Календарь pirelli: Календарь Pirelli: от постеров для дальнобойщиков до культового фотоальбома :: Впечатления :: РБК Стиль

Содержание

Календарь Pirelli: от постеров для дальнобойщиков до культового фотоальбома :: Впечатления :: РБК Стиль

Фотография Альберта Уотсона для календаря Pirelli 2019

Автор Оля Степанян

15 февраля 2019

Мультимедиа Арт Музей привез в Москву работы Альберта Уотсона для 46-го выпуска календаря Pirelli.

Выставка «Мечты. Календарь Pirelli 2019» стартует 15 февраля. А мы вспоминаем, с чего все начиналось.

Даром что итальянская корпорация Pirelli & C — один из старейших производителей шин, пятый в мире по выручке. Сегодня у большинства людей название Pirelli ассоциируется в первую очередь с фотографией. Поначалу, в 1962-63 годах, корпоративный календарь The Cal был набором рекламных постеров для кабины водителя грузовика: страницы пестрели моделями на фоне покрышек. Но британское представительство компании и конкретно арт-директор Дерек Фостер перекроили концепцию.

1964 год — Ливерпульская четверка на гребне волны, Джаггер с Хендриксом раздаются из каждого открытого окна, модницы то сооружают высоченные начесы, как у Брижит Бардо, то коротко остригают волосы, словно под линейку. И непременно запасаются всевозможными мини. На фоне этой активно прорезающейся свободы фотограф The Beatles Роберт Фриман схватил фотоаппарат и снял свою жену Сонни Дрэйн на пляже в одной джинсовой рубашке. Так началась история календаря Pirelli как сборника художественных фотографий, а не просто снимков девушек разной степени обнаженности на фоне продукции компании.

Фотографии Роберта Фримана для календаря Pirelli 1964

Календарь 1972 года доверили бывшей модели и фотографу Саре Мун — получились даже не снимки, а фотокартины, напоминающие полотна Эдгара Дега. Кстати, именно после съемки Мун на календарь обратили внимание спекулянты: они перепродавали каждую страницу за 100 фунтов как подлинное произведение живописи.

Сара Мун

Фотографии Сары Мун для календаря Pirelli 1972

В 1974-м грянул нефтяной кризис — The Cal временно приостановил выпуск, британские и зарубежные СМИ возмущались и протестовали, а преданные фанаты бережно собирали и издавали сборники со съемками за 10 лет существования календаря. Особенно удачная ретроспектива вышла у Дэвида Найвена — его издание разлетелось меньше чем за два месяца.

Съемки возобновились спустя десять лет, в 1984 году. Кресло арт-директора занял Мартин Уолш, попытавшийся повернуть время вспять. Точнее, он вернулся к ненавязчивой демонстрации шин Pirelli — товара, из-за которого, собственно, календарь и затевался. Например, первая съемка после долгого затишья выглядела так: обнаженные модели нежились на багамском пляже, а по песку расходились следы протектора новенькой шины P6.

Фотографии Ува Оммера для календаря Pirelli 1984

Впрочем, нативную рекламу обсуждали недолго — в 1987-м на первый план снова вышла художественная (а вместе с ней и социокультурная) ценность календаря. Все потому, что фотограф Теренс Донован, за добрых 30 лет до чехарды с diversity, отснял резонансный выпуск, позвав в объектив исключительно чернокожих моделей, в том числе и 16-летнюю прелестницу Наоми Кэмпбелл.

Фотография Теренса Донована для календаря Pirelli 1987.
Модель: Наоми Кэмпбелл

Подхватив дух бунтарства, Барри Латеган в 1988 году разбавил вереницу девушек-моделей юношей в черно-белом костюме-коконе, скрывающем даже лицо. А в 1990-м из-под объектива Артура Элгорта вышел первый черно-белый Pirelli с девушками-атлетками, приуроченный к Олимпийским играм.

Фотографии Барри Латегана для календаря Pirelli 1988

К 1993-му руководство компании окончательно отказалось от любой рекламы шин в календаре. А 1994 год и вовсе оказался поворотным для издания. На страницы The Cal зашел Херб Ритц и подвел художественную черту под XX веком. Он запечатлел не кого-нибудь, а супермоделей, отведя каждой определенную роль в истории века. Так, Летиция Каста символизировала новый шик 50-х, а Синди Кроуфорд — откровенность 80-х. Отдав дань этим женщинам, Ритц окончательно вплел The Cal в гламурный и модный ландшафт — съемки для календаря приравнивались к съемкам для глянцевых обложек.

Фотографии Херба Ритца для календаря Pirelli 1994

pirelli.com

Миллениум начался со съемки Марио Тестино с Жизель Бюндхен — и по страницам понеслась вереница див разной степени известности. В 2007-м в Pirelli отметилась даже Софи Лорен.

А отданный на откуп Карлу Лагерфельду выпуск 2011 года превратился в альбом древнегреческих нимф, сатиров и богов.

Фотография Марио Тестино для календаря Pirelli 2001.
Модель: Жизель Бюндхен

Само собой, монументальный проект с многолетней историей и репутацией едва ли не как у Vogue не мог проигнорировать активно накаляющуюся тему феминизма и разных дискриминаций, за которые фэшн-воротилы то и дело получают по шапке. Так, в 2016-м Энни Лейбовиц поразмыслила над ролью женщины в современном мире и выдала серию лаконичных портретов на сером фоне. В проект попали Серена Уильямс, Патти Смит, Наталья Водянова и Йоко Оно.

Следующий именитый фотограф, Питер Линдберг, продолжил тему монохромных фото и переосмысления глянцевой красоты. С его легкой руки вышел первый календарь без капли ретуши, со страниц спокойно смотрели гранд-дамы Голливуда: Николь Кидман, Кейт Уинслет, Ума Турман и наша соотечественница — преподаватель МГИМО Анастасия Игнатова (чье появление наделало немало шума в российских соцсетях и СМИ).

Николь Кидман

Кейт Уинслет

Пенелопа Крус

Хелен Миррен

Джулианна Мур

Робин Райт

Ума Турман

45-й календарь Pirelli поручили Тиму Уокеру и главреду британского Vogue Эдварду Эннинфулу. Такого Pirelli свет еще не видел: смекалистый дуэт превратил Наоми Кэмпбелл, Вупи Голдберг, Пи Дидди, Ру Пола и еще 15 селебрити в героев сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Актер Джимон Хонсу, также участвовавший в этой истории, отметил, что подобная съемка — классный способ разговора о меньшинствах, к которым он относится. Примечательно и то, что Уокер, в сущности, продолжил дело Донована и отснял первый «тотал-блэк» Pirelli XXI века.

Фотографии Тима Уокера для календаря Pirelli 2018

В 2019-м на вахту создателя картин и смыслов заступил шотландец Альберт Уотсон. Чтобы понять, кто это, вспомните самые знаменитые снимки Альфреда Хичкока и Стива Джобса. Искусный портретист придумал историю четырех женщин.

Альберт Уотсон

Летиция Каста сыграла некоего Пигмалиона в женском обличье — художницу, работающую над скульптурой возлюбленного (Сергея Полунина). Джиджи Хадид изобразила одинокую девочку в золотой клетке, единственное утешение которой — беседы с другом (Александром Вэном). Артистке Американского театра балета Мисти Коуплэнд выпала роль танцовщицы, мечтающей о большой сцене, но работающей стриптизершей. В похожей истории оказалась героиня Джулии Гарнер, у которой никак не выходит стать портретистом.

Фотографии Альберта Уотсона для календаря Pirelli 2019.
Модель: Джиджи Хадид

Джулия Гарнер

Летиция Каста и Сергей Полунин

Мисти Коуплэнд

Pirelli удачно смещает фокус с громких гендерных проблем на не менее важные — личные: нереализованность, одиночество, любовную драму. И неудобно как-то даже вспоминать, что всего лишь 50 лет назад The Cal, совершенно точно входящий сейчас в историю фотографии, считался дешевеньким календарем для дальнобойщиков. Что это, если не сила искусства?

Календарь Pirelli 2019 • Интерьер+Дизайн

В Милане состоялась презентация календаря Pirelli на 2019 год. Автором 46 издания стал шотландский фотограф Альберт Уотсон.

По теме: Альберт Уотсон — автор календаря Pirelli 2019

Одним из источников вдохновения для Альберта Уотсона (р. 1942) стала «Сила мечты» — старый добрый кинематограф. В создании календаря приняли участие танцовщики Сергей Полунин и Кельвин Ройал III, модели Летиция Каста и Джиджи Хадид, прима-балерина Мисти Коупленд, актриса Джулия Гарнер и дизайнер Александр Ванг.

Джиджи Хадид. Календарь Pirelli 2019.Джиджи Хадид. Календарь Pirelli 2019.Джиджи Хадид и Александр Ванг. Календарь Pirelli 2019.

«Мне бы хотелось, чтобы люди, рассматривающие календарь, понимали, что мной двигала чистая фотографичность. Я стремился исследовать внутренний мир моих героинь, создавая ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин» — говорит Уотсон.

Джулия Гарнер. Календарь Pirelli 2019.Джулия Гарнер. Календарь Pirelli 2019.Джулия Гарнер. Календарь Pirelli 2019.Летиция Каста. Календарь Pirelli 2019.Летиция Каста и Сергей Полунин. Календарь Pirelli 2019.Летиция Каста и Сергей Полунин. Календарь Pirelli 2019.Мисти Коупленд. Календарь Pirelli 2019. Мисти Коупленд. Календарь Pirelli 2019.Мисти Коупленд и Кельвин Ройал III. Календарь Pirelli 2019.

Календарь не поступает в свободную продажу. Впервые он увидел свет в 1964 году как реклама Pirelli, итальянской фирмы, занимающейся производством автопокрышек. Он содержал намек на плакаты обнаженных девушек, которыми механики украшали гаражные стены. Каждый декабрь календарь стал рассылаться кругу сильных мира сего: знаменитостей, политических деятелей и бизнесменов в виде рождественского подарка. Спустя полвека календарь Pirelli превратился в фотопроект, который ждут как события в современной культуры. Его снимают и в нем снимаются лучшие. За 51 год — 35 фотографов.

История легендарного календаря Pirelli (part 1) — Look At Me

Календарь – это символ связи между Pirelli и обществом. Более сорока лет каждый Календарь Pirelli демонстрировал особые фотографии, раскрывая женскую красоту.

Художники-постановщики и фотографы, создающие Календарь Pirelli, всегда предлагали неоднозначное видение, которое можно было охарактеризовать как промежуточное положение между романтическим подходом и высокой модой.

Несмотря на различие авторов и сложный выбор стилей, в центре внимания всегда были и есть прекрасные фотографии, отражающие дух времени.

