Кропнутая камера это: Полный кадр решает? Стоит ли покупать фотоаппарат-фуллфрейм?

Содержание

Профессиональные фотографы всё чаще покупают камеры с кроп-матрицами. Удивительно, но дело не только в цене на камеры | Блог увлечённого фотографа

Я служу фотографом в Краснодаре. По роду деятельности у меня много знакомых, которые тоже являются профессиональными фотографами. Я не желаю вдаваться в экономические дебри, но думаю, что все мне поверят на слово и примут безо всяких сомнений тот факт, что камеры сейчас стали очень дорогими.

Поэтому покупать профессиональную технику с матрицами фуллфрейм или средний формат фотографы сейчас не спешат, а предпочитают смотреть в строну кропов.

Для тех, кто, может быть, не в курсе того о чём идёт речь я поясню. Самой главной деталью фотоаппарата является светочувствительная матрица, которая преобразует световой поток в электрический сигнал, который в дальнейшем обрабатывается процессором и записывается на карту памяти.

Все матрицы делятся на условные группы: кроп, фуллфрейм и средний формат. Последний никогда в особом ходу не был из-за тяжести камер с такими матрицами и их дороговизны. Фактически профессиональными камерами считались фотоаппарата с фуллфрейм матрицей, но с 2020 года тенденция меняется

Все матрицы делятся на условные группы: кроп, фуллфрейм и средний формат. Последний никогда в особом ходу не был из-за тяжести камер с такими матрицами и их дороговизны. Фактически профессиональными камерами считались фотоаппарата с фуллфрейм матрицей, но с 2020 года тенденция меняется

Чем меньше размер матрицы, тем меньше по габаритам и весу будет сама камера. Свадебные фотографы, которые бегают с камерой по 6-12 часов в течение дня понимают насколько это важно. Однако нужно помнить, что маленькая матрица неизбежно приводит к ухудшению качества снимка.

Я хочу заметить, что последняя фраза была особенно актуальной примерно до 2018-2019 годов. Но с тех пор производители фототехники существенно улучшили технологии изготовления матриц, поэтому разрыв в качестве между кропами и фуллфреймами на сегодняшний день стал минимальным. Если вы не профессионал, то на глаз вы вряд ли различите снимок, который был сделан, скажем на фуллфрейм и APS-C матрицу.

Задумайтесь: если современные кропы ничем не хуже фуллфреймов по качеству, то зачем платить больше?

Более того, как я уже сказал выше, кропнутые камеры легче и меньше. Ваша спина, шея и руки скажут вам большое спасибо за такой ценный подарок.

Я знаю, что сейчас набегут хейтеры, которые будут клеваться и плеваться, а также клеймить меня и говорить, что фуллфрейм – это наше всё. Предлагаю не ругаться заранее, а предметно подискутировать. Я расскажу вам всё про кроп-матрицы фотоаппарата, расскажу их историю, покажу как кроп влияет на ГРИП, на перспективу, на искажения и многое другое. Обязательно дочитайте эту статью до конца, потому что мало кто в Интернете даёт такие редкие и ценные знания, как я

Я знаю, что сейчас набегут хейтеры, которые будут клеваться и плеваться, а также клеймить меня и говорить, что фуллфрейм – это наше всё. Предлагаю не ругаться заранее, а предметно подискутировать. Я расскажу вам всё про кроп-матрицы фотоаппарата, расскажу их историю, покажу как кроп влияет на ГРИП, на перспективу, на искажения и многое другое. Обязательно дочитайте эту статью до конца, потому что мало кто в Интернете даёт такие редкие и ценные знания, как я

✅ Пару слов об истории вопроса

Одной из главных вех в развития фотографии стала фотосъёмка на плёнку. Так вышло, что наибольшее распространение получила 35-миллиметровая плёнка. Её габаритные размеры надолго стали фактическим стандартом в фотоиндустрии. Размер кадра, который получался на фотоплёнке по размерам составлял прямоугольник 36 на 24 мм.

Поскольку на плёнку снимают до сих пор, то производители фототехники решали не менять устоявшийся стандарт и договорились, что базовым полным форматом будет считаться размер матрицы, который по размеру совпадает с кадром фотоплёнки, то есть 36 на 24 мм.

Именно поэтому и только по этому фуллфреймы стали стандартом. Не по заслугам, а по наследию от исторического размера фотоплёнки.

✅ Что такое кроп-фактор

Говоря о матрицах в целом нельзя выбросить понятие кроп-фактора. Поскольку базовым у нас является матрица размером 36 на 24 мм, то любая кропнутая матрица будет меньше указанного размере. А вот то, во сколько раз она меньше по диагонали (сам множитель) – это и есть кроп-фактор.

Наглядный пример того что такое кроп-фактор. На рисунке представлены две матрицы. Голубая – это фуллфрейм, а зелёная – это APS-C (кропнутая). Также видны размеры матриц. Чтобы понять во сколько раз фуллфреймовая матрица больше кропнутой разделим большое число на меньшее. Получается 43.2/28.2=1.5. Так вот множитель 1.5 в данной ситуации и будет искомым кроп-фактором. Проще говоря, кроп-фактор даёт понимание соотношения диагоналей матриц

Наглядный пример того что такое кроп-фактор. На рисунке представлены две матрицы. Голубая – это фуллфрейм, а зелёная – это APS-C (кропнутая). Также видны размеры матриц. Чтобы понять во сколько раз фуллфреймовая матрица больше кропнутой разделим большое число на меньшее. Получается 43.2/28.2=1.5. Так вот множитель 1.5 в данной ситуации и будет искомым кроп-фактором. Проще говоря, кроп-фактор даёт понимание соотношения диагоналей матриц

✅ Главная особенность работы кроп-фактора

Когда вы снимаете на камеру с кропнутой матрицей, то угол вашего обзора сужается. Тут ничего не поделаешь и нужно к этому привыкнуть (если вам это позволит сделать стенка за спиной).

Когда мы устанавливаем объектив на фотокамеру, то свет, проходящий через объектив, формирует круг изображения.

Указанный выше круг, который формирует объектив имеет диаметр в 43.2 мм. Так получается всегда, когда мы работаем с 35-мм техникой. Какую часть этого круга сможет запечатлеть матрица фотоаппарата зависит от её физических размеров. Фиолетовой рамкой обозначена та часть, которая будет увидена полнокадровой матрицей, а голубой рамкой – кропнутой матрицей. Вот так работает кроп-фактор

Указанный выше круг, который формирует объектив имеет диаметр в 43.2 мм. Так получается всегда, когда мы работаем с 35-мм техникой. Какую часть этого круга сможет запечатлеть матрица фотоаппарата зависит от её физических размеров. Фиолетовой рамкой обозначена та часть, которая будет увидена полнокадровой матрицей, а голубой рамкой – кропнутой матрицей. Вот так работает кроп-фактор

Из-за такого технического кадрирования будет казаться, что объект фотосъёмки стоит ближе к камере. На самом деле он, конечно же, не будет приближен, просто так срабатывает оптика в сочетании с кроп-фактором.

Тут важно понимать, что никакого фактического приближения не будет. То есть бессмысленно думать, что на кропнутые камеры можно ставить более короткофокусные объективы и получать тоже самое, что и на фуллфреймовые, но с более длиннофокусными объективами. Это не так.

Чтобы избежать путаницы производители объективов указывают на корпусе честное фокусное расстояние. А вот обладатель кропнутого фотоаппарата должен сам пересчитывать реальное фокусное расстояние в эквивалентное, зная какой у него кроп-фактор. Эквивалентное фокусное расстояния, как вы уже догадались, это сугубо виртуальная величина

Самое главное, что вам нужно понять – это то, что у кропнутой камеры угол зрения уже, а значит в кадр влезет меньше окружающего пространства, чем при съёмке на полнокадровую камеру.

✅ Как кроп-фактор влияет на фотоаппарат

То, что фотоаппарат начинает смотреть на мир уже, если в нём стоит кропнутая матрица мы уже рассмотрели. А теперь давайте посмотрим какие ещё отличия предлагает фотографу кропнутый сенсор.

🟣 Самое главное – это цена.

Казалось бы, технология производства матриц для фотоаппаратов уже давно отлажена. Это факт и это правда. Но не единой матрицей оценивается фотоаппарат. Если производитель применит кропнутый сенсор, то это даст ему возможность также уменьшить и тушку и даже создать более дешёвые объективы. Таким образом, несмотря на то, что кроп-матрица не сильно различается по цене с фуллфреймовой, но весь фотоаппарат в сборе будет гораздо дешевле, если в основу будет положен кроп.

🟣 Отдельно хотелось бы поговорить о габаритах.

