Как убрать пересвет в лайтруме: Индикаторы пересветов и теней

Содержание

Индикаторы пересветов и теней

В Lightroom есть очень полезная фишка в блоке Develop — два небольших индикатора по верхним краям гистрограммы в виде треугольничков. Они нужны пользователям программы, чтобы быстро оценить, есть ли  на фотографии пересветы и слишком глубокие тени. Как известно, что первое, что второе может подпортить фотографию. Причем с пересветами на стадии обработки справиться сложнее, так как в глубоких тенях все-таки есть достаточное количество информации, которую можно восстановить (взамен получая шумы — но все-таки!), а в пересветах ее, к сожалению, не очень…

 

Тем не менее — если ошибка экспонирования не сильно велика, то вы имеете шансы избавиться от пересветов или глубоких теней (я надеюсь, вы снимаете в RAW, потому что в JPG исправить эти проблемы почти не возможно, к сожалению). Но, прежде чем начинать исправлять, нам нужно, в первую очередь, понять — а есть ли такие проблемные места в кадре и где они находятся? Для этого и служат упомянутые индикаторы.

На скриншоте выше эти инструменты обведены овалами: тот, что находится слева на гистограмме отвечает за индикацию теней, тот что справа — за индикацию пересветов. Уже с первого взгляда можно определить, есть ли проблемные зоны на изображении: если индикатор имеет белый цвет — то да, на фотографии есть зоны или совершенно белого, или совершенно черного цвета (обратите внимание — не всегда это плохо, все зависит от конкретной фотографии!!!). Если же треугольнички затемнены — значит на конкретном изображении нет ни чисто черных, ни чисто белых областей, все находится между ними (что тоже не есть показатель качества снимка — вдруг у вас по задумке, например, съемка на белом или черном фоне?).

Одним из способов использования индикаторов является наведение курсора мыши над ними. При наличии пересветов на изображении (абсолютно белый цвет в понимании программы) они все в этом случае окрасятся в красный цвет:

При наведении указателя мыши на индикатор теней слева, ЛР обозначит все темные места (абсолютно черный цвет) на фотографии, окрасив их в синий цвет:

Если вы подводите курсор без клика на индикатор, то показатели пересветов или теней будут исчезать с изображения, когда вы будете убирать указатель мыши с соответствующего треугольничка. Если же вы желаете видеть эти области постоянно (вместе или по отдельности), то вам необходимо навести курсор на нужный индикатор и кликнуть по нему. В этом случае индикация пересветов и/или будут отображаться на изображении постоянно (до следующего клика по треугольничку):

Итак, теперь можно начинать исправлять эти проблемные области изображения. Для этого в блоке Develop существует несколько инструментов — Exposure, Recovery, Blacks, Fill Light, Brightness, ползунки в Tone Curve, инструменты градиентной заливки, кисти локальной коррекции… Т.е. — в зависимости от конкретного изображения, вы можете применять те или иные инструменты — но это уже темы для многих других статей. Сейчас же просто рассказ про индикаторы. Вот, например, один из вариантов для данной фотографии (причем — далеко не единственный, конечно же ):

Далее. Пока вы делаете корректировки, нужно обращать внимание на цвет самих индикаторов и гостограму. Последняя показывает цветовые каналы (красный-зеленый-синий) и значения яркости. Вполне возможно, что один какой-то канал по-прежнему находится в зоне пересвета или в тенях. Если это произойдет, индикатор будет изменять свой цвет в соостветстие с тем каналом, который в настоящее время находится в пересвете/тени. В этом примере индикатор показывает, что красный канал до сих пор имеет области пересвета:

И напоследок — установки индикаторов по умолчанию. При клике на области гистограмы правой кнопкой мыши, у вас появится выбор — устанавливать ли индикацию пересветов красным и областей теней синим по умолчанию или же вы сами будете их отображать подводом курсора к нужному треугольнику.

Вот такой небольшой — но крайне полезный инструмент в программе Lightroom…))

Источник: lightroom.kiev.ua

Восстановление пересветов в Lightroom 4 ⋆ Vendigo.ru

Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нём пятна.
(Козьма Прутков)

После предыдущей иронично-издевательской статьи про Lightroom нужно восстанавливать карму. Я понял это после недавней поездки в Екатеринбург на МК Ильи Рашапа, во время которой заболел. Вот что значит неуместный стеб – с кармой шутить не стоит!

Немного помедитировав и аккумулировав всю серьезность в радиусе 15.5 метров, я готов написать мега-позитивный пост про Lightroom 4. Благо, Adobe предоставила для этого шикарный повод!

Как я уже писал в эпическом обзоре о Лайтрум 4, модуль Обработки последнего подвергся глобальной переработке. Новая секция Basic вызывает шок и трепет. Но что такое «новые движки» и «обновленные инструменты обработки»? По большей части – это всего лишь раздражение и усталость фотографов, которые вместо старого кота в мешке (привычного и знакомого на ощупь) получили нового (урчание которого еще непривычно).

Будем честны: Инновационные Алгоритмы Обработки – это маркетологический бред. Нам не нужны новые алгоритмы обработки или, упаси господи, движки для коррекций. Нам нужна кнопка «сделать круто», ну или на худой конец БОЛЬШОЕ удобное окно редактирования кривых, конечно же, с раздельным редактированием каналов. И чтобы все летало на древних компьютерах, на которых мы резались в Quake!

Так вот, обрабатывая фотографии в новом Lightroom, я заметил что за абстрактными Новыми Алгоритмами Обработки скрывается действительно клеевая штука: Lightroom 4 позволяет вытянуть из пересветов гораздо больше деталей! И делает он это более аккуратно и естественно. Там, где раньше были проплешины и артефакты, теперь все в шоколаде! Но хватит слов, даешь картинки!

Исходный снимок был существенно пересвечен, чтобы это исправить в Lightroom была понижена экспозиция на – 2

(наведите курсор на изображение)

Результат на лицо! Помимо адекватной отрисовки пересвеченных участков можно лицезреть более приятный, естественный цвет кожи.

Еще один пример (экспозиция понижена на 1.8)

Браво Adobe! Естественно, все преимущества доступны и в новом Photoshop CS6 в его Adobe Camera RAW 7.

На этом, дети, мы сегодня прощаемся. Переходите на Lightroom 4, и ваши волосы станут мягкими и шелковистыми 🙂

3 самых важных инструмента для работы в Lightroom

Для эффективной обработки не обязательно полностью изучать функционал Lightroom, достаточно изучить основные инструменты обработки.

В данной статье вы узнаете как быстро и красиво обработать фотографию в Adobe Lightroom с помощью трёх самых важных инструментов: экспозиция, кисть и тонирование.

Оригинал:

Давайте начнем работу с анализа фотографии. Явная проблема — большой перепад яркости из-за того, что часть лица в тени, а другая часть на солнце.

Что нужно сделать? Всё просто – осветлить тёмные участки и затемнить светлые, достав оттуда потерянную в пересвете информацию.

План работы:

  • Коррекция экспозиции
  • Осветление глаз
  • Тонирование
  • Отделение фона

Важно! Вы должны понимать, что цифры всега разные и зависят от конкретной фотографии.

Экспозиция

Давайте кратко разберём, что мы сделали:

Exposure: -1,05 – я уменьшил экспозицию на ступень, для того, чтобы затемнить пересвеченные области лица. Темная часть ещё больше затемнилась, но я компенсирую это ниже.
Hightlights: -46 – эта настройка управляет светлыми областями, с её помощью я восстанавливаю всё ещё пересвеченные участки на лице

Shadows: +82 – освещаю темные участки фотографии

После этого темные участки стали слишком светлыми, а пересветы на лице всё ещё остаются.

Whites: -57 – в отличии от hightlights, whites работает с самой светлой частью гистограммы, что позволит мне убрать последние явные пересветы.
Blacks: -66 – из-за того, что я сильно осветлил темные участки в shadows я потерял контраст, картинка стала плоской. И в данном инструменте я затемнил самые темные участки. вытянул очень много из темных участков очень много

Clarity: +20 – сам по себе инструмент увеличивает контраст в средних тонах, то есть в нашем случае эффект будет в буквальном смысле на лице.

Осветление глаз

Я решил немного подсветить глаза. Для этого нам нужно будет выделить участки изображения с помощью кисти.

Работа с кистью

Заходите в инструмент кисть, который находится справа, выбираете режим New и ставите значения, которые вы хотите применить к будущей выделенной области. Эти значения можно будет изменить в любой момент.

Ниже настроек для выделенной области вы можете увидеть настройку самой кисти (подчеркнуто зеленым). Вы можете настроить три кисти: A, B и отдельно кисть-ластик Erase чтобы переключаться между ними. Например, одну кисть для больших участков и другую для маленьких деталей.

Настройки кисти такие же как в Photoshop.
Size: размер кисти.
Feather: жёсткость граней.
Flow: поток, по сути прозрачность.

Auto Mask: включает маску. Если вы выделяете голубое небо, то кисть автоматически выделит только небо (ориентируясь по цвету) и не затронет объекты других цветов.
Density: чувствительность маски.

Начав выделение вы увидите круглую точку, по которой потом сможете найти выделение (если она мешает, можно отклчить её клавишей H) и красную область маски. Кстати, цвет маски можно изменить с помощью сочетания клавиш CMD+O (ctrl+O для PC), это необходимо если вы пытаетесь сделать выделение на красных участках.

Как видите зеленая маска удобнее для выделения.

В итоге я выделяю глаза и увеличиваю экспозицию и контраст. Последний добавляется для того, чтобы они не просто засветились как лампочки, но и сохранили контраст. Вот такое масло масленное.

Тонирование

Инструмент тонирования в Lightroom достаточно удобный.

Для данной фотографии я выбрал достаточно типичное сочитание — желтые светлые и синие тёмные.

Гибкость инструмента в том, что вы можете тонировать светлые и темные участки изображения разными цветами и при этом, управлять балансом светлых и тёмных участков (например, чтобы за чёрный принималось 20% гистограммы, а за светлые остальные 80%).

Вы можете выбрать цвет нажав на прямоугольник справа от названия. Цвет отразится ниже.

Highlights — светлые участки
Shadows — тёмные участки

Hue и Saturation — показывают, соответственно оттенок и насыщенность цвета.
Balance — баланс светлыми и тёмными участками. При значении 0 — балан делится пополам.

  • +100 – вся картинка заливается тоном для светлого
  • -100 – вся картинка заливается тоном для темного

Отделение фона

Особенность человеческого восприятия такова, что когда мы смотрим на какой-то объект, то все остальные объекты наше сознание отодвигает за задний план, делая их менее контрастными, менее яркими и менее резкими. Подробнее о восприятии вы можете прочитать в статье Почему приходится корректировать изображение.

Для своего изображения я просто выделю фон и изменю экспозицию на -1 ступень.

Итог

Пошаговый gif

Хотите попробовать сами?

Скачайте оригинальный RAW для экспериментов — https://yadi.sk/d/cRRwBUFHbUo5B

Как исправить засвеченную фотографию: руководство для новичков

 

Это случается даже с лучшими фотографами: вернулись со съемки в солнечный день и вдруг обнаружили, что половина снимков слишком яркие. Что же теперь – отправлять их все в корзину? Конечно, нет! 

Засвеченные фотографии можно спасти – даже простой фоторедактор для новичков справится с этой задачей. Рассказываем, как редактировать слишком светлые фотографии и «вытягивать» изображение из белого пятна.

*Дисклеймер: в этой статье мы говорим о фотографиях, которые засвечены только частично. Если весь снимок – один большой белый мерцающий прямоугольник, его вряд ли можно спасти.

Зачем снимать в RAW?

Если пересвеченная фотография снята в RAW, у вас намного больше шансов ее спасти. Поэтому сначала расскажем, что это за формат и зачем он нужен. 

* Если у вас уже есть фотография в JPEG, не переключайтесь. Все те же инструменты будут работать и на этом файле – правда, несколько хуже. 

Начинающие фотографы часто игнорируют формат RAW и сразу снимают в JPEG. У JPEG, действительно, много преимуществ: на превью фото выглядит лучше, файл весит значительно меньше, чем RAW, да и любая программа сразу откроет картинку такого формата. 

Главное преимущество RAW формата в том, что он сохраняет намного больше информации о вашем снимке, чем JPEG. Простыми словами, файл RAW – это набор чистых сигналов, полученных с матрицы фотоаппарата. Этот документ можно сравнить с негативом, который еще предстоит «проявить» (выставить экспозицию, яркость, контраст и другие параметры). JPEG тем временем – это уже обработанный камерой продукт с выставленными параметрами. Все, что попало мимо этих параметров, камера удаляет. 

Все это значит, что, если вы снимаете в RAW, у вас намного больше шансов превратить белые засвеченные пятна на вашей фотографии в объекты, которые вы видели во время съемки.

Как исправить пересветы на фото: общие принципы

Принципы обработки переэкспонированных фотографий остаются одинаковыми – вне зависимости от программы, которую вы используете. Разница лишь в том, что софт для начинающих предложит простые и понятные инструменты для быстрой обработки. Профессиональные редакторы дают больше контроля над изображением, но и пользоваться такими программами сложнее.

Какие бы инструменты вы ни использовали, с пересвеченными участками нужно сделать две вещи: 

  • затемнить их
  • повысить контрастность

Звучит не так уж и сложно, правда? Давайте посмотрим, как это можно сделать в разных программах.

Для новчиков: как редактировать засвеченные фотографии в Movavi Picverse

Movavi Picverse – простой и удобный фоторедактор для новичков. Его главное преимущество – инструменты на базе искусственного интеллекта, которые позволяют автоматически улучшать снимок и не требуют углубленных знаний редактуры.

Когда вы загружаете RAW фотографию в Movavi Picverse, программа сразу его немного улучшает, чтобы вам было проще работать.

Но такого результата не всегда достаточно. Попробуйте воспользоваться ИИ-инструментами программы во вкладке Коррекция. Ползунки Улучшение и HDR-освещение комплексно работают над снимком, исправляя все его недостатки. Вы можете выбрать нужную вам степень улучшения. 

Если вы хотите самостоятельно исправить пересветы, то, оставаясь во вкладке Коррекция, перейдите в раздел Свет. 

Ползунок Экспозиция может сделать всю вашу фотографию целиком светлее или темнее. Так что если пересветов много, попробуйте потянуть ползунок влево. 

Используйте инструмент Светлые тона, чтобы затемнить только светлые участки вашей фотографии: потяните ползунок влево. Инструмент Темные тона, соответственно, будет влиять только на темные объекты снимка. Если вам нужно сделать их темнее или светлее, воспользуйтесь им. 

Вы также можете попробовать воспользоваться инструментами Контрастность и Баланс белого. Увеличенный контраст может «проявить» некоторые засвеченные участки. А верно настроенный баланс белого в целом сделает всю фотографию лучше.

Для тех, кто готов заморочиться: как убрать пересветы в Lightroom

Lightroom – профессиональный софт от Adobe для работы с цифровыми снимками. Интерфейс здесь суше, в нем сложнее разобраться, да и автоматических улучшений программа не предлагает. Ее специализация в другом: Lightroom предоставляет фотографам полный контроль над изображением и обеспечивает исчерпывающий набор инструментов.

Большой помощник в работе с экспозицией в Lightroom – Гистограмма. Это двухмерный график, который иллюстрирует тональные значения в изображении. Проще говоря, гистограмма показывает, сколько темных и светлых тонов, а также полутонов содержит ваш кадр. Горизонтальная ось здесь представляет весь тональный диапазон от черного до белого, а вертикальная – количество пикселей в изображении для каждого тонального значения.

Чтобы найти все засвеченные части вашей фотографии, нажмите на треугольник в правом верхнем углу гистограммы. Засвеченные области программа выделит красной заливкой.

Гистограмма помогает вам выбирать ползунки, которыми следует пользоваться, обрабатывая фотографию. Наведите курсор на область гистограммы, и программа подсветит инструмент, который влияет именно на заданный диапазон.

