размер матрицы, что такое «кроп»

Мне в почте приходит немало вопросов начинающих любителей фотографии, и я решил, что уже пора сделать небольшую серию статей из серии «Фотографии для чайников», в которых предполагается дать объяснения различным фотографическим терминам, рассказать о том, как подбирать себе фотоаппарат под любительские задачи, ну и обязательно будет несколько статей о работе с программой Adobe Lightroom, ибо обработка сделанных снимков не менее важна, чем сам процесс фотографирования.

В данной статье мы поговорим о таком важном параметре, как размер матрицы фотоаппарата, и раскроем завесу тайны над загадочным термином «кроп-фактор».

Продавцы в магазинах и маркетологи обычно любят оперировать количеством мегапикселов у камеры, и их послушать — так какая-нибудь «цифромыльница» с 20 мегапикселами значительно круче зеркалки с 16 мегапикселами.

А это вовсе не так. Потому что, кроме всего прочего, в камерах очень важен физический размер матрицы (сенсора), а не только мегапикселы. 

Вот в разговорах о фотокамерах продвинутых фотолюбителей и профессионалов часто приходится слышать фразы из серии: «Да у нее же матрица маленькая», «Да там же пятый кроп», «Что можно снять на такую матрицу?», «Full frame — наше все».

Что за матрица такая?

Матрица (светочувствительная матрица, сенсор, фотодатчик) — это микросхема, состоящая из фотодиодов, являющаяся важнейшей частью цифровой фотокамеры.

Проще говоря, матрица — это аналог фотопленки. В пленочных фотоаппаратах изображение через объектив попадало на фотопленку и хранилось на ней, а в цифровых фотоаппаратах изображение через объектив попадает на матрицу, формируется там, но хранится уже на карте памяти или во встроенной памяти камеры.

Так называемая полная матрица (Full Frame) имеет размер, приблизительно равный размеру кадра 35-миллиметровой пленки, на которую производилась съемка в пленочных аппаратах.

Полная матрица дорога в производстве (там высок процент брака), фотоаппараты с ней, как правило, имеют немаленькие размеры, солидный вес и в любом случае стоят дорого, в результате чего камеры с полной матрицей используют в основном только профессионалы. Ну или продвинутые любители с хорошими заработками, для которых термин Full Frame является сакральным.

Чтобы уменьшить стоимость, размер и вес камер, производители додумались делать матрицу меньших размеров — обрезать ее. Английское слово crop и означает — «обрезать». Кроп-фактор — число, показывающее, во сколько раз данную матрицу обрезали по отношению к полной матрице (Full Frame).

Кроп-фактор 1,5 или 1,6 (самый популярный вариант в любительских зеркалках) означает, что матрица тут уменьшена в 1,5 или 1,6 раза по сравнению с полноформатной.

Вот, например, визуальное сравнение размеров матрицы фотокамеры с Full Frame и матрицы любительской зеркалки (с сайта Cameraimagesensor.com).

В продвинутых беззеркальных камерах, которые сейчас активно теснят любительские зеркалки, нередко устанавливается матрица с кроп-фактором 2 — то есть она в два раза меньше полноформатной матрицы. Вот она в сравнении с предыдущими двумя.

В дешевых цифровых «мыльницах» вроде Canon Powershot A1300 устанавливается матрица с кропом что-то вроде 5,62 — вот так это выглядит в сравнении.

Ну и в современных смартфонах сейчас ставят матрицы с кроп-фактором в районе 7,1 — например, в iPhone 5S именно такая установлена. Вот она в масштабе сравнений.

Теперь вопрос: какую все-таки матрицу предпочесть? Нужно ли сразу стремиться к Full Frame, чтобы на нее ежедневно молиться?

С одной стороны, чем больше сенсор, тем лучше качество получаемой фотографии. Конечно, тут играют и многие другие факторы, прежде всего объектив, но просто чисто физически: чем больше матрица, тем лучше качество.

(Кстати, существуют так называемые среднеформатные камеры с сенсорами от 40 мм по ширине и больше, но они уже только для профессионалов и стоят, как хорошие автомобили.)

В чем проявляется это «лучше качество»? В детализации, резкости, четкости, в качестве получаемого отпечатка: если снимок нужно будет использовать в полиграфии, то там полный формат матрицы практически обязателен, чтобы как можно меньше проиграть в качестве при заметном увеличении во время печати.

Кроме того, чем больше исходное изображение, тем проще его кадрировать: то есть вырезать из него кусок кадра и при этом получать приемлемое качество.

Также чем больше матрица, тем лучше камера снимает в плохих условиях освещения: у большой матрицы при высоких значениях светочувствительности значительно меньше проявляется так называемый «шум» (это точки на изображении — как зерно на старых черно-белых фотографиях, снятых на высокочувствительную пленку).

С другой стороны, полный формат, как мы уже говорили, ведет к повышение размеров камеры, увеличению веса и всегда — к высокой цене. И если вы - фотолюбитель, то зачем вам тратить большие деньги и таскать с собой тяжеленную камеру, если вы не очень представляете, что вам это вообще дает?

В результате камеру (и сенсор) нужно подбирать под свои задачи и свой кошелек. Для начинающих вполне подойдет недорогая «мыльница» с кропом 5,7. Продвинутым любителям, которые уже что-то понимают в фотографии и знают, какие возможности им предоставляют те или иные камеры, лучше ориентироваться или на хорошие беззеркалки с кропом 2 — 1,5, или на любительские зеркальные камеры с кропом 1,5 — 1,6, тем более что такие зеркалки сейчас выпускаются компактные и легкие.

Что такое кроп-фактор в фотоаппарате

Фотоаппарат Nikon с объективом серии DX

z

Это числовая пропорция между диагональю кадра 35-миллиметровой пленки (24 x 36 мм) и матрицы цифровой камеры, имеющей обычно меньший или почти такой же размер. Служит для вычисления эквивалентного фокусного расстояния сменных объективов.

При использовании 35-миллиметровой оптики на пленочных камерах стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм, широкоугольным — не длиннее 35 мм. Для портретов используется объектив 75–120 мм, а более «дальнобойная» оптика применяется для решения специальных задач (например, съемки спорта). Если матрица имеет меньший размер, чем кадр 35-миллиметровой пленки, то из центра формируемого объективом изображения как бы вырезается часть — кроп. Портретный объектив превращается в телевик, стандартный — в портретный и т.д.

Производителями принято указывать фокусное расстояние для кадра 24 x 36 мм, даже если объектив может использоваться только с цифровыми камерами (современная оптика Olympus, серия AF-S от Canon, DX от Nikon). Цифровые объективы имеют меньшее кроющее поле, чем обычные. Они не могут использоваться с пленочными и полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, но имеют свои плюсы — компактность и большую светосилу при меньшей цене. Правда, не все три качества сразу, а всего два на выбор. Минусом такой оптики является виньетирование (падение яркости ближе к краям кадра), в той или иной степени присущее любому объективу EF-S или DX. Бороться с этим эффектом научились в компании Olympus, уже много лет не выпускающей «пленочные» объективы.

Классификация зеркальных ЦФК

Зеркальные цифровые камеры выпускают Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma, Sony… Фотоаппараты этих производителей, в свою очередь, подразделяются на профессиональные и любительские. Но что лежит в основе всех различий? В чем главное отличие одной от другой? Можно с уверенностью говорить, что фундаментальным является именно формат матрицы — кроп-фактор. Общая тенденция такова, что чем больше матрица — тем «профессиональнее» и дороже сама камера. Хотя встречаются исключения из этого правила (например, Sigma SD14). В настоящее время можно говорить о пяти классах цифровых зеркальных камер:

z

Кроп-фактор	Особенности
2x	Самыми маленькими матрицами оснащено семейство ЦФК стандарта 4/3. Модели Olympus и Panasonic (также встречаются под маркой Leica)
1,7x	Зеркалки Sigma с необычными трехслойными матрицами Foveon X3
1,6x	Canon EOS, кроме камер серии 1
1,5x	Многочисленное семейство цифровых зеркалок. Производители — Fuji, Nikon, Pentax, Sony, Konica Minolta
1,3x	Профессиональные репортерские камеры Canon 1D Mark I/II/III. Дальномерная Leica M8
Full Frame (FF)	Новый Nikon D3. Профессиональные камеры Canon 1Ds Mark I/II/III. Canon 5D, благодаря которому FF «пошел в массы»

z

К перечисленным категориям необходимо добавить разношерстное семейство камер, матрицы которых больше Full Frame, — среднеформатные камеры со сменными задниками. Наряду с цифровым задником можно использовать пленочный, поэтому свой кроп-фактор есть и здесь — он отсчитывается от размера пленочного кадра. 56 x 56 мм — для Hasselblad 500-й серии, Rolleiflex 6000-й серии. 41,5 x 56 мм — для систем Contax, Mamiya 645 AFD.

Исключениями являются изначально цифровые среднеформатные камеры, не совместимые с пленкой: самая доступная модель этого класса Mamiya ZD, Hasselblad h4D, не запущенный в серийное производство Pentax 645 Digital.

z

Принцип работы матрицы Foveon

Обьектив Canon серии EF-S

z

Цифровая камера среднего формата — мечта рядового фотографа. Это дорогое удовольствие, ведь самая дешевая стоит $10 тыс. За счет особо крупного пикселя и оптики с красивым рисунком, от которой, с учетом формата, уже не требуется обеспечивать заданное число «линий на 1 мм», эти камеры создают потрясающую картинку. Правда, у «камеры мечты» есть минус, обусловленный как раз большой матрицей. Она сильно греется, поэтому «шумит» даже на средних ISO и нуждается в активной системе охлаждения с вентилятором (отсюда — громоздкий размер комплекта).

Добро или зло?

Типичная проблема «кропнутых» камер — шумы. Она будет заметна, если сравнивать картинку, которую дают на высоких ISO 12-мегапиксельная Canon 5D и, к примеру, Sony A700, имеющий такое же разрешение, но меньший размер матрицы. Чем больше сенсор, тем меньше шумы и шире динамический диапазон (охват яркостей между самой светлой и темной точками изображения).

Минус full frame-камер — виньетирование и падение резкости по краям кадра. Оно обусловлено особенностями оптики и светочувствительных ячеек. Матрицы «правильно» улавливают только фронтальный свет, а ближе к периферии кадра он падает под углом, что приводит к заметному падению детализации и яркости на этих участках. Пленочные камеры избавлены от этого недостатка, потому что для светочувствительной поверхности пленки совершенно неважно, под каким углом на нее падает свет.

Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. При съемке портрета с помощью Canon 5D на диафрагме f/2,8 резким может быть, например, только часть лица модели. А если у вас в руках псевдозеркалка Fuji S9600, то при той же диафрагме резкой будет вся модель целиком. Для макро и пейзажей изображение должно быть резким — здесь хороши зеркальные Олимпусы и качественные компакты вроде упомянутого Fuji S9600. При съемке портретов, напротив, нужен красиво размытый фон и пластичная картинка, передающая нюансы тональности. Лучшим вариантом здесь будет студийная камера среднего формата с цифровым задником.

z

Среднеформатная камера Hasselblad h4c

z

Пути прогресса

Качество изображения, полученного с помощью цифровой камеры, зависит не только от площади кадра, но и от структуры элементов, отвечающих за формирование картинки, и от потерь на этапе превращения «сырого» аналогового сигнала в цифровое изображение (разрядности аналогово-цифрового преобразователя, алгоритма баеровской интерполяции). На соотношение детализация/шум непосредственное влияние также оказывает интенсивность фильтра низких частот (low-pass filter), расположенного перед матрицей. Даже при идентичных матрицах камеры одних производителей обходят другие в плане качества картинки. За счет большего размера микролинз, которые размещены перед каждым пикселем и отвечают за формирование светового пучка, в новой зеркалке Canon 40D удалось добиться меньшего уровня шума, чем в любительской 400D, оснащенной, казалось бы, такой же 10-мегапиксельной матрицей.

Самое интересное, что даже при одинаковом размере матриц и разрешении полезная площадь каждого пикселя может варьироваться. Матрицы HR (в компактных камерах) отличаются формой пикселей — в виде шестигранника. Пиксели образуют структуру, похожую на пчелиные соты. Образец из природного мира подсказал инженерам, как можно более эффективно использовать площадь матрицы. Результат: компактные камеры Fuji, вроде F31fd или S9600, несмотря на крохотную матрицу, приближаются к зеркалкам по качеству картинки.

Точно такая же структура имеет место и в «профессиональных» матрицах Super CCD SR, которыми оснащены зеркальные модели Fuji (в том числе новая S5 PRO). Она дополнена другой полезной находкой инженеров: под каждой микролинзой находится шестиугольный S-пиксель, формирующий информацию о цвете, и дополнительный R-пиксель меньшего размера, который реагирует на сильный свет. Строго говоря, R-пиксель не увеличивает детализацию: микролинза одна на пару разных пикселей. Он выполняет функцию саббуфера, позволяя получать изображения с лучшим «объемом». Перепад яркостей (динамический диапазон) на каждом участке может достигать существенно большего значения, чем в случае обычной матрицы. А это позволяет спокойно снимать с прямой вспышкой, не опасаясь пересветов и получая при этом хорошо проработанное изображение в тенях. Для приверженцев Fuji данная особенность намного ценнее, чем абстрактная разрешающая способность, измеряемая тестами.

z

Sigma SD14

z

Альтернативный вариант предлагает Sigma, использующая трехслойные матрицы Foveon X3. В обычной матрице, придуманной инженером Kodak Баером в конце 70-х, цвет достигается за счет группы из четырех пикселей — красного, синего и двух зеленых (в зеленом больше информации о яркости). Все бы хорошо, но при большом увеличении мы видим мутную картинку — это связано с самим принципом получения изображения. Проблема частично устранима методом сложной обработки в программе Photoshop (или процессором вашей камеры). В основе «революционной» матрицы Foveon — свойство кремния пропускать лучи различного цвета на разную глубину. Пиксель конечного изображения требует сразу трех ячеек матрицы, расположенных последовательно друг за другом, на разных слоях. Каждый слой обеспечивает разрешение 2652 x 1768 пикселей (4,7 Мп). На выходе получаем изображение, где каждый пиксель имеет строго точный цвет, что дает превосходную резкость при печати небольших форматов (до А4). Недостаток такого подхода — невысокое по современным меркам разрешение. Новая зеркалка SD14 имеет общее разрешение 14 Мп, но эффективное, конечное разрешение картинки не достигает даже 5 Мп. Компания Olympus сумела устранить главный минус своих прежних моделей — плохое качество на высоких ISO. Отставание новых зеркалок Olympus и Panasonic от большинства конкурентов не превышает одной ступени ISO (при отключенном шумодаве). За счет лучшего в истории стабилизатора изображения в профессиональной модели E-3 (до пяти ступеней) на этот недостаток можно просто не обращать внимание!

