Как снять звездное небо на зеркалку: Страница не найдена — Путеводители Олега Лажечникова

Содержание

Как правильно фотографировать ночное небо. Как фотографировать звездное небо — мой опыт

Многие фотолюбители, любуясь в ночи яркими звёздами, хотят запечатлеть это зрелище на свою зеркалку. Первые Ваши попытки в 100% случаях, будут обречены на провал. Этот урок фотографии о ночной фотосъемке, он позволит фотолюбителю освоить несложную техническую подготовку и приобрести начальные необходимые навыки.

Основы ночной фотосъемки

Если у фотолюбителя только опыт дневной фотосъемки, он порой находится в полном замешательстве и не знает, как получить достойный результат в трудных световых условиях. А если это ночная фотосъемка в зимнее время, это ситуация становится ещё более сложной. Не смотря на кажущуюся сложность поставленной задачи, совсем не трудно получить красивые фотографии ночного неба.

Стоит отметить, что в этой статье речь пойдёт не о профессиональной астрономической фотографии, а о любительской ночной фотосъемке, тем фотоаппаратом и объективом каким располагает большинство фотолюбителей. Многие видели фотографии ночного звёздного неба, они, как правило, имеют три способа реализации:

  1. Фотография звёздного неба с чёткими точками звёзд;
  2. Фото звёздного неба с движущимися звёздами по радиальной траектории;
  3. Фотография ночного природного пейзажа на фоне звёздного неба.
на этой фотографии звёздного неба передний план проработан благодаря снегу

Как подготовиться

Для ночной фотосъемки без дополнительных источников освещения используются длинные выдержки фотоаппарата, их длительность может достигать вплоть до нескольких минут. Если вы хотите получить фотографию динамичного звёздного неба, длинная выдержка это то, что нужно.

Для ночной фотосъемки можно использовать любую фотокамеру которая есть у Вас в наличии. Технические параметры даже не дорогих фотоаппаратов, позволяют получить достойный результат. Желательно чтобы камера обладала большой матрицей.

Есть недорогие фотоаппараты Canon 5d и Nikon D700 с полноразмерной матрицей. Их можно приобрести на вторичном рынке по очень лояльной цене. Недорогие любительские камеры с маленькой матрицей не справятся с ночной фотосъёмкой. Все детали ночного неба пропадут в шумах и превратятся в неразличимую кашу.

Для наших целей будет оптимален кроп фактор 1.5-1.6. Современные цифровые фотоаппараты с кроп фактором 2, тоже можно использовать для ночной фотосъемки. У них высокие значения ISO, дают не большой уровень шумов на изображении. Теме не менее фотоаппарат с большей площадью матрицы имеет преимущество.

Зеркальный фотоаппарат предпочтительней без зеркальных. Оптический видоискатель позволить сделать фотосъёмку в любых световых условиях, в то время как электронный, затруднит кадрирование в темноте.

Какой нужен объектив

Позволяет получить наиболее эффектные снимки звёздного неба. для этой цели нам не подойдёт, если только не стоит задача сфотографировать луну. Любой любительский фотоаппарат имеет в своём распоряжении китовый объектив, его будет вполне достаточно, чтобы получить фото звёздного неба.

Высокая светосила в данном случае не принципиальна. Но если в Вашем распоряжении есть , детализация будет выше, чем у любительской оптики. К тому же светосила 1.4 – 2.8, может позволить снизить на пару ступеней. Для съемки ночного неба оптимальное фокусное расстояние объектива от 15 мм. до 24 мм. Используя широкоугольную оптику необходимо помнить о возможных геометрических искажениях, которые она может допустить.


объективы с фиксированным фокусным расстоянием дадут лучшее разрешение

Что ещё понадобиться для ночной съемки

  • Штатив, важно чтобы он был устойчивый, он должен держать вес камеры и выдерживать сильные порывы ветра.
  • Желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления фотоаппаратом. Это позволит избежать сотрясения камеры от нажатия на кнопку спуска. Если их нет, то рекомендую использовать функцию предварительного подъёма зеркала.
  • Если фотосъемка зимой и будет длительной, понадобится запасная батарея для фотоаппарата или повербанк для подзарядки.
  • Для ночного пейзажа возьмите с собой фонарь, может пригодиться даже сотовый телефон. Они помогут вам осветить передний план в случае необходимости.

Как выбрать время и место

Как правило, ночная , планируется заблаговременно. Нужно в светлое время дня подобрать место. Это позволит Вам правильно сориентироваться в темноте, Вы будете знать подъездные пути, сможете заранее выстроить композицию кадра и знать, понадобится ли Вам дополнительный источник света.

Примите к сведению прогноз погоды, какой смысл ехать на ночную съёмку в облачную погоду? Яркая луна тоже может быть проблемой, поэтому посмотрите лунный календарь и выберите безлунную ночь либо не полную фазу луны. Не полная и не яркая луна, может быть красивым украшением ночного звёздного неба. Чтобы не терять время, уточните, во сколько заход солнца. Заранее уточните маршрут и время в пути.

Как выстроить композицию в темноте

Если вы намерены сделать шедевр, то без предварительной пробной съёмки местности Вам не обойтись.

  • Сделайте пробные дубли, оцените высоту точки горизонта, в которой Вы хотите разместить звёздное небо;
  • Выберите примерные границы кадра по ориентирам, это могут быть высокие деревья или кусты, это уравновесит ;
  • Если Вы хотите сделать панораму, сделайте разметку сюжета на несколько кадров.
  • Не завышайте линию горизонта в кадре, передний план тоже должен быть заполнен.
  • Чтобы его выделить, используйте дополнительные источники света – фонарь, свет от фар автомобиля или сотовый телефон.

Помните, проваленный в черноту передний план способен испортить кадр

Как настроить фотоаппарат

Теперь обсудим как настроить параметры фотоаппарата для ночной фотосъемки. Если Вы попытаетесь использовать автоматический режим фотоаппарата для фотографирования ночного неба, у Вас ничего не получится. Автоматический режим будет стараться измерить среднюю плотность и Вы не сможете получить насыщенный чёрный цвет. Что нужно сделать?

  1. Перевести режим управления фотоаппаратом полностью в ручной режим, для этого на диске управления режимами фотоаппарата нужно совместить значок с буквой «М» с меткой на корпусе фотоаппарата.
  2. Отключить автофокус на объективе и выставить на нём вручную дистанцию бесконечности. Перед ночной съемкой убедитесь в нормальных световых условиях, что при совмещении метки бесконечности, у вас не пропадает резкость.
  3. Выставить начальное в ручном режиме, сделайте пробу на значении F- 5.6
  4. Установить значение ISO 800 для первых проб и постепенно его изменять в большую или меньшую стороны в зависимости от поставленной задачи:
  5. Установите значение выдержки фотоаппарата от 1 сек. Затем подбирайте методом проб нужное значение экспозиции.

Пример правильно построенной композиции пейзажа со звёздным небом

Если Вы хотите получить фотографию неба с чёткими звёздами, то значение выдержки не должно быть слишком длинным. Для этого придётся поднимать значение ISO и открывать диафрагму объектива до максимально возможной F- 1.4. А – 2.8. Если вам нужен след который оставят звёзды на небосклоне, то в этом случае выдержка должна быть как можно длинней, а диафрагму придётся закрыть до значения F-8.

Для фотографирования звезд мы копнем гораздо глубже. Узнаем, как использовать ручное управление камерой, какую выбрать диафрагму, выдержку, ISO и т. п. Кстати, для этой цели непременно выбирайте режим ночной съемки . Это даст больше возможностей при редактировании окончательного изображения. Если у вас еще остались сомнения, давайте остановимся подробнее.


Начнем с того, что нам потребуется:

Тренога — мы собираемся иметь дело с выдержкой в десятки секунд, поэтому такой предмет более, чем полезен. Нам ведь необходимо стабилизировать камеру.
Камера с ручными настройками – мы будем вручную выставлять значение ISO и скорость затвора, что имеет серьезное значение для фотографирования звезд.
Объектив с

широкой диафрагмой – нам потребуется много света и подойдет диафрагма f/2.8. Кажется, зона нечеткости для астрофотографии. В сочетании с ультра-широкоугольным объективом глубина резкости не будет проблемой.

С таким набором уже можно приступать. Но конечно осталось немало вещей, которые нам предстоит обсудить.

Местоположение!

Так вот, не достаточно просто собрать все снаряжение, необходимо найти правильное место, чтобы удачно сфотографировать ночное небо . Серьезной проблемой для астрофотографии выступает световое загрязнение. Если вы проживаете в черте крупного города, придется ехать, как минимум, в течение часа, чтобы уйти от света.
Как мы можем видеть на снимке ниже, даже город с численностью населения около 30 тысяч человек на расстоянии нескольких десятков километров все еще может приводить к некоторому мешающему световому загрязнению.

Давайте не забывать, что фотографировать мы собираемся небо, поэтому для удачного выбора местоположения на земле, ориентируемся еще и на положение звезд и созвездий на небе. Это прекрасно сказывается на визуальном восприятии фотографии. Можно использовать приложение под названием Starwalk из iPhone, чтобы отследить небесные тела. Например, фотография Млечного Пути, может дать удивительный визуальный эффект.

Основные настройки

При фотографировании этих крошечных точек света нам потребуется как можно большее освещение. Поэтому важно использовать сочетание высоких ISO , широкой апертуры и длинной выдержки .

Для фотографии с байдарками под звездами использовалось ISO в 1250 при диафрагме f/2.8 и выдержке 30 секунд. Как можно заметить, в нижней правой части фотографии есть немного светового загрязнения от города, который находится на расстоянии около 30 минут езды.

Чтобы свести к минимуму световое загрязнение , необходимо выяснить , откуда оно

исходит . Для этого лучше всего предпринять несколько последовательных снимков по всему горизонту, используя самое высокое значение ISO. Просто уменьшаем время, которое затрачивается на каждый кадр. Эти снимки мы не будем использовать на заключительном этапе, но они играют важную роль, давая знать, какие части горизонта у нас под запретом.

Что касается времени выдержки , то лучше выдерживать как можно меньше. Насколько это возможно. В противном случае, учитывая вращение планеты, положение звезд переменится. Например, если внимательно присмотреться к фотографии, снятой с 30 секундной выдержкой, то можно увидеть некоторое движение в звездах.

Ниже наблюдаем несколько утрированную фотографию звездных следов.

Обработка фотографий

Обработка изображений ночного неба может немного напугать. Не ждите ошеломительных результатов от первой попытки. Как мы уже отмечали, задействуйте в фотоаппарате RAW-формат, если это в нем предусмотрено, когда собираетесь снимать звездный небосклон.

Изображение выше специально представлено в двух вариантах, чтобы наглядно показать разницу до и после обработки. Использованы настройки инструментов LR4. Эксперимент продолжается до тех пор, пока вы не останетесь довольны результатом.

Каждый человек любит поднимать голову к небу и смотреть на звезды. Это успокаивает, умиротворяет, дает заряд позитива и часто просто радует. Звездное небо воспето сотнями поэтов, романтика практически невозможно без мерцания тысячи огоньков, а школьные уроки астрономии мало кого оставляли равнодушным.

Фотографы – не исключение. Снимать здания или моделей ночью и не включить в композицию звезды – значит исключить из работы ценный природный ресурс. Да и само ночное небо может стать отличным кадром, если правильно организовать весь процесс съемки.
Чтобы правильно снять звезды не обязательно иметь крутой объектив и годы опыта за плечами, достаточно хорошо ориентироваться в настройках своей камеры и внимательно изучить особенности съемки ночью. На деле важных моментов всего несколько:

  • Правильно место для съемки и нужный ракурс;
  • Ясная погода и чистое небо;
  • Необходимые инструменты и приспособления для съемок;
  • Правильно выставленные настройки камеры;
  • Грамотная обработка снимков в редакторе после съемки.

Если все пункты будут выполнены правильно и с умом, то кадры получатся качественные и красивые.

Выбор места для съемок

Начинается подготовка к съемкам с поиска красивого места, откуда открывается шикарный вид. Лучше всего выбраться из города на природу и поискать возвышенность. Выехать на предварительные, или пристрелочные, съемки нужно обязательно днем, чтобы на готовых снимках не обнаружить неприятных сюрпризов в виде мусора и других следов жизнедеятельности человека. Заранее наметить ракурс, сделать пробные снимки и определить необходимое оборудование – подобные действия сэкономят кучу вашего времени и нервных клеток. Искать в темноте красивый пейзаж не самое приятное времяпровождение.

Кадр со звездным небом должен быть заполнен и другими статичными элементами: дома, деревья, река, красивые линии холмов. Некоторые фотографы создают настроение с помощью костра, палатки и другой походной атрибутики. Хороший контраст составляют архитектурные сооружения, заброшенные здания, вышки и одиноко стоящие дома на фоне звездного неба. Со временем вы сможете найти свой стиль и собирать собственные композиции на фоне звезд, а начинать можно с копирования уже созданных снимков.

Погодные условия

Для съемок звездного неба вам понадобится помощь погоды, небо должно быть максимально безоблачным, а в окружающем мире максимально безветренно и безмятежно. При длительной выдержке двигающиеся деревья заставят делать большое количество кадров, чтобы собрать готовую картинку. Бегущие облака при режиме съемки стар-трека (движения звезд по небу) создадут ненужные помехи и убрать их будет проблематично.

Кроме того ночь должна быть абсолютно безлунная, луна даст блики и дополнительный свет, который при повышенных значениях ISO даст засвеченные участки. Итак, согласовываем планы с погодой, выбираем оптимальное место и приступаем к подготовке походного набора.


Необходимое оборудование для съемок звезд

Как только вы определились с местом съемок и приступили к выжиданию подходящего положения луны и хорошей погоды, можно подыскивать необходимое для мероприятия оборудования. Фотографирование звезд относится к ночным фотосессиям, поэтому основные инструменты и приспособления будут такими же: штатив, спусковой тросик или пульт ДУ, широкоформатный объектив (можно взять еще и Fish-eye), горячий чай и удобную одежду. Разбираемся по порядку:


Кроме оборудования для съемок захватите с собой удобную обувь и одежду, в холодную погоду – теплый чай и еду. Работа на улице с минимальным движением на протяжении 2-3 часов, а иногда по полночи, потребует сил и терпение. Для длительной съемки понадобятся съемные аккумуляторы и карты памяти, они расходуются достаточно быстро.

Настройки и параметры камеры

На месте после установки камеры на штатив и выбора оптимального ракурса, нужно настроить фотоаппарат. Необходимо выбрать правильные значения следующих параметров:

  • Степень раскрытия диафрагмы;
  • Светопоглощение, или ISO;
  • Выдержка;
  • Фокусное расстояние;
  • Фокусировка;

Снимаем ночью, да и в других ситуациях, в ручном режиме настроек камеры. Это даст возможность обойти стандартные программы фотоаппарата и получить необычные художественные снимки. Рассмотрим процесс настроек поэтапно.

  1. Первым делом выбираем ручной режим регулировки (М) или режим регулировки выдержки (Т). В последнем случае камеры выберет минимальное значение диафрагмы, а регулировать качество снимка будет ручной фокусировкой и изменением параметра «Выдержка»;
  2. Выбираем минимально возможное значение диафрагмы, то есть максимально ее открываем. Света и информации на матрицу попадает мало в ночное время, значит при широко открытой диафрагме звезды будут яркими, и не придется сильно завышать ISO;
  3. Светопоглощение, или ISO выставляем от 400 до 1600, если ставить меньше, то не будет ничего видно, если больше – то появится излишняя зернистость, что тоже нежелательно. Оптимальное значение для каждой ситуации выбираем опытным путем, двигаясь от среднего значения, к примеру от 800;
  4. Фокус должен быть в ручном режиме, наводим его на бесконечность. Есть вариант – на светящиеся объекты, если они имеются и находятся достаточно далеко от камеры. Тут тоже можно определить только опытным путем, каждая композиция требует индивидуального подхода;
  5. Выдержка – главный инструмент для создания художественных эффектов на снимках звездного неба. Короткая выдержка позволит получить более четкое изображение, без трассеров звезд. В то же время длительная выдержка позволит получить более яркие и контрастные снимки и большим количество деталей. Нужно найти «золотую середину», или оптимальное значение, обычно от 15 до 30 секунд.

Причем чем больше фокусное расстояние, тем больше помех будет на длительных выдержках. Рассчитать выдержку можно по формуле: 600 делим на фокусное расстояние, при наличии кроп-фактора у объектива нужно делить еще и на него. Иногда увеличение выдержки до получения черточек вместо звезд является художественным эффектом, на снимке получаются круговые полосы вокруг полярной звезды.

Начинающим фотографам сложно держать все параметры и их комбинации в голове, поэтому подбирайте опытным путем интересные сочетания. Скорее всего придется провести на улице чуть больше времени, пробуя разные настройки. Зато при постобработке будет достаточно материала для получения интересных снимков.
Если кроме звезд на фотографии должны быть другие элементы с достаточной резкостью и правильной цветопередачей, то есть смысл сделать несколько снимков с фокусом на отдельных частях кадра. Для подсветки можно использовать фонари, прожекторы, проезжающие машины, свет от зданий, так можно разбавить звездное небо другими интересными деталями.

Стар-трек – художественный прием при фотографировании звезд

Фотографы, использующие необычные приемы в создании своих работ, наверняка заинтересуются эффектом «стар-трек» для съемок звездного неба. Этот красивый способ снять звезды делается достаточно просто и не требует особых навыков и инструментов. Есть два принципиально разных приема: снять один кадр на длинной выдержке или сделать множество кадров и соединить их при помощи специализированной программы.

Длинная выдержка (более 5-7 минут) приводит к перегреву матрицы и появлению шумов и зернистости, но такие кадры требуют минимальных усилий в процессе постобработки. Второй способ потребует от вас большей работы – нужно будет снимать длительное время кадрами с выдержкой по 15-20 секунд, а затем их склевать. В таком способе есть свои плюсы – можно делать линии максимально длинными, чего нельзя сделать при длительной выдержке. Матрица не греется, а бесплатная программа Startrails соберет весь снимок в кучу.

Сложностью приема «Стар-трек»заключается в поиске центральной точки вращения. Одни звезды движутся быстрее, другие гораздо медленнее, полярная звезда перемещает за ночь так медленно, что можно считать ее неподвижной в пределе около 40 минут.

Организация процесса съемок

На практике получается все гораздо проще, чем выглядит в теории – большинство приемов выполняются интуитивно, меняя настройки и положение камеры. Но есть несколько практических советов, которые могут облегчить вам процесс съемок звездного неба.


Подводим итоги вышесказанному

Снимать звездное небо достаточно просто, зная особенности ночной съемки. Для этого не обязательно иметь дорогую камеру и мощную оптику, обычная «зеркалка» с китовским объективом вполне справится с поставленной задачей. Если выбирать оптику, то лучше отдать предпочтение широкоформатнику. Снимайте на длинной выдержке, средних значения ISO и максимально открытой диафрагмой. Для настроек лучше выбирать ручной режим и фокусировать четкость объективом. Снимайте в формате RAW, так будет больше материала для постобработки кадров.

Начинающему фотографу нужно много практиковаться и при первых съемках рассчитывать на высококачественный результат не стоит. В среднем нужно несколько раз выйти на улицу ночью, чтобы прочувствовать особенности съемок в такое время и подобрать оптимальное сочетание настроек камеры. Тренируйтесь и совершенствуйте свои навыки, фотографическое видение, интуицию и художественный вкус

Любой человек, который видел профессиональные фотографии звездного неба, согласиться с тем, что в них присутствует определенная магия или какая-то тайна. На самом деле съемка ночью и технология создания таких удивительных снимков относительно проста. В этой статье будут даны подробные рекомендации как достигнуть похожих результатов. Усвоив же их, ночная съемка для начинающих фотографов перестанет быть проблемой.

Что необходимо для ночной съемки и как правильно фотографировать ночью?

Для того чтобы иметь успехи на поприще ночного фотографа, необходимо в обязательном порядке иметь некоторое оборудование. Во-первых, понадобятся устойчивый штатив, спусковой тросик или пульт дистанционного управления, камера должна поддерживать режим «Bulb» (выдержка от руки или «вечная выдержка»). Стоит побеспокоиться и о просто полезных вещах, которые смогут пригодиться во время ночной фото-сессии: теплая одежда, удобный фонарик, термос с крепким кофе и т.д.

Что и как фотографировать ночью помимо небесных объектов?

На самом деле очень многое: главное чтобы был интересный передний план. Это может быть большой комплекс сооружений, заброшенное полуразрушенное здание, старое ветвистое дерево, радиовышка или ферма моста и многое другое, что имеет выраженный силуэт на фоне луны или звездного неба. В некоторых случаях, для придания снимку дополнительных акцентов, фрагменты переднего плана можно подсветить фонариком.

Основы фотографирования звездного неба

Существует несколько способов, которые позволяют снимать «движение звезд». Здесь будут рассмотрены самые основы того как фотографировать зеркалкой ночью, которые неизменны вне зависимости от используемого оборудования (цифра или аналог). Перед тем как начать настраивать камеру, следует установить ее на штатив. Если Вы ещё не приобрели это устройство, то читайте материал о том, на нашем сайте. После того. как фотоаппарат закреплён, нужно будет сделать предварительное кадрирование объектов и установить фокус.

