Ответы на часто задаваемые вопросы о системе Canon EOS R

«Камера EOS R5 является флагманским устройством линейки EOS R по очевидным причинам — это 45-мегапиксельный датчик изображения и запись видео 8K RAW с полным охватом по ширине. В ней, как и в модели EOS R6, представлен наш новый процессор DIGIC X, который втрое производительнее, чем процессор в камере EOS R. DIGIC X значительно увеличивает вычислительную мощность. Он позволяет не только обрабатывать данные 8K, но и использовать систему автофокусировки с глубинным обучением — в рамках этого процесс данные с датчика сопоставляются со встроенной базой данных».

«DIGIC X также позволил нам внедрить ряд иных небольших улучшений в новые камеры. Вы сможете записывать видео на одну карту памяти и сохранять фотографии на другую, а также переименовывать папки в проводнике камеры. Этот процессор также отвечает за расширенные возможности персонализации. Лично мне очень нравится выбор режима автофокусировки на кольце управления объективов RF.

Я использую два режима автофокусировки — по 1 точке и автоматическую с отслеживанием — и могу переключаться между ними небольшим поворотом кольца».

«Новый процессор также обеспечивает работу функций обработки изображения в камере. Функция Dual Pixel Raw на камере EOS R5 теперь поддерживает коррекцию освещения портретов, которая позволяет воссоздавать эффект отражателя света, и выбор четкости фона, с помощью которого можно повысить контрастность заднего плана изображения, не влияя на внешний вид основного объекта».

«Камера EOS R6 находится между EOS R5 и EOS R. Она оснащена датчиком изображения с меньшим разрешением, чем у EOS R, однако улучшенная система автофокусировка и высокая светочувствительность (до ISO 102400) позволяют эффективнее использовать ее при съемке в условиях нехватки света. Она поддерживает съемку с частотой 12 кадров/сек. с механическим затвором и до 20 кадров/сек. с электронным затвором, а также лучше подходит для съемки видео, чем EOS R, включая возможность записи полнокадровых видео 4K 60p.

EOS R6 также оснащена более качественным видоискателем, двумя разъемами для карт памяти и джойстиком — это целый ряд улучшений по сравнению с EOS R».

«Камера Canon EOS R создана для увлеченных фотографов. Canon EOS RP в свою очередь является более компактной и легкой камерой для продвинутых любителей, которые хотят выйти на новый уровень и попробовать в деле полнокадровую беззеркальную систему EOS R. Это самая легкая полнокадровая камера Canon, что делает ее идеальным решением для путешествий, пейзажной и портретной съемки, а также создания видео и реализации любых творческих затей прямо в пути».

«Некоторые различия между EOS RP и EOS R связаны с меньшим размером EOS RP. В EOS R сенсорный экран с переменным углом наклона больше, имеет более высокое разрешение и располагает большим количеством точек автофокусировки (хотя EOS RP с 4779 положениями автофокуса все равно превосходит большое количество камер на рынке). EOS R больше по размеру, а это означает более емкий аккумулятор и большую длительность работы от аккумулятора, чем у EOS RP».

«Причиной возникновения ряда других отличий является разная пользовательская аудитория этих камер. EOS R оснащена датчиком большего разрешения и поддерживает такие дополнительные функции, как видеосъемка с высокой частотой кадров, вывод сигнала C-Log 10 бит через HDMI и формат Dual Pixel RAW. В EOS RP также отсутствует многофункциональная сенсорная панель и OLED-дисплей на верхней части корпуса, но при этом она оснащена более традиционным диском установки режима».

«С другой стороны, в EOS RP были впервые представлены некоторые интересные функции, такие как брекетинг фокусировки и фокус на глазах в режиме непрерывной следящей фокусировки Servo AF (со встроенным ПО версии 1.20 доступно и на EOS R). Кроме того, в ней представлены различные стили изображения и режимы автофокусировки».

«Больше информации можно получить в статье со сравнением EOS R5 и EOS R6 или на страницах продуктов EOS R5, EOS R6, EOS R и EOS RP, где можно посмотреть все технические характеристики и воспользоваться инструментом сравнения».

Что такое 1 6 crop. Что такое кроп-фактор. Разница между DX и FX камерами. Объективы для кропнутых фотоаппаратов

Занимаясь фотографией, вы наверняка неоднократно слышали о таком термине как кроп фактор. Термин часто встречается в различных интернет ресурсах, на форумах, при покупке фотоаппарата, вы наверняка услышите пару слов о кроп факторе от продавца. Так что же такое кроп фактор и какую характеристику отображает этот параметр? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Во времена пленочных фотоаппаратов, мастера использовали пленку 35 мм, и в сочетании с объективом с фокусным расстоянием 50 мм она давала изображения, эквивалентные тому, какой действительность вокруг воспринимает человеческий глаз. Позже, когда цифровые камеры приобрели ошеломляющую популярность, формат 35 мм стал эталоном. Воплощение стандарта 35 мм в цифровых датчиках обходится производителям очень дорого, так как существует ряд технических сложностей. Одной из причин, почему многие фотографы до сих пор не спешат переходить на цифровую фотографию, является отсутствие возможности равноценной альтернативы в мире цифровой фототехники. Цена на полнокадровые фотоаппараты превышает 2000 долларов, в то время как пленочные камеры стоят значительно меньше.

Использование датчиков меньшего размера, чем эквивалентное пленки 35 мм привело к новой проблеме – урезанию поля зрения изображения. Что бы понять как это происходит, предлагаем изучить изображение, показанное ниже:

Полнокадровый против APS-C сенсора

Как вы видите, объектив проецирует круглое изображение, хотя датчик фиксирует прямоугольный фрагмент сюжета. Остальная часть кадра не учитывается. Если датчик работает по всей площади круга изображения, то он называется полнокадровым, если он охватывает меньшую площадь, то он считается кропнутым. Полноразмерная имеет такие же габариты, как и пленка 35 мм (36 мм х 24 мм), кропнутые матрицы меньшего размера. Изображение ниже показывает различные варианты датчиков разных производителей:

Разные производители классифицируют камеры с кропнутыми матрицами по-разному. Хотя само название типа матрицы не несет какой-то конкретной информации о её размере, и не говорит о технических преимуществах того, или иного фотоаппарата.

Для детального изучения этого вопроса лучше узнать реальный размер матрицы и проанализировать возможные потери в кадре.

Что такое кроп фактор?

Теперь, когда мы уже немного разобрались с тем, как камера видит действительность и с тем, как его фиксирует матрица, самое время выяснить что такое кроп фактор и как его посчитать. Кроп фактор – это коэффициент, отражающий разницу между полем зрения полного и малоформатного кадра. Что бы посчитать значение кроп фактора, необходимо диагональ полнокадрового кадра поделить на диагональ малоформатного кадра. Чем меньше кроп фактор тем лучше.

Часто в спецификации производители сами указывают значение кроп фактора матрицы той или иной фотокамеры. Вот примерный список значений кропа датчиков некоторых фотоаппаратов:

• Кроп 1,5: , Sony A5100, Pentax K-5 II, Fuji X-A1, Fuji X-М1, Fuji X-Е2, Fuji Х-Т1, Fuji X-Pro1, Samsung NX1;
• Кроп 1,6: , ;
• Кроп 2,0 (Micro Four Thirds): серия Olympus OM-D; серия Panasonic DMC;
• Кроп 2,7: Nikon J4, Nikon S2, Nikon AW1, Nikon V3, Sony RX100 III, Sony RX 10, Samsung NX.

Тот факт, что кроп фактор существенным образом обрезает изображение, вносит свои коррективы в восприятие фокусного расстояния объектива. Отсюда и появляется термин эквивалентного фокусного расстояния. Дело в том, что указывая значение фокусного расстояния на объективе, производители говорят о том значении, которое было бы получено при использовании оптики на камере с полной матрицей. Реальное значение можно узнать, только учтя кроп фактор. Для этого необходимо значение фокусного расстояния умножить на кроп-фактор. Так объектив с 50 мм в сочетании с фотоаппаратом Nikon D3300 даст 75 мм, так как кроп фактор матрицы равен 1,5.

35	Кроп 1.5x	Кроп 1.6x	Кроп 2.0x	Кроп 2.7x
14 мм	21 мм	22.4 мм	28 мм	37,8 мм
18 мм	27 мм	28,8 мм	36 мм	48,6 мм
24 мм	36 мм	38,4 мм	48 мм	64,8 мм
35 мм	52,5 мм	56 мм	70 мм	94,5 мм
50 мм	75 мм	80 мм	100 мм	135 мм
85 мм	127,5 мм	136 мм	170 мм	229,5 мм
105 мм	157,5 мм	168 мм	210 мм	283,5 мм
200 мм	300 мм	320 мм	400 мм	540 мм

Объективы для кропнутых фотоаппаратов

Производители быстро осознали, что большая часть кадра, улавливаемого объективом, теряется при съемке с кропнутой матрицей.

Это позволило упростить объективы для кропнутых фотоаппаратов и сделать их меньше и легче, а значит и дешевле для потребителей. В характеристике объектива почти всегда указывается для каких фотоаппаратов предназначена та или иная модель. Кроме того, символы в полном названии объектива также могут поведать много важной информации о нем.

Допустим есть два объектива Nikon 40 мм, но в одном из них в названии используется символ FX, а в другом DX. Это говорит о том, что Nikon 40 мм FX предназначен для полноформатных камер, а Nikon 40 мм DX для кропнутых.

Ниже представлен полный список сокращений разных производителей, для отображения кропнутых объективов:

• Canon: EF-S, EF-M;
• Nikon: DX;
• Pentax: DA;
• Sony: DT, E;
• Sigma: DC;
• Tamron: Di II;
• Tokina: DX;
• Samsung: NX.

Размер матрицы против разрешения

Разрешение матрицы это еще одна важная характеристика, на которую производители любят обращать внимание клиентов.

Как вы могли заметить, размер самой матрицы никоим образом не влияет на её разрешение, существует множество мыльниц, с маленькими матрицами, чьё разрешение может быть 18 Мп или 24 Мп. Полнокадровый фотоаппарат Nikon D4 имеет разрешение в 16 миллионов пикселей на сенсоре размером 36,0 х 23,9 мм, в то время как Nikon D7000 имеет те же 16 миллионов пикселей на сенсоре 23,6 х 15,6 мм. При таком существенном различие в размере самих матриц становится очевидной разница в размере каждого отдельного пикселя. Размер пикселя Nikon D4S равен 7.3μm, в то время как у D7000 один пиксель размером 4.78μm. Меньший размер пикселя приводит к повышению шума и меньшему динамическому диапазону, что говорит о том, что D7000 не может сравниться по качеству изображения с D4 в условиях низкой освещенности. Разница в размере пикселей заметна при работе с плохим освещением, в обычных условиях камеры с такими датчиками могут обеспечивать качественные фотографии.

Фотографы спортивных мероприятий и дикой природы используют недостаток кропнутых матриц в качестве преимущества. Так, объектив 300 мм может обеспечивать фокусное расстояние эквивалентное 450 мм. Если производительность при низкой освещенности не является критической, то это довольно существенный выигрыш в приближении объекта.

В «доцифровую» эру фотографии, когда стандартом была 35-миллиметровая пленка, понятие кроп-фактор отсутствовало полностью. Стандарт был единым, не было никакой путаницы и никаких дополнительных «вводных данных». С появлением цифровой фотографии у производителей появилась возможность изготавливать электронные светочувствительные сенсоры каких угодно размеров. Естественно, c целью удешевить производство и себестоимость фототехники. Сейчас кроп-фактор один из ключевых показателей, который нужно учитывать, покупая цифровую камеру. Он непосредственно влияет на то, как будет выглядеть ваш снимок.

35-мм пленка начала применяться в начале 20-го века в кинематографии. Существовало много стандартов, с отличающимися размерами и шагом перфорации (расстоянием между отверстиями по краям пленки — цепляясь за них, механизм внутри камеры двигает пленку), которые применялись повсеместно при съемке фильмов и в меньшей степени в фотографии. К 1925 году компанией LEICA был представлен легендарный фотоаппарат Leica I , который был спроектирован для использования фотографической пленки с МАЛОФОРМАТНЫМ кадром размера 24х36 мм. Он применяется по сей день (в кинематографии на тот момент самым популярным был ПОЛУФОРМАТНЫЙ кадр с размером 24х18 мм). Во многом, благодаря именно огромной популярности Leica I, стандарт 35-мм пленки укрепился, получил популярность и продолжает быть актуальным.

ЧТО ТАКОЕ КРОП-ФАКТОР?

Итак, кроп-фактор (crop factor) — это коэффициент, который обозначает разницу между размером матрицы цифрового фотоаппарата и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Вычисляется как соотношение диагонали стандартного кадра формата 35мм (диагональ равна — 43,3 мм) к диагонали кадра, установленного в камере с неполной матрицей.

K f = диагональ (35мм пленки, равная 43,3мм) / диагональ (матрицы)

Мы все время упоминаем диагональ кадра, так как кроп-фактор привязан именно к этому параметру. Но, чтобы увидеть насколько уменьшается фактическая площадь матрицы, нужно кроп-фактор возвести в квадрат . То есть, площадь APS-C сенсора CANON (кроп-фактор — 1,6) будет в 1,6*1,6 = 2,56 раза меньше площади полного кадра. На рисунке ниже это видно.

Кроп-фактор, это коэффициент , который не может быть меньше единицы, так как за основу мы берем полный кадр. Нередко встречается ошибочное описание свойства кроп-фактора, как коэффициента, который увеличивает . На самом деле — это не так. Матрица меньшего размера (с кроп-фактором) уменьшает угол обзора объектива, уменьшая поле зрения кадра. То есть, мы имеем как-бы «вырезанную» в полнокадровой матрице центральную часть кадра. С учетом того, что электроника масштабирует изображение на экран, растягивая его, создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. Но на самом деле — реальное фокусное расстояние объектива не меняется, и оно всегда указывается для полного кадра.

ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

И вот тут мы подходим к еще одному важному термину — эквивалентное фокусное расстояние (далее — ЭФР) объектива, которое, собственно и возникло, вследствие появления матриц с разными размерами. Чтобы просчитать ЭФР, достаточно реальные значения фокусного расстояния (которые всегда указаны на объективе) умножить на кроп-фактор. Чтоб лучше понять, давайте посмотрим на картинку.