Цифровые зеркалки с полноформатной матрицей становятся более доступными, но это вовсе не означает, что метод улучшения картинки за счет увеличения площади матрицы — единственная дорога к идеальному качеству картинки. Есть много вариантов добиться того качества, к которому мы стремимся, не выходя за рамки «кропа», акцентируя внимание на внутренних характеристиках пикселя, более разумно используя имеющуюся площадь.

z

Fuji S5 Pro

Идентификация кропа. Особенности кропнутых камер.

Эта статья написана на фотографическом сленге и, моментами, наполнена моими субъективными мнениями. В этой статье описаны нюансы использования кропнутых камер и объективов, которым мало кто уделяет должное внимание.

Идентификация кропа

‘Кроп’, ‘Crop’, ‘кропнутая камера’, ‘кропнутый фотоаппарат’, ‘кропнутая матрица’, ‘кропнутый сенсор’ – это синонимы фотоаппарата с уменьшенным светочувствительным элементом (матрица, пленка). Эти понятия сильно переплетены с понятием кроп-фактора и основную информацию про кроп можете почитать в разделе ‘ Кроп-фактор ‘.

Полнокадровые, полноформатные фотоаппараты, Full Frame, ФФ, FF, Full sensor size – это синонимы фотоаппаратов, у которых имеется оригинальный, не уменьшенный светочувствительный элемент. В наше время многими фотолюбителями считается, что ФФ камеры являются панацеей и пиком эволюционного развития современных цифровых камер. В связи с тем, что цена на любительские кропнутые камеры в разы ниже, чем на полнокадровые камеры, очень много фотолюбителей пользуются именно кропнутыми камерами и мечтают перейти на полный кадр. Размер матрицы полноформатных камер равняется размеру стандартной 35мм пленки (пленка типа 135). Но полный кадр – это не предел.

Существуют фотоаппараты среднего и большого формата, где размеры светочувствительного элемента в разы больше, чем размеры светочувствительных элементов у полнокадровых камер. Как ни странно это звучит, но современные полнокадровые цифровые камеры относятся к узкому формату. Получается некий обман – с одной стороны, полный кадр является чем-то запредельным, с другой стороны – полный кадр является всего лишь узким форматом.

Фотографы, которые всю жизнь снимали на средний или на большой формат чаще всего свысока смотрят на современные запредельно дорогие ‘Полнокадровые Камеры’ Nikon D4s, Canon 1DX и т.п. Пишу я это к тому, что должно быть четкое понимание того, что полнокадровые камеры – это лишь одна из ступеней в эволюции фотоаппаратостроения.

Превосходство кропа

Так как я пользуюсь больше всего системой Nikon, то и примеры я буду приводить опираясь на фототехнику компании Nikon.

В основном все знают, что с помощью ФФ камеры проще управлять глубиной резко изображаемого пространства. С помощью полноформатной камеры проще добиваться тонкой ГРИП, размытия дальнего и ближнего плана.

Но есть вторая сторона медали, в которой кроп превосходит полный кадр. Чтобы получить такой же угол обзора с полноформатного объектива Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED N используемого на полноформатной камере, на кропе нужно использовать аналог – Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX. Будем считать, что 17мм кропа и 24мм полного кадра дают приблизительно одинаковый угол обзора и опустим разницу 1.5мм ЭФР (Эквивалентное Фокусное Расстояние, 17мм*1,5-24мм=1,5мм). Но из-за разного реального фокусного расстояния объективы имеют разную ГРИП и разное гиперфокальное расстояние. На практике это сказывается в том, что с помощью 17мм проще сделать широкую глубину резкости, чем с 24мм на полном кадре. На примере, это выражается тем, что когда я фотографирую группу людей при плохом освещении (например в храме), очень сильно чувствуется тонкая ГРИП 24mm@F/2.8 объектива на полном кадре и часть людей, которые ‘выпадают’ из зоны резкости получаются размытыми. Мне вовсе не нужно, чтобы кто-то был размыт на снимке. В то же время, если снимать ту же сцену с 17mm@F/2.8 объективом на кропе, то зона резкости будет большей, это позволит захватить всех людей в зону резкости, а при распечатке такого снимка все участники съемки будут любоваться своим резким изображением. При этом объективы используют одну и ту же светосилу, а фотографирование происходит при одной и той же выдержке.

Часто можно встретить пересчет диафрагменного числа для кропнутых объективов. Например F/2.8 для Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX на камерах Nikon DX будет иметь эквивалент F/4.2. Можете посмотреть на примере Nikon 14-24 2.8 на photozone.de. Это не означает, что такой объектив имеет реальную более темную диафрагму (меньшую реальную светосилу в плане T-стопов) при использовании на кропнутых камерах – это означает только то, что ГРИП для такого объектива будет равняться F/4.2 в эквиваленте для полноформатных камер. Внимание: этот пересчет не влияет на экспозицию, он влияет только на пересчет ГРИП.

Таким образом, используя Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX при 17mm и F/2.8 мы получим эквивалент 25.5mm и F/4.2. То есть, чтобы получить такую же большую ГРИП, как с кропнутым объективом Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX, при использовании Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED AF-S N нам придется закрыть диафрагму до F/4.2. Но в случае с полноформатным объективом это повлечет за собой не только увеличения ГРИП, но и понижение экспозиции. Экспозицию придется компенсировать либо более длинной выдержкой, либо более высоким значением светочувствительности ISO, либо большей мощностью вспышки.

При изменении диафрагмы на одну ступень, ГРИП изменяется в два раза. Диафрагменные числа по ступеням – это F/1.4, F/2.0, F/2.8, F/4.0, F/5.6 и т.д. Разница между F/2.8 и F/4.0 составляет один стоп (два раза). Получается, что при использовании кропнутого объектива мы выигрываем в увеличении ГРИП больше, чем в два раза (F/2.8 против F/4.2). Если быть точным, то ГРИП возрастает в 2.25 раза для DX камер Nikon. Увеличение ГРИП линейно связано с величиной матрицы. На самом деле матрица Nikon FX и Nikon DX отличаются по своей площади в 2.25 раза. Число 2.25 получается очень просто, нужно просто кроп-фактор (Kf=1.5) возвести в квадрат: 1.5*1.5=2.25.

Эта хитрость применяется во многих мыльницах для макросъемки. Крохотные сенсоры цифровых фотоаппаратов-мыльниц могут выдавать огромную ГРИП с маленькими диафрагменными числами, что очень важно для макросъемки. Так, чтобы получить подобные снимки с простенькой мыльницы и Nikon D3s + Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1:2.8D на мыльнице можно будет спокойно снимать на F/5.6 с рук при короткой выдержке, а на большом полнокадровом объективе придется очень сильно закрывать диафрагму чтобы получить такую же ГРИП.

Личный опыт:

Я детально описал разницу в ГРИП только потому, что я часто снимаю широкоугольными объективами на открытой диафрагме разного рода крещения, венчания и т.д. Обычно я использую 28мм объектив. На полном кадре при 28mm F/3.5 уже сильно заметно, что с ГРИП ‘выпадают’ люди. При печати в формате 20 Х 30 и больше уже достаточно заметно, что часть людей находятся в фокусе, а часть ‘поплыли’. Иногда клиенты мне жалуются, что часть снимка не резкая. Используя кроп камеру и объектив с подобным ЭФР, можно в 2.25 раза увеличить ГРИП с сохранением светосилы и упростить съемку такого рода. Я понимаю, что можно закрыть диафрагму и получить широкую ГРИП, но в ряде случаев нельзя снять на F/11.0, так как света для сцены имеется очень и очень мало, а использование вспышки крайне нежелательно.

Вывод:

Эквивалентные фокусные расстояния при использовании кропнутых объективов позволяют бесплатно получить большую ГРИП, больше предметов в зоне фокуса, больше довольных клиентов. При этом нужна та же самая светосила объектива.

Ультимату кропа

После предыдущего пункта кроп поднялся на ноги и теперь может тягаться с полным кадром. Но вот есть одна очень серьезная проблема при использовании кропнутых камер. И проблема эта – отсутствие объективов. В общем случае это касается отсутствия хороших профессиональных светосильных объективов с удобным ЭФР. Профессиональные фотографы, например, свадебщики, студийные фотографы, репортажники чаще всего используют определенный набор объективов с перекрытием определенного фокусного расстояния. Обычно это диапазон 14-200мм.

Но для кропнутых камер просто нет объективов для комфортной съемки. Например, для камер Nikon DX нечем заменить Nikon 14-24 F/2.8, Nikon 17-35 F/2.8, Nikon 70-200 F/2.8, Nikon 80-200 F/2.8, Nikon 85mm F/1.4. Существует только замена для Nikon 24-70 F/2.8 в лице Nikon 17-55 F/2.8 DX (и то, существует Nikon 24-70 F/2.8 VR, которому, снова же, замены нет).

Объективы исторически претерпели ряд подгонок под потребности фотографов при работе на узкой 35-ти миллиметровой пленке. Сложились свои оптимальные стандарты. Например, репортаж в ‘ближнем бою’ проще простого снимать на Nikon 17-35 F/2.8, а для портрета, свадеб использовать Nikon 70-200 F/2.8. Эти объективы дополняют друг друга и создают нужное фотографу покрытие диапазона фокусных расстояний, очень удобны в использовании и являются своего рода стандартом. Данные объективы претерпели ряд модификаций, прошли закалку временем, а их фокусные расстояния выбраны совсем неспроста.

В итоге, для кропа Nikon DX нет ни светосильного ширика-панорамника (14-24 F/2.8), ни ширика-репортажника (Nikon 17-35 F/2.8), ни портретника-телевика (Nikon 70-200 F/2.8), ни фикс портретника (Nikon 85mm F1.4).

В общем случае для ‘профессиональной фотосъемки’ на кропе можно использовать только Nikon 17-55mm F/2.8 в качестве универсала на замену полнокадрового Nikon 24-70mm F/2.8.

При использовании объективов от полнокадровых камер меняется ЭФР и полнокадровые объективы во многом теряют свою функциональность на кропе. Для подкрепления своих слов приведу пример из личной практики. При использовании на полнокадровой камере объектива Nikon 70-200 F/2.8 я легко могу снимать свадебную прогулку и небольшие группы людей на 70мм, мне для этого достаточно чуть отойти. А вот при использовании того же объектива на кропе мне приходиться бегать туда-сюда с 70-200мм чтобы снять свидетелей, молодых и еще нескольких людей. В итоге 70-200 не выполняет свою функцию нормального объектива на 70мм. Для серьезной фотосъемки кроп – это путь в никуда из-за отсутствия набора нужных фотографу объективов.

Есть еще один момент – сторонние производители смекнули нюанс, описанный выше, и выпустили эквиваленты. Для Nikon 14-24 F/2.8 существует Tokina 11-16 F/2.8, для Nikon 70-200 F/2.8 существует Tokina AF 50-135mm F/2.8. Замены Nikon 17-35 F/2.8 так и не придумали. С одной стороны я часто рекомендую объективы сторонних производителей, но делаю я это только для любителей. С другой стороны для профессионалов существует одно неписанное правило по использованию только ‘родных’ объективов на своих камерах. Приведу пример, вот пришел я на свадьбу с ‘Тамроном’, ‘Сигмой’, ‘Токиной’. Меня спрашивают, а что это за объектив? Я отвечаю – ‘Тамрон’, ‘Сигма’, ‘Токина’. В ответ слышу только “Там… Что?… Зигма? Бокина?”. И весь мой профессионализм и доверие ко мне умножается на ноль. Сложно доказать клиенту, что важно как фотографировать, а не с помощью какой техники. Всем подавай только Nikon, Canon, Sony.

Конечно, должно быть понимание, что понятия ‘профессиональный фотограф’ и ‘профессиональная фототехника’ имеют очень расплывчатые границы.

Еще можно упомянуть камеры Canon с сенсором APS-H – Canon EOS-1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, которые имеют кроп фактор 1.3 и для которых ни родной производитель, ни сторонние не выпускают объективы с учетом кропа. К таким камерам подходят только полноформатные родные объективы.

Выводы:

Для полнокадровых камер существуют решения объективов с удобным набором фокусных расстояний. Для кропнутых камер таких объективов практически нет.

Эволюция кропа

В предыдущем пункте я попытался разгромить кроп. В этом пункте я попытаюсь добить его.

Эволюционировали не только профессиональные объективы, но и ряд простеньких ‘темненьких’ зумов. Обычно для комфортной несложной фотосъемки используется диапазон 28мм-ХХХмм. Например, 28-50мм, 28-70мм, 28-85мм, 28-100мм, 28-105мм, 28-200мм, 28-300мм. Такие объективы называют универсальными, с их помощью практически можно снимать все, что угодно. Их универсальность в своем большинстве кроется в возможности использовать широкий угол обзора на 28мм на полноформатной камере. Эквивалентом 28мм на кропе будет 18мм, например 18-55м, 18-70мм, 18-105мм, 18-135мм, 18-200мм, 18-300мм.

Для примера, компания Nikon имеет свыше 10 универсальных автофокусных объективов класса 28-ХХХ и их модификаций. Все эти объективы практически нерентабельны при использовании на кропнутых камерах Nikon DX, так как напрочь теряют свою универсальность из-за того, что 28мм дает ЭФР в 42мм (почти полтинник). Сейчас старые добрые объективы, например, Nikon 28-105mm F/3.5-4.5 Macro с запредельным качеством изображения и супер быстрой фокусировкой продают по 150у.е., так как они никому не нужны.