Многие думают, что нет ничего страшного в том, чтобы потаскать на шее большой, тяжёлый, но зато высококачественный фотоаппарат. Он же снимает лучше, а значит радости от полученных снимков будет больше. На самом деле тяжесть приведёт к тому, что шея начнёт затекать, а руки трястись. Если фотографом является девушка, то она очень быстро устанет от таскания в руках большого и тяжёлого полнокадрового фотоаппарата. Повторюсь, что дело даже не в самом чувстве усталости, а в её последствиях. Усталый фотограф будет хуже фокусироваться, может не увидеть интересный кадр или попросту допустить смазывание.

🟣 Учтите, что у кропов светочувствительные пиксели меньшего размера и плотнее посажены друг к другу по сравнению с фуллфреймами.

Раньше это было настоящей проблемой, потому что технологии не позволяли делать такие сенсоры, которые вмещали бы большое количество пикселей на ограниченном пространстве. Но сегодня этой проблемы уже нет. Посмотрите хотя бы на фотоаппарат Canon EOS 90D. Его кропнутая матрица 32,5 мегапикселя. Согласитесь, что это внушительный показатель.

А есть ли у кропа недостатки?

Если бы у кропов не было недостатков, то фуллфреймы никто бы не покупал. Поэтому я вскользь пробегу по проблемным местам, хотя хочу отметить, что критических проблем у кропов нет.

🟣 Размер фотодиода

Матрица состоит из набора фотодиодов, которые преобразовывают падающий свет в сигнал. Чем больше (физически) фотодиод, тем меньше он создаёт шумов и тем больше ток полезного сигнала, который возникает на нём.

В свою очередь это приводит к тому, что фуллфреймы выигрывают у кропов по динамическому диапазону, а также по возможности создания адекватной картинки при недостаточности света.

🟣 Побочка от угла зрения

При уменьшении размера матрицы угол зрения камеры суживается. Само по себе это не влечёт появления перспективных искажений. Однако снимая на кроп вы можете захотеть вместить в кадр большее количество предметов. Вы отойдёте назад от объекта съёмки и будете фотографировать издалека. Именно в тот момент начнёт работать упомянутое выше эквивалентное фокусное расстояние. Оно приблизит фон и как бы сплющит всю картинку.

Пример того, как на кропе фон приближается к основному объекту съёмки

Пример того, как на кропе фон приближается к основному объекту съёмки

🟣 Большая ГРИП

Если брать крайние формы кропов, например, 1-дюймовые матрицы, то при съёмке на них можно заметить, что фон плохо размывается. Это недостаток, который не лечится. С другой стороны те же APS-C матрицы уже достаточно хорошо справляются с портретной фотосъёмкой и на них получаются прекрасные боке.

Стоит ли драматизировать недостатки? Ничуть. После прочтения этой главы вам может показаться, что на кропы даже не стоит смотреть, однако это совсем не так. Кропы давно зарекомендовали себя как экономически выгодное приобретение, а их качество намного превосходит все те недостатки, которые я описал выше.

Полный кадр или кроп? Зеркалка или компакт? Что выбрать?

Этот рассказ будет про то, как один из нас променял зеркальный фулфрейм фотоаппарат на беззеркальный кроп. Надеемся, вам этот опыт поможет определиться с выбором фототехники или просто окажется чем-то полезным. Итак, слово Виктору.

Довольно долго я снимал на камеру Canon EOS 5D Mark 2, имея при этом целый парк объективов, начиная с классических Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 135mm f/2L USM и т.д., заканчивая экстравагантными Canon TS-E 45mm f/2.8 и Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro. Но самыми любимыми в коллекции, конечно, были мануальные объективы Zeiss Distagon T* 1.4/35 ZE, Zeiss Planar T* 1. 4/85 ZE и Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE. У них удивительный рисунок и превосходное качество.

Я всё это перечисляю не для того, чтобы похвастаться, а чтобы вы оценили масштабы проблемы и тяжесть моего выбора. А если прибавить к этому вспышки, синхронизаторы, фильтры и переходные кольца, то… страшно даже вспоминать, какие душевные муки я испытал. Ведь представьте себе, что в итоге я всё это поменял на систему Fujifilm. Пережил горечь расставания с любимыми игрушками и потратил кучу нервов, договариваясь с покупателями. Что же меня на это сподвигло?

Большой вес — это прошлый век

Надо было менять восьмилетнего старичка Canon EOS 5D Mark 2 на что-то поновее, но что-то меня останавливало. На рынке фототехники сложилась ситуация, когда прогрессируют только беззеркальные камеры, а все улучшения зеркалок никак не связаны с их «зеркальной» начинкой. Не хотелось бы вкладываться в устаревающую технологию.

Подлила масла в огонь новость о выпуске сразу двух беззеркальных среднеформатных камер: Fujifilm GFX 50S и Hasselblad X1D, каждая из которых весит порядка 750 г. Это камеры профессионального уровня с большой матрицей. Для сравнения, моя любительская 5д Марк 2 весила 810 г. Стало совершенно понятно, что в фотографическом мире скоро не останется места зеркальным динозаврам. Они доживают свой век, и чем дальше, тем труднее будет от них избавляться на вторичном рынке.

Здесь очень важно будет отдельно остановиться на пользе маленького веса. Оказывается этот параметр многие недооценивают. Я нередко слышу мнение, что большой вес — это для мужиков, хорошая камера должна быть тяжёлой и т.д. По большей части это выпендрёж. На самом же деле никакой пользы от большого веса нет, только спину и шею себе испортите. От постоянного ношения тяжёлой камеры на шее у меня, например, начинает болеть голова. Я долго не понимал причину этой боли, думал, что это просто тяжёлый съёмочный день.

Особенно вес камеры важен для начинающих фотографов, которые просто обязаны постоянно носить с собой камеру и фотографировать всё подряд, если хотят чего-то добиться.

И не просто носить с собой, а носить на себе (в руках, на шее). Чтобы не было ни малейшей отговорки типа: «лень доставать камеру из сумки».

Почему именно Фуджи?

По разным причинам. Во-первых, это оптимальное соотношение цены, качества и веса. Во-вторых, удобство – Фуджи делает всё, чтобы фотографам было удобно ими пользоваться. Был вариант рассмотреть систему Сони, но у них традиционно мерзкое управление и большой вес объективов меня не устраивал. На Фуджи также есть очень хорошие алгоритмы обработки jpeg, со знаменитыми режимами имитации плёнки. Очень многие пользователи снимают прямо в jpeg без обработки. Эти же режимы удобно применять и при RAW-конвертации. Короче говоря, от работы с Фуджи я получаю удовольствие, а это главное.

Мне нужно было купить две камеры, поэтому я выбрал новую Fujifilm X-T20 и

старую Fujifilm X-T1. Первая лучше по качеству (так как новее), а вторая удобная по управлению, имеет пыле-влаго защиту и большой видоискатель.

Было бы больше денег, то вместо X-T1 взял бы X-T2. Не буду эту статью перегружать обзором этих камер, в интернете и так много информации по этому поводу.

Напишу только ещё, что у Фуджи очень хороший набор качественных объективов, которые постоянно пополняются новыми моделями. А их красивый рисунок иногда мне нравятся даже больше, чем на объективах Zeiss.

Основные опасения:

1. Насколько быстро работает беззеркальная камера.

Опасение оказалось оправданным. Зеркальные камеры действительно пока превосходят по скорости беззеркальные системы. Это касается как скорости автофокуса, так и скорости отображения изображения в видоискателе. Но, во-первых, эти различия уже не такие сильные, чтобы заставить меня таскать на себе несколько лишних килограммов. Во-вторых, быстро привыкаешь к этой скорости. Тем более, после мануальный объективов Zeiss, мне уже ничего не страшно.

Да и не снимаю я спортивные соревнования, я вообще не люблю торопиться на съёмке.

Хотя недавняя съёмка собак — это был первый раз, когда я взгрустнул, вспоминая мою старую зеркалку. Брака по фокусу было раза в два больше, чем раньше. Ну значит просто пока не буду снимать собак, а через пару лет выпустят камеру, которая справится и с этой задачей.

2. Качество изображения, особенно на высоких ISO.

Уж не знаю, что сделали кудесники из Фуджи, но качество действительно хорошее даже при плохом освещении. То есть камеры Фуджи с маленькой APS матрицей дают такое же качество, как полнокадровые камеры Canon. Чудеса.

3. Глубина резкости

Не секрет, что чем больше матрица, тем интереснее выглядят переходы от резкого к нерезкому. Рисунок размытия нерезких объектов намного приятнее на больших матрицах,особенно на открытых диафрагмах. Так что мне очень не хотелось переходить на матрицу меньшего размера.

Окончательное решение по смене системы я принял, когда осознал, что перестал баловаться с открытыми диафрагмами, снимая на Canon.

Снимая на объектив с максимальной диафрагмой 1,4, я всё больше прикрывал значение до 2,0 или 2,8. Во-первых, так намного лучше качество снимка — уменьшаются аберрации. Во-вторых, намного проще попасть в резкость, особенно на мануальный объективах.