Чтобы исправить их, используйте ползунок Светлые участки. Этот инструмент действует на засвеченные участки, не затрагивая тени, полутона и белый цвет. Протяните ползунок влево до показателя -100.

Слайдер Белые тоже воздействует на светлые участки снимка, но уже, как следует из названия, затрагивает белый цвет. Принцип тот же, что и с предыдущим инструментом: чем левее ползунок, тем темнее белые участки фотографии. 

Помимо перечисленных, можете также попробовать воспользоваться ползунком Экспозиция. Он влияет на все тона фотографии сразу. Кроме этого, попробуйте увеличить или уменьшить Контрастность.

Но что если фотография уже сделана в JPEG? 

Как мы уже писали, для фотографий в JPEG работают те же инструменты, что и для файлов RAW. Разница в том, что самые-самые белые участки фотографии (те, что на гистограмме отображаются с правого края) будет невозможно изменить. Представьте, что это безвозвратно засвеченные участки пленки, которые не исправить при проявлении.

В остальном – ничто не мешает вам поэкспериментировать над снимком до того, как навсегда его удалить. Используйте те же инструменты, что мы перечислили выше. А если не получится – не расстраивайтесь. Вместо этого лучше сразу настройте свою камеру на RAW формат 😉

Вот и все. Надеемся, наши советы помогут вам спасти пересвеченные фотографии. Удачи! 

Как выделить все фото в «Лайтруме»? Горячие клавиши Lightroom

«Лайтрум» — популярная программа для редактирования фотографий формата RAW; большинство профессионалов используют эту программу в связке с «Фотошопом». Чаще всего ее применяют для быстрой работы с цветом, балансом белого или экспозицией, но мало кто знает о сочетаниях клавиш в этой программе, которые значительно упрощают и ускоряют работу с фотографиями. В этой статье речь пойдет о самых популярных и часто используемых комбинациях «Лайтрума», а также о том, как выделить все фото в «Лайтруме».

Выделение всех фотографий

Начнем с главной темы данной статьи. Ответим на вопрос о том, как выделить все фото в «Лайтруме». Очень часто для того, чтобы работать сразу с несколькими фотографиями одновременно, необходимо выделить их все. Чтобы выделить все фотографии, можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+A. Для выделения только тех фотографий, которые вы считаете нужными, необходимо зажать клавишу Ctrl и, не отпуская ее, с помощью левой кнопки мыши выбрать все те фотографии, которые вы хотели бы выделить. Для системы MacOS клавишу Ctrl во всех комбинациях заменить клавишей Command. Есть и еще один способ выделить все фото в «Лайтруме». Для этого вы можете нажать на первую фотографию, нажать и удерживать клавишу Shift, затем нажать последнюю фотографию.

Самые часто используемые сочетания клавиш и горячие клавиши в Lightroom

Важная информация! Все ниже перечисленные комбинации и сочетания не будут работать в английском и русском «Лайтруме» без включенной английской раскладки клавиатуры! Обратите на это внимание!

Начнем с самых простых комбинаций клавиш, которые могут помочь в обработке изображений. Очень часто возникают такие ситуации, когда вы обработали фотографию и хотите посмотреть, стало ли лучше, но не знаете, как вернуть исходное изображение. Для того чтобы посмотреть изображения до/после, нажмите на клавишу «/». Чтобы вернуть обратно обработанный вариант, повторно нажмите на эту клавишу.

Для того чтобы оценить вашу фотографию без лишних отвлекающих деталей, например, различных меню или панелей инструментов, нажмите на клавишу L. После того как вы нажмете на эту клавишу один раз, все меню и панели вокруг вашей фотографии станут серыми. Если вы нажмете на эту клавишу дважды, они станут черными, а троекратное нажатие возвращает все в исходное состояние.

Если вы владелец компьютера на операционной системе «Виндовс» и вам не нравится, как выглядит ваш Lightroom версии Classic CC, то с помощью связки клавиш Shift+F вы можете менять режим отображения программы. При однократном нажатии режим изменится на полноэкранный показ со строкой меню сверху, панель задач «Виндовс» останется в нижней части экрана. При повторном нажатии режим показа станет полностью полноэкранным, пропадет строка меню, но не стоит пугаться. Строка меню становится всплывающей: если вам нужно будет к ней обратиться, подведите курсор к верхней части экрана. Для того чтобы переключаться между программами, запущенными на вашем компьютере, используйте сочетание клавиш Alt+Tab.

Чтобы увидеть области недосвета или пересвета на вашей фотографии, нажмите на клавишу J. После нажатия в верхней части гистограммы вы увидите два квадратика, которые можно либо включить, либо отключить. Левый отвечает за области недосвета, правый — за области пересвета.

Клавиши быстрого вызова инструментов

Как вы, наверное, уже знаете, изменять баланс белого можно не только вручную, но и автоматически. Для этого нажмите клавишу W. Нажатие этой клавиши вызывает инструмент «Баланс белого» из любой среды, в которой бы вы ни находились. Чтобы данный инструмент правильно выставил баланс белого, вам необходимо найти серую точку на вашей фотографии и нажать на нее, после чего программа сама выставит необходимые значения этого параметра.

Иногда нам приходится обрезать наши фотографии. Мы это делаем для того, чтобы убрать лишнюю информацию из кадра, которая не содержит важных для нас сведений. Программа «Лайтрум» имеет такой инструмент, и чтобы его вызвать, необходимо нажать на клавишу R. Данная клавиша вызывает инструмент кадрирования из любой среды. Но вот беда: иногда нам нужно сделать из вертикального изображения горизонтальное, но непонятно, как. Выход есть. Для этого в инструменте кадрирования нажмите на клавишу X, и вы увидите, что режим обрезки изменится с вертикального на горизонтальный, и наоборот. Еще одной вспомогательной клавишей для инструмента кадрирования является английская буква A. Если нажать на эту клавишу, то она поможет вам обрезать вашу фотографию так, чтобы она осталась с тем же самым соотношением сторон.

Для быстрой обработки некоторые фотографы в программе «Лайтрум» используют инструмент «Удаление пятен». Он работает по аналогии с инструментом «Штамп» в программе «Фотошоп». Вызывается этот инструмент с помощью клавиши Q. С его помощью вы можете удалять некоторые дефекты на вашей фотографии, например недостатки кожи. Работает этот инструмент таким образом. Вы нажимаете на то, что хотите удалить, а дальше перетаскиваете круг выбора замены на то место, откуда вы хотите взять часть, на которую хотите заменить дефект.

Часто может понадобиться такой инструмент, как «Кисть». Вызвать его можно, нажав на клавишу K. Для чего может понадобиться этот инструмент? Его можно использовать, чтобы создавать маски. Маски нужны для более точного изменения экспозиции, баланса белого или же работы с цветом, не затрагивая области, не покрытые маской. Есть также вспомогательные клавиши, упрощающие работу с кистью: например, при нажатии [/] вы можете увеличивать или уменьшать размер кисти, а с помощью комбинации клавиш Ctrl+Shift+[ / Ctrl+Shift+] можно менять жесткость кисти.

Сочетания клавиш при навигации

Немаловажными сочетаниями являются Ctrl+- и Ctrl+=. Эти комбинации клавиш отвечают за изменение масштаба изображения.

Экспорт фото

Для того чтобы экспортировать ваши фотографии, тоже имеются свои сочетания, например, Ctrl+P отправляют ваши фотографии на печать, а Ctrl+Shift+E просто открывает окно экспорта.

Вместо заключения

Вот и подошла к концу статья, посвященная различным комбинациям и сочетаниям клавиш в программе «Лайтрум». Надеемся, в ней вы нашли ответ на вопрос о том, как выделить все фото в «Лайтруме», и узнали для себя какие-нибудь новые сочетания и горячие клавиши.

10 самых полезных «горячих клавиш» в Lightroom |

В Lightroom, как и в любом редакторе, есть свои секреты, так называемые «горячие клавиши», которые могут упростить жизнь, как дизайнеру, так и фотографу, сэкономив при этом кучу времени. О секретах использования Alt было написано чуть ранее.  Но существует много способов настроить под себя интерфейс программы, а также сочетаний клавиш, используя которые вы сможете быстрее ориентироваться и эффективнее работать в Lightroom.

Ниже вы найдете 10 советов, которые могут вам пригодиться.

  • Для быстрого просмотра оригинала картинки, после того, как были произведены какие-либо изменения, нажмите клавишу . Нажмите клавишу еще раз для того, чтобы вернуться обратно, к измененной фотографии.
  • Используйте клавишу Tab для быстрого включения/выключения бокового меню.
  • Иногда при обработке фотографии взгляд отвлекается на все окружающие варианты изображения. Для того чтобы оценить результат своего труда нажмите клавишу L. При нажатии клавиши L в Lightroom происходит смена режимов освещения. Если вы нажмете на нее один раз — области вокруг фотографии станут серыми, при нажатии дважды — черными, трижды — элементы интерфейса вернутся в исходное состояние.
  • Для того, чтобы увидеть все изображения в папках и подпапках, обратитесь к меню:  Библиотека – Показать фотографии в подпапках (Library–>Show Photos in Subfolders).
  • Для того чтобы увидеть на снимке области с потерей данных — «пересвет» и «недосвет» нажмите клавишу J. В правом верхнем углу на цветовой гистограмме подсветятся два квадратика, а на вашем снимке красным и синим цветом выделятся засвеченные и самые темные места соответственно.
  • Lightroom имеет три режима отображения. Для того чтобы их переключать используйте клавишу F. В первом, стандартном,  Lightroom выглядит как обычное окно приложения. Во втором, который называется Full Screen with Menu Bar — полноэкранный режим, окно Lightroom занимает весь экран, но вверху отображается строка меню, а внизу панель задач Windows. Третий режим называется Full Screen — это полностью полноэкранный режим. Переключиться  в полноэкранный режим и скрыть все панели вам поможет сочетание  Ctrl+Shift+F, а вернуться в обычный режим Ctrl+Alt+F. Также вы можете просто нажимать клавишу F, режимы отображения будут меняться поочередно.
  • Сравнение фотографий. Чтобы сравнить вместе две фотографии на одном экране просто нажмите кнопку С. Теперь вы можете делать различные манипуляции со снимками, например, приблизить их, чтобы сравнить детально.  Р1
  • Для того чтобы быстро «подтянуть» баланс белого нажмите клавишу W и кликните на нужную область для регулировки.
  • В верхнем левом углу находится панель Navigator  (Навигатор) или Preview (Просмотр) — на ней отображается миниатюра рабочего снимка. С ее помощью можно быстро приблизить или удалить элемент изображения. Если вы ей не пользуетесь, ее просто можно скрыть, освободив место на экране.
  • Для того чтобы увидеть все «горячие клавиши» нажмите клавишу Command для Mac или Ctrl+/ для Windows.
  • Пройти онлайн-уроки по Lightroom

    Дисторсия. Коррекция дисторсии в фотошоп и lightroom. Исправляем дисторсию и перспективу на фотографиях в Lightroom Что такое профиль коррекции лайтрум

    Артем Кашканов, 2012

    Продолжаю цикл статей по компьютерной обработке фотоагрфий. Темой сегодняшнего нашего разговора будет исправление дисторсии и перспективы на фотографии. Напомню, что дисторсия — это искривление прямых линий, проявляющееся по краям кадра, из-за чего картинка выглядит выпуклой или, наоборот, вогнутой. Эффект перспективы — это оптический эффект, состоящий в схождении параллельных прямых на фотографии. Дисторсия и перспектива — это настоящий бич при съемке интерьеров и архитектуры. Именно из-за них стены зданий выглядят искривленными, а сами здания вместо прямоугольной формы имеют форму трапеции.

    Однако, иногда дисторсия и перспектива играют положительную роль и используются в качестве художественного приема, позволяющего лучше передать идею фотографии зрителю (хотя, это все на любителя).

    Тем не менее, зачастую встает вопрос — как «подчинить» перспективу и дисторсию и заставить их «работать на себя». Для этого придумано немало средств, как «железных», так и программных. Для начала поговорим о перспективе .

    Как исправить перспективу?

    Использование объектива «тилт-шифт»

    Тилт-шифт (tilt-shift, поворот-сдвиг) — это объектив специальной конструкции, позволяющий копменсировать перспективные искажения. Примером такого объектива является Canon TS-E 24mm f/3.5 L II. Объектив состоит из 2 частей, соединенных подвижным шарниром, имеющим две степени свободы — «морду» объектива можно двигать вверх-вниз параллельно плоскости кадра (для компенсации перспективы) или поворачивать в вертикальной плоскости (для управления расположением зоны ГРИП.

    Более подробно почитать об этом объективе можно на сайте photozone.de (правда на английском языке), а посмотреть картинки на этой странице — примеры использования объектива tilt-shift — весьма интересно! Объектив «тилт-шифт» — незаменимый аксесуар для профессиональных фотографов, снимающих архитектуру и интерьеры. Однако, стоимость такой оптики редко опускается ниже 4-значной долларовой отметки. Редкий фотолюбитель может себе такое позволить.

    Компоновка кадра, исключающая перспективное искажение

    Если вы заметили, то эффект перспективы проявляется только когда расположение оптической системы (фотоаппарат + объектив) отлично от горизонтального. Стоит «задрать» голову, сразу получаем падающие стены! С другой стороны, если скомпоновать кадр так, чтобы горизонт был посередине (то есть, аппарат стоит строго горизонтально), то перспективного завала не будет. Однако, при этом необходимо сильно кадрировать изображение. Примерно так (пример сделан «пост-фактум», поэтому прошу извинить за возможную неточность передачи картинки):
    Минусы очевидны — значительный проигрыш в разрешающей способности, необходимость иметь мощный широкоугольник. Советовать использование такого метода на практике не рискну, однако, на самый крайний случай может пригодиться.

    Исправление перспективы в Adobe Photoshop Lightroom

    Если у вас есть эта программа и вы имеете привычку снимать все в RAW, вы можете вздохнуть с облегчением, вы избавлены от многих мучений. Открываем фотографию в Lightroom (как это сделать — читайте в ).
    Нам нужно выполнить 4 действия: 1. Выбрать раздел Develop 2. Промотать список опций вниз до Lens Correction 3. Выбрать режим Manual 4. Поиграть движком Vertical При наведении курсора мыши на движок Vertical, на изображении появляется сетка, которая помогает «вывести» вертикали.
    Все почти хорошо за исключением того, что в нижней части фотографии образовалась полукруглая «выемка», от которой избавляемся кадрированием.
    Вот и все!

    Итак, с перспективой разобрались. Осталось победить дисторсию. А если не победить, то использовать с выгодой для себя.

    Эксперименты с дисторсией

    Единственный минус — детализация по углам кадра становится просто никакой. Однако, учитывая разницу в стоимости между Зенитаром 16/2.8 и «эквивалентным» ему широкоугольником Canon EF 16-35/2.8L или Canon EF 14/2.8L советскому фишаю можно простить абсолютно все! По крайней мере, подобный эксперимент может дать вам примерное представление — «а как будет это выглядеть, если снять это сверхширокоугольником?» Это может повлиять на ваше решение о (не) целесообразности покупки широкоугольной «эльки».

    Не так давно мы общались на тему хроматических аберраций (цветовые искажения) объективов и о том, как бороться с этой напастью.

    Но есть много других несовершенств нашей с вами оптики.

    Сегодня вы узнаете о том, что такое дисторсия и как ее убрать в фотошоп и лайтрум.

    Начнем с определения.

    Distorsio или distortion — с латыни искривление.

    Дисторсия — геометрические аберрации (геометрические искажения), проявляющиеся в искривлении прямых линий.

    Слева изображен квадрат, на котором отсутствует дисторсия.

    Подушкообразная дисторсия – прямые линии изогнуты внутрь кадра (положительная дисторсия).

