и сегодня мы говорим о съемке в условиях жесткого освещения. Если вы только что присоединились к нам, вы можете следить за нашей серией здесь:

Часть 1. В поисках света
Часть 2. Использование теней для эффектных портретов
Часть 3. Съемка золотого часа
Часть 4. Как снимать при резком освещении
Часть 5. 3 способа использования света из окна
Часть 6. Креатив Источники света

ISO 100, f/2.0, 1/1250

Вы можете узнать его по прищуренным глазам, сильным теням и размытым бликам… Съемка при резком освещении может быть сложной, но не невозможной. Иногда нам приходится снимать в далеких от идеальных условиях, и наша работа как фотографов состоит в том, чтобы знать и понимать, как работать со всеми видами света, даже с резким полуденным солнцем. Сегодня мы собираемся раскрыть несколько простых приемов, позволяющих получать отличные фотографии даже при резком освещении.

Что такое резкий свет?

Резкое освещение — это очень яркий направленный свет, обычно наблюдаемый в полдень. Он отбрасывает сильные тени с очень четкими линиями на ваши объекты. Без правильного положения вы обнаружите, что ваши объекты могут щуриться от солнца, вместо того, чтобы иметь расслабленное, естественное выражение лица.

Я предпочитаю снимать в золотой час, но бывают моменты, когда это просто невозможно! Мысль о том, чтобы снимать на ярком солнце, вызывала у меня большое беспокойство, пока я не научился нескольким приемам работы с резким светом.

Найдите тени

Когда вы снимаете в ярком свете, обратите внимание на тени на земле. Обращая внимание на тени вашего объекта, вы можете понять положение солнца, даже когда оно находится высоко в небе. Это будет иметь ключевое значение для позиционирования ваших клиентов так, чтобы солнце не отбрасывало тени на их лица.

ISO 100, f/2.0, 1/4000

Солнце позади объекта съемки

Как только вы определили положение солнца, поверните объекты так, чтобы солнце было позади них. Это не только избавит от резких теней на их лицах, но и даст вам хорошее освещение вдоль линии волос. Изображение выше было снято в 11:30 летним днем, когда на небе не было облаков. На мой взгляд, солнце казалось прямо над головой, но, наблюдая за тенями на земле, я смог расположить объекты так, чтобы солнце было за их спиной.

Естественные отражатели

Естественным отражателем может быть любой объект нейтрального цвета в вашем окружении, который может отражать свет обратно на объект. Обычными отражателями могут быть тротуар или мостовая, большое здание или сооружение нейтрального цвета. Взгляните на сравнение ниже, чтобы увидеть, как естественные отражатели работают в ваших интересах при съемке в условиях яркого света, особенно в полдень. Снимок слева был сделан на тротуаре, солнечный свет отражался от лица модели, давая ей красивое ровное освещение. Когда я попросил субъекта сделать несколько шагов влево от меня на траву, обратите внимание на изменение освещения (или его отсутствие) на ее лице. Ее положение по отношению к солнцу не изменилось, и она не ступила в тень. Это изменение просто связано с разницей между использованием нейтрального естественного отражателя и стоянием на траве. Мало того, что трава , а не служат для отражения света на ее лице, но также придают зеленый оттенок ее коже.

Оба изображения: ISO 100, f/2.0, 1/1000

Блокирование или рассеивание солнечного света

Другой вариант при съемке в условиях резкого освещения — каким-либо образом блокировать солнечный свет. Это может быть использование близлежащей конструкции или даже окружающих деревьев, чтобы заблокировать или отфильтровать часть резкого освещения.

Find Shade

Осмотрите свое окружение на наличие участков тени, в которых можно снимать. Изображение ниже было сделано в 10 часов утра ясным летним утром. Я использовал небольшой участок тени, который нашел, чтобы защитить мой объект от резкого солнечного света, который можно увидеть спереди и сзади него.

ISO 100, f/2,5, 1/800

Экспозиция для кожи

Когда я снимаю в условиях резкого освещения, я использую точечный замер и экспозицию для кожи на лице объекта. Это позволяет мне получить правильную экспозицию моего объекта, а также помогает поддерживать правильный тон кожи.

Вспомогательные инструменты

Есть несколько инструментов, которые помогут вам при съемке в условиях резкого освещения, чтобы выровнять освещение объектов. Используя переносной отражатель, вы можете отражать свет на объект. Однако это может быть трудно сделать без помощника и почти невозможно, если вы фотографируете движущиеся объекты, например детей. Некоторые предпочитают использовать вспышку, чтобы компенсировать резкий свет и тени, так называемую заполняющую вспышку.

Съемка при ярком или ярком солнечном свете не должна быть помехой. Следуя этим простым советам, вы сможете уверенно снимать фотографии в любое время суток, что сделает вас более разносторонним и даст вам больше возможностей для фотографа!

Вам понравились эти советы? Не забудьте прочитать остальную часть нашей серии здесь:

Часть 1: В поисках света
Часть 2: Использование теней для драматических портретов Часть 3: Съемка золотого часа
Часть 4: Как снимать в резком свете
Часть 5: 3 способа использования оконного освещения
Часть 6: Креативные источники света

И следите за обновлениями в следующих дополнениях к этой серии, посвященной поиску света!

Похожие сообщения

Освещение

Первоклассная технология накамерной вспышки, которую должен знать каждый!

[fusion_text]Многих людей пугает идея flash. Мы все видели эти фотографии с очень резким и уродливым освещением при использовании вспышки на наших камерах, поэтому, естественно, многие фотографы нервничают из-за идеи использовать вспышку в своих фотографиях. Я здесь сегодня, чтобы сказать вам, чтобы вы не боялись,…

Освещение

Простые приемы выносной вспышки для потрясающих фотографий!

Вы полностью прониклись мыслью об использовании внешней вспышки? Ты не один! Читайте наши советы и приемы, чтобы освоить выносную вспышку! Если вы читаете это, вы, вероятно, немного напуганы использованием внешней вспышки, и поверьте мне, я был в этом. Обещаю, бояться нечего! Это быстро…

Освещение

Как использовать выносную вспышку для дневных портретов! (обновлено 2020 г.)

 Узнайте, зачем и как использовать выносную вспышку для дневных портретов! Не секрет, что фотографы презирают делать портреты при ярком полуденном солнечном свете. Полуденное солнце может быть невыносимым, вызывать нежелательные тени и просто мешать вашим объектам чувствовать себя комфортно и не щуриться на каждой фотографии. Но иногда, в полдень…

Освещение

11 лучших руководств по выносной вспышке в Интернете!

Многих фотографов до смерти пугает мысль о том, чтобы научиться пользоваться вспышкой. Не секрет, что в фотографии одной из самых важных концепций для изучения, если не самой важной концепцией, является освещение. «вспышка — действительно необходимый инструмент в вашем наборе инструментов» Освещение так важно, но все же так много…

Освещение

Советы по искусственному освещению от любителя естественного света!