Это касается не только универсальных объективов, а практически всех полнокадровых объективов, которые были разработаны для полноформатных камер. На кропе происходит черная магия, постоянно полнокадровые объективы с определенными целями и задачами ‘превращаются во что-то‘. Например, полтинник в недопортретник, любой ширик – в стандартный объектив, сверх ширик – в ширик. Единственным неизменным являются телевики. Телевик и на кропе телевик.

Основным достоинством кропа маркетологи выделяют ‘бесплатное’ увеличение эквивалентного фокусного расстояния. На деле, такое увеличение нужно лишь в очень редких задачах. Например, мне очень редко нужен объектив длиннее 200мм на полном кадре. Данное преимущество могут использовать немногие фотографы с реальной пользой для съемки удаленных объектов. Обычному фотолюбителю такое увеличение ЭФР часто не нужно. Многие остаются обмануты тем, что обычно говорят про увеличение ЭФР для теле объективов. Там все предельно просто – чем больше фокусное расстояние – тем лучше. Но из-за того, что увеличивается ЭФР не только теле объективов, но и всех объективов, от этого сильно страдают широкоугольники. То есть широкий угол широкоугольного полноформатного объектива просто пропадает при использовании такого объектива на кропнутой камере. В общем случае, лучше снять шире, чем уже – изображение потом можно обрезать, но не наоборот. Потому мне очень нравится выражение: ‘кроп съедает кадр‘.

Вывод:

При использовании кропнутых камер теряется возможность использования огромнейшего числа старых полнокадровых объективов с отличными оптическими и механическими показателями. Часто такие объективы стоят копейки, а их качество изображения находится на высоком уровне.

Точность кропа

Еще одним важным замечанием является точность работы системы фокусировки при использовании на кропе и на полном кадре FX объективов. Связано это с гиперфокальным расстоянием и особенностью системы фокусировки каждого объектива в отдельности.

Чтобы снять один и тот же предмет одним и тем же полноформатным объективом на кроп и на полный кадр с одинаковым кадрированием, нужно ближе или дальше подойти к предмету съемки. Разница в дистанции съемки между камерой Nikon DX и Nikon FX будет составлять 1.5 раза. Например, если на кропнутую камеру и полноформатный объектив нужно будет  что-то снять с расстояния 6 метров, тот на тот же объектив и полноформатную камеру с тем же кадрированием нужно будет снимать с расстояния 4 метра.

Системе фокусировки чаще проще навести на резкость объектив при средних дистанциях фокусировки. Это можно связать с шагом фокусировочного кольца. При фокусировке в районе бесконечности шаг кольца фокусировки очень маленький, из-за чего может возникнуть больше проблем с точностью наводки на резкость в этом диапазоне. При использовании FX объектива на кропе наводка на резкость сдвигается в сторону бесконечности, что в общем случае ухудшает точность и плавность наводки на резкость. Это очень тонкий нюанс, который не всегда удастся отследить. Требуется очень много практики, чтобы почувствовать разницу.

А еще немаловажный момент – чем меньше дистанция фокусировки, тем визуально объект съемки кажется резче (хотя глубина резкости и уменьшается).

Вес кропа

Часто говорят, что кропнутые камеры весят меньше полноформатных камер. Это не всегда соответствует истине. Например, полноформатные камеры Nikon D700, D800, Nikon D800E, Nikon D600 весят меньше, чем кропнутые Nikon D1, Nikon D1h, Nikon D1x, Nikon D2x, Nikon D2xs, Nikon D2h, Nikon D2hs.  Также полноформатная Nikon D600 весит примерно столько же, как и кропнутая линейка Nikon D500, D300, D300s, D200, D100. В общем случае вес камеры определяется не величиной сенсора, а принадлежностью камеры к определенному уровню, например, профессиональному или любительскому. Вес камеры очень сильно зависит от материалов, из которых изготовлен корпус. Обычно профессиональные камеры имеют полностью металлический корпус, в отличие от любительских камер, где используется пластик. Вот и получается, что профессиональные флагманские (с комбо корпусом) кропнутые камеры серии Nikon D1, D2 весят больше, чем любительская полноформатная Nikon D600 или профессиональные Nikon D810, D800, D800E. Вес камеры может быть как и плюсом, так и минусом, как и все остальное в вопросах о кропе.

Скорость кропа

Неявным преимуществом уменьшенного сенсора на кропнутых камерах является возможность быстрого считывания сигнала с ячеек матрицы и меньшее энергопотребление. На деле это сильно влияет на видео. Так, первой камерой Nikon, которая умела снимать видео, была не Nikon D3s, а Nikon D90. Сейчас Nikon D7100, D7200, D5200, D5300, D5500 могут снимать Full HD с частотой 60 кадров в секунду, а более дорогие камеры Nikon D600, D610, D800, D800E, D4 могут выжать максимум только 30 кадров в секунду в режиме Full HD. На скорости съемки фото это тоже сказывается. Так камеры со сменной оптикой Nikon 1 J1, Nikon 1 S1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V1, Nikon 1 J2, Nikn 1 J3 и  Nikon 1 AW1 могут выполнять фотосъемку со скоростью 60 (шестьдесят) фотографий за одну секунду. Получается, что крошки Nikon 1 с кроп фактором 2.7X снимают в 5 раз быстрей, чем Nikon D4s или Canon 1DX. Такое быстродействие возможно именно за счет быстрого считывания и обработки сигнала с ‘маленькой’ матрицы.

Вырезка кропа

В отличии от камер Canon, полноформатные ЦЗК Nikon могут работать в режиме изображения DX. Это означает, что любая полноформатная камера может использовать только центральную часть своего сенсора, по размерам полностью идентичную классическому кропу Nikon DX. Для этого достаточно выбрать в меню камеры область изображения DX. Таким образом используя любые камеры Nikon FX можно одновременно иметь под рукой и аналог кропнутой камеры. Например, в режиме Nikon DX камера Nikon D800 получает 16МП снимки, по величине и качеству почти такие же, как и при использовании кропнутых камер Nikon D7000 или D5100. Правда, в режиме Nikon DX неудобно визировать через ОВИ. Кстати, некоторые кропнутые камеры Nikon DX могут работать в своем специфическом дополнительном кропнутом режиме. К таким камерам можно отнести Nikon D2x и D2xs с дополнительным кропом для высокоскоростной съемки Kf=2Х и Nikon D7100 с возможностью дополнительного кропа Kf=1.3X.

Будущее кропа

Конечно, кропнутые камеры были и всегда будут. Но вот в профессиональном сегменте кропнутым камерам места уже нет. К примеру, компания Nikon больше не выпускает ТОПовых кропнутых ‘комбомонстров‘, последним из которых был Nikon D2xs, выпущенный в далеком 2006 году. В 2007 году линейка ТОПовых профессиональных камер Nikon была заменена полноформатной линейкой, первой из которых стала Nikon D3. В дальнейшем весь модельный ряд подобных камер включает в себя исключительно полноформатные модели.

Та же участь постигла и линейку кропнутых ТОПовых камер Canon с сенсором APS-H. Последняя модель, Canon 1D Mark IV, была выпущена в 2009 году, в 2012 заменена на полноформатную камеру Canon 1D X.

Качество кропа

Все предыдущее – это всего лишь цветочки 🙂 (которые на заставках). Для меня, как для фотографа, полноформатные камеры ценятся больше кропнутых из-за более низкого уровня шума на эквивалентных значениях ISO. Полноформатные камеры имеют более высокие значения ISO, позволяющие создавать снимки приемлемого качества. Если взять кропнутую и полноформатную камеры одного и того же поколения, то снимки с полноформатной камеры всегда будут более гибкими при пост-обработке, их намного проще ‘вытянуть‘ и доработать (особенно при съемке в RAW).

Возьмем последнюю полноформатную модель среди камер Nikon – D4s, и последнюю продвинутую кропнутую – D7100, даже по синтетическим тестам легко увидеть, что ‘рабочие’ ISO у Nikon D4s в 2-3 раза выше, нежели у Nikon D7100 (ссылка dxomark.com). Могу с уверенностью утверждать, что еще ни одна кропнутая камера Nikon не доросла по уровню шума на высоких ISO даже до самой первой полноформатной Nikon D3. Ту же ситуацию можно наблюдать и у камер Sony и Pentax. И если не брать в расчет Canon EOS-1 DS то и у Canon точно такая же ситуация :).

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Глобальный вывод:

Кроп коварен. Теперь Вы знаете, что:

• Полный кадр можно считать кропом от среднеформатных камер;
• Кроп имеет преимущество большей ГРИП при одинаковом числе F и одинаковом угле обзора. Это важно для съемки с использованием широкоугольной оптики;
• Для кропа отсутствует линейка профессиональных объективов с удобным фокусным расстоянием. На мой взгляд, это очень серьезный недостаток кропа;
• Кропнутые камеры невозможно нормально использовать с огромным количеством старых добротных полноформатных объективов;
• При использовании полноформатных объективов на кропе меняется плавность и удобство наводки на резкость;
• Кропнутые камеры не всегда легче полноформатных камер;
• Полнокадровые камеры имеют заметно меньший уровень шума на высоких значениях ISO;
• Среди профессиональных камер места для кропа остается все меньше.

Продолжение здесь.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter | 500px.

Что такое «Кроп», доступно и наглядно. | FotoCamers.Info

Многие начинающие фотолюбители встречаются с такими понятиями как «кропнутая камера», «кропнутая матрица», «кроп фактор», «объектив для кропа» и созвучные с ними, имеющие в своей основе слово кроп. Сейчас наглядно объясним что такое кроп.

Слово «кроп» само по себе унаследовано от английского слова crop – обрезать. Так, что мы тут будем резать. Если речь у нас зашла о кропнутой камере, то подразумевает это, что установленная в фотоаппарате цифровая матрица имеет физический размер меньше, чем ее предшественник – пленка. За стандартный полный кадр взята фотопленка 35мм. Ее кадр составляет 36х24мм. Если фотоаппарат имеет размер матрицы меньше чем размер пленки стандарта 35мм, его называют «кропнутым». Каким образом это отражается на фотографии. Рассмотрим на примере. Изображение проецируемое объективом на матрицу имеет круглую форму. 

Если взять за условие, что это изображение получено с полнокадровой камеры и полнокадровым объективом, то получаем следующую картинку.  

Все, что вошло в кадр, и будет нашей фотографией. В случае с кропнутыми цифровыми камерами, на снимке мы получим только ту часть изображения, которая у нас попала на матрицу меньшего размера. На рисунке красный прямоугольник имитирует уменьшенную (кропнутую) матрицу.  

Наглядно видим, что за счет меньшего физического размера матрицы на полученном снимке будет отсутствовать часть кадра, которая бы вошла в кадр на полном кадре. Угол обзора объектива становится уже, отсюда и берется понятия «кроп фактор». Полнокадровый объектив 50мм, дает снимок на кропнутой матрице который бы у нас получился при использовании примерно 75мм объектива на полном кадре.

Что касается объективов для полнокадровых фотоаппаратов и кропнутых. С момента появления фотокамер имеющих небольшой размер матрицы, производителям стало рационально использовать и объективы которые не покрывают стандартный кадр. Объективы которые не способны покрыть кадр размером 36х24мм называют кропнутыми или объектив для кроп камер. Примерно вот так выглядит наша картинка на кропнутом объективе.    

Использование кропнутых объективов на полнокадровых камерах приведет к округлению получаемой картинки, к так сказать к «жесткому» виньетированию. 

Тогда как использование кропнутой фотокамеры совместно с кропнутым объективом даст нормальное покрытие всего кадра.

Также не редкость и выражение «это кроп с фотографии». Под таким выражением подразумевают, что это обрезанная часть от исходной фотографии.  

Думаю после прочитанного становится ясно, что прячется за понятием «Кроп» в фотографии.

09.02.2013 в 16:32 | Aleks

Чем отличается кроп от фулл фрейма

Сегмент малоформатных фотокамер, к которому относятся зеркалки, беззеркалки, компакт-камеры и другие популярные девайсы с функцией фотоаппарата, разделяют на камеры с «кропом» и с полноразмерной матрицей.

Полноразмерные камеры имеют физический размер матрицы близкий или равный размеру 36×24 мм

Именно такой размер имеет кадр фотоплёнки камеры формата 35 мм, который считается эталоном. В цифровой фотографии камеры с таким размером матрицы называют полноразмерными (FULL FRAME), и их в основном используют профессионалы.

Фотокамеры с меньшим размером матрицы называют кроп (APS-C), они пользуются популярностью у фотолюбителей, т.к. стоимость таких камер намного ниже. В прямом переводе crop

Величина несоответствия размеров матрицы выражается в виде коэффициента кроп-фактора, который показывает во сколько раз размер матрицы меньше эталонного.

размеры матрицы камер формата 35 мм

Например, наиболее распространённые камеры имеют кроп-фактор 1,5. Это значит, что матрица таких камер меньше в 1,5 раза, и её размер составит 16×24 мм. Ниже на примере, изображение получиться при съёмке на FULL FRAME, а в центральной прямоугольной области — изображение, полученное на камеру системы APS-C.

Также отличие этих типов матриц будет в качестве снимков. С полноразмерной камеры можно печатать снимки большего формата.

Меньший размер матрицы при съёмке всегда будет давать меньшее изображение по углу поля зрения объектива. При этом больше потерь по углу составит съёмка на широкоугольные объективы.

Чем больше фокусное расстояние, тем меньше потерь по углу поля зрения.

Чтобы узнать на сколько будет отличаться снимок сделанный на камеру FULL FRAME от снимка сделанного на камеру APS-C, нужно умножить фокусное расстояние объектива на величину кроп-фактора, полученное значение сравнить с исходным по углу поля зрения по таблице ниже.

зависимость фокусного расстояния от угла поля зрения объектива

Например, самый популярный объектив 50 мм на камере системы FULL FRAME будет давать по углу поля зрения 46°. Этот же объектив на камере системы APS-C: 50*1,5=75, а 75 мм даст чуть больше 30°. Существует заблуждение в том, что 50 мм становиться «портретником».