Как установить фокус ночью?

В сплошной темноте это не так-то просто сделать. Часто бывает что авто фокусу просто не за что зацепиться. Но это не должно вызывать беспокойства. Если съемка ведется с передним планом, то достаточно убедиться, что именно он находится в фокусе. При использовании широкоугольного объектива, даже при полностью открытой диафрагме звезды вероятнее всего так же окажутся в фокусе. Если возникают трудности с автоматической наводкой на резкость по фрагментам переднего плана, их надо подсветить фонариком, тем самым облегчив задачу системе автоматической фокусировки. После того как «фокус» пойман, объектив необходимо перевести в (MF), что бы случайно не потерять настройку на резкость.

Композиция и как фотографировать звёзды

При компоновке кадра следует исключить наличия в нем прямых источников света, таких как, например уличные фонари. Рекомендуется сделать пробный кадр, который подскажет наилучшую композицию снимка. Пробник можно сделать на 2–3-минутной выдержке при высоких значениях ISO и максимальный апертуре. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы оценить композицию, определить направление движения звезд и мысленно смоделировать каким должен быть окончательный кадр.

Баланс белого и как фотографировать ночное небо

Во время съемки ночного неба баланс белого рекомендуется установить на «tungsten-вольфрам» что соответствует значению 2850 Кельвин. В этом случае снимок получит хороший синий цвет с глубоким оранжевым оттенком ярких объектов. Автоматический баланс белого придает небу коричневый нехарактерный окрас. Чтобы манипулировать этим параметрам следует внимательно ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату.

Баланс белого оказывает влияние на всё изображение, поэтому если в кадр включен передний план, то следует обратить внимание на характер его освещения и скорректировать в зависимости от приоритетов значение этого параметра. Если планируется дальнейшее редактирование изображения в графическом редакторе, то съемку лучше осуществлять .

Один кадр или несколько

Для ночной съемки возможны несколько вариантов: можно выбрать сюжет и разместить все в одном кадре, а можно отснять несколько кадров и совместить их друг с другом с помощью программных средств. Считается, что съемка нескольких изображений и их последующая склейка дает более выраженный качественый эффект.

Покадровая съемка

При такой съемке возникает одна очень большая проблема — наличие шума. Для того чтобы ослабить шум можно воспользоваться узкой диафрагмой и малым значением ISO, но при таких настройках не получится захватить много звезд. Но если все же воспользоваться этим приемом, то рекомендуется сделать следующее:
— настроить фокус и композицию;
— установить режим ручной выдержки;
— выставить самую широкую диафрагму;
— установить ISO 200.
Пробный кадр следует делать с 30-минутной экспозицией. Если на снимке много шума, то следует уменьшить ISO, выдержку или попробовать более узкую диафрагму.

Склейка кадров

Как говорилось ранее, способ съемки нескольких кадров и их последующая «склейка» с помощью компьютерных программ дает наилучшие результаты. Короткая экспозиция дает меньше шума, поэтому можно снимать с высоким ISO и широкой диафрагмой, что в конечном итоге позволит захватить гораздо больше звезд, чем в случае с одним кадром.

При такой съемке шум оказывает гораздо меньшее влияние на качество изображения, но с течением времени он начинает увеличиваться и проявляет себя в виде дефекта изображения. В целом же, даже при ISO 800 шум матрицы не должен доставлять особого беспокойства.

Для реализации такого способа съемки необходимо воспользоваться тросиком или пультом дистанционного управления камерой.

Количество изображений может исчисляться сотнями, поэтому следует заранее побеспокоиться о свободном месте на карте памяти. Для начала стоит выбрать ISO 800, установить самую широкую диафрагму, выдержка — 30 секунд, режим съемки — непрерывная (такой режим возможен, когда кнопка тросика заблокирована).

Какое программное обеспечение понадобится

Из бесплатных вариантов рекомендуется использовать StarStaX . В отличие от многих других бесплатных аналогов, эта программа работает как под Windows, так и под Linux и на Mac. Ее отличительная особенность — высокая скорость обработки изображений. StarStaX значительно быстрее Photoshop и намного проще, так как для начала работы не требуется создавать отдельных фотографий. Достаточно импортировать в программу всю серию, запустить процедуру склейки и через несколько секунд получить готовое изображение.

Многих привлекает это ночное светило и естественно их интересует, как фотографировать луну наилучшим образом. Лучшее время для фотографирования Луны, это период сумерек — сразу после заката солнца или перед рассветом. В это время на небе присутствует свет, который создает на облаках и окружении интересные оттенки, что придает изображению больше атмосферы.

Луну также можно снимать и глубокой ночью на фоне черного неба. Лучше всего это делать с использованием длиннофокусного объектива. Иногда наш спутник просматривается в дневное время суток. Тогда его лучше фотографировать с передним планом, иначе отдельно Луна будет смотреться блекло и невыразительно, хотя это больше зависит от фантазии фотографа, так что здесь бывают исключения.

Приняв на вооружение эти рекомендации, начинающий фотограф сможет создавать фотографии ночных пейзажей, от которых будут в восторге не только родные и близкие: некоторые из них смогут составить достойную конкуренцию лидерам фото-форумов.

Профиль автора

; Профессиональный журналист, любитель сделать пару-тройку кадров, или срежиссировать сессию

Новости Южно-Сахалинска

Не Гагарины, но звезды

12 апреля ровно 55 лет назад человек-легенда Юрий Гагарин впервые полетел в космос. С него началась новая эра — межпланетных путешествий и открытий. Конечно, Сахалин с космосом связан формально. Кроме редких осколков полувековой давности — израненной мозаики на фасадах домов, неработающих обсерваторий, единичных кружков ракетомоделирования, мифического космодрома в Поронайске и космических цен — по существу добавить нечего. Вот он список нехитрых «небесных» достопримечательностей. Конечно, есть еще городской парк Южно-Сахалинска, но ему только предстоит придать современный вид.

Правда, есть и те, кто держит связь и хранит память о первом космонавте планеты по-другому. Корреспондент ИА Sakh.com поговорил с энтузиастами, которые сегодня с надеждой и трепетом вглядываются в звездное небо. Единственные сахалинские астрофотографы-любители Евгений Скринчук и Александр Еманаков знают наверняка: вход на звездное шоу, которое устраивает небесный океан всякую безлунную ночь, для каждого жителя нашей планеты бесплатный. Стоит только поднять глаза к небу.

Небесный старт: привет, Гагарин!

Женя: Небом и астрономией я интересуюсь с детства. Помню, посмотрел как-то раз передачу, посвященную Дню космонавтики, и попросил маму купить книги о космосе. Из них я узнал про полет Гагарина. К сожалению, в школе уроков астрономии не было. Но в библиотеке, как раз над полкой с книгами про физику, космос и вот это все, висел небольшой портрет Гагарина. Он был и остается таким космическим символом. В студенчестве мне было не до этого — я занимался музыкой. Когда началась взрослая жизнь, будничные походы на работу, я опять вернулся к детской идее, вспомнил про увлеченность небом. А тут как раз мне подарили 114-миллиметровый рефлектор. По сути это игрушка, а не телескоп. Но именно он меня окончательно убедил всерьез заняться фотографированием звезд. И я приобрел более серьезный 150-миллиметровый телескоп. Это было почти два года назад.

Саша: В младших классах часто рассказывали о Гагарине и мне тогда казалось, что его полет в космос — что-то сверхъестественное, а он доказал, что увидеть космическое пространство возможно. Однажды попросил маму сшить мне костюм звездочета на Новый год. Конечно, это не был космический костюм, но мне маленькому он тогда казался чем-то подобным. Взрослея, с удовольствием смотрел документальные фильмы про полет первого человека. Этим мои знания о небе, пожалуй, и ограничивались.

Женя: Наш астрофотографический тандем сложился просто. Во-первых, мы давно дружили, во-вторых, у Саши была фулфреймовая камера, а у меня нет. Хотя в основном все снимки, которые мы теперь выдаем, сделаны как раз не на полнокадровый фотоаппарат. В основном достаточно бюджетной техники — какого-нибудь простого «Кэнона». Бывает, ребята творят чудеса, снимая звездное небо на веб-камеры. И получается даже лучше, чем на зеркалку. Но это вопрос рук, растущих откуда надо, и знаний технической части. Мы пока в процессе освоения.

Саша: Во всем мире наше увлечение называется астрофотографией. В этом направлении есть свои поджанры. То, что фотографируется на телескоп — это объекты глубокого космоса, объекты deep sky. Еще мы делаем таймлапсы. Помню, сидели как-то вечером, разговаривали, смотрели работы других ребят, нас осенило попробовать что-то снять. В поле я и узнал, что оказывается не звезды падают на землю, а метеориты. Как бы смешно это ни звучало, многих элементарных вещей про небесные объекты я не знал. А первый снимок вышел тогда ужасным, но сама затея понравилась.

Видео на сайте Sakhalin.tv

Про технику, процесс съемки и локации

Женя: Астрофотография — достаточно дорогое занятие. У меня базовый набор, конечно, его надо расширять и расширять, чтобы получать все более качественные снимки. Телескоп в нынешней конфигурации, если брать рабочую связку с фотоаппаратом, обошелся недорого, в тысяч 60-70. Пользуемся в основном двумя камерами — у меня небольшая зеркалка Canon 5D. Плюс еще у Саши есть Canon 5D Mark2. У продвинутых ребят стоимость оборудования за 200 тысяч переваливает. А так затраты в основном технические и на топливо. Вон Саше нужно компьютер апгрейдить, чтобы тянул обработку материалов.

Саша: Какой бы простой астрофотография ни казалась, нельзя просто поставить фотоаппарат и сделать картинку через телескоп на длинной выдержке. Все равно нужны какие-то специальные «примочки» — переходные кольца, моторы компенсации, слайдеры. Первый год толком не понимали, как телескопом пользоваться. Но часы «курения» мануалов, гугления, чтения всевозможных форумов помогли.

Женя: В самом процессе съемки ничего захватывающего нет. Надо просто правильно выбрать точку, правильно настроить технику и ждать результата. Но и это все на самом деле тоже определенная наука. Самое интересное получается уже за компьютером. Когда отбираешь самые красочные кадры, где-то подтягиваешь экспозицию и контраст, или когда собираешь вместе кадры таймлапса.

В среднем на съемки снимка в стиле дипскай у нас уходит 2,5 часа. Это не считая дороги. А самый большой отрезок времени, который мы проводили в «поле» под небом, — 4 часа. И это, конечно, совсем немного. Знаю, что некоторые астрофотографы тратят по 400 часов на экспозицию одного кадра. Получается, что они снимают один кадр два года. Приезжают в одно и то же время года на определенную точку. Выбирают неделю безлунья и снимают по 3-5 часов и так на протяжении двух лет. Как итог — фотографии такого качества, как будто это сделал телескоп Хабл, а не какой-то астрофотограф-любитель. Просто у человека есть цель — сделать классный снимок, он сделал и мы его оценили. Но на 400 часов, конечно, не у каждого хватит терпения.

Залив Анива


Комета Lovejoy C-2014 Q2


Млечный Путь над озером Хвалисеким


Мороз и ветер: астрофотографии по-сахалински

Женя: Нам на Сахалине повезло. Небо у нас хоть и северное — не такое яркое, как южное, но осенью и зимой довольно чистое. А кристальная атмосфера и морозный воздух — практически идеальные условия для астрофотографии. Еще здорово, что у нас очень низко находится яркий момент Млечного Пути, это утолщение, которое можно запечатлеть. Конечно, хочется поснимать на юге. Как-то интересовался у индуса, насколько звездное у них небо. Он ответил, что практически ничего не видно, даже на пляже как раз из-за дымки и смога. У нас все-таки фантастически красивый остров — сопки, леса, море. Плюс звездное небо — получается вообще что-то невообразимое.

«Астрофотография — это некая мистика. Ты приезжаешь на поле, поднимаешь голову и видишь магию. Над головой миллионы-миллионы миров, тысячи звезд, и ты это все видишь. Но главное, что у тебя есть аппаратура, чтобы это запечатлеть и поделиться этим с другими.»

Саша: Надо откровенно признаться, половина наших выездов — это неудачи. Либо погода подводит, либо техника. Вот, допустим, поехали в прошлый раз поснимать. Хотели сделать очередной deep sky снимок, и в это же время планировали сделать таймлапс — зафиксировать, как работает телескоп, как он следит за точкой. То есть должен получиться таймлапс процедуры съемки дипская. Но из-за холода ничего не вышло.

Женя: Хотя это был район Теплых озер, но при сильной влажности -16 ощущались как все -25. На технику намерзал иней, камера то и дело теряла чувствительность — ИСО падало на глазах. Теплую камеру из-за пазухи достаешь, выставляешь ИСО 3200, через час значение падает до 800. И это создает проблему. Мы ориентируемся через дисплей, у нас нет дополнительного экрана фокусировки, по которому можно все точно выставить и понять, что изображение будет четким. Ну и сами, конечно, замерзали. Пока с оборудованием возились, промезли насквозь и приняли решение сворачивать «экспедицию». Переснимем в другой раз.

Саша: Зимой выезжать небезопасно. Зимой машина может замерзнуть и ты в ней замерзнешь. Телефоны садятся. Техника в кристаллах. Ветер, тяжело. Все промерзает очень быстро. Бывало, приходилось дергать друзей среди ночи, чтобы они вытащили нас из снежной передряги.

Женя: Что касается дипская, мы выезжаем снимать определенные объекты. В голове должен быть план, зачем ты едешь, на что охотишься и какие настройки используешь. Самые яркие и самые доступные объекты у нас — это Туманность Ориона, Андромеда, Туманность Лошадиная Голова. Кометы — в прошлом году это был Лавджой, в этом Каталина. Но ее нам не удалось снять. Объектов много, но все зависит от разрешения твоей техники. Именно телескоп определяет, насколько далеко ты можешь заглянуть, до куда сможешь дотянуться. То, чем располагаем мы — 150 мм — это для начального уровня нормально. Одни из самых ярких объектов нам это позволяет запечатлеть.

Саша: Таймлапсы мы делаем просто для души. Это радует глаз, когда мы из кадров составляем ролик, выкладываем в инстаграм, делимся, люди комментируют и как-то вдохновляют нас. Людям нравится, а большего нам и не надо.

Млечный Путь над пиком Смелым


Объект M42(NGC1976) Туманнось Ориона


Объект М31(NGC224) Туманность Андромеды (Галактика Андромеда)


Небо, телескоп, девушка

Женя: Точку для съемки выбираем исходя из задач. Если это таймлапс, надо учитывать, что в кадре должно быть не только небо, но и красивый передний план. А к подходящему пейзажу бывает трудно проехать. Особенно зимой — не раз сажали машину на пузо, откапывались по несколько часов, ждали помощи всю ночь. Летом проще: камеру можно ставить в любом более менее живописном месте по дороге на Охотск. Другой момент — освещение от городов. Гигантское зарево от всех вместе взятых фонарей дает фиолетово-красный фон на фотографии. Поэтому чем дальше от крупных населенных пунктов, тем лучше.

Саша: Осенью и весной наши любимые места — на Теплых озерах. Там нет никого, вода замерзшая, поверхность гладкая, она отражает звезды. Мы дальше бухты Тихой никогда не снимали. В планах — хребет Жданко. Хотим попробовать сделать таймлапс с самого пика. Летом попробуем туда забраться с оборудованием. Монтировка — подставка под телескоп — весит 12 килограммов. Сама труба — 5 кг. Все остальное — моторы, питание, пульты управление — не такое большое и тяжелое. Думаю, справимся. Ледолазы зимой и более нагруженные туда карабкаются.

Женя: Направление астрофотографии в России не в топе популярных. Публики у астрофотографов меньше, чем у тех, кто фотографирует моделей и белье. Вот котики тоже всегда в топе. За рубежом есть и коммерческие астрофотографы, это занятие вполне востребовано — снимают и для медиа, и для рекламы. На Сахалине, понятное дело, никто не будет заряжать в рекламные ролики астротаймлапсы. Но вообще этот контент в мире покупают. Может, мы поднакопим снимков и выложим на какой-то ресурс и кто-то за доллар когда-нибудь купит карточку. Посмотрим, но пока мы делаем все это для души.

Саша: Некоторых действительно поражают наши работы. Люди нам пишут: «Я такого неба на Сахалине никогда не видел». Во-первых, наверное это потому, что вы нечасто выезжаете из города, а во-вторых, матрица камеры чувствительнее человеческого глаза, в-третьих — люди редко поднимают глаза к небу. Даже когда выезжают на пикники, я заметил, редко кто обращает внимание на то, что происходит над головой. А достаточно просто сесть на пляже моря или на поляне, поднять голову и наслаждаться. Чтобы полюбоваться с девушкой небом, покупать телескоп необязательно. Это можно сделать всегда, главное — вовремя свериться с прогнозом погоды.

Вторая Падь, Корсаковский район


Бухта Тихая


Вращение по полярной оси 


Женя: Мало кто задумывается, что там на самом деле. Да, небо. Но что именно там за объекты? Из чего сделан Млечный Путь? Почему на небе одно пятно светлее, одно темнее? Почему одна звезда выглядит синей, другая желтой? А может это вовсе не звезда, а планета? Люди потеряли увлеченность окружающим. Возможно, это просто не входит в круг их интересов. Никого ведь за это не осудишь. Как по мне, если ты смотришь на небо, ты должен знать элементарные вещи. Хотя бы для того, чтобы объяснить это своим детям. Конечно, занимаясь астрофотографией, мы с Сашей чуть лучше стали разбираться в небесной кухне, но вряд ли это делает нам честь.

Сам себе синоптик и сам себе конструктор

Саша: Прежде чем выезжать в поле, мы сверяемся с десятком приложений, погодных сайтов и ресурсов. Мониторим данные на несколько дней вперед. Одни показывают коэффициент эффективности наблюдений за небом на сегодняшний день, другие — какие объекты доступны для наблюдений, третьи — закаты, положение луны и солнца, температуру.

Женя: На Сахалине с погодой все очень переменчиво. Особенно в феврале. Утром смотришь — приложение показывает 4 процента. То есть небо будет затянуто. К вечеру — уже 67 и ты начинаешь собираться, хотя не планировал. Со временем учишься анализировать, сопоставлять данные всяких карт и принимать решение, стоит ехать или нет. Бывали провалы: ориентируешься на приложение, приезжаешь, а там дымка поднялась, водяные испарения или ниоткуда взявшиеся фронты облачности. Теперь разбираемся в тонкостях сахалинской погоды и нюансах сезонов года. Друзья могут смело обращаться за прогнозом, спрашивать, брать ли зонтик или что надеть.

Саша: Летом мы начали конструировать моторизированный слайдер, который добавит динамики к видео. Во время съемки таймлапса камера очень медленно двигается между кадрами. И это движение как раз дает ощущение того, что двигаешься ты. Такое пассивное движение. Коммерческие астрофотографы постоянно используют слайдеры для своих таймлапсов, в разных ситуациях и в разных ключах — получается очень здорово. Мы тоже так хотим.

Женя: Конечно, можно было бы купить слайдер. Но тот, что нам нужен, стоит 2500 долларов. Цена с нашим курсом неподъемная. Поэтому решили делать сами, тем более что не мы первые — в Интернете полно инструкций от таких же конструкторов, как мы. Почитали, посмотрели и закупились китайскими запчастями. Осталось правильно собрать. Вот с этим возникли проблемы. Был первый заход — провели в мастерской четыре дня, вышли уже со слайдером и сразу в поле. Поставили на тест, а он, зараза, дергается и геометрию кадра меняет. Опять взялись за напильники. Пока это не помогло, надо радикально конструкцию менять. Так нехотя станешь и в механике разбираться.

Процесс съемки дип скай


Старый военный маяк


Звезды, до которых хочется дотянуться

Женя: Сейчас перед нами, чтобы развиваться в нашем хобби, стоит одна основная задача — улучшить качество снимков. Чтобы это сделать, надо, во-первых, поднабраться опыта, во-вторых, апгрейдить технику. Купить более мощный 250-миллиметровый телескоп.

Саша: Конечно, есть уже результаты. Случайно приняли участие в конкурсе, который проводил «Роскосмос», отправили в инстаграме ссылку со своим астротаймлапсом и неожиданно победили. Изначально проект был заточен исключительно под снимки. Только фотографы присылали свои работы на конкурс. Но вскоре организаторы начали принимать и видео. И мы скинули свою ссылку. Наш таймлапс собрал 15 тысяч лайков за несколько дней. Такой аудитории, конечно, у нас никогда до этого не было. В принципе по лайкам и комментариям мы занимали первое место. Но поскольку это было состязание прежде всего фотографов — первые два места отдали тем, кто просто делал снимки неба. А нам дали почетное третье место. Прислали коробку сувениров. Правда, подарки подзадержались в пути на несколько месяцев.