Я любитель естественного света! Свет окна. Утренний свет. Золотой час света. Я люблю все это. Долгое время меня пугал искусственный свет! Но что меня еще больше пугает, так это ужасный свет. Вы хотели начать использовать искусственное освещение, но понятия не имели, как его использовать, не говоря уже о том, чтобы сделать его…

Освещение

Советы по фотосъемке с естественным освещением для домашних фотосессий!

Хотите знать, как выбрать идеальное место для отличной фотографии дома? Каждый дом немного отличается, но вы всегда можете рассчитывать на то, что в каждом доме есть окна! А естественный свет из окна – наш друг! Итак, первое, что я бы искал, это…

.

Как делать великолепные фотографии при ярком полуденном солнце

Как делать великолепные фотографии при ярком полуденном солнце — 500px

Съемка при полуденном солнце сложна по нескольким причинам, включая резкие тени, размытые блики и неравномерное освещение. Но в то время как большинство фотографов предпочитают рассеянное освещение во время восхода и заката солнца, способность использовать и адаптироваться к резкому солнечному свету является бесценным навыком для художника.

Очень часто первый совет, который вы слышите о съемке в условиях резкого освещения, звучит примерно так: «Не делайте этого». Проблема в том, что иногда у вас не будет выбора, кроме как снимать в полдень. Уличные фотографы, документирующие обеденный перерыв, свадебные фотографы, делающие снимки «с первого взгляда», и коммерческие фотографы, работающие по графику клиента, часто вынуждены думать на ходу, борясь с далеко не идеальным освещением.

В других случаях вы можете намеренно снимать в полдень, чтобы получить преимущество от этого интенсивного контраста. Легендарные фотографы, от Андре Кертеса до Вивиан Сассен, пошли против течения, используя яркий свет и драматические тени для создания культовых и сногсшибательных изображений. Сделать отличные фотографии в золотой час легко, но в полдень требуется мастерство. Читайте наши советы, как максимально эффективно использовать этот необычный час.

Найдите тень

Конечно, самый простой способ добиться более равномерного освещения — это избегать попадания на объект прямых солнечных лучей. Участок открытой тени рядом со зданием или под деревом должен помочь, если он не пестрый и неровный. Вы также можете «создать собственную тень» с помощью зонта. Не забудьте также бленду объектива, так как вы захотите уменьшить любые блики.

Возьмите отражатель

Отражатели на вес золота, особенно во время дневных фотосессий с контровым светом. Сократите эти нелестные тени, отражая солнечный свет обратно на лицо вашей модели. Выберите отражатель 5-в-1 (например, этот от Westcott) для большей универсальности — вы можете переключаться между полупрозрачным диском (для рассеивания прямых солнечных лучей) и разными цветами (серебряный, золотой, белый, черный) для большего контроля над контрастом. и температура.

Вы также можете сделать свой собственный рассеиватель из белой ткани (даже занавеску) или отражатель из плакатного картона или фольги. Еще одним преимуществом использования отражателя является то, что он вернет прекрасные блики в глаза вашей модели. Попросите друга помочь вам, удерживая его, или установите его с помощью подставки и зажимов. Слегка окрашенная стена или даже покрытый песком пляж также могут работать как гигантский естественный отражатель.

Примечание. Если вы предпочитаете использовать заполняющую вспышку вместо отражателя, вы также можете это сделать.

Защитите глаза

Защитите глаза вашей модели от прямого солнечного света, снимайте в контровом свете или закройте глаза. Сохранение вашего объекта в удобном положении гарантирует, что вы получите красивые, естественные выражения, не щурясь. Вы также можете попросить их носить шляпу или солнцезащитные очки. Также берегите глаза и никогда не смотрите прямо на солнце.

Перемещение

Освещение сзади — излюбленный прием для съемки при ярком солнечном свете, особенно потому, что он создает красивый эффект подсветки по краям, но также стоит подвигаться и попробовать разные ракурсы, чтобы увидеть, что работает. Переместите свою модель и наклоните ее лицо вверх или вниз от солнца, заметив, как это влияет на то, как падают тени. Обойдите свою модель и присядьте или найдите более высокую точку обзора, пока не получите нужное освещение. Еще один трюк? Пусть тень одной модели блокирует попадание света на лицо другой модели.

Посмотрите эти блики

Один из самых больших рисков при съемке при ярком солнечном свете — получить размытые блики, которые невозможно восстановить при постобработке. К счастью, вы можете включить предупреждения о мерцании бликов, чтобы увидеть эти пятна в режиме реального времени и компенсировать это, изменив настройки экспозиции или положение по своему усмотрению. Также следите за этой гистограммой, особенно за правой стороной. Если у вас есть фильтр нейтральной плотности, возьмите его с собой, так как он творит чудеса, защищая ваши блики.

Используйте точечный замер

Ваша камера может испытывать трудности с контрастностью при резком освещении, поэтому для большего контроля переключитесь на центрально-взвешенный или точечный замер. Многим фотографам нравится замерять лицо объекта, чтобы наиболее важная часть изображения была хорошо экспонирована, но вы также можете замерить светлые участки, если боитесь их засветить (хотя, если вы сделаете это, ваш объект, скорее всего, заканчиваются силуэтом).

Приобретите поляризационный фильтр

Вам также может понадобиться поляризатор для уменьшения отражений и бликов при резком освещении. Они также помогут сохранить красивое, насыщенное синее небо. Эти фильтры лучше всего работают, когда вы находитесь под прямым (90°) углом к ​​солнцу. Предупреждение: действуйте осторожно, если вы используете сверхширокоугольный объектив, поскольку поляризаторы могут легко сделать небо темнее, чем вы предполагали.

Начните с правила «Солнечных 16»

Оно не сработает в любой ситуации, но если у вас нет экспонометра, правило «Солнечных 16» может быть хорошим началом для определения экспозиции. настройки в ясные дни. Установите диафрагму на f/16, а затем установите выдержку как можно ближе к обратной величине ISO (например, если вы снимаете с ISO 100, выберите выдержку 1/125 секунды). ; если вы выбираете ISO 200, установите его на 1/250 секунды). Начните с самого низкого значения ISO, чтобы держать свет под контролем, и продолжайте. Сделайте несколько снимков и настройте по мере необходимости, пока не получите нужную экспозицию.

Смело

Большинство этих советов посвящено смягчению или преуменьшению воздействия резкого солнечного света, но это не единственный вариант. Еще один способ работать с резким светом — принять его, а не пытаться с ним бороться. Используйте эти сильные тени и насыщенные цвета, чтобы улучшить вашу композицию, а не отвлекать от нее.