Съемки проводились в самых уникальных местах нашей планеты: на Багамских Островах, Сейшельских Островах, на Майорке и в Тунисе, или в некоторых случаях просто под софитами фото студии.

История календаря Pirelli начинается в 1962 году, когда сотрудникам департамента маркетинга Pirelli Ltd (итальянская компания, пятый в мире (по выручке) производитель автомобильных шин) пришла в голову мысль о создании подарочного настенного календаря.

Вообще эта идея была далеко не новой, но, как показывала практика, была проверенным средством межкорпоративной коммуникации. Так появился на свет первый тираж знаменитого календаря, который, к слову сказать, не имел оглушительного успеха. На фотографиях Теренса Донована девушки красовались на фоне различных транспортных средств (от велосипедов до тракторов), обутых в продукцию компании Pirelli Ltd.

Было решено создать абсолютно индивидуальный и уникальный стиль. И именно с этого момента можно говорить о рождении легенды.

Календарь Pirelli произвел пересмотр правил фотографии; прежде календарями завешивали стены гаражей, но календари Pirelli украшают залы музеев, и из года в год Pirelli совершенствует стиль фотографии.

Для создания календаря на 1964 год был приглашен фотограф Роберт Фриман, известный по работе с группой Beatles, который вместе с двумя моделями отправился на Мальорку. Группе под художественным руководством менеджера по рекламе Pirelli UK Дерека Форсайта удалось создать серию фотографий, которые были достаточно эротичными, но в то же время от них веяло теплом и спокойствием. В то время Лондон только начинал свинговать, и редко можно было встретить фотографии женских частей тела. Отчасти благодаря этому календарь Pirelli на 1964 год, как и все последующие, имел оглушительный успех.

На следующий год съемки проходили на залитом солнцем побережье Французской Ривьеры. На этот раз моделей было уже пять, и они создавали некоторые проблемы, в частности, с ресторанными счетами, в то время как бюджет съемочной группы был достаточно ограниченным.

Работы известного фотографа Брайана Даффи, определенно, таили в себе больше эротики, откровенности, из-за чего новый календарь вызвал больше разногласий, что, однако, не помешало его успеху.

Местом для съемок календаря на 1966 год был выбрано Королевство Марокко. Поначалу фотограф Питер Кнапп скептически относился к предложенному ему проекту. Он был убежден, что публику больше интересуют девушки, а не фотографии. Однако его реалистичные и чувственные фотографии были настолько хороши, что, казалось, были предназначены для модного журнала, но никак не для рекламы шин.

Новый глава отдела по связям с общественностью Роберт Ньюман задумал организовать продвижение календаря в прессе. На презентацию календаря на 1966 год в лондонском отеле Карлтон Тауэр было приглашено 85 журналистов, из которых пришли только 12. На следующий день в центральном издании The Sun появилось лишь упоминание о событии, но в Pirelli ликовали.

Это был поворотный момент. Презентация нового календаря постепенно превращалась в ежегодное событие, которого с нетерпением ожидал весь Лондон, что значительно добавляло популярности самой компании.

Календарь вновь увидел свет только в конце 1967 года. Время идеологии «свободной любви», скандалов и послабления сексуальных табу. Календарь Pirelli возвращается, и сильно контрастирует с особенностями того времени. Все вокруг кричат, Pirelli лишь шепчет. И его шепот звучит громче иных голосов.

На 1968 год арт-директор Дерек Форсайт задумал сделать иллюстрации к стихам Алена Гинзберга, Элизабет Браунинг, Пьера де Ронсара и других авторов.

Как и в 1966 году компания Club Mediterranee (Club Med) занимается выбором площадки для съемок, которые на этот раз проходят на острове Джерба в Тунисе. Фотографом был выбран Гарри Печинотти, известный тем, что он одним из первых стал фотографировать «цветных» моделей для своего журнала Nova. На этот раз выбор моделей был очень разнообразным. Идея пригласить моделей с различных уголков мира всем очень понравилась, и более того, отражала национальное разнообразие выбранных стихов.

Оголенные тела красивых женщин создавали некоторые проблемы на земле, где основной религией является ислам. Съемочную группу постоянно преследовали любопытные местные жители, которые, прячась за дюнами, с интересом наблюдали за происходящим.

Во время съемочного процесса произошло событие, которое чуть не похоронило всю работу. Между Израилем и арабскими государствами началась очередная война. Всех туристов попросили вернуться на материк. Печинотти возвращается первым и находит Тунис заполненным танками. Страсть к репортажной съемке охватила его с новой силой. Вспомнив навыки работы фотожурналистом во Вьетнаме, он по ночам выходит на улицы снимать происходящее, пока его не задерживают. При задержании у него отобрали все пленки, но по странному стечению обстоятельств забыли про ту, которая осталась в камере.

Полиция задержала даже Форсайта, когда тот пытался уехать с отснятым материалом. Казалось, о календаре можно было забыть. Положение неожиданно спас супруг одной из моделей, который успел всем порядком поднадоесть во время съемок. У него оказался обратный билет до Лондона. Форсайт вручает ему пленку и тот немедленно улетает.

Эти события стали известны широкой общественности и способствовали повышению интереса к моменту выхода календаря. А к лету 1968 года было решено, что напечатанных серебром стихов под фотографиями календаря недостаточно. Стихи нужно слышать, и Форсайт это прекрасно понимал, выбирая для записи самые чувственные голоса.

Календарь на 1969 год был просто обязан стать гимном Калифорнии. В те годы этот модный американский штат, как и все связанное с ним, начиная с группы Beach Boys, заканчивая досками для серфинга и загорелыми блондинками в бикини, привлекал особое внимание мировой публики.

Фотографом снова был Печинотти. Очевидно, Форсайту понравилось с ним работать. Об этом может свидетельствовать тот факт, что на атлантическое побережье солнечной Калифорнии они поехали вдвоем. Без моделей. Гарри Печинотти попросту удалось убедить разборчивого арт-директора, что на пляжах Лос-Анджелеса полным полно красивых полураздетых девушек.

Новый календарь сотворил сенсацию. В отличие от деликатных образов предыдущего выпуска, калифорнийский календарь был до краев наполнен сексуальной символикой. С одной стороны им удалось показать во всей красе женский рот: девушки с «колой» или мороженным. С другой стороны очень много снимков, сделанных случайно. Печинотти, прикрывшись тем, что фотограф бесплатно распространяемого календаря приравнивается к журналисту, а посему, не преследует коммерческих целей, нащелкал с помощью телеобъектива (т.е. с безопасного расстояния) множество обыкновенных сцен из жизни.

Съемки календаря 1970 были тщательнейшим образом спланированы. Съемочная группа с четырьмя моделями отправилась в этот раз на Багамские острова. Фотографом был выбран опытный Франсис Джакобетти. Этот человек, в свое время забросив учебники по юриспруденции и окунувшись в мир фотожурналистики, довольно быстро сделал себе имя в первую очередь благодаря фотографиям обнаженных женщин. Снимал он много, в том числе и для Playboy, который, к слову, не любил и часто критиковал. В 1975 вышел второй фильм о любовных приключениях небезызвестной Эммануэль, в котором Джакобетти выступил в качестве сценариста и режиссера.

Джакобетти погрузился в работу почти с маниакальным азартом, и из-за этого часто возникали проблемы с моделями. Они сильно уставали, а Франсис мог по нескольку часов искать нужный ракурс. К примеру, с самого начала у него не заладилось с одной из моделей, актрисой Александрой Бастедой. Она отказывалась позировать обнаженной, вставать так, как хотел фотограф. В конце концов еще задолго до завершения съемок она уезжает. Но благодаря фанатизму этого фотографа календарь получился на редкость контрастным и экспрессивным. На фоне природной красоты неба и моря, используя все свои мастерство, Джакобетти создал сильные эротические образы, которые поражают воображение даже современного человека (читай, мужчины).

К моменту выпуска календарь уже широко известен. Центральные полосы британской прессы, передачи на телевидении. Принцы Филипп, Чарльз и Эндрю и премьер-министр Эдвард Хит в списке рассылки. Даже Джон Леннон собственноручно звонил в офис компании Pirelli в Лондоне, чтобы достать четыре копии для участников своей группы.

Календарь 1971 можно назвать логическим продолжением предыдущего, и это очень заметно по фотографиям. Ведь снимал снова Фрэнсис Джакобетти, а художественным руководством по-прежнему занимался Дерек Форсайт.

В начале 1970-х обнажение для рекламных целей считалось чрезвычайно непристойным и часто ассоциировалось с порнографией.

Именно этим можно объяснить возникшие проблемы с набором моделей. С одной из них фотограф и арт-директор случайно познакомились в ресторане за день до отъезда. Съемочная группа отправилась на Ямайку, где остановилась в большом доме колониального периода, стоящем в глубине леса. Экзотическое место, ничего не скажешь. Странные звуки по ночам, пауки, дикие животные — все это создавало атмосферу нервозности. Моделям страшно. В фотографиях Джакобетти удалось передать часть этого страха.

Презентация нового календаря была оформлена в карибском стиле. На следующий день множество полос британских газет пестрели статьями об этом событии. Интересно, что теперь и иностранная пресса начинает публиковать материалы о феномене Pirelli.

Проблемы с бюджетом подводят компанию Pirelli к решению о необходимости пожертвовать эксклюзивностью календаря. Начавшиеся розничные продажи позволили буквально каждому желающему приобрести его экземпляр и повесить себе на радость там, где ему угодно.

1972 стал годом перемен. Дерек Форсайт абсолютно уверен в необходимости найти способ «отградить» календарь Pirelli от порнографии, кричащей буквально с каждого перекрестка. Он понял, что публика устала от вида снятых крупным планом обнаженных женских тел, что она хочет чего-то другого, чего-то поистине женского.

Решение пришло само собой — доверить работу над календарём на 1972 год женщине. Сару Мун называют фотографом-импрессионистом. Она начала свою карьеру по другую сторону объектива камеры, в качестве модели. Посчитав это занятие скучным, Сара решила стать фотографом. Благодаря неповторимому стилю ее работы выглядят как произведения живописи.

В качестве площадки для съемок выбрана пустующая Вилла ле Тилёль в Париже. Во время Второй Мировой в ней располагалась штаб-квартира Гестапо. Париж был выбран не случайно. Кроме того, что этот город горячо любим фотографом, поездка туда не слишком ударила по бюджету.

В работе над календарем Сара Мун не придерживалась какой-то определенной тематики. В ее фотографиях нет провоцирующих эротических посланий. Мун сама выбирала моделей, изящных и скромных, предстающих перед нами в своей природной женственности.