    Бочкообразная дисторсия – прямые линии изогнуты наружу (отрицательная дисторсия).

    Геометрические искажения присутствуют во всех объективах в той или иной степени, в дорогих моделях аберраций естественно меньше.

    Есть такие модели, в которых дисторсия объектива будет «фишкой», которая всем нравится, а не дефектом, который следовало бы убрать.

    Вы, наверное, уже догадались, что я говорю об объективе «рыбий глаз» их еще называют «фишай» (Fish eye).

    Вот фотографии, сделанные при помощи таких объективов.

    Дисторсия лучше всего заметна при наличии в кадре прямых горизонтальных или вертикальных линий – это в первую очередь архитектура, линия горизонта, деревья, столбы и так далее, причем сильнее всего искажения заметны на краях кадра.

    Если фотографировать портреты, пейзажи без прямых линий, то дисторсия практически не заметна.

    Сильнее всего геометрические искажения проявляются на широких углах объектива.

    Например: у вас объектив с фокусным расстоянием 18-105 мм, больше всего дисторсия будет проявляться на 18мм, с увеличением фокусного расстояния геометрические искажения уменьшаются.

    Как уменьшить дисторсию?

    1. Так как геометрические искажения сильнее проявляются на широком угле, то можно отойти подальше от снимаемого объекта и воспользоваться зумом.
    2. Покупка более дорогого объектива.
    3. Коррекция дисторсии в графических редакторах.

    Подробнее остановимся на третьем пункте.

    Мы будем работать с этим изображением.

    Коррекция дисторсии в фотошоп. Lens Correction.

    Откройте изображение, на котором хотите убрать геометрические искажения.

    Выбираем Correction -> Geometric Distortion.

    Далее выбираем производителя камеры (Camera Make), модель камеры (Camera Model), модель вашего объектива (Lens Model). Если вы не нашли своей модели объектива или камеры – нажмите кнопку «Search Online» и фотошоп произведет поиск этих параметров в сети Интернет.

    После того, как вы выберете все параметры, фотошоп автоматически откорректирует дисторсию.

    Есть еще один способ – ручной.

    Коррекция дисторсии ручным способом не очень удобна, но вполне выполнима. Перейдите в меню «Custom» фильтра Lens Correction. Используйте ползунок Remove Distortion для коррекции дисторсии ручным способом.

    Для удобства корректировок можно использовать сетку – «Show Grid» (показать сетку), размер ячеек и цвет линий сетки можно изменять.

    Коррекция дисторсии в фотошоп. Camera Raw.

    Переходим в Lens Correction

    Коррекция дисторсии в автоматическом режиме осуществляется выбором пункта «Enable Lens Profile Correction» — Активировать профиль коррекции объектива. В этом случае плагин в автоматическом режиме определит модель камеры и объектива и исправит дисторсию по этим параметрам. Можно это сделать и в ручном режиме – «Manual».

    Предисловие.
    Поскольку сейчас на занятиях всем своим ученикам я раздаю методичку, то хотелось бы услышать ваше мнение по написаному. Особенно прошу указывать на те моменты где допущены ошибки, что дополнить и т.д.
    И так, начнем с Lightroom.
    Тем кто знаком с этой программой ничего нового для себя не найдет, поскольку тут в основном будут просто описаны все ползунки, кнопочки и т.д. Принцип работы с различными изображениями их анализ идет у нас непосредственно на занятиях. Но следующие главы методички будут гораздо интереснее.

    Lightroom
    Программа Lightroom разбита на несколько разделов, каждый из которых содержит свои модули.

    Library (библиотека) – Предназначен в основном для просмотра, выборки и каталогизации ваших изображений.
    Находясь в этом разделе в левом нижнем углу вы увидите 2 большие кнопки импорта и экспорта.
    Для начала работы разберемся с импортом фотографий.
    При нажатии на кнопку Import в данном разделе, или во вкладке File-Import Photo and Video у вас открывается диалоговое окно импорта.

    1 – Включение/выключение полноценного вида окна Import. На картинке представлен развернутый вид.
    2 – Ресурс, откуда будут импортироваться ваши фотографии. Ниже расположены папки выбранного устройства. Вам нужно выбрать что вы хотите импортировать в каталог.
    Опция «Includt Subfolders» — позволяет добавлять изображения и подкаталогов выбранной папки.
    3 – фотографии находящиеся в выбранной папке отображаются в среднем окне и сразу помечаются галочкой, обозначающей что они будут добавлены в каталог. Если какие-то фотографии вы не хотите добавлять, то снимаете эту галочку.
    4 – выбрать все. Отметить все фотографии галочкой.
    5 – Снять галочки у всех фотографий.
    6 – Варианты просмотра снимков. В таблице, либо полноэкранный.
    7 – Увеличение картинки.
    8 – Сортировка фотографий по имени, времени съемки и т.д.
    9 – Copy as DNG. Копирование фотографий в формат DNG. Этот формат разработан компанией Adobe Systems с целью создать стандартный формат для RAW файлов изображений вместо множества различных форматов разных производителей фотокамер. Фотографии будут скопированы в новую папку, переведены в формат DNG и добавлены в каталог.
    10 – Copy. Фотографии будут скопированы в новую папку и добавлены в каталог.
    11 – Move. Фотографии будут перемещены в новую папку и добавлены в каталог.
    12 – Add. Фотографии остаются на прежнем месте, просто добавляются в каталог. Эта вкладка не работает если источником фотографии является карта памяти.
    13 – Источник, куда ваши фотографии будут копироваться или добавляться. В случае с Add – ваш каталог.
    14 – Рендеринг превьюшек.
    Minimal – ваши фотографии быстро добавятся в каталог, но при работе с ними, увеличивая их масштаб, вы будите тратить время для “подгрузки” изображения.
    1:1 – фотографии загружаются значительно дольше. Но зато при дальнейшей работе, масштабирование фотографии происходит значительно быстрее.
    Embedded and sidecard – загрузка вшитых превьюшек.
    Standart – нечто среднее между minimal и 1:1
    15 – Галочка, которая позволяет не импортировать фотографии, уже имеющиеся в каталоге.
    16 – Создание резервной копии. Не работает со вкладкой Add.
    17 – Импортировать фотографии с предустановками.
    18 – Метаданные. Авторство и т.д.
    19 – Ключевые слова.
    20 – Начать импорт.

    Рабочие панели вкладки Library

    Слева у нас располагаются несколько модулей.
    Все модули можно спрятать или показать, нажав на треугольник.
    1 – Панель навигации.
    Fit – фотография подгоняется по размеру, полностью умещаясь на экране.
    Fill – фотография заполняет экран.
    1:1 – 100% масштаб
    4:1 – выбранный самостоятельно масштаб.
    2 – Каталог
    All Photographs – просмотреть все фотографии загруженные в каталог
    Quick Collection – Фотографии находящиеся в быстрой коллекции.
    Добавить фотографию в Quick Collection можно с помощью нажатия мышкой на кружке в верхнем правом углу превьюшки или перетаскиванием ее в данный раздел.
    Previus Import – Последний импорт
    3 – Окно загруженных фотографий в виде проводника.

    Если вы случайно переместили или переименовали папку у себя на компьютере, то в Lightroom она будет отображаться с вопросительным знаком и работать с фотографиями вы не сможете, хотя превью все равно будут отображаться. Для того чтобы показать программе где и как теперь называется данная папка, нужно правой кнопкой мыши нажать на значке папки и выбрать Finde Missing Folder. В сплывающем окне проводника указать нужную папку.

    Если же вы переместили только одну или несколько фотографий, фотографии так же будут с вопросительным знаком в верхнем правом углу (в пятой версии программы с восклицательным).
    Для этого щелкаете по фотографии правой клавишей мыши и выбираете пункт Show in Explorer. На что у вас он выругается и предложит найти путь к этой фотографии самостоятельно.

    Еще ниже находятся модули коллекций и публикаций, на которых внимание мы заострять не будем.

    Для выборки фотографий вам помогут следующие инструменты:

    1 – режимы просмотра изображений (сетка, крупно одна, режим сравнения и режим выборки)
    Режим таблицы. Позволяет видеть много ваших фотографии, в зависимости от увеличения. В этом режиме можно удалять, задавать ключевые слова и метки нескольким, выделенным фотографиям.
    Второй режим, это режим просмотра выбранной фотографии. Что бы ваша фотография максимально отображалась на экране, можно спрятать все боковые панели сочетанием клавиш Shift+Tab. Повторное нажатие вернет их на экран. Так же полезной функцией является затемнение экрана. Для этого нужно нажать клавишу L. Первое нажатие затемнит экран, повторное сделает его абсолютно черным и третье вернет все к изначальному виду.
    Режим сравнения. Позволяет разместить на экране 2 похожие фотографии и с помощью замка и зума сравнить какая же по качеству или другим критериям более подходит для дальнейшей работы.

    Режим выборки. Позволяет разместить на экране выбранные вами фотографии, для дальнейшего определения какая же из них достойна большего внимания.
    2 – флаги. Помечаем лучшие фотографии белым флагом, а те что хотим удалить черным. Удобнее это делать сочетанием клавиш Ctrl+вверх (белый флаг) и Ctrl+вниз (черный).
    Удаление фотографий помеченных черным флагом осуществляется через вкладку Photo – Delete Rejected Photo или сочетанием клавиш Ctrl+BackSpace.
    После чего вылезет всплывающее окно, в котором программе предложит вам удалить ваши фотографии с компьютера (Delete from Disk), удалить только из каталога Lightroom (Remove) или отмена.
    3 – рейтинги. Помечая фотографии звездочками от 1 до 5 мы сможем более критично отсеять отснятый материал. Звездочки легко ставить с помощью цифр на клавиатуре от 0 до 5. 0 – убирает звездочки.
    4 – цветные метки. Еще один способ сортировки отснятого материала. Цветные метки так же ставятся с клавиатуры цифрами от 6 до 9, кроме фиолетового цвета. Повторный выбор этого же цвета, снимает цветную метку.
    Теперь фотографии можно отфильтровать по нашим меткам и выбрать действительно лучшие.
    Для этого внизу справа есть меню фильтра:

    Осуществлять поиск фотографий в каталоге позволяет еще один фильтр. Который открывается клавишей \. Для поиска нужной фотографии по всему каталогу вам необходимо выбрать All Photographs во вкладке Catalog под окном Навигатора. В пративном случае поиск будет осуществляться в выбранной вами папке или категории.
    Здесь вы сможете найти фотографии по дате съемки, камере, объективу и другим параметрам.

    Stack and Virtual Copy

    Для того, что бы вы не терялись в большом количестве фотографий на вашем компьютере, в Lightroom предусмотрена еще одна функция: объединение в группу (Group into Stack). Похожие фотографии или фотографии одного образа можно объединить в Stack. Для этого вам нужно выделить нужные фотографии и нажать правой кнопкой мыши Stacking — Group into Stack. Выбранные фотографии спрячутся под одним снимком и у него появится цифра, которая будет означать, сколько фотографий находятся в этой группе. Чтобы просмотреть их достаточно нажать мышкой по этой цифре. Соответственно для разгруппирования, нужно будет выбрать Unstack.

    Так же вы можете создать виртуальную копию фотографии, чтобы сделать несколько вариантов обработки. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по нужной фотографии и выберете в меню Create Virtual Copy.

    Виртуальная фотография отображается с загнутым уголком и существует только в каталоге Lightroom.

    Созданные виртуальные копии автоматически объединяются в Stack с оригинальной фотографией. Если же вы захотите удалить виртуальную фотографию, то для этого вы можете воспользоваться клавишей Del или BackSpace. Lightroom предложит просто удалить ее из каталога.

    Develop – вся обработка фотографий в Lightroom происходит именно в этом модуле.

    В левой части мы опять видим несколько модулей.
    Первый модуль нам знаком по вкладке Library – это окно навигатора.
    2 – Пресеты или же предустановки. По умолчанию какие-то пресеты уже записаны в программу. Так же вы можете создать собственные. Об этом позже.
    3 – Snapshot. Позволяет зафиксировать картинку на данном этапе обработки, чтобы потом в случае чего можно было вернуться в заданную точку.
    4 – History. Понель истории. В ней записываются абсолютно все действия, которые вы производите с фотографией. Всегда можно откатиться назад и изменить ход обработки. Крестик в правом верхнем углу этой панели позволяет очистить историю, что делать не очень целесообразно.
    5 – Опять же коллекции фотографий, помеченные различными метками.

    На правой панели располагаются рабочие модули, которые и позволяют проводить манипуляции над фотографиями.
    Гистограмма в лайтруме отображает не только яркостную кривую, но и распределение цветов.
    Белый треугольник в правом верхнем углу и пик слева гистограммы, говорит о том, что на фотографии есть “выбитые” пиксели (пересвет). Если бы слева у нас присутствовал такой же пик, то треугольник слева тоже был белым. Это влекло к потерей деталей в тенях. Но на нашей гистограмме он синий, что свидетельствует о том, что мы теряем детали, только в синем канале.

    Панель Basic непосредственно связана с гистограммой. Когда мы наводим курсор мышки к тому или иному участку гистограммы у нас выделяются определенные зоны, с которыми мы можем работать как на гистограмме, так и перемещая ползунки.
    Задать точку черного и белого очень важно на начальном этапе работы над изображением, поскольку выбор этих точек очень сильно влияет на тоновое решение фотографии. Поэтому начинать работу нужно именно с них (1,5).
    1 ,1 – Blacks – точка черного определяет в вашей фотографии где находится ее самая темная область. Настраивать удобнее с зажатой клавишей Alt.
    2 ,2 – Shadows позволяет вытянуть детали в теневых участках. Работает на участке от 3/4 тона до чёрной точки. При отрицательном значении детализация в глубоких тенях падает, при положительном — сохраняется или несколько возрастает.
    3 ,3 – Exposure в 4 версии программы влияет в основном на средние тона, для осветления или затемнения фотографии. Не воздействует на точку черного, но затрагивает точку белого, поэтому лучше всего пользоваться после настройки Highlights.
    4 ,4 – Highlights служит для тоновой коррекции светов, позволяя вытянуть детали в слишком светлых областях. Не оказывает влияния на белую точку при отрицательной коррекции и смещает её при положительной.
    5 ,5 – Whites служит для установки белой точки. Так же желательно настраивать на начальном этапе с зажатой клавишей ALt.
    6 – Contrast. Стандартная S-кривая смещенная ближе к ¼ тонам. Не оказывает влияние на черную и белую точки. Позволяет усилить контраст в средних тонах.
    7 – Clarity – локальный контраст. В сторону увеличения картинка становится более четкой, глубокой, но при больших значениях видны ареолы. В отрицательную снижает локальный контраст, делая изображение размытым.
    8 – Vibrance позволяет увеличить насыщенность именно тех цветов, которые на фотографии менее насыщены, минимально затрагивая и так насыщенные цвета. Цвет кожи так же подвергается наименьшим воздействиям.
    9 – Saturation – увеличение насыщенности всех цветов на фотографии.
    10 –RGB значения в данной точке в процентном соотношении.
    Зеленым цветом я отдельно вынес группу, отвечающую за баланс белого на фотографии. От настроек ББ зависят все цвета на фотографии.
    1 – Перевод изображения в ЧБ и обратно в цветное
    2 – Выбор баланса белого из предлагаемого списка (авто, как снято, облачно, лампа накаливания и т.д.)
    3 – Установка с помощью бегунков и цифр. Позволяет более тщательно подобрать нужный баланс белого.
    4 – Пипетка. Достаточно кликнуть этим инструментом по той части фотографии, где по вашему мнению должен быть нейтрально серый цвет. Не стоит выбирать пипеткой переэкспонированные или недоэкспонированные зоны.