Используйте тени в качестве направляющих линий или создайте поразительный контраст между яркими и темными областями. Полуденные фотосессии сложны, и это не лучшее время для мечтательных, мягких образов. Но если правильно сыграть, можно получить несколько сильных и графичных композиций, которые «выскакивают» с экрана.

Еще не на 500px? Зарегистрируйтесь здесь, чтобы узнать больше о впечатляющих фотографиях.

Предыдущий пост

Следующий пост

Copyright © 2023 500px. Все права защищены.

Подробное руководство по съемке солнечных лучей

Привлекательные солнечные лучи приподнимают даже самую простую широкоугольную композицию, Мексика

Алекс Мастард

Мне задают много вопросов о подводной фотографии, но один из них возникает снова и снова: «Какие настройки мне нужны, чтобы запечатлеть идеальные солнечные лучи?» На этот вопрос я отвечу ниже, но сам вопрос на самом деле показывает, почему люди борются: какие-то мифические настройки камеры не являются ключом к съемке роскошных солнечных лучей под водой. Два наиболее важных фактора не имеют ничего общего с настройками: это правильные условия и правильная глубина.

Краткие советы для успеха Sunburst

1. Ищите спокойные воды
2. Оставайтесь на мелководье
3. Спрятать солнечный шар
4. Выставить на солнце

Есть несколько объектов, которые мы можем включить в наши фотографии, которые так же привлекательны и ощущаются под водой так же характерно, как солнечные лучи. Тем не менее, у подводных фотографов определенно есть отношения любви/ненависти к солнцу. Сфотографируйте солнечные лучи правильно, и даже совершенно обычная сцена превратится в потрясающую фотографию. Но ошибитесь, и неудачно снятый солнечный луч уничтожит красивый в остальном кадр. Есть веская причина, по которой подводные фотографы называют солнце «белым шаром смерти»! Ставки настолько высоки, что научиться снимать солнечные лучи во всей их красоте определенно стоит вашего времени. Я постарался вложить в эту откровенно содержательную статью как можно больше знаний. Я выбрал изображения со всего мира, чтобы показать, что этот совет применим везде, где бы вы ни погружались.

Sunny Definitions

• Солнечный шар — белое пятно на солнце при фотографировании из-под воды
• Солнечные лучи – красивые лучи света, исходящие от солнечного шара
• Sunburst – комбинация солнечного шара и солнечных лучей
• Радиальный свет – подводные солнечные лучи с лучами, исходящими во всех направлениях, создаваемые, когда солнце находится высоко в небе
• Пятнистый свет — подводные солнечные лучи с лучами, разделенными на ряды, часто теплый свет, возникающий, когда солнце низко в небе
• WBOD (Белый шар смерти) – мощный и уродливый солнечный шар, который полностью доминирует и разрушает композицию

Морская змея с лучами полуденного солнца, излучающими радиальный свет, Филиппины

Коралловый риф с солнцем, разбитым волнами на слои солнечных лучей, известный как пятнистый свет, Египет

 

Правильные условия

Условия являются наиболее важным фактором для съемки солнечных лучей, и опытный фотограф может оценить это, глядя над водой перед погружением. Очевидно, что обязательным условием является то, что светит солнце, но не менее важным с фотографической точки зрения является достаточно гладкая поверхность воды. Когда ветрено, поверхность моря становится взъерошенной, что разбивает солнечные лучи, не позволяя свету сфокусироваться в привлекательные солнечные лучи. Море не обязательно должно быть плоским, как мельничный пруд, но помните, что когда вы видите солнце и гладкую воду, вы должны тянуться к широкому углу и думать о захвате лучей.

Гладкая, защищенная от ветра вода сенота фокусирует солнечные лучи в четко очерченных лучах света, Мексика

Мы можем положиться на удачу, чтобы получить такие условия, но лучше поискать их. Многие места для дайвинга в тропиках подвержены восточным пассатам, поэтому места для дайвинга на защищенных западных сторонах островов обеспечивают самую гладкую воду. Кроме того, поскольку суша нагревается каждый день быстрее, чем море, в прибрежных районах дует морской бриз, а ветры дуют с середины утра до позднего вечера. Поэтому самые спокойные условия обычно бывают в конце дня. Мелкомасштабная топография (например, утесы, небольшие острова), кораллы или гигантские водоросли, растущие прямо на поверхности, или любое препятствие на пути ветра (например, дайв-бот) также дадут нам небольшие участки гладкой воды, создающие приятные лучи света. , даже в ненастную погоду. Море, в частности, может быть очень изменчивым, поэтому, когда условия хорошие, сделайте солнечные лучи приоритетом. Даже откладывание их до конца погружения может означать упущение пика света.

Пара мелких факторов, о которых стоит упомянуть: Во-первых, помогает чистый воздух. Если небо мутное с высокой облачностью, влажностью или пылью, то четкость наших солнечных лучей уменьшится. Во-вторых, с ярким тропическим солнцем в полдень труднее работать (из-за его абсолютной интенсивности), чем когда солнце находится низко в небе. В-третьих, незначительную роль играет видимость в воде: лучи более отчетливо проявляются в более мутной воде, но также проникают на меньшую глубину (это означает, что вы должны оставаться на мелководье), поэтому я не вижу необходимости искать более слабую визуализацию.

Солнечные лучи под пирсом хорошо видны в мутной воде. Тем не менее, четко очерченные лучи здесь являются результатом того, что планки на причале разрезают солнце, Англия. (Этот эффект регулярно создают причалы и понтоны; см. «Расщепление солнца» ниже.) мы плывем прямо мимо оптимальных условий для солнечных лучей, обнаруживая их только к концу погружения. Главный посыл: если вы хотите красивых солнечных лучей, оставайтесь на мелководье! Мы подробно рассмотрим ниже, но 30 футов (10 метров) — это хороший максимальный предел глубины для солнечных лучей. Глубина остановки безопасности: 15 футов (5 метров) часто является идеальной.

Эти снимки солнца сделаны в одно и то же время, в одних и тех же условиях и с одинаковыми настройками — только на разной глубине. Обратите внимание, как по мере увеличения глубины солнечные лучи становятся менее заметными, а солнечный шар приобретает голубой ореол, Каймановы острова

Неглубокое расположение улучшает оба элемента солнечных лучей: солнечные лучи становятся более отчетливыми, а солнечный шар более привлекательным. По мере того как мы погружаемся глубже, солнечные лучи становятся слабее и менее отчетливыми, поэтому они не видны на наших фотографиях. Это потому, что чем больше воды они проходят, тем больше рассеивается и рассеивается их свет. Чем выше солнце, чем спокойнее вода и яснее видимость — тем глубже их видно. На солнечный шар также влияет глубина: на мелководье он чисто белый, но с глубиной вокруг него появляется уродливый голубой ореол. Это вызвано тем, что солнечный свет становится все более синим с глубиной. Когда мы находимся глубоко, центр солнечного шара остается белым, потому что все цветовые каналы сильно передержаны, но меньшая передержка по краям только пересвечивает синий свет, который создает уродливый ореол. Короче говоря, мелкое — это хорошо. Мы по-прежнему можем снимать солнце глубже, и это обеспечит полезный контраст и точку фокусировки, но мы не получим сногсшибательного великолепного солнечного луча на глубине.