Женя: Самый большой подарок — это, конечно, большая аудитория, которая к нам пришла через аккаунт Роскосмоса в инстаграме. Аудитории у них — сотни тысяч человек. Люди к нам начали переходить, подписываться, смотреть. Конечно, у нас все равно небольшая аудитория, но людей стало больше. Очень приятно, что окружающим нравится то, что мы делаем. Значит, не зря мерзнем, не зря тратим свободное время. Но лайки и одобрение — это побочное. Главное, что процесс съемок нам доставляет удовольствие.

Саша: С Роскосмосом смешно вышло. Некоторые не верили, что это сняли мы. Думали, что взяли карточки в интернете и звезды пририсовали в фотошопе. Мы стали специально фотографироваться в машине в процессе ожидания, пока телескоп делает свое дело, чтобы народ видел, что мы этим действительно занимаемся.

Женя: Я понимаю их сомнения. Когда фотографируешь Млечный Путь на 30 секундах выдержки, он такой объемный, со всеми газопылевыми структурами, такое ощущение, что его можно пощупать. А глазами ты такое не увидишь. Или туманность Ориона тоже так не разглядишь. Но телескоп с фотоаппаратом могут.

Саша: Вообще нам есть куда и к чему стремиться. Планы на лето грандиозные. Хотим добраться до тех точек, в которых еще на острове не были. Хотим поездить и по тем локациям, где у нас бывали провалы, чтобы исправить, переснять и проделать работу над ошибками. Фотографировать красивых девушек, конечно, здорово, но небо все-таки лучше. Природа более загадочная, завораживающая и недоступная, чем люди.

Женя: С помощью астрофотографии мы преодолеваем усталость, которой все подвержены в рабочей повседневности. Ты отсидел в офисе, вышел оттуда вареный, загруженный. А хобби держит в тонусе. В поле ты избавляешься и от лени, и от усталости и, конечно, становишься чуть ближе к звездам.

Саша: Пока есть уверенность, что это увлечение не на один сезон. Прошло почти полтора года, и нам все еще интересно двигаться в направлении астофотографии, узнавать что-то новое и улучшать свои навыки. Помню, в первые разы возвращались со своих экспедиций к полуночи, садились сразу за компьютер, разбирали материал, тут же все это смотрели и выкладывали и ложились спать часа в три. Настолько было интересно, что отрываться не хотелось.

Женя: Астрофотография — это увлечение через развитие. Мы приобретаем знания и навыки. Бываем в разных местах — открываем для себя Сахалин. Я считаю, что это очень хорошее хобби. Вряд ли это когда-нибудь станет основным занятием, приносящим доход, но как хобби на долгие годы астрофотография точно останется со мной.

За новыми работами ребят в жанре астрофотографии можно следить здесь: инстаграм Александра, инстаграм Евгения.

Как снять и обработать ночное фото Уроки мобильной фотографии

Сегодня говорим про мобильную фотографию.  Нам нравится про нее рассказывать, потому что мы сами увлекаемся фотографией. Сегодня поговорим про съемку при недостаточном освещении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал 

Содержание:
  1. Основные принципы ночной съемки на телефон
  2. Первый способ: понижение экспозиции
  3. Второй способ: длинная выдержка
  4. Можно ли сфотографировать на смартфон звездное небо?
  5. Некоторые лайфхаки при обработке фото
  6. Еще один лайфхак ночной съемки
  7. Рассказываем, как сделать фотографию грозы
  8. Некоторые специальные режимы в камерах и приложения, при помощи которых ночные снимки получатся максимально качественными

На самом деле съемка ночью, к примеру — это челлендж практически для любого смартфона, потому что матрицы у них относительно маленькие и, соответственно, при уменьшении количества света, который на них попадает, фотографии начинают быть шумными.

И по мере набора популярности камер в смартфонах производители всячески пытались обходить этот недостаток. Поначалу используя агрессивные “шумодавы”. И таким образом фотографии при недостаточном освещении получались достаточно смазанными, но при этом шумы не были так сильно видны. А иногда более грамотно: увеличивая размеры матрицы, делая оптику более светосильной и добавляя некоторые умные алгоритмы.

Основные принципы ночной съемки на телефон

Сегодня мы дадим вам несколько пунктов. Только эти пункты не будут звучать, как “понизьте iso”,  “увеличьте то-то” или “сделайте следующее:  …” Мы вам расскажем несколько примеров и что с этим можно делать. Кстати, на смартфон можно сфотографировать и звездное небо, и даже грозу.

Вас может заинтересовать: Snapseed: ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА предмета на фото — Уроки мобильной фотографии

Для начала давайте определимся с двумя моментами:

  • Чем дороже смартфон — тем лучше. Чаще всего. Потому что производители в своих флагманских моделях уделяют немалое внимание именно ночной съемке. При этом, при всем, если вы будете использовать некоторые советы из этого видео, то на дорогой смартфон, конечно же, фотография получится лучше. Тем не менее, если у вас нет возможности приобрести себе самый дорогой смартфон или попросту нет желания этого делать — мы фотографировали ночью даже на iPhone 4s. Так что это вполне реально.
  • И второй момент. Мы не будем отдельным пунктом рассказывать про значения iso или светочувствительности. Просто запомните: что чем оно ниже — тем фотография более качественная. Это все, что вам нужно знать по поводу iso.

Ну а теперь пойдем по конкретным примерам. И мы вам расскажем, как добиваться неплохих результатов при съемке на смартфон в темное время суток.

Первый способ: понижение экспозиции

Даже если в вашем смартфоне нет полностью ручного режима, всегда можно убрать “шумы”, понизив экспозицию, как на этом фото.

По умолчанию экспонометр постарался бы высветлить темные участки, потому что их тут больше, чем светлых. И тогда на небе были бы “шумы”. Но я поставил “точку” на конструкции, потом вручную понизил экспозицию. Так небо стало просто чисто чёрным.

Вам может быть интересно: Как настроить новый iPhone: Руководство для начинающих

Второй способ: длинная выдержка

Если в вашем смартфоне есть ручная настройка параметров в камере, то вы можете с ней играться. Но помните, что чем большую выдержку вы устанавливаете, тем более стабилен должен быть смартфон.

То есть, его желательно поставить или на штатив, или очень сильно на что-то опереть. И, более того, когда вы будете фотографировать, все, что будет влиять на его минимальную “шевелёнку”, будет способствовать размытию определенных объектов в кадре.

Поэтому даже нажатие на кнопку затвора лучше осуществлять дистанционно. Либо при помощи стилуса s-pen, как на новом Ноут 9, либо при помощи гарнитуры. Там можно на кнопочку регулировки громкости нажать и будет сделан снимок. Либо просто делать задержку съемки, когда вы нажали на кнопку и смартфон сделает кадр через несколько секунд.

Длинная выдержка позволяет записывать данные в снимок дольше. То есть на матрицу попадает больше света. При этом все, что движется в кадре, будет смазано. И вот пример, где использовался свет проезжающих автомобилей для творческого эффекта. При этом небо “не шумное”, что важно. Потому что мы фиксировали экспозицию на главном объекте: бутылке вина.

Стоит прочесть: Как выбрать графический планшет?Рейтинг ТОП моделей

Можно ли сфотографировать на смартфон звездное небо?

Это интересует очень многих. Отвечаем — можно. Но тут очень важно зафиксировать смартфон полностью. То есть, если у вас нет штатива —  его попросту надо положить и даже следить, чтобы не было ветра. Это можно сделать, например, облокотив его на крышу автомобиля.

Потому что звезды чаще всего вверху. Перед этим установите большое значение выдержки, к примеру, 32 секунды.  А также можно поставить большое значение iso, и это именно тот случай, когда это не навредит. Потому что “шумы” будут тоже казаться звездами.

По большому счету, вы просто можете положить телефон на стол и выключить свет в комнате, и снять звездное небо в потолке. И фотография, на которую вы сейчас смотрите — это единственная “фотка”, которую сделал не Саша, но сделал наш сотрудник в поездке, в Румынии. Причем, совершенно не на дорогой смартфон, но в нем был ручной режим.

Некоторые лайфхаки при обработке фото

Потому что не всегда все зависит только от смартфона. Надо и самому думать, и иногда вы можете прямо при съемке повлиять на качество снимка. Как мы уже сказали, просто понизив значения экспозиции или увеличив выдержку. А иногда такой возможности нет.

Это может быть интересно: Все, что вам нужно знать об Instagram

К примеру, вы увидели какую-то сцену, достаточно темно, и вы успели просто запустить родную камеру Айфона, в которой нет ручных настроек. Или, к примеру, если в вашем смартфоне вообще нет ручного режима. Мы, к примеру, на iPhone 5 тоже фотографировали ночью.

И для того, чтобы получать более-менее хорошие снимки, можно использовать два приема:

  • понижение контраста;
  • перевод изображения в черно-белый формат.

Даже если картинка получилась не очень качественной, то понижение контраста делает ее более винтажной.

И при этом скрываются “шумы”. Не полностью, но они перестают так сильно раздражать. Но если фотография получилась совсем некачественной и “шумов” там очень много, тем не менее, вам она нравится: возможно, какой-то интересный сюжет. Ее тоже можно куда-нибудь опубликовать, но придется перевести в черно-белый цвет.

Таким образом “шумы” также не будут бросаться в глаза, и даже может создаваться эффект пленочной фотографии.

Еще один лайфхак ночной съемки

Это использование функции “выборочная коррекция” в приложении Snapseed.  К примеру, для того, чтобы понизить значение экспозиции на небе. А также уменьшить насыщенность, чтобы скрыть эффект от “шумов”. Это делается достаточно просто, но про работу инструмента “выборочная коррекция” мы вам расскажем в следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал.

Рассказываем, как сделать фотографию грозы

То есть так, чтобы прямо “словить” молнию на вашем смартфоне. Но это сделать возможно. И для этого есть даже целых три способа. К примеру, вот эту фотографию мы сделали еще на iPhone 5s. То есть очень давно.

И, в данном случае, фотография получится только в том случае, если вы успеете “словить” именно молнию.

Это пригодится: Как правильно пользоваться камерой iPhone 7 Plus

Что же нужно сделать? Использовать серийную съемку. В большинстве современных смартфонов она есть. Вы просто наводите смартфон на то место, где должна быть гроза и зажимаете кнопку. Ждете до тех пор, пока вы ее не” словите”. Минусы здесь очевидны: вам придется много чего удалять, а также может не хватить “памяти”.

Съемка видео. Более действенный способ. Рекомендуем снимать либо в разрешении 4k, если ваш смартфон поддерживает. Тогда фотография будет более высокого разрешения, если конечно же молнии там “словятся” или снимать в слоу-мо. Но опять же, если ваш смартфон поддерживает 1080p слоу-мо, чтобы хоть какое-то разрешение у вас было. Если вы используете 4k, то фотография получается большего разрешения. Если вы используете слоу-мо, то у вас больше вероятность “словить” молнию.

Специализированное приложение. К сожалению, для Android мы такого не

нашли. А для iPhone есть замечательная “софтинка”, которая называется iLightningcam. На самом деле работает она, как магия, но работает. Вы ставите смартфон на штатив и настраиваете параметры молний. К примеру, если вы ожидаете, что она будет просто нереально частой и очень яркой — ставите определенное значение.

Это может вас заинтересовать: Как перевернуть видео

Приложение определяет минимальные изменения в освещении и если экспозиция начинает хоть чуть-чуть “плавать”, то, наверное, сейчас будет как раз-таки вспышка и приложение начинает съемку. Таким образом у нас получались неплохие снимки молнии.

Некоторые специальные режимы в камерах и приложения, при помощи которых ночные снимки получатся максимально качественными

К примеру, каком сняты эти две фотографии? Мы их сфотографировали на iPhone 6s, а кажется, что они сделаны на “зеркалку”. Есть такое приложение — Cortex Cam. Оно доступно для iOS и работает там идеально. Также оно недавно было выпущено и для Android, но работает с перебоями. Тем не менее, можно попробовать.

Что оно делает? Оно не повышает значение выдержки, но делает одну фотографию на протяжении нескольких секунд. Просто происходит съемка сразу нескольких кадров и потом они все умным образом “склеиваются”. Естественно, камеру надо постараться держать максимально стабильно. Но если даже микроскопическая “шевеленка” будет, то алгоритм “склеит” ее нормально. Таким образом фотография, сделанная из многих, получается практически без “шумов”.

А в некоторых современных смартфонах, к примеру, Huawei P20 Pro есть специальные режимы. Очень продвинутые, продуманные для съемки ночи. К примеру, тот же Huawei P20 Pro позволяет сделать фотографию при недостаточном освещении прямо с рук. Вы можете 4 секунды держать смартфон и даже если есть “шевеленка”, то умные алгоритмы все “склеят”, как надо. И после этого у вас получится нереально крутой результат. Мы сами тестировали и были крайне удивлены.

Интересное по теме: Фоторедакторы для Windows, macOS, iOS и Android

Это все примеры, которыми мы хотели с вами сегодня поделиться. Помните, что нет предела совершенству. И главное — не ставить себе каких-то планок в собственной голове. Если вы хотите снять красивую фотографию при недостаточном освещении и у вас под руками только смартфон — то почему бы это не сделать, используя эти советы.

Записки и Постгуманизм: Попытки в астрофотографию

Так как этот год выдался отвратительно домоседским (и черт его знает, сколько времени протянется это невыносимое домоседство), фотографическое желание приходится удовлетворять теми способами, которые доступны. Например, можно снимать звездное небо через форточку.

Вот, например, на первом кадре Луна. Этот снимок я сделал в марте, он просто долго у меня валялся. Правда из-за этого я совершенно не помню, какой объектив я использовал. То ли штатный нищеполтинник, то ли Юпитер-37а. Подозреваю, что все таки первое. Снимая луну очень легко попасться в ловушку «ну ночь же вокруг, выдержка нужна большая!» и получить совершенно пересвеченный диск, но экспонометр в помощь тем, кто не уверен. Здесь выдержка была около 1/500.

А вот дальше будет поинтереснее. Несмотря на то, что в городе сильная засветка, а моя форточка выходит даже не на пустырь, на на двор, где горят фонари, сфотографировать самые яркие звезды вполне возможно. Разумеется, нечего даже думать о том, чтобы сделать снимок с рук, нужен штатив. И ISO стоит опустить пониже — при наличии штатива проще компенсировать недостаток чувствительности выдержкой, чем потом бороться с шумами на самом снимке. По слухам, выдержка больше минуты уже даст звездам «хвосты», если не снимать со специального станка, поворачивающего камеру вслед за движением неба, но в принципе, для первых экспериментов больше и не надо. У меня на некоторых снимках хвосты все же видны, но я не уверен, что они не от того, что я случайно камеру задел.

Для меня самым сложным в итоге было распознать, какие же созвездия я сумел заснять. Потратив некоторое время на карту звездного неба, я пришел к выводу, что на следующих двух снимках, например, созвездние близнецов

А на снимке ниже — созвездие Гидры.

Здесь снова Близнецы, а в добавок — Телец

Малый пес

Снова Гидра

Довольно контрастное фото Луны. Снимать ее несложно, но с моим сетапом — крайне скучно. Самый длиннофокусный мой объектив имеет фокусное расстояние 135мм, что в случае Луны — примерно ни о чем. Она лишь немного крупнее становится, если сравнивать фото сделанное на Юпитер, с фотографией, снятой на полтинник.

Фотографии ниже были сделаны на прошлой неделе и на них можно заметить красноватый Марс — он сейчас очень яркий и хорошо виден невооруженным глазом. Правда, так как листва еще не совсем облетела, в кадре также видны кроны деревьев, но я не стал пытаться красиво обрезать итоговые фотокарточки — они лучше от этого не станут, а для эксперимента и так сгодится.

Подводя итоги — имея зеркалку, штатив и желание, можно снять звезды даже в городе. Правда, только самые яркие. Я искренне мечтаю выбраться когда-нибудь за город, чтобы там, ночью, попробовать заснять что нибудь более впечатляющее. В идеале, конечно, объектив получше заиметь, но нынче времена такие, что непонятно, что проще — выбраться за город, или найти деньги на новое хорошее стекло. Остается лишь надеяться, что в следующем году (этот год можно уже давно считать наглухо потраченным), обстановка будет поспокойнее и удастся понаправлять камеру не только в собственное окошко.

Съемка зимой: полезные советы — Уроки фотографии

Холодными зимними вечерами многие мечтают о теплых странах. Но во всем нужно искать свои плюсы, правда? Посмотрите, какими красивыми могут быть зимние пейзажи, когда все вокруг покрыто пушистым белым снегом! Именно в такие дни надо хватать фотоаппарат и скорее снимать эту красоту. Сейчас я поделюсь с вами некоторыми простейшими советами, которые пригодятся вам при съемке зимой в снежную погоду.

Совет №1. Экспозиция.

Вы уже немного представляете, что такое экспозиция и знаете, что ее можно менять, выставляя различное сочетание параметров «выдержка – диафрагма – ISO». При съемке зимой вам наверняка хочется показать белизну заснеженного леса или городского парка. Чистоту зимнему пейзажу придает именно белизна снега, а ее как раз можно показать при помощи нехитрых махинаций с экспозицией.

Основная задача при съемке заснеженного пейзажа – сделать снег действительно белым.

Однако если вы выставите экспозицию по всем правилам (чтобы избежать пересветов и недосветов), заснеженный лес на ваших снимках, скорее всего, превратится в серую скучную массу. Да, вы получите плавные переходы и полутона даже на светлых участках изображения. Но так ли это важно при съемке зимнего пейзажа?

Для того чтобы получить действительно яркий белый снег выставьте экспозицию чуть больше, чем нужно «по правилам». Другими словами – сильнее откройте диафрагму, или удлините выдержку, или повысьте ISO. При этом больше света пройдет через объектив, и зимняя фотография получится более яркой и свежей.

Если вы все еще снимаете в автоматических (Auto, Program и т.д.) или полуавтоматических режимах (Приоритет выдержки или диафрагмы), не расстраивайтесь. Вы тоже сможете обхитрить вашу технику. Для этого найдите в настройках своей камеры пункт
Экспокоррекция или Коррекция экспозиции и выставьте значение от +2/3 до +2. Значение коррекции экспозиции будет зависеть от того результата, который вы хотите получить. Чем большее значение вы выбираете, тем более яркий и светлый снимок у вас получится. Экспокоррекция позволяет вносить поправки в настройки, автоматически выбранные вашим фотоаппаратом.

Если же вы хотите сохранить и полутона на зимнем небе, и показать белизну снега, придется воспользоваться техникой HDR-фотографии или создать эффект псевдо-HDR.

Совет №2. Глубина резкости

Чтобы показать красивую текстуру заснеженного пейзажа лучше всего использовать большую глубину резкости. Самый простой способ регулировки глубины резкости – это выставление нужной диафрагмы. Для съемки зимнего пейзажа лучше всего подойдут диафрагменные значения F7.1 – F11.


Также закрытая диафрагма отлично подойдет для избавления от излишнего освещения в яркий морозный день. Особенность съемки зимой состоит в том, что интенсивность солнечного света усиливается за счет его отражения от искрящейся снежной поверхности. Снег отлично справляется с ролью светоотражателя, заставляя нас щуриться в зимний полдень. Поэтому снимая снежные пейзажи в солнечную погоду, сильнее закройте диафрагму и/или выставьте более короткую выдержку.

Совет №3. Баланс белого

При съемке в автоматическом режиме Баланса белого чаще всего получаются желтоватые снимки, на которых снег выглядит грязным. Такие зимние пейзажи грязно-коричневого оттенка не передают морозную свежесть, которую вы чувствуете, гуляя по заснеженному парку.
Чтобы создать ощущение «морозной свежести», можно сделать снимки слегка холоднее. Для этого достаточно выставить настройку баланса белого (white balance), которая соответствует более теплому свету, чем тот, с которым вы снимаете.  Например, в облачную погоду выставьте режим «Дневной свет / Daylight» (около 5200К), а не «Облачно / Cloudy» (около 6000К).

Таким образом, при помощи настроек баланса белого вы компенсируете теплые оттенки на фотографии и придадите синевы вашему заснеженному пейзажу. Тем, кто снимает в формате RAW или NEF, можно понизить цветовую температуру фотографии (скорректировать баланс белого) уже во время постобработки в графическом редакторе. Но чем больше правильных настроек вы выставите при съемке, тем меньше времени у вас будет отнимать постобработка фотографий. Помните об этом!

Совет №4. Как сохранить заряд аккумулятора в фотоаппарате

При съемке в холодное время года вам придется столкнуться с техническими трудностями. Первая из них – это быстрый расход заряда батареи. Из-за низкой температуры ваш фотоаппарат будет расходовать энергию гораздо быстрее, чем при съемке в теплое время года. Учитывайте этот фактор, собираясь на зимнюю съемку:

  1. Перед съемкой полностью зарядите аккумулятор
  2. Возьмите запасной аккумулятор, если планируете продолжительную фотосессию зимой
  3. Желательно хранить запасной аккумулятор во внутреннем кармане, так он дольше сохранит заряд
  4. Используйте дополнительную батарейную ручку и всегда имейте с собой стратегический запас батареек или аккумуляторов

Также обращаю ваше внимание на то, что «родные» фирменные аккумуляторы Canon, Nikon, Sony и т.д. работают гораздо надежнее и дольше, чем их китайские аналоги. Особенно это критично для зимней съемки.