Пространство внутри кадра не меняется, уменьшается только угол поля зрения

При съёмке портрета крупного плана на 50 мм вы получите заметные оптические искажения.

объектив NIKON FX 50 мм для камер FULL FRAME

Теперь посмотрим, сколько теряется пространства по углу поля зрения при съёмке с длиннофокусными объективами.

Например, классический портретный объектив 135 мм даёт угол поля зрения 18° при съёмке на камеру системы FULL FRAME. На камере APS-C: 135*1,5=202,5, а объектив 200 мм даст угол поля зрения 12°. Т.е. потери по углу составили всего 18°-12°=6°, когда как 50 мм даёт потери равные 46°-30°=16°.

Для того, чтобы новичкам было проще выбирать объективы, существуют отдельные линейки для камер с системой APS-C, в которых указано фокусное расстояние с уже перерассчитанным значением кроп-фактора. Обозначают такие объективы формулировкой: «фокусное расстояние эквивалентное 35 мм». Также у разных производителей можно увидеть специальную маркировку: у CANON — EF для полноразмерных и EF-S для кропа, у NIKON — FX для полноразмерных(если на объективе отсутствует маркировка, значит это FX) и DX для кропа.

объектив CANON EF-S 18-55 мм для камер APC-S

Стоимость, небольшой размер и вес являются достоинствами таких объективов. Минусом — качество (в сравнении с проф линейкой) и то, что они не подходят на FULL FRAME. Когда как объективы для полноразмерных камер полностью совместимы с камерами APS-C.

Объективы для полноразмерных камер больше, тяжелее, дороже. Но при этом они дают отличную резкость, хорошую цветопередачу, высокую скорость фокусировки и непревзойдённое качество, которое полностью удовлетворяет профессионалов.

Вывод

• работая на камеру системы APS-C для съёмки в небольших пространствах надо подбирать объектив для полноразмерных камер с меньшим фокусным расстоянием, для получения комфортного значения угла поля зрения либо объектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием;

• если нет цели перехода на FULL FRAME, то можно смело покупать объективы с «эквивалентным фокусным расстоянием». Так можно сэкономить место в рюкзаке и бюджет;

• при съёмке на длиннофокусные объективы, кроп практически не влияет на угол поля зрения.

Удачных съёмок!!!

Что такое матрица? Кроп-фактор?

Прежде, чем купить фотоаппарат, вам необходимо ответить на ряд очень важных вопросов: сколько мегапикселей должна иметь матрица фотоаппарата, будет ли это полнокадровый фотоаппарат или камера с так называемой кропнутой матрицей, а также будет это зеркальный или беззеркальный фотоаппарат? Давайте разберемся с этими понятиями по порядку.
 

Матрица – это часть фотоаппарата, которая предназначена для регистрации света, проходящего через объектив. По сути, матрицы цифровых фотоаппаратов это аналог фотопленки в пленочных камерах. Матрица состоит из множества светочувствительных элементов – пикселей. Пиксели настолько маленькие и их так много, что для обозначения их количества используют приставку мега-, которая означает миллион. Чтобы понять, какое количество мегапикселей нужно именно вам, нужно определиться, для каких целей вы приобретаете камеру. Если вы планируете использовать ее в личных целях, для съемки бытовых сюжетов и в путешествиях, то вам вполне подойдут камеры с матрицами больше 10 мегапикселей. Если же планируется использовать камеру в коммерческих целях, то стоит задуматься над покупкой камеры с 20-мегапиксельной матрицей. Однако, стоит предостеречь вас от погони за огромными значениями этого параметра. Дело в том, что физический размер матрицы с ростом числа мегапикселей не изменяется, а, следовательно, физический размер самого пикселя будет уменьшаться. Матрицы с 30 и более мегапикселями очень требовательны к качеству применяемой оптики, а также, как правило, они сильнее нагреваются и на изображении появляется цифровой шум, ухудшающий качество.
 

Теперь давайте разберемся с понятием кропа. Само это слово происходит от английского crop – «обрезать», и в среде фотографов служит для обозначения матриц (и камер с такими матрицами), размер которых меньше, чем размер полнокадровых матриц, которые по площади соответствуют пленочному кадру. Степень уменьшения кроп-матрицы выражается с помощью кроп-фактора. Например, матрица с кроп-фактором 1,5 в полтора раза меньше полнокадровой матрицы. Из вышесказанного можно сделать один важный вывод: если вы планируете покупку камеры с 20- и более мегапиксельной матрицей, то предпочтение лучше отдать полнокадровым камерам, т.к. физический размер пикселя на них будет больше. Но какую камеру выбрать, если речь идет о бытовом использовании? Увы, здесь нет однозначного ответа. Кропнутые камеры меньше и легче своих полнокадровых собратьев, да и стоят они иногда в разы дешевле, однако выбор оптики для них заметно уже, да и само ее качество ниже. Важно также понимать, что производители фототехники просто не станут создавать кропнутую камеру, которая технически близка к полнокадровой – в таком случае их маркетологи просто не смогут убедить людей платить большие деньги за полный кадр. Тем не менее, уровень развития технологий на сегодняшний день так высок, что возможности доступных кропнутых камер даже превышают запросы бытового использования, и в этом случае нет смысла переплачивать значительные деньги за профессиональную технику. Единственным исключением может являться ситуация, когда у вас уже есть хороший набор оптики от пленочного фотоаппарата. Тогда имеет смысл переплатить за полнокадровую камеру, чтобы иметь возможность использовать более высококачественные объективы.
 

В завершении темы кропнутых и полнокадровых матриц хотелось бы внести ясность и в еще один вопрос. На просторах Интернета часто можно слышать мнение о том, что ГРИП (Глубина Резко Изображенного Пространства) отличается в зависимости от размера матрицы, а у полного кадра существует некий особый рисунок, присущий только этим камерам. Дело в том, что все эти утверждения не имеют ничего общего с техникой и здравым смыслом. ГРИП зависит только от трех параметров – от диафрагмы, фокусного расстояния и от расстояния до объекта съемки. Размер матрицы не оказывает на него никакого влияния. Качество изображения, также как и рисунок, зависят в основном от используемой оптики. Один и тот же объектив на обоих типах матриц даст одинаковое качество изображения. Важно только помнить, что при использовании полнокадрового объектива на кропнутой матрице в поле ее зрения будет попадать лишь часть формируемого объективом изображения. Многие ошибочно называют это увеличением, но это не так. Просто мы фиксируем лишь часть от полной картинки. Чтобы понять какую именно, нужно вновь обратиться к кроп-фактору. Например, если взять полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 100 мм и сделать кадр на кроп-матрице с фактором 1,5, то изображение будет таким, как если бы на полнокадровую матрицу сняли кадр на фокусном 150 мм.
 

В последнее время рынок фототехники все уверенней завоевывают беззеркальные камеры. В чем их плюсы и минусы по сравнению с традиционными зеркалками? Основной плюс кроется в самой конструкции – в них отсутствует громоздкое зеркало и поднимающая его система, которые служат в зеркальных фотоаппаратах для передачи изображения из объектива в оптический видоискатель. За счет этого достигается меньший вес и размеры камеры. К плюсам таких камер относится и электронный видоискатель, который значительно облегчает настройку камеры (особенно для новичков) и использование мануальной оптики. Но есть и минусы – все тот же видоискатель является мощным потребителем электроэнергии и, естественно, приводит к более быстрой разрядке аккумуляторов, которые, к слову, в угоду уменьшения веса и размера и без того уступают аккумуляторам зеркалок. Еще одним минусом оптического видоискателя является его подтормаживание при съемке быстродвижущихся объектов. Поэтому, если вы хотите снимать репортажи, спорт или дикую природу, то, однозначно, ваш выбор это зеркальные камеры с оптическим видоискателем.

 

Ознакомьтесь с обзором матриц, формирующих фотоизображение. Часть 2

Часть 2. История развития форматов

Владимир Нескоромный

Главный редактор сайта alphapro.sony.ru

Продолжение. Начало материала (часть 1) здесь.

 

Компания-производитель камеры сообщает обычно размер изображения в мегапикселях, а также условный размер матрицы, к примеру, «полный кадр», APS-C, «4/3», разнообразные дюймовые дроби. С практической точки зрения, фотографу полезнее знать кроп-фактор. Это коэффициент пересчета фокусного расстояния объектива для получения с помощью разных камер и объективов одного и того же по передаче перспективы снимка.

Если кроп-фактор 1,5х, это значит, что 50-мм объектив на определенной камере будет работать как 75-мм на полнокадровой. А также, что гиперфокальное расстояние будет примерно в эти же полтора раза меньше. Начало зоны резкости расположится ближе к фотографу, а сама она будет шире.

Чтобы определить кроп-фактор, нужно разделить принятую за «единицу измерения» диагональ малоформатного (24х36 мм) кадра, а это 43,3 мм, на диагональ матрицы выбранной камеры.

 

Два дюйма — две эпохи

Цифровая фотография унаследовала технологии и стандарты как пленочной, так и видеозаписывающей техники. Так, для расчета кроп-фактора мы используем величину диагонали (43,3 мм) кадра 35-мм кинопленки с перфорацией. Именно эта пленка и, конечно, камеры Leica, где она применялась, в свое время обеспечили популярность этому формату. А вот дюймовым дробям в маркировке матриц мы обязаны видеокамерами, вернее телекамерам.

В телекамерах на заре телевидения использовались для регистрации видеосигнала электронно-лучевые передающие телевизионные трубки — видиконы. Их технологический размер, а именно внешний диаметр трубки, обозначался в дюймах. Этот размер дошел до эпохи цифровых камер как отраслевой стандарт производства теле/видеоаппаратуры. Важно отметить, что этот стандарт характеризует не размер светочувствительной области, а габаритные размеры видикона. В прошлом это было важно для возможности независимой разработки и ремонта телекамер.

Реальный размер светочувствительной зоны матрицы составляет примерно две трети от видиконовской трубки. (Точно узнать значение размеров можно из справочников или из документации аппарата.) Поэтому когда говорят «видиконовский дюйм», то имеется в виду не 25,4 мм (общепринятый дюйм), а около 17 мм (16,93 мм). Иными словами, сам видикон имел габариты 24,5 мм, а диагональ его светочувствительного элемента составляла 17 мм.

Напомним, что для кадра 24х36 мм с диагональю 43,3 мм цифровая фотография унаследовала технологии и стандарты как пленочной, так и видеозаписывающей техники. Так, для расчета кроп-фактора мы используем величину диагонали (43,3 мм) кадра 35-мм кинопленки с перфорацией. Именно эта пленка и, конечно, камеры Leica, где она применялась, в свое время обеспечили популярность этому формату. А вот дюймовым дробям в маркировке матриц мы обязаны видеокамерами, вернее телекамерам.

Сколько дюймов?

Именно в видиконовских дюймах измеряют сенсоры компактных камер. Например, в камерофоне Sony Ericsson Cyber-Shot C905 (2008) установлен КМОП-сенсор с диагональю 1/ 2,5 дюйма. Как это значение перевести в традиционные миллиметры? Нужно единицу разделить на 2,5 и умножить на 16,93 мм. Получается 6,77 мм. Напомним, что диагональ 35-мм кадра равна 43,3 мм. Значит, диагональ сенсора камерофона в 6,4 раза меньше, чем полный кадр. Иными словами, кроп-фактор 6,4х.

Теперь рассмотрим объектив. В спецификациях сказано, что его фокусное расстояние составляет f=5,91 мм. Умножаем это значение на полученный кроп-фактор 6,4х и получаем эквивалентное фокусное расстояние f=38 мм.

Соответственно, популярный формат Four Thirds (4/3 дюйма) пересчитываем следующим образом: 4 делим на 3 и умножаем на 16,93; получается 22,57 мм, что почти в два раза меньше, чем полный кадр (кроп-фактор 2х). Собственно, так и пересчитывается оптика для системы Four Thirds.  

В камерафоне Sony Ericsson Cyber-Shot C905 (2008) установлен КМОП-сенсор с диагональю 1/ 2,5 дюйма. Кроп-фактор 6,4х. Фокусное расстояние объектива экв. f=38 мм.

Пленочный формат в цифровых камерах

Терминология современных цифровых камер сберегла для нас память об одной из последних попыток автоматизации и цифровизации пленочной фотографии. В 1990-х годах компании-производители фототехники и фотоматериалов приняли новый набор отраслевых стандартов под названием «Усовершенствованная фотосистема»/Advanced Photo System (APS).

В серийных образцах APS-камер использовалась 24-мм пленка с более тонким слоем фотоэмульсии, по сравнению с 35-мм, и с лучшими характеристиками. В камеру заряжалась почти традиционная кассета, но уменьшенного размера. При съемке можно было выбрать различное соотношение сторон кадра, например, 3:2, 16:9 или 3:1 (панорама). Первый режим съемки маркировался «С» (Classic), второй — «H» (High Definition), третий — «P» (Panoramic).

Собственно, когда стали появляться цифровые камеры, а полный кадр все еще был непозволительной роскошью, разработчики решили использовать APS-формат применительно к новым цифровым моделям. Они выбрали формат, который ближе к фотографии, а не видиконовский из видеоиндустрии.

Например, камера ILCE-6500 оснащается сенсором APS-C с площадью кадра 23,5х15,6 мм. Как мы уже написали, это Classic, соотношение сторон 3:2. Попробуем просчитать кроп-фактор. При диагонали 28,20 мм кроп-фактор составляет 1,54х.

Матрица формата APS-C (23,5×15,6 мм). Разрешение 20 Мпикс.

Заключение

Хотя в качестве отправной точки для пересчета и был выбран кадр узкой пленки 24х36 мм, он не является вершиной пирамиды матриц. Современные технологии уже обеспечили доступность матриц и камер больше малого формата. И если говорить о цифровом среднем формате, то следует сказать, что для него кроп-фактор меньше единицы, например, 0,79х, Но цифра эта малоинформативна для практического применения. Фотографы, использующие среднеформатные камеры, не пересчитывают свои объективы на малоформатные, а оперируют более профессиональным термином — «угол поля зрения объектива». Но это тема уже для другого материала.

 

Примечания:

1_ Four Thirds — Стандарт крепления объективов для цифровых зеркальных фотокамер.