А на Фуджи можно снимать даже на открытых диафрагмах 1,4, добиваясь того же результата, что на кэноновских 2,8. Так что я лично разницы от ухода с поднокадрового 5D вообще не ощущаю. И стоки, кстати говоря, это подтверждают. Снимки на 1.4, сделанные на Кэнон, не принимали из-за плохого качества, а Фудживские берут только так. Зато по количеству света получается выигрыш, так что я даже в плюсе от этой ситуации.

Конечно, если вы новичок, то стоит попробовать поснимать на полный кадр и посмотреть на этот красивый рисунок при съёмке на открытых диафрагмах. Но со временем перестаёшь придавать ему большое значение – хочется всё больше и больше прикрывать диафрагму 🙂 . Мне то, конечно, отказываться от полного кадра было проще, так как для красивой картинки я оставил себе плёночный средний формат.

То есть корп для работы, а для души и красоты рисунка – средний формат.

Опасения, которые вовсе не опасения:

1. Аккумулятор быстро разряжается.

Да, разряжается он быстрее, чем на зеркалках, но поменять севший аккумулятор — дело нескольких секунд. Кроме того, аккумуляторы у Фуджи маленькие, лёгкие и недорогие (относительно тех же Canon). Просто вместо одного аккумулятора используйте по очереди два, вместо двух — четыре и т.д. Так что в итоге разница не заметна.

2. Маленький хват — не удобно людям с большими руками.

Действительно, есть такой недостаток, но существуют всякие дополнительные аксессуары, которые помогают это исправить. Я прикупил специальный грип, с которым держать камеру стало намного комфортнее. Посмотрите заранее, есть ли грип для той камеры, которую вы хотите купить. И обязательно подержите камеру в руках перед покупкой.

Какие я получил преимущества (помимо веса и размера).

1. Не надо юстировать автофокус. Можно забыть, как страшный сон, такие понятия, как бэкфокус и фронтфокус. На беззеркальных камерах такой проблемы не существует.

2. Можно смотреть отснятый материал (фото и видео) в оптическом видоискателе. Это особенно актуально при съёмке на улице в солнечный день.

3. Я всегда могу видеть яркое изображение в видоискателе, даже если снимаю в очень тёмной студии.

4. Есть бесшумный электронный затвор, которые позволяет снимать на очень коротких выдержках.

5. Можно вывести кучу полезной информации в видоискатель в режиме реального времени: гистограмму, дистанцию фокусировки, глубину резкости и даже подсветку областей, которые оказались резкими.

Надеемся, статья оказалась для вас полезной. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить ещё больше интересных материалов.

Видеосъемка для начинающих. На фотоаппарат.

Всем привет! Меня зовут Денис Протасов и я продолжаю рассказывать вам об особенностях съёмки видео на фотоаппарат. Сегодня я хочу прикоснуться к крайне популярной теме среди фотографов и видеографов — на какую камеру снимать. И для этого я сравню две довольно популярные модели — canon 5d mark3 и canon 550d. Как их вообще можно сравнивать? Это же две абсолютно разные камеры! Но, если речь касается видеосъемки, сравнивать их можно и даже нужно. Я расскажу вам зачем это надо. Но сначала я задам вопрос вам. На какой из наших двух фотоаппаратов сняты эти два плана?  Опа! Правда, неожиданно?

Конечно, эстеты и перфекционисты, а особенно, если они будут вооружены огромной лупой, скажут, что разница здесь просто нереальная! Но, люди здравомыслящие скажут, что этой разницы, по сути, практически нет. На самом деле — Canon 550d отлично подходит для съёмки в хороших условиях: более менее адекватная степень освещенности, хорошая оптика, правильные настройки. При соблюдении всех этих необходимых пунктов и с правильными настройками — эта модель почти не уступит в качестве Canon 5d mark3.

Чем же это обусловлено? В первую очередь, видеокодеком. Что это означает? Для видео, кодек — это как для фотографа RAW и JPEG. Так вот, ваша зеркалка снимает в видео кодеке схожим с фото форматом JPEG — в H.264. И хотя производитель Canon 5d mark 3 заявляет, что он снимает видео кодеком H.264, помещая в себя почти в два раза больше информации, чем все предыдущие модели линейки, на деле, как вы могли убедиться, это практически не заметно. Так что если ваша прерогатива съёмка видео, а не фото и у вас уже есть модель более бюджетная, не торопитесь смотреть в сторону Canon 5d mark3. Лучше сэкономьте денег и купите классную оптику — она во многом определяет то, что у вас в итоге получится. Но об этом в

следующих видео.

Но, возвращаясь к реальному сравнению 550d и 5d mark3, стоит отметить, что mark3, всё-таки, стоит почти в 5-6 раз дороже. Так почему же? Начну с ISO! Здесь, ребята из Сanon потрудились на славу и чувствительность матрицы 5d mark3 просто поражает! Если 550d на ISO 1600 начинает шуметь как паровоз, то 5d mark 3 в схожей ситуации даёт вполне рабочий результат. Если мы поднимем ISO у обеих моделей до 6400, Кэнон 550d проиграет окончательно, в отличии от mark3.

Но скажите мне честно —кто в здравом уме будет снимать на ISO 6400? Конечно, для ваших семейных торжеств, друзей или каких-то локальных мероприятий, это значение вполне допустимо. Но если вы снимаете для заказчика и у вас будет нормальный свет, нормальная оптика, отражатели и прочие примочки, то вряд ли вы будете использовать такое высокое значение ISO.

Поговорим же о самом главном отличии этих моделей — конечно же о матрице.

У Mark3 – полнокадровая матрица, а это значит, что рабочее фокусное расстояние объектива будет соответствовать тому, которое написано на его корпусе. У 550d кропнутая матрица формата APS-c, которая даёт нам кроп фактор 1.6. А это значит, что выбирая оптику для съёмки вы должны умножить заявленное фокусное расстояние на 1.6 и тогда вы получите фактический угол обзора.

Итак, вы оказались на съёмке и у вас с собой есть кропнутая камера с матрицей формата APS-c и, например, объектив 16 мм. Вы должны помнить, что для того, чтобы понять какое реальное фокусное расстояние у нас, надо 16 мм умножить на 1.6 (т.е. на кроп фактор). В итоге мы получим 25.6 — столько мм будет ваше фокусное расстояние.

А, соответственно, на Canon 5d mark3, это будут всё те же 16 мм.

Идём дальше. Например, берём объектив 35 мм. На 5d mark3 — это по-прежнему 35 мм.

На фотоаппарате типа 550d с матрицей APS-c с кропом 1.6 — это будет 56.

И наконец, берём объектив 50 мм. На полнокадровой камере — это 50 мм.

На кропнутой камере — это 80 мм.

Как видите, разница есть. И конечно она будет ощутима в маленьких пространствах, где на фотоаппарат с матрицей как у 550d вы не сможете снять ультра общий план на ультра широкий объектив. И тут возьмёт верх 5d mark3 со своей полнокадровой матрицей.

Но! Представим другую ситуацию! Если речь пойдёт о съемке крупных планов, тут на первый план для видео выйдет 550d, 60d, 70d, т.е. все фотоаппараты этой линейки, снимающие с кроп фактором 1. 6. Смотрите насколько по-разному работает объектив 70мм на полнокадровом 5d mark3.

И на кропнутом 550d.

Ну а если мы возьмём объектив 135 мм — разница просто офигительная.  

Таким образом, подводя итог, скажу следующее: классное видео можно снять практически на любой фотоаппарат. И далеко не важно какая у него матрица. Самое главное, что вы будете снимать, какой у вас творческий замысел, какую оптику вы используете и как будете использовать освещение.

Меня зовут Денис Протасов, смотрите мои видео, изучайте и снимайте!

Поддержи проект!

Все о режимах кадрирования вашей камеры

Во-первых, давайте выясним одну вещь — я не фанат обрезки и обычно стараюсь избегать этого, насколько это возможно. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте оставшуюся часть этой статьи как одобрение безрассудной обрезки пикселей, на самом деле это не так.

Не поймите меня неправильно, я рублю пиксели, как будто я злодей в фильме ужасов, когда это необходимо, но для протокола, всегда лучше, если вы этого не сделаете. На самом деле, мы поговорим обо всем на эту тему в следующей статье.Тем не менее, иногда превращение фотографического провала в успешное изображение зависит от хорошо рассчитанного кадрирования, но как это сделать?

На первый взгляд ответ может показаться очевидным: «Вы кадрируете с помощью компьютера, ага!»

Ну, не так быстро.

Как оказалось, многие камеры имеют один или несколько встроенных режимов кадрирования. Например, мой D850 позволяет мне использовать весь кадр, соотношение сторон 4:5, режим обрезки 1,2X, квадратную обрезку и режим обрезки 1,5X (мой любимый режим — 1.режимы 2X и 1,5X). Некоторые камеры могут дать вам даже больше, некоторые вообще не дают вам никакого выбора. Тем не менее, безусловно, стоит изучить руководство по эксплуатации, чтобы увидеть, есть ли такая возможность. Мы рассмотрим некоторые конкретные инструкции по настройке Nikon в конце этой статьи.