Совет №5. «Акклиматизация» техники и защита вашего оборудования

При переходе из теплого помещения на улицу (т.е. при резком понижении температуры за бортом) работа вашего фотоаппарата значительно осложняется. Камера может дольше обычного реагировать на ваши манипуляции, а объективы иногда запотевают. Не пугайтесь, в этом нет ничего страшного, это просто работают законы физики.

Дайте своей технике некоторое время, чтобы приспособиться к погодным условиям. Чтобы смягчить последствия перепадов температуры, не вытаскивайте фотоаппарат из чехла 5-7 минут, когда вы окажетесь на улице в зимний день. Затем вытащите фотоаппарат из чехла и подержите в выключенном состоянии еще несколько минут. После этого можно приступить к съемке.

Для борьбы с запотеванием объективов можно заранее приготовить мягкую тряпочку или салфетку. Отлично с этой задачей справляются салфетки из микрофибры, которые бережно удаляют конденсат, не оставляя разводов.

Чтобы избежать порчи объектива и образования внутреннего конденсата, позаботьтесь о защитном чехле для объектива и фотокамеры. Прежде всего, необходимо защитить технику от контакта со снегом и влажными поверхностями.

Если у вас образовался перерыв в съемке, но вы еще вынуждены оставаться на улице, выключите фотоаппарат и уберите его в чехол. Можно предварительно вытащить аккумулятор и спрятать его в теплое место – например, во внутренний карман куртки. Так ваша техника дольше прослужит вам при съемке зимой в сложных погодных условиях.

Хороших вам зимних снимков!

Настройки для фотографирования луны. Учимся фотографировать Луну. Как получить красивые фотографии Луны и лунных пейзажей. Как фотографировать Луну: Настройка камеры

Ночь – не самое лучшее время для занятия фотографией. Но даже ночью можно найти интересный объект для съемки. Есть такое понятие – астрофотография , что означает съемку небесных объектов. Хороший вариант для , это Луна.

Итак, нам понадобится: фотоаппарат (лучше зеркальный, со сменными объективами), чистое звездное небо, объектив с максимально возможным расстоянием фокусировки, очень жестко зафиксированный штатив, ну и конечно сам объект съемки:-)
Снимать Луну лучше поздним вечером, но не ночью. Если удастся подловить то время, когда небо еще голубое, то кадр получится с насыщенным синим цветом неба. Если съемка ведется из открытого окна, а на улице достаточно прохладно, то кадр может не получиться. Восходящие потоки воздуха будут очень сильно снижать резкость, поэтому все же лучше выйти на улицу.

Настройка фотоаппарата для фотографирования луны:

Техника съемки достаточно проста. Устанавливаем фотоаппарат на штативе. Так как разрешение объективов к центру лучше, чем по краям, размещаем луну в центре кадра. Включаем точечный размер экспозиции по самой Луне.

Небесные объекты лучше снимать в формате RAW, баланс белого позже можно выставить в конвертере. С выдержкой нужно быть осторожнее, луна достаточно быстро перемещается по небу. Чтобы она не была слишком коротка, необходимо выставить ISO в районе 400 единиц и диафрагму примерно F8. А выдержку камера подберет сама.

Существует такая проблема: при съемке объектов с большим фокусным расстоянием, любые даже малейшие вибрации на камере очень заметно отразятся на полученном кадре. Поэтому рекомендуется в таких случаях использовать спусковой тросик, либо пульт дистанционного управления. Если камера не предполагает наличия таких функций, то можно просто использовать задержку спуска затвора. Стабилизатор при съемке луны, если камера стоит на штативе, лучше отключить, потому что он может только навредить.

При съемке с большим зуммированием и большим фокусным расстоянием, разрешение картинки может получиться не слишком высоким. Не стоит расстраиваться, если качество картинки непригодно для распечатывания, оно может вполне сгодиться для публикации на блоге в интернете или для печати в журнале. Съемка луны позволит приобрести бесценный опыт съемки со штатива разных объектов при невысокой освещенности. Специфика съемки предметов находящихся на земле, в условиях слабой освещенности точно такая же.

Ну а теперь предлагаю вашему вниманию идеи для фотосессии с луной — лунные фокусы:)

лунные фокусы

лунные фокусы

лунные фокусы

Луна может быть большой и яркой на ночном небе, но, во время съемки и при просмотре фотографии, казаться совершенно блеклой, маленькой и совершенно незаметной. В итоге, вместо большой и красивой луны, мы получаем лишь блеклое белое пятнышко на черном фоне.

К счастью, сфотографировать луну качественно можно, если знать некоторые тонкости. Главное, в такой съемке, правильно настроить фотоаппарат.

Одним из первых правил в фотографировании луны, является использование телескопического объектива. В данном примере использовался длиннофокусный объектив Sigma 50-500mm. Если такой модели, в вашей коллекции нет, то вы можете взять подобную оптику в аренду в магазине фототехники, или у знакомого фотографа.

Штатив во время съемки также понадобится. Штатив поможет избежать дрожания камеры и размытости на фотографиях Луны. Также, не забудьте, проверить прогноз погоды заранее – сфотографировать луну можно только в ясную, безоблачную погоду. Кроем того, найдите информацию о фазах луны, узнайте, когда луна восходит, и в какое время будет самой яркой.

Если вы живете в большом городе, где свет города может помешать съемке, является не самым лучшим местом для фотографирования небесных объектов. Постарайтесь отправиться на фотосъемку луны загород, где воздух будет свеж, а фонари не станут для вас помехой.

Для фотосъемки, лучше всего настроить свою фотокамеру на съемку в формате RAW для того, что бы получить наиболее яркие и четкие изображения. Качество таких фотографий поможет вам без потери резкости редактировать снимки. При обработке RAW изображений, Луна сохранит свою текстуру, детали и останется резкой.

Этих рекомендаций должно быть достаточно для вас, что бы сделать фотографию красивой луны. Чуть позже, в нашем уроке мы расскажем вам, как вставить получившийся Земной спутник в любое изображение, с помощью Photoshop, тем самым создавая великолепные пейзажные фотографии. Сфотографировать ночной городской пейзаж вместе с луной сложная задача, поэтому наиболее разумным и простым способом будет добавить луну с помощью графического редактора.

Узнайте фазу луны

Проверьте лунный календарь и узнайте в какой фазе Луна находится в данной момент. Полную информацию о положении Луны вы сможете узнать на сайте Moonconnection.com. Имея всю необходимую информацию, вы сможете запланировать съемку заранее, выбрав ночь, когда будет полнолуние. Совершенно полная луна будет смотреться в кадре наиболее привлекательно.

Выберете Объектив

Телескопический объектив важен во время съемки поверхности Луны. Объектив, используемый в данном случае — 50-500mm от Sigma является идеальным вариантом. Штатив позволит держать камеру на месте, а пульт дистанционного спуска затвора позволит сделать четкий, не смазанный кадр. Не лишним будет установить таймер.

Сделайте снимок

Переключите камеру в ручной режим, и используйте ручную фокусировку на объективе. При выборе настроек камеры, есть два ключевых фактора, которые помогут вам сделать качественный снимок. Так как луна в полнолуние яркая, вы можете использовать низкое значение ISO, так же яркость объекта съемки и большое приближение к объекту позволяет снимать на относительно коротких выдержках. В примере использовались следующие значения: выдержка 1/200 сек., диафрагма f/10 и чувствительность ISO200.

Используйте Live View

В темное время суток фокусироваться через видоискатель будет не просто, так что смело включайте режим Live View и работайте через ЖК-дисплей.

Если луна ярко-оранжевая на ваших фотографиях, то переключите баланс белого с автоматического режима на вольфрамовое освещение, или облачно.

Если вы пропустили полнолуние, это не страшно. У вас все еще есть возможность сделать прекрасную фотографию полумесяца. Молодой месяц, или полумесяц могут прекрасно смотреться на фотографиях.

Как сфотографировать луну и добавить её в другие ночные фотографии

С помощью графического редактора Photoshop вы сможете добавить снимок Луны в любое другое изображение.

Начало работы

Запустите Photoshop. Откройте необходимый снимок Луны и изображение, которое хотите дополнить кадром луны. Важно, что бы в этой фотографии было большое пространство темного неба.

Вырежьте Луну

Выбрав фотографию Луны используйте инструмент лассо. С помощью лассо обведите контур Луны. Нажмите Ctrl + C, чтобы скопировать и вырезать земной спутник.

Этот пост был написан Лаурой Чарон. Лаура — страстный фотограф. В первое время она использовала какую-то старую камеру, а с недавнего времени — Canon 400d.

Большинству фотографов нравится фотографировать Луну. Условия у всех одинаковые: зеркалка, штатив, таймер (или устройство для удаленного спуска затвора) и яркая луна в небе. Тем не менее, результатом часто является переэкпонированное пятно на черном фоне. Плоский диск или серая картинка без детализации кратеров.

Ловите несколько советов, которые я могу дать на основе собственного опыта съемки луны.

1. «Lune/Moon», OliBac, Flickr
Выдержка: 0.005 сек (1/200), диафрагмы: F/5, фокусное расстояние: 84,2 мм, ISO:50

Итак, советы:

Первый: Используйте телеобъектив

По крайней мере 300 мм, если хотите заполнить Луной весь кадр. Хотя в принципе Луну можно фотографировать и обычным объективом, даже китом. 2х-конвертер будет не лишним, он отлично дополняет объектив и при этом стоит совсем недорого.

Второй: Настраивайте камеру вручную

Хотя многие цифровые камеры имеют автоматическую настройку для ночных снимок, ручная установка ISO, выдержки и диафрагмы позволит получить существенно более качественные фотографии. Начните с ISO 100. Луна является источником света, причем более ярким, чем вам кажется. Вы можете использовать высокие ISO без боязни получить шум. Установите диафрагму примерно f/11 (при более открытой диафрагме, изображение получится менее резким). Выдержки 1/125 будет достаточно. Это мы будем называть «правилом», но вы конечно можете и поэкспериментировать с настройками. Попробуйте поснимать с ручной фокусировкой. У камер иногда бывают проблемы с автоматическим фокусом на Луну. Сделайте несколько кадров с разными настройками диафрагмы и выдержки.

2. «The Bird and the Moon II», Flowery Luza, Flickr
Выдержка: 0.001 сек (1/1000), Диафрагма: f/4.0, фокусное расстояние: 200 мм, ISO:1600

Третий совет: не бойтесь недоэкспонированных кадров

Наверняка на обычных настройках у вас получится длинная выдержка. Все-таки вы фотографируете ночью. Но на самом деле, такая выдержка не нужна. Во время обработки вы смоете все сделать как надо, и имейте в виду, что Луна двигается по небу и даже при выдержке 1/15 изображение может получиться немного смазанным.


3. «Crescent Moon», Lrargerich, Flickr
Выдержка: 0,008 сек (1/125), диафрагмы: F/4, фокусное расстояние: 29.2 мм, ISO: 125

Четвертый совет: Снимать разные фазы Луны

Каждая фаза Луны имеет свое настроение. Во время полнолуния будет больше света, чем при растущей или стареющей Луне. Это наверное даже интуитивно понятно. Кроме того, здорово фотографировать Луну на различных этапах ее движения. Луна у горизонта кажется больше. Фотографирование в начале вечера тоже часто приносит приятные результаты благодаря оригинальным эффектам освещения.

Надеюсь, что эти простые советы, помогут вам получить массу удовольствия от фотографировании Луны. Несмотря на то, что тема фотографирования Луны довольно избита, этот яркий диск не перестает вызывать интерес, привлекать внимание наших глаз и наших объективов.

Оригинал: Laura Charon, photodoto.com

Снимки большой Луны над пейзажами в абсолютном большинстве случаев являются результатом как называемой двойной экспозиции. Даже когда Луна приближается к Земле на минимальное расстояние, как это случилось относительно недавно, она слишком мала, чтобы заполнить кадр обычной фотокамеры. Впрочем, способ преодоления расстояния в тысячи километров и представления Луны в интересном ракурсе есть.
5 мая 2012 года Луна находилась в перигее (точке максимального приближения к Земле). То же случилось и в марте 2011, но в обеих случаях она была слишком далеко и на снимках получалась чуть больше небольшой монеты. Если быть точным, то в марте 2011 Луна находилась на расстоянии 356 575 км от Земли, а в мая этого года на расстоянии в 356 955 км.

Камера Canon EOS MK III с объективом 400 мм

При съемке с широкоугольным объективом Луна выглядит маленьким диском высоко в небе

Независимо от того, где вы находитесь на Земле, вы можете наблюдать большую Луну только в том случае, если она чуть возвышается над горизонтом. Чем выше Луна в небе, тем меньше она кажется. А высоко в ночном небе Луна просто маленькая точка, особенно если вы используете широкоугольный объектив, чтобы поймать в кадр другие объекты такие как, скажем, здание или монумент.

1. Длиннофокусный объектив или телескоп

Если вы не присоедините фотокамеру к телескопу, даже объектива на 400 мм недостаточно, чтобы сделать снимки большой Луны. А фишка здесь заключается в том, чтобы сделать два снимка с разной экспозицией, а потом слить их в в один.

Снято с объективом 400 мм, камера с сенсором APS-C

На маленьком снимке представлен полный кадр и его размеры. На большом – вырезанная его часть и установки экспозиции. Снято с объективом 400 мм, камера с сенсором APS-C.

Вначале нужно сделать снимок нужного объекта, а потом сфотографировать Луну в том же месте, чтобы потом создать конечное изображение. Или же вы можете снять Луну в другом более интересном месте. Создайте библиотеку интересных снимков Луны для дальнейшего использования. Не забудьте предупредить зрителей, что ваша работа является монтажом.

2. Солнечное правило шестнадцати

Поскольку Луна находится далеко и окружена темным небом, многие не могут правильно выставить . Датчики фотокамер концентрируются на больших темных участках и требуют больше света, чем необходимо. В результате на снимках Луна выглядит размытым диском без очерченных деталей. Просто запомните, что, по сути, Луна отражает солнечный свет, и поэтому в качестве совета для установки экспозиции рекомендуется использовать «солнечное правило шестнадцати ». Установки выдержки в 1/125 при f/16 и ISO 100 должны дать нужный результат, особенно при полной Луне.

Сохраняйте одну составляющую неизменной, а остальные меняйте

При выставлении экспозиции сохраняйте одну составляющую неизменной, а остальные меняйте, пока не достигните хорошего результата. На этой фотографии диафрагма постоянно находилась на f/8, а выдержка менялась для достижения оптимального результата. Камера находилась на штативе.

3. Делайте расчеты

Установки за «солнечным правилом шестнадцати » можно считать исходными. Если изображение слишком темное, вам следует либо увеличит выдержку, либо пошире открыть диафрагму. Если вы пользуетесь штативом, не имеет значения, какие настройки вы меняете. Важно одно – работать достаточно быстро. До значений 1/15 можно чувствовать себя вполне комфортно, но не забывайте, что большие объективы замедляют выдержку. Чем больше объектив, тем заметнее будет движение в кадре.

Если вы держите камеру в руках и снимаете с объективом, скажем, 400 мм, нужно уменьшить выдержку. Установки 1/500 при f/8 создадут ту же экспозицию. Если снимки получаются слишком темными, откройте шире диафрагму. Крайним средством является увеличение , что в современных камерах сделать несложно.

4. Запомните главное

Запомните следующее, поскольку это важно. Снимать Луну на длинных выдержках нельзя. Ввиду вращения Земли, на ваших снимках может появиться белая линия на небе. Но если вы переходите на более длинные выдержки и используете штатив для получения четких изображений, можно попробовать функцию блокировки зеркала вместе с дистанционным управлением. Ещё одним решением проблемы является использование таймера фотокамеры совместно с функцией блокировки зеркала для того, чтобы уменьшить вибрацию. Используйте устойчивый штатив, а не эти поделки из дешевого супермаркета, которые не выдерживают даже легкого ветерка.

Итоговый снимок

Большой снимок является примером фотомонтажа. Маленький демонстрирует реальную картину и свидетельствует о том, что Луна находится не так уж близко к замку.

После того как вы сделали снимок Луны, сделайте фото пейзажа, в который вы хотите этот снимок вставить. Иллюстрация выше служит примером, как это сделать. Снимая пейзаж, оставьте достаточно места в верхней части кадра, чтобы поместить туда Луну. Знающие люди сразу поймут, что это фотомонтаж, но здесь просто описана общая концепция создания таких изображений. Замок на горе, использованный в качестве иллюстрации, находится в Центральной Африке в горной цепи, которую в древние времена называли горы Луны (современное название Рувензори).

Маленькое изображение на иллюстрации показывает, что когда вы снимаете объект с отдаленного расстояния, такие элементы снимка как замок и Луна визуально кажутся одинаковых размеров, и это позволяет делать фотографии, на которых Луна действительно выглядит большой, не прибегая ко всяческим ухищрениям.

Вопрос о том, как фотографировать Луну, далеко не такой простой, как кажется изначально. Без разницы, фотографируете ли вы Луну на зеркалку, системную фотокамеру или мыльницу, в реальности очень часто не удается получить сколь-либо приемлемого результата. В данном материале мы рассмотрим, как сфотографировать Луну и избежать типичных ошибок.

Вопрос о том, как фотографировать Луну, далеко не такой простой, как кажется изначально. Без разницы, фотографируете ли вы Луну на зеркалку, системную фотокамеру или мыльницу, в реальности очень часто не удается получить сколь-либо приемлемого результата. В данном материале мы рассмотрим, как сфотографировать Луну и избежать типичных ошибок.

Какие ошибки возникают при фотографировании Луны?

Для начала давайте посмотрим, с какими типичными ошибками сталкивается фотограф, желающий сфотографировать Луну. Пожалуй, первой сложностью для фотографа становится подбор правильной экспопары, то есть, соотношения диафрагмы и выдержки. Кто-то из начинающих фотографов старается снять Луну с длительной выдержкой и низким значением ISO, а другие пытаются произвести съемку в режиме приоритета диафрагмы либо программном режиме. В обоих случаях результаты фотографирования Луны разочаровывают: в первом случае вы получите размытое «нечто» вместо лунного диска (не забываем, что на длительной выдержке фотокамера жестко зафиксирована, а Луна движется по небосводу), а во втором мы имеем переэкспонированный белый круг, лишенный каких-либо деталей.

Итак, как же правильно фотографировать Луну? Что ж, попробуем рассмотреть этот вопрос более детально и попробуем определить алгоритм действий и технических средств, которые потребуются нам для такого рода съемки.

Что нам потребуется для фотографирования Луны ночью?

Для начала развеем популярный среди фотографов миф о том, что хорошо сфотографировать луну можно только со штатива. Конечно, штатив может оказаться полезным дополнением, однако без него вполне можно обойтись. Единственным аспектом при съемке Луны крупным планом может стать наличие длиннофокусного объектива. В принципе, минимальным фокусным расстоянием для фотографирования лунного диска можно признать значение в 300 мм. К слову, фотографировать Луну можно не только зеркалкой или системной камерой со сменной оптикой, но и ультразумом, и результат при грамотном подходе также будет весьма впечатляющим.

Чтобы сфотографировать Луну и не переэкспонировать кадр, стоит помнить, что ночное светило является на практике гораздо более ярким объектом, нежели нам кажется. Эта иллюзия относительно малой яркости «обманывает» не только глаз человека, но и автоматику камеры, которая при съемке в режиме приоритета диафрагмы или программном режиме устанавливает слишком длительную выдержку. По этой причине при съемке старайтесь установить значение выдержки вручную, пользуясь точечным экспозамером по лунному диску либо, используя режим приоритета диафрагмы, смело ставьте «минусовую» экспокоррекцию на полторы-две ступени. При этом снимать следует в режиме RAW и затем, при обработке в конвертере, дополнительно понижать яркость светов. Только таким способом можно «вытянуть» текстуру лунного диска. Итак, давайте пошагово разберемся, как производить съемку и настроить камеру (сейчас мы будем говорить о фотографировании Луны крупным планом, а не ночного пейзажа):

  1. Установите на фотокамеру длиннофокусный объектив либо, в случае использования «ультразума», переведите его на максимальное значение фокусного расстояния.
  2. Закрепите камеру на штативе (повторимся, что условие это не обязательное, поскольку выдержка при съемке бывает не очень длительная, но желательное — все же риск получить кадр с «шевеленкой» будет ниже). Если снимаете «с рук», можно включить стабилизатор при его наличии в цифровой фотокамере.
  3. Поставьте минимальное значение чувствительности в камере (как показывает практика 100 ISO — вполне подходящее значение для фотографирования Луны ночью).
  4. Выберите режим RAW для сохранения полученных снимков (конечно, в том случае, если ваша фотокамера поддерживает данный формат записи изображений).
  5. С помощью диска выбора режимов установите режим приоритета диафрагмы (A), либо ручной режим (М).
  6. Задействуйте режим экспокорреции, введя отрицательное значение в 1.5-2 ступени (оптимально использование именно коррекции в 2 «стопа»).
  7. Производите съемку. При наличии пересветов корректируйте значение экспокоррекции или прикройте диафрагму на одно-два значения. К слову, фотографировать Луну лучше со средними значениями диафрагмы, от 5.6 до 8.