Это самая глубокая фотография солнечных лучей. Желтая трубчатая губка находится на высоте 65 футов (20 метров), и условия были абсолютно идеальными — стеклянный штиль, ясное голубое небо, высокое солнце, кристально чистая вода — что сделало этот снимок возможным. Солнечные лучи все еще очень привлекательны на этой глубине, хотя вокруг солнца есть ясное голубое гало, Каймановы острова

Другим важным фактором в управлении оптимальной глубиной для фотографии солнечных лучей является высота солнца в небе. Когда солнце находится высоко в небе, например, в середине дня в тропиках, у нас есть возможность запечатлеть красивые солнечные лучи глубже, обычно до 30 футов (10 метров), что дает нам более широкий диапазон глубины для поиска. интересный предмет или сцена на переднем плане. Это условия, при которых солнце создает симметричные лучи, сияющие во всех направлениях, известные как радиальный свет.

Радиальный свет можно сфотографировать глубже, чем пятнистый свет, но его также можно запечатлеть на мелководье, например, на этой морской игуане, Галапагосские острова

Когда солнце низко в небе, нам нужно нырять еще мельче. Низкое солнце создает пятнистый свет под водой, но этот красивый эффект лучше всего виден на высоте 9 футов (3 метра). Другими словами, если вы опуститесь даже на глубину остановки безопасности, вы окажетесь слишком глубоко и пропустите лучшие кадры. Это также означает, что если мы хотим снимать пятнистый свет, нам нужно выбрать дайв-сайт с тематикой из топ-9.футов (3 метра). Пятнистый свет имеет более теплый цвет, потому что низкое солнце означает, что свет проходит через большую часть атмосферы, придавая ему более теплый цвет. Малый угол означает, что он преломляется через разные части поверхности (обычно несколько волн), что разделяет золотые лучи на повторяющиеся слои. Пятнистый свет часто называют вечерним светом, но это взгляд ленивого ныряльщика в тропиках! Вы найдете такой же привлекательный свет, если встанете на рассвете или в середине дня, если захотите заняться дайвингом солнечным зимним днем ​​в высоких широтах.

Пятнистый свет прекрасен, но его можно уловить только очень поверхностно. Ищите дайв-сайты с сюжетом прямо на поверхности во время съемки, Египет

Наконец, поверхностность дает еще два преимущества. Во-первых, солнечный шар легче держать вне кадра. Люди никогда не говорят об этом, но если вы глубже, вы должны стрелять вверх, чтобы получить лучи и неизбежно получить солнечный шар. Если вы неглубокие, вы можете сделать кадр более горизонтально, чтобы получить солнечные лучи, и вы можете легко не допустить попадания солнечного шара в верхнюю часть изображения. Во-вторых, неглубокость помогает запечатлеть теплый цвет солнца (который из-за поглощения цвета становится холоднее с глубиной). Это особенно помогает получить привлекательные желтые и оранжевые пятна света.

Очень мелкое расположение позволяет удерживать солнечный шар вне кадра и улавливает тепло пятнистого света, Куба

 

Управление динамическим диапазоном

это, вероятно, имеет большее значение для успеха нашего снимка — точная композиция, которую мы просим нашу камеру запечатлеть. Камеры могут захватывать только ограниченный диапазон яркости, и если мы попросим слишком много, они будут бороться, и наши снимки не будут такими привлекательными, как нам хотелось бы.

Предоставление камеры с управляемым диапазоном яркости облегчает получение привлекательных изображений и таких объектов, как солнечные лучи, Малайзия

Наиболее важной частью солнечных лучей являются солнечные лучи, и они всегда являются моим приоритетом при кадрировании и экспозиции. Если мы хотим, чтобы эти лучи четко отображались на наших снимках, нам нужно настроить для них экспозицию. Чем ярче мы их делаем, тем больше они проявляются. Проблема в том, что солнечный шар всегда ярче, чем солнечные лучи, и вместо того, чтобы пытаться найти какие-то компромиссные настройки камеры для захвата обоих, часто лучше скрыть солнечный шар от камеры, чтобы мы могли выставить солнечные лучи.

Мы можем исключить солнечный шар, оставив его вне кадра, спрятав его за частью рифа, пейзажем или лодкой для дайвинга, или даже поместив его за объектом. Затем мы можем выбрать настройки (обычно более длинную скорость затвора), чтобы правильно экспонировать лучи, чтобы они были отчетливо видны на изображении.

Субъект, австралийский морской лев, прячет солнечный шар, позволяя выставить его на солнце, Австралия

Несколько практических советов: Во-первых, если вы планируете снимать солнце за движущимся объектом (например, за черепахой), мы можем получить настройки прямо перед приближением, наведя камеру на солнце, а затем заблокировав солнечный шар. рукой (как мы надеемся, это сделает испытуемый), чтобы проверить экспозицию лучей. При съемке пейзажа ищите объекты в тени обнажения рифа или в тени лодки. Затем, когда вы их подставите, вы обнаружите, что солнце скрыто. Объект у края тени должен давать лучшие лучи.

Этот морской веер находился в тени, но только наполовину, что делало его идеальным объектом для фотографирования в солнечных лучах, избегая солнечного шара, Индонезия

 

Настройки

никаких специальных настроек для захвата красивых солнечных лучей. Но это не значит, что настройки камеры не важны — они критически важны. Солнце — самый яркий объект, который мы можем сфотографировать, поэтому вполне вероятно, что изображения солнечных лучей потребуют короткой выдержки, малой диафрагмы и низкого значения ISO. Но гораздо важнее, чем конкретные цифры для каждого, выбрать правильную экспозицию.

Во многих местах говорится, что короткая выдержка помогает заморозить солнечные лучи в четко очерченные лучи. Это верно, но не особенно важно. Солнечные лучи обычно яркие, но в ситуациях, когда лучи темные (вечером и в пещерах), они вообще не будут видны при короткой выдержке и будут видны только тогда, когда вы правильно выставите для них экспозицию, даже если это означает медленная скорость затвора.

В этом темном сеноте я использовал длинную выдержку всего 1/25 с, и солнечные лучи все еще хорошо видны (и правильно экспонированы), Мексика

Мы регулярно хотим снимать солнечные лучи со вспышкой на переднем плане, освещающей объект перед солнцем. При использовании вспышки скорость затвора ограничена скоростью синхронизации вспышки камеры. Обычно это что-то вроде 1/250 с, и иногда этого недостаточно, чтобы предотвратить переэкспонирование солнечных лучей. В этой ситуации мы также должны понизить ISO и закрыть апертуру камеры, чтобы выдержать солнечные лучи в допустимых пределах. Недостатком настройки ISO и диафрагмы является то, что они влияют на экспозицию вспышки, поэтому нам обычно приходится устанавливать более высокие значения вспышек.