2_ Advanced Photo System (APS) — «Усовершенствованная фотосистема» («А-Пэ-Эс»).

3_«С» (Classic) — Классический формат.

4_«H» (High Definition) — Формат высокой четкости.

5_«P» (Panoramic) — Панорамный формат.

похожие статьи

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва.«В конце концов, стакан важнее всего». Объективы, как правило, ценнее корпусов фотоаппаратов и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить от фотоаппарата.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас.Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровым сенсором могут снимать в формате RAW. Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа. Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного только качества изображения недостаточно, чтобы выбирать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Датчик кадрирования и полнокадровая камера Что это такое и как выбрать, что лучше для вас?

Основы
Термин «полный кадр» или «кадрирование» относится к размеру сенсора.Полнокадровые датчики имеют такие же размеры, как 35-мм пленка или 24 мм x 36 мм, что является стандартным размером. Под датчиком урожая понимается любой датчик размером меньше 35-мм кадра пленки. К распространенным типам датчиков урожая относятся системы APS-C и micro 4/3. Помимо разницы в физическом размере датчика, есть несколько других различий между датчиком кадрирования и полнокадровым датчиком, которые вы должны учитывать.

При рассмотрении системы камеры, будь то кроп-сенсор или полнокадровый, вам нужно помнить не только о размере камеры, но также о размере и цене прилагаемых объективов.Объективы, предназначенные для сенсоров меньшего размера, обычно меньше и дешевле, чем объективы для полнокадровых камер.

Фокусное расстояние объективов измерено для поля зрения 35 мм. Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, датчик в основном обрезает края кадра, что увеличивает фокусное расстояние. Величина разницы в фокусном расстоянии с датчиком урожая измеряется его «множителем». Например, датчик кадрирования Nikon APS-C имеет множитель 1,5x. Когда объектив Nikon 50mm f / 1.4 прикреплен к этой зеркальной фотокамере Nikon, фокусное расстояние умножается в 1,5 раза и действует как 75-миллиметровый объектив на полнокадровой зеркальной фотокамере.

Преимущества полного кадра

Как правило, полнокадровая матрица может обеспечить более широкий динамический диапазон и лучшую производительность при слабом освещении / высоких ISO, обеспечивая более высокое качество изображения, чем датчик кадрирования. При полнокадровой съемке вы получаете меньшую глубину резкости. Большинство объективов, предназначенных для полнокадровых систем, стоят дороже и весят больше, потому что они более высокого качества.Еще одно преимущество полнокадровой системы состоит в большем разнообразии объективов, предназначенных для полнокадрового просмотра. Фотографы, которым нравится снимать пейзажи и архитектуру, которые подходят для более широких фокусных расстояний, определенно захотят использовать полнокадровый корпус. Если вы снимаете при естественном и доступном освещении, вам также может понадобиться полнокадровый корпус.

Преимущества датчика культуры

Хотя цифровая зеркальная фотокамера с датчиком кадрирования не обеспечивает такого же уровня качества изображения, как полнокадровая зеркальная фотокамера, она предлагает серьезные преимущества, когда дело касается стоимости и веса.Он также может быть очень эффективным для съемки природы, дикой природы и спорта благодаря дополнительному охвату, полученному за счет множителя датчика урожая.

Оцените, какой тип подходит вам.

Tokina производит линзы для камер CROP SENSOR и FULL FRAME.

Что на самом деле означает наличие камеры с датчиком урожая?

Я слышал, что многие люди на моих уроках фотографии и семинарах говорят, что хотят перейти на полнокадровую камеру. Это кажется конечной целью для многих фотографов, но почему? Вы действительно четко понимаете, в чем разница между полнокадровой камерой и камерой с датчиком кадрирования?

В этой статье я продемонстрирую разницу на примерах параллельных изображений и попытаюсь развеять некоторые из наиболее распространенных заблуждений о том, почему камеры с датчиком кадрирования не так хороши.

Что такое полный кадр?

Я начну с объяснения полного кадра, потому что я думаю, что это легче понять концепцию.

Во времена кино было много фотоаппаратов и по совпадению разные размеры пленки. К концу 90-х 35-миллиметровые камеры стали стандартом для любителей и даже некоторых профессионалов (я даже использовал 35-миллиметровые камеры на свадьбах для черно-белых работ при слабом освещении).

Размер кадра 35 мм пленки составляет 24×36 мм (название 35 мм происходит от ширины полосы пленки, включая отверстия для звездочек).Но эта фактическая область изображения 24×36 мм имеет тот же размер, что и цифровой датчик в полнокадровых камерах.

Цифровой датчик в полнокадровой зеркальной фотокамере имеет тот же размер, что и фактическая площадь пленки 35-мм слайда или негатива. — Фото Натана Андерсона на Unsplash

Что это означает

Итак, для вашего приложения в цифровом мире это означает, что — любые линзы, которые вы использовали на своих старых 35-мм пленочных фотоаппаратах, будут работать и вести себя так же, как и на полнокадровой цифровой камере (если крепление такое же).

Но они не будут работать так же на камере с датчиком кадрирования (APS-C) из-за того, что называется мощностью покрытия и фактором кадрирования.

Я объясню это чуть позже в статье, продолжайте читать.

Почему не все цифровые фотоаппараты полнокадровые?

Короткий ответ — стоимость.

Первые цифровые камеры имели гораздо меньшие сенсоры и гораздо более низкое разрешение (качество изображения). По мере развития технологий производители могли изготавливать сенсоры большего размера, имитирующие размер 35 мм и улучшающие качество изображения.

Я купил первый полнокадровый корпус Canon, 5D Classic (тогда он назывался 5D) в моем городе еще в 2006 году. Он обошелся мне примерно в 4000 канадских долларов (около 3150 долларов США), что было очень много в то время! Больше, чем вы бы сейчас заплатили за полнокадровую цифровую камеру (Canon 6D II стоит менее 2000 долларов США).

Это намного больше, чем у Canon 30D, выпущенной через несколько месяцев после оригинальной 5D. Обе камеры 30D с разрешением 8 мегапикселей и 5D с разрешением 13 пикселей малы по сравнению с современными зеркальными фотокамерами.

Таким образом, несмотря на то, что цены в некоторых областях цифровой фотографии снизились, вы все равно можете ожидать, что за полнокадровый снимок придется платить немного больше, чем за камеру с датчиком кадрирования. Прочтите мою статью: 7 вопросов, которые следует задать перед обновлением до полнокадровой камеры, чтобы помочь вам решить, стоит ли вам тратить дополнительные деньги на полнокадровый просмотр или нет.

Что такое датчик урожая?

Вы могли видеть такую ​​диаграмму раньше, да?

Показывает относительные размеры наиболее распространенных размеров цифровых датчиков урожая.В этой статье мы сравниваем самый большой (35 мм или полный кадр) со следующим меньшим размером (APS-C или датчик кадрирования).

Диаграмма

из Викимедиа: Автор Sensor_sizes_overlaid.svg: Moxfyreпроизводная работа: Родриго Тецуо Аргентон (Sensor_sizes_overlaid.svg) [CC BY-SA 3.0 или GFDL], через Wikimedia Commons Давайте посмотрим, как это применимо в реальном мире.

Посмотрите на изображение ниже, на котором показана сетка размеров, наложенная поверх области изображения слайда Kodachrome. Обратите внимание, насколько меньше APS-C по сравнению с полнокадровым.

Самый маленький на диаграмме соответствует размеру обычного сенсора камеры смартфона. Поэтому, когда люди говорят, что их телефон может делать фотографии такого же хорошего качества, как и ваша зеркалка, покажите им это!

Вот тот же 35-миллиметровый слайд, что и выше, с сеткой размеров, наложенной на область изображения.

Так что иногда размер имеет значение.

Но означает ли это, что ваша камера с датчиком кадрирования никуда не годится? Всегда ли изображения, которые вы создаете с помощью Canon EOS Rebel, Nikon D5500 или Sony a6500, будут хуже? Нет, давай посмотрим поближе.

Параллельное сравнение

Камера с датчиком урожая и полнокадровая камера

Чтобы продемонстрировать разницу между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-сенсором (APS-C), я сделал небольшую съемку с камерами, расположенными рядом, с использованием одних и тех же объективов.

Часто я обнаруживаю, что у большинства людей самая большая путаница связана с пониманием фактора урожая и того, что, черт возьми, это на самом деле означает.

Такое же расстояние — тот же объектив

Полнокадровая камера и камера с датчиком кадрирования Примеры фотографий Fuji X-T1 APS-C или камера с датчиком кадрирования слева и полнокадровая камера Canon 5D Mark II справа.

Эта серия изображений была снята обеими камерами на одинаковом расстоянии от объекта с использованием одного и того же объектива. Давайте посмотрим, как они сравниваются.

В этом эксперименте использовались камеры Fuji X-T1 (APS-C или датчик кадрирования) и Canon 5D Mark II (полнокадровый), которые я позаимствовал у друга, потому что теперь я продал ВСЕ мое оборудование Canon!

Canon 5DII, фокусное расстояние 18 мм, f / 5,6, Fuji X-T1, фокусное расстояние 18 мм, f / 5,6

Вау — что вы заметили в двух изображениях выше?

Один снимок с Canon показывает намного больше комнаты, и модель кажется намного дальше, не так ли?

Итак, вы можете видеть, что объектив с фокусным расстоянием 18 мм на полнокадровой камере захватывает гораздо более широкое поле зрения, чем объектив с фокусным расстоянием 18 мм на корпусе датчика кадрирования.

Canon 5DII, фокусное расстояние 35 мм, f / 5,6, Fuji X-T1, фокусное расстояние 35 мм, f / 5,6

И снова использование примерно 35-мм фокусного расстояния дает очень разные изображения с разных камер, как видно выше.

Canon 5DII, фокусное расстояние 135 мм, f / 5,6 Fuji X-T1, фокусное расстояние примерно 135 мм, f / 5,6

Наконец, выше вы можете увидеть меньшую разницу между двумя изображениями, снятыми на 135 мм на обеих камерах.

Фактор урожая

Камеры с датчиком кадрирования или камеры APS-C имеют меньшие датчики, и результирующее увеличение изображения называется фактором кадрирования — как вы можете видеть в действии на изображениях выше.

Это зависит от производителя (Canon — 1,6x, а Nikon — 1,5x), но мы будем использовать здесь 1,5 в качестве примера.

Представьте, что я сделал снимок с помощью 18-миллиметрового объектива на полнокадровую камеру, затем увеличил его и обрезал часть изображения. Увеличение примерно в 1,5 раза (например, кроп-фактор) должно привести к получению изображения, аналогичного изображению с камеры APS-C (кадрирование) и 18-мм объектива. Или нет?

Что ж, это выглядит чертовски близко!

Если пойти дальше, то часто можно услышать, что кроп-фактор равен 1.5x — это что-то вроде умножения фокусного расстояния на этот коэффициент.

Но это так, и это не так.

На самом деле это означает, что сенсор намного меньше, чем полнокадровый.

Например, размер полного кадра составляет 24×36 мм. Кроп-фактор Nikon в 1,5 раза больше, поэтому, посчитав, мы можем вычислить, что сенсоры Nikon APS-C имеют размер примерно 16×24 мм. Поскольку у Canon 1.6, их сенсоры имеют размер примерно 15 × 22,5 мм. Это приблизительные расчеты, а не фактические размеры.

Но эта математика НЕ ​​применяется к фокусному расстоянию объектива, которое не меняется независимо от того, на какой камере установлен объектив. Объектив 50 мм всегда будет объективом 50 мм, потому что фокусное расстояние определяется как расстояние от центра объектива (середины стеклянных элементов) до датчика изображения или плоскости пленки. Это не изменится независимо от того, какую камеру вы используете.

Кроющая способность линзы

Что действительно меняется, так это то, какая часть изображения, проецируемого объективом в камеру, действительно захватывается.Помните, я уже упоминал о чем-то, что называется покровительством? Вот где это вступает в игру.

позвольте мне объяснить.

Диаграмма, показывающая, как работает покрытие линзы или укрывная способность.

Хорошо, то, что вы видите выше, представляет собой представление о том, как свет, проходящий через вашу линзу, применяется к каждому из датчиков разного размера.

Поскольку ваш объектив круглый, создаваемое им изображение также является кругом. Ваша камера захватит прямоугольную часть этого круглого изображения. Обратите внимание, насколько меньше всего изображения на самом деле захватывают меньшие сенсоры APS-C.

Любые объективы, совместимые с полнокадровыми камерами, должны давать круг или свет большего размера, чем матрица, в противном случае изображение будет обрезано.

Вот почему объективы, изготовленные специально для сенсоров кадрирования (Nikon называет их линзами Dx), НЕ будут работать с полнокадровой камерой. Это произойдет, если это было сделано (но обычно они все равно не помещаются на крепление).

Обратите внимание, что светового круга объектива недостаточно, чтобы покрыть весь полнокадровый датчик, края изображения будут обрезаны.

Как это все применимо к вам

Итак, теперь вы знаете и, надеюсь, понимаете некоторые научные данные, стоящие за проблемой размера сенсора. Но вы можете задать некоторые из следующих вопросов:

• Как это применимо ко мне? Один лучше другого?
• Могу ли я по-прежнему получать такие же хорошие фотографии с камерой с датчиком кадрирования?
• Что произойдет с моими объективами, если я перейду с камеры с датчиком кадрирования на полнокадровую камеру? Будут ли они работать?

Короткий ответ здесь: да, вы все еще можете делать отличные фотографии с помощью камеры APS-C или камеры с датчиком кадрирования.

Надо просто думать и работать немного по-другому.

Одинаковый объектив — разное расстояние до объекта

Давайте посмотрим на другой пример.

На этот раз я установил обе камеры с одинаковым фокусным расстоянием объектива, но отрегулировал расстояние до объекта (Fuji пришлось отодвинуть назад), чтобы сохранить размер модели в кадре.

Я оставил диафрагму одинаковой (f / 5,6) для всех этих снимков, чтобы посмотреть, есть ли заметная разница между двумя камерами.Полнокадровый Canon — объектив 18 мм при f / 5,6; датчик кадрирования Fuji — объектив 18 мм при f / 5,6.