Перед нами объектив с фокусными расстояниями 24-105mm. Если мы будем использовать полнокадровый фотоаппарат, то кроп-фактор равен единице, и соответственно ЭФР будет соответствовать реальным фокусным расстояниям. Но если у нас фотоаппарат с матрицей APS-C (для которой кроп-фактор — 1,6), тогда для вычисления ЭФР, значения фокусных расстояний нужно умножить на 1,6. Для этого объектива ЭФР будет 38,4-168mm. Кроме этого, кроп-фактор еще влияет на размер глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) . Происходит это опять же вследствие «увеличения изображения» — подробнее смотрите .

Само по себе, наличие кроп-фактора не есть хорошо. Мы ведь понимаем, что производители стараются удешевить свои камеры, делая матрицу фотоаппарата меньшего размера. Но так ли плохо удешевление?

Давайте посмотрим, какие есть плюсы «кропнутых» камер:

Во-первых, производство полнокадровых сенсоров все еще достаточно дорого, и покупая камеру с неполным сенсором можно сэкономить существенную сумму.

Во вторых — «кропнутые» камеры не так требовательны к объективам. Ухудшение качества изображения особенно заметны по краям кадра (виньетирование, нечеткость, смягчение — это «болезни» недорогой оптики), а наиболее качественное изображение в центре. Т.к. неполная матрица «вырезает» область из центра изображения — края не попадают в поле зрения. Соответственно, не обязательно брать очень дорогие профессиональные объективы, которые важны для полного кадра и сэкономить, опять же, существенную сумму.

В третьих — дальнофокусные объективы становятся «еще более дальнофокусными». Как известно, хорошие зум-объективы дорогие и очень габаритные. Соответственно, купив объектив 100-300мм, мы можем получить объектив с ЭФР 150-450.

Итак, кроп-фактор — это информативная величина, служащая для удобства, которая помогает рассчитать ЭФР и не оказывает влияние на реальное фокусное расстояние. Информация о кроп-факторе, который используется в той или иной камере есть в руководстве пользователя. Либо указывается кроп-фактор, либо ЭФР и реальное фокусное расстояние, с помощью которых легко посчитать кроп-фактор.

© 2016 сайт

Формат APS-C (красная рамка) на фоне полного 35-мм кадра.

При работе с большинством цифровых фотоаппаратов (за исключением, разве что, полнокадровых моделей) фотограф постоянно вынужден принимать в расчёт такой параметр, как кроп-фактор фотоматрицы, а также тесно связанную с кроп-фактором концепцию эквивалентного фокусного расстояния . Эти понятия приобретают особое практическое значение, когда речь заходит о сравнении камер различного формата, а также объективов, предназначенных для этих камер.

У большинства цифровых аппаратов размеры фоточувствительной матрицы меньше размеров стандартного кадра малоформатной 35-мм плёнки . Лишь полнокадровые камеры обладают сенсором, размер которого совпадает с размером традиционного плёночного кадра т.е. 36 x 24 мм.

Отношение между линейными размерами полного 35-мм кадра и кадра уменьшенного формата называется кроп-фактором (от англ. to crop – обрезать). Иными словами, кроп-фактор говорит нам о том, во сколько раз матрица обсуждаемой фотокамеры меньше полнокадровой матрицы. Чем меньше матрица, тем больше её кроп-фактор, и наоборот.

Поскольку соотношение сторон кадра в различных системах может разниться, для расчёта кроп-фактора обычно используется длина диагонали рабочей области фотоматрицы. Таким образом, кроп-фактор равен отношению диагонали полного кадра (43,3 мм) к диагонали данного конкретного сенсора.

Ниже приведены значения кроп-фактора для наиболее распространённых цифровых форматов:

Кроп-фактор (K f)	Размеры кадра	Диагональ	Примеры
1	36 x 24 мм	43,3 мм	Полный кадр: 35-мм плёнка, Nikon FX, Canon Full-frame, Sony α, Leica M, Pentax K-1.
1,3	27 x 18 мм	33,3 мм	Sigma sd Quattro H, а также снятый с производства Canon APS-H.
1,5	24 x 16 мм	28,9 мм	Стандартный APS-C: Nikon DX, Pentax K, Fujifilm X, Sony α NEX, Samsung NX, Sigma sd Quattro.
1,6	22,5 x 15 мм	27,1 мм	Canon APS-C.
2	18 x 13,5 мм	21,7 мм	Формат 4/3″ (Система Micro 4/3): Olympus, Panasonic.
2,7	12,8 x 9,6 мм	16 мм	Формат 1″: Nikon 1, Nikon DL, Canon GX, Sony DSC-RX100, Samsung NX Mini.
4,5	7,6 x 5,7 мм	9,5 мм	Формат 1/1.7″	Многочисленные мыльницы
6	6,2 x 4,6 мм	7,7 мм	Формат 1/2.3″

Компактные цифровые фотоаппараты (иначе – мыльницы) в целях уменьшения стоимости и габаритов, но в ущерб качеству изображения, оснащаются, за редким исключением, маленькими сенсорами с кроп-фактором в районе 3-8. Объектив с фокусным расстоянием 8 мм будет являться нормальным для матрицы с кроп-фактором 6. У камер, встроенных в мобильные устройства, сенсоры обычно совсем крошечные, а кроп-факторы могут быть даже двузначными.

Сравнительные размеры малоформатных фотоматриц.

Эквивалентное фокусное расстояние

Предположим, что сенсор вашей фотокамеры имеет размеры 24 x 16 мм (формат APS-C). Линейные размеры такого сенсора в 1,5 раза меньше размеров полного кадра (36 x 24 мм), а значит, его кроп-фактор – 1,5. Диагональ матрицы APS-C равна примерно 28,9 мм, т.е. опять-таки в 1,5 раза меньше диагонали полного кадра, которая, как уже было сказано, составляет 43,3 мм. Мы помним, что стандартным или нормальным объективом принято считать объектив, фокусное расстояние которого приблизительно равно диагонали кадра. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полнокадровом аппарате может считаться стандартным. Но стоит установить тот же объектив на камеру формата APS-C, как выяснится, что теперь фокусное расстояние объектива оказывается значительно длиннее диагонали кадра, т. е. объектив из нормального превратился в длиннофокусный. Более того, угол изображения объектива также уменьшился пропорционально уменьшению размера матрицы, и теперь соответствует углу изображения именно длиннофокусного объектива. Почему так получается?

Разумеется, при смене камеры истинное фокусное расстояние объектива не изменилось и измениться не могло. Изменился угол изображения. Фокусное расстояние это характеристика, относящаяся исключительно к объективу. Оно никак не зависит от камеры, на которую он установлен, и от размеров её сенсора. А вот угол изображения зависит как от фокусного расстояния объектива, так и от размеров матрицы.

Для удобства описания работы объективов на камерах с различными размерами фотосенсора применяется искусственный термин «эквивалентное фокусное расстояние » (ЭФР), описывающий кажущееся увеличение фокусного расстояния объектива вследствие уменьшения угла его изображения при использовании матрицы с кроп-фактором. Экфивалентное фокусное расстояние указывает на то, какой следовало бы взять объектив при съёмке на полный кадр, чтобы получить такой же угол изображения, какой получается с имеющимся объективом при съёмке на камеру с матрицей меньшего формата.

Эквивалентное фокусное расстояние равняется истинному фокусному расстоянию (ФР или ƒ ), умноженному на кроп-фактор (K f). Например, объектив с фокусным расстоянием 35 мм в связке с вышеупомянутой матрицей с кроп-фактором 1,5 будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 53 мм, т.е. превратится в стандартный объектив. Зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний18-55 мм, которым оснащаются многие любительские камеры, имеет переменное эквивалентное фокусное расстояние 27-84 мм, а, стало быть, является практичным универсальным объективом, захватывая как широкоугольный, так и в меру длиннофокусный диапазон. У полнокадровых фотоаппаратов кроп-фактор равен, как несложно догадаться, 1, а эквивалентное фокусное расстояние соответствует реальному.

Само словосочетание «эквивалентное фокусное расстояние» не должно вводить вас в заблуждение. У двух объективов, установленных на камеры разного формата и имеющих одинаковое эквивалентное фокусное расстояние, по-настоящему эквивалентным будет только и исключительно угол изображения. Эквивалентность в данном случае не распространяется на светосилу, боке, глубину резкости и пр. Эти параметры зависят от многих факторов и потому у разных объективов могут, как совпадать, так и не совпадать. И наоборот, при использовании одного и того же объектива на разных камерах изменение эквивалентного фокусного расстояния будет выражаться лишь в изменении угла изображения. Все прочие параметры объектива (включая его истинное фокусное расстояние) остаются неизменными.

Соответствие истинного и эквивалентного фокусных расстояний для сенсоров с различными кроп-факторами

ФР, мм	ЭФР, мм для соответствующего кроп-фактора
	1,5*	1,6**	2
10	15	16	20
14	21	23	28
16	24	26	32
18	27	29	36
20	30	32	40
24	37	39	48
28	43	45	56
35	53	57	70
40	61	65	80
50	76	81	100
55	84	89	110
60	91	97	120
70	107	113	140
85	129	138	170
100	152	162	200
105	160	170	210
135	206	219	270
200	305	324	400
300	457	486	600
400	609	648	800
500	762	810	1000
600	914	972	1200
800	1219	1296	1600

* Обычно не 1,5, а 1,52.
** На самом деле – 1,62.

Я не привожу здесь цифры для компактных фотокамер, поскольку среди них существует огромное разнообразие форматов и моя таблица заняла бы слишком много места. Загляните в спецификации своей камеры, чтобы узнать размеры сенсора, и попробуйте самостоятельно рассчитать интересующие вас значения ЭФР. Также я прохожу мимо аппаратуры более крупной, нежели 35-мм цифровая зеркальная камера, коп-факторы которой, как нетрудно догадаться, меньше единицы. Полагаю, что если вы снимаете на средний, и уж тем более на крупный формат, то, скорее всего, вы уже не нуждаетесь в моей скромной помощи.

Объективы для камер с кроп-фактором

Объективы, предназначенные для малоформатных плёночных, а также цифровых полнокадровых камер, проектируются таким образом, чтобы круг изображения, проецируемый объективом, полностью покрывал рабочую часть кадра. Очевидно, что при использовании сенсоров меньшего размера необходимость в столь большом круге изображения отсутствует. В связи с этим, производители фототехники, выпускающие камеры с кроп-фактором, выпускают и соответствующие этим камерам объективы с уменьшенным кругом изображения. Такие объективы легче, компактнее и дешевле объективов традиционного формата, но они не рассчитаны на использование вместе с полнокадровыми аппаратами, поскольку из-за малого круга изображения углы кадра получатся чёрными. В свою очередь, полнокадровые объективы можно использовать как на полнокадровых, так и на кропнутых камерах (при условии механической совместимости), делая в последнем случае лишь поправку на изменение эквивалентного фокусного расстояния.

Следует подчеркнуть, что вне зависимости от того, для какого формата предназначен объектив, на нём практически всегда указывается истинное , а вовсе не эквивалентное фокусное расстояние. ЭФР не является постоянной величиной, поскольку зависит от камеры, на которую устанавливается объектив, т.е. эквивалентное фокусное расстояние не является характеристикой объектива , а скорее характеризует систему объектив+матрица в целом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Приветствую, дорогой читатель моего блога. И снова свами на связи, Тимур Мустаев. Мне часто задают вопросы в службу поддержки, про кроп-фактор. Я решил написать статью и более детально рассказать про это чудо. Сегодня я расскажу, что такое кроп фактор в фотоаппарате, зачем он нужен и как им пользоваться. Никто не раскроет своего секрета начинающему фотографу. Только читатели этого блога будут знать всё самое важное и интересное.

В текущей статье вы узнаете:

• отчего произошло название кроп-фактор и почему он называется именно так;
• как сэкономить немного денег при помощи хитрости;
• чем топовые фотографы объясняют выбор дорогих камер.

Итак, начнём!

Откуда «растут ноги» у термина и что он обозначает

Начать стоит с того, что слово «кроп» переводится с английского как «обрезать», «урожай», «культура» и так далее. Нас же интересует только первое значение – «обрезать». По-русски именно оно может наиболее ёмко описать кроп-фактор. Возникает резонный вопрос: почему именно «обрезать»? Дело в том, что объектив передаёт на матрицу круглое изображение. Чтобы снимок получил привычную форму, нужно «убрать лишнее» с передаваемого набором линз изображения.

Итак, существует стандарт кадрирования изображения: 35мм. С чем это связано? В основном, со старыми стандартами. Раньше в фотоаппаратах в место светочувствительного элемента занимала фотоплёнка. Главный стандарт был связан именно с плёнкой: именно она определяла размер кадра, равный 35 миллиметрам. Почему именно 35, а не 48, к примеру? Всё просто: при такой диагонали кадра минимален размер «отсекаемых кусков» от круглого изображения. Да и в использовании это было наиболее удобно.

Что заставило производителей уменьшить «светоприёмники»?

В не столь далёких 2000-х большинство фотоаппаратов в качестве «светоприёмников» использовали плёнку. Из-за этого возник стандарт с 35-миллиметровым кадром, под который и создавались все объективы. Годы шли, камеры менялись. И вот, в конце 00-х появились первые цифровые аппараты. Главное нововведение – тип светочувствительного элемента: теперь здесь красовались современные матрицы вместо устаревшей плёнки. Работать с «цифрой» значительно удобнее, да и кадры потерять сложнее, но сейчас не об этом.

Главная проблема новых светочувствительных элементов – дороговизна изготовления. Для экономии средств их стали уменьшать, а диаметр пучка света, проходящего в тушку камеры через объектив, не изменился.

Немного не по теме, коротко, что такое тушка? Это слово в основном используют фотографы. Его еще называют боди или на английском – body. Это фотоаппарат, без объектива, без внешней вспышки и иных дополнительных устройств, это сам корпус.

Из-за этого от круглого изображения «отсекались» все большие куски, из-за чего снимки с кроп-матриц обзавелись зум-эффектом. Он заключается в уменьшении угла захвата изображения из-за получения матрицей меньшего процента света из объектива. Иными словами, это урезанный светочувствительный элемент.