Итоги:

Как видим, фотографирование Луны ночью — занятие не очень сложное, но требующее несколько специфического подхода. В случае использования пленочного фотоаппарата ситуация осложняется невозможностью заранее отсмотреть получившийся кадр и сделать, при необходимости, корректировку. Тут можно посоветовать одно — фотографирую Луну на пленку, заранее сделайте несколько «пристрелочных» снимков на «цифру». Впрочем, при должном опыте такого рода съемок это вам уже не потребуется. Надеемся, этот небольшой материал поможет вам избежать ошибок при съемке Луны и позволит сделать больше интересных кадров.

Как делать выдержку на iphone

Фотографии с длинной выдержкой позволяет делать необычный эффект с движущимся объектами. Хотя камерам в телефонах еще и далеко до профессиональных уже сегодня можно делать классные фотографии и видео Slow Mo или Time-lapse.

Что нужно чтобы сделать фотографию с длинной выдержкой на iPhone

Для того чтобы делать потрясающие фотографии в длинной выдержке можно воспользоваться стандартными возможностями iPhone без дополнительных сторонних приложений.

Чтобы сделать фотографию с длинной выдержкой вам необходим iPhone c функцией Live Photos (от iPhone 6s и новее) и версия iOS не ниже 11 версии или новее.

Как сделать фотографию с длинной выдержкой на iPhone

  1. Откройте приложение «Камера» в iPhone.
  2. Активируйте в настройках функцию «Live Photos».
  3. Следующий шаг — выбор объекта съемки, необходимо выбрать объекты которые движутся:
  4. автомобили;
  5. водопад;
  6. фонтан;
  7. звездное небо и т. п.
  8. Сделайте снимок движущегося объекта в режиме Live Photos. Луче использовать штатив или постараться неподвижно удерживать iPhone около 2-4 секунд до и после совершения снимка.
  9. Далее перейдите в приложение «Фото» и откройте отснятое фотоизображение.
  10. Затем сделайте свайп вверх — откроются настройки эффектов для снимков Live Photos
  11. Выберете последний эффект — «Длинная выдержка».
Свайп вверх Эффекты Длинная выдержка

После создания фото с длинной выдержкой в приложении «Фото» в типах медиафайлов появится пункт «Длинная выдержка» в котором и будут находится все изображения с эффектом шлейфа (длинной выдержке).

Рекомендуем также обратить внимание на нашу публикацию о том как снимать видео в 4K на iPhone. Пошаговая инструкция по настройке съемки видео в высоком разрешении на iPhone.

Стоит уточнить что данный эффект длинной выдержки не будет таким профессиональным как на зеркальной фотокамере, но иногда (при стечении разных факторов: свет, тень, шумы стабилизации и т.д.) можно сделать и на iPhone прекрасные фотоснимки которые не отличишь от сделанный на зеркалку. Поэтому, пробуйте и экспериментируйте!

1 min

Длинная выдержка или медленная скорость затвора были областью работы профессиональных фотографов с дорогим оборудованием. Однако теперь вы можете сделать одну из этих фотографий на своем скромном смартфоне.

Хотя вы не можете получить доступ к скорости затвора камеры iPhone из-за чрезмерной защиты Apple ее оборудования, есть способы воссоздать длительную экспозицию с помощью вашего iPhone.

Есть три способа сделать это: вы можете использовать встроенную функцию iOS, использовать стороннее приложение с большой выдержкой или использовать съемную камеру, подключенную к вашему iPhone. И мы подробно все три ниже.

Способ 1: конвертировать живые фотографии в длительную экспозицию

Живые фотографии Apple (как использовать живые фотографии)

Как захватывать, делиться и редактировать живые фотографии на iPhone

Как захватывать, делиться и редактировать живые фотографии на iPhone
Живые фотографии от Apple оживляют звук и видео. Вот как освоить использование Live Photos на вашем iPhone.
Прочитайте больше

Для начала это была удобная функция — захватывать три секунды движения в момент нажатия кнопки спуска затвора. В iOS 11 Apple пошла еще дальше. Вы можете не знать об этом, но вы можете преобразовать Live Photo в фотографию с большой выдержкой, просто проведя пальцем по экрану. Это означает, что даже если вы не знаете, что означают термины «выдержка» или «выдержка», вы все равно сможете сделать потрясающий снимок.

Как конвертировать живую фотографию в длинную экспозицию

Давайте начнем с того, что сначала возьмем живое фото. Не каждая Live Photo сделает хороший снимок с большой выдержкой, поэтому убедитесь, что у вас есть хотя бы один движущийся элемент (проезжающие мимо машины, поезд, прибывающий на станцию, падающая вода) и чистый статический фон. Например, живое фото, на котором бегает слишком много людей, может привести к размытому беспорядку.

Если вы ранее не делали Live Photo, вот как вы это делаете:

  1. Откройте приложение «Камера».
  2. Нажмите на значок Live Photos в верхней части. Он выглядит как набор концентрических кругов и становится желтым, когда функция включена.
  3. Составь свой кадр.
  4. Держите iPhone устойчиво и нажмите кнопку спуска затвора.
  5. Держите телефон неподвижно еще две секунды. Живые фотографии снимаются за полторы секунды до нажатия кнопки спуска затвора и через полторы секунды после.

Теперь давайте конвертируем живое фото и посмотрим, получится ли хорошее изображение с большой выдержкой:

  1. Откройте приложение «Фотографии».
  2. Найдите и откройте вашу живую фотографию.
  3. Проведите вверх, чтобы показать Последствия,
  4. Проведите пальцем вправо, пока не увидите Длительное воздействие,
  5. Нажмите на него и подождите секунду.

Система наложит каждый кадр на вашу живую фотографию, и, надеюсь, вы получите круто выглядящую фотографию с нужным количеством размытия. Вы можете редактировать его, как обычно, с помощью инструментов по умолчанию в Фото или одного из этих бесплатных фоторедакторов для iPhone.

8 лучших бесплатных приложений для редактирования фотографий и изображений на iPhone

8 лучших бесплатных приложений для редактирования фотографий и изображений на iPhone
Хотите редактировать фотографии на своем iPhone? Вот лучшие бесплатные приложения для фотографов всех уровней, предлагающие все, от фильтров до HDR.
Прочитайте больше

,

Выстрел легко найти в Фотографии> Типы носителей> Долгая выдержкаи вы быстро узнаете его в Длительное воздействие значок. Если в какой-то момент вы хотите вернуть фотографию в формат Live, вы можете сделать это, выполнив следующие действия:

  1. Откройте длинную выдержку в фотографиях.
  2. Проведите до Эффектов.
  3. Выбирать Жить,

И там у нас это есть. Живое фото возвращается.

Способ 2. Использование приложения с длительной выдержкой для iOS

Преобразование Live Photo — это быстрый и грязный трюк, который достаточно хорошо работает с движущимися объектами, но если вы надеетесь запечатлеть легкий след, вас ждет разочарование. К счастью, вы можете сфотографировать эту мечту, используя вместо этого приложение.

После того, как опробовать некоторые из лучших приложений с большой выдержкой

5 лучших приложений с длинной выдержкой для вашего iPhone

5 лучших приложений с длинной выдержкой для вашего iPhone
Ваша камера iPhone не может обрабатывать фотографии с большой выдержкой. Тем не менее, есть несколько блестящих приложений с длинной выдержкой, доступных для iOS.
Прочитайте больше

Я бы порекомендовал Slow Shutter Cam как идеальный баланс между простотой использования и функциональностью. Он предлагает три основных режима, один из которых специально разработан для съемки легких трасс. Кроме того, камера Slow Shutter Cam не перегружена функциями, в которых вы не нуждаетесь, поэтому в ней меньше времени для обучения, чем в приложении для про-уровня камеры.

Slow Shutter Cam позволяет вам регулировать скорость затвора в зависимости от того, что вы снимаете, использовать кнопку громкости в качестве затвора и установить автоспуск, чтобы минимизировать дрожание камеры. И все по очень разумной цене.

Метод 3: Используйте прикрепленную камеру на вашем iPhone

Для истинной длительной экспозиции, то есть для того, чтобы на самом деле оставить затвор на более длительное время, а не наложить несколько снимков, как в предыдущих двух методах, вам понадобится аппаратное обеспечение. Возможно, вам не удастся изменить выдержку для штатной камеры iPhone, но вы можете закрепить на своем телефоне более универсальную внешнюю камеру.

DxO One, клипсовая цифровая камера, немного меньше чехла AirPods и подключается к вашему iPhone через Lightning или Wi-Fi. Он превращает экран вашего телефона в средство просмотра приличного размера и поставляется с приложением DxO One, чтобы вы могли получить доступ ко всем элементам управления. В приложении вы можете выбрать один из множества режимов, в том числе спортивную и ночную фотосъемку, и установить выдержку до 30 секунд.

DxO ONE 20.2-мегапиксельная цифровая камера для iPhone и iPad

DxO ONE 20.2-мегапиксельная цифровая камера для iPhone и iPad
Купить сейчас на Amazon $ 159,00

Сама камера представляет собой мгновенное обновление возможностей вашего iPhone: при 20 Мп она имеет более высокое разрешение, чем камера iPhone XS, и дает вам контроль над зеркальной камерой без размера. В дополнение к длительной экспозиции, эта мощная мелочь позволит вам снимать портреты боке и видео в формате Full HD. У него даже есть режим селфи с мягким, лестным светом.

Теперь вы можете снимать фотографии с большой выдержкой на вашем iPhone

Независимо от того, начинаете ли вы с фотосъемки с iPhone или достаточно хороши, чтобы размещаться в Instagram Apple с хэштегом #shotoniphone, вы должны найти один из этих трюков с длительной выдержкой. Пока у вас есть хороший штатив для телефона, который будет держать ваш телефон в идеальном положении, вы будете получать красивые размытые объекты и избегать нежелательных размытостей в остальной части кадра.

Делать фотографии с большой выдержкой — отличный навык для освоения, но не останавливайтесь на этом. Чтобы узнать, как делать более качественные фотографии с помощью вашего iPhone, попробуйте пройти один из этих курсов по фотографии для смартфонов. И всякий раз, когда вы добираетесь до телефона, чтобы сделать снимок, не забывайте избегать этих ошибок фотографии смартфона

Не позволяйте этим 10 ошибкам испортить ваш смартфон фотографии

Не позволяйте этим 10 ошибкам испортить ваш смартфон фотографии
Эти 10 простых ошибок могут испортить изображения вашего смартфона. Нажмите на ссылку выше, чтобы узнать, что они из себя представляют и как их исправить!
Прочитайте больше

,

Узнайте больше о фотографии, фотографии смартфонов.

5 красивых приложений Mind Mapping, которые помогут вам мыслить нестандартно

Самая лучшая камера — это та, что у вас с собой. Чаще всего это смартфон, и, если вы читаете эти строки, ваш смартфон — это iPhone. «Яблочный» гаджет выводит любительскую фотографию на новый уровень… если, конечно, знать, как пользоваться всеми его фотовозможностями.

Яркий пример в этой связи — создание снимков с высокой выдержкой. Владельцы iPhone, увидев где-нибудь в Сети один такой снимок, сразу же бросаются искать соответствующее приложение в App Store. Но делать это совсем необязательно — ведь соответствующая опция есть в системном приложении Камера.

Благодаря длинной выдержке, можно запечатлеть фонари автостопов, описывающих траекторию движения транспорта, подчеркнуть движение в кадре и создать классные фото в условиях недостаточной освещённости. «Но это же удел зеркальных камер!», — скажете вы.

Современные смартфоны всеми силами пытаются перетащить на себя часть функционала дорогих профессиональных камер. Одним из их преимуществ всегда считалась длинная выдержка, связанная с медленной скоростью срабатывания затвора. Но теперь фотографии таким образом можно делать даже на своем привычном смартфоне, который всегда под рукой.

Компания Apple не предоставляет прямого доступа к аппаратной составляющей iPhone ради защиты устройства. Так что напрямую скорость затвора камеры этого устройства не изменить. Тем не менее iPhone позволяет все же получать снимки «с эффектом шлейфа». Есть несколько способов для воплощения такого сценария: использование встроенных в iOS функций или сторонних приложений, обеспечивающих большую выдержку. Мы подробно расскажем обо всех этих вариантах.

Что нужно, чтобы сделать качественную фотографию с длинной выдержкой на iPhone?

В идеале нужен штатиф, подставка или просто ровное место, на которое можно поставить смартфон, ведь отсутствие тряски — ключевая предпосылка для создания качественной фотографии с длинной выдержкой.

Не обязательно приобретать полноформатную полутораметровую треногу. Иногда достаточно маленького трипода, стоимостью пару баксов, который можно купить у наших китайских товарищей.

Наиболее простым (но не самым лучшим) вариантом съемки с эффектом «Длинная выдержка» может стать использование стандарной функции камеры iPhone (необходима iOS 11 и новее) — Live Photos, в которой также имеется одноименная опция.

Альтернативным (и более качественным) вариантом является использование специального приложения, позволяющего делать съёмку на длинной выдержке. Такого добра в App Store предостаточно, но все-таки мы свой выбор остановили на программах Slow Shutter Cam и Spectre Camera.

Итак обо всем по порядку.

Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи Live Photos

Живые фото от Apple являются отличной функцией, позволяющей запечатлеть целых три секунды движения в момент нажатия кнопки спуска затвора. Как делать Live Photos на iPhone мы уже рассказывали. Но в iOS 11 Apple улучшила эту возможность. Мало кто знает о возможности преобразования живых фотографий в снимок с большой выдержкой. Сделать это можно просто с помощью свайпов и тапов по экрану. Даже начинающий фотолюбитель, не знакомый в деталях с терминами «выдержка» и «скорость затвора», все равно способен сделать впечатляющий снимок.

Чтобы создать фото с длинной выдержкой, убедитесь, что в кадре в нужный момент будет находиться хотя бы один движущийся элемент. Это может быть проезжающая мимо машина, прибывающий на станцию поезд, падающая вода. Задний фон должен быть чистым и статичным. Так, Живое фото на котором бегает слишком много людей, может превратиться в размытую мешанину.

1. Запустите стандартное приложение Камера на iPhone.

2. Убедитесь, что в настройках активна функция Live Photos.

3. Выберите объект для съемки. Хороший вариант — автомобили, свет, работающий фонтан. В общем-то, подойдет всё, что движется.

4. Сделайте фото движущего объекта. На этом шаге остается лишь устойчиво держать смартфон в руке (или при помощи штатива) и нажать кнопку затвора. iPhone требуется держать неподвижно еще две секунды. Живые фотографии включают в себя полторы секунды до нажатия кнопки спуска затвора и полторы секунды после этого.

5. После того, как кадр отснят откройте его в стандартном приложении Фото.

6. Сделайте свайп вверх для того, чтобы открыть эффекты Live Photos. Последним в списке как раз и будет то, что нам нужно — Длинная выдержка.

Система сложит вместе все кадры вашего живого фото, и на выходе появится отличная фотография с нужным уровнем размытия. Ее можно будет затем редактировать, как обычную, с помощью встроенных в приложение Фото инструментов или сторонних фоторедакторов для iOS.

А сам снимок легко можно будет найти по пути Фото → Вкладка Альбомы → Типы медиафайлов → Длинная выдержка.

Фотографию легко можно будет найти в Фотопленке по значку Длительная выдержка (в левом верхнем углу). Если понадобится вернуть снимку прежний вид Живого Фото, это возможно сделать.

1. Откройте в приложении Фото полученную картинку с длительной выдержкой.

2. Свайпом снизу вверх перейдите к эффектам.

3. Выберите эффект Live.

Это позволит снова получить первоначальное Живое Фото.

Конечно, это не «настоящая» длинная выдержка, а программная симуляция. Но визуальный эффект все равно получается очень впечатляющим. Вот несколько примеров:

Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи приложения Slow Shutter Cam

Эта программа дает идеальный баланс между простотой использования и своей функциональностью. Она предлагает три основных режима, один из которых разработан специально для снимков с небольшим смазыванием (Light Trail). Удобно, что приложение не перегружено ненужными сложными функциями, обучение работе займет намного меньше времени, чем с профессиональной камерой.

Нам же важно умение Slow Shutter Cam регулировать скорость затвора в зависимости от того, что снимается. Приложение позволяет использовать в качестве затвора кнопку громкости смартфона и устанавливать таймер автоспуска для минимизации дрожания камеры.

Рассмотрим использование приложения на одном из трех профилей — Light Tail, который предназначен для создания светового следа в условиях недостаточной освещенности (описание других режимов приложения вы найдете ниже в этой статье).

2. Запустите программу и нажмите на иконку с изображением шестеренки.

3. Выберите профиль Light Trail и передвиньте ползунок Shutter Speed (время выдержки в секундах) до значения Bulb, тем самым вы установите ручной режим работы приложения и сможете сами решать, в какой момент сделать снимок.

4. Нажмите на кнопку спуска затвора для создания фото.

5. Наблюдайте за происходящим на дисплее iPhone. Границы движущихся объектов начнут размываться в режиме реального времени. Например, поверхность водопада станет гладкой, пламя костра утратит четкость и т.д. Если созданный эффект вас устраивает, нажмите кнопку спуска затвора еще раз.

6. Для сохранения снимка, нажмите кнопку Save.

Обязательно попробуйте повторить съемку вашей композиции с другого ракурса, а также при измененных настройках программы.

Описание профилей приложения Slow Shutter Cam

Практически все приложения такого рода имеют три основных профиля для съёмки световых следов, движущихся объектов (Light Tail, Motion Blur и Low Light).

Ниже вы найдете несколько советов для получения качественной фотографии на длинной выдержке, так как тут есть свои нюансы.

Режим Light Tail позволяет получить эффектный световой след

Качественный световой след можно отыскать на оживлённом автобане, в парке аттракционов, на звёздном небе или во время запуска фейерверков.

Наиболее «удобным» временем суток для начинающего фотографа станут ранние сумерки. Всё дело в том, что в это время автотранспорт уже ездит с включенными фарами, а уличное освещение, которое могло бы отвлекать от основного сюжета, ещё не горит. Глубокой же ночью и фонари, и вывески, и прочие горящие статичные объекты дадут пересвет, и шумов будет больше.

Более-менее усреднёнными значениями для съёмки станут следующие настройки: светочувствительность (light sensitivity) 1/4 и выдержка (shutter speed) 15 секунд. Но тут обязательно надо поработать с экспозицией и контрастом, дабы получить наилучший эффект.

Режим Motion Blur предназначен для съемки движущихся объектов с длинной выдержкой при нормальном освещении

Сюжетом для следующего режима может стать вода (фонтаны, водопады, прибой), движущийся велосипедист, оживлённый перекресток, проезжающий поезд и так далее. Среди дополнительных опций в приложениях для iPhone обычно присутствует интенсивность размытия и различные эффекты.

Режим Low Light — для съемки в условиях недостаточной освещённости с длинной выдержкой

Сделать фото на длинной выдержке в сумерках даже на зеркальной камере — достаточно сложная задача, не говоря уже об iPhone, потому как в этом деле важна светочувствительность матрицы, то есть то максимально количество света, которое может захватить девайс.

Но тут есть два нюанса:

  • захватить большее количества света можно при помощи более длинной выдержки (держать диафрагму открытой дольше), однако здесь есть риск получить смазанное изображение;
  • плавное увеличение светочувствительности приводит к появлению шумов.

Вот именно поэтому понадобится штатив. Обязательно учитывайте общий уровень освещённости, потому как попавший в кадр яркий фонарь или рекламная вывеска могут всё испортить. Есть маленькое правило — чем интенсивнее источник света, тем короче должна быть выдержка.

Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи приложения Spectre Camera

Преимущества этого альтернативного приложения для получения фото с длинной выдержкой в использовании машинного обучения в связке с аппаратным ускорением. Искусственный интеллект позволяет автоматически определять сцены, выставлять стабилизацию. Spectre Camera с помощью нейросети заменяет штатив, убирая шевелёнку. Любой кадр может быть использован в качестве живых обоев на смартфоне.

Приложение умеет удалять автомобили или людей с фотографий. Оно помогает создавать красивые снимки с длинными полосами света или размытыми потоками воды. Spectre Camera сохраняет снимки и в новом формате HEIC.

Приложение не умеет открывать затвор на длительное время, но быстро делает множество кадров. Экспозиция оптимизируется искусственными интеллектом, чтобы сделать снимки достаточно светлыми. Затем снимки комбинируются в один с помощью имитации длинной выдержки. Можно посмотреть всю экспозицию в изначальном покадровом виде, а можно сохранить ее в виде одного обработанного кадра или же живой фотографии.

В заключение

Вне зависимости от того, только начинаете ли вы фотографировать с iPhone или уже достаточно хороши для публикации своих снимков в Instagram компании Apple с хэштегом #shotoniphone, стоит изучить несколько вариантов создания фотографий с длительной выдержкой. Для полной неподвижности смартфона во время создания фотографии понадобится хороший штатив. Это позволит iPhone красиво снять объекты с размытием и избежать нежелательных размытостей в остальной части кадра.