Что вы заметили в двух изображениях выше? Вы видите какие-то существенные различия? Я делаю!

Посмотрите на скамейку, на которой она сидит. На снимке, сделанном на камеру Canon, оно выглядит искаженным, а руки преувеличены. Точно так же руки девушки на этом изображении выглядят намного больше, чем ее лицо, чем на одном снимке с Fuji. Почему так, если они оба были сняты объективом 18 мм? Вы мне скажите — что я изменил?

Расстояние между камерой и объектом изменило перспективу!

Единственное, что я изменил, это то, что я вернулся, чтобы сделать снимок камерой Fuji.

Из-за кроп-фактора Fuji видит меньше сцены, поэтому мне пришлось отодвинуться назад, чтобы сохранить ее примерно того же размера.

Расстояние от камеры до объекта влияет на перспективу — чем ближе вы находитесь, тем больше искажений вы получите.

Так что вы можете выучить здесь кое-что еще в качестве дополнительного дополнительного урока — нахождение ближе к объекту добавит больше искажений к объекту, особенно по краям изображения.

С объективом 18 мм угол обзора будет одинаковым независимо от используемой камеры.Но вы не можете видеть края изображения в датчике кадрирования, потому что изображение уже было кадрировано в камере.

Так что, если бы я был в том же месте, что и Canon, я бы получил такое же искажение на снимке Fuji, но не такое же кадрирование. Имеет ли это смысл?

Полнокадровый объектив Canon, 35 мм при f / 5,6, датчик кадрирования Fuji, объектив 35 мм при f / 5,6.

Два изображения выше выглядят более похожими, потому что я находился дальше от объекта для обоих, а 35-миллиметровый объектив не создает таких сильных искажений.Но я вижу несколько тонких отличий. Посмотри, сможешь ли ты их заметить.

Полнокадровый Canon, 70 мм при f / 5,6, датчик кадрирования Fuji, 70 мм при f / 5,6.

Довольно близко!

Я попытался сохранить в кадре девушку одинакового размера, и с помощью объектива 70 мм для обоих я смог получить очень похожие снимки. Опять же, я заметил некоторые небольшие различия, такие как немного меньшая глубина резкости на изображении, снятом с помощью Canon, поэтому давайте рассмотрим это более подробно.

Глубина резкости

Разница в глубине резкости между полнокадровой камерой и камерой с датчиком кадрирования — сложный вопрос.

Я не буду вдаваться в подробности здесь, но достаточно знать, что позволяет получить немного лучшую малую глубину резкости и столь желанное «боке» при полнокадровой съемке.

Но. . . Сказав это, лично я считаю маргинальным .

Если вы не снимаете с диафрагмой f / 1,2 для оплачиваемой работы, которая требует этого, вам, вероятно, будет хорошо использовать камеру с датчиком кадрирования и ее эффект боке.

Такое же расстояние и диафрагма — разное фокусное расстояние

Мой последний набор изображений был снят, чтобы показать эту разницу.

Я поставил штативы рядом и использовал объектив 50 мм f / 1,8 на Canon и 35 мм f / 1,4 на Fuji. Я выбрал диафрагму f / 2 для обоих параметров, чтобы выдержать постоянство диафрагмы в этом тесте.

Полнокадровая камера Canon, объектив 50 мм f / 1,8, снято с f / 2, камера с датчиком кадрирования Fuji, объектив 35 мм f / 1,4, снято с f / 2.

Вы видите разницу? Да, фон на изображении Canon немного больше не в фокусе. Обратите особое внимание на недостатки на стене, которые почти не видны на снимке Canon, но четко видны на снимке Fuji.

Но достаточно ли этого, чтобы отправить вас в магазин фотоаппаратов для обновления? Я бы посоветовал вам воздержаться от этого, потому что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы получить похожий вид на изображение Canon.

• Вы можете использовать более длинный объектив на Fuji и немного увеличить его.
• Отодвиньте модель еще на несколько футов от фона.
• Используйте большую диафрагму, если у вас есть такая опция на вашем объективе. (Подсказка: купите объективы лучшего качества, прежде чем обновлять корпус камеры!)

Есть три фактора, которые влияют на глубину резкости и насколько размытым будет фон вашего изображения.Я в значительной степени назвал их выше, но если вы пропустили это, это:

1. Фокусное расстояние (поскольку использование более длинного объектива приведет к удалению от объекта, что повлияет на глубину резкости)
2. Расстояние между объектом и фоном
3. Диафрагма

Все снимки с f / 5,6 Все снимки с f / 2,8. Обратите внимание на то, что, хотя я открыл диафрагму как можно шире — задний план здесь не сильно размылся. Все снимки были сделаны с f / 5,6! Обратите внимание, что даже при использовании f / 5.6, отойдя от фона и используя более длинный объектив (150 мм), я смог размыть фон. Снял на f / 2.8 И отодвинулся от фона. Посмотрите, как все эти факторы в совокупности обеспечивают максимальное размытие фона или боке?

Так что не только большая диафрагма даст вам столь желаемое кремовое боке — все три этих фактора должны быть приняты во внимание.

Неважно, используете ли вы полнокадровый снимок с диафрагмой f / 1.2 и используете длиннофокусный объектив — если вы поместите свою модель на фут от заднего плана, вы НИКОГДА не получите ее в фокусе.Период!

Это подводит меня к некоторым вещам, которые многие люди неправильно понимают, когда дело касается размера сенсора.

3 Распространенные заблуждения о размере сенсора

1. Объектив 50 мм на камере с датчиком кадрирования — это то же самое, что объектив 75 мм на полнокадровом корпусе — ЛОЖЬ!
2. На корпусах этих камер можно использовать только объективы, специально предназначенные для датчика кадрирования. Те, которые предназначены для полнокадрового просмотра, не будут работать — ЛОЖЬ!
3. 35-миллиметровый объектив для датчика кадрирования шире, чем 35-миллиметровый объектив для полнокадрового просмотра — ЛОЖЬ!

Я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы поймете, почему все эти заблуждения о размере сенсора неверны.

Объектив 50 мм на датчике кадрирования — это не то же самое, что объектив 75 мм на FF, потому что оптика объектива для этих двух фокусных расстояний различается. Вы получите что-то похожее на использование 75-миллиметрового объектива на FF, но угол обзора и степень искажения по-прежнему такие же, как у 50-миллиметрового объектива.

Да, вы можете установить полнокадровые (Nikon Fx) объективы на сенсоры кадрирования. Они будут работать, но вид, который вы видите, не тот, что мы видели в примерах выше.

Но нельзя ставить объектив, сделанный специально для фотоаппаратов с датчиком кадрирования (Nikon Dx), на полнокадровый корпус.У них не хватает закрывающей способности, и часто бывает и другое крепление объектива.

Нет, 35-миллиметровый объектив для одной камеры не шире, чем для другой.

35 мм представляет собой фокусное расстояние, которое представляет собой расстояние от середины объектива до сенсора. Угол обзора тоже не меняется. Единственное, что меняется, — это то, какая часть изображения фиксируется датчиком.

Эта статья о полнокадровых камерах и камерах с кроп-сенсором действительно помогает объяснить разницу.

Если у вас есть какие-либо другие вопросы о размере сенсора и его значении, задайте их в поле для комментариев ниже.

Если вы не уверены, нужна ли вам еще полнокадровая камера, прочтите 7 вопросов, которые следует задать перед переходом на полнокадровую камеру, если вы еще этого не сделали, и, надеюсь, вы сможете ответить на свои вопросы по этой теме.

Ура,

Полнокадровая камера

и камеры с датчиком культуры — PolarPro

Цена

Одним из основных преимуществ покупки камеры с датчиком кадрирования является то, что она, как правило, дешевле по сравнению с полнокадровой камерой.Существует распространенное заблуждение, что только потому, что камера указана по более низкой цене, она не может производить качественные кадры, что доказало обратное. Камеры с датчиком урожая, как правило, дешевле из-за того, что производство полнокадрового датчика намного дороже и может стоить в 20 раз больше, чем датчик урожая. Однако высококачественные датчики кропа могут обеспечивать такое же качество изображения, как и полнокадровые датчики, почти за небольшую часть их стоимости.

Возможности телеобъектива

Хотя некоторые люди утверждают, что у датчика кадрирования есть свои недостатки, на самом деле он может оказаться полезной функцией вашей камеры.Например, он может быть очень эффективным для телефотосъемки из-за дополнительной досягаемости, получаемой за счет множителя датчика кадрирования. В результате это может оказаться очень полезным для фотографии, когда вам нужно будет крупным планом рассмотреть то, что вы снимаете, например, для съемки спортивных состязаний и дикой природы. Например, если у вас есть корпус с кадрированной рамкой Canon, такой как Canon 7D, и он соединен с объективом Canon 70-200 мм f / 2,8, он может эффективно работать как объектив 112-320 мм с помощью датчика кадрирования.

Размер и вес

Поскольку камеры с датчиком кадрирования имеют датчик меньшего размера, они в конечном итоге становятся меньше по размеру, что в результате приводит к меньшему весу. С учетом вышесказанного, вам будет намного проще путешествовать и носить с собой камеру в любом суровом фотографическом приключении, в которое вы можете отправиться. В PolarPro некоторые из нас здесь, в офисе, используют камеру с датчиком кадрирования для наших путешествий по миру, поскольку это более легкий вариант по сравнению с нашими полнокадровыми устройствами.Кроме того, объективы для фотоаппаратов с датчиком кадрирования обычно легче, чем у большинства других объективов, что облегчает транспортировку веса вашей сумки для оборудования.

Увеличенная глубина резкости

Полнокадровая камера может снимать изображения с малой глубиной резкости, но в некоторых случаях вам не нужно фокусироваться как можно меньше, а лучше сфокусировать как можно больше. Для камеры с кадрированием APS-C вы получаете примерно на 1 ступень больше глубины резкости; тогда как для датчика Micro-4/3 глубина резкости примерно на 2 ступени больше, чем у полнокадровой камеры с такой же диафрагмой.Пейзажная фотография, макросъемка и архитектурная фотография — все это случаи, когда часто предпочтительнее большая глубина резкости.

Разница между полнокадровыми датчиками и датчиками урожая

Если вы когда-нибудь брали в руки камеру, то наверняка слышали термины «полнокадровый датчик» и «датчик кадрирования». Изначально пленочные фотоаппараты снимали на 35-миллиметровую пленку. Когда появились цифровые SLR, производители сделали большие 35-миллиметровые сенсоры, чтобы люди могли легко переходить и продолжать использовать свои «пленочные» объективы на новых камерах.Они известны как полнокадровые датчики.

Но эта технология была дорогой, и поэтому производились более дешевые датчики меньшего размера: датчики урожая. Эти датчики будут работать и со старыми полнокадровыми объективами, но они также производили более дешевые объективы. Эти более дешевые объективы с «кроп-сенсором» имитируют исходное фокусное расстояние, которое вы ожидаете от полнокадровой камеры.

Что такое фактор урожая?

Линзы имеют круглую форму и образуют круговую проекцию (поле зрения).То, что записано полнокадровым датчиком, на самом деле является прямоугольным кадром и используется в качестве базовой линии. Использование полнокадрового объектива на камере с датчиком кадрирования приведет к обрезке поля зрения. Вы можете увидеть это на схеме ниже.

Степень выращивания этой культуры известна как «фактор урожая», и он варьируется у разных производителей. Для фотоаппаратов Nikon это 1.5x кроп . Для пользователей Canon 1D это кадрирование составляет 1,3x . Другие потребительские камеры Canon имеют и 1.6x урожай . В этой таблице показано увеличение досягаемости каждого кроп-фактора для разных объективов:

Линзы

На рынке представлены как полнокадровые, так и кроп-объективы. Последние дешевле и более низкого качества, что влияет на все, от резкости до максимальной диафрагмы. Полнокадровые объективы намного дороже, часто исчисляются тысячами, но они профессионального уровня и, как правило, очень резкие и имеют лучшую максимальную диафрагму.

Производители используют следующие аббревиатуры в полном названии объектива, чтобы определить, предназначен ли он для камер с датчиком кадрирования:

• Canon — EF-S
• Никон — DX
• Sony — ДТ
• Pentax -DA
• Sigma — DC
• Tamron -Di-II

Для полнокадровых объективов Nikon называет их FX , а Canon — EF .

Выбор между полнокадровым датчиком и датчиком культуры

Преимущества датчиков урожая . Возможность использовать кроп-фактор увеличивает радиус действия вашего объектива. Это отличная новость, особенно для фотографов дикой природы, так как снимать животных с заполнением кадра стало проще. Те, кто использует полнокадровые камеры, должны подойти ближе или заплатить за еще более длинные объективы.

Преимущества полнокадровых датчиков . Полнокадровые сенсоры не обладают таким большим радиусом действия, но они намного лучше работают при высоких значениях чувствительности ISO — это отлично подходит для съемки при слабом освещении.Вы увидите лучшее качество изображения в том, что касается динамического диапазона, записывая больше деталей в белом и черном цвете вашей фотографии. Полнокадровые камеры стоят дорого по определенной причине — если вам нужно максимальное качество изображения, то это выбор для вас.

Стоимость — большой вопрос. Полнокадровые камеры однозначно дороги. Вы будете платить тысячи за полнокадровую камеру. От этого факта никуда не деться, и вы должны серьезно задуматься над этим. Если вы любите фотографию и она составляет большую часть вашей жизни, то это, вероятно, оправдывает использование полнокадрового изображения.Но если ваша камера собирается собирать пыль, вероятно, лучше начать с датчика кадрирования.

Не забывайте и об линзах. Если вы собираетесь покупать линзы для датчиков кадрирования, они не будут работать с полнокадровыми камерами, если вы позже обновите их. Это потенциальная цена для вас в долгосрочной перспективе. Кроме того, если вы хотите извлечь выгоду из кроп-фактора, вам все равно нужно покупать дорогие полнокадровые объективы. Линзы с датчиком кадрирования не обладают четкостью и качеством по сравнению с профессиональными объективами, и обязательно наступит время, когда вы захотите обновить их.