Кроп-фактор встречается не только в зеркальных фотокамерах. Скорее, наоборот, чаще всего маленькие матрицы устанавливаются в дешёвые, беззеркальные камеры. Возникает вопрос: неужели нет хороших беззеркальных фотокамер? Несомненно, полнокадровые фотокамеры такого типа существуют, но встречаются довольно редко, а их цена зачастую преодолевает все мыслимые и немыслимые барьеры.

Для чего необходимо знать величину кроп-фактора?

Именно для выбора подходящего объектива был введён термин эквивалентное фокусное расстояние. Что же он означает? Обозначает он связь двух важных параметров камеры: фокусного расстояния и кроп-фактора, путём умножения первого на второе. Именно так определяется угол поля зрения объектива, который был бы у фотоаппарата с 35-миллиметровой матрицей.

Итак, для примера возьмём 55-миллиметровый объектив и матрицу с кроп-эффектом, равным 1,5. Данная величина присуща в основном камерам Nikon. Для камер Canon, эта величина составляет 1,6.

Этот набор линз будет давать эквивалентное фокусное расстояние не 55 мм, а 82,5 мм, т.к. 55*1,5=82,5 мм. (для Никон) и 55*1,6=88 мм. (для сэнон). Напрашивается вывод: при использовании 55-миллиметрового объектива со светочувствительным элементом на 35 миллиметров (полный кадр), угол поля зрения был бы идентичным, т.е. оставался 55 мм.

Экономия за счёт зум-эффекта – реальность!

Какова же практическая польза от такого знания? Наиболее значимый плюс – экономия. Сейчас хороший объектив на вес золота, а с полноразмерной матрицей и вовсе можно на нём разориться. Существует своеобразный «лайфхак», позволяющий на 55-мм получить зум, 82,5-мм. Зависит это от кроп-фактора и, как следствие, от зум-эффекта.

Почему топовые фотографы привержены полноразмерным матрицам?

Ответ до безобразия прост: им нужно захватить в кадр как можно больше деталей. Кроп-матрицы, как было описано выше, захватывают меньший процент проходящего света, чем полноразмерные. Как следствие, последние могут похвастаться наиболее полными снимками, так как они позволяют работать с большим углом поля зрения объектива. И еще одним плюсом, является появление меньших шумов при использовании высоких показателей ISO.

В предыдущих своих статьях я уже рекомендовал своим читателям очень хороший видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Очень грамотный автор курса и его уроки легко восприимчивы новичку. Посмотрев видеокурс вы не пожалеете, это я вам обещаю!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей камеры NIKON.

Дорогой читатель, надеюсь, эта статья была полезна для вас. Я максимально понятно попытался объяснить суть. Если это так – расскажи про него друзьям, поделитесь в социальных сетях. Подписавшись же на обновления, вы узнаете ещё очень много нового о фотографии и повысите свои навыки в этом непростом деле.

На этом я статью заканчиваю, до скорых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Кроп-фактор возникает по причине разного размера матриц, а эквивалентное фокусное расстояние (сокращенно – ЭФР) ввели в связи с необходимостью корректного оценивания измененного угла обзора. Кому не терпится, пропускайте мои рассуждения и .

Небольшая ретроспектива

Не так давно фотографы снимали на пленку формата 35 мм (размеры сторон 36 мм х 24 мм). Этот стандарт был несменным на протяжении, наверное, 70 лет. И только в начале нулевых пленочные аппараты стала теснить «цифра». У меня до сих пор хранятся в шкафу десятки коробочек с отснятой пленкой Kodak и Fujifilm. Наверное, у более старшего поколения фотолюбителей, читающих сейчас эти строки, на лице улыбка и приятные воспоминания от того процесса. А может, ошибаюсь… Kodak не смог пережить цифровую революцию, а Fujifilm, к которому я настроен неравнодушно, к счастью, нашел свою нишу беззеркальных камер, и вполне успешно работает в новых реалиях на радость любителям нестандартного цвета, эргономичного ретро-дизайна, традиционно высокого качества продукции и, наконец, просто почитателям традиций.

Заглянув на форум в ветку выбора фотоаппарата, зайдя в фотомагазин и пообщавшись с продавцом на эту тему, посетив профильный раздел интернет-магазина электроники, высока вероятность того, что вы встретите термин «кроп» или «кроп-фактор». Вполне возможно, что вы даже знаете, что это такое, но есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Поэтому даже опытным фотолюбителям рекомендую пролистать статью вниз.

При переходе с пленочных на цифровые рельсы закончилась эра унифицированного размера матрицы. Да, кто-то скажет, что и ранее был средний формат, большой формат. Это так, но абсолютное большинство рынка занимал полный кадр – 35 мм, то бишь привычная всем пленка. Сейчас же нет такого единообразия. А началось все с экономической нецелесообразности производить полнокадровые сенсоры для массового сегмента. Даже сейчас, когда технологии стали намного доступнее, взглянув на предлагаемые фотоаппараты, вы обнаружите, что полнокадровые камеры стартуют в цене от $1200, а такие же камеры среднего класса находятся около отметки $2000, и дальше граница уходит далеко за пределы области видимости кошелька среднестатистического человека.

Такая дороговизна полнокадровых камер обусловлена в первую очередь:

• большой площадью матрицы и высокой стоимостью производства;
• сложностями в подавлении вибрации при срабатывании затвора;
• сохранении приемлемого размера.

Поэтому для массового сегмента зеркальных аппаратов появился стандарт APS-C, характеризующий матрицы намного меньшего размера. Конечно же, возникла россыпь самых разнообразных компактов, в обиходе – мыльниц с еще меньшими матрицами.

Так а какая связь всего этого с кроп-фактором?

Мы вспомнили, что на рынке существует огромное множество типоразмеров матриц. А сейчас перейдем к тому, как они взаимосвязаны математически.

Кроп-фактор (с англ. crop – обрезать, кадрировать) – это отношение диагонали полнокадровой матрицы (35 мм) к диагонали рассматриваемой матрицы. Обозначается как Kf или K.

Диагональ полнокадровой матрицы = 43,3 мм, диагональ матрицы массовых зеркалок ≈ 28,2 мм. Разделив первое на второе, получим ≈ 1,5. Это значение соответствует APS-C камерам Nikon. Т.е. диагональ такой матрицы будет в 1,5 раза меньше полнокадровой. Это и характеризует данный коэффициент.

Вопросы именования . Нелишним будет упомянуть, что в речи фотографов, на форумах камеру с уменьшенной матрицей по сравнению с полнокадровой называют кропнутой . Имейте это ввиду, когда будете читать «кропнутая матрица», «кропнутая зеркалка». Звучит несколько обидно, не правда ли? На самом деле, нет, все прагматично. В статье о матрицах мы это уже отчасти обсудили.

Хочу порассуждать!
Понятно, что минимальный Kf у FullFrame камер, он равен 1. А бывает ли кроп-фактор В природе существуют камеры с размером кадра 45 x 60 мм и больше. И фактически, если поделить диагональ FF матрицы на их диагональ, то получится

Как матрица «видит» изображение?

В статье об устройстве камеры мы детально рассматривали путь, который проделывает свет, прежде чем попасть на матрицу. Сейчас же я предлагаю сравнить свет, попадающий изначально на объектив и проецируемый на матрицу при различных размерах последней. Предлагаю взглянуть на иллюстрацию. Надеюсь, она получилась наглядной.

Здесь мы видим объектив, на который попадет свет от объекта, который мы снимаем. В данном случае – жизнерадостный подсолнух) Но объектив круглый, а матрица прямоугольная. Дело в том, что на нее попадает лишь часть изображения от попадающего в объектив, т. е. область, характеризуемая прямоугольником, вписанным в круг. Матрица меньшего размера собирает свет с меньшего участка объектива, запечатлевая меньшую область.

На рисунке зеленым показана область, которая проецируется на полнокадровую матрицу, синим – на матрицу с кроп-фактором 1,5 (APS-C). Если взять матрицу с кроп-фактором, например, 2, то запечатлеваемая область будет еще меньше синего прямоугольника. Матрицами с таким кроп-фактором обладают беззеркальные камеры Olympus, формат micro 4/3. Их физический размер – 17,3 x 13 мм. По теореме Пифагора несложно посчитать диагональ – 21,6 мм и убедиться в том, что кроп-фактор Kf = 43.3/21.6 ≈ 2 действительно соответствует заявленному.

Площадь рассматриваемой матрицы Olympus с кроп-фактором 2 = 224,9 мм 2 . Площадь полнокадровой матрицы = 864 мм 2 . Соответственно, матрица с Kf = 2 будет в 3,8 раза меньше полнокадровой. Популярные APS-C матрицы с Kf = 1,5 будут в 2,3 раза меньше по площади, чем полнокадровые. Согласитесь, немалый задел для экономии стоимости при производстве матриц.

Присмотритесь внимательно на получаемые фотографии – кажется, что увеличился масштаб изображения, будто снимаемый объект стал больше. И первая мысль, которая приходит к нам в голову: «фокусное расстояние увеличилось». Но это не так…

Фокусное расстояние не меняется при использовании объектива на камерах с матрицами разного размера или в зависимости от каких-либо других факторов. Это неизменная величина в рамках одного объектива.

Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

В реальности изменяется угол обзора. Этот эффект рассматривали, разговаривая о матрицах . Т.е. на камерах с матрицами разного размера угол обзора различается.

Если мы возьмем объектив с ФР 35 мм и поставим на полнокадровую камеру и этот же объектив на кропнутую камеру, то увидим, что на последней угол обзора будет уже. Можно сказать, что на кропнутую камеру попадает информация о свете, собираемая только центральной частью объектива. Рассмотрим это на примере.

Видно, что угол обзора при съемке APS-C камерой на там же фокусном расстоянии сужается. Однако, если взять объектив с меньшим фокусным расстоянием и поставить его на кропнутую камеру, то можно получить такой же угол обзора и в целом идентичную картинку, как и на FF камере. Вопрос – какое взять фокусное? Разберемся с ЭФР.

Эквивалентное фокусное расстояние определяет фокусное расстояние, которое нужно использовать на полнокадровой камере, чтобы получить изображение, по углу обзора и масштабу идентичное таковому на кропнутой камере.

Рассчитывается по формуле: ЭФР = ФР * Kf. Т.е. произведение фокусного расстояния на кроп-фактор.

К примеру, снимаем на кропнутую камеру (Kf = 1.5) на ФР 20 мм дерево, которое отлично вписывается в кадр согласно нашим композиционным представлениям. Чтобы получить точно такой же снимок этого дерева на FF камеру, нужен объектив c ЭФР = 20 * 1,5 = 30 мм. Т.е. нам нужно взять объектив с фокусным расстоянием 30 мм, чтобы получить на FF такую же картинку, которую бы мы получили на кропнутой камере при 20 мм. Иными словами, 30 мм – эквивалент того, что мы получим, снимая на FF.

ЭФР дает понимание угла обзора при одном и том же ФР на камерах с разными размерами матриц.

Это важно учитывать в процессе выбора объектива. Если вы только присматриваетесь к фототехнике и размышляете о выборе объектива, рекомендую посмотреть фотографии в том жанре, который вам импонирует и обратить внимание на камеру и фокусное расстояние, с которым снят кадр. Вообще рекомендую посещать фото сообщества, где публикуются фотографии (например, 500px.com) и периодически просматривать снимки, которые вас вдохновляют. Они для того и делаются, чтобы люди получали наслаждение! При этом вы будете понимать, что вам нравится, а что – нет. Внимательно анализируя, придет понимание, когда и как нужно снимать, чтобы получать схожие результаты.

Так вот, к примеру, нравятся вам пейзажи у фотографа N. Посмотрев информацию о снимках, узнаем, что снимает он на APS-C камеру, преимущественно на ФР 20 мм. А у вас FF камера. Значит, ЭФР для получения такого же снимка = 20 * 1,5 = 30 мм. И нужно присматриваться к объективам с ФР 30 мм.

Противоположный пример – другой фотограф снимает портреты на FF камеру, преимущественно на фокусных расстояниях 85 мм. У нас кропнутая APS-C камера. Значит, чтобы рассчитать фокусное расстояние объектива для получения такого же изображения, делим ЭФР = 85 мм на Kf = 1,5, получим около 57 мм. Делим, т.к. 85 мм – это и есть наше ЭФР (потому что ЭФР характеризует изображение на полном кадре).

Для запоминания! Пересчет ФР.

1. Фотография на FF . Для получения такой же на кропе делим на Kf.
2. Фотография на кроп . Для получения такой же на FF умножаем на Kf.

Мы привыкаем снимать на свою камеру со своими объективами. Допустим, на Olympus с матрицей типоразмера micro 4/3 (Kf = 2). И примерно понимаем, что на ФР 50 мм получим достаточно узкий угол обзора, привыкаем, как будет выглядеть картинка на таком фокусном. «Пересаживаясь», например, на полный кадр, с удивлением обнаруживаем, что на ФР 50 мм все намного шире, а для привычной картинки нужен объектив с ФР 100 мм. Если пересаживаемся на APS-C, то такое же изображение будет при ФР 67 мм.

По углу обзора объективы следует сравнивать, ориентируясь на ЭФР.

Для наглядности приведу пересчет популярных фокусных расстояний на распространенных матрицах с разным кроп-фактором.

Kf = 1 (FF)	Kf = 1.5 (APS-C, Nikon)	Kf = 1.6 (APS-C, Canon)	Kf = 2 (micro 4/3)	Kf = 6 (1/2,3″)
10 мм	15 мм	16 мм	20 мм	60 мм
14 мм	21 мм	22,4 мм	28 мм	84 мм
18 мм	27 мм	28,8 мм	36 мм	108 мм
24 мм	36 мм	38,4 мм	48 мм	144 мм
35 мм	52,5 мм	56 мм	70 мм	210 мм
50 мм	75 мм	80 мм	100 мм	300 мм
85 мм	127,5 мм	136 мм	170 мм	510 мм
105 мм	157,5 мм	168 мм	210 мм	630 мм
135 мм	202,5 мм	216 мм	270 мм	810 мм
200 мм	300 мм	320 мм	400 мм	1200 мм

Превращение типов объективов

Сейчас бегло подниму тему, которую мы еще не разбирали. Внимательно рассматривая таблицу выше, можно заметить, что объектив с нормальным на FF углом зрения (50 мм) превращается в телефокусный объектив с ЭФР 100 мм. На кропнутой камере Canon это будет стандартный портретный объектив, дающий картинку, эквивалентную таковой на полном кадре с ФР 80 мм.