Некоторые представители сильного пола критиковали это издание календаря. Доходило даже до обвинений в лесбийской направленности. Прессе, однако, календарь пришелся по вкусу, а лишние обвинения лишь способствовали его успеху. Новый календарь был оформлен таким образом, что каждый месяц был отделен от следующего фотографиями. Это создало условия для возникновения нового бизнеса: дельцы покупали календарь на черном рынке, вставляли каждую фотографию в рамку и продавали по 100 фунтов.

Календарь 1973 заметно отличается от прошлых лет. Его оригинальность заключается в том, что Форсайт подключил к работе несколько человек: художника Аллена Джоунса, фотографа Брайана Даффи (уже снимавшего календарь 1965) и специалиста по аэрографии Филиппа Касла. Работа была организована следующим образом: Джоунс представляет свои идеи в рисунках, Даффи их реализует с помощью фотокамеры, а Касл сводит воедино то, что получилось у первых двух.

На съемках были задействованы двенадцать моделей, три из которых уже снимались для календаря. Решив, что для подобных эксклюзивных экспериментов морские и пляжные пейзажи ни к чему, группа остается в Лондоне. На этот раз презентация была организована в галерее Мальборо. Смелость этого шага была вознаграждена — на следующий день в прессе было целых 121 статья, посвященных выходу календаря.

Издания 1972 и 1973 годов очень сильно критиковали: первое — за излишнюю романтичность, второе — за сомнительный стиль.
В поисках новой идеи арт-директор Дерек Форсайт перебирает массу вариантов, которые бы не предполагали возвращение к пляжной тематике.

Для съемок 10-го юбилейного календаря был приглашен известный фотограф Ханс Форер, уже видевший себя хозяином фермы в родной Швейцарии. Но, получив приглашение, он не смог отказать себе в удовольствии стать причастным к приобретающему легендарный статус календарю Pirelli. Набор 5 моделей был осуществлен через парижское агентство.

«Перфекционист» Форер тратил много времени для поиска укромных уголков, которые еще не были испорчены человеческим присутствием. Он нажимает на кнопку съемки своего фотоаппарата сотни раз, прежде чем понять, что он на самом деле хочет увидеть. В результате — 12 шедевров с сильно выраженным эротическим содержанием.
В этот год на съемки приехали представители телевидения и прессы, что означало только одно — календарь Pirelli поднялся на новую ступень собственной популярности. На презентации члены английского кабинета министров с энтузиазмом высказывали свое мнение по поводу этого события. Министр транспорта Джон Пейтон признавался: «Да, у меня есть календарь Pirelli. Он висит у меня дома в рабочем кабинете на дверце шкафчика».

Но тут произошло событие, которого никто не ожидал. Неразрешенный конфликт на Ближнем востоке, последующий запрет на вывоз нефти в страны запада, привел к застою автомобильной индустрии, и, соответственно, сектора производства шин. 27 марта 1974 года представители компании Pirelli публично сообщили о прекращении выпуска.

После того, как компания Pirelli сообщила о прекращении выпуска своего календаря, многие компании пытались повторить ее успех. Но со страниц многих газет и журналов на подражателей сыпались обвинения в жалкой имитации знаменитого календаря. В 1975 была опубликована его первая биография под авторством Дэвида Нивена, которая сразу стала бестселлером — за семь недель было проданы все 57 000 экземпляров. Вообще за десять лет отсутствия календаря вышло огромное количество более качественной прессы, если сравнивать со временем, когда он еще выпускался.

После длительной спячки календарь появился вновь. Теперь было решено использовать его маркетинговые возможности по максимуму. Календарь 1984 года было решено раздавать всем, кто купит хотя бы 2 шины Pirelli. Сделав его доступным более широкой аудитории, нежели в незапамятные времена, директор по маркетингу Мартин Вуд преследовал вполне конкретную цель — увеличение продаж.

Бессменный арт-директор Дерек Форсайт ушел, освободив свое место амбициозному Мартину Уолшу. Этот человек долгое время изучал графику, занимал должность арт-директора в лучших рекламных агентствах Лондона, включая «Doyle, Dane and Bernbach», руководил кампаниями таких престижных клиентов как Chivas Regal и Volkswagen.

Мартин Уолш решил использовать на фотографиях календаря продукцию компании — в рекламных, естественно целях. Он, конечно же, не стал пихать в кадр с девушками автомобильные покрышки, а умело использовал намеки на них в виде следов протектора новой линейки шин P6 на багамском песке и различных частях тел моделей.

Фотографом был выбран немец Уве Оммер, страстно желающий попробовать что-то новое и постараться сделать календарь немного более современным. Однако, отказаться от красивых девушек и райских уголков было непросто, и в итоге группа с пятью моделями отправляется на Багамы. Съемки проходят на острове Эльютера, очень красивом месте, но к несчастью, населенном целой ордой москитов, которые не дают спокойно работать.

Конечный результат очень понравился управляющему директору компании Pirelli Массимо Моро, хотя дебаты по поводу необходимости возобновления выпуска календаря продолжались с не меньшим накалом. Возрожденный календарь был представлен в отеле Дорчестер и имел большой успех.

Неожиданная смерть управляющего директора Pirelli задержала начало съемок нового календаря. Фотографом был выбран Норман Паркинсон, известный модный фотограф, а кроме этого, персональный портретист членов английской королевской семьи, которому к тому времени было уже за семьдесят.

Концепция календаря 1985 года заключалась в том, что он должен был напоминать показ мод. Именно поэтому очень много внимания было уделено одежде и аксессуарам моделей. Мартин Уолш решил продолжить использование мотива следов протектора, а так как это было сложно реализовать технически, для создания оригинальной коллекции обуви, шарфов, платьев и аксессуаров были приглашены двенадцать лондонских модельеров и стилистов.

Для такой концепции элегантности и эксклюзивности необходимо было подобрать соответствующий фон, коим стали роскошные апартаменты и залы Assembly Rooms в Эдинбурге.

В статье газеты Sunday Times, посвященной презентации нового календаря, было написано, что Паркинсону удалось поднять календарь на одну или даже две ступеньки социальной лестницы.

В 1985 году над календарем снова нависла финансовая угроза — миланский офис захотел использовать весь ограниченный рекламный бюджет на гонки Formula 1. Британскому отделению Pirelli пришлось использовать все возможные способы, чтобы доказать, что календарь — это проект мирового масштаба. Перед таким напором головной офис не устоял, и в итоге Мартин Уолш получил разрешение продолжать работу.

Новая идея Мартина Уолша заключалась в том, чтобы задействовать лучших студентов Королевского колледжа искусств для создания рисунков, которые будут использоваться как основа работы фотографа Берта Штерна.

Штерн, известный как манхэттенский «король образа», работавший с Vogue, Photo, Elle и даже в рекламной компании водки Smirnoff, приобрел мировую славу благодаря последней в жизни Мэрилин Монро фотосессии, во время которой он сделал около 2,5 тыс. фотографий.

Презентация календаря состоялась в лондонском Cafe Royal, и приняла неожиданный поворот, когда Герцог Вестминстерский предложил организовать аукцион по продаже исходных рисунков для сбора средств на благотворительность.

В 1987 году компания Pirelli не только смогла выбраться из ямы финансовых проблем, но и достигла позиций лидера на рынке, предлагая потребителям широкий ассортимент специализированной продукции.

Для съемок следующего выпуска был приглашен фотограф Теренс Донован. Как вы помните, именно он стоял у истоков календаря, предложив в 1963 году самый первый его вариант, которому не суждено было стать классикой — идея использовать автомобили и мотоциклы в качестве фона тогда не прошла.

Предпочтения в выборе моделей нашли отклик в сердце арт-директора Мартина Уолша, который, стремясь найти новый подход в концепции календаря, на этот раз решил снимать чернокожих женщин. Найти цветных моделей в Лондоне оказалось настолько сложно, что дело доходило до предложений поискать девушек на улицах города. Тем не менее, было выбрано пять моделей, среди которых была и шестнадцатилетняя Наоми Кэмпбел, в то время только начинавшая свою феноменально успешную карьеру.

Характерной особенностью календаря 1987 года стало использование золотых украшений, которые здорово сочетались с темной кожей моделей. Эти украшения были изготовлены Джерри Саммерсом по дизайну Мартина Уолша, которого в свою очередь вдохновили украшения женщин одной из африканских этнических групп, проживающих в Камеруне и на северо-востоке Нигерии. На этих украшениях вновь прослеживается рисунок протектора шин Pirelli P6, который в каждой фотографии очень тщательно прорабатывался.

Первоначально планировалось, что съемки будут проходить в каком-нибудь экзотическом месте, например, в Бразилии, что было необходимо для подчеркивания внешних особенностей моделей. Однако Донован решил не выезжать из Лондона и работать в студии, расположившейся в его пригороде.

Тревожности снимкам добавляет фон — затянутое облаками экваториальное небо, созданное на компьютере. Было отснято более 30 000 (!!!) фотографий. Чтобы усилить впечатление, Донован хотел сделать календарь 1987 черно-белым, ведь, по его мнению, в таком виде он выглядит более утонченным, нежели цветной. Однако, руководство компании не разделило его энтузиазма.
Однако обида на головной офис быстро прошла — спустя 24 года Донован наконец-то заполучил то, о чем мечтал — эффект, который произвел календарь на публику, был просто ошеломляющим.

Эротика в танце — новая идея Мартина Уолша. Арт-директор обратился за помощью к профессионалу. Джиллиан Линн, широко известная публике (современной в том числе) постановкой хореографии в таких мюзиклах, как «Кошки», «Фантом оперы», была приглашена для реализации его задумки.

Линн предложила концепцию календаря, основанную на интерпретации четырех времен года и на чувствах, которые они вызывают, в танце. Моделями стали ведущие солистки Королевского балета, исполнявшие партии в известных мюзиклах и постановках, а камеру держал Барри Латеган.

Сам мистер Латеган родом из Южной Африки. Он покинул родные пенаты в мечтах стать актером. Однако, после случайной встречи с Джинджер Одес, Латеган решил стать профессиональным фотографом. Переехав в Лондон, к моменту, когда его пригласили для работы над календарем, он успел засветиться в престижных журналах, в т.ч. Vogue, Elle, Marie Claire и Realities, а также подвизаться на поприще модной фотографии и точечной рекламы в Лондоне и Нью-Йорке.

Особенностью нового календаря стало появление мужского силуэта, который Латеган использует для создания контраста с девушками. На каждом снимке солист Хьюго Брегман предстает в облегающем костюме, оформленном рисунком протектора шин Pirelli P6.

В 1988 году появилась вторая биография календаря. Книга Майкла Пая «The Pirelli Calendar Album» мгновенно стала бестселлером.