Солнечные лучи и кораллы, снято с максимальной скоростью синхронизации, полностью закрытой диафрагмой, низким значением ISO и вспышками на полной мощности, Палау

В самых ярких условиях мы часто обнаруживаем, что нам не хватает мощности стробоскопа для рифа при съемке солнечных лучей, потому что настройки экспозиции, необходимые для правильной экспозиции солнца, означают, что наши вспышки недостаточно мощны для освещения сцены. Лучшее решение на данный момент (без похода по магазинам и покупки более мощных вспышек) — выбрать меньший объект на переднем плане и приблизиться к нему, позволяя большему количеству стробоскопического света достичь объекта.

В мире подводной фотографии есть новое решение этой головоломки — высокоскоростная синхронизация (HSS), которая при использовании определенных вспышек позволяет нам превысить скорость синхронизации со вспышкой. Тем не менее, HSS не является бесплатным обедом, поскольку он немного снижает мощность вспышки, но в этом отношении он является полезным инструментом. Последнее решение, о котором следует упомянуть, — это время ваших погружений ближе к концу дня, когда солнце менее интенсивное и его легче снимать без таких экстремальных настроек. Солнечные лучи часто более привлекательны в это время.

Используя стробоскопы с высокоскоростной синхронизацией (HSS) (Retra Pro), я мог снимать эту медузу и солнечные лучи с выдержкой 1/500 с, Англия

 

Camera Tech , была большая разница между тем, насколько хорошо слайд-пленка и цифровые датчики могли улавливать солнечные лучи. Слайд-пленка лучше справлялась с передержкой, позволяя нам экспонировать солнечные лучи без доминирующего на изображении солнечного шара.

За последние 20 лет динамический диапазон, который могут записывать цифровые датчики, рос и рос. Изначально явно были одни цифровые камеры, которые были лучше других. Но за последнее десятилетие фотографы показали, что все цифровые камеры могут снимать красивые солнечные лучи в хороших условиях. Лучшие камеры справятся с задачей немного лучше, но в наши дни у каждого есть возможность снимать красивые солнечные лучи под водой. Большинство фотографов, которые говорят мне, что их камера не может снимать хорошие солнечные лучи, неизменно пытаются снимать солнце в плохих условиях или со слишком большой глубины.

Большинство современных камер хорошо снимают солнце под водой, и мы можем свободно использовать его в наших изображениях, Куба

 

Двойная экспозиция солнечных лучей начните намного глубже, чем глубина, на которой можно запечатлеть красивые солнечные лучи. Средиземное море является особенно ярким примером, где солнце танцует на спокойной поверхности все лето, но красочная морская жизнь преимущественно обитает ниже 100–130 футов (30–40 метров).

Средиземноморье также является домом для ежедневных фотоконкурсов в стиле Fotosub, где изображения должны быть представлены прямо с камеры.

Популярным решением проблемы глубины является двойная экспозиция, когда фотограф снимает красивые солнечные лучи в верхней части кадра без вспышки, а затем на глубине снимает красочных морских обитателей в нижней части кадра на черном фоне. Когда эти изображения объединяются в камере, получается новый файл RAW с красочной глубоководной жизнью на фоне привлекательных солнечных лучей.

Двойная экспозиция золотой морской лилии и солнечных лучей сквозь деревья, Индонезия

 

Блики и отражения

При съемке против солнца иногда могут возникать блики и внутренние отражения внутри порта. Водяные контактные линзы и телеконвертеры часто более склонны к бликам. Блики — это не всегда плохо для изображений, особенно для движущихся изображений, так как они добавляют снимку атмосферу. Внутренние отражения являются более проблематичными для купольных портов, особенно для некоторых комбинаций купол/линза, и могут быть настолько плохими, что вы можете прочитать всю информацию об линзе на итоговом изображении, отраженном в куполе! Вы можете использовать черный маркер, чтобы скрыть яркие надписи на объективе, или даже использовать флокированную ленту для телескопов, чтобы скрыть оскорбительные предметы. К счастью, обе эти проблемы можно увидеть во время съемки, и если вы знаете, что ваша система склонна к бликам и отражениям, следите за этим, так как небольшое изменение композиции значительно уменьшит проблему. Наконец, царапины на портах купола лучше всего видны при съемке против солнца. Во-первых, постарайтесь не поцарапать купол! Если во время поездки у вас есть царапина, поверните купол так, чтобы царапина оказалась внизу изображения, чтобы ее не застало солнце.

При съемке против солнца может возникнуть засветка, Англия. Небольшое изменение в композиции может скрыть это. В качестве альтернативы, пройдите все J.J. Абрамс и прими его!

 

Разделение Солнца

Как обсуждалось выше, часто выгодно скрыть солнечный шар от камеры. Когда мы делаем это, используя объекты над поверхностью, такие как дерево или пристань, у нас есть возможность разделить солнце, создавая привлекательные четко разделенные лучи. Короче говоря, чем больше лучей у нас есть, тем привлекательнее выглядят солнечные лучи, поэтому обычно это хороший эффект для погони.

При съемке пятнистого света это может помочь рассчитать время снимков до момента, когда солнце разделено волнами на слои. Я склонен обнаруживать, что когда я снимаю эти фотографии, я пытаюсь попасть в ритм волн, чтобы помочь мне рассчитать время щелчка для наиболее привлекательного света. При фотографировании удаленной модели перед солнцем может быть эффективно использовать их для разделения лучей.

Мангровые деревья разделили солнце на четко очерченные лучи, излучая драматический свет, Куба

 

Нисходящие лучи

В безветренную погоду при ярком солнце мы также можем снимать солнечные лучи, глядя прямо в воду. Эти фотографии, как правило, лучше всего смотрятся в глубокой воде, так как простой синий фон лучше всего демонстрирует лучи. Эти кадры легко снимать, но они выигрывают от дополнительной контрастности при обработке (например, при удалении дымки). В очень спокойных условиях ваша собственная тень будет четкой на изображении, поэтому перед съемкой свернитесь в клубок, чтобы скрыть свою узнаваемую фигуру!