Создание фотографий с большой выдержкой – отличный навык. Но останавливаться на этом не стоит. Чтобы узнать, как делать более качественные фотографии с помощью iPhone, стоит пройти один из популярных курсов по этой тематике. Таким образом можно будет избежать классических ошибок при создании снимков с помощью смартфона.

Да — в идеале можно «поиграться» с приложениями из App Store и получить более интересные результаты, чем в случае с Камерой. Но для большинства пользователей будет вполне достаточно и возможностей системного приложения.

В данном материале мы вкратце попытались дать базовые навыки съёмки на iPhone при длинной выдержке и рассказать об условиях, которые для этого понадобятся. А вообще, профессиональные фотографы учатся этому годами, и для достижения лучшего эффекта конечно понадобится зеркальная камера. Другое дело, если вы просто решили побаловаться или поэкспериментировать, в таком случае iPhone будет вполне достаточно.

Как снимать ночное небо

Когда дело доходит до фотосъемки ночного неба, мы часто едем и путешествуем часами от любого искусственного источника света, полагаясь только на звезды и свечение атмосферы, чтобы осветить весь наш кадр. Условия для астрофотографии могут оказаться очень сложными для съемки и использовать наше оборудование до предела. Чтобы получить наилучшее изображение, важно вовремя отправиться в путь с правильным снаряжением.

За последние несколько лет, когда датчики камеры продолжают совершенствоваться в условиях экстремальной низкой освещенности, технические проблемы астрофотографии уменьшились.Астрофотография сегодня более доступна, чем когда-либо. Эти советы помогут вам отправиться под ночное небо и сделать красивые фотографии звезд.

Приспособление для астрофотографии

Хотя есть «идеальный» выбор в каждой из следующих категорий снаряжения, есть также способы скорректировать технику стрельбы, чтобы компенсировать недостатки оборудования. Я буду отмечать это по ходу дела.

Корпус камеры

В то время как некоторые камеры дают более четкие результаты при более высоких значениях ISO, чем другие, большинство зеркальных и беззеркальных камер, выпущенных за последние пять лет или около того, могут достичь качественных результатов.Отлично иметь функции, которые помогают при длительной выдержке, и возможности дистанционного управления через приложения для смартфонов.

Выбор объектива

Правильный объектив изменит мир ночью. В идеале ваш объектив должен иметь светосильную максимальную диафрагму не менее / 2,8. Объективы с постоянным фокусным расстоянием иногда имеют даже более высокую диафрагму, что может быть огромным преимуществом для получения дополнительных деталей как на небе, так и на переднем плане. Также особенно важен выбор объектива с резкостью от края до края. Поскольку ночью края кадра будут заполнены точечными звездами, любые недостатки объектива будут гораздо более очевидными.

Когда дело доходит до выбора фокусного расстояния, не ограничивайтесь традиционными широкоугольными или сверхширокоугольными объективами, используемыми для астрофотографии. Как правило, это отличный выбор, но выбирайте фокусное расстояние, которое лучше всего подходит для композиции, которую вы задумали.

McWay Falls, Биг-Сюр. Знаменитая береговая линия Биг-Сура обеспечивает удивительно темное небо с невероятным видом на Млечный Путь.

Штатив

Типичное время выдержки ночью может составлять от пяти до 30 секунд — или намного дольше, если вы хотите запечатлеть звездные следы.Обеспечение того, чтобы ваша камера оставалась устойчивой во время этих экспозиций, будет иметь решающее значение для получения резкого изображения. Ключевым моментом является прочный штатив.

Спуск затвора

Если у вашей камеры нет сопутствующего приложения для смартфона, которое позволяет дистанционное управление, дополнительный аппаратный пульт дистанционного управления или кабель механического спуска затвора помогут избежать дрожания от ручного нажатия спуска затвора. Если у вас их нет, установка таймера задержки срабатывания затвора камеры примерно на пять секунд должна устранить дрожание камеры, вызванное срабатыванием затвора, но при съемке нескольких экспозиций для композитных изображений звездных следов или метеоритных дождей — или когда вы снимаете на Режим выдержки от руки — какой-то пульт дистанционного управления является важным механизмом.

Фара

Trail Illumination — это защитное снаряжение в ночное время, особенно в дикой природе, где вы найдете лучшие условия для астрофотографии. Красный свет в вашем налобном фонаре поможет сохранить ваше ночное зрение, обеспечивая при этом достаточную видимость для безопасной навигации.


ВРЕМЯ АСТРОФОТОГРАФИИ

Как планировать фотографии ночного неба

Самый важный элемент для получения удачной фотографии звезд начинается с местоположения.Прекрасный вид на звезды требует как можно меньшего светового загрязнения и присутствия во время правильной фазы луны.

Как избежать светового загрязнения

Самый простой способ убедиться, что из вас открывается потрясающий вид на звезды, — это посетить парк Темного неба (darksky.org). Международная ассоциация темного неба определяет области, защищающие вид на звезды. Кроме того, вы можете поискать карты светового загрязнения той области, которую хотите снимать. Вы можете использовать такие сайты, как ClearOutside.com для получения подробной информации о световом загрязнении для парковок без темного неба.

Элементы переднего плана

Как только у вас будет место как можно дальше от светового загрязнения, важно убедиться, что у вас есть интересный передний план, чтобы улучшить ваше изображение. Фотография, на которой в основном запечатлены звезды, может быть захватывающей, но зачастую менее запоминающейся, чем фотография с сильным передним планом. Если какой-то элемент делает отличную фотографию днем, есть большая вероятность, что он сработает и ночью.

Размещение неба

После выбора переднего плана количество неба, которое вы включаете в изображение, будет иметь сильное влияние на его представление. Например, использование только верхней трети изображения для неба привлечет больше внимания к сцене переднего плана. Думайте об этом как о подходе «ночной пейзаж».

Композиция обрамляет интересный передний план ниже двух третей ночного неба, звезды будут спереди и в центре. Это может быть ваш подход, если вы нашли отличное место на темном небе и обрамляете Млечный Путь по небу.

Здесь нет никаких правил; просто помните, что баланс неба и переднего плана привлекает внимание зрителя.

Влияние фокусного расстояния объектива

Выбор правильного фокусного расстояния для вашего местоположения или подходящего места для имеющегося у вас объектива — важное решение. Традиционный выбор для астрофотографии — использование широкоугольных фокусных расстояний для захвата как можно большей части сцены, но, как упоминалось выше, более длинные, менее часто используемые фокусные расстояния также могут сделать удачные изображения и могут быть лучшим выбором в зависимости от сцены. .

Выбор фокусного расстояния сильно повлияет на акцент в ваших композициях. Сверхширокоугольные объективы (14 мм, слева) — самый популярный вариант, потому что они захватывают такую ​​широкую перспективу, но более длинные фокусные расстояния (24 мм, справа) могут создавать более близкие точки обзора.

Если вы планируете кадрировать возвышающийся горный хребет, возможно, вы захотите рассмотреть фокусное расстояние немного большее, чем сверхширокое. Ситуации, когда вы, возможно, пытаетесь запечатлеть обширную пустынную сцену или планируете разместить объект ближе к передней части вашей композиции, могут лучше подходить для широкоугольного изображения.Две мои фотографии горы Ренье, одна сделана с объективом 14 мм, а другая с объективом 24 мм, иллюстрируют влияние, которое изменение фокусного расстояния может оказать на акцент фотографии.

Фаза Луны

Чтобы увидеть звезды как можно более детализированными, планируйте отсутствовать во время новолуния или рядом с ним. В области, свободной от светового загрязнения, звезды будут казаться самыми яркими, но имейте в виду, что это также может привести к очень темному или вырисованному силуэту переднего плана. Если детали переднего плана важны для вашего предварительно визуализированного изображения, съемка около четверти луны поможет добавить больше света к ландшафту, но при этом позволит вам запечатлеть Млечный Путь.

Основные настройки камеры для астрофотографии

При ночной съемке цель состоит в том, чтобы запечатлеть как можно больше деталей и получить как можно более чистое (с низким уровнем шума) изображение. Необходимо знать некоторые общие настройки, понимая, что они будут варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая камеру, объектив, местоположение, фазу луны и многое другое. Используйте основные настройки, чтобы начать работу, и поэкспериментируйте, чтобы настроить их для своего сценария.

Режим камеры

Я рекомендую использовать ручную настройку экспозиции вашей камеры.

Выдержка

Типичная выдержка затвора астрофотографии составляет от 5 до 30 секунд. Выбирая выдержку, вы обычно стремитесь к максимально возможной длительности экспонирования, сохраняя при этом звезды резкими. Точное время, в течение которого вы можете экспонировать, обычно зависит от размера сенсора в вашей камере и фокусного расстояния, которое вы используете. Вот несколько различных методов расчета времени воздействия:

500 Правило

Этот метод немного устарел с появлением более совершенных датчиков камеры, но его все еще можно использовать в качестве общего руководства для начала работы.Чтобы использовать это, разделите 500 на фокусное расстояние, эквивалентное полнокадровому. Например, 500 разделенных на 20 мм даст вам примерно 25 секунд. С некоторыми камерами с более высоким разрешением это может по-прежнему приводить к очень короткому следу за вашими звездами. Если вы используете этот метод, сделайте несколько снимков, увеличивая и уменьшая время экспозиции для сравнения.

Правило НПФ (апертура, фотосайт, фокусное расстояние)

Этот метод позволяет очень точно рассчитать время экспозиции, но это немного непрактично. Фактическое уравнение (35 x апертура + 30 x шаг пикселя) / фокусное расстояние приведет к идеально точным точкам звезд.К счастью, эта функция доступна в приложениях для смартфонов, таких как PhotoPills и Калькулятор выдержки.

ISO

Рекомендуемый диапазон ISO — от 1600 до 6400. «Правильный» ISO будет меняться не только в зависимости от ситуации, но и в значительной степени от камеры. Хотя новые камеры работают все лучше и лучше при более высоких значениях ISO, количество шума при более высоких значениях ISO может сильно отличаться. При просмотре изображения в полевых условиях может быть трудно определить количество видимого шума при каждой настройке, поэтому лучше всего сделать серию изображений, каждый раз увеличивая ISO, и просмотреть их, чтобы определить, что выглядит лучше всего.Поэкспериментируйте, и вы найдете идеальное место для своей камеры.

Диафрагма

Эффект диафрагмы. Выбранная вами диафрагма может существенно повлиять на количество света на ваших фотографиях. На этом разделенном изображении показаны эффекты двух экспозиций, сделанных с интервалом в несколько мгновений друг от друга, единственная разница заключается в изменении диафрагмы с / 2,8 (слева) до / 1,8 (справа). Обратите внимание, что при выдержке ƒ / 1.8 освещение намного ярче. Хотя звезды и их отражения менее заметны при более яркой экспозиции, вы можете компенсировать это, настраивая области отдельно при постобработке или комбинируя несколько экспозиций.

Диафрагма ƒ / 2,8 или больше («быстрее») максимизирует количество света, попадающего в ваш объектив. Большая диафрагма имеет огромное значение, когда дело доходит до того, сколько деталей вы можете уловить как на переднем плане, так и на небе. Показанное здесь разделенное изображение звездного неба, отраженного в озере на переднем плане, было снято с интервалом в несколько минут, при этом только значение диафрагмы изменилось с / 2,8 до / 1,8, демонстрируя преимущество большей апертуры для сбора света.

Цветовой баланс

Ваш цветовой баланс будет одним из важнейших личных предпочтений, когда дело доходит до захвата и обработки изображения.Дневной свет или 4000–5000 градусов Кельвина создадут более теплую и естественную палитру, в то время как настройки в диапазоне 3000–4000 К приведут к более холодным оттенкам. Диапазон 4000-5000 К даст более точное с научной точки зрения изображение, но вы можете найти синий цвет или более низкую температуру для изображения более атеистически приятным.

Подавление шума в камере

Важно отключить в камере шумоподавление при длительной выдержке. Если он включен, камера сделает дополнительную экспозицию такой же продолжительности с закрытым затвором, чтобы уменьшить шум на финальном снимке, что может означать гораздо более длительное ожидание между кадрами.Применение шумоподавления при постобработке позволит более точно контролировать и сэкономить время в полевых условиях.

Формат файла

Использовать RAW. Наличие как можно большего количества доступных данных поможет вам максимально детализировать ночное небо и ваш передний план.

Джаспер Метеоры. Этот уникальный снимок в национальном парке Джаспер, Канада, запечатлел четыре метеора за одну 10-секундную экспозицию. Этот кадр был получен в середине серии из более чем 240 отдельных изображений, сделанных во время очень активного потока Геминид в 2016 году.

В фокусе звезды

По умолчанию используется ручная фокусировка, установленная на бесконечность. Сосредоточение на бесконечности позволит сосредоточить большую часть вашего переднего плана вплоть до звезд. Важно внимательно рассматривать как звезды, так и передний план на ваших изображениях, поскольку при просмотре на камеру очень легко пропустить немного расфокусированное изображение. Использование более высоких значений ISO в ночное время также немного затруднит определение фокуса.

Есть несколько дополнительных методов фокусировки, которые вы можете попробовать.Если вы настраиваете ночной снимок при дневном свете, вы можете использовать автофокусировку, чтобы сфокусироваться на горизонте. После того, как ваш объектив сфокусировался, осторожно переключитесь обратно на ручную фокусировку, чтобы использовать эту настройку в качестве отправной точки в ночное время.

Вы также можете использовать режим Live View для фокусировки. Начните с размещения яркой звезды или планеты в центре кадра. Включив режим Live View, полностью увеличивайте изображение и очень медленно регулируйте фокусировку. Когда звезды не в фокусе, они будут иметь вид боке. По мере регулировки кольца фокусировки звезда будет становиться все меньше и меньше, а в нужном месте будет выглядеть как крошечная точка.Если вы отрегулируете слишком далеко, он снова станет похож на боке.

Сделайте тестовое изображение и просмотрите. Если у вас проблемы с фокусировкой, вы можете увеличить ISO и уменьшить экспозицию, чтобы сэкономить время между дублями. Просматривайте каждое изображение и вносите небольшие корректировки, пока ваш фокус не станет резким, а затем сбросьте экспозицию на желаемые настройки.

Определение правильных настроек для каждого изображения может показаться утомительным, но после нескольких прогулок они станут вашей второй натурой.

Продвинутые методы астрофотографии

В зависимости от времени суток, фазы луны, небесных явлений и желаемых результатов подход, позволяющий получить лучшие фотографии, будет варьироваться.Вот некоторые общие условия и способы их адаптации.

Сумерки или «Синий час»

Вскоре после захода солнца и перед восходом солнца наступает переходный период, называемый синим часом. В это время небо не совсем светлое или темное, но есть небольшое окошко, где будут видны звезды. Если запечатлеть звезды в том виде, в каком они появляются, с последним блеклым цветом от заката, можно получить потрясающее изображение. Это также отличное время для съемки камерами, которые не очень хорошо работают при очень высоких значениях ISO.При большем количестве доступного света выдержка и ISO будут намного ниже, чем ночью. Начните со следующих настроек для сумерек: 5-10 секунд, ƒ / 2,8 или ƒ / 4, ISO 1600.

Морская пещера Малибу. Сумерки, или «синий час», могут быть отличным временем для астрофотографии, сочетая оттенки заката или восхода солнца со звездами.

Я планировал сделать снимок морской пещеры в Малибу, когда луна начала исчезать за скалами вдалеке. Последний цвет красивого заката сохранился ровно настолько, чтобы запечатлеть звезды, медленно появляющиеся в небе.

Лунный свет

Съемка, когда луна находится от половины до полной, аналогична съемке в сумерках. На вашем снимке будет меньше видимых звезд, чем при съемке около новой луны, но будет гораздо больше доступного света для выделения деталей с переднего плана. Более длительные выдержки при лунном свете могут даже начать выглядеть как дневные изображения со звездами на небе, как вы можете видеть на моей фотографии, сделанной в Забриски-Пойнт в национальном парке Долина Смерти. Фазы полнолуния и полумесяца могут быть отличным временем для выхода, если у вас есть объектив с меньшей диафрагмой или камера, которая борется с шумом.Начните с экспозиции / 2,8 или ƒ / 4 при ISO от 800 до 1600, с выдержкой 5-10 секунд.

Лунный пейзаж в Забриски-Пойнт. Яркая луна, находящаяся вне кадра, освещала этот знаменитый вид в Долине Смерти. Количество деталей и цветов, запечатленных с помощью лунного света, сделали этот снимок самым популярным в последнее время.

Млечный Путь

Довольно часто целью любого, кто пытается запечатлеть ночное небо, является невероятное фото Млечного Пути. Для этого вам нужно находиться в зоне, свободной от светового загрязнения, при этом все ваше оборудование и настройки должны быть настроены и готовы к работе.Расчесывание всего этого позволит получить максимально возможное количество деталей Млечного Пути. Определите самую длинную выдержку для вашей установки, насколько далеко вы можете увеличить ISO и самое темное небо, которое вы можете найти с интересным передним планом, и у вас обязательно будет изображение для вашего портфолио, например, моя фотография водопада Маквэя под Млечный Путь в Биг-Суре, Калифорния. Начните со следующих настроек: 10-25 сек., / 1,4 до ƒ / 2,8, ISO 3200.

Звездные тропы

Звездные следы обычно снимаются с одной очень длинной выдержки или с помощью нескольких последовательных длинных выдержек.Многократная экспозиция, как правило, немного безопаснее и является более легким путем к лучшим результатам. При съемке с мультиэкспозицией убедитесь, что ваша камера находится в режиме непрерывной съемки и что у вас есть внешний пульт. У вас есть немного больше гибкости, когда дело доходит до времени экспозиции, и вы можете выбрать максимальное время для резких звезд или самое длинное доступное время экспозиции в камере — 30 секунд.

Star Trails, Государственный парк пустыни Анза-Боррего, Калифорния. Без каких-либо крупных объектов на переднем плане я выбрал сверхширокое фокусное расстояние и поместил камеру низко к трещинам на высохшем дне озера.Эти звездные следы являются результатом съемки в течение более трех часов при размещении Полярной звезды в верхнем правом углу неба.

Чтобы добиться желаемого спирального или кругового рисунка, обязательно поместите в свою композицию Полярную звезду, поскольку звезды вращаются вокруг нее. После того, как вы настроили композицию, просто заблокируйте спуск затвора на пульте дистанционного управления и стремитесь снимать в течение 45 минут или более, либо с одной экспозицией, либо с несколькими экспозициями, которые вы позже комбинируете с помощью программного обеспечения для наложения звезд.Начните с настроек / 2,8 или 4 и ISO 1600. Если вы снимаете несколько кадров для последующего объединения, каждый должен быть примерно от 10 до 30 секунд.

Метеоритный дождь

При съемке метеорного потока объединены советы из нескольких сценариев астрофотографии. Вы захотите использовать настройки, аналогичные настройкам для изображений Млечного Пути, но технику, похожую на следы падающих звезд. Съемка последовательных экспозиций с настройками резких звезд даст наилучшие шансы запечатлеть метеор на вашем изображении. Метеоры движутся с невероятно высокой скоростью, и их бывает сложно поймать.Как и при съемке звездных следов, чем дольше вы снимаете, тем выше ваши шансы на получение отличного снимка. Начните с настроек 10-25 секунд, от / 1,4 до ƒ / 2,8, ISO 3200.

Будьте изобретательны с передним планом

Чаще всего композиции астрофотографии будут похожи на композиции пейзажной фотографии. Благодаря способности захватывать больше света за счет более быстрой диафрагмы и использования ISO, намного более высокого, чем это было возможно ранее, открываются двери в мир новых возможностей. Это может привести к большему количеству портретных снимков, сделанных ночью, или даже к сочетанию серфинга и астрофотографии.Одно из моих любимых изображений, показанное здесь, было результатом множества экспериментов и изучения местности. Линза «рыбий глаз» в подводном корпусе использовалась для съемки луны рядом с Млечным путем, в то время как небольшой водонепроницаемый свет освещал подводную часть сцены.

Будьте изобретательны с передним планом. Попросите друга добавить человеческий элемент к вашей сцене или попробуйте что-нибудь совершенно другое, например, это изображение, сделанное камерой в частично погруженном под воду корпусе.

Находиться под действительно темным небом — это невероятный опыт, и возможность запечатлеть небольшую его часть может быть не менее захватывающей.Поскольку большая часть населения мира не может видеть Млечный Путь, обмен своими впечатлениями может быть очень вдохновляющим для людей, которые не знали, что такой вид ночного неба вообще возможен. Будьте готовы потерять много сна, выпить много кофе и, надеюсь, делать фотографии, которые вы никогда не забудете. Увидимся под звездами.


Более подробную информацию о работах Джека Фуско можно найти на сайте jackfusco.com.