«Календарь Pirelli – это уникальное в своем роде явление»

Как корпоративный календарь производителя шин стал культовым произведением искусства

25 октября в казанской галерее «БИЗON» открылась выставка «Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер» — впервые в столице Татарстана можно увидеть знаменитые снимки по мотивам «Алисы в стране чудес» в галерейном пространстве. Эксперты «БИЗНЕС Online» рассуждают, что сделало этот календарь таким культовым — каждый новый выпуск становится событием, экземпляры достать невозможно, а любой фотограф мечтает поработать над ним.

Календарь Pirelli 1984 года, фотограф – Уве ОммерИсточник: Instagram: @voguehommes

ИСТОРИЯ THE CAL — ОТ КАЛЕНДАРЯ ДЛЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ К ПРОИЗВЕДЕНИЮ ИСКУССТВА

История календаря Pirelli — или The Cal, как называют его в компании, — началась в 1964 году. Корпоративный календарь там выпускали с 1962 года, но особой популярности он так и не вызвал, поэтому британское подразделение мирового производителя шин решило придумать новую маркетинговую стратегию. Так арт-директор Дерек Форсайт и фотограф The Beathes Роберт Фриман создали концепцию, по которой в календаре должны быть не просто обнаженные девушки на фоне транспортных средств, но и художественно-культурный подтекст. Каждый выпуск календаря стал символом времени — мини-юбки и поэзия Аллена Гинсберга в 1960-х, мягкая женственность в 1970-х, модные показы в 1980-х, спортивный шик в 1990-х, отход от полной обнаженности в 2000-е, эмоциональность и психологизм в 2010-е. Над календарем работает портретист королевской семьи Норман Паркинсон, известные модные и звездные фотографы Марио Тестино, Питер Линдберг, Энни Лейбовиц, Ричард Аведон, Стивен Мейзел, Хельмут Ланг, на его страницах появляются голливудские актеры и актрисы. Британские министры признаются, что хранят экземпляры на дверях своих шкафчиков, презентацию календарей освещают ведущие СМИ, а за выпуском 1970 года охотится сам Джон Леннон.

Но в истории знаменитого календаря не всегда все было так гладко. На съемках в 1966 году в Тунисе во время очередного арабо-израильского конфликта у фотографа Гарри Печинотти отбирают все пленки, кроме той, что остается в камере. К счастью, у мужа одной из моделей оказывается обратный билет до Лондона, он забирает пленку — и календарь спасен. А из-за нефтяного кризиса выпуск The Cal прервали на целых 10 лет — с 1974 по 1984 год, что вызвало недовольство у поклонников. Им пришлось довольствоваться книгами, собраниями и антологии на разных языках. Наиболее известной стала биография авторства Дэвида Найвена, изданная в 1975 году, — все экземпляры были проданы за 7 недель.

Летиция Каста в календаре Pirelli 1999 года, фотограф – Херб PитцИсточник: Instagram: @pirelli_ru

«Pirelli — компания, которая, как известно, имеет прямое отношение к искусству. Сегодня, когда мы слышим Pirelli, мы говорим «фотография», — рассказывает основатель и директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова в документальном фильме канала «24 Док». Она отмечает, что Pirelli всю жизнь, так или иначе, танцует вокруг темы женщины. И действительно, по истории календаря мы можем видеть, как меняется восприятие этой темы из года в год — в объективе Сары Мун совсем мало эротики, зато много импрессионизма, живописности и романтики, Теренс Донован взорвал медиапространство, обратив внимание на темнокожих моделей, Питер Линдберг сделал ставку на естественную красоту, а Ричард Аведон — на красоту интернациональную. В последние годы календарь отходит от темы обнаженного женского тела и акцентирует эмоции и психологизм, что соответствует подъему феминистского движения и популярности modest fashion (скромной моды). «Это замечательный проект, который уже больше четверти века находится в развитии, за которым интересно следить, в которым бывают более или менее удачные попадания, но который живет, всех интригует. Здорово, что это поддерживает фотографию, развивает ее возможности и дает нам каждый раз по-новому увидеть женскую красоту. Потому что, как и наша цивилизация, это понятие изменчиво», — отмечает Свиблова.

19-летняя модель Джиджи Хадид в календаре Pirelli 2015 года, фотограф – Стивен МизелИсточник: Instagram: @pirelli_ru

«КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕРОС ИЗ ЧИСТОЙ ЭСТЕТИКИ В РАЗГОВОР О ЧЕЛОВЕКЕ»

Казанский и московский фотограф Сергей Калашников отмечает, что календарь Pirelli — это уникальное в своем роде явление уже потому, что над ним работают талантливые люди и мастера своего дела: визажисты, стилисты, фотографы, модели. «Они виртуозно играют с формами, концепциями и получают в результате не просто коммерческий продукт, но и произведение искусства», — отметил Калашников в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online». Его коллеге Николаю Кулагину нравится, что календарь Pirelli стал затрагивать социальные аспекты и «перерос из просто чистой эстетики в разговор о человеке и с человеком на страницах календаря. «На мой взгляд, культовым календарь стал потому, что они всегда работают в тренде и даже в каком-то роде диктуют тренды. Сейчас нестандартная красота и есть тренд, когда на первый план выходит индивидуальность и творчество. Особенно в России, когда за «красивеньким кадром» мы стали видеть значительно больше — идею, смыслы», — считает Кулагин. «Календарь движется в ногу со временем, потому что сейчас нет рамок по модельным типажам — в съемках участвуют неформатные модели, плюс-сайз, драг-артисты, и это очень круто. И умение показать эту форму красиво и разнообразно — это талант, и он говорит о том, что команда, которая работает над календарем, имеет большой опыт и большой творческий потенциал», — отмечает Калашников.

Кейт Уинслет в календаре Pirelli 2017 года, фотограф – Петер ЛиндбергИсточник: Instagram: @therealpeterlindbergh

Старший научный сотрудник галереи современного искусства ГМИИ РТ Луиза Низамова напоминает, что каждый выпуск календаря представляет из себя развернутую историю: «Так, например, Херб Ритц в 1994 году отснял 12 сюжетов, связанных с концом века. Каждый его кадр представлял собой олицетворение отдельного десятилетия ХХ века; каждое лицо – символ декады (Летиция Каста – упоение новым шиком 50-х, Синди Кроуфорд – откровенность 80-х и так далее). Сложно проследить какую-то единую линию, по которой создавался календарь с истоков, но, как рассказывала фотограф Сара Мун, «он был тогда для нас чем-то вроде календаря с голыми девушками для дальнобойщиков».

«Тем не менее с тех времен, когда (главным образом) женское тело в фотографии изображалось как объект, как идеальный объект обладания, многое изменилось, — подчеркивает Низамова. — Энни Лейбовиц сделала очень важную для популярной культуры серию для Pirelli в 2016 году. Художница задумала серию как размышление о роли женщины в современном мире. На кадрах – серия классических портретов на сером фоне — Серена Уильямс, Ширин Нешат, Наталья Водянова, Патти Смит и многие другие женщины, которые, несмотря на гендерные предрассудки и другие препятствия, стали теми, кем сейчас являются. Важно заметить, что после этой серии в Pirelli стали более осторожно относиться к репрезентации гендерного вопроса, и последний выпуск тому пример: в 2019 году фотограф Альберт Уотсон в качестве сюжета календаря представил четыре истории женщин с их личными переживаниями. С одной стороны, календари Pirelli можно рассматривать почти как livre d’artiste, книгу художника, которую зачастую можно приобрести только на аукционе; с другой стороны, календарь Pirelli имеет все ресурсы, чтобы транслировать меняющиеся стандарты тела, красоты, отношений – как это произошло, например, с серией Лейбовиц, и это положительный момент».

Бриттани Мерфи в календаре Pirelli 2002 года, фотограф – Петер ЛиндбергИсточник: Instagram: @curios_monkeys

Говоря о календаре 2018 года, снятом Тимом Уокером, Калашников подчеркивает, что «Алиса в стране чудес» — сама по себе очень модная история: «Она дает большой диапазон для современной интерпретации, есть где развернуться фантазии». Это отмечает и генеральный директор Pirelli в России Аймоне ди Савойя Аоста, который называет сказку Льюиса Кэрролла «отражением мира, в котором мы все живем, препятствий, которые нам приходится преодолевать и при этом оставаться самим собой — возможно, именно поэтому повествование Кэрролла приобрело такую известность и актуально везде». Стилист календаря Эдвард Эннифул считает, что сказка представляет собой гимн культурной гетерогенности. «Я вырос в Лондоне, который славится своим фантастическим сказочным измерением и таинственностью. Алиса всегда была одной из моих любимых героинь. Сегодня темнокожая Алиса помогает детям любой расы понять ценность культурного разнообразия с самого юного возраста. Она позволяет увидеть, что красота может иметь множество цветовых оттенков», — говорит Эннинфул. «Календарь Pirelli является великолепной демонстрацией того факта, что повествование Льюиса Кэрролла остается и ныне чем-то не полностью завершенным. Это еще раз доказывает, что Страна чудес, как Вселенная, продолжает расширяться», — отмечает профессор английской литературы Оксфордского университета Роберт Дуглас-Фэрхурст, который стал автором статьи «Быть Алисой», посвященной календарю Pirelli 2018.

Увидеть эту Вселенную воочию впервые можно и в Казани — в галерее «БИЗON» знаменитые снимки представлены в технике печати, еще недоступной в России. «Именно в музее при правильном освещении получится действительно погрузиться в созданную Тимом Уокером сказочную атмосферу новой «Алисы», — отмечает гендиректор Pirelli в России. Календарь Pirelli выпускается ограниченным тиражом, не продается и распространяется только среди партнеров и друзей компании — а значит, на выставке вы сможете приблизиться к эксклюзивному изданию в необычном формате. Посетить выставку «Календарь Pirelli 2018» в галерее «БИЗОN», расположенной на Мазита Гафури 50, можно будет до 30 ноября во вторник и четверг с 13:00 до 19:00, в субботу – с 11:00 до 15:00. Вход свободный.

Снимки календаря Pirelli, которые вошли в историю фотоискусства и цепляют с первого взгляда

Календарь Pirelli издает одноименная компания, которая занимается производством шин. Он выпускается ограниченным тиражом для избранных клиентов компании и сильных мира сего. Только единичные экземпляры можно приобрести на аукционах. Впервые календарь был выпущен в 1964 году и с тех пор выпускается ежегодно. Исключением стал период с 1975-го по 1983 год, когда издание не выходило по причине нефтяного кризиса.

Из рекламной продукции календарь Pirelli уже давно превратился в пример высокого фотоискусства и стал ожидаемым культурным событием. Над ним работают выдающиеся фотографы своего времени, а на страницах издания появляются знаменитые актрисы, модели, спортсменки. Приглашение работать над календарем — большая честь и признание мировой известности как для первых, так и для вторых.