Итак, давайте рассмотрим некоторые аспекты кадрирования в камере по сравнению с кадрированием дома.

Качество изображения

Вопрос №1, который я получаю о режимах кадрирования, касается качества изображения. По сути, вы получаете превосходное качество, используя режим(ы) кадрирования камеры, или использование инструмента кадрирования дома на компьютере даст лучшие результаты?

Как оказалось, это не имеет никакого значения.

Режим обрезки камеры даст вам точно такие же результаты, как если бы вы вырезали эти пиксели со своего рабочего стула. Разницы в качестве абсолютно никакой. Камера просто делает то, что делаете вы — отсекает лишние пиксели. McDonald’s не делал вашу камеру, поэтому в уравнение не добавлено особого соуса.

Кроме того, имейте в виду, что при кадрировании камеры (или дома) вы также жертвуете разрешением. Таким образом, если вы переключите свой 46-мегапиксельный D850 в режим кадрирования DX, вы получите только 19 кадров.4Мп информации, а не 46Мп на меньшей площади.

Для тех, кто требует доказательств, вот пример. Я снял тестовую мишень с помощью D850 из того же положения, с тем же фокусом, с той же экспозицией — единственная разница заключалась в том, что я переключился в режим кадрирования DX для снимка справа и обрезал снимок слева с помощью компьютера.

Вот 100% кроп из центра. Нажмите, чтобы увеличить в новой вкладке (обратите внимание, что вам, возможно, придется щелкнуть еще раз, когда вы окажетесь в новой вкладке для полноразмерного изображения)

Видите разницу? Да, как и никто другой.🙂

Конечно, возникает вопрос — если разницы в качестве нет, то есть ли смысл использовать встроенные в камеру кроп-режимы?

Абсолютно!

Четыре основных причины использовать режим кадрирования

1. Частота кадров. В некоторых камерах с включенными определенными режимами кадрирования вы можете увидеть повышение частоты кадров. Например, с D810 и D7200 переключение в один из режимов кадрирования даст вам дополнительный кадр за каждую секунду, когда ваш палец находится на спусковой кнопке.

Один кадр в секунду может показаться не таким уж большим, но если вы любите стрелять в жанре экшн, мне не нужно говорить вам, что иногда все сводится к одному изображению в серии, так что это приятный бонус. Опять же, не все камеры дадут вам такой прирост FPS (я смотрю на вас, D850), но если у вас есть, это огромный бонус.

2. Память. Следующий полезный побочный эффект, который вы заметите при использовании режима обрезки, заключается в том, что ваша камера может запихивать больше файлов на карты памяти. Помню, не так давно я фотографировал медведицу в Смоки-Маунтинс. Она только что открыла глаза после хорошего сна и приняла позы, как мохнатая супермодель на своей первой фотосессии (к большому удовольствию всех присутствующих).

Итак, конечно, я стрелял так, как будто мне платили за клик, и, прежде чем я это осознал, моя первая карта памяти была заполнена медвежьими пикселями, и на них не осталось места. Шоу еще не закончилось, и я знал, что у меня не так много места на моей карточке переполнения. Так как я ясно видел, что мне все равно придется обрезать кадр на компьютере, я решил перевести камеру в режим кадрирования и сэкономить место на карте.

Как оказалось, представление продолжалось довольно долго, но благодаря моему своевременному переключению в режим кадрирования DX я мог продолжать снимать кадры, пока она не ушла. (У меня почти не хватило места на второй карте, поэтому я могу с уверенностью сказать, что промахнулся бы, если бы не прибег к режиму обрезки, когда я это сделал.)

3. Глубина буфера – еще один практический побочный эффект съемки в режиме кадрирования – вы, естественно, увидите увеличение емкости буфера, поскольку загружаете в него файлы меньшего размера (в режиме кадрирования большинство цифровых зеркальных фотокамер захватывают только область изображения внутри кадрирование, они не сохраняют изображение целиком и обрезают его позже).

Итак, если ваша камера имеет ограниченный буфер, и вы знаете, что вам нужно будет кадрировать, как только вы вернетесь домой на свой компьютер, почему бы не переключиться в режим кадрирования в полевых условиях? Дополнительный запас в буфере может помочь сэкономить день, если вы попадете в расширенную последовательность.

4. Соотношение сторон. Последнее преимущество использования режима кадрирования заключается в том, что вам требуется определенное соотношение сторон для конечного изображения. Например, если вам нужен именно квадратный отпечаток 8×10, часто бывает проще просто переключиться на этот режим кадрирования в полевых условиях. Таким образом, когда вы вернетесь домой, не будет никаких догадок и композиционных сюрпризов. Поскольку вы могли видеть урожай в поле, вы можете правильно скомпоновать финальное изображение прямо на месте. Если бы я все еще снимал портреты, я бы, наверное, весь день использовал кроп-режим 8×10!

Недостатки использования режимов кадрирования 

Конечно, бесплатного обеда не бывает, и у кадрирования в поле есть обратная сторона — вы можете в конечном итоге пожелать, чтобы у вас остались эти потерянные пиксели, когда вы вернетесь домой.В некоторых случаях, если у вас не получилась идеальная композиция, вам может понадобиться другой кадр.

Например, что делать, если объект находится слишком близко к краю кадра? В таких случаях, если бы вы снимали с полной областью изображения вместо режима кадрирования, у вас было бы достаточно пикселей, чтобы вырезать красивую композицию на рабочем столе. Теперь вам нужно удалить фотографию или попробовать немного магии фотошопа, чтобы сохранить изображение.

На фотографии ниже я был в Коста-Рике, в Land Cruiser стрелял в водителя.По правде говоря, я мог бы использовать режим кадрирования 1,2X, но я был в таком неудобном положении, что едва мог видеть что-то внутри видоискателя. Я решил просто снять кадр и выяснить кадрирование и окончательную композицию, когда вернусь домой!

Мой совет по этому поводу: если у вас есть статичный или медленно движущийся объект, не стесняйтесь использовать режимы обрезки по мере необходимости. Однако для более быстрого действия, когда композиция может быть скомпрометирована, придерживайтесь всего изображения и рубите топором пиксели из-за мыши.

Наконец, помните, что вам следует использовать ТОЛЬКО один из режимов кадрирования камеры, ЕСЛИ вам все равно придется кадрировать, когда вы вернетесь домой к своему компьютеру. (Я не хочу, чтобы кто-то читал это, а затем постоянно переключался в режим обрезки).

Специальные примечания для стрелков Nikon

Если вы снимаете на Nikon, у меня есть несколько рекомендаций по настройке, которые помогут вам начать использовать режимы кадрирования. Во-первых, давайте посмотрим, как перейти к режимам обрезки через систему меню. Обратите внимание, что не у всех Nikon есть кроп-режимы (я не думаю, что серии D3xxx или D5xxx их поддерживают), однако каждый полнокадровый Nikon поддерживает как минимум кроп-режим DX.

Доступ к меню

Чтобы переключить режим кадрирования, нажмите кнопку «Меню» и перейдите к Меню фотосъемки . Найдите параметр Область изображения , как показано ниже.

Нажмите, а затем выберите Выберите область изображения на появившемся экране.

На следующем экране будут показаны параметры вашей камеры. На приведенном ниже экране показана камера D810, и на ней показано довольно много параметров, но их количество зависит от камеры. Просто выберите тот, который вы хотите, и нажмите ОК.

 

Доступ к кнопке

Если вы думаете, что будете использовать режимы обрезки на регулярной основе, вы можете назначить их одной из программируемых кнопок. В этом примере мы запрограммируем кнопку предварительного просмотра (Pv) для переключения режимов обрезки, но вы можете назначить для задачи большинство программируемых кнопок (кнопки Fn, кнопка AE/AF-L и т. д.).

Когда у вас будет этот набор, вы сможете нажимать назначенную кнопку, вращая диск управления, чтобы переключать режимы обрезки, не прибегая к погружению в меню.Это невероятно удобно (и быстро), если вы часто используете режимы кадрирования.

Во-первых, для современных камер, таких как D850, D5, D500 и D7500:

Начните с перехода в меню пользовательских настроек, Элементы управления .

Выберите Назначение пользовательского элемента управления , как показано.

Поскольку это используется вместе с диском управления, вам нужно будет выбрать параметр правой колонки для выбранной вами кнопки. В данном случае мы сделаем кнопку Pv, но опять же, обратите внимание, что для этого можно использовать большинство назначаемых кнопок. Также обратите внимание, что если у вас есть что-то, назначенное на нажатие кнопки, это заменит этот параметр.