Практическое следствие из этого – возможность снимать сцены в большем масштабе за меньшие деньги. Объяснюсь – для систем с разным кроп-фактором объективы имеют разную цену. Для полного кадра объектив одного и того же ФР будет значительно дороже, и объективы теле-диапазона для многих людей стоят дорого. Такие же объективы для камер APS-C или micro 4/3 обойдутся дешевле, но при этом обеспечат больший масштаб.

Взгляните, насколько большая разница в масштабе на полном кадре и micro 4/3 (Kf = 2).

Чтобы увидеть разницу, наведите курсор на изображение.

Теле-диапазон на кропнутых камерах обходится дешевле. Можно зачислить эту особенность в их преимущества. Но не стоит делать опрометчивый вывод, что кропнутые камеры лучше полнокадровых или наоборот. Они обладают своими преимуществами и недостатками, и есть понятие камеры, лучше всего подходящей под цели и задачи конкретного фотографа. Но это уже тема для другого разговора.

Кратко о главном

1. Кроп-фактор Kf определяет соотношение диагонали матрицы полного кадра и иных размеров (меньших матриц).
2. Кропнутая матрица запечатлевает только часть света, собираемого объективом (речь о полнокадровом объективе).
3. Эквивалентное фокусное расстояние лежит в прямой зависимости от кроп-фактора и позволяет понять, какому фокусному расстоянию на полном кадре соответствует фокусное на матрицах другого размера.
4. На матрицах меньшего размера можно получить изображение большего масштаба, иными словами, более «дешевое теле-фокусное расстояние.

Как выбрать фотоаппарат? | RDE.LT

Меню Категории Наши магазины

Как выбрать фотоаппарат? Отвечая на вопросы «Как выбрать фотоаппарат?» или «Что лучше: Canon, Nikon, Sony, Pentax или Sigma?», следует придерживаться нескольких простых правил, которые будут изложены в этом обзоре.   Фотоаппарат может быть зеркальным, со сменной оптикой (объективами), цифровым, аналоговым, и у каждого из этих типов будут разные видоискатели. Обычно цифровой фотоаппарат оснащен электронным видоискателем, который отображает на дисплее то, что видит в объектив, позволяя Вам параллельно устанавливать необходимые параметры съёмки. Даже если Вы носите очки, Вы сможете разглядеть все изображение на экране без малейших искажений даже при съёмке при ярком солнечном свете. Зеркальный фотоаппарат, благодаря своей конструкции с «зеркалом», на 100% «отражает» на видоискатель именно то, что видит объектив, и позволяет более четко настраивать фокус, резкость и прочие параметры съёмки.    Качество изображения и чувствительность ISO Следующий важный параметр при выборе фотоаппарата – это качество фотографии, которое зависит от: разрешения (число мегапикселей), размера матрицы, кроп-фактора и технологии матрицы. Матрица – это то, куда сканируется изображение, состоит из датчиков, на которые падает свет, и чем больше света, тем более сочные, четкие и естественные снимки получаются на выходе. Выбирая фотоаппарат, прежде всего обратите внимание на размер матрицы (чем больше число в знаменателе, тем меньше матрица), а не на количество мегапикселей. ·         Минимальный размер — 1/2,3″, ·         средний – 1/1,8”, ·         в профессиональных и зеркальных фотоаппаратах она ещё больше и её размер равен размеру кадра стандартной 35-мм плёнки.   Кроме того, размер матрицы фотоаппарата влияет на её светочувствительность: чем больше матрица, тем больше светочувствительность ISO и тем качественнее получатся снимки, сделанные в темноте. ISO можно регулировать, т.к. ночью следует снимать на максимальном показателе, а при солнечном свете – на минимальном.    Обычный фотоаппарат оснащен матрицей с технологией CMOS, которая прекрасно подходит даже для быстрой фото и видео съёмки. Тогда как более сложная фотокамера нуждается в технологии CCD, которая позволяет получить фотографии высокого качества, но потребляет большее количество энергии и мало применима для быстрой съёмки. На выбор фотоаппарата также влияет кроп-фактор и чем он меньше, тем лучше. Например, у матрицы 1/2,3″ он равен 6, для матрицы 1/1,8″ — 4,8, а у полупрофессиональных фотокамер – не больше 2. Выдержка, приближение и стабилизация изображения Отвечая на вопрос «Как выбрать фотоаппарат?», необходимо учесть ещё три важных параметра, а именно: выдержку, зум и стабилизатор изображения. Выдержка— это время открытого затвора фотоаппарата для получения кадра, и чем шире её диапазон, тем больше возможностей для разных типов съёмки есть у фотокамеры. Для зеркального фотоаппарата также важно учитывать светосилу объектива, т. е. диапазон открытия диафрагмы: чем она шире открывается, тем больше возможностей съёмки. Фотоаппарат, будь то Canon или Nikon, будет отличаться по зуму. Зум – это диапазон фокусных расстояний (углов обзора), приближающих и отдаляющих объект. Цифровая фотокамера обычно оснащена цифровым 2-3 кратным зумом, который увеличивает часть изображения, так же, как это обычно делает компьютер или планшет. Любителям фотографии не обойтись без фотоаппарата с 5-кратным оптическим зумом, который позволит Вам «приближать» или «отдалять» объекты съемки без ущерба качеству изображения. Обычно цифровой фотоаппарат обладает цифровым стабилизатором, который автоматически подстраивается под условия съёмки, убирая дрожания рук или порывы ветра. Более дорогой фотоаппарат будет оснащен более качественным и надёжным оптическим стабилизатором. Надежность и удобство Хороший фотоаппарат для путешествий должен быть легким, прочным и долго обходится без подзарядки, поэтому так важно уделить внимание типу питания, материалу корпуса и габаритам фотокамеры. Обычно цифровой фотоаппарат хранит все фотографии на карте памяти, обычно SD или Micro SD, которые можно вставлять в ноутбук или планшет, чтобы быстро перекинуть фотографии с одного устройства на другое. Современная техника не мыслима без Wi-Fi, наличие которого у фотоаппарата позволит Вам мгновенно сохранить фотографии на Вашем ноутбуке или распечатать их на принтере. Кроме того, фотоаппарат вполне может заменить видеокамеру, снимая видео в высоком разрешении Full HD и выше.    Фотокамера с таймером позволит Вам заснять себя вместе с друзьями, не прибегая к чужой помощи, либо вместо Вас заснимет рассвет или появление утренней росы на цветке, если Вы заранее выставите время включения фотосъёмки. А при съёмке спортивных соревнований, бегающих животных или играющихся детей будет полезен режим серийной съёмки, с помощью которого фотоаппарат способен сделать серию фотографий одну за другой за короткое время.  И всё же, «Как выбрать фотоаппарат?» На этот вопрос бесконечное количество ответов, равно как и на другие вопросы: «Какой зеркальный фотоаппарат выбрать?» или «Что лучше: Canon, Nikon, Sony, Pentax и Sigma?»  Подытожим: Идеальный фотоаппарат для съёмки отдыха, семейных праздников и культурных мероприятий – это компактная цифровая фотокамера с цифровым видоискателем, CMOS матрицей размером от 1/2,3″, 2-3 кратным оптическим зумом, записью видео и таймером. Для более серьезных фоторабот можно добавить ручные настройки, большим зумом, стабилизатором изображения и серийной съёмкой. Полупрофессионалам определенно стоит понравится зеркальный фотоаппарат со множеством ручных настроек: длительной выдержкой, низкой светочувствительностью, широким диапазоном диафрагмы, фокусным расстоянием, 5-кратным зумом и CCD от 1/1,8″, возможно, со сменными объективами, вспышкой, штативом или оптическим стабилизатором. И помните, качественный фотоаппарат – это лишь инструмент, которым Вы должны научиться мастерски пользоваться, чтобы полностью реализовывать свои художественные задумки. Дерзайте!    Все камеры, а также различные аксессуары Вы найдете здесь.

Кроп в камере телефона | Статьи от VsePlus

Кроп фактор – это показатель разницы между размерами создаваемого кадра и размерами главное детали камеры – матрицы. Его значение важно в тех случаях, кога определяется фокусное расстояние. Для людей, которые приобретают телефоны только для использования их в качестве средства связи, данный параметр не имеет ровным счетом никакого смысла. Но для любителей качественных фотографий следует обратить свое внимание на кроп фактор в характеристиках гаджета (также, как и на количество пикселей, расширение видеосъемки и т.д.).

Просто о сложном…

Чтобы понять значение кропа и его место в фотографии, представьте объектив. В соответствии со своей формой, он должен был бы выдавать круглые фотографии. Но это не происходит, т.к. изображение проектируется на матрицу, которая в силу своих технических особенностей меньше полного угла зрения объектива (и, к слову, меньше стандартной пленки, которая когда-то использовалась в зеркальных пленочных фотоаппаратах в качестве ее аналога). Таким образом, отображаемая на экране картинка кажется меньше той, которую мог бы захватить объектив.
Для определения зуммирования и возможности более точного понимания фото способностей камеры, было введено понятие кроп фактор. Он и показывает отношение кадра к матрице. К примеру, если на вашем устройстве его значение 2, то матрица камеры меньше кадра 35 mm ровно в два раза. Самым лучшим считается показатель кроп фактор 1.5 и 1. В последнем случае оба элемента имеют одинаковый размер – 35 мм, за счет чего достигается лучшее качество изображения. В профессиональных камерах возможно значение кропа 50 mm, из-за чего и достигается качественная детализация кадра и становится возможной широкоформатная печать.

О значении отношения матрицы и кадра в телефонах

Полноразмерная матрица – удовольствие не из дешевых и не из простых. Ее установка в мобильном телефоне просто невозможна. Фотографии в смартфонах создаются на матрицу, которая в несколько раз меньше стандартного пленочного кадра (аналогом которого она и является), из-за чего значение отношения (соответственно) увеличено:
• IPhone 5S – 7,1;
• OnePlus 3 – 6,63;
• iPhone 6S – 5 и т.д.

Уже в этой последовательности можно определить, что чем свежее мобильное устройство, тем лучшим значением кроп в фотографии оно обладает. Это и неудивительно – производители постоянно стараются совершенствовать камеры выпускаемых смартфонов, делая картинку более четкой, детализированной и даже профессиональной.
Чем больше исходное изображение (чем шире матрица), тем проще его кадрировать и тем качественнее оно кажется. Именно поэтому, если вам важна камера в телефоне, следует учитывать показатель отношения матрицы/кадра еще на этапе выбора устройства – перед тем, как заказывать его в магазине с доставкой по Украине (Киев, Одесса, Мариуполь и т.д.).
На вопрос, какой кроп фактор лучше на мобильном телефоне, ответ прост – стандартного значения в 5 единиц вполне достаточно для качественной картинки. Гнаться за идеальным показателем бессмысленно (потому что он в принципе характерен только для профессиональных камер) , а стоимость такого девайса будет не соизмеримо дорогой.

дизайн как жертва технологий — android.mobile-review.com

5 февраля 2021

Константин Иванов

Facebook

Twitter

Вконтакте

По материалам Android Authority

Глядя на новейшие флагманы, будь то Samsung Galaxy S21 Ultra, серия iPhone 12 или Huawei Mate 40 Pro, нельзя не заметить, что выступ блока камер стал большим, как никогда ранее. При этом смартфоны, у которых блок камер внушительнее, обычно и снимают лучше. В свою очередь, сверхтонкие аппараты откатываются в конец списка по качеству фото. Да, этот тренд положительно сказывается на качестве получаемых снимков, но вот с точки зрения дизайна позитивным его не назовешь. Смартфоны вновь становятся громоздкими.

Факт остается фактом, если мы хотим получать высококлассные снимки со смартфона, в настоящий момент от выступающего блока камер никуда не деться. Но почему так происходит? Чтобы разобраться, придется освежить в памяти, как работает камера в смартфоне.

Фокусное расстояние, объективы и кроп-фактор

Прежде чем разобраться с выступающим блоком камер, вспомним о ряде важных атрибутов для камер любой конструкции.

Начнем с объективов и фокусного расстояния. Объектив любой камеры, от зеркальной фотокамеры до смартфона, собирает падающий свет в точке фокусировки. Эта точка фокусировки – место, где размещается сенсор, который осуществляет цифровую фиксацию вашего изображения. Фокусное расстояние – это расстояние от объектива до точки фокусировки, измеряемое в миллиметрах. В действительности использование нескольких линз приводит к тому, что фактическая длина часто меньше указанной. Однако суть эффекта одна и та же.

Простыми словами, фокусное расстояние определяет угол обзора и степень увеличения для камеры. Более длинное фокусное расстояние сужает угол обзора, но увеличение при этом выше, что приводит к эффекту фотоувеличения. Это можно представить, рассмотрев, как изменение фокусного расстояния меняет угол обзора, когда свет преломляется в объективе камеры. Пример представлен на изображении ниже.

Важно отметить, что фокусное расстояние также влияет на перспективу в получаемом изображении. При большем увеличении наблюдается менее заметное разделение и различие между объектами на переднем и заднем плане.

Другой, не менее важной частью этого уравнения является кроп-фактор. Его часто путают со свойствами фокусного расстояния. Кроп-фактор камеры зависит от размера матрицы. 

Представьте, что вы смотрите через объектив камеры. Объектив захватывает изображение независимо от размера сенсора. Поэтому окончательное изображение, полученное через объектив, обрезается в зависимости от размера матрицы. 

Обратите внимание, что матрица меньшего размера вызывает более сильное кадрирование и более узкий угол обзора. Происходит т.н. увеличение фокусного расстояния, в результате которого итоговое изображение оказывается приближенным. Это одна из причин, по которым в телеобъективах смартфонов используются сенсоры меньшего размера. Однако кадрирование не дает такого же эффекта перспективы, как собственное полнокадровое фокусное расстояние при том же увеличении. Кроп-фактор важен, так как он играет ключевую роль для угла обзора как в зум-камерах, так и в широкоугольных камерах смартфонов.

В поисках большего сенсора и большего зума

Теперь можно обратиться и к проблеме увеличения толщины корпусов камер смартфонов. Первая причина увеличения корпуса камеры – стремление к увеличению зума. Как упоминалось ранее, фокусное расстояние – ключевой компонент для возможности камеры приближать изображение. Хотя сложная конструкция объектива может увеличить эффективное фокусное расстояние, в конечном итоге для увеличения зума требуется большее расстояние между объективом и матрицей. Это требование является движущим фактором развития перископической технологии для камер с очень большим зумом без огромного выступа. В них расстояние от объектива до матрицы увеличивается при помощи зеркал, отражающих свет. Так что в увеличении выступа блока камер во многом виновато стремление к большим значениям зума в телефотокамере.

Второй фактор, вызывающий увеличение выступа блока камер, – это потребность в больших сенсорах. Такие матрицы лучше захватывают свет, и качество изображения повышается. Хотя размер сенсора связан с кроп-фактором, а не с фокусным расстоянием, есть причины, по которым более длинные фокусные расстояния могут быть желательны для более крупных сенсоров.

Во-первых, в смартфонах наверняка захотят сохранить те же возможности увеличения и угол обзора, что и в предыдущих моделях, при переходе на более крупный сенсор. Для сохранения того же кроп-фактора при увеличении размера матрицы требуется большее фокусное расстояние. В противном случае вы получите более широкий угол обзора, что может быть нежелательно. Это более важно в контексте систем из нескольких камер, где требуется заданная степень увеличения для сверхширокоугольной, основной и телефотокамеры.

Наконец, нам нужно учитывать искажение, которое обычно наиболее заметно по краям объектива. Увеличение размера сенсора и использование большего кропа может привести к более заметным искажениям. Эта проблема в большей степени характерна для маленьких объективов с широкой диафрагмой, используемых в мобильных телефонах. См. пример на изображении ниже.

Здесь могут помочь более качественные объективы. Однако, как известно, их сложно использовать в компактном форм-факторе смартфона с его широкой диафрагмой. Альтернативное решение – изменить фокусное расстояние так, чтобы кадр брался в зоне наилучшего качества объектива ближе к центру, где искажения меньше. Однако это опять же требует использования большего фокусного расстояния, а следовательно, большего размера корпуса камеры.

Есть и обратные требования к широкоугольным датчикам. Датчики большего размера или меньшие фокусные расстояния используются для расширения кадра и/или увеличения угла обзора. Вот почему вы заметите гораздо больше искажений по краям широкоугольных изображений.

Так зачем нам эти уродливые выступы?

Хотя единого объяснения увеличения толщины блока камер в последние годы нет, есть некие общие места. Смысл в том, что разработчики камер для смартфонов борются против законов физики, чтобы улучшить возможности камеры и качество изображения.

Стремление к большим значениям зума и большим датчикам изображения, чтобы сгладить отличие от цифровых зеркальных камер, – вот основной фактор, определяющий тенденцию. Не зря у смартфонов с самыми лучшими на рынке возможностями зума и качеством изображения, как правило, более крупные выступы на корпусе, в то время как устройства с более скромными возможностями камер могут оставаться в более тонком форм-факторе.

Что уж говорить о потребностях в аккумуляторах большего размера, антеннах 5G и различных других технологиях, которые борются за драгоценное место внутри современных смартфонов. Нет другого выхода, кроме как создавать более толстые аппараты или более крупные выступы камеры, если вам  нужны эти технологии в вашем смартфоне.

А что важнее для вас, дизайн или возможности камер? Готовы ли вы пренебречь новейшими достижениями разработчиков камер ради того, чтобы смартфоны оставались тонкими и легкими?

Размытие заднего плана (боке) полного кадра и кропа. Теоретическое объяснение и примеры фото.

Всем привет! Сегодня расскажу Вам то, что действительно впечатлило меня.
Но давайте по порядку.

UPD!! Есть вторая часть статьи!

ВВЕДЕНИЕ.

Началось все с того, что я наткнулась в прошлом году на эту статью Аркадия Шаповала на сайте Радожива Боке, полный кадр и кроп. боке на APS-C камере. Прочитав ее один раз, я ничего не поняла, и вскоре подзабыла об этом.
Но зимой этого года, когда я делала обзор на объектив 70-300, я столкнулась с забавным фактом. Мне необходимо было «вырезать» воробья из фотографии, и я обозвала это дело «кропом из кадра».
Вот что я имею в виду:

Тут я заметила, что на кропе из кадра размытие сильнее! На кропе… На кропе… Так вот о чем была статья Аркадия! С новыми знаниями я перечитала ее снова, и перечитывала вновь и вновь, на протяжении почти трех месяцев я размышляла, и теперь, наконец, я могу представить все свои выводы на всеобщее обозрение!

Итак, начнем.

Наверняка, все в курсе того, что полнокадровые объективы проецируют на матрицу округлое изображение, из которого впоследствии матрица «вырезает» центр. Соответственно, полнокадровая матрица вырезает больше, чем кроп. Как показано ниже:

Соответственно, если мы с вами посмотрим на фотографию, снятую на полный кадр, то в ее центре как раз «уместится» то, что взяла бы кроп-матрица:

Пока все логично и понятно, двигаемся дальше. Рассмотрим два этих изображения рядом:

Верхнее изображение снято матрицей размером 36 на 24 мм, а нижнее — 24 на 16 мм. Но ведь у матрицы, помимо миллиметрового размера есть так же пиксельная величина. И если мы приведем оба изображения, например, к размерам 6000 на 4000 пикселей (то есть 24 Мп) То получим изображения равного размера. И вот как это будет выглядеть!

И тогда действительно на кропе изображение будет крупнее, а задний план покажется более размытым! Вот о чем говорил Аркадий в своей статье. Дальнейшие его размышления можно прочитать по ссылке, а я расскажу Вам свою точку зрения.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ.

Начать хочу с небольшой теоретической раскладки.
Что такое Фокусное расстояние объектива? Это это расстояние от оптического центра группы линз до матрицы. Измеряется это расстояние в миллиметрах, и так же ФР тесно связано с углом обзора объектива.

Давайте рассмотрим процесс создания фотографии при использовании объектива с ФР 50 мм и полнокадровой матрицы.
Для примера я нарисовала такую схему:

Зеленым кружком обозначен объект, на который фокусируется фотограф. ФР 50 мм дает определенный угол обзора на полном кадре, примерно равный 45 мм. При съемке в кадр попадает наш зеленый объект, а также часть фона, выхваченная углом обзора — в итоге все это в виде проекции попадает на матрицу и фотограф получает фотографию.

Давайте теперь посмотрим, что будет, если использовать кроп-матрицу?

Красными линиями показано уменьшение угла обзора при использовании матрицы меньшего размера. Теперь фона влезает меньше, но на проекции размер объекта не изменился.
Вспомним эту фотографию:

Все сходится. А теперь «растянем» кропнутый кадр до размеров полнокадрового, и получим:

Все сходится, фона в кадре меньше, и объект крупнее.

А теперь, чтоб разобраться в размытии ФФ и кропа, давайте попробуем «сравнять» размер объекта в кадре. Сделать это можно тремя способами.

Способ первый — на кропе объект отдаляется от камеры.

Когда на кропе объект отходит, его проекция уменьшается.Соответственно уменьшается и его размер на конечной фотографии. При этом количество фона, попавшего в кадр, не меняется. Это видно по схеме выше.

Способ второй — полнокадровая камера приближается к объекту.

Я говорю именно о том, что камера приближается к объекту, а не объект приближается к камере. Так как в случае приближения объекта мы будем иметь ситуацию как в первом случае (соответственно, на полном кадре объект ближе, а на кропе дальше). Итак, камера, приблизившись, захватывает уже меньше фона, и на итоговых фотографиях видно, что размеры объектов совпали.

Третий способ — использование другого объектива.
Об этом как раз Аркадий и писал в своей статье. По его выводам необходимо умножить ФР объектива на кроп-фактор, тогда углы обзора станут идентичными. Таким образом, фотографу с полнокадровой матрицей необходима линза с ФР 75 мм:

На рисунке выше первая схема — полный кадр с объективом 50 мм. Вторая схема — Полный кадр с ФР 75 мм, третья схема — кроп с объективом 50 мм. И Получаемые фотографии СОШЛИСЬ! Что и требовалось доказать!

ПРОВЕРКА ТЕОРИИ.

Теперь мне захотелось проверить верность полученных схем. В моем Nikon D7100 есть функция «кроп 1.3DX» — то есть от кропа 1.5 дополнительный кроп 1.3. Перерисовав все схемы с учетом данного факта, а так же с учетом новых ФР (для теста я использовала классическое портретное расстояние 105 мм и 135 соответственно для 1.3DX), я получила такие результаты:

Расстояние до модели 8 метров

C использованием кропа 1.3 модель в кадре «приближается».

Все съемки производились с использованием измерительного прибора, поэтому расстояния были точно измерены.
Прошу модель отойти на расстояние 1.3 от первоначального (10,4м от камеры).

Вы можете заметить, что количество фона, захваченного на снимке 1. 3Dx не сильно отличается от количества фона, снятого в прошлой ситуации (небольшая разница связана с эффектом Focus breathing объектива 70-300). При этом размера модели в кадре Dx и 1.3Dx совпал.

Следующий эксперимент заключается в том, чтоб подойти ближе к модели на расстояние 1.3 (6,1 м от камеры).

И вот на этом эксперименте я хочу заострить ваше внимание. Дело в том, что обычно портретная съемка ведется на фикс-объективы. И если представить себе владельца ФФ камеры с объективом 50 мм и владельца кропа с тем же стеклом, то скорее всего владелец кропа будет отходить дальше от модели для того, чтоб снять ее определенный план (такой же план, как снимал бы фотограф на полном кадре, например по пояс, как у меня в примере). Поэтому именно этот эксперимент был мне максимально интересен. Далее я еще расскажу об этом подробнее и с примерами.

Ну и последнее — это использование на камере Dx объектива 135 мм (105*1.3Dx)

Вывод: изображения практически совпали. Но из-за использования разных ФР, во-первых, меняется перспектива (сжатие перспективы, на 135 мм фон «наступает» на зрителя) А так же для сохранения степени размытия на 135 мм пришлось уменьшать значение диафрагмы до F 6.3.

ИТОГ: Схемы верны, теоретические выводы подтвердились на практике.

А ЧТО С ПОЛНЫМ КАДРОМ?

Подтверждение теории, заснятое на кроп — это, конечно, хорошо. Но мне нужно было проверить именно разницу в размытии и именно на фулл фрейме и на кропе 1,5. А как это сделать, имея на руках только кроп? Конечно, самый простой способ — это взять в прокате полнокадровый фотоаппарат. Но я не ищу легких путей. К тому же, мне хотелось бы придумать какой-то способ, который читатели с кроп-камерами тоже могли бы проверить со своими объективами!
Давайте, например, посмотрим на такие кадры, снятые как бы на ФФ и на кроп.

Согласны ли Вы со мной, что для проверки размытия ФФ и кропа достаточно сравнить не оба кадра, а какие-то их части, например выделенные желтой рамкой?

Тогда нужны ли нам изначальные кадры целиком? Возможно, хватит лишь фрагментов, выделенных синим цветом?

Тогда давайте прикинем размеры матриц в миллиметрах:

И размеры синей рамки на полном кадре:

Да! Рамка размером 24х16 мм — это же размер матрицы кропнутого фотоаппарата! Значит, можно провести подобные эксперименты, используя кропнутый фотоаппарат. Сравнить фрагменты полученных кадров и экстраполировать результаты для кропа и ФФ!

Если Вы со мной согласны, начнем!

Я решила вернуться к первоначальной схеме с 50 мм. Для съемок использовались объективы Nikkor 50 mm F1.8G, Nikor 18-105 (в положении 75 мм) и Янгно 35 мм.
Все расстояния в ходе эксперимента замерялись при помощи измерительной рулетки. Полученные кадры делились на две группы: «Якобы ФФ» и «Якобы кроп» — потому что кадры с «ФФ» оказались не тронуты (то есть по-настоящему это кадры 1.5 кроп) а вот кадры «якобы кропа» были кадрированы в соответствии с кропом (то есть вместо размера 6000 на 4000 пикс из их центра вырезался фрагмент разрешением 4000 на 2666 пикс). При этом размер изображений «ФФ» так же был изменен на 4000 на 2666 пикс — для соответствия размеров отпечатков кадров. Для стаьи все изображения я привела к размерам 1500х1000 пикс, но все желающие могут связаться со мной для получения оригиналов.
Далее я хотела бы избавиться от условностей и кавычек, поэтому буду говорить ФФ и КРОП — ведь мы уже обговорили, что стоит за этими обозначениями.
Чтож, давайте теперь посмотрим на результаты.

Начнем с первого эксперимента, когда все кадры сняты с одной точки. Расстояние от камеры до модели — 3 метра.

Что можно сказать по размытию в этом случае: на кропе размытие больше. Но вместе с тем и человек в кадре снят крупнее. Поэтому нужно сравнивать на тех кадрах, где человек в кадре будет в одинаковом масштабе.
Но зато на примере выше можно сделать выводы о том, сколько «кадра» обрезается. Никоновский полтинник немного крутит боке, и на полном кадре это кручение хорошо видно, в то время как на кропе оно не столь заметно.

Продолжить эксперименты я хотела бы с самого неинтересного — это соответствие 50 мм на кропе и 75 мм на ФФ. Почему для меня это неинтересно? Потому что я снимаю портреты на фиксы. К тому же все мои мануальные линзы — фиксы, и мне нужно было оценить, получу ли я что-то новое на полном кадре именно при использовании фиксов. Но нельзя обходить этот эксперимент стороной, потому что есть, например, зумы класса 70-200, где фотограф легко может поменять ФР, например используя для кропа 105 мм, а для полного кадра — 157 мм.