AdMe.ru делится со своими читателями снимками календаря Pirelli, которые уже вошли в историю фотоискусства, украшают залы галерей мира и, безусловно, цепляют с первого взгляда. Приятного просмотра!

1974 год

Соблазн, чувственность, нагота долгое время были отличительными характеристиками календаря Pirelli. Все это можно увидеть и на данном снимке, несмотря на то что здесь изображена лишь часть женского лица. Выпуск 1974 года был отснят швейцарским фотографом Хансом Фойером на Сейшельских островах.

1985 год

Фотографом для календаря 1985 года стал 70-летний портретист британской королевской семьи Норман Паркинсон. Этот выпуск календаря, по задумке, должен был напоминать показ мод. Поэтому в кадре было много гламура, роскоши, шикарной одежды и аксессуаров, а также, конечно, блистательные фотомодели.

1994 год

Для этого номера фотограф Герб Ритц снимал 4 супермоделей — Хелену Кристенсен, Карен Александр, Кейт Мосс и Синди Кроуфорд, которая была его музой.

1995 год

Над календарем 1995 года работал мастер документальной и модной фотографии американский фотограф Ричард Аведон. Календарь был посвящен временам года, олицетворением которых стали 4 фотомодели — 3 знаменитые и 1 начинающая. Надя Ауэрман воплотила образ зимы, Фара Саммерфорд — весны, Наоми Кэмпбелл — лета, а Кристи Тарлингтон предстала в образе осени.

1996 год

Над номером работал мастер черно-белого фото и противник ретуши немецкий фешен-фотограф Петер Линдберг. С подачи Линдберга календарь впервые стал полностью черно-белым. Модели и актрисы предстали на страницах календаря в своей естественной красоте, без показного лоска и излишнего гламура.

1997 год

Фотографом этого выпуска, как и календаря 1995 года, стал Ричард Аведон, которому на тот момент было 73 года. Идеей календаря было собрать под одной обложкой 20 самых красивых женщин в мире. Одной из них стала Моника Беллуччи.

2005 год

Для работы над номером был приглашен французский фотограф Патрик Демаршелье, съемки проходили в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Тема номера — страстная и горячая жизнь Рио.

2006 год

Номер был снят тандемом фотографов Мертом Аласом и Маркусом Пигготом на мысе Антиб во Франции. И стилизован под эстетику 60-х годов. Лицом номера стала Дженнифер Лопес (верхнее фото), появившаяся на его обложке. Среди других героинь номера — Жизель Бюндхен, Гвиневер ван Синус, Кейт Мосс, Карен Элсон и Наталья Водянова (нижнее фото).

2007 год

В объектив фотографов Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин попали 5 актрис: Софи Лорен, Пенелопа Крус, Хилари Суонк, Наоми Уоттс, Лу Дуайон. Тема номера была обозначена как «Кровать и 5 историй» (A Bed and Five Stories). Главным лицом календаря стала великолепная итальянка Софи Лорен, которой на тот момент было 72 года.

2013 год

Автором календаря 2013 года стал американский мастер документальной фотографии Стив Маккарри. Он известен прежде всего портретом афганской девочки, опубликованным на обложке журнала National Geographic в 1985 году. Съемки проходили в Рио-де-Жанейро. Город и его колорит стали одними из героев этого выпуска календаря — наравне с моделями. На страницах издания 2013 года впервые появилась беременная девушка — модель Адриана Лима.

2014 год

Для съемок в честь 50-летнего юбилея календаря были приглашены 2 фотографа — Петер Линдберг и Патрик Демаршелье. А позировали им известные фотомодели прошлого и настоящего.

2017 год

Выпуск календаря 2017 года показал, что, судя по всему, традиционные календари Pirelli — с чувственными обнаженными или полуобнаженными моделями — остались в прошлом. Концепцией этого выпуска стало фото зрелых знаменитых женщин без ретуши и фотошопа. А фотографом стал Петер Линдберг. На сегодняшний день он работал для Pirelli уже 4 раза: в 1996-м, 2002-м, 2004-м и 2017 годах.

2018 год

Тема календаря 2018 года — «Приключения Алисы в Стране чудес». Героев этой фотоэкранизации снял британский фотограф Тим Уокер. На страницах календаря появились не только женщины, но и мужчины. И впервые за историю издания в качестве моделей задействованы исключительно знаменитости афроамериканского происхождения.

2019 год

Чести снимать календарь 2019 года удостоился шотландский фотограф Альберт Уотсон. Основная тема календаря — сила мечты. Это 4 фотоновеллы о женщинах, их амбициях и мечтах. Персонажей «играют» Джиджи Хадид в паре с дизайнером Александром Ваном, Джулия Гарнер, Мисти Коупленд с Кельвином Ройалом III и Летиция Каста совместно с артистом балета Сергеем Полуниным (нижнее фото).

А вы хотели бы стать обладателем одного из выпусков календаря Pirelli?

Мультимедиа Арт Музей, Москва | Выставки | Паоло Роверси

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА

PIRELLI

В РАМКАХ XIII МЕЖДУНАРОДНОГО МЕСЯЦА ФОТОГРАФИИ В МОСКВЕ
«ФОТОБИЕННАЛЕ – 2020»

ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВЫСТАВКУ

«КАЛЕНДАРЬ PIRELLI 2020»

В рамках «Фотобиеннале-2020» Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку легендарного календаря Pirelli. Автором 47-го выпуска Календаря стал звездный итальянский фотограф Паоло Роверси. Наш музей показывал его работы на «Фотобиеннале-2010» и биеннале «Мода и стиль в фотографии-2015».

Размышляя над концепцией нового календаря Паоло Роверси искал простую и сильную историю о любви, неразрывно связанную с Италией. Идеальным воплощением этой идеи стала великая драма Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей «Ромео и Джульетты», а также в Париже, в котором более 40 лет живет фотограф.

Главными героинями проекта стали звезды современного кино, музыки и искусства: Клэр Фой, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Крис Ли, Индиа Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди.

«Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. Потому что в каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать», – рассказывает Паоло Роверси.

Календарь отражает все этапы работы над проектом. Сначала Паоло Роверси фотографирует своих моделей в момент их прибытия на съемочную площадку, без макияжа и сценических костюмов. Параллельно ведется съемка, во время которой Роверси беседует с участницами проекта, пытаясь почувствовать и впоследствии передать на снимках их видение образа и представления о том, какой могла бы быть современная Джульетта. Затем модели надевают костюмы, на глазах у зрителя преображаясь в легендарную героиню драмы Шекспира. Паоло Роверси рассказывает историю, в которой сливаются реальность и вымысел, их границы теряют резкость, это остро чувствуется на снимках.

Календарь состоит из 132 страниц, включающих выдержки из «Ромео и Джульетты», рисунки и 58 цветных и черно-белых фотографий, на которых изображены главные героини и город Верона. На календаре отмечены даты рождения участниц проекта и ключевые даты жизни Джульетты: рождение, встреча с Ромео, свадьба, смерть…

______________________________________

Паоло Роверси, один из самых известных и востребованных fashion-фотографов современности, родился в Равенне (Италия) в 1947 году. Увлекся фотографией в детстве, во время семейного отдыха в Испании. Вернувшись домой, он немедленно оборудовал у себя в подвале фотолабораторию. Через некоторое время Паоло познакомился с фотографом Невио Натали, который стал его учителем и хорошим другом. В студии Натали Роверси получил необходимые профессиональные навыки, которые в 1970 году позволили ему начать сотрудничать с Associated Press. Свой первый репортаж Паоло Роверси сделал на похоронах Эзры Паунда в Венеции.

Молодому фотографу часто заказывали портреты, поэтому в том же 1970 году он открыл в Равенне собственную портретную мастерскую, основными клиентами которой стали местные знаменитости и члены их семей.

В 1971 году Паоло Роверси познакомился с легендарным арт-директором ELLE Питером Кнаппом, и уже в ноябре 1973 года по его приглашению приехал в Париж, где живет и работает уже более 40 лет. В Париже через своих новых французских друзей, многие из которых вращались в журнальной и артистической среде, Паоло Роверси начал знакомство с миром моды. В 1974 году Роверси устроился помощником британского фэшн-фотографа Лоуренса Сэкмана. Сэкман отличался тяжелым характером, проучившись у него около девяти месяцев, Паоло Роверси отправился в свободное плавание и начал сотрудничать с ELLE, Depeche Mode и Marie Claire. В 1980-м году рекламная кампания для модного дома Christian Dior принесла ему всемирную известность. Работая над этим проектом, Паоло Роверси впервые использовал полароидные снимки формата 8х10 дюймов, что в дальнейшем стало его фирменным почерком.

Итальянский фотограф всегда предпочитал студийные съемки. В Париже он долгое время работал прямо в своей квартире, но в 1981 году Роверси нашел подходящую студию на улице Сен-Поль, 9, в которой работает до сих пор.

Паоло Роверси сотрудничает с крупнейшими мировыми журналами, модными дизайнерами и брендами. Сегодня он является одним из самых высокооплачиваемых и влиятельных мировых fashion-фотографов.

Что сделало календарь Pirelli таким знаменитым?

В этом году Календарю Pirelli исполняется 50 лет. Координатор проекта Pirelli Calendar Джули Нейлор (Julie Naylor) рассказала о том, почему появился знаменитый календарь, что с ним происходило в течение 50 лет, и как он сочетается в маркетинговой программе с участием в Formula 1.

Календарь Pirelli, несомненно, является самым известным календарем в мире, и он прошел долгий путь эволюции за последние пять десятилетий. Чем обусловлен его успех все эти годы? В чем причина его популярности – фотографы, топ-модели, места съемок, эксклюзивность и/или свою роль сыграл фактор эротики?

Календарь Pirelli – это культовое произведение искусства, призванное отображать высокий стандарт престижа нашего бренда. От выбора самых знаменитых моделей мира и топовых фотографов до съемок в самых модных местах планеты – Pirelli всегда стремиться сделать календари самым известными, разнообразными и при этом эксклюзивными.

Шины не являются ключевым элементом. Почему?

В период с конца 80-х до начала 90-х протекторы шин недолгое время появлялись в календарях. Как бы то ни было, цель Pirelli тогда и сейчас заключается в том, чтобы на первый план вывести креативность и художественное видение фотографа и сделать это без каких-либо ограничивающих факторов. Потребность показать продукт, естественно, может быть ограничением.

В мире есть очень много компаний, занятых в автомобильной индустрии, которые публикуют собственные календари. Почему их работы не добиваются такого успеха? Что они делают не так? Когда и как календарь Pirelli стал особенным?