На следующем экране прокрутите до параметра Выберите область изображения . Если у вас есть камера DX, вы просто нажмете «ОК», и все готово. Для (большинства) камер FX перейдите к следующему шагу.

Для большинства пользователей FX следующий экран позволит вам выбрать или отменить выбор любых областей, которые вы не хотите использовать в камере, заставляя камеру пропускать области обрезки, которые вы никогда не используете, и прокручивать только те, которые вы используете.

 

Теперь для старых камер, таких как D810 или D7200 и т. д.:

Сначала перейдите в меню Custom Setting и выберите раздел Controls .

Теперь на появившемся экране найдите кнопку, которую хотите назначить для переключения режимов обрезки. В данном случае я использую кнопку Preview (Pv), но большинство назначаемых кнопок допускают эту функцию, поэтому выберите наиболее удобную для вас.

Далее вам нужно выбрать опцию Нажмите + Диски управления . Обратите внимание: если у вас есть параметр, установленный только для параметра «Нажать», это действие переопределит его.

На следующем экране перейдите к параметру Выберите область изображения. Если у вас есть камера DX, вы просто нажмете OK, и все готово. Для большинства камер FX перейдите к следующему шагу.

Для большинства пользователей FX следующий экран позволит вам выбрать или отменить выбор любых областей, которые вы не хотите использовать в камере, заставляя камеру пропускать области обрезки, которые вы никогда не используете, и прокручивать только те, которые вы используете.

 

 

Лучший трюк с режимом кадрирования — маскирование

Одна из самых больших жалоб, которые я слышу об использовании режима обрезки вместо всего кадра, заключается в том, что слишком сложно обратить внимание на небольшой контур, отображаемый в видоискателе, из-за чего слишком легко непреднамеренно отрезать рог или крыло. .

Вот как выглядит линия обрезки — немного занята, не так ли?

Ну, а если я вам скажу, что у вас тоже может быть такая накладка «маска»?

Круто да?

К сожалению, не все камеры поддерживают этот трюк.Я знаю, что D800, D810, D850, D6xx, D4 и D5 поддерживаются. Серия D7xxx, D750 и D500 НЕ поддерживают наложение по маске. В остальном не уверен, если вы найдете что-то, чего мне не хватает, дайте мне знать в комментариях, и я добавлю его.

Итак, как включить маскирование в поддерживаемых камерах? Зависит от камеры конечно. Кажется, что у профессиональных тел это единственный вариант, поэтому стрелки D4 и D5 должны быть хороши, чтобы выйти из ворот. Для D850 все действительно по-другому (но лучше), поэтому прочитайте следующий небольшой раздел, посвященный настройке D850.

Для большинства камер нужно отключать подсветку АФ в меню пользовательских функций (не знаю, зачем Никон так делает, мессенджера не снимай). Когда вы это сделаете, вы больше не увидите контур, а вместо этого неиспользуемая область просто превратится в полупрозрачную маску. Если вы отключите его и по-прежнему будете видеть только контур, ваша камера не поддерживает режимы обрезки по маске. Вот установка, шаг за шагом…

Перейдите в меню пользовательских настроек и перейдите в область автофокуса.

Затем найдите параметр «Подсветка точки фокусировки» и нажмите на него. (Обратите внимание, что некоторые камеры имеют эту опцию в другой области — Отображение точки фокусировки или Параметры точки фокусировки — но в любом случае не поддерживают функцию маскирования.)

Наконец, просто выключите его. Если ваша камера поддерживает отображение с маской в ​​режиме обрезки, теперь она должна работать. Опять же, если нет, то ваша камера не поддерживается.

 

Если у вас D850, то дела обстоят немного иначе.Перейдите к Меню фотосъемки и к опции Область изображения .

 Найдите параметр «Отображение маски видоискателя» и щелкните его.

Теперь просто включите его.

Вот оно!

Суть во всем этом заключается в том, что режимы кадрирования, хотя они и не имеют никакого преимущества в качестве изображения по сравнению с кадрированием дома на компьютере, безусловно, могут помочь в других отношениях, когда вы выбиваете эти настенные вешалки в поле.

~ Стив

PS — Если вам понравился этот пост, я думаю, вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понравятся мои электронные книги «Секреты потрясающей фотографии дикой природы», «Секреты экспозиции и замера экспозиции для Nikon» и «Секреты системы автофокусировки Nikon», а также мое видео о шумоподавлении. мастерская. Они наполнены сотнями советов, методов и информации, подобных этой. Проверьте их — нажмите здесь (эй, это бесплатно 🙂)

Пожалуйста, расскажите другим об этом посте:

ЧТО ТАКОЕ ОБРЕЗАННОЕ ТЕЛО?

  1. Что такое кропнутое тело, и какие в этом плюсы и минусы? У меня есть Rebel XT, и я думаю о переходе на 50D.Являются ли какие-либо из них «обрезанными» и насколько это повлияет на мои линзы?

     

  2. Какие линзы у вас есть? Под кадрированием понимается датчик, в котором свет, проходящий через объектив, попадает на плоскость изображения, «обрезается» по сравнению с обычным размером классической 35-мм полнокадровой зеркальной фотокамеры, то есть 36×24. Площадь уменьшилась в 1,6 раза. Умножьте это на диапазон ваших объективов, и это будет ваш эффективный диапазон для кроп-тела или размера сенсора APS-C.

     

  3. См. http://www.photo.net/equipment/digital/sensorsize/
    Обе камеры XT и 50D являются камерами с кроп-сенсором (APS-C)
    Это могло бы объяснить все более подробно, включая влияние размера сенсора на то, объектив «видит» — http://www.bobatkins.com/photography/tutorials/crop_sensor_cameras_and_lenses.html

     

  4. Вам будет полезна эта ссылка.
    Во-первых, полнокадровая камера имеет датчик изображения того же размера, что и 35-мм пленочная камера (24 мм X 36 мм). Камеры с кадрированным корпусом — это камеры с сенсором меньшего размера, чем полнокадровые. Ваш XT оснащен датчиком размером 22,3 × 14,9 мм. Датчики такого размера называются датчиками APS-C. Хотя есть некоторые различия в датчиках APS-C. Датчики Nikon APS-C немного больше.
    Поскольку датчик в камерах APS-C меньше, получаемое изображение кажется увеличенным в 1 раз. 6 по сравнению с изображением, созданным полнокадровым датчиком с использованием того же объектива. Все камеры Canon Rebel и XXD (например, 50D и 7D) являются камерами APS-C. Датчики APS-C обходятся дешевле, поэтому камеры APS-C стоят меньше, чем полнокадровые камеры. В настоящее время единственными полнокадровыми камерами, производимыми Canon, являются камеры 5D и 1Ds.

     

  5. Ангел, я не хочу разжигать здесь флейм, потому что этот вопрос обсуждался до смерти на различных форумах в Интернете.«Эффективное» увеличение кроп-сенсора не является абсолютным изменением по сравнению с 35-мм полнокадровыми сенсорами. В отношении кажущегося увеличения есть два предостережения:
    1. Оно применимо только при сравнении матрицы APS-C с полнокадровой матрицей с равным количеством мегапикселей. Таким образом, 10-мегапиксельный датчик APS-C дает изображение, которое, по-видимому, в 1,6 раза больше, чем изображение, полученное с помощью 10-мегапиксельного полнокадрового датчика, при условии, что оба датчика используют один и тот же объектив.
    2. Это кажущееся увеличение только кажущееся, потому что оптически ничего не меняется.Оптическое увеличение не происходит независимо от датчика, используемого в камере.
    Я думаю, что любой человек, который спрашивает о кроп-сенсорах и 35-мм сенсорах, должен знать об этих двух предостережениях, потому что усиление увеличения слишком часто (читай почти всегда) рекламируется как преимущество сенсоров меньшего размера.

     

  6. Именно по тем причинам, которые заставили вас задать вопрос, многие из нас просто предпочли бы называть камеры с «кадровым» корпусом, APS-C и так называемые «полнокадровые» камеры камерами с 35-мм сенсором.Даже это не идеальные термины, но другие термины имеют еще меньше смысла для людей, которые не начинали с 35-мм пленочных камер.
    Чтобы еще больше запутать, «полный кадр» 24×36 мм на самом деле является «двойным кадром», поскольку «одиночный» кадр 35-мм кинофильма был 18×24 мм, примерно, или 16 кадров на фут.