    Tone Curve

    Что такое кривые? Представьте себе простейший график y=x. Т.е. каждое значение у будет соответствовать такому же значению x. А теперь представим что вместо оси х у нас входной сигнал с фотоаппарата. И самые темные участки гистограммы у нас лежат в самом начале нашей системы исчисления, а самые светлые в конце (слева на право). А по оси y у нас будет выходной сигнал, который мы получаем на мониторе (с низу в верх). И если мы возьмем средние тона и потянем кривую вниз, то на выходе мы получим затемнение средних тонов, при том самая черная точка и белая останутся на месте.

    В лайтруме существует 2 вида кривых: Параметрическая и точечная. Причем работают они обе, не смотря на то, что между ними нужно переключаться.
    Параметрическая кривая.
    Эта кривая не допускает разрывов и резких скачков.
    1 – Начиная с вкладки Tone Curve у всех панелей ниже появляется кнопочка вкл/выкл данной панели.
    Данный инструмент управляется плавным смещением кривой или же регулировкой ползунков.
    Highlights – самые яркие тона, Lights – свет, Darks – темные тона, Shadows – тени.
    2 – Если вы не можете на глаз определить на каком участке кривой вам нужно работать, то достаточно воспользоваться этим инструментом. Он позволяет поднимать и опускать кривую работая непосредственно на фотографии. Наводите на нужную зону, кликаете мышкой и не отпуская клавишу мышки, тяните ее в верх или низ.
    3 – Записанные разработчиками готовые кривые. Так же здесь можно самостоятельно сохранить какие-то свои настройки.
    4 – Ползунки отвечающие за разграничивание зон теней, полутонов и светов.
    5 – Кнопка точечной кривой.
    Точечная кривая.
    1 – Такой же инструмент по поиску нужной зоны. Только на этой кривой он устанавливает точки привязки.
    Убрать не нужные точки с кривой можно с помощью двойного клика по ним.
    2 – На этой кривой уже можно работать с точкой черного и белого, а так же вносить более резкие изменения.
    3 – Еще одно преимущество этой кривой – работа не только с яркостной кривой, но и с любым из трех каналов по отдельности.

    HSL/Color/B&W

    Панель служит для выборочного редактирования определенных цветов в изображении и настройки черно-белого изображения.

    Вкладки HSL и Color по своему применению абсолютно одинаковые, просто кому как удобней работать в плане размещения инструментов. Единственное исключение составляет кнопочка выбора цвета в левом верхнем углу (как у кривых), позволяющая автоматически подхватить с картинки нужный цвет в его пропорциях, чтобы не тыкать в ползунки наугад. Соответственно ползунки Hue – тон, Saruration – насыщенность, Luminance – яркость отвечают за соответствующие параметры выбранного цвета. Чрезмерное изменение параметров может привести к постеризации фотографии.

    Вкладка B&W предназначена для микширования яркостей различных цветов при переводе его в черно-белый вариант.

    Split Toning

    1 – Тонирование светов. На движке Hue выбирается тон, на движке Saturation – его насыщенность. Пересветы тонировке не подвергаются.
    2 – То же самое, только тонирование теней.
    3 – Определение баланса между светом и тенью. Чем больше баланс сдвинут в право, тем больший тоновый диапазон будет тонироваться в цвет Highlights, в лево – соответственно будет считаться больший тоновый диапазон теней.
    4 – Цвет так же можно выбирать с помощью цветовой палитры.

    На самом верху этой панели находится мишень, которой вы можите указать область в фотографии по которой будите ориентироваться при увеличении резкости. Например в портрете это глаза. Рядом располагается экран со 100% зумом выбранной области. Хотя на мой взгляд удобнее увеличить все изображение до 100%.
    Sharping — улучшение детализации (цифровая резкость).
    Amount – степень увеличения резкости, а в сущности повышение контраста на контурах изображения.
    Radius – этим параметром регулируется ширина контура, где будет происходить усиление контраста. Если регулировать параметр с зажатой клавишей Alt, то вы сможете видеть этот контур.
    Detail – этим ползунком вы регулируете степень увеличения резкости на мелких деталях. С зажатой клавишей Alt, вы увидите на какие детали будет применяться резкость.
    Masking – увеличение значения этого параметра позволяет избежать увеличения резкости на нежелательных деталях, таких как фактура кожи. Так же лучше виден с зажатой клавишей Alt.
    Noise Reduction – подавление шума.
    Liminace – яркостной шум, Color – цветовой.
    Цветовой шум является самым неприятным в фотографии, яркостной же спокойно можно соотнести к пленочному зерну, которое всегда присутствовало на фотографиях.
    Поскольку любой шумодав работает по алгоритму размытия, при больших значениязх вы можете получить пластиковое изображение. Параметры Detail позволяют сохранить детали в изображении, а параметр Contras, соответственно контраст.

    Lens Corrections в версии 4.x

    В этой вкладке мы выбираем профиль нашего объектива, и если он есть в базе lightroom, то программа автоматически применит коррекцию для него. В противном случае нам придется исправлять ее вручную, либо подбирать подходящую модель.
    Так же можно слегка в ручную подправить дисторсию и виньетирование ползунками снизу.

    Устранение хроматических аберраций. Действует по принципу обнаружения их на фотографии и переводит в чб. Тем самым, каемки аберраций все же остаются, о становятся менее заметны.

    Manual

    Ручные поправки дисторсии, завалов (горизонтального, вертикального), поворота и увеличение/уменьшение кадра.

    Lens Corrections в версии 5.x

    Enable Profile Corrections – включение профиля коррекции объектива.
    Remove Chromatic Aberration – удалить хроматические аберрации.
    Constrain Crop – включение кропа.
    Палитра Upright это новый пункт в разделе Lens Corrections, коррекция перспективных искажений автоматически на основе анализа изображения по явным линиям в нем, причем не обязательно чисто геометрически (Level, Vertical, Full), но и просто легкая коррекция до приемлемого уровня (Auto), работает вместе с двумя другими галками в панели (Enable Profile Corrections, Remove Chromatic Aberration). Upright исправляет заваленным горизонтам, программа анализирует изображение и может предложить вариант его выравнивания. Фактически в Upright несколько инструментов: коррекция наклона, исправление перспективных искажений и их комбинации.
    Все остальные вкладки остались без изменений.

    Данная вкладка позволяет нам создавать различные виньетки, которые будут применены даже к кадрированному изображению, в отличие от виньеток прошлой вкладки. И добавлять пленочного зерна.
    Style – различные типы виньеток.
    Amount – степень воздействия виньетки. С отрицательным значением затемняет края, с положительным – осветляет.
    Midpoint – точка откуда будет начинаться виньетка, либо от центра кадра, либо только края избражения.
    Roundness – какого вида виньетку вы хотите, округлую или прямоугольную.
    Feather – растушевка краев виньетки.
    Highlights – позволяет сделать виньетку более естественной, пропуская через нее пересвеченые области изображения.
    Галочка Constrain Crop позволяет обрезать кадр, после поправок, чтобы на фотографии не было пустых элементов.

    Amount – увеличение количества зерна на фотографии.
    Size – размер зерна.
    Roughness – вид зерна.

    Camera Calibration

    Инструмент настройки профилей конвертации.
    1 – Процесс по которому у вас будет происходить конвертация RAW файла. Пользоваться стоит самой последней версией которую можно выбрать. На момент написания это 2012 (Current)
    2 – Профиль по которому Lightroom выводит изображение. По умолчанию это Adobe Standard. Можно выбрать один из наиболее подходящих по вашей камере.
    3 – Тонирование теней.
    4,5,6 – Как должны смешиваться цвета в фотографии, регулировка тона и насыщенности каналов RGB.

    Под гистограммой расположен еще один блок коррекции изображения.
    1 – Кадрирование (Crop Overlay).
    2 – Ретушь (Spot Removal).
    3 – Удаление эффекта красных глаз (Red Eye Correction).
    4 – Градиентный фильтр (Gradient Filter).
    5 – Корректирующая кисть (Adjustment Brush).

    В 5 версии программы добавился еще один инструмент: Радиальный фильтр (Radial Filter).

    Кадрирование (Crop Overlay)

    При кадрировании изображения на ваше изображение накладывается сетка различных правил кадрирования (золотое сечение, правило третей и т.д.). Смена этих правил осуществляется горячей клавишей O (в англоязычной раскладке).
    Так же не забывайте про стандарты фотографий. Чтобы ваша фотография сохраняла пропорции, перед кадрированием закройте замочек в настройках.

    Ретушь (Spot Removal)

    Ретушь в Lightroom осуществляется с помощью 2 кисточек: Clone Stamp и Healing Brush. Наводите на дефект фотографии кисточкой чуть большего размера и программа автоматически подыскивает похожий участок для замены. В случае если вам он не подходит, вы можете передвинуть этот участок.
    Clone – полное замещение плохого участка фотографии на предлагаемый участок.
    Heal – смешение замещаемого участка с замещаемым с учетом яркости участка.
    Size – Размер кисти. Так же увеличивать и уменьшать кисть удобно с помощью квадратных скобочек на клавиатуре [ и ].
    Opacity – непрозрачность замещаемого участка. Если выбрана маленькая непрозрачность, то из под заплатки будет виден участок который мы стремились ”вылечить”.
    Удалить не нужную заплатку можно с помощью клавиш Del или BackSpace, предварительно выбрав ее.
    В версии программы 5.x у инструмента появился еще один движок – Feather. Позволяющий делать край заплаток растушёванным.
    А так же в этой версии данный инструмент позволяет работать не только точечно, но и проводить линии и различные фигуры на изображении, что ощутимо улучшает его использование.
    Для того чтобы провести этим инструментом прямую линию нужно нажать в начало координат, а затем с нажатой клавишей Shift в конечную точку.

    Градиентный фильтр (Gradient Filter)

    Позволяет применять к фотографии локальные настройки.
    При нажатии на этот инструмент курсор мыши превращается в крест. Нажимаем левую кнопку мыши в той области фотографии откуда мы хотим чтобы наш градиент начинался и отпускаем там где должен закончиться.

    На примере градиент идет с лева на право. Все что находится левее левой линии имеет 100% применение выбранных настроек. На ту часть, что находится правее крайней правой линии вообще ни оказывается никаких воздействий. Градиентный переход идет от туда где мы нажали мышь и заканчивается там, где мы ее отпустили. На фото он помечен цифрой 1. Размах градиента можно регулировать и после того как вы его нарисовали, для этого нужно взять за одну из крайних линий (курсор примет вид руки) и перетянуть сузив его или расширив. Так же можно вращать градиент, находясь на центральной линии. Перемещение градиента осуществляется с помощью его центральной точки на рисунке это 2. Она позволяет выбирать градиент с которым вы хотите работать в данный момент, поскольку количество из создания не ограничено. От одного к другому можно переходить, делая его активным и менять его настройки в любой момент. Удаление так же происходит выделением не нужного градиента и нажатием клавиш Del или BackSpace.
    В низу вы видите способы отображения этих точек. Автоматический, всегда, выбранный или же никогда. При выбранном способе Never (никогда) процесс перемещения и изменения размера градиента становится невозможным.
    Подробно описывать движки данного инструмента нет смысла, поскольку он включает в себя практически все движки панели Basic, плюс несколько дополнительных и добавление цвета.

    Радиальный фильтр (только для обладателей версии программы 5.x) (Radial Filter)

    Работает так же как и градиентный фильтр, но позволяет локально работать с круглыми и овальными областями на фотографии.

    Корректирующая кисть (Adjustment Brush).

    Содержит те же инструменты что и градиентный фильтр, но зато позволяет применять их непосредственно на участках фотографии, где вы прошлись данной кистью.
    Создавать кисти возможно опять же бесчисленное множество. Для этого вам нужно нажать на кнопку New в правом верхнем углу данной панели. Переключаться с одной кисти на другую и менять настройки возможно через выделение ее начальной точки.
    Регулирование размера кисти так же осуществляется с помощью квадратных скобок на клавиатуре или ползунками на рабочей панели. Так же на ней регулируется растушевка (Feather), нажим (Flow) и плотность (Density).
    Галочка Auto Mask позволяет вам при рисовании не заходить на контрастные участки.
    Стереть лишнее вы можете с помощью переключения кисти в режим ластика (Erase) или зажав клавишу Alt на клавиатуре.

    Копирование и синхронизация настроек

    Находясь во вкладке Develop, в левом нижнем углу у вас есть две кнопки: Copy и Paste, позволяющие скопировать настройки с данного кадра и применить к другому. Так же вы можете синхронизировать настройки. Воспользовавшись кнопкой Sync в правом нижнем углу. Для этого должна быть активна на мониторе та фотография, с которой будут браться настройки и выделены все те, к которым они будут применены.
    В обоих случаях у вас всплывет окно настроек синхронизации, где вам предложат выбрать какие именно пункты вы бы хотели применить к другим фотографиям.
    Настоятельно не рекомендую пользоваться настройками, которые индивидуальны к каждому кадру. Это такие как локальные инструменты (кисти и градиенты), ретушь и кадрирование.

    Soft Proofing

    При включении галочки Soft Proofing на панели Hide Toolbar (если эта панель у вас не видна нажмите англ. клавишу T) в окне гистограммы у вас появится возможность просмотреть какие у вас проблемные зоны на изображении. Можно выбрать различный профиль и посмотреть где будут проблемы при выводе этого изображения на печать или на монитор.

    Для того чтобы экспортировать ваши фотографии из RAW файла, вам нужно нажать кнопку Export находящуюся в разделе Library в нижнем левом углу, либо File-Export.
    Во всех случаях вылезет диалоговое окно экспорта:

    Export To – Позволяет выбрать на какой носитель будет осуществляться экспорт.
    Export Location
    Export To – куда конкретно будут экспортироваться ваши фотографии.
    Specific folde r – в определенную папку. Нужно будет указать путь к этой папке.
    Same folder as original photo – в ту же папку где хранятся оригиналы фотографий.
    Put in Subfolder – позволяет создать подпапку в указанном ранее месте.
    Add to This Catalog – добавление экспортируемых фотографий в каталог.
    Existing Files – что делать с существующими файлами.
    File Naming
    Rename To – позволяет переименовать экспортируемые изображения по выбранному алгоритму.
    File Settings
    Image Format – в каком формате записывать файлы. На выбор: jpg, tiff, psd и original.
    Color Space – Цветовое пространство.
    Image Sizing
    Resize to Fill – изменение размера изображения по заданным параметрам.
    Удобно создавать превью для web (Long Edge (по длинной стороне) – 900pix)
    Resolution – разрешение изображения. Для мониторов считается 96 точек на дюйм, при печати – 240-300. Это будет учитываться если вы выставляете значение в сантиметрах.
    Output Sharpening
    Sharpen for – увеличение резкости при экспорте. Три варианта: Для монитора, для матовой и глянцевой бумаги. Amount – выбор степень увеличения резкости.
    Metadata – оставлять или нет, те метки, которые зашиваются в вашу фотографию и не видны при ее просмотре. На что снята, с какими параметрами, кто автор (если указывали)
    Watermarking – позволяет написать копирайт или вставить ваш логотип на фотографию.
    Post-Processing – что делать с фотографиями после их экспорта.

    Так же мы можем открывать фотграфии в фотошопе, для дальнейшей их правки не прибегая к экспорту. Для этого необходимо настроить параметры открытия фотографии в стороннем редакторе. Во вкладке Edit и выбрать Preferences. Здесь обращаем внимание на вкладку External Editing.
    Для того что бы у нас были минимальные потери мы должны работать с 16 битным изображением.

    Теперь при нажатии правой кнопки мыши выбираем вкладку Edit in и в ней Edit in Adobe Photoshop CS (редактировать в фотошопе). Наша фотография откроется с теми параметрами, которые мы выставили до этого (16 бит).

    Все мы видели фотографии на которых на заднем плане закрученный боке. В основном такие фотографии делаются на старые советские объективы, присоединенные через переходник к современным цифровым камерам. Самый часто используемый объектив — гелиос 44-2. Но похожего эффекта можно добиться используя обычные 50мм объективы с F/1.8. Как? Сейчас расскажу.

    Используя обычный портретный объектив — 50мм F/1.8 и светонепроницаемую бумагу мы можем добиться эффекта закрученного боке: (фотографировать конечно же на максимально открытой диафрагме)
    1. Вырезаем из бумаги круг, диаметром немного больше, чем наша бленда или лицевая сторона объектива, так, что бы удобно было крепить его к бленде / объективу.

    {source}

    data-ad-layout=»in-article»
    data-ad-format=»fluid»
    data-ad-client=»ca-pub-8103773735730334″
    data-ad-slot=»3921522270″>
    {/source}

    Все, готов! Пробуем делать снимки!

    На фото можно заметить легкое виньетирование. Если таковое имеется, просто попробуйте слегка увеличить отверстие в диаметре.

    По похожей съеме можно создавать различные эффекты, вырезая из бумаги разные фигуры, например сердечки. Как сделать боке в виде сердечен я писал в этой статье .

    Экспериментируя можно получить хорошие снимки с закрученным боке. Буду рад вашим комментариям, мнениям и пробам пера в группе

    Постулат 1. Все фотографии надо снимать в RAW-формате.
    Забудьте jpg-формат. Если вы хотите обрабатывать фотографии, то только RAW.

    Постулат 2. Все фотографии надо обрабатывать.
    Если вы уверены, что ваша камера снимет ровно то, что вы видели своими глазами, то закройте этот пост и дальше не читайте. Какой бы современной не была ваша камера, она не сможет передать картинку так, как вы видели ее своими глазами. Точка.

    Постулат 3. Нужно сделать всего 7 шагов, чтобы сделать фотографию лучше.
    Обработка должна вызывать ощущение правдопобоности и не бросаться в глаза.

    Сегодня мы подробно разберем, что это за шаги и какие ползунки в Lightroom надо двигать и что нам это даст…

    Оригинал. Все настройки Lightroom в нуле:

    Не обращайте внимание на то, что фотография темная. Она снята с экспокоррекцией -2/3. Производители современных камер устали слушать жалобы от пользователей, которые снимают в jpg и не обрабатывают фотографии, о том, что их фотки слишком темные. Поэтому они специально немного задирают средние тона и переэкспонируют фотографию.

    Я рекомендую выставлять на камере экспокоррекцию от -1/3 до -1 стопа, в зависимости от ситуации. Таким образом вы избежите пересвеченных участков на фотографии, а из темных участков «вытащить» информацию гораздо проще.

    Шаг 0. Начальный импорт

    Lighroom позволяет применят настройки уже при импорте. Это называется Presets (Пресеты). Я ко всем фотографиям при импорте применяю следующие параметры:

    Highlights -70
    Shadows +40
    Whites +60
    Clarity +20
    Vibrance +10

    За что отвечает каждый из этих параметров я подробно расскажу ниже в «Шаге 2». Пока что просто поверьте. Можно даже дальше не обрабатывать фотографию, если вам лень или она того не стоит. Применение этих параметров сделает ваш кадр намного лучше в 95% случаев. Так же это поможет при отборе фотографий, так как вы уже будете видеть больше деталей.

    То есть вы еще ничего не сделали, а фотография уже стала выглядеть значительно лучше:

    Шаг 1. Обрезка.

    Я разбиваю обработку фотографий на три этапа.

    На первом этапе я импортирую все фотографии в Lightroom и затем отбираю те, которые буду обрабатывать. Lightroom позволяет делать это несколькими способами: флажками, звездочками или цветом. Я пользуюсь флажками. Все бракованные и ненужные фотографии я отмечаю черными флажками и скрываю их. После того, как они отсеяны, остаются только фотографии, с которыми я буду дальше работать. Эти фотографии я помечаю белыми флажками.

    На втором этапе я кадрирую и исправляю геометрию у всех оставшихся фотографий. Попутно отсеиваю еще часть фотографий, меняя их флажок с белого на черный.

    На третьем этапе уже начинаю заниматься каждой фотографией.

    Рассмотрим подробнее второй этап. Однажды Микеланджело спросили, как он делает свои скульптуры? Он ответил, что берет камень и отсекает все лишнее. Так же и с фотографией. Посмотрите на нее и подумайте, какую информацию она несет по краям. Отрежьте все лишнее, чтобы акцентировать внимание на главном сюжете.

    В нашем случае, ничего лишнего нет, но есть заваленный горизонт. Практически на всех своих фотографиях я «выравниваю горизонт», кроме тех редких случаев, когда я его специально «заваливаю» для достижения определенного эффекта.

    Режим кадрирования в Lightroom вызывается клавишей «R». Обратите внимание, что ваша клавиатура должна быть в английской раскладке.

    После этого просто «берете» мышкой угол кадра и начинаете его вращать. В это время появится дополнительная сетка с горизонтальными и вертикальными линиями. Ориентируйтесь на них, чтобы «поймать» горизонт:

    Вообще на этом Шаге я двигаюсь следующим образом (см. на красные точки на следующей фотографии):

    1. Открываю Lens Corrections на вкладке Profile и проверяю, чтобы у мня стояла галочка рядом с Enable Profile Corrections. Устанавливаю параметр Vignetting на значение 50.

    2. Перехожу к вкладке Basic и тоже проверяю наличие галочек у Enable Profile Corrections и Remove Chromatic Aberration. При желании, оба этих пункта можно включить в Preset начального импорта из Шага 0.

    3. На вкладке Basic нажимаю кнопку Auto. Она отвечает за коррекцию геометрии вашего кадра. Особенно полезна, если вы снимаете в помещении или городе и у вас на фотографии много вертикальных линий.

    4. Если результат автоматической коррекции вас не устроит, то можно перейти на вкладку Manual и поправить геометрию вручную. Обычно я пользуюсь только движком Vertical. Схватите его мышкой и двигайте вправо-влево. Смотрите на результат и выберите нужный угол наклона. В нашем случае можно было бы сделать вертикальными заваливающиеся к центру елки по краям кадра, но при этом я «терял» бы верхушку самой высокой елки, поэтому в данном случае я этот параметр не менял.

    5. Только после всех вышеперечисленных действий я начинаю кадрировать фотографию и исправлять горизонт. При кадрировании я держу замочек «открытым» (надо кликнуть по нему). Это позволяет мне делать фотографию произвольного размера. Я не печатаю фотографии, не вставляю их в рамочки на столике. Я показываю их в жж или соцсетях, поэтому мне не важно соотношение сторон на фотографии. При кадрирование, я могу сделать из нее панораму или, наоборот, приблизить к квадрату.

    В итоге после кадрирования мы получаем фотографию, с которой будем работать дальше:

    Шаг 2. Основные ползунки

    Тут надо сделать отступление про гистограмму (график в правом верхнем углу). Это очень полезный инструмент и важно понимать, как он работает. Мы будем обращаться к нему практически на всех последующих шагах обработки. Есть много классических и мудрёных определений гистограммы. Вы их легко найдете в интернете. Я постараюсь «объяснить на пальцах».

    Фотоизображение формируется количеством света, прошедшего через объектив и попавшего на матрицу. Некоторые части кадра получаются светлее, например, небо или лампочка, другие темнее (земля или черный плащ). Теперь представьте, что мир стал черно-белым. Соответственно, у каждого объекта есть своя степень освещенности в кадре. Чтобы как-то измерять ее значения, придумали шкалу освещенности. Всего в шкале 255 значений или «255 оттенков серого» (не путать с фильмом).

    Самый темный объект (абсолютно черный) соответствует нулю. Самый яркий — 255.

    Гистограмма — это график, где по горизонтальной оси отложены 255 оттенков серого, а по вертикальной, количество пикселей в фотографии, соответствующих каждому оттенку серого. Соответственно, где график выше, тех значений освещенности и больше на фотографии.

    Если график «завален» влево, значит фотография слишком темная, если вправо, то слишком светлая.

    У гистограммы может быть несколько пиков — это нормально. Не надо стремиться сделать из гистограммы «перевернутый котелок».

    Не бывает правильной гистограммы, бывает сбалансированная гистограмма (с) Дима Шатров

    Технически грамотная гистограмма должна полностью умещаться в график, то есть она должна быть равно нулю и в самой левой точке графика и в самой правой. Если часть гистограммы вылезает за график (не равна нулю в самой левой или самой правой точке), то это означает, что вы теряете часть информации.

    Лайтрум делит гистограмму на 5 участков. За каждый из них отвечает определенный ползунок на вкладке Basic:

    Blacks — самые темные участки кадра
    Shadows — тени, темно-серое
    Exposure — средние тона. Самая большая область кадра
    Highlights — светлые тона
    Whites — света, самые светлые участки кадра


    Вместе с этими основными ползунками на вкладке Basic есть регулировка контраста. Он «раздвигает» либо «схлопывает» гистограмму.

    А теперь опять добавим цвет в наш мир. Гистограмма станет сложнее и цветнее, но ее сути это не изменит. Можете просто продолжать воспринимать ее, как онородносерую.

    Для любознательных поясню. Наша гистограмма состоит из трех слоев RGB (R — красный, G — зеленый, B — синий). Те участки фотографии, где все 3 канала пересекаются, отображаются на гистограмме серым цветом. Каждый канал отображается своим цветом, а те места, где каналы пересекаются попарно, отображаются желтым (пересечение красного R и зеленого G каналов), сиреневым (пересечение красного R и синего B каналов) и голубым (пересечение зеленого G и синего B каналов).

    Давайте вернемся к нашей фотографии. Ее основные настройки не в нуле, так как мы применили пресет при импорте:

    Я кручу эти ползунки по следующей схеме:

    1. Exposure. Я сморю на основной горб гистограммы и стараюсь сдвинуть его так, чтобы он оказался в средних тонах, то есть в центре.

    2. Highlights. Мы уже сдвинули highlites влево при начальном импорте. Вполне возможно, что этого окажется достаточно. Двигая highlights влево, мы приглушаем небо и другие яркие области на фотографии.

    3. Shadows. Этот движок практически всегда надо двигать вправо. Он осветляет темные участки кадра, вытаскивая детали и фактуру из теней. Чем больше фактуры на фотографии, тем больше «объем и глубина» кадра. Тем лучше он смотрится.

    4. Whites. По другому ее еще называют «белой точкой». При работе с этим и следующим ползунком я включаю режим «отсечек» нажатием клавиши «J» (следите, чтобы клавиатура была в английской раскладке). При этом на фотографии появляются ярко-красные и ярко-синие пятна.

    Красные пятна показывают пересвеченные области кадра. То есть области, где нет никакой информации. Их можно сравнить в дыркой в фотографии. Синие пятна показывают черные области, где тоже отсутствует информация — только ровный, абсолютно черный цвет. Это тоже дырки. Их надо избегать.

    Инструмент Whites очень чувствительный. Его надо двигать вправо до тех пор, пока не появятся «красные пятна». При этом надо помнить, что если красное пятно появляется на ярком дневном солнце или горящей лампочке или на блике, то это нормально. Мы и глазом не различаем там детали. Надо стараться избегать пересвеченных областей на коже, стенах домов или снегу. Там, где глазом мы видим фактуру, то есть какие-то детали.

    5. Blacks. Черная точка. Инструмент Blacks обычно двигают влево до то пор, пока не появятся «синие пятна».

    Общая схема движков вкладки Basic: разводим в разные стороны пары Highlights/Whites и Shadows/Вlaks. Возможна и обратная схема, то есть Highlites можно сильно увести вправо, при этом Whites влево. Разнося эти движки (отвечают за смежные области на гистограмме) в разные стороны, мы повышаем контрастность изображения.

    При изменении значений всех движков внимательно следим за гистограммой. Whites двигаем вправо до тех пор, пока график на гистограмме не «коснется» правой стенки. Blacks двигаем влево, пока график не коснется левой стенки.

    В самом конце я двигаю контраст. Опять же, не выпуская из поля зрения гистограмму. Если стенки основного горба гистограммы слишком отвесные, а сам горб слишком узкий и высокий, то контраст надо понижать, тем самым растягивая гистограмму. В противном случае, повышать.

    Скорее всего, после того, как вы первый раз покрутите все движки, вам придется пройтись по ним по второму и третьему разу, так как гистограмма сможет «уплыть» и понадобится опять возвращать ее к центру с помощью Exposure, а потом покрутить и все остальные движки.

    Так же на вкладке Basic есть еще три ползунка: Clarity, Vibrance и Saturation. Обычно, я их не трогаю и оставляю на значениях, присвоенных им пресетом во время начального импорта.

    Clarity — повышает контраст изображения только в средних тонах (область Exposure на гистограмме). Я обычно его не трогаю и оставляю на значении +20. Этого достаточно для контраста в средних тонах по всему кадру. На следующем шаге мы будем поднимать и понижать Clarity точечно с помощью градиентных фильтров.

    Нужно быть осторожным с этим инструментом. Он дает светлые ореолы у темных объектов, так что если вы будете поднимать общий Clarity слишком сильно, то вам придется бороться с этими ореолами градиентными фильтрами, понижая контраст и clarity на границах темных объектов.

    Vibrance — насыщение второстепенных цветов, то есть тех, которые не слишком задраны. Этот инструмент работает не равномерно. Он гораздо сильнее насыщает холодные синие цвета (небо) и гораздо слабее теплые желтые (кожу). В целом он работает значительно мягче и лучше, чем следующий инструмент Sanuration.

    Saturation — Цветонасыщенность. Линейно задирает или опускает все цвета в кадре. Я этим движком практически никогда не пользуюсь.

    Еще одно отступление о том, как можно работать с движками:

    1. Вы можете «взять» мышкой ползунок и водить его вправо/влево.
    2. Можно подвести мышку к ползунку и не кликая на него менять значения стрелочками вверх/вниз на клавиатуре. Я использую именно этот вариант
    3. Можно кликнуть на числовом значении справа от движка и потом так же стрелочками вверх/вниз менять его значение
    4. Можно подвести мышку к гистограмме, кликнуть на нужную область и двигать ее влево/вправо.

    Двойной клик по названию ползунка, либо по самому ползунку обнулит его значение.

    Двойной клик по названию группы движков обнулит все движки в этой группе.

    Шаг 3. Градиентные фильтры

    Градиентные фильтры бывают 3 типов: Градиент (вызывается клавишей «М»), Круговой градиент (вызывается сочетанием клавиш «Shift+M»), Корректировочная кисть (вызывается клавишей «K»).

    Тут я прервусь, так как ЖЖ не позволяет делать слишком длинные посты, да, к тому же, я еще не написал продолжение. Планирую это сделать до конца этой недели.

    Как исправить передержанные фотографии в Lightroom

    Как исправить переэкспонированные фотографии в Lightroom — важный навык, которым должен овладеть каждый фотограф, потому что невозможно получить идеальную экспозицию для каждого снимка.

    Это простой и понятный процесс, требующий от вас понимания того, как инструменты настройки экспозиции работают в Lightroom.

    Чтобы исправить переэкспонированные фотографии в Lightroom, вы всегда начинаете с перемещения ползунка «Выделение» влево.Затем вы следуете настройке белого, медленно перетаскивая ее к отрицательным значениям. На последнем этапе вы используете ползунок «Экспозиция», чтобы довести общую экспозицию до желаемого уровня.

    Понимание экспозиции и передержки

    Экспозиция — одно из самых фундаментальных понятий в фотографии. Это также концепция, которую мы узнаем в самом начале нашего пути к фотографии.

    Экспозиция в фотографии определяет количество света, которое вы, как фотограф, позволяете попадать на сенсор камеры.Экспозиция определяет, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.

    Когда вы фотографируете, вы — с помощью диафрагмы, выдержки и ISO — имеете полный контроль над тем, сколько света вы позволяете камере записывать. Вы можете снимать одну и ту же сцену по-разному, что означает, что яркость фотографий будет разной.

    Если ваша фотография слишком темная, мы называем это « недоэкспонированным ». Когда яркость фотографии оптимальная, мы называем это «, правильно экспонировано ».«Когда фотография слишком яркая, мы называем это« передержано ».

    Сегодня мы узнаем, как исправить или, по крайней мере, попытаться исправить переэкспонированные изображения в Lightroom.

    Почему мы получаем переэкспонированные фотографии?

    Экспонометр камеры довольно хорошо оценивает правильную экспозицию в равномерно освещенных сценах. Но чаще всего объект, который мы собираемся сфотографировать, имеет неравномерное освещение. Как правило, сцены с самым сложным освещением дают самые интересные и драматичные фотографии.

    Например, при съемке восходов или закатов у нас могут быть большие темные области в тенях и очень яркие области на небе. В таких ситуациях экспонометр камеры вводит в заблуждение и в результате устанавливает неправильную экспозицию.

    Передержанные фотографии появляются, когда экспонометр предполагает, что сцена темнее, чем она есть на самом деле; он увеличивает экспозицию и делает изображение слишком ярким.

    Например, вот фотография, которую я сделал в Юте во время прогулки по дну каньона.Сцена резко контрастирует с темными участками внизу каньона и небольшой яркой областью неба наверху.

    Более темная область, которая составляет 80% кадра, обманула экспонометр, заставив его поверить, что сцена слишком темная, и, как следствие, увеличила экспозицию. Сделав это, он сдул область неба и сделал фотографию переэкспонированной.

    См. Также : Как сгладить кожу в Lightroom

    Передержанные фотографии случаются со всеми.Мы должны научиться их исправлять при постобработке.

    Как исправить передержанные фотографии в Lightroom

    Когда вы импортируете фотографии в Lightroom и видите, что некоторые из них слишком яркие или переэкспонированные, лучший способ оценить переэкспонированные области фотографии — использовать гистограмму.

    Перейдите к модулю разработки и откройте панель гистограммы из правого верхнего угла, если она не открывается по умолчанию.

    Затем нажмите сочетание клавиш «J» , чтобы активировать индикаторов отсечения .

    Индикаторы обрезки показывают слишком яркие области фотографии (выделены красным) и слишком темные (выделены синим).

    Поскольку наша цель — научиться работать с переэкспонированными фотографиями, мы сосредоточимся только на красных бликах.

    Красные участки обозначают затемненные области изображения. Это означает, что выделенные области являются чисто белыми и не содержат никакой информации; в результате они не могут быть восстановлены.

    Но это верно только для изображений JPEG, потому что гистограмма Lightroom основана на изображениях JPEG, а не на информации RAW. Даже если вы снимаете в формате RAW, Lightroom конвертирует фотографию в JPEG, а затем строит гистограмму на основе версии изображения в формате JPEG.

    Это означает, что если вы снимаете в формате JPEG и видите размытые области изображения, вам не повезло, и фотографию нельзя спасти.

    Если вы снимаете в формате RAW, что я всегда рекомендую, у вас все еще есть шанс восстановить изображение.

    Поскольку гистограмма не является точным представлением изображения RAW, вы не сможете оценить возможность восстановления, глядя на изображение и его гистограмму. Вы должны начать с перемещения ползунков, чтобы увидеть, возможно ли восстановление.

    Шаг 1. Восстановление основных моментов

    Я всегда начинаю процесс восстановления переэкспонированных изображений с помощью слайдера Highlights Slider . Я перетаскиваю ползунок влево до тех пор, пока он не достигнет значения -100 .

    Ползунок светлых участков влияет на яркие области изображения, не затрагивая чистые белые, средние тона и тени.

    Причина, по которой слайдер Highlights является наиболее эффективным инструментом для восстановления раздутых фотографий, заключается в том, что у него есть специальный алгоритм восстановления. Если, например, один из трех цветовых каналов (красный, зеленый и синий) не имеет информации из-за передержки, программа попытается восстановить его на основе двух других каналов. По сути, он создает что-то из ничего.

    Затем я оцениваю, полностью ли восстановлены переэкспонированные области с помощью регулировки «Света».

    Если этого не произошло, перехожу к следующему варианту восстановления.

    Шаг 2 — Регулировка белого

    Ползунок белого влияет на самые яркие области изображения, включая чистый белый цвет. У него нет механизма восстановления цветовой информации.

    Ползунок белого чаще всего используется для установки точки белого в изображениях для более широкого тонального диапазона.

    См. Также : Пакетное редактирование в Lightroom

    Я перетаскиваю ползунок Whites до упора влево, пока он не достигнет значения -100, и проверяю, исправил ли он переэкспонированное изображение.

    Если это не так, я перехожу к следующему инструменту.

    Шаг 3 — Баланс экспозиции

    Ползунок экспозиции влияет на общую яркость изображения и пытается имитировать эффект, производимый настройками экспозиции камеры (диафрагма, выдержка, ISO).

    Например, , вы делаете две фотографии одной и той же сцены, одна из которых правильно экспонирована, а другая недоэкспонирована на одну ступень. Вы импортируете их в Lightroom и увеличиваете экспозицию на одну ступень недоэкспонированного изображения. Это даст изображение, идентичное правильно экспонированному; оба изображения будут неотличимы.

    Я беру ползунок экспозиции и начинаю медленно перемещать его влево, делая изображение темнее.

    Если на этом этапе вы видите, что изображение становится темнее, но самые яркие области изображения все еще размыты, это означает, что восстановление невозможно.

    См. Также : Использование программной цветопробы в Lightroom

    По моему опыту, если вы переэкспонируете изображение на одну ступень, слайдер Highlights сможет восстановить самые яркие области изображения. Вы можете сбалансировать общую яркость фотографии позже, используя ползунок экспозиции.

    Если вы переэкспонировали изображение более чем на 1,5–2 ступени, вам нужно будет использовать все три инструмента. Результат не всегда предсказуем, так как вам просто нужно будет попытаться определить, возможно ли выздоровление.

    Последние мысли

    Лучший способ избежать переэкспонирования фотографий — это научиться использовать гистограмму в камере, чтобы всегда получать правильную экспозицию во время съемки.

    Чтобы максимально увеличить ваши шансы на восстановление переэкспонированного изображения во время постобработки, всегда снимайте в формате RAW. Снимая в формате JPEG, вы минимизируете вероятность коррекции экспозиции постфактум.

    Статьи, связанные с «Как исправить переэкспонированное фото в Lightroom»

    Как исправить переэкспонированные фотографии в Lightroom

    Это случалось с каждым фотографом…

    Вы думаете, что сделали идеальный снимок, но когда вы возвращаетесь домой и загружаете изображения на свой компьютер, вы понимаете, что ваш идеальный снимок на самом деле переэкспонирован.

    К счастью, Lightroom — один из лучших инструментов, который у вас есть для этого, особенно если вы снимали изображение в формате RAW.

    Чтобы исправить переэкспонированные фотографии в Lightroom, вы должны использовать комбинацию настройки экспозиции, светлых и белых участков изображения, а затем использовать другие настройки, чтобы компенсировать любую потерю контрастности или темные области изображения, которые возникают в результате.

    Следите за гистограммой

    Первым шагом к исправлению переэкспонированных изображений является определение того, когда изображение переэкспонировано, где переэкспонирование и насколько оно плохо.

    Для начала нажмите сочетание клавиш «J», чтобы активировать индикаторы обрезки. Это активирует функцию в Lightroom, которая определяет области передержки прямо на изображении, накладывая эти области красным цветом.

    Если переэкспонированы только небольшие пятна, такие как лампочка или окно, то, возможно, вам не нужно ничего делать. Иногда допускается переэкспонирование мелких частей изображения, если они не отвлекают от объекта изображения.

    Вам также следует взглянуть на гистограмму.Это график, который вы увидите в правом верхнем углу модуля Lightroom Develop.

    Этот график представляет собой визуальное представление количества пикселей на фотографии на каждом уровне яркости. Чем ярче пиксель, тем правее графика он будет представлен. Чем больше пикселей имеет определенное значение яркости, тем выше будет график в этом месте.

    Если график выше с правой стороны, это означает, что на изображении много ярких пикселей.Если график прижат к правой стороне, это показатель того, что часть вашего изображения переэкспонирована.

    • Сбалансированная экспозиция
    • Яркое изображение, но хорошая экспозиция
    • Переэкспонированное изображение

    Помните, что даже в Lightroom гистограмма основана на программном обеспечении рендеринга изображения в формате JPEG, а не на фактическая информация в формате RAW, полученная камерой. Таким образом, даже если вы видите часть гистограммы, прижатую к правой стороне гистограммы, вы все равно сможете восстановить большую ее часть, если снимали в формате RAW.

    Используйте комбинацию ползунков яркости

    1. Экспозиция

    Мне нравится начинать здесь, потому что это регулирует общую экспозицию изображения. Если все изображение передержано, то простое перемещение этого ползунка влево может быть всем, что вам нужно, чтобы исправить изображение.

    Обратной стороной использования ползунка экспозиции является то, что он снижает яркость всего изображения, поэтому любые темные области изображения просто становятся темнее.

    Но это можно исправить позже, как вы увидите ниже.

    Большинство современных фотоаппаратов фактически восстанавливают более темные области лучше, чем переэкспонированные области, поэтому в дальнейшем вы можете ошибиться в сторону недоэкспонирования. Но познакомьтесь со своей камерой и посмотрите, как она справляется с различными ситуациями.

    2. Светлые участки

    Ползунок светлых участков влияет только на яркие области изображения, но не на самые яркие области. Я использую этот ползунок рядом, чтобы попытаться восстановить переэкспонированные части изображения.

    Переместите ползунок влево, и вы увидите, что более яркие части изображения становятся менее яркими.Даже если ваша гистограмма показывает пиксели полностью вправо, ползунок светлых участков может восстановить большую часть передержанных пикселей.

    Если это не помогло, попробуйте следующий вариант.

    3. Белый

    Регулировка белого затронет только самые яркие части изображения. Причина, по которой я использую это третье, заключается в том, что уменьшение белого будет иметь тенденцию уменьшать контраст изображения даже больше, чем ползунок светлых тонов.

    4. Тени

    Итак, вам может быть интересно, почему настройка «Тени» имеет какое-либо отношение к исправлению переэкспонированного изображения…

    Вы можете использовать ползунок теней, чтобы восстановить любые области, которые могли стать слишком темными после выполнения шагов 1 -3 (обычно на тени влияет шаг 1).

    5. Контрастность

    Наконец, вам может потребоваться увеличить контраст изображения после уменьшения яркости ярких областей.

    Если вы выполнили пункты 1–4 выше, и ваше изображение выглядит тусклым и «плоским», переместите ползунок контрастности вправо, пока изображение не станет четким.

    Целевые корректировки

    Иногда требуется быть более точным, чем позволяют приведенные выше корректировки. Хорошая новость заключается в том, что Lightroom позволит вам выполнять более целенаправленные настройки.

    Градуированный фильтр с нацеливанием на яркость

    Одним из новых интересных дополнений к Lightroom стала возможность использовать нацеливание на яркость (или маскировку диапазона). Это было возможно в Photoshop в течение многих лет, а в Lightroom оно появилось совсем недавно.

    Маска диапазона позволяет задавать определенные значения яркости с вашими настройками.

    Он позволяет вам выбрать, какие значения яркости (или яркости) будут использоваться для любых корректировок, которые вы делаете. Обратной стороной является то, что он доступен только в целевых инструментах настройки, таких как градуированный фильтр, радиальный фильтр и инструмент кисти.

    Мой любимый способ использовать это на всем изображении — это натянуть градуированный фильтр на все изображение. Вы также можете быть более конкретными с помощью градуированного фильтра, если у вас есть определенная часть изображения, на которую вы хотите нацелить, например, небо, которое может быть переэкспонировано.

    Затем вы выбираете «Яркость» внизу рядом с надписью «Маска диапазона».

    После этого вы сможете использовать ползунок «Диапазон» для выбора целевых значений яркости. Вы выберете максимальное и минимальное значение (по шкале от 0 до 100, где 100 — самое яркое).

    Попробуйте ограничить свои настройки только более высокими значениями, а затем внесите изменения.

    Как исправить передержанные лица в Lightroom

    Передержанные лица могут быть одной из самых сложных вещей, с которыми можно справиться в Lightroom. Хорошо, если лица ваших объектов будут немного ярче, чем остальная часть кадра, чтобы зритель сосредоточился на них, но иногда вы можете немного переборщить.

    Кисть для настройки

    Лучший способ исправить переэкспонированные лица в Lightroom — это использовать корректирующую кисть.

    Убедитесь, что автоматическое маскирование включено, а растушевка установлена ​​как минимум на 60 или выше. Я обычно оставляю растушевку на 100, если у меня нет причины ее менять.

    Нажмите кнопку «O», чтобы показать красное наложение того места, где вы применяете настройку кисти, а затем нарисуйте переэкспонированное лицо, стараясь держать маленький знак плюса в центре кисти в пределах границ лица, которое вы применяют изменения к.

    Оттуда вы можете использовать тот же процесс, что и описанный выше, с ползунками «Экспозиция», «Света», «Белые», «Тени» и «Контраст», применяемые специально к той области, которую вы нанесли кистью.

    Как исправить сильно переэкспонированную фотографию

    Последнее, о чем мы будем говорить, это попытка восстановить сильно переэкспонированную фотографию. Это может быть, а может и нет.

    Иногда изображение просто невозможно восстановить, и попытка сделать это приведет к получению некачественного изображения. Возможно, вам придется сделать это, если это единовременная возможность получить фотографию, но имейте в виду, что существуют ограничения.

    Пусть яркие области станут полностью белыми

    В таких ситуациях иногда лучше всего использовать его.Просто сфокусируйтесь на своем объекте и позвольте другим областям изображения полностью размыть белый цвет.

    Это может произойти, если вы фотографируете человека при ярком контровом свете. Попытка восстановить фон может просто сделать его уродливым серым, поэтому сконцентрируйтесь на важной части изображения (человек в моем примере).

    Обратите внимание на гистограмму в следующий раз!

    Это, вероятно, не то, что вы хотите услышать, но вам, возможно, придется принять это как обучающий опыт и не забыть внимательно следить за гистограммой в вашей камере в следующий раз!

    5 советов, как сохранить переэкспонированное изображение в Lightroom — Colorvale

    Свадебные фотографы, вы были там.

    Это чертовски ярко, свадьбы на открытом воздухе часто подвергаются полному солнцу.

    Чем вы занимаетесь?

    Большую часть времени вы настраиваете камеру, чтобы избежать тяжелой работы впереди себя.

    Но часто это невозможно.

    Почему? Потому что вы повсюду. Смена направления. Работаем быстро, чтобы не пропустить ни одного кадра. Бегает … озеро безумная женщина с фотоаппаратом.

    Вот где приложения, такие как Photoshop и Lightroom, могут спасти положение.

    Недавно одна из наших любимых фотографий, Нина Башоу, прислала мне невероятное фото до и после использования ее любимой коллекции пресетов Lightroom под названием «Dirty Little Secrets» (см. здесь ).

    Она была особенно взволнована, потому что он быстро восстановил светлые участки, не редактируя изображение и не разрушая тона кожи.


    Съемка в формате RAW.

    Нет вопросов.Если вы хотите сохранить изображение, RAW поможет вам легко добраться до него. Чтобы узнать больше о преимуществах raw, прочтите здесь.

    Используйте ползунок Highlight в Lightroom.

    Это волшебно. Если потянуть его влево, вы вернете некоторые утраченные блики.

    Используйте ползунок «Белые» в Lightroom.

    Снова переместите его влево, чтобы затемнить белые на вашей фотографии.(см. скриншот выше)

    Уменьшите ползунок «Экспозиция».

    Перемещение влево немного снизит экспозицию, чтобы вернуть детали. (см. скриншот выше)

    Использовать предустановки

    Использование таких предустановок, как Dirty Little Secret, как это сделала Нина, которые обеспечат вам правильную экспозицию и тонирование. Эта коллекция предустановок, в частности, приведет вас к конечному результату без миллиона кликов + сохранит красивые оттенки кожи.

    Как исправить переэкспонированную фотографию в Lightroom

    Если вы сделали слишком яркое изображение, не волнуйтесь, его можно восстановить. Узнайте, как исправить переэкспонированное освещение в Lightroom.

    Приблизительное время прочтения: 0 минут

    Почему получаются переэкспонированные фотографии

    Переэкспонированная фотография возникает, когда самая яркая часть изображения слишком яркая и «размытая». Если вы не знаете, почему получаются переэкспонированные изображения.

    Связанные : Что такое вторичный закат?

    Есть 3 вещи, которые влияют на экспозицию и яркость изображения. Это ISO, выдержка и диафрагма.

    1. ISO. Один из наиболее распространенных способов передержки — слишком высокое значение ISO. Например, если сегодня яркий и солнечный день, лучше всего использовать ISO 100. Если вы установите ISO на 400, фотография, скорее всего, получится слишком яркой.

    2. Диафрагма. После того, как вы установили ISO на минимально возможное значение, отрегулируйте диафрагму.Чем шире ваша диафрагма, а значит, меньше диафрагма, тем больше света попадает на сенсор камеры. Чтобы сделать изображение темнее, увеличьте число диафрагмы.

    3. Выдержка. Более длинная выдержка контролирует количество времени, в течение которого матрица камеры подвергается воздействию света. Что касается выдержки, то передержка происходит, когда она слишком длинная. Например, изображение будет ярче при выдержке 1/60 по сравнению с 1/200.

    Примечание. Съемка в ручном режиме позволяет управлять ISO, диафрагмой и выдержкой.

    Отличный способ избежать переэкспонирования изображений — это использовать экспонометр в вашей камере для измерения экспозиции. Это полезный инструмент, который можно использовать при изменении настроек, потому что вы сможете увидеть, как это влияет на экспозицию.

    Съемка в RAW

    Когда вы снимаете в формате RAW вместо JPEG, редактирование становится проще, и у вас появляется больше возможностей. Шансы на восстановление изображения RAW намного выше, чем изображения JPEG, потому что файлы RAW содержат больше данных изображения, чем JPEG.

    Несмотря на то, что не существует правила, которое следует использовать, файлы RAW предоставят вам большую гибкость при постобработке. С другой стороны, файлы JPEG меньше по размеру и занимают меньше места на карте памяти.

    Поэтому подумайте, что лучше всего подходит для вашей ситуации, прежде чем идти на фотосессию. Если вы хотите иметь возможность легко манипулировать изображением при постобработке, снимайте в формате RAW.

    Связанные : Как избежать бликов в очках на фотографиях

    3 способа исправить передержку в Lightroom

    На основной панели режима проявления в Lightroom есть 3 важных ползунка, с помощью которых можно легко исправить передержку.Есть ползунки экспозиции, белого и светлого.

    1. Ползунок экспозиции

    Ползунок экспозиции регулирует общую яркость изображения. Это самый простой способ настроить экспозицию в Lightroom, и из-за его чувствительности нужно быть осторожным.

    При перемещении ползунка влево изображение становится темнее. Когда вы перемещаете ползунок вправо, он становится ярче.

    Вы заметите, что изображение теперь хорошо экспонируется, но темные части изображения также стали темнее.Это результат использования ползунка экспозиции, который влияет на все изображение.

    2. Ползунок выделения

    Ползунок подсветки влияет на самые яркие части изображения, и это отличный способ вернуть размытые детали.

    Когда вы уменьшаете светлые участки, самые яркие участки становятся тусклее, а когда вы увеличиваете светлые участки, они становятся ярче.

    Уменьшение яркости сильно изменило фотографию. Как правило, светлые участки — это самый простой способ исправить переэкспонированное изображение, не делая тени (темные части изображения) более темными.

    3. Белый слайдер

    Ползунок белого цвета позволяет вам изменить то, что считается «истинным белым» в изображении, он изменяет точку белого.

    При увеличении белого цвета то, что считается «истинным белым», становится ярче, а при уменьшении белого изображение выглядит более серым. В отличие от ползунка выделения, это влияет на все изображение.

    На изображении вы заметите, что яркость не сильно изменилась. Однако уменьшение ползунка белого поможет снизить экспозицию.

    Монтаж со всеми ползунками

    Узнав, как исправить переэкспонированное освещение в Lightroom, поиграйте с другими ползунками, чтобы отредактировать изображение по своему вкусу. Ниже я поделился настройками, которые я сделал, чтобы исправить экспозицию.

    Часто задаваемые вопросы

    Как узнать, что фотография переэкспонирована?

    Вы можете определить, является ли фотография слишком яркой, если детали теряются в светлых участках, которые являются самыми яркими частями изображения.Вы также можете использовать гистограмму. Если он полностью вправо, значит, он передержан.

    Лучше снимать переэкспонированным или недоэкспонированным?

    Избегайте передержки и снимайте недоэкспонированные изображения, если у вас есть выбор. Когда он недоэкспонирован, на фотографии все еще есть детали, которые можно сделать ярче, чтобы они были отчетливо видны.

    Почему мои фотографии передержаны?

    Основная причина передержки — ваши настройки. Попробуйте уменьшить диафрагму, увеличить выдержку или использовать меньшее значение ISO.

    Заключение

    Передержка случается со всеми, и Lightroom — отличный способ решить эту проблему. Просто загрузите свое изображение в Lightroom, после чего вы сможете выбрать метод фиксации экспозиции.

    Чтобы сэкономить время и силы, старайтесь избегать передержки при съемке. Лучший способ избежать этого — следить за экспонометром и идеально экспонировать самую яркую часть изображения.

    Вы также можете включить гистограмму в вашей камере, чтобы ваши изображения каждый раз были хорошо экспонированы.

    Дополнительные ресурсы:

    Фотографии Дэвида Эма Photography .

    О Дэвиде Эме

    Дэвид Эм — основатель Portraits Refined. Он публикуемый портретный фотограф, который помогает фотографам развивать навыки, делать невероятные фотографии и строить успешный бизнес.

    Как исправить переэкспонированную фотографию в Lightroom

    Adobe Lightroom может быть находкой, которая нам нужна как фотографам, когда мы загружаем невероятно переэкспонированную фотографию.Не секрет, что Adobe Lightroom незаменим фотографам для исправления суровых условий съемки, поскольку это наиболее эффективная и удобная программа для редактирования фотографий. Не паникуйте, если вы обнаружите, что ваша фотография переэкспонирована. Есть шанс, что его не удастся сохранить, но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы вернуть детали на фото. Попробуйте эти простые, но важные шаги, чтобы исправить переэкспонированную фотографию в Lightroom.

    Если вы хотите быстро решить вашу проблему, у меня есть предустановка, которую я создал давным-давно для моих собственных переэкспонированных проблем с фотографиями.Это должно значительно улучшить экспозицию вашей фотографии, но, как и в случае со всеми предустановками, это потребует некоторых ваших собственных ручных настроек.

    Вы можете бесплатно загрузить его как часть библиотеки путешествий, если вам интересно, а также другие пресеты Lightroom, с которыми можно поиграть!

    Если вы предпочитаете сами погрузиться в ползунки, я вас не виню. Давайте перейдем к шагам по исправлению переэкспонированной фотографии!

    Некоторые из этих ссылок являются партнерскими, что означает, что если вы совершаете покупку через них, я получаю небольшую комиссию.Прочтите мое полное раскрытие!


    Советы по недопущению переэкспонирования фотографий

    На этой фотографии есть только предустановка overexposed , которую я использую для быстрой коррекции фотографии. Как только вы вернете детали на фото, вы сможете скорректировать цвет. Например, моим следующим шагом было бы поиграть с ползунком «Синие и бирюзовые», чтобы исправить аберрации в небе и в горах.
    • Всегда проверяйте свой ISO. При съемке в ручном режиме вы все равно можете установить ISO на Auto, что означает, что ISO выбирает камера.ISO управляет яркостью фотографии, поэтому, даже если фотография выглядит сбалансированной в вашем объективе, ваш ISO может быть слишком высоким, что сделает вашу фотографию слишком яркой!
    • Если вы снимаете под прямым солнечным светом, снимайте с недодержкой. Если фотография выглядит идеально освещенной на экране вашей камеры, скорее всего, после загрузки ее на компьютер вы увидите, что многие детали на фотографии теряются из-за таких ярких условий освещения.

    После пяти лет фотографии я все еще совершаю ошибку, не снимая с недостаточной экспозицией, чтобы компенсировать яркий солнечный свет.Не огорчайтесь!


    Как исправить переэкспонированную фотографию в Adobe Lightroom

    Общая цель исправления переэкспонированной фотографии — вернуть детали на фотографии, которые были размыты из-за слишком большого количества света, попадающего на датчик вашей камеры.

    Передержать фотографию легко, особенно в условиях яркого освещения, например под прямыми солнечными лучами.

    Инструменты, используемые в Lightroom для исправления фотографий, необязательно использовать в этом порядке, но обычно именно в таком порядке я использую.Это потому, что инструменты, к которым я прибегаю на более поздних этапах, часто могут кардинально изменить фотографию.

    Это может быть необходимо, но вы, скорее всего, захотите внести кардинальные изменения, если вам не нужно, поэтому я сначала использую инструменты с более тонким эффектом, чтобы посмотреть, могут ли они дать мне результат, который я ищу .

    Шаг первый: ползунок выделения

    Во-первых, вам нужно сдвинуть выделение до упора влево. В любом случае я делаю это в своем обычном стиле редактирования, потому что на заднем фоне фотографии часто не хватает многих деталей.По моему опыту, это особенно верно, если вы снимаете портреты или снимаете при ярком солнечном свете.

    Уменьшение светлых участков помогает нам затемнить некоторые из ярких частей фотографии без необходимости погружаться в настоящий инструмент «Экспозиция». Ползунок Exposer — один из тех инструментов, которые могут существенно повлиять на фотографию с помощью небольшой настройки, так что оставьте это на потом.

    Шаг второй: ползунок белого

    Подобно тому, как ползунок «Света» уменьшает более яркие области фотографии, например, свет на лице или яркое небо, ползунок «Белые» убирает белые участки на фотографии.

    Если сдвинуть ползунок «Белое» до упора влево, есть шанс, что фотография станет действительно тусклой и плоской. Тем не менее, он должен сохранить больше деталей на вашей фотографии, которые были потеряны при экспозиции.

    Шаг третий: ползунок экспозиции

    Можно подумать, что если вы пытаетесь выяснить, как исправить переэкспонированную фотографию в Lightroom, вы просто поиграете с ползунком экспозиции.

    Проблема в том, что ползунок «Экспозиция» управляет светом на всей фотографии.Вы можете сделать уже светлые области дополнительными яркими и очень темными супер темными.

    Вот почему, начиная с отдельных светлых и белых участков фотографии, мы надеемся, что в результате получится лучше выглядящая фотография. Вы индивидуально управляете двумя областями фотографии, а не яркостью всей фотографии.

    Итак, после того, как вы убрали светлые и белые участки, вы можете соответствующим образом отрегулировать ползунок «Экспозиция», чтобы сохранить равномерную яркость фотографии.

    Нет специального номера для установки ползунка «Экспозиция», поскольку он будет зависеть от отдельной фотографии. Скорее всего, вам нужно будет уменьшить экспозицию, поэтому продолжайте скользить влево, пока фотография не восстановит больше деталей, но до того, как она станет слишком тусклой.

    Настройки на всех других снимках экрана — это точные настройки, использованные в примере фотографии в начале и конце этого поста, и вы можете видеть, что на самом деле я вообще не использовал ползунок экспозиции. Это действительно просто зависит от фотографии и того, сколько ей нужно спасения!

    Шаг четвертый: инструмент Dehaze Tool

    Инструмент Dehaze — один из моих любимых в Lightroom, особенно для редактирования моих фотографий из путешествий.Просто небольшая настройка ползунка может иметь огромное значение в создании четких деталей на вашей фотографии.

    Когда я говорю «небольшая поправка», я имею в виду именно это. Хотя он выделяет детали на фотографии, он также имеет тенденцию затемнять фотографию. Это может помочь при исправлении переэкспонированной фотографии, но в целом фотография может казаться переэкспонированной.

    Попробуйте немного сдвигать инструмент Dehaze вправо, чтобы увидеть, выявляет ли он больше деталей или делает вашу фотографию слишком обработанной.

    Шаг пятый: кривая тона

    Кривая тона обычно последнее место, куда я иду при исправлении передержанной фотографии в Lightroom.Фотография потенциально выглядит слишком темной в данный момент, поскольку мы убрали весь свет, чтобы восстановить детали.

    Используя кривую тона, вы можете попытаться затемнить черный цвет. Сделайте это, создав точку в нижнем левом углу пересечения осей x и y, а затем перетащив ее вправо по оси x. Вы должны увидеть, как черный цвет на фотографии становится темнее.

    Затемнение черного с помощью кривой тона должно иметь менее резкий эффект по сравнению с использованием ползунка «Черные».


    Дополнительные советы по исправлению переэкспонированной фотографии в Lightroom

    Есть еще несколько инструментов, в которые вы можете окунуться, чтобы исправить переэкспонированную фотографию.

    Вы можете использовать инструмент Brush Tool для корректировки определенных областей на фотографии. Проведите кистью по области, где все еще отсутствуют детали, а затем вы можете уменьшить светлые или белые участки, отрегулировать экспозицию или попытаться сделать эту область более размытой.

    Мне нравится использовать Clarity , чтобы сделать мои фотографии более резкими.Он продвигает все вперед и может помочь в выявлении любых деталей, которые вы восстановили после исправления передержки на фотографии.

    Это основные инструменты, которые я использую после того, как я выполнил свой 5-шаговый процесс исправления, но практически безгранично, какие инструменты могут помочь вам восстановить детали на фотографии.

    После выполнения этих шагов вы можете обнаружить, что сможете правильно экспонировать фотографию, но определенные оттенки преобладают в областях фотографии при уменьшении экспозиции (например, фотография, которую я использовал в качестве примера ранее в разделе «Советы по предотвращению переэкспонирования фотографий.”)

    Если это так, вы можете перейти на вкладку HSL и поиграть с цветами, управляя фотографией, чтобы сбалансировать оттенки цвета с экспозицией.

    Если вы все еще не знаете, как исправить переэкспонированные фотографии в Lightroom, я рекомендую поиграть с ползунками, пока не увидите, что что-то работает для вас! Это позволяет вам лучше узнать Lightroom, но, надеюсь, следование пятиэтапному процессу исправления и загрузка бесплатного пресета помогут.


    Бесплатная предустановка для исправления переэкспонированных фотографий в Lightroom

    Как я уже упоминал в начале, если вы хотите попробовать применить точные настройки, которые я использовал раньше для исправления переэкспонированных фотографий, вы можете бесплатно загрузить мою предустановку из Библиотека путешествий.Вы сразу же получите доступ к своей электронной почте!


    Последние мысли

    Научиться исправлять переэкспонированный Lightroom проще, чем вы думаете!

    К сожалению, мы можем делать все это и даже больше, а иногда все еще не можем спасти нашу любимую фотографию. Это действительно просто зависит от того, насколько передержана фотография, но пусть это вас не расстраивает!

    У меня были фотографии, которые я мог исправить, и многое другое, что я не мог. Отстойно оплакивать то, что было бы отличным фото.Но появляется больше возможностей для фотосъемки, и, во всяком случае, вы получаете больше практики в изучении тонкостей Lightroom!

    У вас когда-нибудь случался кошмар передержанной фотографии? Какие-нибудь советы я забыл упомянуть? Оставьте комментарий и поделитесь!

    Сохраните это пятиэтапное руководство в Pinterest для удобства использования!

    Надеюсь, вы прямо сейчас смотрите на красивую фотографию с подходящей экспозицией!

    XOXO

    Michela

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Используйте Lightroom для сохранения передержанной фотографии

    У вас когда-нибудь была передержанная фотография, предназначенная для мусора? Ну, погоди! Возможно, вам удастся сохранить эту вещь и превратить ее в шедевр. Поэтому, прежде чем нажать «Удалить», прочтите подробный обзор того, как сохранять переэкспонированные фотографии в Lightroom.

    Слишком легко сбрасывать со счетов хорошие снимки, импортируя их с карты памяти, просто из-за какой-то технической ошибки. Это часто происходит, когда вы впервые начинаете редактировать изображение, потому что вы можете не знать, на что способно программное обеспечение.Особенно это касается передержанных фотографий. Чаще всего удается сохранить обрезанное изображение и превратить его в нечто красивое. Но все зависит от нескольких вещей.

    Во-первых, вам лучше редактировать необработанный файл изображения, чем JPEG. Это потому, что необработанный файл содержит гораздо больше данных, чем сильно сжатый JPEG. Даже если камера мигает, что снимок переэкспонирован, пока вы снимаете в сыром виде, вы сможете восстановить данные с помощью постобработки.Если вы пытаетесь сохранить JPEG, не отчаивайтесь, потому что вы еще многое можете сделать, вы просто будете немного более ограничены. Итак, давайте посмотрим, как сохранить переэкспонированную фотографию в Adobe Lightroom Classic.

    Слайдер экспозиции

    Первый и наиболее очевидный шаг, который необходимо предпринять, — уменьшить значение экспозиции всего изображения. Это можно сделать в Lightroom Classic с помощью ползунка «Экспозиция». Перетаскивание его влево вводит отрицательное значение экспозиции, тем самым делая всю фотографию равномерно темнее.Мы можем сделать изображение темнее до 5 ступеней, но в этом случае нам нужно всего около -2 ступеней, чтобы сделать переэкспонированный снимок достаточно темным, чтобы восстановить детали в небе и облаках.

    Уменьшить блики

    После настройки ползунка экспозиции вы можете заметить, что некоторые участки кадра остаются переэкспонированными. Вместо того, чтобы больше снижать значение экспозиции и рисковать недоэкспонированием других частей кадра, вы можете специально настроить эти более яркие полосы пропускания, уменьшив ползунок светлых участков.Как вы можете видеть выше, при уменьшении яркости ползунок влияет на самую яркую часть этой фотографии и помогает сохранить детали в этой области, открывая небо. Более светлые облака на этой фотографии теперь намного лучше видны.

    Внести выборочные изменения

    Если ползунок светлых тонов не совсем выполняет свою работу по затемнению светлых участков, возможно, вы захотите найти более точный способ работы с этими областями. Лучше всего это сделать с помощью корректирующей кисти. Выбрав корректирующую кисть, уменьшите экспозицию или выделите ползунки, прежде чем закрасить области, которые вы хотите изменить.Если вы не уверены, где кисть вносит изменения, просто отметьте кнопку «Показать наложение выбранной маски» в нижней части окна или воспользуйтесь сочетанием клавиш O, чтобы включить или выключить ее. По умолчанию теперь вы должны увидеть красную маску наложения, изображающую пораженную область.

    Темное небо

    В некоторых случаях вам может понадобиться затемнить одну сторону фотографии больше, чем другую. Здесь мы используем градуированный фильтр нейтральной плотности. Он расположен вверху панели редактирования справа, рядом с корректирующей кистью, и его маску также можно переключать с помощью флажка или ярлыка O.Просто щелкните и перетащите из одной части фотографии в другую. Длина перетаскивания будет определять степень перехода между фильтром и нефильтрованной частью кадра. Как и в случае с настоящим градиентным фильтром нейтральной плотности, вы можете определить резкость или мягкость затухания, но, в отличие от реального фильтра, вы можете сделать гораздо больше настроек, таких как экспозиция, контраст, текстура, четкость, оттенок, насыщенность и многое другое. На нашей фотографии мы уменьшили ползунок экспозиции, а также значительно снизили ползунок светлых участков.

    Сохранить выдувные краски

    Может быть проблема с обрезкой или передержкой определенных цветов на вашей фотографии, как мы видим на нашем изображении здесь. Простая настройка значений экспозиции снимка иногда может мало повлиять на эту проблему, потому что, как на фотографии выше, один цвет менее интенсивен, чем другой. Таким образом, требуется определенный уровень контроля, чтобы выделить эти цвета и изменить их внешний вид. Вот где в игру вступает панель HSL / Color.

    На фотографии выше мы уменьшили оранжевый и желтый ползунки в разделах «Насыщенность» и «Яркость», чтобы приручить ярко-оранжевый закат.Теперь, когда мы это сделали, более светлые перистые и слоистые облака видны более отчетливо, превращая безликое небо в нечто более драматичное.

    преобразовать в монохромный

    Если ничего не помогает, возможно, стоит преобразовать изображение в черно-белое (или монохромное). Это изменение заставляет глаз больше фокусироваться на свете и тени, а не на точности цветопередачи цветной фотографии, а яркие участки в сочетании с темными могут выглядеть особенно эффектно. На нашей фотографии выше мы преобразовали фотографию в черно-белую и увеличили ползунок белого, уменьшив ползунок черного, чтобы создать более широкий динамический диапазон в кадре.Силуэт горизонта, телеграфного столба и линий наверху теперь прорезает изображение, а яркий закат упоминается не с интенсивным цветом, а с чрезвычайно раскаленным добела видом.

    Если сомневаетесь, обрежьте

    Иногда, независимо от того, сколько работы вы выполняете по редактированию или сколько цветов вы делаете, переэкспонированную фотографию просто не сохранить. Это может быть связано с тем, что исходное изображение настолько переэкспонировано, что нет деталей, которые можно было бы восстановить путем тщательной обработки, или оно может выглядеть нереальным, если вы выполните описанные выше шаги.В этом случае лучше всего попытаться вырезать переэкспонированные области. Это будет лучше работать с одними снимками, чем с другими. Например, если вы имеете дело с переэкспонированным небом, которое находится только в верхней трети кадра, то его может быть достаточно легко обрезать, и это удаление неба может быть тем, что нужно учитывать при приближении к этому типу снимка снова, где физическое кадрирование во время процесса фотосъемки поможет сохранить результат с более высоким разрешением без необходимости последующей обработки кадрирования.Однако это не решит проблему, если большая часть вашей фотографии состоит из передержки, как на нашем изображении выше.

    Как исправить передержанные фотографии в Lightroom

    Невозможно всегда добиться идеальной экспозиции. Итак, научиться обращаться с переэкспонированным изображением — важный навык для каждого фотографа.

    В мире цифровой фотографии камеры, как правило, неплохо улавливают детали в тенях. Их можно осветлить и восстановить общий баланс изображения.В передержанных файлах чаще всего отсутствуют детали.

    Это делает передержанный файл одной из самых сложных задач редактирования. В этой статье мы объясним лучшие методы редактирования, чтобы спасти ваши переэкспонированные изображения и восстановить как можно больше деталей.

    Это руководство специально написано для пользователей Lightroom Classic (LrC).

    Коррекция экспозиции — это первый шаг в постобработке. Сделайте это правильно, и у вас будет прочная основа, на которой вы сможете создать сказочно хорошо отредактированное окончательное изображение.

    RAW по сравнению с файлами JPEG

    Определенно есть время для съемки каждого формата. Тем не менее, когда дело доходит до редактирования передержанных изображений, вы будете очень рады, что сняли в RAW. Файл RAW приведет к значительно лучшему окончательному изображению.

    Файл JPEG уже обработан внутренним программным обеспечением камеры. Применяется некоторый уровень контраста, резкости и шумоподавления. Файл RAW содержит все данные изображения, снятые датчиком, и более широкий динамический диапазон. При преобразовании в JPEG часть данных неизбежно теряется.

    Это причина того, что JPEG прямо из камеры выглядит лучше, чем файл RAW. По сравнению с этим файл RAW может выглядеть плоским и тусклым. Файл предназначен для внешней обработки. Дополнительные детали, которые он содержит, обеспечивают максимальную гибкость и возможности постобработки.

    Вы можете увидеть переэкспонированный файл на гистограмме.

    В модуле «Разработка» гистограмма расположена в верхней части правых боковых панелей.

    Гистограмма показывает, какая часть изображения попадает на каждый уровень яркости.Он изменяется от полностью черного слева до полностью белого справа.

    График переэкспонированного изображения будет выглядеть так, как если бы он был сдвинут вправо на гистограмме.

    На хорошо экспонированном изображении, как правило, большая часть пикселей находится в средних тонах, светлых и темных участках и меньше — в белых или черных тонах. Хотя это будет зависеть от объекта и образа, который был снят.

    Насколько сильно ваше изображение передержано? Взгляните на обрезанные области

    Чтобы понять истинное состояние вашего переэкспонированного изображения, вам нужно выяснить, сколько там деталей, а сколько отсутствует.

    Области файла, в которых нет информации, описываются как вырезанные. Обрезка может происходить как в белых, так и в черных областях изображения. Детали, которые были в исходном объекте, были потеряны из-за слишком большого или недостаточного света, попадающего на датчик.

    В передержанных файлах обрезанные области будут полностью белыми или размытыми.

    Чтобы точно увидеть, насколько плохая передержка, нажмите J . Lightroom Classic теперь покажет вам все области, где произошло обрезание.Обрезанные белые отображаются с красным наложением. Обрезанные черные будут иметь синюю накладку.

    Переэкспонированное изображение может быть ярким, но без больших обрезков. Несколько небольших пятен на вашем изображении часто не являются проблемой. Экспозиция будет легко скорректирована, а редактирование позволит добиться отличного конечного результата.

    Когда есть большие капли обрезанного белого цвета или эти капли падают на ключевые области вашего объекта, ваша задача усложняется.

    Это тот момент, когда вы можете отказаться от переэкспонированного изображения и вместо этого отредактировать альтернативные варианты с более сильной экспозицией.Если вы не можете должным образом скорректировать экспозицию, часто нет смысла тратить время на ретуширование или творческое редактирование.

    Определенное изображение, которое очень важно, все еще можно редактировать, но имейте в виду, что оно может быть скомпрометировано.

    Просмотрите отсечение в изображении, чтобы также убедиться, что любая выполняемая вами обработка не приводит к нежелательному отсечению.

    Насколько сильно переэкспонировано ваше изображение

    Базовая панель в Lightroom

    Базовая панель в модуле проявки находится прямо под гистограммой справа.

    Ползунки в разделе «Тон» регулируют экспозицию изображения. При редактировании на базовой панели будут произведены глобальные корректировки, которые затронут сразу всю область изображения.

    Игра с ползунками в Lightroom может дать неплохие результаты. Тем не менее, будет очень полезно, если вы потратите время на то, чтобы ознакомиться с тем, что каждый из них конкретно делает.

    Регулировка ползунков тона для исправления передержки

    Использование ползунка экспозиции кажется очевидным ответом для исправления передержанного файла.Это определенно будет частью решения, но редко бывает полным.

    Наведите курсор на каждый ползунок тона, и соответствующая область гистограммы будет выделена.

    Перемещение любого ползунка тона влево затемняет соответствующие тона. Сдвиньте вправо, чтобы сделать тона светлее.

    Ползунки тона в Lightroom можно регулировать в любом порядке и перемещать много раз для достижения окончательного результата. Для переэкспонированного файла рекомендуется начать с регулировки ползунков тона в следующем порядке.

    1. Белые

    Как уже говорилось выше, отсечение может происходить именно в белых. Сначала настройте белый цвет, чтобы увидеть, сколько деталей вы можете восстановить.

    В файле, который переэкспонирован на 2 или более ступеней, вы, вероятно, можете сильно ослабить белые. Для начала попробуйте около -50, но также часто бывает и до -100.

    Если вы видели только очень маленькие пятна на белых тонах, возможно, вам вообще не нужно сильно настраивать белые.

    Регулировка ползунков тона для коррекции передержки — белые

    2.Highlights

    Теперь опустите Highlights, сдвинувшись влево. Для начала попробуйте от -20 до -30. Требуемая сумма будет отличаться.

    Регулировка светлых участков имеет большое значение, когда некоторые области изображения передержаны, а другие нет. Это поможет сбалансировать более светлые области с остальной частью изображения.

    Регулировка ползунков тона для коррекции передержки — световые эффекты

    3. Экспозиция

    Теперь, когда вы можете увидеть уровень детализации, восстановленный в белых и светлых участках, будет легче найти правильное значение для ползунка «Экспозиция».Следите за гистограммой при настройке экспозиции.

    Ползунок экспозиции работает от -5 до +5 и намного более чувствителен, чем другие регуляторы тембра. Вы можете щелкнуть число справа и ввести точные цифры для точной настройки.

    После того, как вы выполнили корректировки в этом порядке, вы можете вернуться и уточнить их по мере необходимости.

    Регулировка ползунков тона для коррекции передержки — Экспозиция

    Верните некоторую четкость и контрастность

    Вы можете обнаружить, что ваше изображение теперь выглядит немного плоским.Немного увеличьте контраст и затемните тени, чтобы восстановить немного резкости и динамики изображения.

    В то же время осветлите черные цвета, чтобы компенсировать любые неестественные глубокие тона, вызванные уменьшением экспозиции.

    Верните некоторую четкость и контрастность

    Используйте локальные настройки для нацеливания на передержанные области

    Иногда передерживается не все изображение. Могут быть определенные горячие точки. Например, ваш объект может быть хорошо экспонирован, но фон размыт и отвлекает.

    Используйте инструменты локальной настройки, чтобы ограничить редактирование только передержанными областями. Они расположены на панели инструментов под гистограммой.

    Используйте инструмент Adjustment Brush Tool, чтобы закрасить все переэкспонированные области. Затем отрегулируйте тона аналогично глобальным настройкам, описанным выше. Будьте осторожны, чтобы не образовались неестественные серые пятна.

    Как исправить переэкспонированное небо с помощью градуированного фильтра (M) и маски яркости (Shift + Q)

    В ясные пасмурные дни легко получить переэкспонированное небо.Градуированный фильтр применяет корректировки градиента по изображению и является отличным способом исправить это.

    При выбранном градуированном фильтре ( нажмите M , или вы можете найти его в разделе «Маскирование как линейный градиент»), вы увидите курсор в виде перекрестия, когда будете над изображением. Щелкните и перетащите, чтобы создать градуированную область выбора. Чем дальше вы будете тянуть, тем мягче будет градация.

    Как перейти к градуированному фильтру (нажмите M или, вы можете найти его в разделе «Маскирование как линейный градиент»)

    Вы увидите три линии — среднюю точку, начало и конец градуировки.Нажмите O, чтобы включить или выключить красное наложение, которое показывает выбранную область. Вы можете щелкнуть серую булавку или внешние линии, чтобы переместить и отрегулировать положение каждой из них. При наведении курсора на центральную линию курсор изменится, показывая, что градуированный выбор можно повернуть.

    Расположите градиент так, чтобы он покрыл небо или проблемную область изображения. Используйте ползунки тона, чтобы исправить передержку.

    Градуированный фильтр (нажмите M или, вы можете найти его в разделе «Маскирование как линейный градиент»)

    Вы также можете добавить маску яркости ( нажмите Shift + Q , или вы можете найти ее в разделе «Маскировка как диапазон яркости»).Это будет нацелено только на области в пределах определенного диапазона и не затронет другие области. Вы можете добавить диапазон Lunimamce к той же маске, что и линейный градиент (Примечание: сочетание клавиш Shift + Q , предназначено только для создания новой маски), или вы можете создать новую маску и выбрать диапазон Lunimamce.

    добавьте маску яркости (нажмите Shift + Q или, вы можете найти ее в разделе «Маскирование как диапазон яркости») добавьте диапазон яркости к той же маске, что и линейный градиент.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *