Как выбрать объектив | Объективы | Блог

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» — до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Какой объектив выбрать для группового фото

Недавно ко мне обратился человек с вопросом, как выбрать объектив для групповых портретов.

По итогу краткой беседы выяснилось отсутствие понимания основ фотографии, вроде глубины резкости.

Про количество мифов, которыми переполнены азы групповой съемки, говорить и вовсе не пристало.

Эта статья написана в помощь всем новичкам, что терзаются муками выбора подходящего для групповых портретов объектива при слабых знаниях в самой фотографии.

Как снимать групповые фото

Ключевым понятием для удачной съемки групповых фото является понятие глубины резкости.

Я проиллюстрирую суть глубины резкости, но если у вас серьезные пробелы в знаниях по этой теме, то обратитесь к тематическим статьям, коих множество в интернете.

Что важно понимать?

Глубина резкости это условная плоскость в пространстве, в пределах которой изображение будет резким.

На иллюстрации схематического группового фото все объекты съемки попадают в зону резкости и будут резкими.

Но чаще всего у новичков ситуация выглядит следующим образом:

Портретируемые попадают в зону резкости, но частично. Что-то будет резким, что-то нерезким. Как повезет.

Или так:

Как видите, два участника съемки выпадают из глубины резкости.

Иногда это вызвано стремлением большинства новичков широко открывать диафрагму ради красиво размытого заднего фона.

Как решить эту проблему?

Очевидным образом.

Нужно увеличить глубину резкости так, чтобы все участники съемки попадали в нее.

От чего зависит глубина резкости

Глубина резкости зависит от двух факторов:

• Диафрагмы фотоаппарата
• Расстояния до объекта съемки

Взаимосвязь проста.

Чем дальше вы находитесь от объекта съемки, тем больше глубина резкости при выбранной диафрагме.

Чем больше диафрагма, тем больше глубина резкости при неизменном расстоянии до объекта съемки.

Возникает резонный вопрос: Каким образом глубина резкости связана с самим объективом, который нужен для съемки групповых фото?

Глубина резкости связана с диафрагмой, а не объективом.

Но если для увеличения глубины резкости нужно прикрывать диафрагму, увеличивая число диафрагмы, то нужен ли дорогой объектив с минимальной диафрагмой f/1,2 при групповой съемке?

Боюсь, что нет.

Все это несколько развеивает миф о необходимости светосильных объективов при групповой съемке.

Да, они позволяют использовать широко открытую диафрагму до f/1.4 или f/1.2.

Но столь открытая диафрагма не нужна на групповом портрете из-за той малой глубины резкости, что она обеспечивает.

Светосильный объектив имеет смысл из-за лучшей красоты рисунка по сравнению с темными аналогами, но снимать вы будете на более закрытых диафрагмах, и диафрагма f/1,4 не понадобиться.

Какой объектив нужен для групповых портретов

Несколько разобравшись с глубиной резкости, перейдем к вопросу самой съемки.

Что я подразумеваю, говоря про групповое фото?

Под групповым фото или портретом я подразумеваю съемку 3-5 человек.

Однако.

Все, что описано в статье, прекрасно работает и на большей группе лиц.

В чем основная проблема съемки большего количества людей?

В самих людях.

Даже после расстановки портретируемых людей, согласно вашему видению прекрасного, в нужный момент съемки кто-то решит почесаться, а кто-то закрыть глаза.

Что это означает?

Это означает, что выдержка должна быть максимально короткой, дабы предотвратить смаз движения одного и успеть зафиксировать кадр до закрытия глаз другого.

Чем достигается короткая выдержка при съемке?

Достаточностью освещения, светосильным объективом и хорошим фотоаппаратом с качественной малошумной матрицей, чтобы использовать высокие ISO без усиления цифрового шума.

Разумеется.

Некоторыми пунктами можно пренебречь, сообразуясь с тем, какая выдержка доступна при конкретной групповой съемке.

Если снимаемая сцена хорошо освещена, то можно пренебречь светосильным объективом и профессиональным фотоаппаратом.

Ориентироваться следует на выдержку от 1/250 секунды.

Чем снимать групповое фото

На данный момент вы уже знаете, что при групповом фото нужно правильно подобрать диафрагму для съемки, и что светосильным дорогим объективом можно пренебречь в определенных ситуациях.

Идем дальше.

Следующим важным моментом будет выбор правильного фокусного расстояния объектива.

Задайтесь вопросом, что должен уметь делать объектив при групповой фотографии?

Очевидно.

Портретируемая группа людей должна умещаться в кадре и не должно быть искажений перспективы с искажением пропорций тела или лица снимаемого человека.

Менее всего пропорции человека искажают портретные объективы, чье фокусное расстояние начинается от 85 мм для полнокадрового фотоаппарата.

Золотым стандартом портретной фотосъемки считаются объективы 85 – 200 мм.

Здесь нужно задаться вопросом, где происходит групповая съемка?

В тесном помещении физически не получиться снять группу лиц на объектив 135 мм или 200 мм, поскольку снимаемые просто не уместятся в кадре в полный рост.

Даже съемка поясного портрета будет изрядной головной болью, если будет возможна в принципе.

Поэтому фотографы используют объективы с меньшим фокусным расстоянием, вроде фиксов 35 мм, 50 мм или 85 мм.

Разумеется, можно использовать и зумы, чье фокусное расстояние укладывается в диапазон 35 – 85 мм.

Почему не используются объективы с фокусным расстоянием менее 35 мм?

Потому, что начнут проявляться перспективные искажения широкоугольного объектива при съемке вблизи.

Люди, расположенные ближе к краям кадра будут более вытянуты, чем люди в центре кадра.

На первых фотографиях это выглядит забавно, но потом начинает раздражать, и приходит осознание, что это серьезный технический брак.

Кроп и фул фрейм

Упомянув про размещение в кадре, нельзя не упомянуть разницу между полнокадровым фотоаппаратом и кропом.

Разница между ними заключается в разном угле обзора на одном и том же объективе.

Например.

Объектив 50 мм на кропнутой камере даст угол обзора эквивалентный объективу 85 мм на полном кадре.

То есть.

Объектив на кропнутой камере обладает меньшим углом обзора, нежели его аналог на полнокадровом фотоаппарате.

Это означает, что снимать полноценные групповые ростовые или поясные портреты в тесном помещении кропнутой камерой с объективом 50 мм будет затруднительно. Потребуется объектив с меньшим фокусным расстоянием.

Выбирая объектив для съемки группового фото, отталкивайтесь от размера помещений, где будет происходить съемка, и формата вашего фотоаппарата.

На какой объектив лучше снимать групповые фото

Пришло время просуммировать информацию и выбрать подходящие объективы.

• Съемка происходит на прикрытых диафрагмах и объективы f/1,2 не нужны
• Фокусное расстояние объектива находится в пределах 35 — 85 мм
• Для кропнутой камеры фокусное расстояние объектива уменьшаем
• Светосильные объективы лучше, но открытую диафрагму мы не используем. Старые версии светосильных объективов f/1,8 или f/2,2 вполне допустимы
• Фиксы предпочтительней зумов, но и зумы будут неплохим выбором

У всех этих объективов существуют темные аналоги, что дешевле по стоимости и немного хуже по качеству выдаваемой картинки.

Существуют еще один способ съемки группового фото. Когда пары снимают отдельно, впоследствии объединяя кадры с ними в один кадр.

По ссылке статья о том, как американский фотограф Барри Халли снимал групповой портрет, комбинируя отдельные кадры.

Как снимать на 50 мм объектив на кропе правильно

Вы уже начитались хвалебных статей, рассказывающих обо всей крутости 50 мм фикс объектива?

Отлично.

Тогда я расскажу, почему на этом фиксе не получаются фотографии у новичков и какие ошибки они совершают при съемке.

50 мм это самый популярный объектив, приобретаемый после кита 18-55 мм или сразу вместо него в качестве штатного универсального объектива.

Ради красивого размытого фона и боке. Ради портретов.

Реальность оказывается прозаичней.

Боке есть, размытый фон есть, а резких и четких портретов, как и прочих снимков, нет.

Итак.

Куда пропадает резкость и почему не получаются парные портреты при съемке на этот объективе?

Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе

Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.

Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.

Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.

Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.

В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.

Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?

Полноте вам, господа.

На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.

Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.

Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.

Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.

Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.

Возникает дилемма.

Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.

Есть ли решение у этой проблемы?

Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.

Подробно я разбирал их в статье «Как делать четкие фотографии на любом фотоаппарате и как добиться резкости на фото» и желания повторять нет.

• Длинная выдержка при съемке с рук
• Выпадение из глубины резкости
• Неправильно выбранная глубина резкости
• Бэк или фронт фокус объектива
• Неправильное фокусирование

Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.

Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.

Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.

Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?

Как снимать портреты на 50 мм

В техническом плане съемка портретов на 50 мм, не отличается от съемки на любой другой портретный объектив.

Но 50 мм это не портретный объектив в полном понимании этого слова.

Портретные объективы начинаются от 85 мм. И чем больше фокусное расстояние, тем лучше.

При попытке снять крупный лицевой портрет на 50 мм, искажение пропорций и перспективы будет явным для внимательного зрителя.

К слову, потребителей подобного фотографического контента из социальных сетей это не смущает и вовсе.

Поэтому уделом 50 мм объектива остается съемка погрудных, поясных и ростовых портретов.

С этим он справляется замечательно.

Здесь нет никаких сложностей. Достаточно правильно кадрировать снимок, сфокусироваться и нажать на спуск.

У меня есть небольшая статья «Как кадрировать портрет человека и правильно обрезать фотографию», но не ищите в ней пошагового руководства.

Это больше информация к размышлению.

Как снимать групповой портрет 50 мм объективом

Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.

Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.

Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.

Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.

Это невозможно.

При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле «мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее», второй участник съемки всегда будет вне резкости.

Аналогично со стилем «мама с малышом на руках».

Можно ли исправить ситуацию?

Теоретически можно.

Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.

Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.

То есть.

Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.

Вопрос в другом.

Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.

В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.

Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.

И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.

Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.

Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.

Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.

Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.

Правильный выбор объектива

В этой статье мы рассмотрим особенности различных объективов, а также, из каких соображений выбирать тот или иной объектив, чтобы получить то изображение, которое вы хотите.  Если вы подумываете о покупке, это поможет вам сделать выбор.

Вы сталкивались с этим?

Вы когда-нибудь оказывались в следующей ситуации: вы сделали отличные, по- вашему мнению, фотографии и только дома, посмотрев на компьютере, были разочарованы? Или думали: как же так, почему все выглядит не так, как в том месте?

Если это когда-либо случалось, то вполне возможно, вы неправильно выбрали объектив. Выбор правильного объектива для съемки не так прост, как может показаться: выбрать широкоугольный, чтобы захватить больше пространства или выбрать длиннофокусный, чтобы снимать издалека. Отчасти, это конечно правильно, однако, есть гораздо больше нюансов, чем пространство и дистанция до объекта съемки.

Различие между объективами

Широкоугольные объективы создают эффект вовлеченности зрителя и усиливают перспективу. Позвольте мне повторить:

Широкоугольные объективы создают эффект вовлеченности зрителя и усиливают перспективу

За счет широкого угла обзора объекты кажутся дальше, чем на самом деле. Они добавляют ощущение глубины, потому что захватывают больше пространства. Итак, когда вы хотите вовлечь зрителя в событие, создать эффект присутствия и сопричастности, широкоугольный объектив сделает это гораздо лучше, чем длиннофокусный. Вот несколько примеров

Обратите внимание, как широкий угол подчеркивает комичность изображения

Широкоугольный объектив здесь создает иллюзию удаленности и уменьшения объекта

Использованный здесь объектив, сверхширокоугольник 15 мм, дает искаженное изображение, и город на заднем плане выглядит маленьким.

Кажется, что олень смотрит прямо в лицо и до него можно дотронуться

Фотографируя своего племянника, я лежала под качелями. Широкий угол создает ощущение, что мальчик сейчас налетит на меня.

Вы чувствуете, что как будто находитесь на улице? Такой эффект создает широкоугольный объектив. Я снимала от бедра, и никто даже не знал, что я фотографирую.

Длиннофокусные и телеобъективы изолируют объекты и сжимают перспективу. Это означает, что объект будет казаться изолированным и отделенным от фона. Далекие объекты кажутся ближе, а перспективные линии сокращаются, пространство становится менее объемным.

Когда мы рассматриваем снимки, сделанные объективом с большим фокусным расстоянием, возникает ощущение, как будто мы шпионили или подглядывали. Мы не чувствуем себя частью изображения, а также объект отрывается от окружения и заднего плана (если есть достаточное расстояние между ними). В случае с портретом это нам только на руку. Вы же не хотите, чтобы лицо человека гармонировало с пейзажем, наоборот, его нужно отделить. Использование длиннофокусной оптики поможет вам сделать это. Вот некоторые примеры.

Сравните это изображение с фотографией оленя выше. Обратите внимание, что вид и впечатление совершенно другие.

Теперь сравните это фото со снимком человека с лошадью. Здесь есть ощущение подглядывания.

Еще одно сравнение. Тот же мужчина, та же обстановка. Но впечатление совершенно другое.

Последнее сравнение. Опять мой племянник, но объектив на этот раз длиннофокусный. Где больше вовлеченности, а где ощущение стороннего наблюдателя?

Эффект изоляции. Здесь резкое лишь одно надгробие, что создает ощущение изоляции и одиночества.

Другой пример выделения объекта. У меня есть и другие фотографии этой морской черепахи, а также и семи других, которые были на пляже. Мне нужно было сосредоточиться на ее мордочке, поэтому выбор длиннофокусного объектива был очевиден.

Как влияет объектив на фотографии людей

От того, какой объектив вы будете использовать для съемки людей, зависит как вид изображения, так и человека. Нельзя сказать, что какой-то объектив является правильным, а какой-то нет. Но зная, как влияет объектив на ваше фото, вы сможете выбрать тот, который больше подходит для ваших планов.

Вот серия снимков, сделанная в одном и том же месте, но разными объективами. Единственное, что я делала – это изменяла расстояние до объекта, чтобы не изменился размер.

Теперь давайте посмотрим на два крайних изображения – снятых с 16 мм и со 150 мм объективом. Какие отличия вы заметили?

Объектив с фокусным расстоянием 16 мм

Объектив с фокусным расстоянием 150 мм

Различия

Заметили и вы различия между этими двумя фотографиями?

Лицо

Первое, что вы заметите – это лицо. При использовании широкоугольного объектива на близком расстоянии лицо искажается. Для фотографий детей, если вы хотите сделать снимок с юмором, это вполне подойдет. Как и для фотографий наподобие человека с лошадью. Но много ли людей захотят так выглядеть на портрете? Скорее всего, нет.

Фон

Обратите внимание на задний план двух фотографий. Они сделаны с одной и той же диафрагмой f/5.6. Длиннофокусный объектив имеет гораздо более узкое поле зрения, поэтому вы увидите очень малую часть того, что у нее за спиной. Поэтому если вы хотите показать перспективу и окружение вокруг человека, используйте более широкий угол. Если же наоборот, хотите показать именно человека, а не фон, используйте длиннофокусный объектив. Также обратите внимание, насколько сильнее отделяется от фона объект из-за мягкого размытия заднего плана при съемке с объективом 150 мм. Помните, съемка велась в одном и том же месте с диафрагмой f /5.6! Удивительно, не правда ли?

Длинные ведущие линии прихожей, кажется, будут продолжаться до бесконечности? Объектив 17 мм

Классический портрет, мягкий фон, акцент на людях. Объектив 150 мм.

Правильный объектив для работы

Как уже говорилось, не существует правильных и неправильных объективов. Важно, чего вы хотите достичь своим изображением и выбрать линзу, соответствующую вашему замыслу. Обладая этими знаниями, вы почувствуете, что лучше подготовлены к такому выбору.

Автор: Darlene Hildebrandt

Какая камера лучше всего подходит для портретов? (Лучшие выборы 2020 г.)

Когда дело доходит до выбора лучшей камеры для портретов, необходимо учитывать множество различных факторов.

В нашем списке представлены лучшие варианты зеркальных, беззеркальных и компактных камер.

[ЭкспертФотография поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает.]

Что делает камеру отличной для портретной фотографии?

Прежде всего, нужно подумать, какие портреты вы собираетесь снимать. Портретная фотография — это обширный, всеобъемлющий жанр фотографии. Вы могли бы сфотографировать голову политика, а затем снять музыканта на сцене.

Световые индикаторы и настройки изменятся, поэтому вашей системе потребуется несколько вещей. Качество и разрешение — это ваши основные заботы, так как вы хотите, чтобы изображения имели как можно больше деталей.Помните, что эти изображения могут быть использованы в журнале, посвященном образу жизни, или для рекламы.

Вы также можете снимать портреты с помощью спортивной фотографии. Здесь вам может понадобиться короткая выдержка , высокая скорость серийной съемки (кадров в секунду) и стабилизация изображения . Последнее обычно исходит от объектива, но в некоторых камерах оно встроено.

Одна из самых важных вещей, которые вам нужно рассмотреть в первую очередь, — это датчик кропа или полнокадровый . У каждой системы есть свои преимущества и недостатки, а именно стоимость.Полнокадровые камеры дороже, и они относятся к объективу так, как вы его видите. Полнокадровый объектив 50 мм — это то же самое, что и полнокадровый сенсор. Но поместите его на корпус датчика кадрирования Canon, и он даст вам фокусное расстояние 80 мм (50 мм x 1,6).

Что-то вроде этого помогает приблизиться к объекту, но вы теряете качества объектива. Относительное отверстие изменяется вместе с фокусным расстоянием.

Это правда, что боке при очень широкой диафрагме — это атрибут объектива и не имеет ничего общего с камерой.Но есть функции, которые должны подходить вашей камере для портретной съемки.

Студийный портрет

Если вы снимаете или планируете снимать портреты в студии, ваша камера должна иметь насадку для горячего башмака . Эта насадка позволяет использовать вспышки через беспроводной передатчик.

Одна вещь, которую вы можете подумать, — это то, как вы захватываете. Если вы работаете с клиентами или другими людьми посредством совместной работы, может потребоваться модем. Это позволяет делать снимки, которые затем подключаются к экрану или компьютеру.Это соединение позволяет выполнять быстрый предварительный просмотр и помогает изменить сцену или позу по своему усмотрению.

Некоторые камеры имеют беспроводное соединение , а это значит, что вам не нужен длинный кабель, ограничивающий ваше движение. Обычно это профессиональные фотоаппараты и лучшие фотоаппараты для профессиональной фотографии.

Портрет в окружающей среде

Таскать с собой огромную камеру — не шутка. Вы можете быстро рассердиться и расстроиться и вообще отказаться от него. Лучшая камера — та, которую вы используете.Сидеть в номере отеля нехорошо.

Многие люди обращаются к своим смартфонам, чтобы сделать портреты. Мобильные телефоны значительно улучшились, позволяя снимать с разрешением более 48 МП с помощью множества объективов. Мой MI 9 позволит мне снимать в телефото и широкоугольный объектив, если потребуется. Это также дает мне портретную настройку, которая позволяет мне изменять глубину резкости.

Наряду с портретной фотографией вы можете снимать архитектуру, уличную фотографию и события. Следовательно, нужен хороший универсал.Лучше всего подойдет меньшая беззеркальная камера.

Такая камера, как Sony A7R III, меньше зеркалки, легче и впечатляет своим разрешением 42,4 МП.

Возможности объектива

Ранее мы упоминали, что камера для студийной портретной фотосъемки должна иметь горячий башмак для беспроводных вспышек. Лучшая камера для портретной фотографии — та, которая может работать с портретными объективами.

Когда мы говорим о портретной фотографии, их обычно показывают с большой диафрагмой и небольшой глубиной резкости.Вам нужен объектив, который может это предложить. Более высокая диафрагма, такая как f / 1.8 или f / 2, также даст вам кремовое боке на заднем плане.

Кроме того, необходимо учитывать искажения. Каждый объектив, который вы используете, имеет разную степень искажения сцены, особенно по краям.

Стандартный объектив, такой как 35 мм или 50 мм, даст вам наименьшее количество искажений. Некоторые люди предпочитают телеобъективы, так как они также помогают сохранять привлекательный вид снимаемых вами людей. Вы можете использовать их в любом случае, если снимаете портреты на уличном фестивале, скажем.

Широкоугольный снимок включает в себя большую часть вашей сцены, но искажает человека или людей, которых вы снимаете. Ваш выбор будет зависеть от того, что вы снимаете. Как фотограф-портретист, вы должны сначала смотреть на линзы, а затем на корпус, который идет с ними.

Возможно, вам понравится новый Canon EOS R или Nikon Z7. Но поскольку это новые камеры, у них может быть только четыре возможных объектива. У более старой камеры, такой как Canon 5D Mark III, есть гораздо больше объективов на выбор.

Лучшие камеры для портретов

DSLR камеры

3. Canon EOS Rebel T6i

Серия Canon Rebel — бюджетная зеркальная камера начального уровня для людей с ограниченным бюджетом.
На 24,2-мегапиксельный сенсор APS-C не поверите. И он поставляется вместе с новым датчиком замера экспозиции RGB + IR на 7560 пикселей.
Новая гибридная CMOS AF III от Canon использует точки определения фазы на основе сенсора. Это приводит к увеличению скорости и точности фокусировки в режиме live view.
Его гибридная КМОП-матрица приближается к производительности 7D Mark II, но без ценника.
Если вы хотите получить 19-точечную систему автофокусировки, Canon EOS Rebel T6i идеально подойдет.
Всего: ★★★ ☆☆

2. Nikon D810

Nikon D810 — своего рода гибрид. Простота использования делает его идеальным для начинающих фотографов-портретистов. А его 36,3-мегапиксельная полнокадровая матрица отлично подходит для профессиональных фотографов.
Одна вещь, которую вы заметите, — это впечатляющий диапазон ISO. Он начинается с 64, идет до 12 800 и даже увеличивается до 51 200.
Система управления изображением позволяет настраивать резкость, контраст, насыщенность и оттенок.Еще один плюс — время автономной работы: до 1200 снимков без замены. Бонус.
Идеально подходит для съёмок на выезде при слабом освещении, вы не ошибетесь с Nikon D810.
Всего: ★★★★ ☆

1. Canon EOS 5DSr

Canon EOS 5DSr — лучший выбор среди цифровых зеркальных фотокамер. Он создан для создания портретов, и это прекрасно. Он полнокадровый и оснащен впечатляющим сенсором с разрешением 50,6 мегапикселя.
Другими впечатляющими особенностями являются оптический видоискатель и система распознавания лиц.И большой 3,2-дюймовый дисплей. Как и во всех системах Canon, существует широкий выбор объективов.
Если этого недостаточно, вы можете настроить каждую настройку по своему усмотрению. Canon EOS 5DSr — лучшая зеркалка, если вы серьезно относитесь к портретной фотографии.
Всего: ★★★★★

Беззеркальные камеры

3. Panasonic DMC-GX8

Panasonic DMC-GX8 действительно выглядит умно. Эта камера для тех, кто хочет более серьезно относиться к своей фотографии.
Он сложен и обладает широким набором функций, достаточных, чтобы сделать ваш выбор счастливым. Встроенный Wi-Fi, стабилизация изображения в стандартной комплектации и

Лучшие объективы для 10 популярных типов фотографии

Наступает время, когда каждый владелец зеркалки или беззеркалки хочет отказаться от комплектного объектива, поставляемого с камерой. Но какой объектив выбрать, когда на выбор так много?

Легко попасть в ловушку мысли, что вам нужен полный диапазон фокусных расстояний, от сверхшироких до сверхдлинных.Это неправильный подход. Вместо этого решите, какие фотографии вы хотите снимать, а затем выберите объектив, который лучше всего подходит для такой фотографии.

Давайте посмотрим на некоторые популярные виды фотографии и на то, какие объективы для них вам понадобятся.

Лучший объектив для повседневной съемки

Лучший выбор: Бюджетный телеобъектив с зумом

Большинство производителей выпускают телеобъектив с зумом в качестве дополнения к комплектному объективу с таким же дизайном, качеством сборки и доступной ценой. Обычно он имеет диапазон примерно 55-200 мм и является отличным выбором, если вы постоянно хотите, чтобы объектив вашего комплекта мог увеличивать еще больше.

Есть еще один вариант, который стоит рассмотреть, особенно если вы не хотите таскать с собой тяжелую камеру. Блинная линза.

Это линза, которая обычно имеет толщину менее дюйма. Обычно это объективы с фиксированным фокусным расстоянием, но есть и несколько вариантов увеличения, например Panasonic 12-32 мм для камер Micro Four-Thirds. (В чем разница между фиксированным фокусным расстоянием и зум-объективами?)

Это фокусное расстояние заменит ваш существующий комплектный объектив, но оно того стоит. Блинная линза беззеркальной камеры делает ее очень портативной. Это идеальный вариант для повседневной съемки.

Лучший объектив для фотоаппарата для отпуска

Лучший выбор: Суперзум

Когда вы в отпуске, вам не захочется постоянно менять объективы или таскать с собой кучу оборудования для камеры. Но вам нужна максимальная гибкость, поскольку вы не всегда знаете, что будете снимать.

Для этого был изготовлен суперзум.С фокусным расстоянием от 18–200 мм или 18–300 мм на датчике урожая он подойдет для большинства ситуаций.

Следует помнить о нескольких проблемах. Объективы с суперзумом могут быть дорогими, особенно если вы покупаете качественную модель, и они не подходят для съемки при слабом освещении. Кроме того, они бывают довольно большими и тяжелыми.

Если вы хотите уменьшить размер, может помочь переключение на беззеркальную камеру (вместо использования камеры DSLR).

Лучший объектив для съёмки пейзажей

Лучший выбор: широкоугольный или сверхширокоугольный объектив

Для пейзажной фотографии необходим широкоугольный объектив. Широкоугольный объектив помогает вместить больше сцены в изображение, а также дает более четкий передний план, средний план и задний план. Для сравнения, более длинный объектив сжимает сцену.

Идеальным ландшафтным объективом был бы объектив с фиксированным фокусным расстоянием с фокусным расстоянием от 12 мм до 18 мм на датчике кадрирования. Для большей гибкости вы также можете рассмотреть широкий зум в диапазоне от 10 мм до 24 мм .

Вам не нужно беспокоиться о диафрагме.Пейзажную фотографию лучше использовать со штативом. И в любом случае съемка с меньшей диафрагмой, например f / 11, даст вам резкость и четкость, которые вы ищете.

Лучший объектив для фотоаппаратов откровенных, уличных и свадебных

Лучший выбор: Светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием

При съемке откровенных изображений важно выбрать правильный объектив. Выберите что-то слишком широкое, и вам нужно будет попасть прямо в лицо объекта. Если продлиться слишком долго, ваши фотографии приобретут вуайеристское качество.

Лучший объектив для откровенных фотографий, в том числе уличной фотографии или свадеб, — это знаменитый «отличный пятьдесят».Названный в честь объектива 50 мм на полнокадровых и пленочных камерах, современные эквиваленты — 35 мм на сенсорах APS-C и 25 мм на Micro Four Thirds. Они известны своей универсальностью.

Их часто называют «обычными» линзами, они маленькие, качественные и дешевые.Более того, почти все они имеют диафрагму как минимум f / 1,8 , что делает их идеальными для малой глубины резкости и съемки при слабом освещении.

Лучший объектив камеры для архитектуры съемки

Лучший выбор: широкоугольный или сверхширокоугольный объектив

Для архитектурной фотографии необходим широкоугольный или сверхширокоугольный объектив. Это будет иметь фокусное расстояние от 10 мм до 18 мм на датчике обрезки.

Диафрагма не является приоритетом, так как вы, вероятно, будете снимать на штатив с маленькой диафрагмой.Также нет автоматической фокусировки, поскольку ваш объект не будет двигаться. Это действительно открывает ваши возможности, включая винтажные или доступные ручные линзы.

Исключение составляют случаи, когда вы снимаете интерьеры в общественных зданиях.Возможно, вам не удастся установить здесь полноценный штатив, поэтому вы можете либо построить самодельный штатив, либо использовать объектив с более широкой диафрагмой.

Лучший объектив для съемки дикой природы

Лучший выбор: Длинный телеобъектив с зумом

Основное требование к объективу для съемки дикой природы — это большой радиус действия. Вам нужен зум-объектив, настолько длинный, насколько вы можете себе позволить, и чем он длиннее, тем дороже. Что-то вроде 70-300 мм — хорошая отправная точка.

Чем больше диафрагма, тем лучше, но опять же за свою цену.Стабилизация изображения является обязательной и теперь является стандартной.

Есть два других фактора, которые легко упустить из виду. Во-первых, вам нужно, чтобы объектив был отзывчивым. Ручное масштабирование, при котором вы поворачиваете ствол, чтобы увеличивать и уменьшать масштаб, работает быстрее и точнее, чем механическое масштабирование.