     

  7. Если между объективом и датчиком камеры нет дополнительных кусочков стекла, абсолютно никакого увеличения изображения не происходит, когда размер датчика уменьшается по сравнению со «стандартным» кадром пленки 24 мм x 36 мм или размером датчика.
    Единственное, к чему приводит уменьшение размера сенсора, — это «сужение» угла обзора, который сенсор способен «видеть», и поэтому некоторые люди ошибочно полагают, что камеры с меньшим сенсором производят более крупное изображение, чем-то похожее на использование объектив с большим фокусным расстоянием по соотношению стандартных размеров датчиков к меньшим размерам датчиков.
    Многие фотографы-фотографы до сих пор ошибочно называют камеры с меньшим размером сенсора «коэффициентом увеличения», который «автоматически» присущ камерам с меньшим размером сенсора, чем стандартные.
    Опять же, единственное, что производят камеры с меньшим размером сенсора, — это сужающийся угол обзора, который сенсор способен видеть, по сравнению со стандартным размером сенсора камеры 24 мм x 36 мм или камерой с пленочной рамкой при использовании объектива с таким же фокусным расстоянием на камеры стандартного размера с пленочной рамкой или сенсорной рамкой.

     

  8. Мишель, вы не должны увидеть реальной разницы между объективами на 50D и Rebel XT… обе эти камеры совместимы со всеми объективами Canon EF и EFS.

     

  9. Я думаю, что пришло время, чтобы Canon присвоила имена кроп- и FF-телам, как у Nikon DX и FX. Каждый раз, когда вы видите отказ от ответственности на объективе EF-S, они перечисляют корпуса, с которыми он совместим, и, конечно же, этот список постоянно менялся и рос. Я думаю СС и ФС? а может ССС для серии 1D?

     

  10. Позвольте мне сделать это проще:
    1. Оба тела, которые вы упомянули, являются обрезанными корпусами датчиков, , поэтому объективы будут проецировать по существу одно и то же изображение на обоих.
    2. На цифровых зеркальных фотокамерах термин «кропнутый сенсор» означает, что размер сенсора меньше, чем размер кадра 35-мм пленки. «Полнокадровая» цифровая зеркальная камера имеет датчик, который номинально имеет тот же размер, что и кадр 35-мм пленки. Нижняя линия? Обрезанный сенсор меньше .
    3. Фотографическое отличие, наиболее существенное для большинства людей, заключается в том, что с объективом с заданным фокусным расстоянием обрезанный корпус сенсора будет захватывать узкий угол обзора. Нижняя линия? Объектив 50 мм кажется «более длинным телеобъективом» на корпусе с обрезанным сенсором, чем на 35 мм или полнокадровом корпусе. Кто-то скажет, что это обеспечивает «большую зону охвата с данным объективом».
    4. Есть и другие различия, но я бы сказал, что они, вероятно, менее значимы для вас в данный момент, чем различия в углах обзора.
    Если вам нужны более кровавые подробности, я могу их предоставить… 😉
    Дэн

     

  11. ВСЕМ СПАСИБО. Я ПОНИМАЮ ТЕПЕРЬ

     

В новом патенте

представлены комплекты объективов с кроп-сенсором с креплением RF для Canon

Камера Canon с матрицей APS-C и креплением RF тоже не за горами?
Модели беззеркальных камер

APC-S не новы для Canon. Они представили эту линейку со своей моделью EOS M в 2012 году и на протяжении многих лет дополняли ее различными версиями.Во всех этих моделях используется крепление объектива EF-M. Самая свежая среди них — Canon EOS M50 Mark II, выпуск которой меня удивил. Эта система несколько страдает из-за отсутствия объективов, выпущенных Canon для ее поддержки. 8 были выпущены за последние 9 лет вместе с адаптером для поддержки объективов EF. Если сравнить это с 21 объективом и 2 телеконвертерами для полнокадрового байонета RF, мы ясно увидим, на чем в последнее время сосредоточена большая часть исследований и разработок Canon. В новом отчете теперь говорится, что Canon подала патенты на несколько объективов с байонетом RF, демонстрирующих характеристики объектива APS-C. Это может указывать на выпуск от них предстоящей беззеркальной камеры с датчиком кадрирования RF и креплением RF.

Компания Canon недавно объявила о том, что уже 18 лет подряд занимает лидирующие позиции в мире по продажам камер со сменными объективами. Несмотря на глобальное падение продаж из-за воздействия Covid-19 в прошлом году, Canon остается одним из ведущих игроков в отрасли. Кроме того, корпуса кроп-сенсоров обычно продаются лучше, чем полнокадровые модели, а новая модель APS-C еще больше укрепит их позицию на вершине.

Что говорит патент Canon?

Патент, поданный в Японии, впервые опубликованный Canon News, содержит детали оптической конструкции и схемы для 4 различных объективов модели APS-C.Судя по указанным там номерам, объективы выглядят следующим образом:

.
  • 15–45 мм F4–6,3
  • 18–45 мм F4–6,3
  • 16–45 мм F4–6,3
  • 20–45 мм F4–6,3
Скриншот со страницы патента

Учитывая указанные в патенте диапазоны фокусных расстояний, эти объективы примерно соответствуют повседневному диапазону 24–70 мм (эквивалент полнокадрового объектива). Некоторые из них могут не попасть в производство (учитывая близость их диапазонов фокусных расстояний). Брендам камер не нужны объективы 15–45 мм и 16–45 мм одновременно.Ни один из этих объективов не имеет практического применения с существующими полнокадровыми моделями с байонетом RF. Судя по их низкой апертуре, они, скорее всего, будут включены в комплект объективов для будущих камер начального уровня с матрицей APS-C. Без такой камеры, которая уже находится в разработке, маловероятно, что Canon подаст такой патент. Опять же, патенты не всегда указывают направление, в котором смотрит бренд. У Canon вполне может быть в разработке лучшая камера APS-C, подходящая для спорта и дикой природы, которая будет работать с существующими объективами RF.

Скриншот со страницы патента

Без такой камеры, которая уже находится в разработке, маловероятно, что Canon зарегистрирует такой патент. Опять же, патенты не всегда указывают направление, в котором бренд смотрит на

.

Какие характеристики нам нужны для беззеркальной камеры с креплением APS-C RF?

Модели

APS-C быстро совершенствуются, особенно в условиях низкой освещенности. Разрыв между ними и полнокадровыми камерами становится все меньше.Если Canon действительно намеревается конкурировать со своими ближайшими конкурентами, некоторые из приведенных ниже характеристик потребуются для будущей камеры APS-C с креплением RF.

  • Все, что больше 24 мегапикселей, чтобы противостоять конкурентам Sony a66xx и Nikon Zfc. Они втиснули 8K в Canon R5. Получение сверхзамедленной съемки 4K в модели Canon APS-C с байонетом RF кажется вполне возможным
  • Шарнирные ЖК-дисплеи (которые, как я лично считаю, должны быть в каждой будущей беззеркальной камере)
  • Технология датчика BSI, на которую они подали патент в 2020 году
  • At не менее 15 кадров в секунду с полным отслеживанием автофокуса
  • Намного больше времени автономной работы, чем 250 снимков по рейтингу CIPA на M50 Mark II

Когда это могло прибыть?

Canon M50 Mark II не впечатлил. Возможно, потому, что компания была больше сосредоточена на выпуске большего количества полнокадровых моделей RF. Если Canon скоро выпустит камеру APS-C с байонетом RF, система крепления объектива EF-M может не добавить еще много моделей. Объективы Canon RF — инновационные, с одними из лучших оптических результатов, которые мы видели в последнее время. Спортивные фотографы и фотографы дикой природы особенно приветствуют первоклассную камеру APS-C. Однако с появлением R3 и потенциального R1 это может занять некоторое время, чтобы материализоваться. Как мы сообщали ранее, у Canon уже есть огромное количество патентов.Характеристики комплектного объектива, указанные в этом патенте, указывают на беззеркальную камеру начального уровня с матрицей APS-C.

Скриншот со страницы патента

Многие объективы Canon RF получили самые высокие оценки за свои характеристики. Некоторые из них, такие как 50 мм 1.2, могут быть более громоздкими, но все же намного более доступными, чем их аналог Nikon. Недавно мы писали о том, почему нельзя пренебрегать китовыми объективами, особенно тем, кто только начинает фотографировать. Объективы, представленные в этом патенте, могут легко затмить любые эквиваленты крепления EF.Это упростит переход на беззеркальные камеры для существующих пользователей цифровых зеркальных камер Canon APS-C. Серия беззеркальных камер EOS-M может и должна уступить место превосходному креплению RF, которое, надеюсь, скоро появится.

Какой из них лучше для вас?

Если вы подумываете о переходе с вашей текущей камеры на что-то более новое, вам, возможно, придется подумать о том, какая камера лучше для вас: полнокадровая или с кроп-сенсором.

Есть много вещей, которые могут понравиться в обоих типах камер и, честно говоря, вы можете сделать это правильно, идя в любом направлении.

Конечно, вы также можете принять очень неверное решение и в итоге получить камеру, которая не подходит для ваших конкретных нужд.

Первым шагом в принятии решения о полнокадровой или кроп-сенсоре является закладка фундамента для понимания основных различий между ними.

Давайте начнем с этого и объясним, чем полнокадровая камера отличается от кроп-сенсора.