Снова та же схема, но теперь я хочу рассказать еще о том, что за счет изменения ФР меняется и размер ГРИП. Подробнее посчитать можно вот тут, в калькуляторе. Имеем расстояние 3 метра, и для объектива 50 мм F4 (использую F4, потому что зум 18-105 темноват, и для равенства пришлось «прикрыть» полтос) получаем грип 0,46 м. Тогда для 75 мм нужна диафрагма порядка F8. Давате сравним полученные фото:

Фотографии с полного кадра и с кропа получились практически идентичные!

Здесь необходимо сделать один важный вывод: На полном кадре для получения такого же размытия, как на кропе, нужно использовать фокусное расстояние длиннее в 1.5 раза, но при этом диафрагму можно прикрыть! Это дает преимущество полнокадровым фотоаппаратам, тк обычно на открытых диафрагмах объективы недостаточно резкие, и поэтому не страшно прикрыть диафрагму, не потеряв хорошее боке.

Но, как я уже говорила, мне было интереснее поэксперементировать с фиксами. Поэтому, продолжим.
Эксперимент, в ходе которого модель на кропе отходит от фотоаппарата (в моем случае на 4.5 метра)

При этом видно, что меняется перспектива, и на кропе виднее сжатие перспективы (фона в кадре меньше). Давайте сравним фрагменты фотографий, чтоб оценить, где размытие сильнее:

Так сложно понять, поэтому давайте сравним кружочки боке:

На мой взгляд, они одинаковые! И еще «кропнутое» фото нравится мне больше за счет сжатия перспективы.

Но самый для меня интересный эксперимент был с передвижением камеры. А именно: модель стоит на расстоянии 3 метра от камеры при съемке на кроп, а при съемке на полный кадр расстояние уменьшается до 2 метров.

Опять хорошо видно сжатие перспективы. Давайте сравним фрагменты кадров:

И я снова не вижу разницы:

Для подтверждения этого факта, я сняла эту часть не только на 50 мм, но и на 35 и на 75, давайте посмотрим:

75 мм:

35 мм:

И снова, на мой взгляд, разницы в величине боке особенно нет, а вот за счет сжатия перспективы кроп смотрится выгоднее.

Для себя я сделала такие выводы: если не хватает размытия, то лучше приобрести более длинный и более светосильный объектив, нежели полнокадровый фотоаппарат. Если не хватает широкого угла — то лучше приобрести ФФ.

На этом эксперимент мой окончен.
Спасибо за внимание! Желаю Вам прекрасных снимков!

Какой объектив выбрать?

 Вы решили заняться профессиональной фотографией и вам надоели цифровые «мыльницы»? Тогда эта статья для вас. Навярняка, вы уже приобрели себе хорошую зеркалку и теперь естественным образом встает вопрос: какой объектив и как выбрать?

 

Объектив можно назвать глазами фотокамеры. Т.к. изображение на матрице или на пленке вашего фотоаппарата формируется благодаря свету, который проходит через это самое око — объектив. Поэтому качество получаемой фотографии напрямую зависит от качества оптики, от фокусного расстояния и прочих параметров.

Во-первых, для каждого производителя фотокамер необходим свой объектив. В большинстве случаев камеры одной марки несовместимы с объективами других производителей. Это происходоит из-за различий в байонетах фотокамер. К примеру, фирма Canon делает на своих камерах байонеты типа Canon EF, у Nikon Nikon AF, у Olympus и вовсе Zuiko Digital (формата 4/3). Поэтому, первым делом смотрим какой у нас фотоаппарат, и соответствующий байонет. 

Во-вторых, назначение и применение объектива во многом определяется фокусными расстояниями. В приведенной ниже таблице показаны примерные диапазоны фокусных расстояний и цели использования.

Таблица 1. Разновидности объективов и сферы их применения

Диапазон фокусных расстояний	Краткое название	Область применения
8-28mm	Широкоугольник	Съемка пейзажей, съемка архитектуры, съемка других сооружений для создания гиперперспективы. Съемка интерьера, особенно в тесных помещениях.
28-80	Обычный	Съемка репортажей, спорт мероприятий. Заметим что в этом диапазоне лежит 35мм, что примерно соответствует углу зрения человеческого глаза.
от 80 и выше	Телевик	Считается, что начиная с 80 мм можно снимать портреты. Это связано с тем что на таком фокусном расстоянии исчезают перспективные искажения лица и других частей тела. Также большие фокусные расстояния от 200 и выше необходимы при съемке спорта, удаленных объектов, дикой природы.

В общем все просто — если вы фотограф спорта или дикой природы — выбирайте телевик, если снимаете интерьеры или городскую архитектуру понадобится широкоугольник, лучше фикс, потому как фикс (объектив с фиксированным фокусным расстоянием) имеет более простую конструкцию, и обычно дает более резкую картинку. Также существуют универсальные объективы на все случаи жизни, к примеру Nikkor 18-200, но такие объективы представляют собой нечто среднее между удобством и качеством картинки.
 

При выборе объектива нужно учитывать и то, что на цифровых зеркальных фотоаппаратах присутствует кроп-фактор. К примеру, у фотоаппаратов Nikon кроп-фактор равен 1.5, это значит что объектив с фокусными расстояними 28-105 мм превращается в объектив 42-157.5 мм (это связано с тем, что на всех объективах фокусные расстояния указываются в 35мм эквиваленте). Иногда это положительный момент — к примеру, когда необходимо получить большее увеличение, однако иногда и минус — когда вам нужен широкий угол.
 

Следующий момент, на который нужно обращать внимание при покупке объектива, это его светосила. Чем больше светосила, тем лучше. Рассмотрим два объектива от Canon с одинаковыми фокусными расстояниями EF 50 f/1.8 II и EF 50 f/1.4 USM. Видим, что у последнего значение светосилы указано 1/1. 4 — очевидно это больше чем 1/1.8, а значит объектив EF 50 f/1.4 USM более светосильный чем EF 50 f/1.8 II. Что дает светосила? Чем больше светосила, тем меньше можно ставить выдержку, а соответственно появляется возможность снимать с рук в условиях плохой освещенности, например в кафе или театре.

А какой объектив выбрать, если вы хотите снимать макро? Для такого рода задач есть как специальные макро-объективы, например Canon EF-S 60 f/2.8 Macro USM, Nikon 105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor, так и универсальные объективы, у которых просто есть дополнительная функция макро. Последние вследствие универсальности дают масштаб картинки макро 1:2 или и того меньше.

И при покупке объектива с рук, и при покупке в магазине важно обращать внимание на следующие детали:

• При рассмотрении объектива на просвет не должны быть видны никакие соринки или пылинки внутри, так как убрать их оттуда будет невозможно, а каждая пылинка на стекле, это пятно на снимке. Если есть возможность сделать несколько кадров и посмотреть фотографии на компьютере, то присутствие такого мусора в объективе можно легко обнаружить сделав снимки с закрытой диафрагмой — F/9 и меньше — если видны темные пятна на фото — значит мусор есть и возможно объектив эксплуатировался в плохих условиях.
• Кольцо зума и кольцо диафрагмы должны двигаться плавно, без рывков и заеданий. Если при вращении колец наблюдается заедание, нарушается плавность хода и слышен скрежет, то очень велика вероятность что объектив роняли и соответсвенно от покупки стоит отказаться.
• Передняя и задняя линза объектива должны быть чистыми, без разводов, отпечатков рук и других следов эксплуатации, особенно если объектив новый.
• Наличие царапин на корпусе объектива тооже может говорить о неаккуратном обращении с ним.
• Желательно одеть объектив на фотокамеру и проверить работу автофокуса. При хорошем освещении (дневной солнечный свет) у объектива не должно быть проблем с фокусировкой, если есть, то задумайтесь, нужен ли Вам такой объектив вообще?
• Эксплуатировать объектив рекомендуется с защитным нейтральным фильтром, который обычно устанавливается сразу после покупки и защищает переднюю линзу от мусора, пыли, воды и царапин — фильтр за 1000р испортить не так жалко, куда более печально будет если испортится объектив за 1000 долларов. Если вы покупаете б/у объектив и его предлагают с таким защитным фильтром, это свидетельствует о том, что скорее всего передняя линза объектива находится в идеальном состоянии.

Источник: www.linefoto.ru
 

Полнокадровый или APS-C для съемки дикой природы

Выбор между полнокадровой или кадрированной сенсорной камерой для фотосъемки дикой природы может быть трудным решением. Оба варианта имеют свои преимущества, поэтому выбор между ними может вызвать головную боль. У многих фотографов есть свое мнение, но выбор того, что подходит вам, во многом зависит от вашего личного стиля съемки. Итак, давайте разберемся с этим.

Основы

Большинство современных производителей фотоаппаратов используют в своих зеркальных (и беззеркальных) камерах полнокадровые сенсоры или сенсоры типа APS-C (кадрирование).Первый часто классифицируется как профессиональный стандарт, поскольку размер сенсора близок к размеру 35-мм пленочного негатива.

С другой стороны,

APS-C составляет примерно две трети размера полнокадрового сенсора, в результате чего поле обзора увеличивается в 1,5–1,6 раза по сравнению со стандартной полнокадровой моделью. Эти датчики представлены в основном в предложениях компаний-производителей камер более низкого уровня, поскольку производство микросхем обходится дешевле.

Использование APS-C означает, что вы можете путешествовать легче.

Фактор урожая

Для моделей APS-C одним из самых больших преимуществ для фотографов дикой природы является дополнительный фактор урожая. Увеличение вашей оптики в 1,5–1,6 раза может быть очень полезным при работе в полевых условиях, при попытке сфотографировать небольших птиц или далеких животных.

Кроп-фактор также позволяет получить такой же угол обзора с гораздо меньшим объективом, помогая уменьшить количество необходимого снаряжения, сохраняя при этом большую дальность действия телеобъектива. Многие фотографы считают это огромным преимуществом, поскольку они могут минимизировать размер и вес оборудования, которое им необходимо носить с собой в полевых условиях.

Например, объектив 70–200 мм с кроп-фактором 1,5 дает эквивалент объектива 105–300 мм. Идеальная компактная установка для дикой природы.

Кроп-фактор камеры

APS-C может быть большим преимуществом при съемке дикой природы.

Чувствительность ISO

Одно из больших преимуществ полнокадровой камеры — лучшее качество изображения при съемке с высоким ISO. Более крупный датчик означает, что отдельные пиксели (и светочувствительные фото-сайты) больше, чем на камере типа APS-C.Это означает, что, как правило, они более чувствительны к свету, что позволяет получать более чистые изображения без шума при высоких настройках ISO, что прекрасно, когда вы пытаетесь работать и фотографировать дикую природу в условиях низкой освещенности.

Теперь, когда современные сенсоры совершенствуются, модели APS-C последних нескольких лет стремительно развиваются с точки зрения характеристик ISO — их легко использовать до ISO 6400. Но, если удобство использования при слабом освещении является ключевым моментом для объектов, с которыми вы работаете, полнокадровая камера по-прежнему играет ключевую роль.

Камеры

APS-C по-прежнему могут давать отличные результаты при высоком ISO.

Глубина резкости

При сравнении полнокадровых сенсоров с моделями APS-C следует учитывать еще одну вещь — характеристики глубины резкости и то, как области визуализируются не в фокусе.

Благодаря матрице меньшего размера в моделях APS-C они дают эффект большей глубины резкости при эквивалентной диафрагме по сравнению с полнокадровой камерой. Это означает, что если вы ищете изображения с чистым боке и очень ограниченной глубиной резкости, чтобы изолировать и направить внимание зрителя на объект, лучше подойдет полнокадровая модель.

Полнокадровые камеры отлично подходят для эффектов малой глубины резкости.

Конечно, если вы много работаете с макросами и хотите максимизировать глубину, то камера APS-C может быть вам на помощь.

Разрешение

В последние несколько лет технологии неуклонно совершенствовались в разрешении, и были представлены камеры с сенсорами с разрешением 36–42 мегапикселя. По большей части сенсоры сверхвысокого разрешения уже много лет используются в сфере рекламы и коммерческой фотографии.Но, конечно же, теперь, когда они используются в зеркальных фотокамерах, они предлагают фотографам большую гибкость.

Модели с высоким разрешением — это в основном полнокадровые сенсоры, поскольку упаковка огромного количества пикселей на маленькие сенсоры может сильно повлиять на их качество. Модели FX с высоким разрешением предлагают уникальное преимущество, поскольку они максимально используют преимущества полнокадровых моделей, но при этом предлагают возможность сильного кадрирования, чтобы воспроизвести кроп-фактор этих продвинутых зеркальных фотокамер APS-C.

Часто недостатком является то, что эти камеры с высоким разрешением работают медленнее с точки зрения количества кадров в секунду из-за внутренних ограничений записи данных.Но это все время развивается, особенно с новыми формами носителей, предлагающих более быстрое время записи.

Высокомегапиксельные полнокадровые камеры предлагают отличные универсальные характеристики.

Полнокадровая камера с сенсором высокого разрешения может быть в некотором роде идеальным компромиссом для тех, кому нужны характеристики ISO и преимущества полнокадрового рендеринга боке в сочетании с возможностью кадрирования. При условии, конечно, что они не будут зацикливаться на стремительной скорости съемки кадров в секунду.

Стоимость

Одним из факторов, который всегда играет роль при покупке нового снаряжения, является его стоимость. Полнокадровые корпуса по своей природе более дороги, а микросхемы внутри сложнее конструировать и дороже производить. Камеры APS-C часто можно найти по более низкой цене, но это зависит от конструкции корпуса и дополнительных функций, таких как скорость, конструкция и реализованные технологии.

Некоторые камеры APS-C с полной спецификацией значительно дороже полнокадровых моделей из-за расширенных функций автофокусировки, частоты кадров и качества сборки.

Так что выбрать?

Что касается фотографии дикой природы, это во многом зависит от ваших целевых объектов.

Если вы любите фотографировать птиц и мелких существ, высококачественный корпус APS-C, сочетающий в себе кроп-фактор и скорость, вам подойдет. Кроп-фактор также является огромным преимуществом, если вы хотите получить более длинный телеобъектив без необходимости раскошелиться на сверхдорогие супертелеобъективы. Это означает, что у вас может быть небольшая установка, которая предлагает хороший компромисс для большинства ситуаций.