Во-вторых, поскольку вы будете снимать на открытом воздухе, подумайте о погодоустойчивом объективе.Вам придется сочетать это с погодоустойчивым корпусом, чтобы получить преимущества.

Лучший объектив для портретной съемки

Лучший выбор: Большая светосила, телеобъектив среднего размера с постоянным фокусным расстоянием

Классический портретный объектив — это телеобъектив от короткого до среднего с большой диафрагмой. На датчике кадрирования это соответствует объективу с постоянным фокусным расстоянием с фокусным расстоянием в диапазоне от 60 мм до 85 мм и диафрагмой по крайней мере f / 2,8, но предпочтительно f / 1,8 .

Это дает вам желаемый вид портретов: четкая фокусировка на лице, мягкий кремовый фон и отсутствие искажений, характерных для съемки людей с широкими объективами.

Зум-объектив с тем же диапазоном фокусных расстояний может работать, но они обычно имеют меньшую максимальную диафрагму, поэтому вы не получите такую ​​же малую глубину резкости.

Лучший объектив для съемки крупным планом

Лучший выбор: Макрообъектив

Если вам нравится снимать объекты крупным планом, вам понадобится макрообъектив.У них более высокий уровень увеличения, чем у стандартных объективов, и они позволяют снимать объекты с мельчайшими деталями.

Главное, что нужно знать о макрообъективах, это то, что чем шире фокусное расстояние, тем ближе вам нужно подойти к объекту.Это может быть как минимум пара дюймов.

Имеет ли это значение, зависит от того, что вы снимаете.Жук улетит, если вы подойдете слишком близко, или если вы снимаете при естественном освещении, ваша камера может отбрасывать тень на объект. Там, где вы контролируете окружающую среду, например, если вы снимаете статические объекты в помещении, близкое расстояние фокусировки не является проблемой.

60 мм — хорошая отправная точка для макрообъектива на датчике кадрирования.Более широкий может быть менее гибким, а более длинный — лучше, но намного дороже. И поищите стабилизацию изображения.

Самое лучшее в макрообъективах — их можно использовать и для обычной съемки .Имейте это в виду, выбирая фокусное расстояние: возможно, ваш макрообъектив можно использовать как портретный.

Лучший объектив для спорта и активного отдыха

Лучший выбор: Большая диафрагма, длинный телеобъектив с зумом

Серьезная спортивная фотосъемка и съемка боевиков очень сложны для вашего оборудования.Как и все остальное, вам нужен хороший корпус камеры, который может достаточно быстро фокусироваться, чтобы отслеживать движущийся объект.

Для объектива вам нужен длинный телеобъектив с зумом в районе 100-400 мм .У него должна быть хорошая стабилизация изображения и максимальная диафрагма, на которую вы можете рассчитывать в рамках своего бюджета.

Бюджетный телезум может работать, но диафрагма часто достигает максимума f / 5.6 или меньше на длинном конце. Вы начнете бороться, как только свет станет не идеальным, и вы не сможете разделить объект и фон.

Лучшие линзы переносят вас на профессиональную территорию.От этого никуда не деться — качественный спортивный объектив вернет вам небольшое состояние.

Лучший объектив для камеры в ночное время и при слабом освещении

Лучший выбор: Объектив с широкой диафрагмой, любое фокусное расстояние

При съемке в ночное время или при слабом освещении ваша главная забота — это диафрагма объектива.Вам нужно что-то с максимальной диафрагмой как минимум f / 2,8, , а желательно больше (меньшее число f, например f / 2 или f / 1,4).

Это означает, что вы в основном будете смотреть на объективы с постоянным фокусным расстоянием.Выбранное фокусное расстояние зависит от того, что вы хотите с ним снимать: широкоугольный для пейзажей, нормальный для улицы или телефото для дикой природы.

Фактически, для общего использования используется широкая диафрагма — например, 35 мм f / 1.8 — станет отличным дополнением к комплектному объективу. Это компактная и доступная по цене комбинация, которая дает вам как диапазон увеличения, так и возможность работы в условиях низкой освещенности.

Выбор подходящего объектива камеры: теперь вы знаете

Существует так много линз, из которых можно выбирать, очень важно быть уверенным, что вы покупаете тот, который наиболее подходит для ваших нужд.

Во-первых, убедитесь, что выбранный вами объектив подходит для фотографии, которую вы хотите создать.Затем взгляните на изображения, которые он может создавать при использовании с корпусом камеры. Как только вы будете довольны обоими вариантами, откажитесь от кредитной карты, потому что все в порядке. И помните: потратив с трудом заработанные деньги на отличный объектив, вы захотите узнать, как правильно ухаживать за объективами камеры.

Вот как скачать музыку из Spotify, чтобы вы могли слушать ее без подключения к Интернету.