Своей международной славой календарь обязан многим факторам. Он доступен только как корпоративный подарок и никогда не был в продаже. Помимо наших ключевых клиентов он рассылается различным влиятельным людям из промышленности, финансов, культуры или из королевских семей. Это превратило его в культовый объект, который очень хотят получить поклонники по всему миру.

Какой образ вы хотите создать в мышлении людей, когда они думают о Pirelli и календаре?

Ключевой посыл компании – это стремление к инновациям, и это позволило Pirelli стать одним из ведущих шинных производителей мира. Календарь – это просто еще один из маркетинговых инструментов Pirelli, который компания использует для привлечения потребителей в широком спектре культур и возрастов по всему миру.

Конечные пользователи часто думают о шинах и шинных компаниях как о чем-то скучном и неинтересном. Pirelli удалось создать другой образ посредством своего календаря, и вы уникальны в том, что вам удалось совершить подобную трансформацию. Было ли это целью Pirelli, когда компания выпустила свой первый календарь 50 лет назад, или все начиналось с просто еще одного промо-материала?

Идея календаря принадлежит тогдашнему директору по маркетингу британского отделения Pirelli Дереку Форсайту (Derek Forsyth). Именно он придумал календарь, который может стимулировать полет фантазии и при этом является маркетинговым феноменом.

Что, по-вашему, воплощает в себе календарь?

Это шедевр и произведение искусства. Это чествование силы и красоты женского пола, и календарь остается удивительным культурным явлением, иллюстрирующим изменение отношения к обнаженному телу и женственности за последние 50 лет.

Изменилось ли это отношение благодаря календарю? Должно ли и будет ли оно меняться в ближайшем будущем?

Календарь продолжает эволюционировать, как это происходит с самого его появления, и иллюстрировать ключевые темы времени.

Вы считаете календарь самым ценным инструментом для улучшения образа бренда Pirelli? Возможно, именно он и создал этот образ?

Суть бренда Pirelli в инновационности коммуникаций и технологий, и для Pirelli это означает поиск новых путей и нового языка для трансляции этой идеи. Это также позволяет Pirelli сохранять чувство гордости своей историей и традициями, потому что мы постоянно подтверждаем свою верность ключевым элементам бренда Pirelli.

Хотя календарем можно наслаждаться как произведением искусства, участие Pirelli в Formula 1 обладает более прямой связью с продукцией компании. Как, на ваш взгляд, эти два проекта работают вместе?

Календарь и сильное присутствие Pirelli в автоспорте, в том числе в F1, позволяет нам усиливать коммуникации в премиум-сегменте нашего ключевого рынка и демонстрировать стремление к совершенству и достижению высочайшего уровня качества и дизайна, с которым ассоциируется наш бренд.

См. Эмма Уотсон, Клэр Фой и другие звезды — WWD

Шекспировская «Ромео и Джульетта», которую некоторые считают предпоследней любовной историей, насмехалась над писателями и режиссерами, пытаясь добиться совершенства. Зачем кому-то это делать? История с красивой, упрямой героиней, красивым любовником и их трагической судьбой оказалась слишком сильной, чтобы устоять перед некоторыми.

Среди них граф Паоло Роверси. Итальянский фотограф из Парижа, которого привлекли для съемки календаря Pirelli 2020, создал концепцию «В поисках Джульетты», которая объединяет фотографию и, впервые, кино.

У 18-минутного короткометражного фильма простое самомнение. Роверси сыграл роль кинорежиссера, который берет интервью у актеров на роль Джульетты. Один за другим они проходят перед его объективом, чтобы изобразить многогранную Джульетту, отображающую широкий спектр эмоций. Роверси ясно дает понять, что нет правильного или неправильного способа осветить или, в некоторых случаях, заселить персонажа.

На кастинге

Роверси отмечены все политкорректные поля. Актеры разных национальностей, проверьте; полы, проверьте; половая идентификация, проверка, а также формы и размеры тела, проверка и проверка.

Эта группа потенциальных Джульетс, включая актеров Эмму Уотсон, Кристен Стюарт, Клэр Фой, Миа Гот, Индию Мур, Яру Шахиди, дочь художника Роверси, Стеллу, китайского певца Криса Ли и испанской певицы Розалии, — ничто иное, как напряженная, и очень конкурентная.

«Мне очень, очень интересно посмотреть, что все остальные придумали вместе с [Роверси]», — говорит Стюарт, играющий и Ромео, и Джульетту.

«Ромео и Джульетта» расположен в Вероне, Италия, в начале 14 века, где Роверси снял часть календаря Pirelli.Он также работал над проектом в Париже, который имеет свою очаровательную историю вдохновляющей любви.

Объектив признал калибр предыдущих календарных фотографов Pirelli, включая Питера Линдберга, Альберта Уотсона и Тима Уокера. «Календарь — это нечто особенное для фотографов», — сказал он. «Я видел все календари, сделанные до меня. Все они великолепны, сделаны лучшими фотографами. Это традиция. Уровень такой высокий ».

ВИДЕО: За кулисами календаря Pirelli на 2020 год

Роверси также знал о кинематографической и театральной версиях этой истории.Признавая психологическую тяжесть проекта, он сказал: «В театре работали великие режиссеры. Я сделал свою маленькую версию ».

«Это такая вечная история», — сказал Роверси WWD. «Это очень современная история. Джульетта — женщина, способная полюбить врага. Она такая храбрая, такая сильная, такая нежная.

Неудивительно, что Джульетту так сложно найти.

«История« Ромео и Джульетты »сегодня важна, но не влияет на историю Шекспира», — сказал Роверси.«Это история любви двух людей — врагов и силы любви. Они доверяют друг другу. За всем стоит любовь «.

В ролике претенденты на роль Джульетты льстят Роверси, как будто на карту поставлена главная роль в крупнобюджетном голливудском художественном фильме.

«Я всегда хотела работать с Паоло, — говорит Эмма Уотсон. «Приятно иметь рассказ о моем образе, который делает его более богатым. Для меня это так о первой любви и о том, насколько близки ваши чувства к вашей коже.Это может быть так нежно и болезненно. Для меня Джульетта более приземленная из двух. Во всяком случае, я не считаю Джульетту хрупкой.

«Его фотографии похожи на эти невероятно красивые картины», — говорит Фой. «Любая женщина любого возраста и пола может сыграть Ромео или Джульетту, потому что в них обоих так много женственности и мужественности. Это идея любви и безнадежной, безнадежной любви, которую вы можете иметь в любом возрасте. Умереть за любовь… это разбивает мне сердце ».

Яра Шахиди говорит: «Мне нравится творчество Паоло.«Ромео и Джульетта» — единственная книга в старшей школе, которую я так аннотировал, что вы не можете увидеть исходный текст. Я пересмотрел свою оригинальную копию «Ромео и Джульетты» и с удовольствием напомнил себе, как мне понравилось первое чтение ».

«Убить себя ради кого-то может быть осознанной слабостью», — говорит Стюарт в видео. «Отдать себя кому-то — это самое сильное, что вы можете сделать. Я убежденный защитник Джульетты. Я чувствую себя Ромео, Джульеттой.”

«Иногда я понимаю своих персонажей гораздо больше, чем я сам», — говорит Гот. «Актерская игра может быть чем-то полным жизни, и вы живете ею и дышите ею, и чем больше вы ей отдаете, тем больше она дает вам».

Индия Мур в видео представляется как «небинарная черная Джульетта. Политика любви к трансгендерам напоминает мне «Ромео и Джульетту», — говорит она. «Это символизирует предубеждение. Он символизирует насилие вокруг любви. Что такое любовь, если кто-то другой может выбирать, как вы это чувствуете и с кем? Это не любовь.”

Роверси пришел к выводу, что он все еще ищет Джульетту. «Я думаю, что искал всю свою жизнь, потому что, в конце концов, Джульетта — мечта».

Календарь Pirelli. 50 лет и больше. TASCHEN Книги

Печально известный и недоступный для приобретения, календарь Pirelli Calendar производится итальянским производителем автомобильных шин с 1964 года в качестве корпоративного подарка и знака знаменитости, предназначенного только для важных клиентов и VIP-персон.

Наполненный фотографиями очаровательных женщин, часто обнаженных или почти обнаженных, Календарь Pirelli объединяет моделей высокой моды и фотографов с захудалым жанром постеров в стиле пин-ап автомобильного гаража.TASCHEN воспроизвел полный архив календаря в книжной форме , от первого собрания до самого последнего, в ознаменование 50-летия публикации.

Это знак отличия, который нужно разместить в календаре Pirelli или сфотографировать для него. На протяжении многих лет в календаре были такие модели, как Алессандра Амбросио, Gisele Bündchen , Naomi Campbell , Cindy Crawford , Heidi Klum и Kate Moss . В каждом свежем выпуске новый фотограф делает акцент на своих собственных представлениях о харизме и сексе.Многие известные снэперы из индустрии моды стреляли для Pirelli, в том числе Peter Beard , Inez van Lamsweerde и Vinoodh Matadin , Peter Lindbergh , Uwe Ommer , Terry Richardson , Bert Stern и Mario. Тестино .

В то время как Pirelli всегда почитала красоту женского тела и формы, в самом последнем календаре Pirelli на 2016 год, снятом Энни Лейбовиц , был использован другой подход к формату календаря гламурных моделей.Лейбовиц собрал актерский состав женщин, известных не только своей красотой, но и талантом актеров, комиков, музыкантов, спортсменок и интеллектуалов. И хотя некоторые женщины обнажили кожу, большинство — нет, представив для восхищения себя полностью, а не только свое тело. В календаре Лейбовица есть, среди прочего, Эми Шумер , Тави Гевинсон, Серена Уильямс, Йоко Оно, Фрэн Лебовиц и Патти Смит. Трудно найти календарь Pirelli, поскольку его фактическая ценность неизвестна, а возможность купить его отсутствует.TASCHEN books объединяет все годы и все лучшие фотографии в одном журнальном столике книга классического и современного гламура.

Все, что вам нужно знать

Это снова то время года. Нет, не Рождество и даже не шоу Victoria’s Secret, а открытие календаря Pirelli.

Миланская шинная компания выпускает календарь ежегодно. Исторически в публикации использовались полуобнаженные изображения женщин, но недавно бренд воспользовался возможностью затронуть политические и социальные вопросы, придав красивым изображениям дополнительную глубину.

Каждый раз с разными фотографами, предметами и темами, известные календари в последнее время включали и полностью черное переосмысление Алисы в Стране чудес в 2018 году с участием таких людей, как Наоми Кэмпбелл и Адвоа Абоа, а также множество актеров без макияжа в 2017.

Итак, что же такое долгожданный календарь Pirelli на 2020 год?