Основные отличия

Полнокадровая камера, такая как Canon EOS 1D-X Mark II, показанная выше, оснащена датчиком того же размера, что и 35-мм пленка, которая имеет размеры 36 мм x 24 мм.Отсюда и термин «полный кадр».

Напротив, датчик камеры с кропнутым датчиком APS-C меньше (отсюда и название) и составляет около 22 мм x 15 мм (хотя существуют довольно большие различия от одного производителя к другому). Это делает полнокадровый датчик намного больше, примерно в 2,5 раза.

Основное различие между полнокадровыми и кроп-камерами заключается в поле зрения, которое обеспечивают их сенсоры.

Если вы стоите рядом с другим фотографом и снимаете сцену полнокадровой камерой, а другой фотограф снимает ту же сцену камерой с кроп-сенсором, и вы используете тот же объектив, камера с кроп-сенсором сделает снимок с более узким полем зрения.Посмотрите разницу между ними в видео ниже от Video Upskill:

Конечно, у полнокадровых камер есть несколько недостатков.

Во-первых, они, как правило, дороже своих аналогов кроп-сенсоров. Это не всегда так, поскольку есть камеры с кроп-сенсором высокого класса, которые стоят дороже, чем недорогие полнокадровые камеры.

Во-вторых, из-за того, что они должны вмещать датчик большего размера, корпуса полнокадровых камер больше и тяжелее, чем корпус датчика кадрирования. Многие профессионалы предпочитают полнокадровые камеры из-за их улучшенного качества изображения, но это достигается ценой необходимости носить с собой более тяжелую камеру.

Наконец, поскольку полнокадровые камеры не так распространены, выбор корпусов и объективов для камер меньше. Хотя это, конечно, не должно нарушать условия сделки, все же следует учитывать — просто выбор меньше.

Основное преимущество : Качество изображения и производительность при слабом освещении

Основной недостаток : Цена

Лучшее для : Фотографы, стремящиеся заниматься профессиональной работой; энтузиастов, которым требуется улучшенное качество изображения и производительность при слабом освещении.

Преимущества и недостатки камер с кроп-сенсором

Как и полнокадровые камеры, камеры с кроп-сенсором могут многим понравиться.

Во-первых, если у вас ограниченный бюджет, вам подойдет корпус с кроп-сенсором, такой как Canon EOS Rebel T6s, показанный выше.

Как отмечалось выше, есть несколько очень дорогих камер с кроп-сенсором, но в целом они будут проще для вашего кошелька.

Во-вторых, поскольку камеры с кроп-сенсором увеличивают эффективное фокусное расстояние объективов, они могут быть полезны для фотографов, которым нужен дополнительный радиус действия — сразу приходят на ум фотографии спорта и дикой природы.

Например, если вы используете камеру с кроп-сенсором Nikon, объектив с фокусным расстоянием 200 мм имеет эффективное фокусное расстояние 300 мм. Эти дополнительные 100 мм могут сыграть решающую роль при съемке спортивных соревнований или животных издалека.

И, конечно же, поскольку камеры с кроп-сенсором встречаются гораздо чаще, существует более широкий выбор корпусов камер и совместимых объективов. Это выгодно по многим причинам, особенно с точки зрения бюджета.

Узнайте о различиях между двумя типами камер с кропнутой матрицей — APS-C и микро-4/3 — в видео ниже от ArtoftheImage: качество с камерой с кроп-сенсором такое же, как и с полным кадром. Если вы намереваетесь перейти к профессиональной фотографии или хотите продавать свои изображения в виде больших отпечатков, камера с кроп-сенсором обычно не подходит.

Более того, если вы обычно не работаете с телеобъективом, поле зрения камеры с кроп-сенсором может быть отрицательным.

Например, в пейзажной фотографии камера с кроп-сенсором захватывает только центральную часть сцены, исключая периферийные области, которые могла бы включить в изображение полнокадровая камера.

И, как обсуждалось выше, камеры с кроп-сенсором также имеют меньшие пиксели, а это означает, что они не имеют таких же характеристик при слабом освещении, как полнокадровые камеры.

Основное преимущество : Цена и выбор

Основной недостаток : Узкое поле зрения

Подходит для : Начинающие фотографы и энтузиасты, которым нужна недорогая камера.

Принятие решения

Когда дело доходит до дела, вы можете делать отличные фотографии как с полнокадровой, так и с кроп-камерой. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, которые вам необходимо учитывать при поиске следующей камеры, которая подходит именно вам.

Хотя многие профессиональные фотографы выбирают полнокадровую камеру, это не означает, что вы не можете делать снимки профессионального качества с помощью камеры с кропнутой матрицей.

Более того, некоторые фотографы-любители и энтузиасты могут предпочесть полнокадровую камеру более дешевой камере с кропнутой матрицей.

В конце концов, здесь нет правильного или неправильного ответа. Скорее всего, это просто сведется к бюджету и вашим конкретным потребностям.


Объяснение кроп-сенсора и полнокадрового сенсора — Camera Harmony

Камеры делятся по-разному.От категоризации по типу камеры (беззеркальные, DSLR, наведи и снимай и т. д.) до дальнейшего сужения по характеристикам, основной характеристикой, которая отличает модели, являются размеры их сенсоров.

Датчики

могут быть полнокадровыми или датчиками APS-C/Crop. Но что все это значит и в чем разница? Мы здесь, чтобы объяснить вам все это!

Что такое датчик камеры?

Для упрощения датчик в камере собирает информацию о свете и выводит изображение на экран.Датчики могут быть слабыми или мощными и разных размеров. К счастью для нас, почти все камеры имеют отличные сенсоры, поэтому не так важно, слабые они или мощные, потому что сейчас они все довольно сильные.

Сенсоры

бывают двух размеров: кроп-сенсор (также известный как APS-C) и полнокадровый. С точки зрения непрофессионала, полнокадровый сенсор захватывает всю картинку, которую вы видите на экране или в видоискателе, а кроп-сенсор делает несколько «обрезанную» версию этого экрана.

Полнокадровые датчики

Полнокадровая камера использует датчик того же размера, что и один кадр традиционной 35-мм пленки, размером 36 x 24 мм.Размер датчика APS-C составляет 22 x 15 мм. Это означает, что площадь поверхности полнокадрового сенсора более чем в 2,5 раза больше, чем у сенсора APS-C, что означает, что он может захватывать изображение большего размера.

Основным преимуществом является то, что ваша сцена никоим образом не будет обрезана или изменена, и вы можете снимать так, как считаете нужным. То, что вы видите в видоискатель, именно то, что и фотографируется!

Полнокадровые сенсоры поглощают много света, поэтому вечерние снимки становятся более вероятными. Вы можете снимать с более низкими значениями ISO, потому что благодаря размеру сенсора снижается уровень шума.

Полнокадровые модели

также имеют значительно большее количество мегапикселей, чем кроп-сенсоры. Однако с большим датчиком к цене добавляется несколько нулей… эти камеры могут быть очень дорогими.

Полнокадровые сенсорные камеры могут использовать только полнокадровые объективы.

Датчики урожая / APS-C 

Как упоминалось выше, размеры кроп-сенсоров составляют 22 x 15 мм. В результате сцена обрезается, так что вы видите не все, что получаете. Эту кривую обучения легко преодолеть, если вы помните, что то, что вы видите в видоискателе, не то, что вы получите — в конечном изображении будут отсутствовать края.

При этом кропнутый снимок имеет большое преимущество: в камере с кропнутым датчиком гораздо проще добиться фокусировки из-за узкого поля зрения.

Кроме того, камеры с кроп-сенсором легко адаптируются к использованию как полнокадровых, так и кроп-сенсорных объективов, что значительно расширяет арсенал вашего оборудования.

Камеры с кроп-сенсором

также дешевле, как правило, легче и меньше по размеру.

Датчики кадрирования

имеют меньшее количество мегапикселей, чем полнокадровые, и поэтому размер файла изображения меньше.Это означает, что эти камеры гораздо более экономичны в отношении карт памяти и памяти и могут очень быстро записывать фотографии. Они также имеют тенденцию быть чрезвычайно быстрыми экшн-камерами, потому что размеры файлов намного меньше! Таким образом, многие владельцы камер с кроп-сенсором снимают спорт и дикую природу.

Как размер сенсора влияет на объектив?

Линзы

изготовлены в соответствии с датчиками, для которых они предназначены. Поскольку датчик камеры APS-C меньше, чем полнокадровый датчик, камеры APS-C имеют меньшую область для захвата сцены.Другими словами, сцена «обрезается». Специальные объективы APS-C полностью совместимы с этими датчиками, поэтому вы получаете то, что видите.

Это справедливо для полнокадровых объективов, предназначенных для полнокадровой матрицы. То, что вы видите с полнокадровым объективом на полнокадровой матрице, — это то, что вы получаете.

Теперь вы можете подумать, что произойдет, если я надену полнокадровый объектив на камеру с кроп-сенсором и наоборот?