Энди — бывший печатный журналист и редактор журнала, который пишет о технологиях уже 15 лет.За это время он внес вклад в бесчисленное количество публикаций и написал работы по копирайтингу для крупных технологических компаний. Он также предоставил экспертные комментарии для средств массовой информации и организовал панели на отраслевых мероприятиях.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Почему широкоугольные объективы не понимают и не используют для портретной съемки?

Вы слышали, что портретный объектив — это объектив с фокусным расстоянием 50 мм или выше, и что широкоугольные объективы создают искаженное изображение при использовании для портретов. Эта статья попытается помочь вам понять и преодолеть это предубеждение.

Что такое портрет?

Портреты людей могут представлять собой все виды изображений, от картин старых мастеров до мастеров современной фотографии.Это изображение человека, помещенное в рамку определенной геометрии. Портрет — это не просто голова человека. В фотографии для этого есть специальный термин: выстрел в голову. Портрет тоже может быть изображением всего тела.

«Широкоугольные линзы искажают лицо», — говорят они

Вот откуда приходит заблуждение. Теоретически широкоугольный объектив должен захватывать больше изображения перед камерой, чем более длинный объектив, а это означает, что он в определенной степени изменит перспективу обзора по сравнению с тем, что мы видим собственными глазами.Объекты, которые расположены близко друг к другу, будут смотреть дальше друг от друга с помощью широкоугольного объектива. Он также будет иметь разные свойства глубины резкости для каждой диафрагмы: широкоугольные объективы имеют большую глубину резкости, чем более длинные фокусные расстояния при той же диафрагме. По этой причине размытие фона и переднего плана (при условии, что объект находится посередине) более заметно при использовании более длинных линз.

«Хорошо, но широкоугольные линзы искажают изображение. Вот почему они не нравятся для портретов; дело не в глубине резкости или том, что они видят.»Это обычная жалоба.

Почему возникают искажения при использовании широкоугольных объективов?

Если вы снимали широкоугольным кинообъективом, это изменит ваше мнение о том, что вы называете «искажением». Оптический дефект, который заставляет большинство фотографов избегать использования широкоугольных объективов, — это радиальное искажение, которое отличается от перспективного искажения объектива. Из-за радиального искажения изображение выглядит так, как будто области, расположенные ближе к периферии линзы, изогнуты внутрь или наружу.

Чтобы проиллюстрировать это по-другому, предположим, что у нас есть стена, на которую мы смотрим со стороны с помощью 50-миллиметрового объектива на полнокадровом датчике (а) и с широкоугольным объективом на том же датчике. Широкоугольный объектив без радиального искажения (b) изменит перспективу, как вы видите в середине, в то время как дефект радиального искажения (c) приведет к изгибу линий, которые находятся ближе к периферии кадра, и, таким образом, вы не сможете больше иметь прямые линии в этих областях.

Есть и радиальные искажения с более длинными линзами, но мало кто на это жалуется.Этого дефекта быть не должно. Поскольку изготовление линз без или с минимальным радиальным искажением — дорогостоящий процесс, большинство производителей решают отказаться от него, и сегодня он используется в художественных целях. Если вы купите качественный широкоугольный кинообъектив, радиальное искажение будет очень небольшим, если не почти полностью устраненным. Если вы серьезно относитесь к радиальному искажению и исправляете его с помощью любого объектива, вы начнете любить другую перспективу широкоугольного обзора без изгиба линий и начнете все больше и больше включать этот вид в свои изображения.

В следующем видео вы найдете тесты с различными 14-миллиметровыми кинообъективами, и радиальное искажение (называемое просто «искажением» в видео) будет практически нулевым. Вы можете быть удивлены, как обычно должен выглядеть широкоугольный объектив по сравнению с тем, что делают большинство обычных объективов сегодня.

Как бороться с радиальным искажением широкоугольных объективов?

Очевидное решение — купить линзы с почти устраненным радиальным искажением, но если вы не можете себе их позволить, узнайте, насколько ваш объектив искажает изображение, поскольку оно отличается от объектива к объективу.Есть два метода, которые лучше всего работают, если они оба применяются: соответственно составить и исправить остальные при публикации.

Важные вещи должны быть подальше от краев

В большинстве случаев широкоугольные объективы склонны деформировать области, близкие к границам кадра. Если у вас есть предметы, будь то лица, конечности или задние части тела, они будут выглядеть больше, чем обычно. Чтобы избежать этого, держите важные объекты подальше от краев кадра, в том числе потому, что вам может потребоваться обрезать эти области при публикации.

Исправить в сообщении

Вы можете либо обрезать граничные области, либо попытаться исправить некоторые искажения до такой степени, чтобы это было терпимо, что неизбежно заставит вас обрезать некоторые из пикселей.

Используйте камеру с большим разрешением

Если изображение сильно искажено, вы можете его обрезать и оставить нормально выглядящую часть, не теряя при этом большую часть разрешения, которое обычно используется сегодня.

Заключение

Избегать широкоугольных объективов — значит избегать дефектов, из которых они созданы.