Какова тема календаря Pirelli на 2020 год?

Под названием В поисках Джульетты Календарь Pirelli на 2020 год пригласил известных актеров, моделей и певцов со всего мира, чтобы переосмыслить злополучную роль романтической второй главной роли Джульетты Капулетти в шекспировском романе «Ромео и Джульетта ».

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Согласно Пирелли, испытуемых пригласили «представить роль Джульетты на идеальном кастинге, на котором они играют, позируют, поют; каждый — через свои эмоции, художественную форму, личность, характер и интерпретацию роли ».

Взгляд из-за кулис на календарь Pirelli 2020

Перед официальными изображениями календаря была выпущена подборка закулисных изображений, на которых показаны девять актеров, певцов и артистов в различных декорациях и костюмах. снято в Париже и Вероне за неделю в мае этого года.

Кто фигурирует в календаре Pirelli на 2020 год?

Для гламурного календаря позировали актеры Клэр Фой, Миа Гот, Эмма Уотсон, Индиа Мур, Яра Шахиди, Кристен Стюарт, певцы Крис Ли, Розалия и художница Стелла Роверси.

Кто снял календарь Pirelli 2020?

Фотограф Паоло Роверси создал объектив календаря 2020 года. Роверси — итальянский модный фотограф, известный своими изображениями Натальи Водяновой, Рианны и многих других.

Этот контент импортирован из Instagram.Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Роверси сказал о своем календаре: «Я все еще ищу свою Джульетту и буду искать всю свою жизнь. Потому что Джульетта — это мечта ».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Календарь Pirelli
на 2020 год: звезды Эммы Уотсон, Кристен Стюарт и Клэр Фой в фотосессии на тему Шекспира | London Evening Standard
47-й выпуск эксклюзивного модного календаря был полностью открыт сегодня в Вероне, Италия, в преддверии звездного гала-вечера, организованного бывшей звездой календаря Вупи Голдберг.
Календарь под названием «В поисках Джульетты» был снят современным итальянским фотографом Паоло Роверси.
(Календарь Pirelli 2020 от Паоло Роверси)
Для фотографий Роверси попросил девять личностей из мира кино, телевидения, искусства и музыки создать новую интерпретацию главного героя трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».
(Календарь Pirelli 2020 от Паоло Роверси)
Затем они исполнили эту современную интерпретацию Джульетты перед его камерой, чтобы он мог ее снять.
(Календарь Pirelli 2020, автор Паоло Роверси)
британских актера Фой, Уотсон и Миа Гот были выбраны фотографом на роль звезды.
Американские звезды Индиа Мур, Яра Шахиди и Стюарт также принимают участие в съемках, а завершают состав китайский певец Крис Ли, испанская певица Розалия и франко-итальянская артистка Стелла Роверси.
(Календарь Pirelli на 2020 год, Паоло Роверси)
Выступая в закулисном видео, опубликованном сегодня днем, 29-летний актер Гарри Поттера Уотсон сказал о работе над календарем: «Приятно иметь повествование за неподвижным изображением. Это делает изображение богаче. Для меня это [роль Джульетты] так много о первой любви и о том, насколько близки все ваши чувства к вашей коже. Это может быть так нежно и болезненно ».
(Календарь Pirelli 2020 от Паоло Роверси)
Появившись в календаре, звезда The Crown Фой сказал: «Я думаю, что любой человек любого возраста и пола может сыграть либо Ромео, либо Джульетту, потому что в них так много женственности и мужественности.Это та идея безнадежной, безнадежной любви, которую, конечно же, можно иметь в любом возрасте? »
(Календарь Pirelli 2020, Паоло Роверси)
Между тем, в роли 29-летнего актера Джульетты, Сумерек и Ангелов Чарли, сказал: «Я думаю, что полностью отдаться кому-то — это самое сильное, что вы можете сделать. Я большой защитник Джульетты. И она балерина.
Календарь был снят в Париже и Вероне в мае. Фотограф сказал об этой теме: «Джульетта всегда была эталоном в моем мире, мои работы посвящены женщинам, а Джульетта всегда была большим ориентиром, большой мечтой, большой иллюзией, а идея поиска Джульетты является причиной. , повод принять участие и встретиться с этим человеком, а также повод сфотографироваться и почувствовать себя лучше.Думаю, глядя на изображение девушки, можно увидеть сходство с Джульеттой.
(Календарь Pirelli 2020 от Паоло Роверси)
«Я все еще ищу свою Джульетту и буду искать всю свою жизнь. Потому что Джульетта — это мечта ».
Календарь Pirelli был впервые опубликован в 1964 году в качестве подарка ведущим клиентам шинного бренда. В 1974 году производство было прекращено, но через десять лет было возвращено обратно.
Модели Джиджи Хадид, Жизель, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл ранее снимались в главных ролях, а в последние годы также снимались немодели, в том числе Голдберг, Эми Шумер и Серена Уильямс.
За кулисами календаря Pirelli 2020 — Фото
Эмма Уотсон Пирелли 2020
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон Пирелли
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон Пирелли
Эмма Уотсон
Клэр Фой
Клер Стюартен Клэртен Пирелли
Kristen Stewart
Kristen Stewart Pirelli
Kristen Stewart
Yara Shahidi Pirelli
Yara Shahidi
Yara Shahidi Pirelli
Yara Shahidi
Mothirelli
Pirelli
Indya Moore Pirelli
Indya Moore
Indya Moore Pirelli
Indya Moore
Крис Ли Пирелли
Крис Ли
Календарь Pirelli наконец-то делает женщин объектами вместо объектов
Это всегда был загруженный год Pirelli .
В конце концов, календарь кинозвезды («кал»), который получил свое имя, создавая мягкие снимки кожи в ауре художественного самовыражения и эксклюзивности. был занят чем-то вроде четырехлетних усилий, чтобы изменить себя, через 50 лет как социально сознательное фотографическое заявление.
Это началось в 2015 году, когда Энни Лейбовиц была приглашена, чтобы переосмыслить выпуск 2016 года, и она решила бросить целый ряд успешных женщин, в том числе Аву ДюВернэ и Агнес Гунд, в почти полностью одетые портреты, чтобы отразить подъем «героини». .
За этим последовал календарь с портретами Питера Линдберга знаменитостей всех возрастов, в том числе 71-летней Хелен Миррен, в их полной, неоткрытой и откровенной славе. Тим Уокер сфотографировал следующий, переосмыслив «Алису в стране чудес» с полностью афроамериканским актерским составом, в стиле Эдварда Эннинфула, первого афроамериканского редактора британского Vogue.
А потом случился Харви Вайнштейн, а затем случился #MeToo, и затем в США было больше женщин, чем когда-либо прежде, и тогда было невозможно не задаться вопросом, что Pirelli будет делать дальше.
Возвращение назад было невозможным (Victoria’s Secret, которая пыталась развернуть свое шоу дам в нижнем белье без каких-либо изменений в отношении расширения прав и возможностей женщин, в этом году увидела заметное падение продаж). Календарь родился в период сексуальной революции. Теперь, когда мы находимся в эпицентре сексуальной революции другого типа, необходимо, по крайней мере теоретически, отразить эту реальность. Вопрос был как?
На этой неделе ответ был, по крайней мере частично, обнародован. Никакой каламбур.
«Я не хотел сводить кучу моделей на пляж и заставлять их снимать топы», — сказал Альберт Уотсон, 75-летний шотландский фотограф, составивший календарь на 2019 год.Г-н Уотсон — один из самых известных имиджмейкеров своего поколения, он известен своими обложками Vogue и портретами Альфреда Хичкока с мертвым гусем и Тупака Шакура с ружьем. «Это казалось старомодным», — сказал он. «Мне было больше интересно рассказывать истории о четырех разных женщинах».
Вы можете понять, почему Пирелли подумал, что он будет подходящим человеком, чтобы сделать еще один шаг в направлении утверждения календаря. За исключением того, что это закончилось скорее шассе в сторону.
Тема на этот раз — мечтатели.Проблема в том, что они не из тех, кто мечтает о текущем новостном цикле, и недавняя склонность Pirelli к темам с верхними кнопками может заставить вас поверить. Конечно, есть социальный подтекст, но он нечастый.
Четыре мини-хроники изображают персонажей, преследующих свои страсти — не плотские, а душевные. Среди них — Мисти Коупленд, директор Американского театра балета, как начинающая танцовщица, живущая со своим парнем-танцором, которого играет A.B.T. солистка Calvin Royal III и танцы на пилоне, чтобы свести концы с концами.
Летиция Каста, французская модель-актриса, как начинающая художница, бездельничает со своим парнем, которого играет татуированный украинский танцор Сергей Полунин, в старом Airstream и полуразрушенной студии. Джулия Гарнер из «Озарк» — амбициозный ботанический фотограф (у самого мистера Ватсона есть что-то от природы)
И есть Джиджи Хадид в роли наследницы без шнуровки с усаживающейся подругой в черном костюме, воплощенной дизайнером Александром Ван.
Календарь, который включает в себя несколько снимков для каждой истории и намного длиннее стандартных 12 страниц, имеет идеальные производственные показатели, которые мы ожидаем от съемки Pirelli, и которые были закреплены в трех книгах: «Pirelli Календарь: Полное собрание сочинений, 40 лет »,« Календарь Pirelli: 1964-2001 гг., Полное собрание сочинений »и« Календарь: 50 лет и более.”
Обстановка в этом году фантастически пышная: сад Майами, задыхающийся от кувшинок и созревающей зелени; многомиллионный небоскреб с ворсистым ковром и видами на Нью-Йорк ночью; Студия в тонах сепии, пропитанная ломким романтизмом.
Здесь нет дразнящей наготы, но есть различные моменты атмосферного нижнего белья. (И, видимо, мисс Коупленд была настолько убедительна в танцах на шесте, что в конце съемок владелец стрип-клуба, который служил декорациями, спросил мистера КоуплендаУотсон, если она была доступна для найма. ) Движение, апатия и очарование потери себя в погоне за художественным исполнением ощутимы.
Но это новое время, и это старые истории. Пирелли часто балансировал на грани сыра (женщины как греческие скульптуры и все такое) и иронично подходил к мужской фантазии, что было частью веселья. И действительно, то, как мы определяем успех и достижения, является частью сегодняшних культурных дебатов.
Есть что-то вроде ностальгии — около 95 процентов снимков одежды было винтажным, Mr.Уотсон сказал, что это усиливает образы и уводит их от социальной актуальности, которая в последние годы послужила обновлению и в некотором смысле искуплением прежней похвалы Pirelli.
Может быть, всегда было невозможно поддерживать такой темп. Несомненно, переход рисковал выглядеть оппортунистом, как если бы большая компания воспользовалась моментом в поисках маркетинговых возможностей. Конечно, то, как Pirelli задумала календарь много лет назад, означало, что он никогда не сможет полностью контролировать конечный продукт.
Что заставило известных фотографов, таких как мистер Уотсон, придать доверие к такой работе, которая не обязательно привлечет их (календарь для девочек от шинной компании, если мы будем упрощать), и, в свою очередь, привлечь внимание своего рода брендовые модели и знаменитости, которые не обязательно захотят раздеваться ради календаря, заключалась в том, что Pirelli передала им ключи от творческого царства. То есть компания позволяла им делать все, что они хотели.
Мистер Ватсон, который имеет в мире модных знаменитостей примерно такую же власть, как и любой фотограф, сказал, что такая свобода и бюджет для ее поддержки редки.Но это также означает, что, если он больше интересовался портретной живописью и освещением (или множеством разных видов света) персонажей, а не запечатлением смены старых структур власти, это была его прерогатива.
Марко Тронкетти Провера, исполнительный директор Pirelli, написал в электронном письме, что цель календаря — «отмечать течение времени», фиксируя проблемы или навязчивые идеи, которые его определяют. Это, в свою очередь, означает, что невозможно не думать, что наступил момент, когда этот вид культурного артефакта, корни которого уходят в фетишизацию женских тел, действительно перевернул его собственную историю.
Этот календарь вполне может стать, как это часто бывает, предметом коллекционирования. Женщины в нем больше субъекты, чем объекты, что является шагом вперед. Но это тонкий сдвиг. И время для такой тонкости, честно говоря, прошло.
Календарь Pirelli полностью проснулся для издания 2020 года
Снятый Паоло Роверси в Вероне, тема «В поисках Джульетты» обыгрывает идею о том, что Джульетта, тонкая, но сильная, красивая, но не эффектная, есть в каждой женщине.В нем представлены известные художники и актрисы в двухчастном повествовании: как они сами, появляются на прослушивании для Джульетты, когда их фотографируют без костюма, макияжа или любого другого приспособления, и как Джульетта, когда они полностью костюм и грим.
Среди представленных женщин — Эмма Уотсон, которую Pirelli называет идеальным воплощением современной Джульетты, Кристен Стюарт, играющая роли Джульетты и Ромео, Клэр Фой, Миа Гот, Крис Ли, Индию Мур, Розалию, Стеллу Роверси и Яра Шахиди. Кадр затрагивает такие вопросы, как женственность и пол, сила и мощь.
На создание одного короткометражного фильма ушло 6 месяцев. Роверси, который называет «Кэла» самой выдающейся съемкой для любого фотографа (и он не ошибается в этом), говорит о женской красоте и силе, а также о том, как Джульетта вдохновляет и очаровывает его.
«Я искал чистую душу, человека, полного невинности, в котором сочетались бы сила, красота, нежность и храбрость», — говорит . «Я нашел это в мерцании глаза, в жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа, а также в улыбках и слезах Кристен и Клэр… в голосах и песнопениях Криса и Розалии.В Стелле у нас есть невинность. В каждой женщине есть Джульетта ».