Солнечные лучи, направленные вниз, лучше всего смотрятся в глубокой открытой воде и могут выглядеть привлекательно даже без объекта. Симметричные композиции обычно смотрятся лучше всего, Шри-Ланка

 

Lens Starburst

Я обсуждал включение этого последнего пункта, так как он может вызвать путаницу, но я думаю, что если вы дошли до этого момента, у вас все будет хорошо! Звездообразование — это эффект линзы, вызванный дифракцией линзы на удаленном источнике света, превращающий точку света в звезду. Звездная вспышка выглядит иначе, чем солнечная вспышка, так как имеет небольшой центральный шар и очень симметричные лучи одинаковой длины. Чем сильнее мы закрываем диафрагму, тем сильнее проявляется эффект. Также стоит отметить, что разные объективы дают разные эффекты, так как количество лепестков диафрагмы влияет на вид звездообразования, а определенные объективы всегда записывают звездообразование с одинаковым количеством лучей.

Хотя я сам не проверял это тщательно, я не верю, что эффект звездообразования может быть достигнут на обычной подводной фотографии солнца, возможно, потому, что солнце больше не становится точкой света, когда оно преломляется под углом через поверхность. Поэтому я не считаю, что есть необходимость выбирать конкретные объективы или использовать закрытые диафрагмы специально для того, чтобы пытаться создать звездообразование под водой, при съемке солнечных лучей. Подводные солнечные лучи создаются поверхностью воды, расщепляющей солнечный свет на сфокусированные лучи, и, на мой взгляд, они более красивы и, безусловно, более разнообразны, чем надводные звездообразования.

Фотография звездообразования (сделанная над поверхностью) солнца и фрегата. Это эффект линзы, превращающий светящуюся точку в звезду, и это не то же самое, что подводные солнечные лучи, Галапагосские острова

---

 

Об Алексе Мастарде: Алекс — профессиональный подводный фотограф с докторской степенью. по морской экологии и известен как автор мастер-класса по подводной фотографии. Его фотографии завоевали множество наград и вошли в 14 различных книг победителей престижного конкурса «Фотограф года дикой природы». Алекс преподает под водой на популярных семинарах в лучших местах для дайвинга по всему миру. Ознакомьтесь с другими его потрясающими работами или присоединитесь к одному из его семинаров на сайте www.amustard.com .

Алекс Мастард Селфи с редким британским солнечным лучом, сделанное для этой статьи с высокоскоростной синхронизирующей вспышкой (HSS) на скорости 1/800 с!

Как фотографировать Солнце

Солнце, наш источник света и тепла, является общеизвестно плохой фотографической мишенью из-за его чрезвычайной яркости и постоянного излучения разрушительного ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Однако при правильном оборудовании солнце может стать сложным и полезным объектом для фотографирования.

Солнце, как и луна, находится над горизонтом и в нашем небе половину времени. Однако, в отличие от луны, когда солнце находится над горизонтом, оно всегда видно (если только не облачно). Луна проходит через разные фазы по мере того, как она вращается вокруг нашей планеты, от новой до полной и обратно к новой. Солнце, если во время затмения его не закрывает упомянутая луна, всегда представляет собой сверкающий круглый диск.

Многие из нас направили свои камеры в сторону заходящего или восходящего солнца, и миллионы фотографий рассвета и заката заполняют Instagram и другие сайты социальных сетей, а также стены галерей. Но когда солнце находится над головой, оно слишком яркое, чтобы смотреть прямо. Для его фотографирования требуется специальное оборудование.

Эта статья расскажет об основах солнечной фотографии. Для получения информации о фотографировании солнечного затмения нажмите здесь. Как вы могли заметить, две статьи похожи, потому что предмет более или менее идентичен.

Фокусировка фильтрованной камеры и объектива после наведения. Обратите внимание на солнцезащитные очки поверх широкополой шляпы. Если вы снимаете солнце, вы должны беспокоиться не только о защите глаз, но и о солнечных ожогах!

Безопасность прежде всего

НЕ смотрите на солнце невооруженным глазом. Может привести к необратимому повреждению зрения и даже к слепоте. ВСЕГДА надевайте сертифицированные солнцезащитные очки, когда смотрите на солнце. Мы все взглянули на солнце, но длительное воздействие наносит непоправимый ущерб.

НЕ направляйте камеру на солнце, если оптика не оснащена сертифицированным солнечным фильтром. Оптика может увеличивать интенсивность и яркость солнечного света, что может привести к повреждению вашего оборудования. Существует множество мифов о солнце и его способности разрушать камеру, поэтому мы провели несколько тестов, чтобы выяснить, в чем заключается опасность. Проверьте результаты здесь.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ смотреть в видоискатель зеркальной фотокамеры без фильтра, когда она направлена ​​на солнце или вблизи него, из-за увеличения интенсивности и яркости солнечного света, проходящего через увеличительную оптику. Если вы используете темный фильтр нейтральной плотности, вы все равно не должны использовать оптический видоискатель камеры.

НЕ смотрите в видоискатель дальномерной камеры, когда она направлена ​​на солнце или рядом с ним, потому что оптический видоискатель не защитит ваши глаза от вредного солнечного света.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять цифровую камеру без фильтра на солнце и использовать режим просмотра в реальном времени или электронный видоискатель из-за возможности повреждения сенсора концентрированным нефильтрованным солнечным светом. Наши тесты не повредили датчик в нашей камере, но мы не можем гарантировать, что другие атмосферные или физические условия будут иметь такой же результат.

Солнечная установка с Fujifilm X-T2, объективом Nikon AF-S NIKKOR 300 мм f/4D IF-ED, адаптером Novoflex для крепления Nikon к Fujifilm X, креплением для камеры iOptron SkuGuider Pro EQ, черно-белым 77-мм УФ/ИК-отрезом MRC 486Mfilter, солнечный фильтр DayStar Filters Camera Quark H-alpha для Nikon (Chromosphere) на штативе Induro и гидростатической шаровой головке Manfrotto.

Basic Solar Photography Gear

Солнечные очки. Вам понадобится пара из них, когда вы направляете камеру на яркое солнце.

Штатив. Солнце яркое, но при фильтрации солнечным фильтром скорость затвора будет медленнее. Особенно, если вы используете супертелеобъектив с фокусным расстоянием, телескоп или подзорную трубу, вам понадобится дополнительная устойчивость штатива. Штатив также поможет вам получить максимально четкое изображение.

Дистанционный спуск затвора. При съемке камеры со штатива дистанционный спуск затвора (резьбовой, проводной или дистанционный) также поможет уменьшить вибрации.

Ввинчивающийся майларовый солнечный фильтр в передней части зрительной трубы.

Механизм: солнечные фильтры

При фотографировании солнца вам понадобится солнечный фильтр для камеры и объектива. В нескольких онлайн-учебниках упоминается использование фильтра нейтральной плотности или объединение нескольких фильтров нейтральной плотности. Я ТОЛЬКО рекомендую использовать подходящий солнечный фильтр. Я не одинок в этой рекомендации. Эксперты НАСА, Национального научного фонда, Американского астрономического общества, Nikon, Space.com, Sky & Telescope и другие журналы рекомендуют солнечные фильтры вместо фильтров нейтральной плотности. Почему? Потому что это единственные фильтры, предназначенные для наблюдения за солнцем, и они сконструированы не только для достаточного затемнения солнечного света, но и защищают ваши глаза и оборудование от невидимого ИК- и УФ-излучения. Солнечная фотография — НЕ время экспериментировать с самодельными фильтрующими смесями, чтобы сэкономить несколько долларов.