Понимание фактора урожая | B&H Explora

Существует большая путаница вокруг фактора урожая, и это особенно трудно объяснить, но давайте попробуем, не так ли?

Прежде чем мы углубимся, позвольте мне развеять два порочных слуха, связанных с фактором урожая, которые циркулируют сегодня в мире фотографии (Интернете):

1. Кроп-фактор НЕ влияет на фокусное расстояние объектива.
2. Коэффициент кадрирования НЕ влияет на диафрагму объектива.

Прежде чем вы прокрутите страницу вниз и оставите комментарий об обратном, позвольте мне объяснить, почему я констатирую эти факты…

Фокусное расстояние Фокусное расстояние объектива, выраженное в миллиметрах, — это расстояние вдоль оптически центральной оси объектива (начиная с задней узловой точки) до плоскости изображения в камере (часто обозначается знаком «Ф» на верхняя пластина корпуса фотоаппарата), когда объектив сфокусирован на бесконечность.Плоскость изображения в камере — это то место, где вы найдете цифровой датчик или пленочную пластину.

Таким образом, 50-миллиметровая линза может измерять расстояние 50 мм от точки, где световые лучи начинают выходить из линзы в том же направлении, что и вошли в линзу, до тех пор, пока не попадут в плоскость изображения. У некоторых «блинов» линз и зеркальных линз есть оптические приемы для их укорачивания, но в целом фокусное расстояние — это то физическое измерение.

Зум-объектив может изменять физическое фокусное расстояние объектива.Иногда это движение содержится внутри линзы — тело линзы физически не меняет длину, а в других случаях линза действительно меняет свой размер.

Однако, независимо от того, какую камеру или датчик вы разместите за объективом, фокусное расстояние не изменится только потому, что у вас датчик большего или меньшего размера или кадр пленки. Позже я объясню, как размер сенсора (или размер пленки) изменяет фокусное расстояние , эквивалентное , а не истинное фокусное расстояние объектива .

Диафрагма — это размер отверстия в объективе.Некоторые объективы имеют фиксированную диафрагму, которую нельзя изменить, но большинство фотографических объективов имеют переменную диафрагму для управления количеством света, попадающего в объектив. Это отверстие регулируется диафрагмой, содержащей лопасти, которые можно регулировать для изменения размера отверстия (апертуры), через которое проходит свет.

В фотографии диафрагма выражается как отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия диафрагмы. Отношение обычно называют диафрагмой, диафрагмой / ступень, фокусным отношением, диафрагмой или относительной диафрагмой.

Это соотношение основано на физических измерениях и полностью не зависит от размера сенсора камеры или размера снимаемой пленки. Размер сенсора влияет на глубину резкости, но не потому, что он меняет диафрагму. Диафрагма не зависит от кадра пленки или размера сенсора.

Формат 35 мм

Первое, что нужно знать о кроп-факторе , это то, что, как и в случае со всеми «факторами», нам нужно иметь базовый эталон для работы.В мире фотографии это отрывок из 135 фильмов. В мире цифровой фотографии «полнокадровые» сенсоры имеют такой же размер, как и эта пленка; кадр пленки шириной 35мм. Камеры этого формата фотографии вместе известны как «35-мм камеры».

35-миллиметровая пленка размером 35 мм

Одним из источников путаницы с кроп-фактором является использование «35 мм» при обсуждении ссылки. Значение в этом случае используется не как измерение фокусного расстояния, а как измерение размеров кадра пленки.Площадь изображения пленки составляет 24 x 36 мм, а ширина полосы — 35 мм. Итак, когда вы думаете о «35 мм», когда оно используется в отношении пленки или размера сенсора камеры, знайте, что вы , а не , имея в виду фокусное расстояние объектива. Вы можете установить объектив с любым фокусным расстоянием, даже объектив 35 мм, на камеру 35 мм. Фокусное расстояние — это фокусное расстояние. Размеры пленки и сенсора разные.

В течение многих лет 35-мм камера была самым популярным форматом в мире. Из-за этого те из нас, кто вырос в мире 35-миллиметровых камер, когда мы думаем о поле зрения, которое дает объектив с определенным фокусным расстоянием, мы можем визуализировать, как должна выглядеть фотография.В мире 35-миллиметровых камер объектив с фокусным расстоянием около 50 мм обеспечит «нормальный» вид с полем зрения, подобным человеческому глазу. Объективы с более коротким фокусным расстоянием обеспечат более широкий обзор, а объективы с более длинным фокусным расстоянием обеспечат более узкий или телефото вид.

Цифровые датчики

Жизнь была простой, когда почти все снимали на 35-мм камеры и 35-мм пленку. Конечно, были те, кто творил чудеса с фотоаппаратами среднего и большого формата, и были камеры с наведением и съемкой, которые снимали специальные пленки меньшего размера.Моей первой камерой, переданной от бабушки, была Kodak Instamatic 30 с пленкой 13 x 17 мм 110. Тогда на «фактор урожая» никто особо не обращал внимания, хотя он и существовал. Готов поспорить, большинство фотографов не знали ни размеры своей пленки 110, ни фокусное расстояние крошечных линз! Вы просто смотрели в камеру и делали снимок, который она вам давала.

Затем появилась цифровая фотография. В первые дни большинство сенсоров были меньше 35-мм пленки, и была открыта виртуальная банка с червями.Почему? Поскольку датчики были меньше 35-миллиметровой пленки, изображения, видимые через объектив с любым конкретным фокусным расстоянием, имели поле зрения, отличное от поля зрения того же объектива на 35-миллиметровой пленочной камере. Внезапно у 50-миллиметрового объектива больше не было «нормального» поля зрения; это было больше похоже на телефото.

Обрезанный датчик «видит» более узкое поле зрения

Если вы никогда не снимали на 35-миллиметровую пленку, это не было проблемой, потому что ваш мысленный взор не имел эталона 35-миллиметровой пленки для разных объективов.Но фотографы, занимающиеся цифровой обработкой изображений, решили, что им необходимо знать «эквивалентное 35 мм» поле зрения различных объективов при подключении к камере с цифровым датчиком, меньшим, чем 35-миллиметровая пленка. На самом деле «кроп-фактор» служит для перевода измерения на язык, которым многие современные фотографы никогда не владели бегло. И из-за этого многие из вас были очень сбиты с толку и разочарованы упоминанием фактора урожая. Надеюсь, эта статья положит конец вашей путанице!

Фактор урожая

Круглая линза создает круглый круг изображения, а не прямоугольную.Датчик или пленка на задней панели камеры захватывает прямоугольную часть этого круга изображения. Когда мы используем 35-миллиметровую пленку в качестве стандарта, любая камера с сенсором меньше, чем кадр 35-миллиметровой пленки, будет покрывать меньшую часть круга изображения, создаваемого данным объективом, и тем самым изменит поле зрения этого объектива. Это «урожайная» часть фактора урожая.

Однако, поскольку традиционно поле зрения, создаваемое данным объективом, описывалось не как измерение в градусах, а как фокусное расстояние (своего рода «название») объектива, нам нужно преобразовать обрезанное поле смотреть в эквивалентное фокусное расстояние объектива.

Например, если вы прикрепляете 50-миллиметровый объектив к камере с пленочным сенсором меньше 35 мм, вам придется умножить фокусное расстояние этого 50-миллиметрового объектива на коэффициент, полученный из разницы в размерах сенсора, чтобы вычислить 35-миллиметровое расстояние. эквивалентное фокусное расстояние. Это даст вам возможность вычислить поле зрения объектива на основе этого нового эквивалентного фокусного расстояния. Это «факторная» часть фактора урожая.

Этот коэффициент умножения представляет собой отношение размера цифрового датчика к размерам 35-мм пленочного негатива.

Формула: Диагональ прямоугольника может быть определена как ² + b ² = c ²

Полнокадровый: 24 мм ² + 36 мм ² = c ²

576 + 1296 = 1872

Корень квадратный из 1872 = 43,3 мм

Полнокадровый датчик или диагональ 35 мм / Диагональ датчика культуры = коэффициент кадрирования

Итак, если у вас есть камера с датчиком размера APS-C (примерно 15,6 x 23,5 мм или 14,8 x 22,2 на Canon), введите числа, и вы получите кроп-фактор 1.5x (или 1,6x для Canon).

Затем, чтобы найти эквивалентное фокусное расстояние для нового поля зрения, обеспечиваемого меньшим датчиком APS-C, умножьте истинное фокусное расстояние объектива на 1,5x, чтобы получить фокусное расстояние объектива, эквивалентное 35 мм. Объектив 50 мм на камере с матрицей APS-C с кроп-фактором 1,5 дает поле зрения, эквивалентное полю зрения 75-мм объектива полнокадровой или 35-мм пленочной камеры.

Помните, что фактическое фокусное расстояние объектива не изменяется, как и его диафрагма.

В нашем примере, если вы изначально не были знакомы с полем зрения объектива 50 мм, это не имеет особого значения. Но если вы были знакомы с полем зрения 50-миллиметрового объектива, вы знаете, что тот же самый объектив, помещенный перед датчиком меньшего размера, имеет более узкое поле зрения, чем ваше обычное зрение.

Сравнение относительных размеров сенсоров.

Если у вас есть зум-объектив на камеру с меньшим, чем полнокадровый, размер, вы можете вычислить эквивалент эффективного фокусного расстояния, умножив оба числа фокусного расстояния на кроп-фактор.Например, объектив 70–200 мм становится виртуальным объективом 105–300 мм на датчике 1,5x APS-C.

Камеры с сенсорами или пленками размером больше 35 мм будут иметь кроп-фактор меньше единицы. Например, сенсор среднего формата Pentax 645Z имеет размеры 33 x 44 мм. Это дает кроп-фактор 0,78x. 50-миллиметровый объектив этой камеры Pentax дает поле зрения, эквивалентное 39-миллиметровому объективу.

Полнокадровый по сравнению с остальными

Обсуждение кроп-фактора неизбежно приводит нас к спору о сравнении полнокадрового сенсора и сенсора меньшего размера.На мой взгляд, нажмите здесь.

Таким образом, чтобы не идти по проторенной дороге, можно сказать, что полнокадровые камеры идеально подходят для пейзажных изображений, поскольку в них отсутствует кроп-фактор, а широкоугольные объективы сохраняют широкоугольное поле зрения. Камеры с меньшим размером сенсора придают объективам эффект виртуального телеобъектива, который идеально подходит для некоторых видов спорта, съемки дикой природы и макросъемки. Оба формата имеют свои преимущества и недостатки.

Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть: есть «обычные» объективы, и есть объективы, специально разработанные для работы с камерами с меньшим размером сенсора.Эти объективы с маленьким сенсором могут не работать со своими полнокадровыми собратьями. На 35-мм пленочной или полнокадровой цифровой камере может наблюдаться сильное виньетирование. Если объектив с малым сенсором работает на полнокадровой цифровой камере, камера может имитировать меньший сенсор, для которого был разработан объектив, и автоматически обеспечивать поле зрения кроп-фактора. Обычный объектив будет хорошо работать с полнокадровой цифровой камерой, 35-мм пленочной камерой или камерой с меньшим сенсором. Кроп-фактор будет применяться к объективу только в том случае, если он используется на камере с маленьким сенсором.Сегодня некоторые производители называют свои «обычные» объективы «полнокадровыми», чтобы подчеркнуть, что они не предназначены специально для камер с меньшим сенсором. Но до цифровой фотографии все объективы формата 35 мм были «полнокадровыми».

Последнее слово

Фактор урожая действительно довольно прост. Заблуждение заключается в том, что, как я сказал ранее, он существует для перевода углового измерения (градусов поля зрения) практически в линейное измерение (миллиметры фокусного расстояния объектива), чтобы старые 35-миллиметровые фотографы могли определить реальное поле зрения. поля зрения объектива на основе эквивалентного фокусного расстояния, полученного при использовании сенсоров размером меньше 35 мм.Возьми? Понятно. Хорошо!

Я полагаю, что это полезно во многих отношениях, но я видел, как многие разочарованные фотографы за эти годы пытались понять и объяснить эту концепцию. Добавьте в Интернет фальшивую информацию о волшебном изменении фокусного расстояния и диафрагмы, и все станет хаосом!

Надеюсь, это прояснило ситуацию для тех, кто плохо знаком с фотографией или кто запутался несколько минут назад. Если нет, я готов ответить на ваши вопросы! И, если вам интересно, пленочная камера Instamatic 110 имеет кроп-фактор 2x.

Для получения дополнительной информации о теории, лежащей в основе кроп-фактора, обязательно посмотрите это увлекательное видео.

Как понять разницу между полнокадровыми камерами и камерами с датчиком урожая

Я помню, как я был взволнован, получив свою первую зеркалку несколько лет назад. У нас с женой родился новорожденный, и мы хотели сделать снимки нашего малыша лучше, чем может дать карманная камера. Вскоре мы обнаружили новый для нас Nikon D200, который позволил получить потрясающие изображения нашего драгоценного маленького мальчика.Фотографии не выиграют никаких призов, но они были на лигу выше того, что мы могли бы получить с помощью нашей карманной камеры или мобильного телефона, и нас это устраивало.

Однако чем больше я узнавал о камерах в ближайшие месяцы, тем больше я начинал думать, что мы совершили ошибку, потому что наша камера, как я обнаружил, была моделью с датчиком кадрирования. Без нашего ведома мы потратили сотни долларов на камеру явно худшего качества! По крайней мере, я так думал в то время. На самом деле, как это часто бывает, гораздо больше нюансов.Я немного рассмотрю это в этой статье, чтобы вы могли понять практические различия между этими двумя типами камер и, надеюсь, решить, какая из них вам подходит.

Эта утка спешит за новейшей полнокадровой камерой, о которой он читал в Интернете.

Разное, не лучше

Прежде чем я углублюсь в эту статью, я хочу прояснить одну вещь; ни кадрирование, ни полнокадровый, ни средний формат, ни микро-четыре трети — ни один лучше , чем другие.Все они разные, и у каждого формата есть свои сильные и слабые стороны (да, даже у полнокадровых камер есть недостатки!), И каждый идеально подходит для разных типов фотографии. Более того, все типы фотоаппаратов способны делать отличные фотографии. Даже мобильные телефоны, которые в основном представляют собой камеры с супер-ультра-кроп-сенсором, могут делать захватывающие снимки, отмеченные наградами, которые украшают не только каналы социальных сетей, но и рекламные щиты, стены и страницы журналов по всему миру.