Если вы действительно хотите получить максимальную производительность и качество, вам стоит поискать полнокадровые модели. Датчики с высоким разрешением и отличные характеристики при слабом освещении обеспечивают отличное качество изображения. Однако, конечно, вам также нужно будет инвестировать в лучшую оптику, чтобы извлечь из нее максимум пользы.

Это и дорого, и большая нагрузка. Однако, если вам нужно наилучшее качество, которое только можно вообразить, это то, что вам нужно. Для тех, кто только начинает инвестировать, я могу порекомендовать модель APS-C. Сэкономьте свои средства, чтобы купить объективы приличного качества, так как они будут иметь большее значение для ваших изображений, чем одна ступень ISO или датчик с чуть более высоким разрешением.

• ОБЩЕЕ

• ПОДГОТОВКА

• НАСТРОЙКИ

• ОСВЕЩЕНИЕ

• ШЕСТЕРНЯ

• РАСШИРЕННЫЕ РУКОВОДСТВА

• 82 CREATIVE

• 82 CREATIVE

• РЕСУРСЫ

Описание множителя фокусного расстояния

Когда вы покупаете новую камеру, у вас есть множество вариантов относительно размера сенсора.

Некоторые камеры — обычно более дорогие модели — имеют так называемый полнокадровый сенсор.

Другие камеры — обычно потребительские типы, которые покупают многие начинающие фотографы — имеют так называемый датчик кадрирования, который меньше, чем полнокадровый датчик.

Как бы это не сбивало с толку, существуют разные типы камер с датчиком кадрирования, в том числе популярные сегодня форматы APS-C и микро 4/3.

Но что, черт возьми, все это значит? А почему это важно?

Давайте проясним ситуацию…

Полнокадровый и датчик культуры

Полнокадровый датчик — это датчик, размер которого примерно соответствует размеру 35-миллиметрового куска пленки. Таким образом, размер сенсора составляет примерно 24 x 36 мм.

Увеличенный размер сенсора дает несколько преимуществ, включая изображения с более высоким разрешением, более крупные пиксели для лучшей резкости и лучшую производительность при слабом освещении.

Конечно, чем больше датчик, тем больше корпус камеры, необходимый для его размещения, поэтому полнокадровые камеры, такие как Canon EOS 5D Mark IV, показанная выше, имеют тенденцию быть больше и тяжелее, чем их аналоги с датчиком кадрирования.

И, как я уже упоминал во введении, полнокадровые датчики, как правило, используются в более дорогих камерах, поэтому проблемы с бюджетом являются более серьезной проблемой для полнокадровых камер.

С другой стороны, камеры с датчиком кадрирования по сути противоположны. Они меньше, компактнее и легче из-за меньшего размера сенсора.

Кроме того, из-за меньшего размера сенсора камеры, как правило, дешевле, хотя есть некоторые модели среднего класса, которые могут быть довольно дорогими.

Меньший сенсор означает меньшие пиксели, которые создают изображения с неодинаковым разрешением или резкостью по качеству. Производительность при слабом освещении обычно не так хороша, как у полнокадровой камеры.

Нельзя сказать, что камеры с датчиком кадрирования плохие — как раз наоборот. Доступно множество отличных моделей датчиков кропа, в том числе Nikon D7200, показанный выше.

Но при прямом сопоставлении качества изображения и производительности камеры полнокадровые модели, как правило, превосходят модели с датчиком кадрирования.

Еще одна вещь, которую следует знать о камерах с датчиком обрезки, заключается в том, что размер датчика варьируется от одного производителя к другому.

Например, в Canon EOS Rebel T6i размер сенсора составляет 22,3 x 14,9 мм. И наоборот, размер сенсора Nikon D5300 составляет 23,5 x 15,6 мм.

Не только разные размеры датчиков в камерах с датчиком кадрирования могут сбивать с толку, но размер датчика также означает, что разные камеры также имеют разные множители фокусного расстояния (иногда называемые коэффициентами кадрирования) (подробнее об этом ниже).

Узнайте больше о полнокадровых камерах и камерах с датчиком кадрирования в видео выше от Карла Тейлора.

Подробнее:

Краткое описание множителя фокусного расстояния

Как отмечалось выше, сегодня многие камеры имеют кадрированный сенсор, чаще всего это вариант APS-C или микро-4/3.

Это означает, что их сенсоры меньше, чем у «обычных» полнокадровых эквивалентных сенсоров 35 мм.

Это важно, потому что фокусное расстояние объектива основано на этом полнокадровом 35-миллиметровом формате. Другими словами, 50-миллиметровый объектив ведет себя как 50-миллиметровый объектив на полнокадровой камере и считается «нормальным» или «стандартным» объективом на этом фокусном расстоянии.

Аналогично, 24-миллиметровый объектив полнокадровой камеры ведет себя как 24-миллиметровый объектив и представляет собой стандартное фокусное расстояние для широкоугольных объективов.

Множитель фокусного расстояния играет роль в определении эффективного фокусного расстояния объектива камеры с датчиком кадрирования.

Множитель фокусного расстояния — это простая формула, которая учитывает размер сенсора камеры, чтобы определить, как объектив будет вести себя на камере с сенсором кадрирования.

Важно понимать множитель фокусного расстояния, потому что он может резко изменить эффективное фокусное расстояние объектива, который вы используете.

Например, если объектив 50 мм действует как объектив 50 мм на полнокадровой камере, то на камере с датчиком кадрирования он может вести себя как объектив 80 мм.

Это огромная разница в поведении объектива — вместо стандартного или нормального поля зрения вы получаете короткое поле зрения телеобъектива с эффектом увеличения.

Другими словами, если вы фотографируете пейзаж с объективом 50 мм и полнокадровой камерой, а друг фотографирует тот же пейзаж с того же самого места с тем же объективом 50 мм на камеру с датчиком кадрирования, ваше изображение будет иметь более широкое поле. зрения, чем у вашего друга. Это все из-за множителя фокусного расстояния камеры датчика кадрирования.

Посмотрите видео выше от FocusED, чтобы получить обзор кроп-фактора.

Подробнее:

Расчет множителя фокусного расстояния

Итак, множитель фокусного расстояния сообщает нам эффективное фокусное расстояние объектива на корпусе датчика кадрирования.

Но множитель фокусного расстояния на камерах с датчиком кадрирования варьируется от одного производителя к другому.

Например, камеры Nikon с датчиком кропа имеют коэффициент кропа 1,5x, как и камеры Fuji с датчиком кропа. Камеры Canon с датчиком кропа имеют кроп-фактор 1,6x, а камеры Olympus с сенсором кропа имеют кроп-фактор 2x.

В результате вам необходимо умножить кроп-фактор вашей конкретной модели камеры на фокусное расстояние объектива, чтобы получить эффективное фокусное расстояние.

Например, если вы снимаете камерой Canon с датчиком кадрирования и объективом 50 мм, этот объектив будет иметь эффективное фокусное расстояние 80 мм из-за Canon 1.6-кратный кроп-фактор (50 мм x 1,6 = 80 мм).

Объектив 50 мм на камере Olympus с датчиком кропа будет иметь эффективное фокусное расстояние 100 мм из-за 2-кратного кроп-фактора Olympus (50 мм x 22 = 100 мм).

Это простая формула, которая может избавить вас от многих головных болей при покупке объективов, потому что, глядя на идентичные изображения выше, вы можете увидеть, насколько более широкое поле зрения вы получаете с объективом на полнокадровой камере (первое изображение ), чем с камерой с датчиком кадрирования (второе изображение).

Под этим я подразумеваю, что если вам нужен широкоугольный объектив для пейзажной фотографии с камерой с датчиком кадрирования, вы не получите широкоугольные характеристики от 24-миллиметрового объектива.

Вместо этого вам понадобится еще более широкое фокусное расстояние — скажем, 12 мм — чтобы получить такой широкоугольный вид на камере с датчиком кадрирования.

Подробнее:

Завершение

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, все термины, такие как полный кадр, датчик кадрирования, множитель фокусного расстояния и т. Д., Могут сильно сбивать с толку.

Надеюсь, это руководство устранило для вас часть этой путаницы.

В конце концов, нужно просто вычислить кроп-фактор вашей конкретной камеры, умножить его на фокусное расстояние объектива и получить эффективное фокусное расстояние.

Понимание того, как объектив будет вести себя на вашей камере с датчиком кадрирования, позволит вам принять более обоснованное решение при покупке объектива и позволит вам выбрать тип объектива, который вам нужен, чтобы делать фотографии того типа, который вы хотите.

При этом я рекомендую вам провести небольшое исследование модели вашей камеры, чтобы определить кроп-фактор, потренироваться в получении эффективного фокусного расстояния для различных типов объективов и использовать эту информацию, чтобы получить лучший объектив для того типа работы, которую вы хотите. делать.

---

Привет из PT!

Советы для начинающих

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Имеет ли значение фактор урожая в кинопроизводстве?

Имеет ли значение фактор урожая в кинопроизводстве?

Да и нет. Да, фактор урожая действительно существует и технически присутствует в кинопроизводстве. Но проблема возникает, когда люди не понимают, с чем это на самом деле сравнивают. Нельзя полагаться, что точное число фокусных расстояний объектива обеспечивает одинаковый угол обзора для каждой отдельной камеры. Это связано с тем, что в разных камерах используются датчики изображения разного размера.Но кроп-факторы обычно сравнивают с так называемым «полнокадровым датчиком», и это сравнение в мире кинопроизводства бессмысленно и в целом неверно.

Давайте рассмотрим здесь немного подробнее.

Прежде чем мы продолжим, давайте закроем два беспорядочных слуха о кроп-факторе. Эти слухи циркулируют в интернет-сообществах фотографов и видеографов. Итак, давайте проясним ситуацию.

1. Кроп-фактор НЕ влияет на фокусное расстояние объектива.
2. Кроп-фактор НЕ влияет на диафрагму объектива.

Хорошо, на что влияет фактор урожая?

Влияет на размер кадра, который мы видим через сенсор камеры. Термин «фактор кадрирования» пришел из мира фотографии, поэтому, опять же, он основан на «полнокадровом датчике». Это стандартный датчик 35 мм, обычно встречающийся в классических зеркальных камерах. Если вы сделаете снимок с помощью сенсора меньшего размера (например, большинства цифровых зеркальных фотокамер) и того же объектива, он покажет только меньшую область сцены.

Чтобы проиллюстрировать это, я показал, как разные камеры с разными размерами сенсоров будут видеть изображение через ОДИН ОБЪЕКТИВ.

Черный — Полнокадровый
Красный — Кроп-фактор 1,3x
Желтый — Кроп-фактор 1,5x
Зеленый — Кроп-фактор 1,6x

Тот же объектив, меньший датчик камеры = меньше видимости

Датчик изображения меньшего размера будет использовать меньшую часть фактического изображения объектива. Благодаря этому получившаяся картинка будет иметь более узкий угол обзора.Вот что такое кроп-фактор в двух словах. Например, 50-миллиметровый объектив на полнокадровом сенсоре 35-мм будет выглядеть примерно в два раза более широкоугольным, чем 50-миллиметровый объектив на сенсоре M43. Итак, в этой ситуации, чтобы получить такое же поле зрения, как у 50-мм полнокадрового кадра: вам понадобится 25-миллиметровый объектив на указанной камере M43. В любом случае, не забывайте два золотых правила свыше!

Проблема кинопроизводства

Вот где все становится проблемой. Театральный Супер 35 мм технически является стандартом кинотеатра.(Например: Arri Alexa, RED Scarlet, Blackmagic URSA Mini и т. Д.) Эта матрица камеры имеет размер, эквивалентный APS-C, а НЕ полнокадровому! Как я сказал ранее, Full Frame — это стандарт фотографии. Его размер в 2,6 раза больше, чем у APS-C . Неверно сказать, что 50-миллиметровый полнокадровый объектив «становится» 75-миллиметровым объективом на датчике APS-C. Это по-прежнему 50-миллиметровый объектив во всех отношениях (особенно по глубине резкости). Единственное, что меняется, — это ваш угол зрения.

Неправильно, Неправильно, Неправильно.

Кроме того, утверждение, что датчик APS-C даже имеет кроп-фактор , также неверно! APS-C / Super 35 — сенсоры стандартных размеров для кинотеатров. Если вам случится увидеть, как Мартин Скорсезе упоминает, что он использовал 28-миллиметровый объектив на конкретном снимке из «Волка с Уолл-стрит», вам НЕ нужно выполнять преобразование кроп-фактора, чтобы выяснить, какой объектив вы бы использовали на своем APS-C / Super. 35-сенсорная камера. Предположение, что эта идея кроп-фактора применима ко всем датчикам, меньшим, чем классический полнокадровый датчик SLR 35, по сути, просто практика фотосъемки.Это не связано с кинематографом и / или кинопроизводством!

Это было: Имеет ли значение фактор урожая в кинопроизводстве?

Сравнение линз и кроп-факторы

Во-первых, перед тем, как углубиться в это, сделаем небольшое предупреждение.

Использование идеи «кроп-фактора» немного сложно, так как для получения кроп-фактора вам понадобится справочное руководство, с которого будут обрезаны все остальные размеры сенсоров. С появлением цифровых зеркальных фотокамер и «полнокадрового» 5d и 1d некоторые люди говорят, что все остальные меньшие размеры сенсора кадрируются.Однако меньший размер сенсора Super 35 уже много лет является стандартом в киноиндустрии. Например, при работе с Arri Alexa большинство людей, работающих в кино и на телевидении, не думают, что 50-миллиметровый объектив имеет поле зрения 70-миллиметрового объектива, который был «обрезан», для них у 50-миллиметрового объектива есть поле зрения, к которому они привыкли на Alexa, и они не сравнивают его с изображением, которое вы получили бы на полнокадровом датчике 36 x 24 мм, таком как 5d или 1d.

Другие люди могут иметь дело с 35-мм пленкой, особенно фотографы.Эти люди привыкли к «полнокадровому» 35 мм в качестве ориентира. Для этих людей super35 — это урожай, поэтому поле зрения, которое дает 50-миллиметровый объектив на датчике super35, уже, чем они привыкли.