Короче говоря, полнокадровые объективы работают как с кроп-сенсорами, так и с полнокадровыми сенсорами, но вы не можете установить объектив с кроп-сенсором на камеру с полнокадровым сенсором.Это связано с тем, что объективы с кроп-сенсором имеют такое маленькое поле зрения, что вы увидите его границу на полнокадровом сенсоре.

Если вы наденете полнокадровый объектив на камеру с кроп-сенсором, фокусное расстояние изменится. Допустим, вы используете полнокадровый объектив 100 мм на камере с кроп-размером. Допустим, кроп-сенсор составляет 1/6 размера полнокадрового сенсора. Объектив 100 мм, который вы сейчас наденете, даст вам изображение, эквивалентное 160 мм (1,6 x 100 мм). Следовательно, это уменьшит ваш угол обзора (ваш обзор будет не таким широким, он будет более узким.Помните, 100 мм намного шире, чем 160 мм).

Преимущество, о котором стоит упомянуть, заключается в том, что если вы позже перейдете на полнокадровую матрицу, полнокадровый объектив можно будет использовать вместе с вами.

Какой из них подходит именно вам?

В наше время как полнокадровые, так и кроп-сенсоры производят изображения очень хорошего качества, поэтому качество изображения больше не ухудшается, как это было раньше. Тем не менее, вам все равно придется мириться с тем фактом, что только полнокадровая матрица захватит все, что вы видите своим глазом, а вам нужно научить свой мозг помнить, что кроп-сенсор обрежет края того, что вы видите.

Будете ли вы использовать полнокадровый или кадрированный снимок, зависит от того, хотите ли вы использовать изображение для чего-то большего, чем просто публикация в Интернете.

Если вы хотите печатать очень большие холсты, кроп-сенсоры вам не подойдут, потому что изображение, скорее всего, будет слишком маленьким! Вам также нужно будет искать камеру с большим количеством мегапикселей для очень большого отпечатка.

Датчики

, как правило, идут рука об руку с другим техническим термином, называемым мегапикселями. Мегапиксели — это единица измерения разрешения, которая буквально переводится как «один миллион пикселей».Мегапиксели определяют, сколько деталей может зафиксировать ваш сенсор. Чем больше число мегапикселей, тем больше деталей может уловить ваша камера. Только камеры с полнокадровым сенсором имеют большое количество мегапикселей.

Если вас интересует только онлайн-мир, кроп-сенсор и чуть меньше мегапикселей вполне подойдут.

Кроп-сенсоры

в среднем дешевле, чем полнокадровые камеры, а соответствующие объективы с кроп-сенсорами дешевле, чем полнокадровые объективы. Полнокадровые камеры и полнокадровые объективы стоят дороже.

Заключение

Как правило, лучше перейти на полный кадр, чтобы иметь максимальные возможности в мире фотографии, а не ограничивать себя кроп-сенсором, однако, если вы фотограф-любитель или любитель, возможно, лучше сохранить деньги и наслаждайтесь кроп-сенсором.

В конце концов, если вы не занимаетесь коммерческой работой или печатаете огромные продукты, вы не заметите большой разницы!

Должен ли я кадрировать в камере или в постобработке?

Я получил вопрос от читателя, и он показался мне интересным.Поэтому я решил поделиться вопросом и своим ответом в видео здесь, в блоге.

Снимаю на Canon 60D. Соотношение составляет 2/3, что делает 8×12 лучшим размером, когда я печатаю свои фотографии в лаборатории. Как получить фото 8×10 без обрезки? В некоторых местах нужны только фотографии 8×10, и я теряю так много своих фотографий. Есть ли в настройках камеры изменение соотношения при съемке? Программное обеспечение есть?

По сути, фотограф не хочет кадрировать фотографии, но знает, что это нужно делать для определенных клиентов.

Я предлагаю визуализировать сцену как 8×10. Практикуйте это, промойте и повторите. Один из способов убедиться, что на фотографии достаточно места для обрезки, — просто сделать один шаг назад.

Это означает, что если вы снимаете с объективом 50 мм, сделайте один шаг назад, чтобы получить больше пространства вокруг объекта. Если вы используете зум-объектив и уже увеличили масштаб, немного расширьте его, чтобы получить больше пространства вокруг объекта.

Чтобы визуализировать разницу между фотографиями 8×12 и 8×10, откройте фоторедактор и добавьте метки обрезки на разные фотографии, как я сделал в видео.Продолжайте делать это снова и снова, пока не сможете визуализировать это на камеру.

Некоторые камеры имеют возможность кадрирования при съемке фотографии, однако я не рекомендую этого делать, потому что те же самые камеры могут навсегда обрезать фотографию. Если это произойдет, то вы, фотограф, не сможете использовать версию фотографии 8×12 позже.

Я надеюсь, что это помощь. Спасибо за чтение и удачной стрельбы,
Скотт

Как кроп-фактор влияет на объективы камеры Raspberry Pi?

Введение

Самая ожидаемая камера Raspberry Pi этого года, которая является высококачественной камерой Raspberry Pi, была выпущена несколько недель назад, и сообществу Raspberry Pi она уже нравится! Эта 12-мегапиксельная камера способна обеспечить отличное качество изображения и видео при поддержке дополнительных объективов.Включение винтового разъема позволяет легко привинчивать различные объективы к этой камере и расширять ваши творческие возможности!

Вместе с этой камерой были выпущены два дополнительных объектива: широкоугольный 6 мм и телеобъектив 16 мм.

Однако мы не хотели вас останавливать. Мы хотели предоставить вам еще больше возможностей, и сегодня мы очень рады представить вам еще пять объективов для вашей высококачественной камеры Raspberry Pi!

К ним относятся:

Прежде чем говорить об этих объективах, давайте поговорим об одном очень важном моменте, на который следует обратить внимание при выборе объектива для вашей высококачественной камеры Raspberry Pi, а именно о кроп-факторе.Не волнуйтесь, мы не будем вдаваться в технические детали, но поможем вам понять эту концепцию.

Что такое кроп-фактор?

При использовании цифровых камер каждая камера имеет свой датчик изображения. Размер этого датчика изображения может повлиять на эффективное фокусное расстояние объектива, подключенного к камере. Как правило, 1-дюймовый сенсор дает точное фокусное расстояние объектива, подключенного к камере. Однако, когда размер датчика изображения становится меньше, эффективное фокусное расстояние объектива также уменьшается. Величина, на которую изображение уменьшилось по сравнению с исходным размером, называется «кроп-фактором».

Как это влияет на высококачественные объективы камеры Raspberry Pi?

Высококачественная камера

Raspberry pi оснащена 1/2,3-дюймовым датчиком изображения, что эквивалентно кроп-фактору 5,6. Давайте поймем это из изображения ниже.

Как видно из изображения выше, изображение из Камера высокого качества Raspberry Pi обрезается из исходного изображения.

Например, если вы используете объектив 10 мм на высококачественной камере Raspberry Pi, эффективное фокусное расстояние объектива будет:

10 мм x 5,6 = 56 мм

Итак, когда вы подключаете этот 10-миллиметровый объектив к вашему High Quality Камера, это даст тот же результат, что и использование 56-мм объектива на вашем 1-дюймовом сенсоре. камера.

Итак, давайте посмотрим на все наши объективы с их эффективным фокусным расстоянием при использовании высококачественной камеры Raspberry Pi.

Исходное фокусное расстояние эффективное фокусное расстояние =
(исходное фокусное расстояние x 5.6)
6 мм 33,6 мм
16 мм 89,6 мм
25 мм 140 мм
35 мм 196 мм
50 мм 280 мм
8–50 мм 44,8 – 280 мм

Классификация высококачественных объективов для камер Raspberry Pi

Объективы, которые мы предлагаем, можно разделить на широкоугольные, телеобъективы и макрообъективы.

Широкоугольный объектив: Этот тип объектива позволяет вашей камере для захвата большей части сцены, чем обычный объектив, и идеально подходит для съемки пейзажей фотография.

Варианты линз: 6 мм

Телеобъектив: Этот тип объектива имеет большой радиус действия и позволяет снимать удаленные объекты.

Варианты линз: 16 мм, 25 мм, 35 ​​мм, 50 мм, 8-50 мм

Макрообъектив: Этот тип объектива идеально подходит для съемки крупным планом, чтобы получить изображения мелких объектов с высокой детализацией (это также идеально подходит для микроскопии)

Варианты объектива: 300x

Мы также выпустили два разных штатива, чтобы вы могли установить свою высококачественную камеру Raspberry Pi и получить больше удовольствия.

Заключение

Мы надеемся, что вы получили четкое представление о том, что вам нужно учитывать при выборе высококачественной камеры Raspberry Pi, и мы надеемся, что эти камеры помогут вам поднять ваши фото- и видеопроекты на новый уровень.

Продолжить чтение

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.