Термин «датчик кадрирования» или «полнокадровый» относится исключительно к размеру датчика изображения внутри камеры.Полнокадровая матрица имеет такой же размер, как и кусок 35-миллиметровой пленки, которая была и остается наиболее широко используемым типом пленки в аналоговых камерах. Наиболее распространенный размер, который обозначается термином «датчик кадрирования», известен как APS-C, который имеет тот же размер, что и кусок пленки из формата Advantix середины 1990-х годов (также называемого Advanced Photo System или APS), изобретенного Kodak.

Как меньший сенсор влияет на ваши изображения

Использование сенсора меньшего размера оказывает интересное влияние на такие вещи, как глубина резкости и видимое фокусное расстояние линз, но это не субъективная оценка того, насколько хороша или плоха камера.Думайте об этом, как о шведском столе с неограниченным количеством блюд с тарелками разного размера. Съемка полнокадровой камерой похожа на то, чтобы принести тарелку нормального размера в зону обслуживания, тогда как использование камеры с датчиком кадрирования похоже на использование тарелки, которая примерно на 30% меньше. Оба будут выполнять свою работу, и оба отлично подходят для разных типов людей. Так в чем же вся суета? Понимание некоторых практических различий между этими двумя типами пластин … э … камер поможет вам понять, какой тип лучше всего подходит для вас.

Так в чем же вся суета? Понимание некоторых практических различий между этими двумя типами пластин … э … камер поможет вам понять, какой тип лучше всего подходит для вас.

Кроп-сенсор или полнокадровый … Дело не в том, что лучше, а в том, что вам больше подойдет.

Производительность ISO

В течение многих лет одна из неизменных истин о съемке полнокадровой камерой заключалась в том, что она автоматически обеспечивает лучшую производительность при высоких значениях ISO. Хотя это по-прежнему в основном верно сегодня, можно также с уверенностью сказать, что для большинства практических сценариев камеры с датчиком кадрирования взяли на себя слабину и могут довольно хорошо себя вести в сравнении со своими коллегами с большим датчиком.

Если вы ищете максимально высокую производительность ISO, вы можете отказаться от Canon Rebel и начать покупать 5D Mark IV или 1DX. Причина такого расхождения связана с физикой. Пиксели или крошечные отдельные светочувствительные элементы на датчике изображения камеры обычно больше на полнокадровой камере.

Ковши большего размера

Например, представьте, что идет дождь, и вы хотите собрать немного воды, которая свободно падает во дворе вашего дома.Для этого вы устанавливаете 24 больших ведра (таких больших, что вы называете их мегаведрами) рядом друг с другом и ждете несколько минут, пока они начнут заполняться. Тем временем ваш сосед видит ваш план и бросается делать то же самое, но использует 24 сверхмега-ведра, которые примерно на 30% больше вашего. Когда выйдет солнце и начнут петь птицы, кто наберет больше воды? Я дам тебе подсказку, это не ты.

Несмотря на то, что вы и ваша соседка собирали дождевую воду 24 мега ведрами, ее ведра были больше по размеру и, следовательно, могли собирать больше воды.То же самое и с камерами: такая модель, как Nikon D5500, имеет 24-мегапиксельный датчик изображения, который аналогичен полнокадровому Nikon D750. Однако, поскольку пиксели на D750 больше, они более чувствительны к свету. Поэтому, когда света не так много, например, когда вам нужно снимать при ISO 6400 или 12800, они лучше собирают свет.

ISO 6400, датчик кадрирования Nikon D7100. Обратите внимание на зернистость большей части темных областей и ощущение некоторой ненасыщенности ярких цветов.

Съемка той же сцены на полнокадровый Nikon D750 дает гораздо лучшие результаты с меньшим общим шумом и более чистыми цветами.

Развитие технологий

Эта аналогия быстро разрушается, если принять во внимание достижения современных технологий. Большинство современных фотоаппаратов с кроп-сенсором значительно затмевают своих предшественников, которые были всего несколько лет назад, при съемке с ISO 3200 или 6400. Fuji X-T1, современная камера с кроп-сенсором, примерно равна полнокадровому Canon 5D Mark III в условия высокой производительности ISO.Конечно, последнему уже несколько лет, и с тех пор он превзошел другие полнокадровые камеры, но, тем не менее, суть в том, что сегодняшние камеры с кроп-сенсором не сутулиться, когда дело доходит до съемки при высоких значениях ISO.

Однако, если вы хотите получить самое лучшее с точки зрения высокой чувствительности ISO, лучше всего подойдет современная полнокадровая камера. Однако это не игра с нулевой суммой, и есть много других практических соображений, о которых следует подумать. Наконец, то, что камера может снимать при ISO 25600, не означает, что она вам подходит.

Стоимость и размер

Существует принцип математики, известный как modus ponens , который используется как способ показать истинность определенной вещи, поскольку она следует логической прогрессии. По сути, это формальный способ сказать, что P естественным образом подразумевает Q . Если P истинно, то Q также должно быть истинным.

Размер камеры

Когда мы применяем это правило к фотографии, мы сразу видим один недостаток камер с большим размером сенсора.Это выглядит так; полнокадровые датчики больше, чем датчики кадрированного изображения (т.е. состояние P ). Для более крупных датчиков требуются камеры большего размера, чтобы компенсировать увеличение размера датчика (т.е. условие Q ). Следовательно, камеры с более крупными сенсорами больше, чем камеры с меньшими сенсорами. Quod erat manifestrandum .

Матрица полнокадровой камеры намного больше, чем матрица кадрированной камеры. Поэтому и сама камера должна быть побольше.

Цена — $$$

Таким образом, мы видим еще одно ключевое различие между камерами с различными размерами сенсора, и это следует учитывать при выборе типа камеры. Датчики изображения различаются по размеру от мятного мятного тик-так до размера почтовой марки, картофельных чипсов и даже больше, если учесть узкоспециализированные устройства обработки изображений, подобные тем, которые используются в НАСА. Эти датчики изображения недешевы в производстве, поэтому полнокадровые камеры могут легко стоить в два раза дороже, чем их аналоги с датчиком кадрирования.Если вы перейдете к среднему формату с сенсорами, которые значительно больше, чем полнокадровые, вы легко можете потратить 10 000, 20 000 долларов или больше только на камеру без каких-либо объективов.

Камеры с датчиком кропа, такие как Nikon D3300 или Canon Rebel T6i, меньше, дешевле и более портативны, чем их полнокадровые аналоги. Если вы покупаете камеру, вам не нужна безумно высокая производительность ISO, а также вы не хотите опустошать свой кошелек в процессе, тогда используйте датчик кадрирования или камеру с микро-разрешением 4/3 (у которой есть датчик это примерно на 25% больше, чем у полнокадровой камеры) вам вполне подойдет.

Однако для многих фотографов размер камеры не имеет большого значения, и они не возражают против увеличения размера, веса и стоимости, которые возникают при переходе на полнокадровую территорию. Просто знайте, что больше не всегда лучше, особенно потому, что вместе с более крупными сенсорами идут и более крупные линзы, которые также необходимы для их установки.

Размер линзы и выбор

При рассмотрении системы камеры, будь то кроп-сенсор или полнокадровый, вам нужно помнить не только о размере камеры, но также о размере и цене прилагаемых объективов.Объективы, предназначенные для сенсоров меньшего размера, обычно меньше и дешевле, чем объективы для полнокадровых камер. Объектив 70-200 мм f / 2,8 для полнокадровых камер, который является довольно стандартным для многих фотографов, может легко стоить более 1500 долларов. В то время как аналогичный кусок стекла, такой как объектив Sigma 50-100mm f / 1.8 для камер с кроп-сенсором, обойдется вам примерно в 1000 долларов. Это даже лучше, если вы посмотрите на систему микро 4/3, где объективы на значительно меньше на и зачастую дешевле, чем сопоставимые полнокадровые модели.

Классический объектив 70-200 мм f / 2,8. Созданный для полнокадровых камер, это фантастический объектив, который позволит вам делать отличные фотографии, но при этом он дорогой и тяжелый. Подобные объективы для камер с меньшими сенсорами меньше, легче и часто дешевле.

Однако одним из преимуществ полнокадровой системы является огромное количество и разнообразие объективов, которые есть в вашем распоряжении. Поскольку все 35-мм пленочные фотоаппараты являются полнокадровыми, вы можете использовать большинство этих объективов с современными фотоаппаратами, а иногда даже без адаптера.Многие современные полнокадровые камеры также могут выполнять автофокусировку со старыми объективами, что позволяет легко найти высококачественное стекло, которое будет соответствовать вашим потребностям, если вам не обязательно покупать новое. Выбор объективов для камер с датчиком урожая постоянно растет, особенно в экосистеме микро-четырех третей. Но если вам нужен доступ к максимально возможному набору объективов, лучше всего подойдет полнокадровая камера.

Характеристики объектива: глубина резкости и фокусное расстояние

На данный момент может показаться, что я не в восторге от полнокадровых камер, но я обещаю вам, что это не так.Я снимаю как с датчиком кропа, так и с полнокадровым оборудованием. Не зря полнокадровые камеры и объективы пользуются большим спросом, несмотря на их больший размер, больший вес и большую стоимость. Большинство стекол для полнокадровых систем стоит дороже и весит больше, потому что оно более высокого качества. Они также обеспечивают превосходные результаты по сравнению с некоторыми более дешевыми объективами для небольших камер. (Обратите внимание, что я сказал больше всего, а не все. Конечно, есть много выдающихся объективов для камер APS-C и микро-4/3. Но можно с уверенностью сказать, что объективы, предназначенные для полнокадровых камер, по большей части собираются для достижения выдающихся результатов.)

Также есть тот факт, что при полнокадровой съемке вы получаете меньшую глубину резкости. Например, портретные фотографы часто предпочитают малую глубину резкости. При съемке с большим сенсором и объективом 70-200 мм f / 2,8 вы можете получить результаты, которые трудно воспроизвести с помощью механизма кроп-сенсора. Математика немного сложна, но съемка объекта на 200 мм с диафрагмой f / 2,8 на полнокадровую камеру дает совсем другие результаты, чем при использовании камеры с датчиком кадрирования.

Примеры

Снимок с объективом 200 мм на полнокадровую камеру.

Я сделал снимок выше на 200 мм своей полнокадровой камерой, но все было бы иначе, если бы я снимал его на камеру с датчиком кадрирования. Объектив 200 мм ведет себя как объектив 300 мм при установке на камеру APS-C. Это означает, что мне пришлось бы отойти намного дальше, чтобы получить ту же композицию, и, следовательно, я бы значительно увеличил глубину резкости. Фон не был бы таким расплывчатым, и колонна позади мальчика тоже была бы более сфокусированной.

Объектив 85 мм на полнокадровом режиме в сравнении с датчиком кадрирования

Вот фотография, которую я сделал с помощью датчика кадрирования D7100 с объективом 85 мм при f / 4.

Объектив

85 мм при f / 4, снимок камерой с кроп-сенсором.

После того, как я сделал этот снимок, я установил тот же объектив 85 мм на свой полнокадровый D750 и, стоя на том же месте, сделал следующее изображение:

Объектив

85 мм при f / 4 в полнокадровом режиме, в том же физическом положении, что и на первом снимке.

Похоже, я уменьшил масштаб, но на самом деле я использовал тот же объектив, но на полнокадровой камере. Чтобы получить изображение, подобное тому, которое я снял изначально, мне пришлось двигаться вперед, что затем изменило элементы фона, а также дало мне меньшую глубину резкости с фоном, который был более не в фокусе.

Объектив

85 мм при f / 4, снято на полнокадровую камеру.

Причина, по которой это происходит, заключается в том, что с первым вы получаете изображение, которое точно отражает истинное фокусное расстояние объектива, тогда как на камере с датчиком кадрирования вы видите обрезанную версию того, что видит объектив.

Широкоугольный

Этот снимок библиотеки Эдмонда Лоу в кампусе Университета штата Оклахома был сделан моим 35-миллиметровым объективом на моем Nikon D7100 (датчик кадрирования).

35-мм объектив с диафрагмой f / 4 на камере с кроп-сенсором.

Я сделал следующий снимок, сидя в том же самом месте на лужайке перед библиотекой, используя буквально тот же 35-миллиметровый объектив, который был установлен на мой полнокадровый Nikon D750.

35-мм объектив с диафрагмой f / 4 на полнокадровой камере.

Здесь ничего не изменилось, кроме камеры, на которую был установлен объектив. Снимок библиотеки на моей камере с датчиком кадрирования — это, в самом прямом смысле, обрезанная версия того, что вы видите на полнокадровой камере. Последствия этого серьезны, поскольку это означает, что 35-миллиметровый объектив на корпусе датчика кадрирования на самом деле ведет себя больше как 55-миллиметровый объектив.(Точное значение немного отличается в зависимости от того, снимаете ли вы Nikon или Canon, каждый из которых использует немного разный коэффициент кадрирования.)

Последствия — как это влияет на вас

Итак, каковы практические последствия этого явления? Это означает, что если вас в первую очередь интересуют пейзаж, архитектура или другие снимки, которые подходят для более широких фокусных расстояний, полнокадровая камера, как правило, будет хорошим выбором. Однако, если вы любите снимать дикую природу или спорт, камера с датчиком кадрирования может дать вам гораздо больше возможностей с вашими объективами и эффективно превратить телеобъектив 300 мм в 450-миллиметровую станцию ​​для наблюдения за птицами и забивания голов.

Мне нравится снимать крупным планом на моей полнокадровой D750 не потому, что это лучшая камера, а потому, что в ней есть особенности, которые мне нравятся для этого типа фотографии.

Последнее слово

После изучения различных различий между кадрированными и полнокадровыми камерами, я надеюсь, стало ясно, что ни одна из них по сути не лучше. Оба уникально подходят для различных фотографических задач.

No related posts.