Тем не менее, есть некоторые фильтры нейтральной плотности, предназначенные для солнечной фотографии. Если вы ищете этот тип фильтра, похоже, что бренды пришли к общему мнению, что 16 ступеней — это 9.0153 минимальная прочность для фильтра. При сравнении различных брендов была обнаружена существенная разница между светопропусканием 16,5-ступенчатого фильтра одного бренда и конкурирующего бренда. Используйте на свой риск!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ используйте эти фильтры нейтральной плотности с оптическим видоискателем! Многие поставляются с мелким шрифтом на упаковке, поэтому проявите должную осмотрительность и придерживайтесь режима Live View или электронного видоискателя.

Самый безопасный вариант — солнечный фильтр, но нейтральный фильтр из оптического стекла может использоваться не только для фотографирования солнца.

Что касается солнечных фильтров, у вас есть несколько вариантов: фильтровальный лист, навинчивающийся передний фильтр или солнечный фильтр, который устанавливается между камерой и объективом на сменном комплекте объектива.

Фильтр-картон

Солнечные фильтры белого света из майлара бывают разных форм и размеров. Некоторые из них, как тот, что входит в комплект Celestron EclipSmart, имеют круглую форму и имеют отверстия для крепления к камере и/или объективу. Многие опытные наблюдатели также используют листы стекла сварщика № 14, которые они крепят или держат перед камерой.

MrStarGuy 77 мм Резьбовой солнечный фильтр белого света.

Фильтр с винтовым креплением

Эти фильтры белого света навинчиваются на объектив камеры, как стандартный фильтр для объектива. Однако они предназначены для наблюдения за Солнцем. Некоторые изготовлены из майларовой пленки, натянутой внутри кольца фильтра, а другие сделаны из оптического стекла. Опять же, обратите внимание на мелкий шрифт: некоторые бренды фильтров ND заявляют, что при их использовании не следует смотреть в оптический видоискатель или окуляр — они предназначены только для электронных видоискателей или ЖК-экранов.

Если диаметр навинчивающегося фильтра не подходит для выбранного вами объектива, вы можете просто использовать переходное кольцо и подогнать фильтр большего размера к вашему меньшему объективу.

Цвет солнца на изображениях зависит от типа используемого солнечного фильтра белого света. Стекло с металлическим покрытием и черные полимерные фильтры дают желтый или оранжевый оттенок. Алюминизированные майларовые фильтры показывают голубоватое солнце. #14 Стекло сварщика создает зеленоватое изображение.

DayStar Filters Солнечный фильтр Camera Quark H-alpha для Canon

Промежуточный фильтр

Промежуточные фильтры, такие как DayStar Quarks, предназначены для получения изображений Солнца. Они устанавливаются между объективом с байонетом Canon или Nikon и камерой. Оптическая конструкция отфильтровывает свет с различной длиной волны, позволяя вам видеть детали на поверхности солнца, которые не видны со стандартными солнечными фильтрами белого света. Подробнее о нашем опыте работы с DayStar Camera Quark см. ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Независимо от используемой вами системы фильтров позаботьтесь о том, чтобы фильтр случайно не оторвался от вашей установки во время фотографирования солнца.

Объектив Canon EF 300mm f/4L IS USM

Механизм: объективы и фокусное расстояние

Хотите верьте, хотите нет, но Солнце на нашем небе почти такого же размера, как и Луна. Он кажется больше, и даже в пасмурный день, когда вы можете видеть диск, он кажется больше. Но тот факт, что у нас есть как полные затмения (когда луна закрывает все солнце), так и кольцеобразные затмения (когда солнце все еще видно, поскольку луна и солнце выровнены), показывает нам, что они покрывают почти одинаковую часть неба. . Если подумать, это круто — и редкость в нашей Солнечной системе.

Вот насколько велико отфильтрованное солнце, если вы сфотографируете его с 50-мм объективом на полнокадровую камеру.

Это означает, что с широкоугольным объективом солнце в кадре очень маленькое. С телеобъективом стандартной длины солнце немного крупнее, но не заполняет кадр. Чтобы заполнить видоискатель, вам, вероятно, понадобится объектив с фокусным расстоянием 300 мм.

Это размер солнца через 300-мм объектив с фильтром на камере APS-C (35-мм эквивалент 450 мм).

Итак, любой объектив может дать вам изображение солнца. То, насколько близко вы хотите подойти, будет определять ваше фокусное расстояние. Обратите внимание, что во время полного затмения вы увидите солнечную корону, невидимую в любое другое время, и если солнце окажется слишком плотно в кадре, вы пропустите часть короны. Но когда солнце не закрыто луной, диск будет почти всем, что вы можете видеть, если только вы не изучаете солнечный протуберанец с помощью специального фильтра не белого света.

Цифровое наблюдение за солнцем с помощью зрительной трубы

Gear: Digiscoping

Digiscoping — популярный способ фотографирования солнца и солнечных затмений. Многие телескопы и зрительные трубы позволяют прикреплять камеры к прицелам с помощью адаптеров. Кроме того, вы можете просто поднести камеру мобильного устройства или навести ее к окуляру прицела или бинокля для случайного дигископинга. Преимущество дигископинга заключается в том, что, как и в случае с зеркальным объективом, вы можете достичь высокого уровня увеличения без особых затрат на экзотический фотографический телеобъектив.

Солнце, снятое путем поднесения iPhone к окуляру зрительной трубы с майларовым фильтром.

Если вы не проводите дигископию через специальный телескоп для наблюдения за Солнцем, вы должны использовать солнечный фильтр для изображения солнца. Некоторые зрительные трубы или телескопы имеют передние отверстия с резьбой, которые позволяют прикреплять ввинчивающиеся фильтры, а другие имеют окуляры для наблюдения за солнцем. Если у вашего прицела нет резьбы, вы можете закрыть линзу объектива фильтрующим листом (описанным выше) .

Оцифровка телескопа Максутова-Кассегрена Sky-Watcher Virtuoso 90 мм f/14 с помощью iPhone и оптического адаптера Carson HookUpz 2.0 для смартфонов с результатами. Christopher Witt

Настройки камеры: Диафрагма, Скорость затвора, ISO

Есть несколько переменных, которые будут определять вашу камеру и настройки экспозиции при фотографировании солнца. К ним относятся: тип и сила фильтра, фокусное расстояние, яркость солнца (не видно ли его из-за дымки, тонких облаков) и время года (в зимние месяцы солнце находится ниже в небе).