Если вам интересно, тот ли это календарь Pirelli, который вы знали десятилетиями, почему, да, это так. То, что началось в 1964 году (мы не считаем издание 1963 года, которое так и не увидело свет) как гламурный календарь, показывающее только фотографии кинозвезды, и превратилось в художественную дань уважения (в основном обнаженному) женскому телу в начале августа, теперь полностью проснулся, в соответствии с пост- # MeToo раз.
The Cal был создан британским арт-директором Дереком Форсайтом как эксклюзивный корпоративный подарок ограниченным тиражом для избранных клиентов шинной компании и даже для некоторых знаменитостей.С каждым новым изданием (с ориентировочной производственной стоимостью около 2 миллионов долларов) он привлекал на борт знаменитых фотографов, известных моделей и актрис, до такой степени, что сам факт того, что их приняли во внимание, стал считаться честью.
Для нас, смертных, никогда не получавших по почте выпусков The Cal, это был повод таращиться на красивые фотографии еще более красивых женщин, которые в большинстве случаев были почти полностью одеты (краска, грязь, тени и крошечные кружева не считаются настоящим облачением).Это была нагота, возведенная на уровень искусства, за вычетом претенциозности, которая обычно ассоциируется с другими видами искусства.
К середине 2010-х в Калифорнии, как и во всем остальном мире, произошли изменения. В 2016 году Энн Лейбовиц стремилась чествовать женщин за их достижения, а не за их физические характеристики, поэтому в кадре были женщины разного возраста. В отличие от того, что нам говорили до этого, красота не исчезла, когда женщинам исполняется 40 лет. В издание 2017 года вошли полностью одетые женщины без макияжа, и впервые в истории фотографии не подвергались ретуши.
Выпуск 2018 еще больше расширил угол разнообразия, представив только черные модели. Теперь издание 2020 года возвращается к явно новому подходу без наготы, решая подойти к идее женской красоты с неоригинальной точки зрения (история Джульетты), что, тем не менее, выглядит как роман для престижного The Cal.
Cal 2020 Cal 2020 включает 132-страничную книгу с цветными и черно-белыми фотографиями и короткометражный фильм, снятый на фоне Вероны и содержащий строки из знаменитой пьесы Шекспира о влюбленных, скрещенных звездами.Это, без сомнения, само определение пробуждения, знаменующее полный отход от гламура ранних изданий Cal и подтверждающее стремление Pirelli к прогрессу.
Нравится нам это или нет, но сейчас мы живем в мире, в котором знаковый календарь Pirelli больше не показывает фотографии в кино.
История календаря Pirelli — Жизнь в Италии
Когда Софи Лорен согласилась появиться полуобнаженной на 2007 год в календаре Pirelli в возрасте 72 лет, ее решение было спорным.В этом не было ничего нового для производителей новаторского календаря, которые всегда опережали свое время. Удивительно, но этот престижный календарь, который раздают избранным VIP-клиентам и знаменитостям, начался просто.
Скромное начало календаря Pirelli
Джованни Пирелли основал шинную и кабельную компанию в 1872 году, в которой работало всего 45 человек. Сейчас в корпорации работают тысячи человек и ежегодно зарабатывают триллионы долларов. Он спонсирует известные мероприятия, такие как чемпионат мира по ралли и чемпионат мира по супербайку.
В первом календаре 1962 года были представлены модели с ключевых рынков Pirelli с наложенными на них изображениями шин! Дочерняя компания Pirelli в Великобритании выпустила календарь. Это был почти просто календарь в стиле пин-ап, но Роберт Фриман, фотографировавший «волшебные туры» Битлз, сделал его заурядным, сделав снимки моделей на пляжах Лазурного берега.
Календарь был, к сожалению, закрыт в 1974 году из-за рецессии, вызванной нефтяным кризисом. На его воскрешение ушло десять лет.
Шины по-прежнему фигурировали в календарях 1984–1994 годов, но изображения этих продуктов всегда отображались незаметно. Их изображали, например, в виде отметины на песке или в виде оборок на гламурном платье. Когда календарь стал более сложным, показывать продукт больше не нужно.
Календарь Pirelli стал престижным
Вскоре календарь стал известен во всем мире. Pirelli начала использовать лучших фотографов и самых красивых моделей для календаря в потрясающих местах, таких как Средиземное море и Шанхай.Также было принято блестящее решение выпускать ограниченное количество экземпляров каждый год и раздавать их. Право собственности на календарь стало исключительным. Менеджеры Pirelli начали выпрашивать копии для важных клиентов только для того, чтобы им сказали, что они не продаются! Ежегодно производится всего 40 000 штук. Календари также являются очень популярным предметом коллекционирования.
Фотографы: Ричард Аведон, Марио Тестино и Патрик Демаршелье. Супермоделями были Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и Хелена Кристиансен.Каждый фотограф внес в календарь свой особый стиль. Например, фотографии Ника Найта 2004 года должны были «вызывать фантазии», и он хотел, чтобы люди были «озадачены» этим, «каждый день открывая для себя смысл».
Календарь Pirelli 2009
Питер Бирд, который сфотографировал календарь в 2009 году, назвал его «живой скульптурой». Он сфотографировал своих моделей, в том числе Марикарию Босконо из Италии и Изабели Фонтану из Бразилии, в диком африканском пейзаже Ботсваны, который остается нетронутым и имеет высокую концентрацию дикой природы.Пустыня Калахари и дельта реки Окаванго использовались в качестве фона для свободного и естественного вида моделей. Борода прожила в Африке тридцать лет. Он известен своими интерпретациями красоты континента.
Календарь является экологически чистым и напечатан на натуральной бессвинцовой бумаге. Pirelli работала с инициативой Life Gate, чтобы помочь защитить и создать лесную зону в Коста-Рике. Это поглотит то же количество выбросов, которое используется при составлении календаря.Бирд также позаботился о том, чтобы во время съемок были приняты меры по защите окружающей среды и дикой природы.
Календарь Pirelli на 2010 год
В этом календаре изображена великолепная австралийская модель Миранда Керр, а также другие «блестящие». Он был снят в Бразилии провокационным фотографом Терри Ричардсоном, который, кажется, привнес в календарь элемент игривости, сделав фотографии моделей, поливающих себя из шланга или поедающих бананы.
Календарь Pirelli на 2013 год
Этот календарь снова был снят в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, Стивом МакКарри.Впервые речь идет не только о гламуре, но и о правах человека и борьбе за свободу.
С момента появления календаря Pirelli каждый год он отмечает новую тему женственности. В него вошли импрессионистические фотографии Сары Мун, первой женщины-фотографа Pirelli, изысканные фотографии Патрика Демаршелье и дикие фотографии Питера Бирда. Он заслуживает своего почетного места за сочетание творчества, красоты и гламура.
Календарь Pirelli на 2018 год
Фотограф — Тим Уокер.Снятый в Лондоне календарь представляет Алису Страну чудес. В нем участвуют такие международные звезды, как Вупи Голдберг и Наоми Кэмпбелл. Посетите веб-сайт Pirelli для получения дополнительной информации и потрясающих фотографий.
Календарь Pirelli на 2019 год
Фотографом календаря на 2019 год является Альберт Уотсон. Снимки были сняты за 10 дней между Майами и Нью-Йорком и рассказывают четыре истории: о танцовщице Мисти Коупленд с Calvin Royal III, Летиции Касте в роли «художника» с Сергеем Полуниным, Джулии Гарнер (представленной как фотограф) с Астрид Эйка, модель Джиджи Хадид («богатая светская львица») с дизайнером Александром Вангом.
Календарь Pirelli всегда был календарем, который не только отображает изображения, но и рассказывает истории.
Лиза-Энн Сандерсон
.
No related posts.