Астрофотография для начинающих и съемка на DSLR

Независимо от того, какие фотографии вы делаете, привязка кадра является ключевым моментом.«Вам действительно нужно, чтобы что-то в кадре закрепляло фотографию», — говорит фотограф Джефф Карлсон. «Будь то деревья или ориентир на переднем плане, вам нужно иметь что-то, что будет обрамлять небо, чтобы оно не выглядело просто сцена из космического фильма «.

Имейте в виду, что, поскольку вы снимаете при слабом освещении, вы должны оставлять затвор открытым дольше, чем при дневном свете. Из-за вращения Земли на полученной фотографии небесные тела будут иметь светлые следы.«Даже если ваша камера не движется, потому что она установлена ​​на штативе, все остальное движется, потому что вы находитесь на вращающейся планете», — говорит Карлсон. «Вы же не хотите, чтобы все звезды выглядели размытыми, потому что планета немного сместилась». Правило 500 может помочь избежать нежелательного движения на снимках ночного неба.

Поиск подходящих инструментов и настроек камеры для астрофотографии.

После того, как вы определились, какой тип фотографии вам интересен, пора собрать все инструменты вместе.

В то время как камеры для смартфонов совершают огромный технологический прорыв, вы наверняка захотите воспользоваться преимуществами цифровых зеркальных фотоаппаратов со сменными объективами. И независимо от того, какой тип фотографии ночного неба вы выбрали для съемки, штатив просто необходим.

«Если вы хотите заниматься астрофотографией или ночной фотографией, вам нужны камеры с более крупными сенсорами».

Также неплохо приобрести цифровую камеру с высоким потенциалом ISO.«Если вы хотите заниматься астрофотографией или ночной фотографией, вам нужны камеры с более крупными сенсорами», — говорит фотограф Дерек Бойд. «Высококачественные камеры, которые снимают ISO 6400 и выше, дадут вам более четкие изображения».

Если вы хотите создать установку для фотосъемки глубокого космоса для получения подробных изображений небесных тел, вам понадобится более совершенное оборудование — скорее всего, экваториальная монтировка, телескоп, направляющий телескоп и несколько других предметов. необходимое оборудование.

Руководство по астрофотографии для новичков

Создание потрясающих изображений Млечного Пути, устремляющегося к горизонту, — прерогатива профессиональных фотографов, верно? Возможно, они хотят, чтобы вы так думали, но как только вы разберетесь с тем, что требуется, и с нужными настройками, вы скоро обнаружите, что фотография ночного неба — как и любая другая форма пейзажной фотографии — в основном касается вас, а не вашего фотоаппарата. (тем не менее, мы боимся, что даже лучший телефон с камерой здесь не справится).

Найти парки темного неба и темное небо по всему миру и добраться до них — это половина дела, но как только вы окажетесь там, вам понадобится базовый уровень оборудования, чтобы воспользоваться преимуществами любых ясных ночей; зеркальную камеру, широкоугольный объектив («рыбий глаз») и штатив. Возможно, вам также понадобится хорошая сумка для фотоаппарата. Ни одно из этих приспособлений не является особенно сложным, и оно не обязательно должно быть дорогим, хотя, как и в любой фотографической нише, вы можете потратить столько, сколько захотите. Вот несколько советов по отличным продуктам для новичков в фотографии ночного неба, а также несколько дополнительных продуктов, чтобы вы могли увидеть, где может лежать ваше будущее.Мы также дали несколько советов о том, как начать заниматься астрофотографией (сразу переходите к советам) .

01. Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D

Эта надежная зеркалка начального уровня — отличное место для начала

Технические характеристики

Датчик: 24,2 МП APS-C CMOS

Крепление объектива: Canon EF-S

Экран: 3,0-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1040000 точек

Видео: Full HD 1080p

Возможности подключения: Wi-Fi, NFC и Bluetooth

Срок службы батареи: 600 снимков

Вес: 532 г

Причины для покупки

+ Сенсорный экран с заголовком + Простота использования

Причины, которых следует избегать

-Сенсор кадрирования-Нет видео 4K

Вам нужна действительно дорогая камера, чтобы начать фотографировать ночное небо? Нет, категорически нельзя, и эта цифровая зеркальная фотокамера Canon начального уровня — отличное место для начала ваших экспериментов.Эта достаточно легкая камера, известная в Великобритании и Европе как EOS 800D, а в США как Rebel T7i, оснащена CMOS-сенсором APS-C 24,2 МП и процессором DIGIC 6, который помогает обеспечить приличный уровень шума при высоких значениях ISO при длительной выдержке. выстрелы.

Хорошо, это не полнокадровый датчик, но он выполняет свою работу, если вы только начинаете, а сенсорным экраном с переменным углом наклона легко управлять и перемещаться. Возможно, в будущем вам придется покупать полнокадровую зеркалку для улучшения ее возможностей ISO, но пока сконцентрируйтесь на том, чтобы выходить на улицу и фотографировать ночью.

02. Штатив Manfrotto Befree Advanced

Этот штатив очень прочный, его легко устанавливать и снимать

Технические характеристики

Вес: 1,59 кг

Материал: алюминий

Минимальная высота : 40 см

Макс. высота: 151 см

Тип головки: с шаровой головкой

Сумка для переноски: Да

Верхнее крепление: винт 1/4 «

Причины для покупки

+ Прочная + Быстрая установка

Причины, которых следует избегать

-Дорогой- Heavy

Если есть одна вещь, которая нужна каждому фотографу ночного неба, это отличный штатив, который одновременно надежен и быстро устанавливается / складывается.Этот алюминиевый штатив от Manfrotto достаточно большой, чтобы выполнять свои функции, не будучи слишком тяжелым для переноски, и имеет несколько приятных деталей. С шаровой головкой легко пользоваться, она позволяет быстро и точно установить камеру, а также быстро снимается. На трех ножках используется рычажный механизм блокировки, который легко фиксировать и поднимать, а центральная стойка выдвигается одним нажатием кнопки.

03. Nikon D5600

Эта камера начального уровня — отличный универсал

Технические характеристики

Датчик: 24.2MP APS-C CMOS

Крепление объектива: Nikon F-mount

Экран: 3,2-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1037000 точек

Видео: Full HD 1080p

Возможности подключения: Wi-Fi, NFC и Bluetooth

Срок службы батареи : 820 снимков

Вес: 465 г

Причины для покупки

+ Наклонный ЖК-экран + Легкая сборка

Причины, которых следует избегать

-Датчик урожая-Нет записи видео 4K

Многие астрофотографы и любители ночных пейзажей скажут вам, что вы должны есть полнокадровая зеркалка, но это неправда.Верно то, что при использовании зеркалки начального уровня, такой как Nikon D5600, вы увидите больше шума на фотографиях с большой выдержкой. Если вы только начинаете, это не большая проблема.

Легкая конструкция этой камеры начального уровня позволяет легко путешествовать, а ее наклонный ЖК-экран упрощает кадрирование снимков и позволяет использовать небольшой штатив. Способный снимать 24,2-мегапиксельные изображения, вы в конечном итоге вырастете из его CMOS-датчика размера APS-C, но Nikon D5600, тем не менее, отличная камера, с которой можно начинать гулять ночью.

04. Широкоугольный объектив Samyang / Rokinon 14 мм f2,8

Этот недорогой широкоугольный ручной объектив подходит для всех основных камер

Технические характеристики

Крепления: полнокадровые, APS-C

Элементы / группы: 14/10

Угол обзора: 114 градусов

Макс.диафрагма: f / 2,8

Мин. Диафрагма: F / 22

Фокусное расстояние: 14 мм

Лезвия диафрагмы: 6

Размеры: 87 ( w) x96,1 (l) мм

Вес: 552 г

Причины для покупки

+ Сверхширокий угол + Хорошее соотношение цены и качества

Причины, которых следует избегать

-Ручная фокусировка -не погодозащищенные

Если вы Собираясь фотографировать ночное небо, вам понадобится широкоугольный объектив.Таким образом, вы сможете уместить на каждом изображении много пейзажей и неба. Однако такие объективы часто продаются по более высокой цене, если вы будете покупать их у производителей камер. Так что стоит поискать объектив стороннего производителя, одним из лучших вариантов является этот широкоугольный 14-миллиметровый объектив корейского производства от Samyang / Rokinon (название бренда меняется между Европой и США).

Это не только один из самых доступных широкоугольных объективов в мире, но он также отличного качества и подходит для всех основных марок камер, таких как Canon, Nikon, Pentax, Fujifilm и Sony.Однако это ручной объектив, поэтому вам нужно привыкнуть к ручному режиму, чтобы использовать его вдали от ночной фотографии. Также доступна более дорогая версия с автофокусом, объектив Samyang AF 14 f / 2.8, но его автофокус не приносит пользы для ночной фотографии.

05. Nikon D850

Ожидайте чистых, детальных ночных пейзажей от этой полнокадровой зеркальной камеры

Технические характеристики

Датчик: полнокадровый CMOS 24,3 МП

Крепление объектива: Nikon F

Экран: 3 .2-дюймовый дисплей с углом наклона, 1299000 точек

Серийная съемка: 6,5 кадра в секунду

Автофокус: 51-точечный автофокус

Видео: Full HD 1080p

Возможности подключения: Wi-Fi

Срок службы батареи: 1230 снимков

Вес: 840g

Причины для покупки

+ Полнокадровый сенсор + Угол наклона ЖК-дисплея

Причины, которых следует избегать

-Тяжелые-Очень дорогие

Если вам нужна зеркальная камера с полнокадровым сенсором для астрофотографии, это тройка борьба между Canon (его камеры 5D и 6D), Sony A7 Mk III и Nikon D850.В основе D850 лежит полнокадровый CMOS-датчик с невероятной разрешающей способностью 45,7 МП, который также позволяет снимать видео 4K. Для удобного совмещения снимков есть видоискатель и ЖК-экран с углом наклона, хотя при 840 г это довольно тяжелая камера. Если вы хотите сэкономить, но при этом оставайтесь с полнокадровым сенсором, подумайте о том, чтобы найти дешевую сделку на камеру Nikon D750, которую заменяет D850, которая будет служить вам почти так же хорошо за половину денег.

06. Дорожное крепление SkyWatcher Star Adventurer

Легкое экваториальное крепление с полярным прицелом для портативной астрофотографии

Технические характеристики

Тип крепления: Ультракомпактная экваториальная платформа слежения

Привод двигателя: сервопривод постоянного тока

Отслеживание режимы: сидерическая, солнечная или лунная скорость слежения как для северного, так и для южного полушария; покадровая фотосъемка (12 часов / 4 часа / 2 часа)

Интерфейс автогида: встроенный, ST4

Полярный искатель: встроенный

Вес: 1.2 кг

Причины для покупки

+ Легкость + Простая установка

Причины, которых следует избегать

-Недостаток Wi-Fi-Требуются базовые знания звезд

Большинство фотографов используют время выдержки от 20 до 30 секунд, чтобы запечатлеть ночное небо. Хотя это может показаться долгим, может потребоваться гораздо больше времени, чтобы собрать достаточно света от далеких звездных скоплений и галактик, и если вы хотите получить отличные снимки галактик и нашего собственного Млечного Пути, вам нужно приоткрыть затвор на несколько секунд. минут.Единственная проблема заключается в том, что Земля быстро вращается, а это означает, что при любой выдержке более 30 секунд будут видны заметно размытые звезды.

Cue — это простая экваториальная монтировка, которая устанавливается между камерой и штативом и перемещает камеру синхронно с вращением Земли. Это означает, что вы можете использовать как широкоугольные, так и зум-объективы и экспонировать в течение нескольких минут, не оставляя звезд. Этот относительно простой в использовании, хотя его нужно выровнять по Northstar, Polaris, с помощью небольшого встроенного полярного прицела.Еще один аналогичный продукт — iOptron SkyTracker Pro.

07. Canon 6D Mk II

Эта легкая полнокадровая зеркалка идеально подходит для съемки Млечного Пути.

Технические характеристики

Тип: DSLR

Датчик: полный кадр

Мегапикселей:

M

M

Крепление объектива: Canon EF

Экран: 3,2-дюймовый сенсорный экран с переменным углом, 1040000 точек

Видоискатель: Пентапризма

Макс.скорость серийной съемки: 6,5 кадра в секунду

Макс.разрешение видео: 1080p (Full HD)

Уровень пользователя: Энтузиаст / профессионал

Вес: 765 г

Причины для покупки

+ Пустой список

Причины, которых следует избегать

-Пустой список

достаточно чувствительный, чтобы создавать изображения, содержащие яркий Млечный Путь.26,2-мегапиксельный двухпиксельный CMOS-автофокус Canon EOS 6D Mark II и широкий диапазон настроек ISO делают его идеальным для получения подробных изображений нашей галактики в формате RAW (которые лучше всего снимаются летом в северном полушарии), а также для слабых изображений северного сияния. .

Однако Canon 6D Mk II — прекрасная повышающая камера для ночных пейзажей по другой причине; он весит всего 765 г, что делает его намного проще в путешествии, чем с большинством полнокадровых зеркальных фотоаппаратов. Эта версия Mk II также имеет подвижный сенсорный ЖК-экран, которого нет в первом воплощении, Canon 6D.Однако, если вы хотите сэкономить деньги, выберите первую версию, которая продается примерно за половину цены бывших в употреблении.

5 советов о том, как начать астрофотографию

01. Выберите камеру

Ваш смартфон здесь не годится (Изображение предоставлено CC0 Creative Commons)

Ваш смартфон? Забудь это. Чтобы получить достойные снимки ночного неба, вам понадобится большой сенсор, который вы можете получить только с зеркальной или беззеркальной камерой. Есть два типа зеркальных фотокамер; датчик кадрирования и полный кадр.Последний имеет гораздо лучшие возможности ISO и дает гораздо более чистое изображение при длительной выдержке. Тем не менее, полнокадровые камеры очень дороги, и можно начать с цифровой зеркальной камеры начального уровня с датчиком кадрирования. Некоторые беззеркальные камеры теперь также используются для ночных пейзажей, например Sony A7 III.

02. Купите широкоугольный объектив

Не бойтесь выбирать сторонний объектив с ручным управлением (Изображение предоставлено CC0 Creative Commons)

Чтобы сфотографировать ночное небо во всей его красе, вам нужен самый широкий просмотр возможен.Это означает, что нужно найти широкоугольный объектив, большинство из которых представляют собой линзы типа «рыбий глаз». Диафрагма — сколько света объектив пропускает в камеру — имеет решающее значение, и чем меньше F-число объектива, тем лучше. Хотя с некоторыми дорогими объективами можно перейти к F1.8, большинство широкоугольных объективов дают вам примерно F2.8, и это нормально. Не бойтесь покупать ручные линзы сторонних производителей, которые часто дешевле и / или лучше, чем линзы крупных брендов.

03. Держите все стабильным и неподвижным

Более тяжелые штативы более устойчивы, но вы жертвуете портативностью (Изображение предоставлено CC0 Creative Commons)

Штатив необходим для съемки ночного неба.Чем больше ваш штатив и чем он тяжелее, тем стабильнее будет ваша установка. Однако, если вы путешествуете налегке, вам подойдет небольшой штатив, если вы не против встать на колени, чтобы выровнять фотографию. Спусковой тросик также очень полезен для открытия затвора камеры, не прикасаясь к камере, так что создается вибрация, вызывающая размытие.

04. Правильно рассчитайте время

Лучшее время для ночной фотографии — шесть дней до новолуния (Изображение предоставлено CC0 Creative Commons)

Совершенно очевидно, что вам нужно чистое ночное небо, чтобы делать фотографии звезд, поэтому не выходите на улицу, если пасмурно или идет дождь.Всегда следует избегать полнолуния. Лучшее время для съемки ночного неба — от шести дней до новолуния до четырех дней после новолуния. Это «окно для наблюдения за звездами», когда ранним вечером ночное небо всегда будет безлунным.

05. Сортировка настроек

Требуемые настройки не так сложны, как вы могли подумать (Изображение предоставлено CC0 Creative Commons)

Думаете, это волшебная часть? На самом деле, помимо необходимости делать все в ручном режиме — что может быть для вас чем-то новым — настройки, необходимые для фотосъемки ночного неба, не являются сложными.Сначала переведите камеру в ручной режим. Теперь поверните диск фокусировки на объективе в положение бесконечной фокусировки (если изображение получается слегка размытым, вы можете немного подправить его внутрь). Поверните шкалу диафрагмы (число f) на самое низкое значение, вероятно, на F2,8, и установите ISO на камере на 1600. Установите выдержку на 25 секунд и… вперед! Конечно, вы можете поиграть с более высоким ISO и более короткой выдержкой, но с этими базовыми настройками вы получите более или менее то, что вам нужно от ночного неба.

06.Скомпонуйте кадр

Функции переднего плана могут добавить драматизма сценам с небом (Изображение предоставлено: CC0 Creative Commons)

Снимки звезд утомительны. Первый снимок Млечного Пути может быть захватывающим, но любой снимок ночного неба будет более впечатляющим, если фотография правильно скомбинирована с чем-то на переднем плане. Попробуйте старый сарай, интересное дерево или что-нибудь необычное, например, ржавую старую машину. Поскольку вы делаете снимок ночью, ваш объект поможет создать неземной вид, которому только добавит присутствие звезд.

Подробнее:

Обзор лучших предложений на сегодня

Учебные пособия по фотографированию ночного неба

Съемка звездных следов и других сцен ночного неба — действительно одна из самых технически сложных форм фотографии. Эта популярная подробная электронная книга, написанная Дэвидом Малином, обладателем премии астрофотографии Филом Хартом, покажет вам, как снимать собственные потрясающие изображения луны и звезд с помощью цифровой зеркальной фотокамеры и штатива. Версия 4 была только что выпущена с еще 30 страницами в новом разделе о том, как отслеживать звезды. Мы смогли организовать эксклюзивную скидку 50% сегодня, если вы хотите ее проверить. Сделка скоро заканчивается: Падающие звезды — Как фотографировать луну и звезды со скидкой 50%

Электронное руководство по падающим звездам

Разработаны, чтобы помочь вам освоить эти стили, в частности:

  • Сумеречные пейзажи
  • Сцены ночного неба (более короткие выдержки)
  • Звездные следы (длинные выдержки)
  • Луна
  • Замедленная съемка ночного неба

Для этого руководство состоит из четырех частей:

Часть 1, Небо ночью , знакомит с некоторыми основными концепциями астрономии, чтобы помочь вам понять, что вы можете ожидать увидеть ночью из разных мест на Земле и в разное время года.

Часть 2, Фотография ночного неба , является сердцем книги. Он начинается с обсуждения вашей камеры и объективов и того, как с их помощью превратить слабый свет ночного неба в потрясающие изображения. Самое главное, в нем описаны три метода, как получить точную фокусировку ночью, когда ваша автофокусировка не работает. По крайней мере, один из этих методов гарантированно работает с любой камерой и объективом, которые вы используете. В этом разделе также описывается дополнительное оборудование и аксессуары, которые позволят вам больше работать с камерой в ночное время и помогут сделать работу более приятной.

Часть 3 посвящена обработке изображений , в которой основное внимание уделяется конкретным методам и шагам, которые вам понадобятся, чтобы получить максимальную отдачу от изображений ночного неба. Примеры и снимки экрана предоставляются для Photoshop, Lightroom, ACDSee и Aperture, но инструкции можно легко применить с помощью любого другого приложения для обработки изображений.

Часть 4, Чудеса ночного неба вдохновит вас чаще выходить на улицу с камерой. В этой заключительной части рассказывается об интересных событиях, особенностях и явлениях, которые вы можете наблюдать ночью, и о том, как применить методы фотосъемки ночного неба, чтобы запечатлеть их.В этой части также представлены многие потрясающие изображения Фила и стоящие за ними истории.

Часть 5, Field Guide предоставляет краткий обзор настроек экспозиции, необходимых для каждого стиля фотосъемки ночного неба. В нем также описано, где найти настройки камеры, характерные для этого типа фотографии, на популярных зеркальных фотокамерах от Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Sony.

Примеры страниц и руководств из книги

Tracking the Stars , Часть 6 «Падающих звезд», является совершенно новой в 2021 году (4-е издание).

Он покажет вам, как выполнить полярное выравнивание и использовать портативные крепления для слежения, такие как Sky-Watcher Star Adventurer, с зеркальными фотокамерами и телеобъективами. Методы обработки изображений для калибровки и суммирования изображений глубокого космоса предусмотрены для трех популярных программных пакетов: Photoshop, Deep Sky Stacker и Astro Pixel Processor.

Этот новый раздел знаменует собой шаг вперед от «фотографии ночного неба» с использованием камеры и штатива только до «астрофотографии» с длинной выдержкой со стандартными и телеобъективами на трековых креплениях.

Два самых сложных шага при выполнении этого перехода — это научиться полярному выравниванию этих экваториальных монтировок и как «откалибровать и сложить» несколько субэкспозиций в специализированном программном обеспечении для астроизображения. В Tracking the Stars 30 страниц нового контента, подробно описывающего эти два основополагающих навыка, чтобы ваше путешествие в астрофотографию началось по правильному пути.

Фил Харт занимается фотографией ночного неба почти 20 лет и в настоящее время ведет семинары в Мельбурне, Австралия.