ИСО. У вас должна быть возможность снимать солнце с собственными настройками ISO вашей камеры. Обычно это ISO 100 или ISO 200, в зависимости от производителя и модели камеры. Поищите в Интернете исходные настройки вашей камеры. В зависимости от вашего объектива и фильтра, чтобы уменьшить движение в кадре, вам может потребоваться увеличить ISO, поэтому обязательно узнайте, когда вы начинаете получать нежелательный цифровой шум, и избегайте этих настроек.

Скорость затвора. Несмотря на то, что Солнце находится очень далеко, вращение Земли заставляет ее двигаться по небу с достаточной скоростью. Как и при фотографировании луны, вам понадобится быстрый затвор, чтобы заморозить «движение» и устранить размытость движения. Держите выдержку как можно короче при использовании супертелеобъективов, устанавливаемых на штатив.

Диафрагма. Отрегулируйте диафрагму, чтобы контролировать экспозицию, как только вы установили ISO и скорость затвора. С солнечным фильтром солнце, скорее всего, будет единственным, что будет видно в кадре, поэтому используйте точечный замер и старайтесь, чтобы апертура объектива находилась в зоне наилучшего восприятия, а солнце — в центре кадра.

Солнце через водородно-альфа-камеру DayStar Quark

Процесс

Процесс прост. Часть исполнения — вызов.

1. Готово. Готовьтесь! Штатив. Проверять. Камера. Проверять. Объектив. Проверять. Солнечный фильтр. Проверять. Дистанционный выпуск. Проверять.

2. Цель. Здесь все становится сложнее. Если вы работаете с большими фокусными расстояниями и большим увеличением, навести камеру в небо на относительно маленькую цель будет сложно. Добавьте к этому тот факт, что солнце болезненно яркое на вид, и проблема станет намного серьезнее. Вот где в игру вступают солнечные очки (для ваших глаз) и немного удачи, навыков и практики. Некоторые зрительные трубы имеют «железные прицелы» на корпусе и/или блендах. Это полезно, и вы, возможно, захотите, чтобы у вашего длинного телеобъектива тоже были прицелы.

3. Пожар. Наведя камеру, отрегулируйте диафрагму, выдержку, ISO и фокусировку. Начать съемку. Вы можете снять несколько кадров или много кадров и использовать программное обеспечение для объединения изображений, чтобы смешивать более подробные изображения.

Солнце, сфотографированное из Манхэттена с помощью DayStar Camera Quark и обработанное в Lightroom

The DayStar Camera Quark Experience

В то время как фильтры белого света — недорогой способ заняться солнечной фотографией и хороши для съемки солнца и солнечных пятен, переход к промежуточному фильтру Hydrogen Alpha дает фотографу возможность серьезно изучить ближайшую к нам звезду.

Наши друзья из DayStar были так любезны, что одолжили нам солнечный фильтр Camera Quark H-alpha (хромосфера) для пробы. Модель Chromosphere предназначена для отображения большего количества деталей поверхности, а модель Prominence позволит лучше изучить солнечные протуберанцы. Мы с коллегой по B&H Крисом Уиттом установили Camera Quark на объектив Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED, адаптер Novoflex Nikon to Fujifilm X и камеры Fujifilm X-T2 и X-T1. Для питания Camera Quark использовался аккумулятор Daystar Filter 5 В, 30 Ач.

Это изображение прямо из камеры, без постобработки.

4,2-кратное увеличение Camera Quark действительно приближает солнце к объективу Nikon 300 мм. С датчиком APS-C от Fujifilm эквивалентное фокусное расстояние 35 мм составляет 1890 мм, и солнце красиво заполняет кадр. Обратной стороной было то, что это затрудняло прицеливание, потому что солнце — маленькая цель на чистом небе. Кроме того, фокусировка на бесконечность (на этом объективе нет жесткой остановки) перестала быть точной. С пиковой фокусировкой Fujifilm я мог добиться точной фокусировки, но кольцо фокусировки Nikon было сверхчувствительным. Фокусировка была упражнением в терпении и твердой руке. Если мы снова попробуем Camera Quark, я могу использовать свой объектив Nikon AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED из-за немного меньшего увеличения, кольца фокусировки с более высоким коэффициентом трения — и потому, что каждый должен использовать макрообъектив для солнечной фотографии, верно?

Вы можете убедиться сами, но результаты, которые мы получили при съемке из Нью-Йорка и Ойстер-Бей в Нью-Йорке, поразительны. Вместо простого белого диска фильтра белого света вы видите текстуру на поверхности солнца. Солнечные пятна сменяются визуально турбулентными участками на поверхности Солнца и протуберанцами, во много раз превышающими размеры планеты Земля, отходящими от краев солнечного диска.

Ученые используют Camera Quark и другие подобные фильтры для углубленного научного изучения Солнца — места, которое далеко не раскрывает все его секреты.

Солнце, за исключением восхода и заката, является сложным объектом для фотографирования. Требуется некоторое специальное снаряжение, но не все это дорого. Сколько бы мы ни знали о солнце, оно по-прежнему хранит множество загадок. И поскольку вы не можете просто выйти на улицу и сфотографировать его по своему желанию, это не самый распространенный объект фотографий на стенах галерей или в социальных сетях. Если вы готовы принять вызов и вам интересно узнать об этой яркой термоядерной реакции в небе, попробуйте сфотографировать ее. Если вы хотите сфотографировать будущее солнечное затмение, эта статья очень актуальна, поскольку вы будете фотографировать солнце до, во время и после затмения!

Вы солнечный фотограф? Или вы заинтересованы в том, чтобы начать? Поделитесь своими вопросами и опытом в разделе комментариев ниже!

Вот мои 0,02 доллара за четкость солнечных, астрономических и лунных изображений:

Солнце находится на среднем расстоянии примерно 93 миллиона миль, а Луна — на среднем расстоянии 238 855 миль. Ни покрытая кратерами поверхность Луны, ни взрывоопасная поверхность Солнца не делают их идеально гладкими сферами.

Когда я разделяю свои солнечные изображения на пиксели, будь то изображения, снятые с помощью резкого объектива Nikon 300mm f/4, резкого зрительного прицела Leica APO-Televid 77 или любой другой оптики, независимо от того, использую ли я стекло или металл солнечный фильтр, солнце только в лучшем случае «отчасти» резкое.

То же самое относится и к изображениям луны. Я получаю четкие изображения, но никогда не настолько резкие, как мне бы хотелось.

Это заставило меня задуматься.

Когда вы фотографируете что-то за пределами нашей атмосферы, между вами и объектом находится достаточное количество воздуха. Толщина атмосферы Земли составляет примерно 300 миль, при этом большая часть плотного воздуха находится на более низких высотах (очевидно). Свет передается от Солнца (или звезд) или отражается от Луны (и планет) и проходит через космический вакуум, пока не достигнет Земли.

No related posts.