Интересно, что в последнее время произошел возврат к полнокадровым камерам. Арри выпустил Alexa LF и LF mini (с размером сенсора немного больше, чем у полнокадрового), а Canon выпустила C700FF и совсем недавно C500mkii, оба из которых являются полнокадровыми (38.1×20,1 мм). Sony также приняла участие в разработке FX9.

Во первых камеры.

Полнокадровый, 35 мм:

Размер сенсора: приблизительно 36×24 мм — 38-21 мм

Арри Алекса LF

Алекса Мини LF

Sony Venice

Sony FX9

Canon C500 mkii

Canon C700FF

Canon 5D и 1D

Чип Super 35 мм:

Размер сенсора 22×12 мм — прибл. 26×15 мм (у них кроп-фактор около 1.От 4 до 1,5 по сравнению с полнокадровыми камерами, хотя размер сенсора в этой группе немного отличается)

Красный эпический, алый (25,9 x 14,5)

Canon C300 C100 C500 (24,6 x 13,8 мм)

Canon C200 (24,4 x 13,5)

Arri Alexa (23,8 x 13,4 мм)

Sony F65 / F3, FS100, FS700 (23,6 x13,3)

Sony F55 F5 (22,6 x 12,7 мм)

Sony FS7 (23,6 мм x 13,3 мм)

Микросхема APS-C:

Размер сенсора 22,2×14,8, кроп-фактор 1.6

Canon 7d, 60d, 50d (22,2×14,8 мм)

Чип 4/3 дюйма:

Размер сенсора

: 17,8 x 10, кроп-фактор 2

Панасоник AF101

Дизайнерская камера Blackmagic

Размер сенсора: 15,8 x 8,9 мм

Blackmagic

2/3 дюйма чип:

Размер сенсора: камеры 9,6 x 5,4 мм имеют кроп-фактор около 4x

Sony XDCAM 700/800

Панасоник AJ-HPX3000

Большинство других вещательных камер в традиционном английском стиле.

На изображении ниже я проиллюстрировал каждый размер сенсора в качестве инструмента сравнения. Это изображение в 4 раза превышает фактический размер сенсора, поэтому относительные различия легче увидеть. Как видите, разница между желтым от 7d и красным Super 35 мала даже при 4х. Это несколько сбивает с толку, поскольку фактические датчики не имеют того же соотношения сторон, поскольку они также используются для записи 4: 3 или фотографий в случае фотоаппаратов. (Чтобы увидеть изменения поля зрения в режиме видеозаписи, см. Следующий рисунок.)

Это следующее изображение демонстрирует относительное поле зрения, которое вы получите от каждого датчика. Все они теперь с соотношением сторон 16: 9, так как фотоаппарат будет снимать в режиме видео с этим соотношением сторон.

С появлением технологий 6k и 4k камеры могут снимать с разрешением 2k, используя собственный сенсор. Самое замечательное в этом то, что это открывает возможность использования объективов, предназначенных для меньших датчиков или пленки, или вы можете использовать полнокадровый объектив и получить большее поле зрения и большую гибкость.

В следующем разделе я коснусь идеи смешивания линз, в частности, поместив линзы, предназначенные для 2/3 дюймовой камеры, на сенсор super 35. При этом возникают проблемы с качеством. Объективы с байонетным креплением 2/3 дюйма не дадут вам кинематографической оптики, обычно они будут давать гораздо менее резкий вид, чем вы привыкли. Однако если говорить о длине и цене зума, то они

Поскольку существует огромная разница в кроп-факторе 2/3 дюймовых камер и одночиповых камер, я подумал, что напишу несколько сравнений диапазонов объективов.Многие из нас привыкли работать с вещательными объективами Canon, такими как HJ11, HJ22 и т. Д., И, поскольку они предназначены для байонета B4, трехчиповых камер, кроп-фактор довольно велик. Вот несколько заметок о сравнении разных объективов.

Если вы заинтересованы в использовании объектива с байонетом B4 на супер-35-миллиметровой камере, вы можете прочитать об этом и о необходимых адаптерах здесь.

Размер линзы	2/3 дюйма, 4-кратное кадрирование, эффективное фокусное расстояние
HJ11 : 4.7 — 52 мм С дублером 9,4-104 мм HJ22 : 7,6 ~ 168 мм с дублером 15 ~ 336 мм	от 18,8 мм до 208 мм 37,6 мм — 415 мм 30 мм — 672 мм дублер 121 — 1,462 мм

Следующая таблица иллюстрирует разницу между полнокадровой камерой и камерой с чипом APS-C, такой как 7d.

Полнокадровый без кадрирования	1.Эффективное фокусное расстояние 6 кропов (NB супер 35-чиповые камеры здесь будут немного шире)
8-15 мм 16-35 мм 17-40 мм 24 мм 28 мм 50 мм 24-70 мм 24-105 мм 70-200 мм 70-200 мм с удлинителем 1,4 98-280 мм 70-200 с 2-мя удлинителями 140-400	13-24 мм 26-56 мм 27-64 мм 38 мм 45 мм 80 мм 38-112 мм 38-168 мм 112-320 мм 157-448 мм 224-800 мм

Интересно, что полный диапазон фокусных расстояний HJ 11 составляет от 19 мм до 415 мм (включая удвоитель), поэтому, если вы хотите иметь такой же диапазон фокусных расстояний, используя однокристальную камеру с линзами EOS, вам понадобятся почти все линзы EOS, которые они производят.

Можно использовать вещательные объективы с байонетом B4 на однокристальных камерах с переходником B4 на EOS или PL от MTF. Поскольку сенсорные камеры Super 35 имеют такой большой чип по сравнению с вещательными камерами, объективы будут работать только с включенным удвоителем (иначе получилась бы массивная виньетка). Я делал это несколько раз, хотя я не большой поклонник. очевидно, что вы снимаете через слой двойного стекла, и оптика не так хороша, хотя с практической точки зрения она действительно работает.Компания MTF производит множество адаптеров, которые вы можете купить в B&H.

Это диапазон, который такие объективы дали бы вам на камере с чипом Super 35:

HJ11 = 15-166 мм

HJ22 = 24-538 мм

Для дальнейшего чтения:

Abel Cine создали полезное сравнение, показывающее все поля зрения сенсоров основной камеры по сравнению с super 35mm

.

Также от Abel Cine есть интересный инструмент, который автоматически вычисляет поле зрения для любого размера объектива, который вы выбираете из большинства используемых основных камер.

Краткое объяснение того, как фактор урожая влияет как на фокусное расстояние, так и на диафрагму

Примечание редактора : из-за некоторых проблем с камерой это видео временами очень шаткое. Нас это не сильно беспокоило, но если вы легко отвлекаетесь, это видео может больше раздражать, чем учить вас. Вас предупредили.

---

Если вы только начинаете знакомиться с миром фотоаппаратов и объективов, термин «кроп-фактор» и фразы вроде «это объектив, эквивалентный 35 мм», могут вас смутить.Что ж, так долго не должно быть.

Видео выше предлагает четкое, краткое и простое объяснение фактора кропа, которое, мы надеемся, прояснит все это и снабдит вас некоторыми важными знаниями, которые пригодятся в следующий раз, когда вы будете покупать объектив или корпус датчика кропа.

Видео было собрано фотографом Тони Нортрупом в ответ на некоторые комментарии, которые он получил по поводу других своих видео, и, хотя оно не идеально, оно отлично объясняет, как кроп-фактор влияет не только на фокусное расстояние (читай: поле зрения), но также и диафрагма (читай: глубина резкости).

Мы не будем вдаваться в технические подробности, так как это то, для чего видео, но TL; DR выглядит примерно так. Использование Nikon в качестве примера: объектив 50 мм f / 1,4, прикрепленный к D7100 (1,5-кратный кроп-фактор), будет давать примерно такое же изображение, как объектив 75 мм f / 2,0, установленный на D800 (полнокадровая камера).

Датчик кадрирования влияет на ваше поле зрения (насколько близко вы находитесь к объекту), вашу глубину резкости (насколько тонка ваша плоскость фокусировки / сколько размытия фона вы получите) и количество ВСЕГО света, попадающего на датчик ( такое же количество света на квадратный дюйм сенсора, но меньше общего света, потому что у вас меньше площадь сенсора) и, следовательно, качество вашего изображения.

Для более подробного объяснения в сочетании с визуальными эффектами, которые действительно помогают понять суть, посмотрите видео вверху. И если вы чувствуете, что можете объяснить фактор урожая более простым для понимания способом, не стесняйтесь оставлять это объяснение в комментариях.

(через Reddit)

Почему аргумент полного кадра и датчика культуры не важен

Размер сенсора может быть менее важным, чем вы думали.

Традиционно я бы посоветовал людям приобрести полнокадровую камеру, если бы они могли, но похоже, что необходимость снимать с полнокадровой матрицей за последние несколько лет уменьшилась.Полнокадровые камеры лучше боке (размытие фона), и у них нет кроп-фактора, но во многих отношениях они так же эффективны, как и их аналоги с кадрированным сенсором.

Производители объективов создают все больше объективов, предназначенных для кадрированных сенсоров, чтобы уменьшить «неудобства» при съемке с кадрированными сенсорными камерами. Итак, самое большое значение имеет размер фактора урожая. Принимая во внимание, что обычная камера APS-C имеет кроп-фактор около 1,7x, разница между этой камерой и полнокадровой камерой уменьшается.Однако, если вы снимаете с помощью карманной кинокамеры Blackmagic с кроп-фактором 2,88x, вы увидите значительно большую разницу между этой камерой и полнокадровой камерой.

Следующее видео, созданное Zack Arias , показывает нам реальную разницу между полным и кадрированным сенсором. В видео Зак делится своим мнением о том, почему вам не нужно так сильно заботиться о кадрированных датчиках.

Этим видео впервые поделился Зак Ариас на своем канале YouTube.Спасибо, что поделился Заком!

Следует отметить, что, хотя между полным и кадрированным сенсором может не быть больших различий в функциональности, часто существует положительная корреляция между размером сенсора и характеристиками камеры . Так что, если мы смотрим на камеру Canon, например, 7D с кадрированным сенсором не будет иметь таких же хороших характеристик, как 6D с полнокадровым сенсором. Помните об этом в следующий раз, когда будете искать новую камеру.

Если вы хотите узнать больше о датчиках, стабилизации и кроп-факторе, ознакомьтесь с нашей серией объективов Understanding Lenses в блоге PremiumBeat, где мы подробно рассмотрим все функции, которые следует учитывать при покупке объектива.

Как вы думаете, аргумент Зака ​​верен? Неужели мы придаем слишком большое значение размеру сенсора, а не характеристикам камеры? Поделитесь в комментариях ниже.

Полнокадровый

и датчик культуры // Все, что вам нужно знать

Что такое камера с датчиком урожая?

Датчики кропа меньше, чем размер 35-мм пленки для полнокадрового просмотра. Их сенсоры вырезают края кадра, увеличивая фокусное расстояние камеры. Модель датчика культуры включает APS-C и micro 4/3 (четыре трети)

Датчик культуры APS-C имеет 1.5 кроп-фактор / множитель (1,5x). Когда цифровая зеркальная фотокамера Nikon с этим датчиком кадрирования сочетается с объективом Nikon 50 мм f / 1,4, камера будет действовать как 75-мм объектив полнокадровой зеркальной камеры.

Этот «множитель» определяет общее фокусное расстояние камеры.

Датчики

дешевле в производстве, поэтому их можно разместить в меньших и более дешевых камерах. Различные датчики урожая имеют разные факторы урожая. Вот некоторые из наиболее известных примеров:

• 2 шт. Эти датчики, обычно используемые в системах Micro Four Thirds (4/3), в основном используются в камерах Panasonic и Olympus.
• 1,6x. Эта система, одобренная Canon, является стандартной для потребителей. Его также называют Canon APS-C.
• 1,5x. Помимо Canon, эта система применяется всеми другими производителями для своих камер APS-C.
• 1,3x. Это более редкий тип, поскольку Canon использовала датчики с кроп-фактором 1,3x в более старых сериях 1D.

Плюсы датчика культуры Камеры

Поскольку камера и прилагаемые к ней объективы имеют меньшие размеры, управление пространством будет намного проще.

Благодаря более низкой стоимости и весу датчик кропа станет гораздо более дешевым выбором, чем полнокадровый.

Фото Бена Бленнерхассетта

Это идеально подходит для любителей и случайных энтузиастов с небольшим бюджетом или для тех, кто только начал интересоваться фотографией.

Для энтузиастов и случайных любителей разница в цене на полнокадровый датчик и датчик кропа может помочь в процессе принятия решений.

Было бы гораздо разумнее инвестировать в камеру с датчиком кадрирования за 3000–5000 долларов по сравнению с дорогостоящей полнокадровой установкой за 15–20 тысяч долларов.

Благодаря увеличенному радиусу действия множителя датчика кадрирования камера также может обеспечивать качественные изображения природы, дикой природы, фотожурналистики и спорта.

Одним из примеров достойной установки для телеобъектива является комбинация корпуса кадрированной рамки, такой как Canon 7D, с объективом Canon 70-200 мм f / 2.8.

Эта пара корпуса камеры и объектива будет работать как объектив 112–320 мм. Использование подобных комбинаций обеспечивает дополнительные фокусные расстояния для достойного качества при более низкой стоимости камеры.

Следовательно, камера с датчиком кадрирования более высокого класса могла бы обеспечить качество, близкое к качеству полнокадровой камеры, по более низкой цене.
Датчики кропа также хороши для макросъемки, когда вы можете фотографировать цветы и насекомых с большей детализацией.

Минусы датчика культуры Камеры

Камеры с датчиком кадрирования, как правило, имеют меньшее поле зрения, другими словами, полученное изображение будет иметь обрезанные края, в отличие от «полнокадровой» камеры.

Даже в сочетании с хорошим объективом полнокадровые камеры по-прежнему будут работать лучше при сравнении полнокадровых изображений и датчиков кадрирования.

Как профессионал, вы можете добиться лучшего качества, используя полные кадры с более длинным телеобъективом.

Камеры с датчиком кадрирования

также находятся в невыгодном положении при съемке широкоугольных фотографий, таких как пейзажи и архитектура, поскольку края окончательного изображения также будут обрезаны.