Как получить падающие звезды по скидке сегодня:

Сегодня мы смогли организовать эксклюзивную скидку 50% для ридеров PictureCorrect, которая скоро закончится (обычно 19,95 доллара, сегодня всего 9,95 доллара). Он также имеет 90-дневную гарантию счастья. Если вас не устраивает какая-либо часть книги, просто сообщите нам, и мы полностью вернем вам деньги, поэтому вы не рискуете попробовать ее.

Сделка скоро заканчивается: Падающие звезды: как фотографировать луну и звезды со скидкой 50%

Базовая фотография ночного неба — Практическое руководство — Nightscape Photographer

Добро пожаловать,

Вы когда-нибудь пытались сделать снимки ночного неба, млечного пути, полярного сияния? В этом посте я собираюсь написать о некоторых самых основах, которые помогут вам начать фотографировать эти объекты.Эти основы, однажды усвоенные и отработанные на практике, станут основой для съемки потрясающих снимков в ночное время.

Во-первых, вы, конечно же, отсутствуете ночью, холодно, темно. Убедитесь, что у вас есть какое-то освещение, я использую фонарики со светодиодной линзой и фонари с черными бриллиантами, они потрясающие и никогда меня не подводили.

Убедитесь, что вы носите теплую одежду. Ранним утром становится очень холодно, штаны, особенно штаны для охоты на северное сияние, просто необходимы! куртка — тоже хорошая идея.

Напоследок возьмите кого-нибудь еще ради безопасности, вы в темноте с дорогим снаряжением, и это важно!

КАКОЕ ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАМЕРЫ МНЕ НУЖНО?

  • Практически любая современная цифровая зеркальная или беззеркальная камера способна снимать ночное небо, много точек и снимков тоже, если вы знаете основы.
  • Штатив, держит все в стабильном состоянии.
  • Объектив, желательно для начала широкоугольный.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ О КАМЕРЕ И КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

Камера , способная к высоким ISO, очень важна, вы хотите использовать что-то, способное поддерживать как минимум 1600 ISO. Обычно вы будете использовать ISO 1600–6400. Это один из факторов, позволяющих уловить достаточно света, чтобы показать звезды, Млечный путь и Аврору.

Объективы Светосильные объективы полезны для ночной фотографии. Объектив с диафрагмой, такой как f1.8, f2, f2.8, помогает, пропуская больше света к датчику, видите тему? Вы можете использовать любое фокусное расстояние, но наиболее полезен широкий угол, и мы узнаем почему через минуту.(см. правило 600). Для начала вам подойдет такой объектив, как Samyang 14mm f2.8.

Штатив Твердый штатив просто необходим! Это дает вам прочную основу для вашей камеры. Не экономьте на дешевом штативе, вы будете разочарованы размытыми изображениями. Такие вещи, как ветер, вибрация от волн и т. Д., Могут вызывать легкое движение, которое влияет на резкость ваших изображений. Хороший штатив поможет избежать этого даже при сильном ветре.

ПРАВИЛО 600

Правило 600 чрезвычайно важно при фотографировании ночного неба, если вы хотите получить красивые четкие звезды без следов.

Правило 600 — это просто 600 деление на истинное фокусное расстояние вашего объектива. Это дает вам представление о самой длинной выдержке, которую вы можете использовать без следа звезд, так что вы получите четкие звезды.

Под истинным фокусным расстоянием я подразумеваю фокусное расстояние, я имею в виду фокусное расстояние, если оно используется на полнокадровой камере. Поэтому, если вы используете камеру с кадрированным сенсором, вам необходимо это учитывать.

ДЛЯ ПРИМЕРА

Canon 1200d имеет кроп-фактор 1,6x, поэтому типичный объектив комплекта 18-55 становится примерно 28-90 мм.

18 мм x 1,6 (кроп-фактор) = 28 мм

55 мм x 1,6 (кроп-фактор) = 90 мм

Вот как вы получаете истинное фокусное расстояние вашего объектива на кадрированном корпусе сенсора (aps-c).

Итак, вот как это работает для нашей комбинации объектива Canon 1200d и 18-55 мм в самом широком конце 18 мм.

600 разделить на 28 = 21,4 мм, поэтому самая длинная выдержка, которую вы используете, составляет 21 нечетную секунду без следа звезды.

Давайте посмотрим, скажем, на 14-миллиметровый объектив полнокадрового Canon 6d.

600 разделить на 14 = 42,8, что дает выдержку около 42 нечетных секунд, вдвое больше, чем вы можете использовать для другого комбо.

Давайте посмотрим на нормальный 50-миллиметровый объектив на полнокадровом 6d.

600 разделить на 50 = 12, что означает, что мы можем использовать выдержку только 12 секунд.

Обычно вы хотите использовать выдержку немного большую, чем в этих примерах, для действительно резких звезд. Здесь лот заменяет 500 на 600. (правило 500) .Хотя это и называется «правилами», думайте о них скорее как о руководстве, с чего начать с выдержки.

Как видите, широкоугольный объектив позволяет использовать более длинную выдержку для получения четких звезд без следа, это дает много преимуществ. Но пока давайте просто скажем, что вы можете впустить больше света, чтобы помочь запечатлеть ночное небо с широким углом, потому что вы можете открывать затвор дольше и при этом получать четкие звезды!

СОЗДАЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ.

Вы находитесь на пляже и пытаетесь сделать снимок полярного сияния или Млечный путь с помощью объектива Canon 1200d и 18-55 мм и штатива. Вы пытаетесь вписаться как можно больше.

Помните, что у нас обрезанный корпус датчика, и это необходимо учитывать.

В ручном режиме с камерой на штативе.

Установите камеру на самом широком конце, 18 мм.

Мы хотим использовать выдержку 21 секунду (помните кроп-фактор, правило 600 и другую выдержку из примера), поэтому мы установили это.

Очень темно, и мы хотим запечатлеть как можно больше деталей неба, поэтому установили ISO на 3200 ISO

.

Наконец, мы устанавливаем максимальную диафрагму, которая в данном случае будет f3,5 для этого конкретного объектива.

Вот наши базовые настройки, с которых можно начать, и вы по-прежнему получаете четкие звезды с комбинированным объективом Canon 1200d и 18-55 мм.

18 мм, 21 секунда, 3200 iso, f3,5

Это может быть слишком ярким или слишком темным, поэтому нам, возможно, придется использовать более высокий ISO, такой как 6400iso, или более низкий ISO, такой как 1600iso.

КАК Я ФОКУСИРУЮ.

Есть несколько способов, но сначала нужно перевести объектив в ручной режим, используя переключатель на тубусе объектива.

Если у вас есть объектив со шкалой глубины резкости и меткой бесконечности, вы можете сфокусировать объектив так, чтобы метка бесконечности совпадала с меткой на тубусе объектива, иногда требуется небольшая настройка, чтобы получить идеальную фокусировку на звездах.

Или вы можете использовать свои камеры в режиме реального времени. Когда ваша камера находится в режиме просмотра в реальном времени, наведите камеру на яркую звезду, увеличьте звезду на экране просмотра в реальном времени (не увеличивайте масштаб с помощью объектива, только на экране).Теперь поворачивайте кольцо фокусировки линз, пока звезда не станет резкой. Это действительно лучший способ получить острые звезды.

При необходимости измените композицию кадра.

Если вы не нажимаете кольцо фокусировки, вам не нужно делать это каждый снимок, но я рекомендую часто проверять фокусировку. Я лично проверяю каждый раз, когда меняю композицию кадра.

Вот еще несколько советов.

  • используйте 2-секундный таймер на камере или тросовый / дистанционный спуск затвора. Это помогает избежать дрожания камеры из-за прикосновения к ней.
  • Если у вас есть проблемы с запотеванием линз, используйте дешевую одноразовую грелку для рук, прикрепленную к линзе с помощью эластичной ленты. Это действительно эффективно.
  • Если вы преследуете Аврору в Австралии, вам нужно смотреть на юг, полярное сияние всегда направлено на юг.
  • Лучшее время для съемки молочного пути или северного сияния — это когда нет или очень мало луны, полная луна легко пересиливает.
  • Чем больше вы будете заниматься и практиковаться, тем лучше вы станете, вы начнете понимать такие вещи, как луна может помочь вашим изображениям, освещая передний план и т. Д.

Помните, что это самые основы, которые помогут вам на пути к фотографированию ночного неба, удачи!

Похожие сообщения / ссылки

Сосредоточьтесь на звездах, Получение резкого фокуса

Выбор объектива для ночной фотографии

Северное сияние, видимое невооруженным глазом

Nightscape Photographer в социальных сетях

Поддержите Nightscape Photographer при следующей покупке фотооборудования, щелкните здесь

Как всегда, мы очень ценим лайки, комментарии, репосты и подписку.Ваша поддержка идет вместе с организацией этих руководств, руководств и обзоров снаряжения, спасибо.

Астрофотография с помощью зеркалки. Запечатлейте красоту ночного неба… | Тревор Джонс

Запечатлейте красоту ночного неба с помощью цифровой зеркальной камеры для новичков

Если вы еще не отловили ошибку астрофотографии, вы скоро поймете. Популярность изображений Млечного Пути на таких платформах, как Instagram, продолжает расти с каждым годом. Новички, у которых нет проворной астрофотографии, снимают потрясающие звездные пейзажи благодаря современным передовым технологиям.

Лучшие изображения с тегом #milkyway в Instagram (декабрь 2017 г.)

Многие из этих фотографий были сделаны с помощью цифровых зеркальных фотоаппаратов начального уровня, таких как Canon EOS Rebel T7i или Nikon D3400. Большинство этих доступных по цене пакетов DSLR включают в себя комплектный объектив (обычно 18–55 мм), который способен создавать потрясающие изображения звездного неба при использовании правильных настроек камеры.

Настройки камеры для астрофотографии

Есть несколько вещей, которые вызывают те эмоции, которые вызывает пейзажное изображение ночного неба.Созвездия всегда перемещаются в течение года, создавая новые возможности для съемки звезд и планет. На фото ниже показано изображение весенних созвездий с ярким Сатурном в миксе.

Пейзаж звездного неба, на котором изображена планета Сатурн

На фотографии выше использовалась не более чем обычная зеркальная камера на штативе, снимающая 30-секундную выдержку. Несколько изображений были собраны вместе с помощью DeepSkyStacker, а затем обработаны в Adobe Photoshop. Чтобы лучше понять процесс, просмотрите этот видеоурок:

Учебное пособие по Photoshop: наложение изображений для улучшения отношения сигнал / шум

Другой пример изображения с использованием этой техники — это портрет Охотника Ориона:

Ключ для съемки изображений с длинной выдержкой и относительно высоким значением ISO.Это обеспечит достаточную мощность «сбора света» для правильной записи слабого звездного света на темном ночном небе. Например, при использовании Canon Rebel T3i следующие советы помогут вам сделать первое астрофотографическое изображение:

  • Используйте «быструю» диафрагму (F / 4 или ниже)
  • Используйте настройку баланса белого при дневном свете или авто
  • Использовать ручной режим
  • Установить длину экспозиции 30 секунд
  • Съемка в формате RAW
  • Используйте ISO 400–1600 (или более)

Как только у вас будет изучив основы фотосъемки ночного неба, вы можете прикрепить камеру к телескопу.Это открывает доступ к крупным планам туманностей, галактик и звездных скоплений. На изображении ниже изображена туманность Конская Голова, полученная с помощью широкоугольного рефракционного телескопа для астрофотографии:

Практика вашей техники на заднем дворе может быть лучшим способом усовершенствовать свои навыки. Потребуется время, чтобы узнать, как добиться максимально возможной фокусировки, но цифровые камеры позволяют легко делать пробные снимки!

Конечной целью астрофотографии для зеркальных фотокамер и широкоугольных объективов должна быть сама галактика Млечный Путь.Следующая фотография была сделана с помощью цифровой зеркальной камеры Canon 7D при ISO 6400.

Млечный Путь (выдержка 20 x 30 секунд)

Для получения дополнительной информации об астрофотографии с использованием цифровой зеркальной камеры ознакомьтесь с этим руководством для начинающих на сайте AstroBackyard.com.

Руководство для начинающих по съемке звезд (астрофотография)

Простые советы о том, как снимать ночное небо

Я, вероятно, должен начать с того, что есть люди гораздо более квалифицированные, чем я, чтобы рассказать вам, как снимать звезды и ночное небо, поэтому этот пост не научит вас делать потрясающие панорамы или звездные тропы.Тем не менее, меня регулярно спрашивают, как начать снимать звезды, так что это мои простые для понимания советы о том, как выйти на улицу и начать снимать удивительные небеса, которые находятся над нашими головами, с точки зрения новичка.

Вид на гору Кук и айсберги у озера Тасман Настройки: 15 секунд | f / 3,2 | ISO 8000

Список обязательного снаряжения для съемки звезд

1. Штатив — вам понадобится возможность делать длинные выдержки — с выдержкой до 30 секунд для съемки неподвижных звезд.

2. Камера и объектив с широким фокусным расстоянием и малой диафрагмой — идеально подходят для диапазона от f / 2,8-f / 4 до 14-24 мм.

3. Факел — там темно!

4. Приложение, которое поможет вам выяснить, где в небе будет Млечный Путь в вашем месте и времени. Есть несколько, которые вы можете использовать, но я считаю PhotoPills лучшим — они стоят каждого цента, и без них вы просто будете дико гадать.

Планирование съемки Млечного Пути

Перед тем, как отправиться на астрофотографию, я всегда проверяю фазы луны, поскольку новолуние лучше всего для создания темного неба, необходимого для того, чтобы звезды хорошо просматривались на снимке.Приложение PhotoPills также неоценимо для определения направления и высоты Млечного Пути в небе в любой момент времени, а также восхода / захода солнца и луны.

Чтобы создать отличный снимок Млечного Пути, вам все равно потребуются другие интересные объекты вашего снимка, будь то горы, отражения в озере, пристань, человек или скальное образование. Лично мне нравится снимать Млечный Путь, где в кадре есть спокойная вода, так как можно получить отличные отражения.

Озеро Вайкато, сентябрь 2017 г. | Настройки: 20 секунд | f / 4.0 | ISO 5000 Церковь Доброго Пастыря, Текапо август 2018 г. | Настройки: 15 секунд | f / 3,5 | ISO 1600

Мне также посчастливилось снимать звезды в некоторых довольно крутых местах, таких как Хоббитон и Церковь Доброго Пастыря в Текапо, которая находится в невероятном заповеднике темного неба Новой Зеландии.

Бэг-Энд, Хоббитон, июль 2018 г. | Настройки: 20 секунд | f / 3,2 | ISO 6400: Вид на Зеленого Дракона, Хоббитон, июль 2018 г. | Настройки: 3,2 секунды | f / 3,2 | ISO 3200

Время — это все

Если вы хотите запечатлеть Млечный Путь в разумный час (а не в предрассветные утренние часы в разгар зимы), вам нужно обратить внимание на то, где находится Млечный Путь. будет — в первые месяцы зимы с мая по июнь вы можете делать вертикальные снимки восходящего Млечного Пути, как только стемнеет, часто уже в 19:00.

Озеро Карапиро, июнь 2019 г. Настройки: 15 секунд | f / 3,2 | ISO 3200

По мере того, как сезон приближается к концу года, Млечный Путь поднимается выше в небе, поэтому к сентябрю вам будет лучше поискать горизонтальные снимки Млечного Пути поздно вечером, около 10-11 вечера. После октября Млечный Путь в значительной степени исчезает за горизонтом и не вернется примерно до февраля, так что максимально используйте эти холодные зимние месяцы!

Озеро Вайкато, сентябрь 2017 г. Настройки: 20 секунд | f / 4 | ISO 5000

Настройки камеры

Вы могли подумать, что вам нужна модная зеркальная или беззеркальная камера, чтобы запечатлеть Млечный Путь, но вы были бы удивлены — некоторые наводящие камеры способны делать великолепные снимки звездной ночи — например, Canon G7x.Я сделал этот зашитый снимок рано утром в конце февраля, прежде чем встал в 5 утра, чтобы пройтись по перекрестку Тонгариро.

В общем, любая камера с объективом, способным снимать широкоугольный объектив 14–24 мм и низкое значение f2,8-f4, даст вам отличные результаты с правильными настройками.

Национальный парк Тонгариро, февраль 2017 г. Настройки: 25 секунд | f / 1.8 | ISO 1600

Какой ISO следует использовать?

Это полностью зависит от вас, насколько высоко вы хотите увеличить свой ISO, в зависимости от того, сколько окружающего света вы можете снизить до 1600, но в темных местах вам, возможно, придется подняться до 5-10 000. .

Использование правила 500 для выдержки

Идеально подходит выдержка 15-30 секунд, но вы захотите принять во внимание возможность звездных следов, чем дольше вы держите затвор открытым. Все зависит от вашей камеры и фокусного расстояния объектива, который вы используете, например: Sony A7rII с фокусным расстоянием 16 мм = 500/16 = 31 (округляем до 30). Лично я снимаю на интервале 15-25 секунд, что вы можете сделать, если у вас есть объектив с f2,8.

Как сфокусировать Млечный Путь

Лучший способ сфокусировать ваши звезды — это найти самую яркую звезду в небе, поместить ее в центр экрана и вручную сфокусироваться, пока она не станет очень четкой.Если у вас есть фокусировка на пике, возможно, будет проще отключить это, чтобы вы могли лучше видеть звезды. Не устанавливайте фокус камеры на бесконечность (что заманчиво) и думайте, что, поскольку звезды находятся на расстоянии в миллион миль, они будут в фокусе. Всегда делайте несколько пробных снимков и используйте увеличение при воспроизведении, чтобы проверить, находятся ли ваши звезды в фокусе, прежде чем делать много снимков!

Развлекайтесь!

Нет ничего лучше, чем увидеть оживший снимок Млечного Пути в видоискателе, чтобы вызвать у вас настоящий кайф и побудить вас к большему! Я никогда не забуду первый раз, когда я сфотографировал Млечный Путь на озере Таравера 2.5 лет назад, и хотя я очень мало знал о том, что делаю, я все же делал снимки, которые я считал отличными в то время. Все дело в том, чтобы учиться и получать удовольствие от процесса совершенствования навыков съемки.

Голубое озеро, Роторуа, июнь 2016 г. Настройки: 25 секунд | f / 4 | ISO 5000

Падающие звезды

Всегда приятно видеть падающие звезды на экране — две ночи, которые я провел в национальном парке Маунт Кук, были просто потрясающими для падающих звезд — я снимал одну почти в каждом кадре и видел как минимум пару собственными глазами, бегущими по небу.Но вам может повезти в любое время года — снимок справа был сделан в конце ноября после того, как Млечный Путь зашёл в год, но Магелланово облако всё ещё было видно — на этом снимке вы видите две падающие звезды!

Hooker Lake, Mount Cook Август 2018 г. Настройки: 15 секунд | f / 2,8 | ISO 5000 Lake Karapiro, ноябрь 2019 г. Настройки: 15 секунд | f / 2,8 | ISO 3200

Планеты

В определенное время года вы также можете увидеть несколько планет, выстроившихся в линию на ночном небе.В этот вечер мне посчастливилось увидеть в небе Сатурн, Юпитер И Марс — это было настоящим праздником. Изображение слева сделано ранее вечером, но к 22:00 были видны три растения — Юпитер вверху слева, Сатурн посередине и Марс внизу справа.

Озеро Таравера, Роторуа Май 2018 г. Настройки: 25 секунд | f / 4 | ISO 6400

Облачное небо

Не пугайтесь нескольких облаков — очевидно, вы не можете запечатлеть Млечный Путь сквозь густые облака, но вы будете удивлены, насколько круто могут выглядеть ваши снимки с рассеянными облаками и Взгляд Млечного Пути.

Озеро Мэтисон, июнь 2018 г. | Настройки: 15 секунд | f / 2,8 | ISO 8000 Церковь Доброго Пастыря, Текапо июнь 2018 г. | Настройки: 10 секунд | f / 3,2 | ISO 3200

Лунное небо

Иногда у вас будет настроение снимать звезды, и это будет полная луна или около того. Не отчаивайтесь, есть еще несколько действительно крутых ночных снимков, которые можно сделать под лунным небом, как этот снимок ниже, сделанный на озере Мэтисон ранним утром, когда свет луны освещает горы перед рассветом.

Lake Matheson, июнь 2018 г. Настройки: 20 секунд | f / 2,8 | ISO 640

Airglow

Мне до сих пор не удалось запечатлеть северное сияние (это важное событие в моем списке), но я могу сказать, что видел довольно удивительное свечение в ночном небе — например, сегодня вечером на озере Таравера, где Вы можете четко различить цветные полосы на небе.

Озеро Таравера, Роторуа Май 2018 г. Настройки: 10 секунд | f / 4 | ISO 6400

Что дальше?

Я по-прежнему далеко не эксперт, так как меня не особо беспокоит создание массивных панорам, которые простираются по небу, или использование других приемов, таких как следы звезд, но я чувствую, что знаю достаточно, чтобы получать удовольствие от снимков Млечного Пути, когда бы они ни находились.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *