Кропнутая камера: Всё, что необходимо знать о кроп-факторе | Статьи | Фото, видео, оптика

Содержание

Всё, что необходимо знать о кроп-факторе | Статьи | Фото, видео, оптика

Все снимающие люди, от любителей до тех, кто на этом зарабатывает, сталкивались с пересчётом объектива по кропу. Только последние прекрасно понимают, о чем речь, и этим оперируют, для остальных этот текст и предназначен. Самое время вернуться к истокам и разобрать по пунктам всё, что необходимо знать о кроп-факторе. Восполняем пробел!

Фото: canon.com.au

Что такое кроп-фактор

Прежде чем говорить о кропе, в обязательном порядке начать нужно с матрицы фотоаппарата, которая неразрывно с ним связана. Она расположена внутри тушки и представляет собой светочувствительный сенсор. Для любого фотоаппарата это – важнейший элемент. От камеры смартфона, до последних моделей крупных брендов. Камера-обскура – единственный вариант, где матрица не нужна.

Простым языком, матрица – это аналог фотоплёнки. В аналоговых фотоаппаратах изображение проходило через объектив и попадало на светочувствительный слой плёнки. В современных, цифровых, всё то же самое, только попадает оно на светочувствительную матрицу. Там формируется, а дальше сохраняется на карту памяти. 

Фото: dpreview.com

Так называемая фуллфрейм (ФФ, Full Frame, полнокадровая) матрица имеет размер, приблизительно равный размеру кадра 35-мм пленки. Разумеется, фотоаппарату это прибавляет размера, а цене нулей. Чтобы уменьшить все эти показатели (в том числе для камер смартфонов. Там полную матрицу представить невозможно) производители уменьшили этот сенсор.

На рынке существует сложившийся набор таких укороченных матриц. Например, 1.5, 1.6, 2, 4. Всё это и есть кроп-фактор. Цифра обозначает, во сколько раз данная матрица меньше по сравнению с полнокадровой. Так, если умножить размеры матрицы с кропом 1.5 на полтора, то вы получите размеры ФФ. 

В обиходе данный показатель используется преимущественно для определения фокусного расстояния объектива и его установке на различные камеры. 

Хронология появления кроп-матриц

В аналоговой фотографии такого понятия, как кроп-фактор, не существовало. Несмотря на то, что на рынке существовал большой диапазон размеров кадрового окна, каждому из них соответствовало определенное фокусное расстояние объектива, которое было принято считать нормальным. Например, для крупных камер с размером кадра 9х12 см штатным был объектив с фокусным расстоянием 135мм, для среднего формата 6х6 – 80мм, а для стандартного – 50мм. И на каждом из них такая комбинация размера кадра и штатного объектива выдавала более или менее схожий результат.

Объективы с одинаковым фокусным расстоянием на фотоаппаратах с разным размером кадра будут вести себя совершенно по-разному. Мы привыкли считать 50мм скорее портретным объективом. Однако на среднем формате он был бы широкоугольным. А на крупном – сверхширокоугольным. Несмотря на такие разночтения, во времена аналоговой фототехники кропа не было: не нужно было пересчитывать значения объективов и переводить – для каждого типа аппаратуры выпускался соответствующий набор объективов.

Сейчас существуют множество переходников под объективы и обрезанная матрица, и необходимо производить вычисления, чтобы понять, как конкретный объектив будет вести себя на вашем фотоаппарате.

Изображение: setafi.com

Как работает кроп-фактор

Объектив проецирует круглое (да, круглое) изображение прямиком в тело фотоаппарата. Рамки кадра обрезают этот круг до привычного прямоугольника. Таким образом фиксируется лишь часть всего изображения. Чем меньше матрица – тем меньше этот прямоугольник. Соответственно, меньший кусок проходящего изображения будет получен на выходе.  При съёмке с кропнутой матрицей фотоаппарат как бы вырезает из полноразмерного кадра прямоугольник в 1.5/1,6/2 раза меньше.

Сфотографировав на ФФ-аппарат и вырезав на компьютере из фотографии в центре прямоугольник в 1.5/1.6/2 раза меньший, вы получите точно такой же кадр, как вы бы получили на кроп-матрице.

Кроп-фактор – это то, во сколько раз уменьшена матрица по сравнению с полным кадром. Чтобы понять, как объектив, рассчитанный на полную матрицу, поведёт себя на кропе, нужно фокусное расстояние умножить на это значение.

Например, в фотоаппарате с кропнутой матрицей 1. 5 объектив 50мм будет выдавать картинку 50 х 1.5 = 75мм. Если накрутить на плёночный фотоаппарат 75мм объектив, то вы получите изображение со схожим углом зрения. При том, что на кропе объектив 50мм, а на фф – 75мм.

Изображение: picturecorrect.com

Изображение: picturecorrect.com

Изображение: picturecorrect.com

Кроп vs полный кадр

Самый популярный кроп-фактор в фотоаппаратах демократичного ценового сегмента – это 1.5 и 1.6. С одной стороны, чем больше сенсор – тем выше качество получаемых фотографий. На это также влияет качество объектива и уровень освещения. Но факт остаётся фактом, матрица решает.

Существуют даже среднеформатные цифровые камеры, где размер матрицы превышает стандартный полный кадр. Например, Hasselbald или линейка Fujifilm GFX, где размер матрицы может достигать 40мм. Стоят они как хороший автомобиль, но изображения, снятые на них, можно распечатать на билборд.

Качество полного кадра – это разрешение снимка, уровень детализации, четкости, отсутствию шума при низкой освещенности. Если отправить на печать сделанные в одинаковых условиях снимки на кроп и ФФ, то первый будет проигрывать по всем параметрам.  Кроме того, фуллфрейм проще кадрировать: если при обработке вы часто обрезаете кадр до необходимого куска, то ФФ не потеряет от этого в качестве. Кроп же сильно пойдёт пикселями при детальном приближении.

Другая сторона медали – полный кадр важен в первую очередь тем, кто работает с изображением, а фотоаппарат для него – рабочий инструмент. Если вы снимаете для себя и не проводите долгое время за обработкой, а также цените компактные фотоаппараты, то ваш выбор кроп. Он тоже может выдать хорошую картинку, которая будет соответствовать вашим нуждам и запросу.

Кроп или полный кадр: что выбрать, плюсы и минусы каждого | Статьи | Фото, видео, оптика

Что лучше выбрать — фотоаппарат с полнокадровой матрицей (фуллфрейм) или кропнутый? И что вообще это такое? Если вы думали над этим и копались в теме, то натыкались на профессиональные фотофорумы, где дискуссия началась за здравие, а заканчивалась бессмысленными спорами на отвлечённые темы.  

Мы разобрались в этой непростой теме, выяснили отличие полного кадра от кропа и собрали плюсы и минусы и фуллфрейма, и недооценённых кроп-камер.

Выбирая между кропом и фуллфреймом новичо остается с этим сложным вопросом один, либо получает категоричный и самый простой ответ в духе «что дороже, то и лучше», который не учитывает потребности фотографа / Источник: unsplash.com

Что такое кроп и чем он отличается от полного кадра?
Что такое мегапиксели у матрицы
Кроп или фуллфрейм? Плюсы и минусы
     Плюсы кропнутых фотоаппаратов
     Минус кропнутых фотоаппаратов
Кому подойдёт кропнутая камера?
     Плюсы фуллфрейм-фотоаппаратов
     Минусы фуллфрейм-камер
Кому подойдет полнокадровый фотоаппарат?

Что такое кроп и чем он отличается от полного кадра?

Кроп-камеры — это фотоаппараты с «кропнутой», то есть как бы обрезанной, уменьшенной матрицей. Матрица — самая важная, дорогая и сложная деталь фотоаппарата. Именно на неё в камеру через объектив попадает свет, который она преобразует в изображение. 

Синеватый квадратик, который виден за креплением для объектива — матрица фотоаппарата / Источник: unsplash.com

Прародитель матрицы — это плёнка в старых фотоаппаратах. Один кадр плёнки — квадратик размером 36х24мм. Именно этот физический размер матрицы берётся за отправную точку и называется полный кадр (ещё их называет фуллфрейм). Все фотоаппараты, размер матрицы которых меньше 36х24мм, относятся к кропам. 

Если говорить просто, у кроп-камер матрица как бы «обрезана» по краям. Визуально это выглядит так: если фотографировать с одного расстояния и на один объектив на кроп-камеру и фуллфрейм, то создастся впечатление, что фотографию с фуллфрейма как будто обкромсали по бокам ножницами и получился кроп. Из-за этого же создаётся впечатление, что кроп как будто «снимает ближе» — увеличивается фокусное расстояние объектива. Так «классический» объектив 50мм на кропе будет выдавать картинку портретника, как будто вы фотографируете на 80мм, а портретник и вовсе превращается в телевик.  

Что такое мегапиксели у матрицы

Кстати, новичков-фотографов смущает, что часто у фуллфреймов и кропов матрицы по размеру разные, а число мегапикселей — одинаковое. А иногда можно встретить модели, где у кроп-камер оно будет даже больше. Хорошо это или плохо? Следует ли за этим гнаться? Подробно о матрицах и пикселей читайте в этом тексте, а мы ниже коротко напомним.

Матрица состоит из светочувствительных элементов — диодов или пикселей, как они называются в «цифровом пространстве» — в телефонах, на мониторах компьютеров и ноутбуках. Именно они отвечают за то, чтобы «ловить» свет, который поступает в фотоаппарат. Чем больше физический размер пикселей, тем лучше.

Пиксели похожи на ячейки балконов в доме. Чем больше окон и чем они больше, тем больше света попадает в комнату (на матрицу фотоаппарата) / Источник: unsplash.com

Получается, кроп-матрицы даже с одинаковым числом мегапикселей будут ловить свет хуже и в меньших объемах. Кстати, именно поэтому современные модели телефонов с огромным количеством мегапикселей в характеристиках камеры всё равно выдают ощутимо худшее качество, чем фотоаппараты. И так мы подошли к главному — плюсам и минусам и минусам кроп-камер.

Кроп или фуллфрейм? Плюсы и минусы

Выбирая между кропом и фуллфреймом, взвешивайте свои потребности, бюджет, а также учитывайте частоту и тип ваших съёмок / Источник: unsplash.com

Плюсы кропнутых фотоаппаратов

+ Камера фотографирует «крупнее», увеличивая фокусное расстояние объектива. Не нравится это? Купите специальный переходник — спидбустер. Он не только полностью или почти полностью нивелирует кроп-фактор (то, насколько сильно фотоаппарат обрезает и приближает картинку), но также может поднять светосилу. И так из одного объектива получится два. 

+ Больше вариантов оптики. Объективы с полного кадра подходят к кропнутым камерам. Обратный процесс (когда кроп-объектив подходит для полнокадровых камер) работает не у всех производителей (например, у  Canon) — если вы наденете объектив для кропа на фуллфрейм, то сломаете камеру.  

+ Компактность. Кропнутые камеры, как правило, гораздо меньше и легче фуллфрейма. 

+ Бюджетность. Часто за цену одной лишь «тушки» («голого» фотоаппарата без оптики) фуллфрейма можно купить кроп-камеру и объектив (а то и несколько) впридачу. Объективы, кстати, тоже дешевле, чем на полный кадр.

+ Фотография может казаться более резкой. Это происходит потому, что у полного кадра угол обзора шире, а у объективов часто падает резкость по краям.

Минус кропнутых фотоаппаратов

— Шумы, если вы снимаете в условиях плохого освещения и в тёмное время суток. Именно тут маленькие матрицы проигрывают фуллфрейму.

— Сложно получить ультраширокий угол.

— Хуже размытие фона, сложнее получить боке, чем на фуллфрейме.

— Уже динамический диапазон. То есть, если сравнивать с полнокадровыми камерами, теряются детали в тенях и светах. 

Кому подойдёт кропнутая камера?

Кроп-камера — небольшая и мобильная «машина», которая отлично подойдёт для старта / Источник: unsplash. com

  • Вы — новичок, который только-только начал фотографировать. Вы ещё не знаете, будете ли этим заниматься, захватит ли это вас? Тогда нет смысла тратиться на дорогой полнокадровый фотоаппарат, который потом будет пылиться на полке. 
  • У вас ограничен бюджет. Чем быстрее вы перейдёте от теории к практике, тем лучше. Невозможно стать фотографом без камеры. Лучше купить кроп и начать снимать, чем ждать, пока у вас окажется нужная сумма. 
  • Вы — любитель. Фотоаппарат не нужен вам каждый день, вы не планируете зарабатывать на этом деле и фотографируете чисто для себя. Вам не нужно «звенящее» качество, чтобы печататься в журналах и на биллбордах.
  • Вы хотите компактную камеру, чтобы изредка брать её с собой на прогулки с семьей и в путешествия, и вам не нужна огромная махина, которая вместе с объективом будет весить несколько килограмм.
  • Вы фотографируете только в студиях. Свет — особенно импульсный — творит чудеса. Благодаря ему вы получите картинку хорошего качества даже с бюджетными камерой и объективом.

Плюсы фуллфрейм-фотоаппаратов

+ Красивое размытие и боке. 

+ Меньше шумов, если вы фотографируете с плохим светом или его недостаточно. Также, как правило, рабочее значение ISO у полнокадровых камер выше. Это значит, что кадр будет светлее, а шумов меньше.

+ Широкий динамический диапазон. То есть на фотографиях будет больше информации в светах и тенях. Например, при съёмке пейзажей меньше шанс получить красивое небо и «выбитую» в чёрный воду/поле/лесополосу.

+ Более глубокие цвета. Это значит, что камера передает больше оттенков и полутонов. Особенно это важно, если вы любите, когда на фотографии мало контрастов, цветов и оттенков, вас тянет к минимализму и чёрно-белым фотографиям.

+ Ультраширокий угол. Вы можете использовать сверхширокоугольную оптику, не боясь, что камера обрежет края. 

Минусы фуллфрейм-камер

— Цена. За цену одного полнокадрового фотоаппарата можно собрать полноценный стартовый набор новичка с кроп-камерой, объективом и парой «примочек», типа флешек, фоторюкзака или штатива в придачу.

— Виньетирование и падение резкости по краям кадра. Объективы несовершенны. Из-за этого часто края кадра немного затемнены — появляется виньетка, а также падает резкость. В кроп-камерах это незаметно — обрезанная матрица просто «отсекает» эти недостатки.  

— Вес и размер.

Кому подойдет полнокадровый фотоаппарат?

Без навыков и опыта полнокадровая камера может не раскрыть весь свой потенциал / Источник: unsplash.com

  • Портретным фотографам, свадебщикам. Полнокадровый фотоаппарат даст вам красивое размытие и глубокие цвета.
  • Репортажникам. Вы часто фотографируете в сложных условиях, где мало света. Лучше иметь запас ISO, чем провалить съёмку. Тем более, что не везде можно пользоваться вспышкой.
  • Пейзажистам, которым важен широкий динамический диапзаон. Чтобы детали были и на ярком небе, и в тени деревьев. Справедливости ради, фуллфрейм не решает эту проблему полностью. Скорей всего, вам придётся фотографировать со штатива несколько кадров разной яркости и объединять их в фотошопе. Но, в любом случае, качество будет выше. 
  • Вы часто фотографируете вечером или ночью, хотите заняться астрофотографией.  

Самое важное, что нужно помнить — в фотографии самое ценное не техника, а ваши навыки, видение и опыт. Их можно получить и на кроп-камере. Дайте человеку, который ни разу не держал в руках фотоаппарат, самую дорогую на свете среднеформатную «тушку» с топовым объективом. Получится ли у него шедевр, который сразу отправится на фотовыставку? 


Читайте также:

Когда маленькая матрица выигрывает у полного кадра

размер матрицы, что такое «кроп»

Мне в почте приходит немало вопросов начинающих любителей фотографии, и я решил, что уже пора сделать небольшую серию статей из серии «Фотографии для чайников», в которых предполагается дать объяснения различным фотографическим терминам, рассказать о том, как подбирать себе фотоаппарат под любительские задачи, ну и обязательно будет несколько статей о работе с программой Adobe Lightroom, ибо обработка сделанных снимков не менее важна, чем сам процесс фотографирования.

В данной статье мы поговорим о таком важном параметре, как размер матрицы фотоаппарата, и раскроем завесу тайны над загадочным термином «кроп-фактор».

Продавцы в магазинах и маркетологи обычно любят оперировать количеством мегапикселей у камеры, и их послушать — так какая-нибудь «цифромыльница» с 20 мегапикселями значительно круче зеркалки с 16 мегапикселями. А это вовсе не так. Потому что, кроме всего прочего, в камерах очень важен физический размер матрицы (сенсора), а не только мегапиксели. 

Вот в разговорах о фотокамерах продвинутых фотолюбителей и профессионалов часто приходится слышать фразы из серии: «Да у нее же матрица маленькая», «Да там же пятый кроп», «Что можно снять на такую матрицу?», «Full frame — наше все».

Что за матрица такая?

Матрица (светочувствительная матрица, сенсор, фотодатчик) — это микросхема, состоящая из фотодиодов, являющаяся важнейшей частью цифровой фотокамеры.

Проще говоря, матрица — это аналог фотопленки. В пленочных фотоаппаратах изображение через объектив попадало на фотопленку и хранилось на ней, а в цифровых фотоаппаратах изображение через объектив попадает на матрицу, формируется там, но хранится уже на карте памяти или во встроенной памяти камеры.

Так называемая полная матрица (Full Frame) имеет размер, приблизительно равный размеру кадра 35-миллиметровой пленки, на которую производилась съемка в пленочных аппаратах.

Полная матрица дорога в производстве (там высок процент брака), фотоаппараты с ней, как правило, имеют немаленькие размеры, солидный вес и в любом случае стоят дорого, в результате чего камеры с полной матрицей используют в основном только профессионалы. Ну или продвинутые любители с хорошими заработками, для которых термин Full Frame является сакральным.

Чтобы уменьшить стоимость, размер и вес камер, производители додумались делать матрицу меньших размеров — обрезать ее. Английское слово crop и означает — «обрезать». Кроп-фактор — число, показывающее, во сколько раз данную матрицу обрезали по отношению к полной матрице (Full Frame).

Кроп-фактор 1,5 или 1,6 (самый популярный вариант в любительских зеркалках) означает, что матрица тут уменьшена в 1,5 или 1,6 раза по сравнению с полноформатной.

Вот, например, визуальное сравнение размеров матрицы фотокамеры с Full Frame и матрицы любительской зеркалки (с сайта Cameraimagesensor.com).

В продвинутых беззеркальных камерах, которые сейчас активно теснят любительские зеркалки, нередко устанавливается матрица с кроп-фактором 2 — то есть она в два раза меньше полноформатной матрицы. Вот она в сравнении с предыдущими двумя.

В дешевых цифровых «мыльницах» вроде Canon Powershot A1300 устанавливается матрица с кропом что-то вроде 5,62 — вот так это выглядит в сравнении.

Ну и в современных смартфонах сейчас ставят матрицы с кроп-фактором в районе 7,1 — например, в iPhone 5S именно такая установлена. Вот она в масштабе сравнений.

Теперь вопрос: какую все-таки матрицу предпочесть? Нужно ли сразу стремиться к Full Frame, чтобы на нее ежедневно молиться?

С одной стороны, чем больше сенсор, тем лучше качество получаемой фотографии. Конечно, тут играют и многие другие факторы, прежде всего объектив, но просто чисто физически: чем больше матрица, тем лучше качество.

(Кстати, существуют так называемые среднеформатные камеры с сенсорами от 40 мм по ширине и больше, но они уже только для профессионалов и стоят, как хорошие автомобили.)

В чем проявляется это «лучше качество»? В детализации, резкости, четкости, в качестве получаемого отпечатка: если снимок нужно будет использовать в полиграфии, то там полный формат матрицы практически обязателен, чтобы как можно меньше проиграть в качестве при заметном увеличении во время печати.

Кроме того, чем больше исходное изображение, тем проще его кадрировать: то есть вырезать из него кусок кадра и при этом получать приемлемое качество.

Также чем больше матрица, тем лучше камера снимает в плохих условиях освещения: у большой матрицы при высоких значениях светочувствительности значительно меньше проявляется так называемый «шум» (это точки на изображении — как зерно на старых черно-белых фотографиях, снятых на высокочувствительную пленку).

С другой стороны, полный формат, как мы уже говорили, ведет к повышение размеров камеры, увеличению веса и всегда — к высокой цене. И если вы — фотолюбитель, то зачем вам тратить большие деньги и таскать с собой тяжеленную камеру, если вы не очень представляете, что вам это вообще дает?

В результате камеру (и сенсор) нужно подбирать под свои задачи и свой кошелек. Для начинающих вполне подойдет недорогая «мыльница» с кропом 5,7. Продвинутым любителям, которые уже что-то понимают в фотографии и знают, какие возможности им предоставляют те или иные камеры, лучше ориентироваться или на хорошие беззеркалки с кропом 2 — 1,5, или на любительские зеркальные камеры с кропом 1,5 — 1,6, тем более что такие зеркалки сейчас выпускаются компактные и легкие.

Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать? — МикроТехСервис

Содержание

Макросъёмка. Кроп против полного кадра

Всем здрасьте!

Давно мне хотелось воочию узреть, своими руками пощупать разницу в съёмке макро на полнокадровую камеру и на «умеренно кропнутую» (формат матрицы APS-C, который считаю самым сбалансированным размером после полного кадра). Но сам процесс фотографирования макро мною был заброшен на лет эдак почти 5, а мой бравый макрик Кэнон 60/2.8 имел байонет EF-S, что делало его применение на полном кадре (далее ФФ, от англ. Фулл Фрэйм) затруднительном, и поэтому он был продан вскоре после перехода на ФФ, несмотря на оставшийся Кэнон 40д.

Для тех читателей, которые ещё не освоились в макросъёмке и её понятиях, либо не знают с чего начать вхождение в мир макро, я рекомендую ознакомиться с уже давно написанной другой моей статьёй, где были расписаны и показаны многие технические термины и нюансы этого жанра, без понимания которых чтение текста ниже может увенчаться неправильными выводами о написанном.

Сравнивать ФФ и кроп буду только в макро! А значит выводы не будут экстраполированы на другие жанры. Кроме того, здесь не будет места нелепым тестам на чувствительность, динамический диапазон и тем более всякие там «объёмы» (если кто держит в голове этот мифический термин). Кому интересно, тот найдёт десятки ресурсов, где сравнили всякое со всяким (даже тёплое с квадратным, как это любят делать на дхомарк). Я же хочу порассуждать на тему «что больше подходит для макро в плане удобства применения». Мне и так понято, что 6д на конечной картинке шумит меньше, чем 40д, что детализация у них отличается гомеопатически, но на этом история вовсе не заканчивается 😉 Меня всегдга мучил вопрос ГРИП в сравнении применения двух разных размеров матрицы. Начнём с примеров, которые макро можно назвать лишь условно. Чтобы более плавно погрузиться в тему, а не заныривать сразу в масштабы глаза муравья, ведь на практике сюжеты встречаются совершенно разные.

Два первых снимка выше представляют собой результаты съёмки на 6д и 40д при одном выставленном увеличении на объективе, причём на небольшом, порядка 1:4. Объект типа бабочки или стрекозы здесь самоцель съёмки, но целиком, вместе с окружением, так что оценить остальную картину в кадре хотелось бы. Типа перспекитвы, уместности угла, размытия. Снимал с рук, ведь нужно было проанализировать общую обставку при съёмке в поле. Третий снимок — доведение приближением при съёмке к объекту до примерного совпадения кадрирования, ведь, в отличие от максимально выставленного 1:1 (о котором пойдёт речь дальше), здесь у нас есть ещё ресурсы регулировать заполнение кадра.

У меня нет однозначного вывода, что лучше именно в таких масштабах. Полагаю, здесь кропнутая камера была бы лучше в случае, когда хотите кадрировать более плотно при той же ГРИП (увеличение не трогалось, а значит расположение ГРИП относительно матрицы одинаковое и, следовательно, сама величина ГРИП осталась прежней), и предпочтительнее ФФ, если желаете больше просторанства в кадре при той же ГРИП. Саму разницу в общей картинке (бокэ, общее впечатление) я бы описал как отсутствующую. Напомню, мы НЕ сравниваем шумы древней кропнутой 10-ти мегапиксельной камеры с современной полнокадровой 20-ти мегапиксельной, да ещё и на форматах, заведомо требующих многопиксельного исходника! А вот кое-что вниманием обойти сложно.

Правило «выдержка не длиннее 1/ЭФР» в пользу использования полного кадра. На данном объективе. А что, у вас два разных для кропа и ФФ? Тогда можно подобрать равнозначные, но здесь обсуждается один объектив с разными задниками на нём. Оно прекрасно проиллюстрировано снимками с листвой, где на примере с 40д есть микросмаз (как и на дублях, участвовавших в отборе для статьи).

Только не путайте причину его возникновения! Он появился потому, что ЭФР на 40д равна 144мм, а выдержка 1/50 секунды с рук для такого фокусного без стабилизатора уже за гранью
стабильности. Но на полном кадре при его ЭФР 90мм с этим стеклом даже выдержка 1/50 сек покорилась, причём многократно, ведь я делал дубли. Кстати, запомните параметры (экзиф доступен по раскрытию) из фоток с листвой, если будете ходить по природе и фотографировать с рук. Они вам часто будут встречаться, потому что в живой природе вы либо будете ловить момент, поднимая ИСО, либо ставить штатив, длинные выдержки и… …приклеивать живность, чтобы не убежала, чего я делать не начал и не планирую, ибо мой спортивный интерес заключается в пойманном моменте.

Ах, забыл, можно ведь приходить утром рано, когда звери ещё спят.

Но я не люблю будить зверей. 😉 И клеить их тоже не люблю :о)

Вот такой нелюбивый 🙂

Когда я подошёл ближе к растению, ГРИП уменьшилась (к данному факту часто апеллируют, забывая, что он не единственный, и об этом дальше). Тут у меня есть выбор: либо снимать так (что я и сделал), либо зажимать сильнее (удлинило бы выдержку!). В пользу «снимать так» могу сказать из практики: как ни зажимай, очень часто ГРИП не будет расширена так, чтобы вместить насекомое полностью. Отсюда вывод: неизбежен стекинг или мы просто оставляем как есть, но уже стараемся использовать узкую ГРИП максимально эффективно. Между прочим, ящерка ну очень мала была и уместилась в зону резкости именно благодаря стекингу, не то бы лапку уж точно нам наблюдать размытую вхлам, а того гляди и половину головы. Кстати, представьте, что вы там к ней со штативом подкатываете и ещё и стекинг на ней отрабатываете 🙂 Без клея никуда :))) Собственно, никто на самом деле от вас не требует, чтобы непременно всё насекомое было полностью в ГРИП. Вовсе не глубина РИП является основой хорошей макро фотографии. Уж вы сами решайте, что есть хорошая, а что не очень, но, как по мне, передать атмосферу сюжета можно и с узкой ГРИП. В конце статьи будут примеры в пользу малой ГРИП (ф/3.

5, ф/3.2 на ФФ). А сейчас рискну предать вашему суду вот этот снимок как образчик примера в пользу позиции «не всегда нужна глубокая РИП»:

Теперь о хлебе насущном. Напомню, что когда вы крутите кольцо объектива, выставляя «масштаб», вы с технической точки зрения просто уменьшаете дистанцию между камерой и объектом, сдвигая зону РИП ближе к вам и потом подходя ближе к объекту, впуская его в выставленную заранее шкалой «масштаб» зону РИП. Именно возможность подойти ближе, уменьшив МДФ, и отличает макро объктив от не макро. Именно подходя ближе, мы увеличиваем масштаб съёмки. То же самое делают удлинительные кольца, но другим методом и уже с большой потерей света, зато можно снимать макро без покупки дополнительной стекляхи.

Так вот ответ на вопрос «почему же нужно было выбирать реальные фокусные объективов для ориентировки на размытие» сокрыт в понятии «задний отрезок», который будет абсолютно одинаковым что на кропе, что на ФФ. Сим заключаю, что, поставив стекло Х на ФФ и получив при определённой диафрагме определённую ГРИП при определённом увеличении (т. е. при определённом расстоянии до объекта), вы получите абсолютно ту же ГРИП и то же размытие и на кропнутой тушке, если не измените расстояние между объективом и вашей козявкой. Потому что дистанция от объектива до букашки при фиксированном увеличении не изменится, а именно она определяет ГРИП, если не менять диафрагму. Другими словами, вы подносите к объекту не камеру, а на самом деле объектив, тогда как задник (камера) просто обрезает (кроп) или НЕ обрезает (ФФ) вашу, уже

готовую, уже сформированную объективом, картинку в том месте, которое удалено от байонета вашего объектива на расстояние «рабочего отрезка», где по воле производителя как раз и находится матрица любой
зеркальной
камеры, будь то кроп или ФФ, если они одного производителя. А раз картинка сформирована без учёта камеры и разница только в отрезанных или нет краях, то вывод простой: если на это дело у вас всего один объектив, то ГРИП и размытие в том числе будут всё теми же, а разница будет заключаться только в обрезанных или нет краях. Читай, более или менее плотном кадрировании. И только если у вас есть задача получить на ФФ такое же плотное кадрирование как на кропе, у вас появится нужда подойти ближе, что и станет причиной уменьшения ГРИП. На примерах ниже оно наглядно показано.

Единственное, чем отличаются эти кадры — это несущественная разница в яркости и ещё менее существенный микросдвиг зоны РИП, обусловленный тем, что резьба для штатива в разных камерах не обязана быть с большой точностью на одном расстоянии от плоскости байонета, поэтому при смене камер получается минимальное смещение зоны резкости из-за микросмещения объектива. Оно незначительное даже в масштабах мизерной ГРИП, поэтому если вы что-то там сможете отличить, то оно из-за микросдвига. Можете проверить сами: прикрепите именно объектив к штативу и меняйте тушки, тогда вообще никаких сдвигов не будет и разницы тоже. Несмотря на то, что экзиф сохранён, я бы советовал сначала внимательно посмотреть на снимки, чтобы убедиться в справедливости сказанного — тогда и экзиф смотреть не понадобится. Использовал ф/8 и ф/16. С 6д представлены как ресайзы, так и подрезанные до примерного совпадения с границами матрицы 40д и уже после ресайз. Все примеры 1400 пикселов по вертикали и кликабельны. Естественно, где два размытых зёрнышка влезли полностью — это оригинальное кадрирование на ФФ, а остальные примеры — оригинальное кадрирование на 40д и докадрированные в редакторе фотки 6д.

Если на примерах с листвой можно было подойти ближе, то тут уже всё: упёрлись в минимальную дистанцию, т.е. в максимальное увеличение. А какой можно сделать вывод из размеров объекта в исходных кадрах? Правильно: при достижении предельного для объектива значения увеличения 1х на ФФ, на кропнутой тушке мы получаем масштаб 1.6х с тем же объективом при тех же условиях! Просто потому, что на ФФ уже нет возможности подойти ближе, а на кропе матрица вам и так сделала принудительное кадрирование. Но ещё раз повторю важную вещь. Именно разрешение матрицы и её возможности по ИСО, а также разрешение просмотра или размер печати здесь будут давать окончательный ответ. Так на снимках с кофе приведённый с ФФ и родной ресайзы с небольшой погрешностью можно назвать равносильными по качеству картинками на данном разрешении превью (1400 по короткой!). Ведь их оригинальное разрешение после обрезания краёв файла 6д стало очень близким. Но если бы это был не 40д, а 70д, то разница
для масштаба съёмки 1.6х могла бы быть уже в пользу кропнутой тушки.

Так что же победило, спросите вы?

А ничего!

Просто иногда может потребоваться меньшая ГРИП при том же кадрировании от ФФ (см. три нижних снимка), а иногда чуть большая ГРИП при той же компановке кадра от кропнутой тушки. Зато есть выбор! А в большинстве случаев просто снимать тем, что имеется под рукой, что удобно, что больше нравится как минимум в рамках задачи. Для себя однозначных фаворитов не выявил. У каждого свои плюшки, причём их значимость мала и можно подбрасывать монетку, если появится желание запланировать свой выбор перед фотовылазкой за макро. Никогда не угадаешь, что привлечёт внимание в поле: мордочка чья-то или целая взлётно-посадочная полоса.

Поскольку Тамрон 90 у меня совсем недавно, а макро сезон ещё не начался, то снимков немного. Но все они про случаи, когда узкая ГРИП больше подходит. Конечно, данное утверждение всегда можно оспорить. Если не видеть или не представлять себе варианты этих же фотографий, где зона РИП шире, да только всё остальное (а в макро остальное — это зона размытия) лишено мягкости, плавности, а всё больше рябит, отвлекает и часто даже лишает сформировать тот самый рисунок (сюжетный!), на котором и построены данные снимки. Как я ни старался прикрывать диафрагму, всё равно возвращался к открытым, почти светосильным, значениям. Когда начнётся настоящий сезон, мне часто понадобятся ф/8 или даже ф/13, но на приведённых ниже сюжетах всё оказалось ровным счётом наоборот. У меня не стояла задача что-либо доказать, но так уж сложилось, что подвернулись сюжеты, давшие мне в очередной раз понять: правила и каноны, традициии и статистика применимы не везде.

Интересных вам сюжетов и побольше! :о)

Что такое кроп-фактор матрицы

Приветствую друзья! С вопросом: « что такое кроп-фактор матрицы?» «что такое полный кадр?», рано или поздно сталкивается все, кто стремится более серьезно заниматься фотографией. В этой статье мы разберёмся — что это за понятия и в чём их отличия.

Что такое кроп-фактор матрицы

Кроп-фактор – («crop» — обрезать), это величина, обозначающая разницу физического размера между пленочным кадром формата 35mm (24×36 mm) и размером матрицы цифровой камеры. Другими словами, отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы.

Значение кроп, используется по отношению к цифровым камерам, у которых размер матрица меньше стандартного плёночного кадра. Такие камеры называют кропнутыми. Самые распространенные зеркальные (любительские) камеры с размерами обрезанных матриц: 1,5 Nikon; 1,6 Canon. К примеру значение кропа 1,6 в камере Canon, означает, что его матрица меньше в 1,6 раз полнокадровой.

Матрица равная по размеру плёночному кадру (24×36 mm), называется Full Frame — полная или полноразмерная. Такой размер, условно принято считать как кроп-фактор равный 1.

Отличие Full Frame от кроп в размере картинки

В чем проявляются отличия двух разных по величине матриц. Если использовать одинаковые объектив, на полнокадровой и кроп камере, обрезанная матрица захватит меньшую часть проецируемого изображения через объектив. Угол обзора будет меньше, при этом создаётся впечатление, что используется большее фокусное расстояние объектива.

Как видит объектив камеры (круг), полнокадровая матрица (верху с права), кроп матрица 1,6 (внизу с права)

Из-за уменьшенного размера, марица не в состоянии захватить всё передаваемое изображение, оно получается обрезанное 1,6 раза (для Canon), увеличение происходит потому, что используется его меньшая часть, которая выглядит увеличенной при печати в том же формате. Из-за этой визуальной разницы картинки, появился термин эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР).

Эквивалент фокусного расстояния

На объективах, производители указывают значения фокусного расстояния, соответствующие полнокадровой матрице.

ЭФР — определяет значение реального фокусного расстояния для Full Frame с учётом использования объектива на кроп камерах.

Для того чтобы вычислить эквивалентное фокусное расстояние, необходимо умножить значение фокусного расстояния объектива на кроп фактор матрицы. К примеру 50 mm умножаем на 1,6 получаем 80 mm эквивалент для полного кадра.

Это означает, что если мы будем использовать объектив 50 mm на камере с кроп матрицей, то для камеры с полным кадром, будет соответствовать значение 80 mm.

Эквивалентные фокусное расстояние в зависимости от кроп-фактора

Обозначение на объективе

Принадлежность объектива обозначается следующими сокращениями:

Характеристика объектива
Полный кадр (FF)
Кроп (матрица APS-C)
 Canon
EF
EF–S
 Nikon
FX
DX
 Sony
-
DT
Pentax
FA
DA
 Sigma
DG
DC
 Tamron
-
Di II

Объективы для полнокадровых камер, могут использоваться также для камер с APS-C матрицами, но не на оборот.

На что влияет размер матрицы

Безусловно «Full Frame» имеет большее преимущества над «crop», но есть и недостатки.

Преимущества
  • Угол обзора и как следствие больший захват картинки;
  • Глубина резкости (ГРИП), чем больше размер матрицы, тем больше возможность добиться меньшей глубины резкости;
  • Светочувствительность (ISO), у полного кадра есть возможность работать на более высоком значении ISO без появления шумов.
Недостатки
  • Возможно появление эффекта виньетирования, это обусловлено свойствами матрицы. При использование этого же объектива на камере с матрицей APS-C, такого эффекта не будет;
  • Большие размеры сенсора, соответственно влияют на размеры самой камеры, и как следствие на её вес;
  • Стоимость камеры Full Frame в разы дороже кроп камеры.

Заключение

Какую камеру лучше выбрать, нет однозначного ответа. Мастер своего дела и на любительскую камеру может создать шедевр.

Камеру необходимо выбирать, в зависимости от задач которые планируются решать, соответственно согласовывая свой выбор с бюджетом.

Надеюсь данная статья помогла вам разобраться в данном вопросе.

 

C уважением Автор блога vzest.ru

Владимир Захаров!

 

Понравилась статья? Прими участие в развитии Блога, сделай репост, поделись с друзьями.

[Всего: 2   Средний:  5/5]

Сравнение фотографий: полный кадр против Micro 4/3

Любителям кажется, что при помощи полнокадровой зеркалки можно в любой момент сделать фантастический кадр. Такие люди считают, что подобные фотоаппараты лучше всех компактов или системных камер. Так ли это на самом деле?

В одном из путешествий фотограф Крис Коррадино сделал любопытный эксперимент. Он сделал два кадра. Один из них получен при помощи зеркального фотоаппарата с полнокадровой матрицей. При этом использовался дорогой объектив. Общая стоимость оборудования — свыше $2400. Другая фотография получена с применением не самой дорогой беззеркальной фотокамеры, имеющей в своём составе матрицу micro 4/3. Общая стоимость оборудования составила $899. Почти в три раза дешевле! Получается, что и снимок должен получиться в три раза менее качественный? Как бы не так!

Необходимо уточнить, что изначальное сохранение изображения велось в сыром формате RAW. Обе камеры устанавливались на штатив, баланс белого подбирался автоматически, настройки были абсолютно одинаковыми. Затем снимки импортировались в Lightroom и сохранялись с включенным параметром «Только для Интернета» (разрешение и вес снимка при этом снижаются).

Итак, выше вы видите те самые две фотографии. Вам тоже сложно с первого взгляда определить, какая из них получена при помощи более дорогой фотокамеры? На самом деле увидеть разницу можно только внимательно всмотревшись в изображения. И уж точно нельзя сказать, что один снимок в три раза хуже другого.

Теперь я открываю вам секрет. Левый кадр получен при помощи беззеркального фотоаппарата. Это был Olympus OMD EM-10. Ну а правая фотография делалась с использованием полнокадровой зеркальной камеры Canon 6D. Вы удивлены? Или вам удалось достаточно быстро понять, какой именно снимок создавался с применением профессиональной зеркалки? Ниже вы видите две камеры, задействованные в опыте.

А ещё ниже я прикладываю снимки большего размера. Это позволит вам воочию оценить разницу.

Canon 6D с объективом 17-40mm

Замечу, что отличия в фотографиях всё же имеются. В первую очередь они заключаются в разной детализации. И всё же можно утверждать, что Olympus начального уровня может составить какую-никакую конкуренцию полнокадровой DSLR-камере. Если вас устраивает то качество, которое вы видите на левом кадре, то зачем переплачивать лишние $1500? Приобретайте зеркалку с полнокадровой матрицей только в том случае, если вы стремитесь к получению идеального изображения. Но помните: даже вышеупомянутый Canon 6D не способен на достойные снимки в кривых руках необученного пользователя.

comments powered by HyperComments

В чем разница между FF и APS-C — полный кадр или кроп. Стоило ли покупать полный кадр? Принципиальное отличие полнокадровых и кропнутых фотоаппаратов

Переход на полный кадр — дело ответственное. В первую очередь, конечно, из-за высокой стоимости таких фотоаппаратов. Поэтому у фотографов часто возникает вопрос: купить новый объектив или накопить на полный кадр?
Также люди задаются вопросом: брать ли сразу полный кадр или обойтись кропом при покупке первого фотоаппарата?
В этом статье я отвечу на эти и другие вопросы максимально подробно.

О маркетинге

Усилия маркетологов сегодня направлены на то, чтобы люди стремились купить себе самый крутой фотоаппарат и самый дорогой объектив. И это работает. Если бы не цены, все бы ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и L
объективами. Только вот смысла, на самом деле, в этом нет.

Почему?

Хорошая фотография
, по моим оценкам, состоит из:

  • 10% крутости вашего фотоаппарата
  • 30% качества вашей оптики
  • 30% прямоты ваших рук при съёмке
  • 30% грамотности постобработки

Маркетологи компаний производителей фототехники подыгрывают чаяниям многих , убеждая их, что надо покупать фотоаппарат покруче. Чем больше мегапикселей, чем больше рабочие ISO, чем быстрее скорость автофокуса и т.д., тем якобы лучше будут фотографии.

Конкретные соотношения этих факторов зависят от жанра фотографии. Например, для я бы оценил соотношение где-то так:

  • 5% фотоаппарат и объектив
  • 45% умение выставлять свет
  • 50% тщательность постобработки

Новый объектив или фотоаппарат?

Выбирая между апгрейдом объектива или фотоаппарата, тоже лучше сначала купить . Тем более, что на кроп можно себе позволить на порядок больше разнообразия. Относительно недорогой набор, который я бы советовал для полного фотографического счастья для старта:

  • любая
    современная кроп камера Canon
  • Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM
  • Canon EF-S 24mm f2.8 STM
  • Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS STM

Всё это вместе стоит приблизительно как один полнокадровый фотоаппарат без объектива. Зато вы получаете широчайший диапазон фокусных расстояний с очень компактной, недорогой и качественной оптикой. Аналогичный диапазон на полном кадре будет стоить раза в 3 дороже.

Об объективах на кроп я подробно писал в .

Давайте перейдём к конкретике.

Какие преимущества имеет полный кадр перед кропом?

1) Более широкий динамический диапазон
2) Более высокие рабочие значения ISO
3) Лучшая резкость по всему полю кадра
4) Более высокое разрешение
5) Удобство фокусных расстояний
6) Более удобный корпус

А теперь о каждом пункте подробней.

1) Динамический диапазон.

Что это такое?

Это — ширина светового спектра, который запечатлевается на фотографии, количество оттенков между полностью светлым и полностью тёмным цветом. Всегда считалось, что цифровые камеры уступают по этому параметру плёночным. Но полнокадровые цифровые зеркалки с этим утверждением могут поспорить. Кроп камеры же намного чаще дают белые пятна на светлых участках фотографий и тёмные провалы в тенях.

Зачем это нужно?

Вот это самый главный вопрос. Всё зависит от типа съёмок. В частности, широкий динамический диапазон практически никак не сказывается на съёмках в студии с импульсным светом. Это важно при съёмках на улице, для и пейзажей.

Здесь возникает ещё один вопрос, а многие ли это вообще замечают?

По моим наблюдениям — нет
. Особенно забавно, когда люди снимают на дорогую светосильную оптику на полном кадре, а потом накладывают на фото эффекты а ля инстаграмм, там самым напрочь убивая оплаченный тяжело заработанными деньгами
динамический диапазон.

2) Высокие значение ISO

За счёт б?льшего размера матрицы и увеличения физического размера пикселя, полнокадровые фотоаппараты улавливают больше света. В результате вы можете снимать на более высоких значениях ISO без появления шумов. Это действительно очень удобно. Но следует также учитывать, что современные кроп камеры имеют уже очень неплохие параметры. К примеру, старый полнокадровый Canon 5D на ISO 400 уже давал терпимые, но ощутимые шумы. Новые кропы сносно снимают на ISO 1600.

3) Резкость

Итого.

Фотоаппарат с полным кадром — это, кстати, ещё и повод последующих трат на дорогую оптику. Моё мнение, что такое приобретение имеет смысл для опытных фотографов, которые знают, зачем и для чего
им это нужно. Нужно ли переходить с кропа на полный кадр? Решать каждому лично. Главное, чтоб решение было осознанным.

В этой статье мы обсудим несколько мифов, а также достоинства и недостатки полнокадрового датчика и объясним, как он может повлиять на различные типы фотографий. Также рассмотрим способы точной настройки съемочной техники, чтобы вы могли в полную силу использовать свою полнокадровую камеру.

Для наглядных примеров здесь использовали полнокадровую Nikon D600 и Nikon с сенсором APS-C. Мы не станем вдаваться в уникальные спецификации каждого производителя фотоаппаратов, это может показаться непонятным и отвлечь вас от дискуссии по нашей теме. Но обсуждаемые ниже принципы, будут в одинаковой мере актуальны для полнокадровых зеркалок Canon, Sony, Leica или любой другой марки.

Что такое полный кадр?

«Полный кадр» это термин, используемый для описания камер, у которых такой же размер датчика, как в 35-миллиметровом пленочном фотоаппарате с размером 36 мм х 24 мм. Но большинство зеркалок, используют сенсор размером примерно 24 мм х 16 мм.

Это близко к формату кадра APS-C, поэтому их часто называют камерами с форматом APS-C. Nikon выпускает фотоаппараты в обоих размерах, но использует свои собственные обозначения. Его полнокадровые модели обозначаются «FX», а APS-C камеры, как «DX».

Изначально почти все зеркалки использовали меньший формат APS-C. Сенсорная технология находилась в стадии зарождения, и производство больших датчиков было слишком дорогим удовольствием.

За последние несколько лет полнокадровые камеры стали менее дорогостоящими, и, хотя Nikon D3, D3s и D3x предлагаются потребителям по цене профессиональных зеркалок, Nikon D800 и D600, выпущенные в 2012 году, стоят гораздо меньше. Цену на них низкой все еще не назовешь, но они боле доступны.

Полнокадровый датчик Nikon

Чем больше, тем лучше

Во времена пленочной фотографии считалось, что чем больше негатив, тем лучшего качества получится изображение. То же самое относится и к цифровым датчикам. Полнокадровая матрица Nikon FX в полтора раза шире, чем сенсор формата DX. Это влияет на качество фотографий.

В общем, снимки, сделанные полнокадровой камерой, четче, с большей детализацией, с плавным переходом в зоне полутонов, с более широким тональным диапазоном и большим ощущением «глубины».

Поэтому все больше энтузиастов и любителей фотографии будут задумываться о переходе с камеры DX-формата Nikon (или любой другой марки) на полнокадровую модель.

Несмотря на улучшенное качество, которое легко продемонстрировать, есть и недостатки. Зеркальные фотоаппараты Nikon DX-формата не только дешевле, они во многих отношениях проще в использовании и более практичны.

Совместимость объективов с полнокадровым датчиком

Другой вопрос всплывает при переходе на полнокадровый формат и это касается объективов. Корпус камеры у вас может быть сегодня один, а завтра другой, чего не скажешь об объективе, инвестиции в который можно считать долгосрочными. Годы тому назад вы могли купить Nikon D50 и он может быть устаревшим, но объектив, которым вы тогда обзавелись, не утратил своей актуальности.

Компания Nikon одновременно с выпуском цифровых зеркальных камер DX-формата наладила для них производство и целого ряда объективов DX-формата. Поэтому, если вы решили перейти на полнокадровый формат FX, то вам наверняка придется вкладывать значительные средства в новые объективы.

Вы можете использовать объективы DX-формата на FX камере, но только в режиме «crop». Фотоаппарат ограничивает область используемого датчика до размера DX в виде прямоугольника по середине, поэтому вы не получаете выгоды от полного разрешения датчика.

Например, в режиме «crop» 36-мегапиксельная D800 будет создавать изображения на 15.3 МП. В таком случае 16-мегапиксельная D600 снизит разрешение до 6.8 МП. Таким образом, DX-объективы не особенно перспективны.

Конечно, у вас уже могут быть некоторые объективы FX, например, 70-300мм f/4.5-5.6 телефото зум от Nikon, который пользуется популярностью среди владельцев зеркальных камер DX-формата, хотя на самом деле это объектив формата FX.

Если вы подумываете о переходе в будущем на камеру FX, то уже сейчас начните инвестировать в объективы FX-формата, потому что они будут работать на любом зеркальном фотоаппарате DX-формата Nikon. На изображении ниже наглядно проиллюстрировано, что происходит, когда вы комбинируете сенсор и объектив разного формата.

Кроп-фактор

Другая большая разница между форматами DX и FX это то, что они подразумевают под углом зрения объектива. Датчик DX фиксирует меньшую область изображения, поэтому оно выглядит, как будто вы используете объектив с большим фокусным расстоянием.

Если вы установите 50-мм объектив на камеру DX, то фотографии будут выглядеть, словно они были сделаны с 75-мм объективом. Это так называемый «кроп-фактор». Фотографы также называют его «эквивалентным фокусным расстоянием», но на самом деле это одно и то же.

Кроп-фактор DX датчика Nikon составляет 1.5, это означает, что вы умножаете фактическое фокусное расстояние объектива на 1.5, чтобы получить эквивалентное фокусное расстояние.

Это может работать в вашу пользу с камерами DX. Например, если у вас есть объектив Nikon 300мм с f/2.8, который установлен на D7000, то он фактически становится 450-миллиметровым с f/2.8!

Если в будущем вы перейдете на полнокадровую камеру, к примеру, на D800, то ваш 300мм f/2.8 объектив будет по-прежнему нормально работать, как обычный 300 мм.

Есть много вещей, которые следует учитывать при выборе между форматами DX и FX, в том числе практические и технические нюансы.

Почему отличается глубина резкости

Теоретически, объективы должны давать одинаковую глубину резкости на камерах обоих форматов FX и DX, так почему же FX камеры, создают менее расфокусированный фон?

Как правило, на камере FX вам нужно закрыть диафрагму примерно на 1/3 остановки, чтобы получить аналогичную глубину резкости, как с камерой DX-формата.

Почему это происходит? Потому, что фактически вы используете не один и тот же объектив на обеих камерах. Меньший датчик на модели DX означает, что вы можете использовать менее длинное фокусное расстояние, чтобы получить тот же угол зрения.

Например, если вы используете 50-мм объектив на камере FX, то на DX камеру вам нужно установить 35-мм объектив, чтобы получить тот же угол зрения — и 35-мм объектив даст гораздо больше глубины резкости из-за своего короткого фокусного расстояния.

Как снимать с полнокадровым датчиком

Вам нужно усовершенствовать свою съемочную технику, чтобы правильно использовать преимущества полнокадрового датчика. Вот как это сделать.

Инвестиции в объективы


Вы потеряете преимущество от широкого разрешения датчика, если будете использовать старые или дешевые объективы. Хорошим выбором будут новые 24-85мм VR от Nikon, или 24-70мм f/2.8.

Фокусировка

Точка фокусировки имеет решающее значение для использования дополнительного разрешения. Ручная фокусировка не всегда срабатывает достаточно точно, более точным может оказаться автофокус.

Настройка диафрагмы

Вам потребуется отверстие на одну остановку меньше, чтобы получить глубину резкости как на камере DX. Избегайте значения диафрагмы меньшее, чем f/11, потому что дифракция повлияет на резкость.

«Безопасная» скорость затвора


Вместо скорости 1/30 сек с 30-мм объективом, попробуйте, например, использовать 1/60 сек или даже 1/125 сек.

Используйте штатив


Чтобы обеспечить максимальную резкость в изображении, используйте штатив. Выберите качественный, он не только будет отличаться прочностью, но и снизит вибрацию от передвигающихся мимо машин и людей.

Улучшение памяти

Карты памяти на 8Гб может быть вполне достаточно на вашем 16-мегапиксельном фотоаппарате DX-формата. Но в D800 ее хватит лишь для 103 несжатых RAW файлов.

Как влияет на ваши фотографии полнокадровый датчик

Увеличение размера датчика до полнокадрового влияет на внешний вид ваших фотографий. Речь идет не только о мегапикселях.

1. Качество изображения

Полнокадровые фотографии, как правило, лучше детализированы и имеют больший динамический диапазон, чем изображения, снятые зеркалкой DX-формата. С хорошим объектом в подходящих условиях съемки качественное преимущество становится очевидным.

2. Ощущение глубины


Малая глубина резкости, которую вы получите при съемке с полнокадровой камерой, добавляет фотографии сильное ощущение глубины. Она может помешать получить максимальную глубину резкости, к которой вы стремитесь, например, в пейзажной фотографии.

), т.е. матрицей, один-в-один соответствующей пленочному размеру 24х36 мм, в фото-сообществах все чаще задаются вопросы, стоит ли овчинка выделки – другими словами, стоит ли переходить с уменьшенного в 1.5 (1.6) раза цифрового стандарта DX или APS-C.

При этом, естественно, все упирается не только в оправданность вложений (и даже не столько), сколько просто в соотношение цена/качество и пр. Учитывая, что само соотношение цена/качество
также может быть необъективным (например, это вечно плавающий знаменатель, когда к “качеству”
многие потребители плюсуют и “качества”
самого фотоаппарата, точнее, востребованные разными классами фотографов функции, для каждого человека имеющие определенный уникальный набор), следует чуть дальше углубиться в вопрос и посмотреть на него немного с другой стороны.

Мы говорим, естественно, о числителе этой формулы, а именно, цене. 5D здесь стоит на первом месте (60 000 руб – рекордно низкая цена, до которой не доберется его последователь), но только до осени, когда он будет снят с производства. Можно сколько угодно говорить о его убогости, факт останется фактом – его преимущество совсем в другом, просто в полном кадре. D700 и вторая версия 5D будут стоить 90 00 – 100 000 руб, что весьма внушительно для потребительского кармана.

Разница в цене, в первую очередь, и определяется полным кадром, однако “для важности” фотоаппараты еще дополнительно набиваются “мясом” – по крайней мере, таков подход компании Nikon. Впрочем, по количеству функций отличия от топовых зеркалок с урезанным размером кадра не столь существенны, как со старшими моделями тоже с полным кадром. Такой подход, в принципе, оправдан – полнокадровые зеркалки нижнего уровня покупаются только ради полного кадра, а не функций, а профессиональные – ради того и другого. Также функциональностью обусловлен и выбор зеркалок для продвинутых любителей.

Потому, если вы гадаете над покупкой полного кадра или фотоаппарата с уменьшенной матрицей + очень хороший объектив, нужно задать себе несколько вопросов, и в случае утвердительного ответа на большинство из них, идти и смело покупать “доступный полный кадр”:

  1. Вы – опытный фотограф и знаете, для чего нужен полный кадр и чем он принципиально отличается от урезанного и зарабатываете, преимущественно или полностью, фотографией (если ответ “да”, ниже можно даже не читать).
  2. У вас большой опыт любительской фотографии с использованием зеркального фотоаппарата.
  3. У вас есть дорогостоящие объективы, сделанные не под цифровую матрицу, в особенности, широкоугольные.
  4. У вас есть объективы, которые стоят больше разницы между топовым фотоаппаратом на “кропнутой” матрице и полнокадровым фотоаппаратом нижнего уровня.
  5. Вы часто печатаете фото, действительно, большого формата (на стену, т.е., примерно 30х45 и 60х90).
  6. Вы практически никогда не кадрируете фотографии в редакторе более, чем на 10% площади, и строите кадр почти всегда через видоискатель, следя за всей его площадью, так что при подготовке к печати такой необходимости не возникает. Как противоположность, если вы кадрируете почти все печатаемые фотографии, более, чем на 30% площади кадра и печатаете всегда небольшие форматы, покупка полного кадра противопоказана.
  7. Вы часто снимаете портреты и видите “разницу между F/1.4 на полном кадре и на кропе” и она вас сильно раздражает.
  8. У вас уже есть “тот самый” f/1.4.
  9. Вы снимали на пленку, перед тем как начать снимать на цифру.
  10. У вас уже есть полный набор объективов и необходимых для съемки аксессуаров, который вы с уверенностью не планируете пополнять или менять в течение ближайшего года-двух.
  11. У вас практически нет (или совсем нет) объективов под матрицы уменьшенного размера.
  12. Вы покупаете полнокадровый фотоаппарат за свои деньги (не в кредит) и не зарабатываете фотографией.
  13. Вы давно не обновляли фотоаппарат и ждете перехода на “качественно новый” уровень.
  14. В месяц вы зарабатываете больше стоимости приобретаемого фотоаппарата.
  15. Вы не имеете обыкновения ронять фотоаппарат.
  16. У вас есть лишние деньги, которые не терпится потратить, и жена против этого не возражает.
  17. Вы, действительно, серьезно ответили на все вопросы, приведенные выше.

Совсем не обязательно иметь положительный ответ на все вопросы – один-два могут вам вполне не подходить. Однако, если вы ответили “нет” хотя бы на 4-6 вопросов, стоит задуматься об оправданности таких вложений. Может быть, стоит занять более скромный подход или просто купить хороший объектив.

Этот вопрос волнует немалое количество фотолюбителей, которые подбирают себе «следующую» камеру взамен недорогой любительской модели, на которой они постигали азы фотографии и из которой выросли. При этом очень хочется, чтобы помимо роста мегапикселей в новом аппарате были какие-то принципиально новые возможности, позволяющие подняться на следующую ступень в творчестве. И тут многим в поле зрения попадает полнокадровый Canon EOS 5D — фотоаппарат, некогда позиционировавшийся как полупрофессиональный, продающийся сейчас б/у порой за смешные деньги.

Что из себя представляет Canon EOS 5D (не Марк)?

Этот аппарат выпускался в период с 2005 по 2008 годы и был первой относительно доступной по цене полнокадровой зеркалкой. На фоне кропнутых камер своего времени
он выгодно отличался качеством изображения — разрешением 13 мегапикселей (против 6-10 у тогдашних «кропов»), примерно в 2 раза более высоким рабочим ISO, да и вообще, картинка с него была субъективно более живой, объемной и красивой. Когда был выпущен первый «пятак», его приобрели себе многие фотографы-пленочники. «Первопятак» и сейчас имеет множество поклонников — главным образом из-за того, что это полный кадр за смешные деньги. К сожалению, с каждым годом количество экземпляров в нормальном состоянии сокращается и в скором времени найти Canon EOS 5D в хорошем состоянии будет большой удачей, но и это не станет поводом отправлять старичка на свалку истории, он скорее перейдет в категорию «ретро».

Основные характеристики Canon EOS 5D таковы: полнокадровый КМОП-сенсор разрешением 13 мегапикселей, 9 датчиков фазовой фокусировки, из них 1 крестообразный, расположенный в центре. Зеркальный видоискатель с покрытием около 96% кадра, серийная съемка 3 кадра в секунду и… собственно все! Видеосъемки нет, лайф-вью нет, встроенной вспышки нет, сюжетных программ нет, подключение к компьютеру по USB 1.0.

В RAW результат намного лучше, но для его «проявки» нужно использовать продвинутый софт типа Adobe Photoshop Lightroom (даже древняя 3 версия «знает» Canon EOS 5D). Штатный RAW-конвертор Digital Photo Professional обеспечит результат сходный с внутрикамерным Jpeg.

Еще Canon EOS 5D имеет множество настроек в «пользовательских функциях», в которые новичку лучше не лазить — вид синхронизации вспышки, тип фокусировочного экрана, блокировка заркала и т. д. К сожалению, у 5D нет возможности микроподстройки автофокуса (она появилась в Mark II), поэтому при покупке нового объектива обязательно проверяйте его на фронт/бэкфокус.

В общем, Canon EOS 5D — это архаичный, дубовый, медлительный, простой и надежный полнокадровый фотоаппарат, созданный для съемки в ручном режиме в формат RAW. Чтобы им снимать, нужно знать, что ты делаешь и как это надо делать и в случае неудачи не сваливать вину «на какого-то там Карлсона» 🙂

Что реально хорошего есть в Canon EOS 5D?

Хорошая резкость фотографий

Имея полнокадровую матрицу со скромным разрешением 13 мегапикселей, Canon EOS 5D очень лоялен к разрешающей способности объектива. Даже с бюджетными зумами вроде Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM можно получать очень достойную картинку. Это, судя по отзывам владельцев этого объектива и этой тушки. Лично я пользуюсь объективом Canon EF 24-105mm 1:4 L IS USM и нахожу его весьма резким на всем диапазоне фокусных расстояний и при любой диафрагме, в то время как на 5D Mark III он заметно подмыливает. Если на фотоаппарат повесить фикс, даже недорогой, резкость будет просто звенящей. Вот пример фотографии, сделанной на недорогой фикс Canon EF 40mm 1:2.8 STM (откроется на Яндекс.Фотках):

Рабочее ISO в RAW

То, что написано ниже, актуально только для формата RAW. Диапазон ISO по умолчанию составляет 100-1600 единиц, но через пользовательские функции его можно расширить с 50 до 3200 единиц. По поводу ISO50 многие восторгаются, но я, если честно не заметил большой разницы в качестве картинки с ISO100. Вплоть до ISO400 картинка выглядит гладко, шумы можно увидеть только под микроскопом и то, они не раздражают и убираются в Lightroom без видимого снижения детализации. На ISO800 уже наблюдается легкая «шероховатость» картинки, но она не напрягает и воспринимается как легкая пленочная зернистость. Lightroom позволяет заметно снизить шум на ISO800, но полностью от него избавиться уже, скорее всего, не получится. ISO1600 тоже можно назвать вполне рабочим, если снимать в RAW. Вот пример фотографии, сделанной на ISO1600 в RAW при комнатном освещении.

Тестовая фотография

Шумоподавление в Lightroom. Оригинал На ISO3200 шумы уже явно заметны и никаким подавлением от них не избавишься.

Шумы Canon EOS 5D на ISO3200 без шумоподавления

Шумоподавление в Lightroom Как видите, резкость уже не та.

Цветопередача и динамический диапазон

Кто бы что не говорил, но с нормальной оптикой цветопередача у Canon EOS 5D отличная. Я им снимаю и пейзаж, и портрет, и репортаж. При работе с естественным освещением я ни разу не видел «пластмассовых цветов», «морковной желтизны скинтонов», излишней синевы, желтизны, красноты, зелени и т.д. При правильной настройке экспозиции и баланса белого фотографии получаются правдивые и красивые одновременно. Максимум, что остается сделать при обработке — подкорректировать уровни, контрастность, насыщенность.

Интересна отработка легкой переэкспозиции. Вместо того, чтобы сразу провалить цвета в белизну, как это делает любительская техника, матрица как будто какое-то время «сопротивляется», прежде чем сдаться. Вот пример фотографии — передний план в тени, фон освещен ярким солнцем.

По хорошему, здесь не помешало бы дополнительное освещение на ПП, но его просто не было, вся надежда была на динамический диапазон и она, в принципе, оправдалась. Из этого можно сделать вывод, что динамический диапазон у Canon EOS 5D неплохой. Немного портит впечатление внутрикамерные настройки кривых — тени при настройках «по умолчанию» получаются излишне темными, но весьма неплохо тянутся в Lightroom, особенно при съемке на низких ISO.

При пейзажной съемке Canon EOS 5D тоже проявляет себя с лучшей стороны. Резкость замечательная, цвета красивые.

При сложном контрастном освещении можно использовать брекетинг экспозиции с шагом +-1EV, а потом сводить картинки в «умеренный HDR» в Photoshop или в Photomatix. При этом будут получаться с красивыми и сочными цветами и плавными полутонами, например, такие.

Портретная съемка на полном кадре

Чтобы сохранить пропорции и масштабы с ростом размера кадра нужно пропорционально увеличивать и фокусное расстояние — я думаю, это известно всем более-менее продвинутым фотолюбителям. Увеличение фокусного расстояния влечет за собой сокращение ГРИП, то есть, если мы раньше на кропе фотографировали портреты на объектив 50мм/1.8, то на полном кадре нам для такой же съемки понадобится объектив 85мм/1.8 (это к примеру, многие предпочитают другие фокусные расстояния для портрета). Поскольку фокусное расстояние увеличилось, глубина резкости сократилась, а размытие заднего плана усилилось. Но и «полтинником» снимать становится интереснее. Понятно, что для полной картины здесь стоит привести фотографии с каких-нибудь «топовых» стекол типа 50/1.2L, но я не портретист и единственное, что у меня оказаось под рукой в момент написания этого обзора — советский объектив Гелиос 44М (58мм/2) и я его приспособил на «пятак» в качестве среднепланового портретника. Оказалось, даже с ним портреты в бытовой обстановке смотрятся весьма интересно, «не мыльнично».

Просто портрет жены навскидку безо всякой постановки и дополнительного освещения Я всегда утверждал и буду утверждать, что задний план, размытый художественным необычным боке играет не менее важную роль в композиции, чем передний план. У кропнутых аппаратов все прелести «бокешных» объективов остаются за пределами кадра. Хотя, у каждого автора свое мнение на этот счет, кто-то это наоборот считает за достоинство.

Преимущества полного кадра при пейзажной съемке

Мне, как пейзажисту, полный кадр открыл новые горизонты в творчестве, благодаря полноценному использованию широкоугольной оптики. Объектив Samyang 14 мм на полном кадре просто бомба! 🙂

Впрочем, сейчас и для кропнутых аппаратов выпущено много сверхширокоугольной оптики с фокусным расстоянием от 8 до 16 мм, поэтому проблема нехватки широкого угла на кропе легко решается покупкой того же Samyang, но не на 14, а на 10 миллиметров.

Недостатки Canon EOS 5D

Пыле/влагозащита

Ее просто нет! Даже если не менять объектив, фотоаппарат сосет пыль не понятно откуда, в итоге на фотографиях появляются характерные пятнышки от пылинок на матрице. Я раньше заморачивался с чисткой матрицы, даже купил специальное приспособление (набор «швабр» для матрицы), но сейчас ограничиваюсь сдуванием основной пыли с матрицы при помощи груши по мере ее накопления. Просто сейчас данную камеру я стал использовать реже (для бытовых съемок у меня есть беззеркалка Olympus), а Canon EOS 5D — камера «для души».

Автофокус

Еще одно слабое место первого «пятака» (да, судя по отзывам, и второго тоже). Крестообразный датчик всего один, расположен по центру кадра. По крайним датчикам сфокусироваться при недостатке освещения просто нереально, поэтому приходится прибегать к «дедовскому» методу — фокусировка по центральному датчику, перекадрирование, съемка.

Медленная серийная съемка

При съемке одиночных кадров это никак не напрягает, но если мы собрались снимать что-то в движении с проводкой или фотографируем какое-то быстропротекающее событие, 3 кадра в секунду — это ни о чем. Как у Canon EOS 1100D. Когда я купил беззеркалку , был поражен тем, что у этой «фитюльки» скорость серийной съемки аж 8 кадров в секунду:)

Внутрикамерный JPEG

Ни за что его не используйте, если не хотите полностью разочароваться в данной камере. На фотографиях шум, грубые полутона, которые плохо тянутся в Photoshop — привет из 2005 года! 🙂

Авторежим

Лучше бы его не было (как и формата Jpeg). Понятно, что он сделан «для галочки», но любая современная любительская зеркалка снимает в авторежиме лучше, чем Canon EOS 5D.

Баланс белого

Предустановки баланса белого программировались как будто на другой планете. Если снимаем в пасмурную погоду и выбираем ББ «пасмурно», все окрашивается в желтизну. Снимаем в помещении с лампами накаливания, выставляем ББ «лампа накаливания», все снова окрашиватся в желтизну. Ставим «автоматический ББ» и, черт возьми, все еще сильнее окрашивается в желтизну. Конечно, ББ можно настроить точно — выставить по серой карте, задать цветовую температуру, скорректировать оттенок, наконец, снимать с брекетингом баланса белого… Но будете ли вы этим заниматься? Я просто включил «автоматический ББ» и снимаю в RAW, а потом правлю ББ в Lightroom, используя собственные пресеты — «в помещении на 5Д», «на улице на 5Д», и т. д. Отнимает дополнительное время при обработке, но другого способа я не вижу.

Выводы

5 причин, по которым стоит купить Canon EOS 5D
  • Этот аппарат учит фотографировать
    . Он не будет за вас думать, предоставив вам ручной режим. Режимы P, TV, AV — полумеры, в них вам придется иметь дело с достаточно бестолковым автоматом.
  • Этот аппарат учит обрабатывать фотографии
    . Попробовав снимать в Jpeg, вы быстро поймете, что это плохая идея и приступите к освоению RAW, а там и до HDR недалеко.
  • Этому аппарату без разницы, что у вас объектив (главное, чтобы был EF, а не EF-S). Даже с «консервной банкой » он даст приличную картинку.
  • Этот аппарат — инструмент для создания шедевров, потенциал для этого есть велик. Количество сопутствующего «геморроя» не в счет:)
5 причин, по которым не стоит покупать Canon EOS 5D
  • Самому новому экземпляру на данный момент (2017 год) уже 9 лет. Эти аппараты активно использовались свадебными фотографами, гонялись в хвост и в гриву. Кто-то сейчас покупает 5D «на убой», потому что дешевый и полнокадровый, а потом продает за ту же цену или дороже. Трудно найти экземпляр без битых пикселей на матрице и затвором, не доживающим свой век. Новый затвор плюс работа по его замене делают суммарную стоимость тушки Canon EOS 5D сопоставимой с более свежим б/у 5D Mark II.
  • Аппарат медленный. Автофокус склонен жить своей жизнью, пока не «ткнешь его носом» в одну из 9 точек фокусировки. Медленная серийная съемка. По большому счету, это аппарат для неторопливой постановочной съемки, но никак не для репортажной.
  • Тупая автоматика — ББ желтит, автоматический экспозамер регулярно ошибается, внутрикамерный JPEG лучше вообще не использовать.
  • Пылесос! Пыль сосет всегда и везде, даже если неделями просто лежит в сумке. Как у него это получается — ума не приложу.
  • Морально устарел. На фоне современных моделей зеркалок и беззеркалок выглядит динозавром в плане функционала. Особенно не хватает LiveView (вспомните при съемке со штатива или макро).

Приложение — полноразмерные снимки Canon EOS 5D

Снимки были сделаны при разных условиях освещенности и преобразованы из RAW в Jpeg программой Adobe Photoshop Lightroom ver.3. Я старался подбирать снимки с большим динамическим диапазоном, чтобы можно было оценить, как фотоаппарат одновременно прорабатывает яркие объекты, светлые и средние тона, умеренные и глубокие тени. Яркий солнечный день

Довольно темное помещение, съемка против света
Объектив Canon 24-105/4L, ISO1600

Ночная съемка с рук
Объектив Canon 24-105/4L, ISO3200

Ночная съемка со штатива
Объектив Samyang 14mm/2.8, ISO100

Хочу ли я его на что-то поменять?

И да и нет. Да — потому что катастрофически не хватает скорости при репортажной съемке. Нет — потому что по всем остальным параметрам «первопятак» меня полностью устраивает, я к нему привык и не вижу смысла выкладывать почти 100 тысяч за тушку 6D или 200 тысяч за Марк 3. В последнее время крутится мысль купить ему в пару репортерскую камеру типа Canon EOS 7D Mark II — для тех случаев, когда нужна «пулеметная» скорострельность. Но это пока только мысли вслух…

Поговорим о некоторых устоявшихся мнениях (или мифах?)
о небольших матрицах фотоаппаратов.

Речь пойдет о матрицах с кроп-фактором более х2.

Этот материал-исследование родился как ответ на некоторые высказывания посетителей на нашем канале #Youtube . Высказывания (о камерах с кропнутыми матрицами) типа: «шлак», «для любителей», «не серьезно», «ущербные фотографы с кропнутыми камерами» и т.п.

Некоторые исследования проведенные с разными камерами разных производителей привели нас к выводу: современные камеры (выпуска последних 2-х лет) с кроп-сенсором (кроп от 2,7 до 1,5) наcтолько подняли качество фото, что гордые владельцы Full frame фотоаппаратов потихоньку уйдут в узкую нишу рекламной фотографии для крупноформатной печати.

И вот почему.

В настоящий момент довольно распространены несколько мифов (или заблуждений — кому как нравится) о преимуществах full frame (полнокадровых матриц) по сравнению с матрицами с кроп-фактором:

Миф 1

Узкий динамический диапазон кропнутых матриц. Т.е. чем меньше физический размер сенсора тем уже динамический диапазон.
Что такое динамический диапазон?

Динамический диапазон матрицы
— это диапазон яркостей между самой темной и самой светлой точкой изображения, которую в состоянии зафиксировать фотоаппарат.

Измеряется как отношение величин максимальной и минимальной экспозиции линейного участка характеристической кривой.

На практике динамический диапазон характеризует возможность камеры выделять детали в тени и на свету.

«Узкий динамический диапазон» — с технической точки зрения, в фотографии это обозначает, что часть градаций яркости изображения не будет зафиксирована матрицей цифрового фотоаппарата и будет потеряна.

Утверждение более справедливо для старых матриц.

Для современных матриц этот показатель достиг уровня, где стираются границы и разница между кроп и полнокадровой матрицей.

Миф 2

Низкое разрешение кроп-матриц.

Если Вы не собираетесь распечатывать плакат размерами А-1 вам не понадобится разрешение более 10 млн. пикселей. Кстати, сенсоры Олимпус (OMD M-5, M-1) имеют разрешение 16 Мп) . А разрешение Nikon D3200 — 24 Мп, при кропе 1.5 !

Для справки:
в модели E-M5 Mark II реализован 40-мегапиксельный режим 40M Hi Res Shot . Компания сделала ставку на передовую систему стабилизации, а сегодня по сути эта же технология дала возможность получить на том же 16-мегапиксельном сенсоре изображение с реальным разрешением более 40 мгпкс.

Кадры, сделанные в этом режиме, прекрасно «тянутся». То есть увеличивать их можно до 600-700 процентов и получать готовые билборды на маленький небоскреб. «Тянутся» они так хорошо, поскольку «пиксели не имеют краевых эффектов».

16 мгпкс сегодня — это разумный минимум. Современные технологии позволяют без особых проблем изготовить сенсор формата m4/3 и с большим разрешением, однако здесь вступает в игру неумолимое и беспощадное явление — дифракция.
Чем больше мегапикселей нужно уместить в том же размере сенсора, тем мельче должна быть ячейка, и тем раньше при зажатии диафрагмы наступит дифракция, и изображение начнет терять детализацию.

Миф 3

Чем меньше матрица, тем больше цифровые шумы. (Шумность на высоких ISO)

Кропнутые камеры способны делать приемлемые по качеству снимки с чувствительностью — ISO 6400 !

Можно взять во внимание, что недавно анонсированная Fuji X-pro2 может прекрасно работать на iso 12800, как фулфрейм.

И практика показывает, что на уменьшение шума влияет производительность процессора в совокупности с высокой технологией матрицы. Это доказывается как пример Canon 600D
и Canon 650D
— при одной и той же матрице, но разных процессорах, уровень шума в последнем на несколько порядков ниже. (аналогичная ситуация Nikon D3200
Xspeed3 Nikon D3300
Xspeed4. Вида существенная разница в уровне шумов при аналогичных матрицах).

Пример вечерней фотографии снятой Nikon 1 V1 (10 Мп) объектив Гелиос 44м-4 МС, на ISO800 на кропнутой матрице 2.7 (Днепровской набережной)

Миф 4

Низкий класс камеры

Бытует мнение, что кроп-камеры не могут покрыть все требования профессионалов и, соответственно, по классу не дотягивают до про-уровня. В доказательство обратного можно посмотреть работы профессионалов выполненные на беззеркальные кроп-камеры на таких сайтах 500px.com , Yandex photo, Flickr и др.

*Очень по работам сделанными конкретными моделями камеры на Яндекс-фото просто вбив в поисковую сторку модель камеры (или объектива) . В поиске учитываются EXIF данные камер. Например:

И опять в качестве примера приведем камеру Олимпус OMD M-1 . Все системы камеры — просто поражают.

Поскольку рынок сужается, конкуренция между производителями становится еще более жесткой. Olympus в этом сегменте, конечно, имеет преимущество по сравнению с Nikon и Canon. Эта компания сделала все, чтобы создать камеру, которая обойдет конкурентов. Единственный производитель, который здесь может соперничать с Olympus, это компания Panasonic, у которой также есть свой собственный модельный ряд камер Micro Four Thirds.

Основные характеристики Фотокамера Olympus OM-D EM-1

Матрица: CMOS формата 4:3 (физический размер — 17,3х13 мм), число эффективных пикселей — 16,1 млн.
Байонет Micro Four Thirds
Процессор: TruePic VII
Видоискатель: электронный, 2 360 000 точек, с регулировкой по диоптриям, 100% поле зрения
Стабилизатор изображения: сдвиг сенсора, 5-осевой, вертикальная или горизонтальная активация; диапазон компенсации до 5 шагов EV
Фокусировка: контрастная
Область фокусировки: 81 зона, автоматический и ручной выбор, авто выбор при активном определении лиц, ручной выбор в режиме увеличенного просмотра

OM-D E-M5 Mark II — представитель «среднего класса». В том смысле, что флагман E-M1 нацелен на профи или сверх-увлеченных любителей, E-M10 — успешных людей, увлеченных фотографией. А E-M5 и E-M5 Mark II — на фотографов-энтузиастов. Это и есть «средний класс».

Миф 5

Отсутствие боке

Согласимся 50/50. Боке есть, но оно не такое агрессивное, как на полнокадровых камерах. Для более художественного размытия заднего фона желательно использовать оптику выпущенную под этот кроп. В этом случае частицы света (фотоны) будут приняты матрицей от оптики в полном спектре и это будет являться гарантией максимального размытия заднего фона.

Самый дешевый теле-зум NIKOR 55-200мм VR DX f4-5.6 . Камера Nikon D80 , кроп 1,5 DX.

Самая минимальная глубина резкости (достижение художественного боке) используя телеобъектив получается на самом длинном конце фокусного расстояния. На данном примере 200мм.

Миф 6

Ограниченная возможность работы с мануальной оптикой.

— Во всех камерах модельного ряда Олимпус сохраняется работа экспонометра камеры, что дает возможность работы в режимах приоритетах диафрагмы и выдежки. А также существует цифровой зум (или «экранная лупа») увеличивающий изображение в зоне фокусировки в 10 раз и позволяющей комфортно наводится на резкость. Другими словами — работа с мануальной оптикой просто приносит удовольствие для фотографа.

Под ногами у Full Frame становится скользко. И в скором времени обосновать покупку дорогой тяжелой полнокадровой камеры будет все труднее и труднее.

Компания Олимпус (Olympus) ни разу в своей истории не выпускала матриц с кропом менее 4/3 . Почему? Неужели такая известная компания так не уважает себя и делает «шлак»? А как же рейтинги лучших камер (последних лет) по разным странам мира, где Olympus со своими флагманами занимает первые места?

Ответ прост: компания делает качественный продукт как для любителей, так и для профессионалов на условиях достаточности. Olympus предлагает оптимальные
модели для потребителей в разных классах. Т.е. продукт отвечает требованиям, которые предъявляют потребители.

Ответы на часто задаваемые вопросы о системе Canon EOS R

«Камера EOS R5 является флагманским устройством линейки EOS R по очевидным причинам — это 45-мегапиксельный датчик изображения и запись видео 8K RAW с полным охватом по ширине. В ней, как и в модели EOS R6, представлен наш новый процессор DIGIC X, который втрое производительнее, чем процессор в камере EOS R. DIGIC X значительно увеличивает вычислительную мощность. Он позволяет не только обрабатывать данные 8K, но и использовать систему автофокусировки с глубинным обучением — в рамках этого процесс данные с датчика сопоставляются со встроенной базой данных».

«DIGIC X также позволил нам внедрить ряд иных небольших улучшений в новые камеры. Вы сможете записывать видео на одну карту памяти и сохранять фотографии на другую, а также переименовывать папки в проводнике камеры. Этот процессор также отвечает за расширенные возможности персонализации. Лично мне очень нравится выбор режима автофокусировки на кольце управления объективов RF. Я использую два режима автофокусировки — по 1 точке и автоматическую с отслеживанием — и могу переключаться между ними небольшим поворотом кольца».

«Новый процессор также обеспечивает работу функций обработки изображения в камере. Функция Dual Pixel Raw на камере EOS R5 теперь поддерживает коррекцию освещения портретов, которая позволяет воссоздавать эффект отражателя света, и выбор четкости фона, с помощью которого можно повысить контрастность заднего плана изображения, не влияя на внешний вид основного объекта».

«Камера EOS R6 находится между EOS R5 и EOS R. Она оснащена датчиком изображения с меньшим разрешением, чем у EOS R, однако улучшенная система автофокусировка и высокая светочувствительность (до ISO 102400) позволяют эффективнее использовать ее при съемке в условиях нехватки света. Она поддерживает съемку с частотой 12 кадров/сек. с механическим затвором и до 20 кадров/сек. с электронным затвором, а также лучше подходит для съемки видео, чем EOS R, включая возможность записи полнокадровых видео 4K 60p. EOS R6 также оснащена более качественным видоискателем, двумя разъемами для карт памяти и джойстиком — это целый ряд улучшений по сравнению с EOS R».

«Камера Canon EOS R создана для увлеченных фотографов. Canon EOS RP в свою очередь является более компактной и легкой камерой для продвинутых любителей, которые хотят выйти на новый уровень и попробовать в деле полнокадровую беззеркальную систему EOS R. Это самая легкая полнокадровая камера Canon, что делает ее идеальным решением для путешествий, пейзажной и портретной съемки, а также создания видео и реализации любых творческих затей прямо в пути».

«Некоторые различия между EOS RP и EOS R связаны с меньшим размером EOS RP. В EOS R сенсорный экран с переменным углом наклона больше, имеет более высокое разрешение и располагает большим количеством точек автофокусировки (хотя EOS RP с 4779 положениями автофокуса все равно превосходит большое количество камер на рынке). EOS R больше по размеру, а это означает более емкий аккумулятор и большую длительность работы от аккумулятора, чем у EOS RP».

«Причиной возникновения ряда других отличий является разная пользовательская аудитория этих камер. EOS R оснащена датчиком большего разрешения и поддерживает такие дополнительные функции, как видеосъемка с высокой частотой кадров, вывод сигнала C-Log 10 бит через HDMI и формат Dual Pixel RAW. В EOS RP также отсутствует многофункциональная сенсорная панель и OLED-дисплей на верхней части корпуса, но при этом она оснащена более традиционным диском установки режима».

«С другой стороны, в EOS RP были впервые представлены некоторые интересные функции, такие как брекетинг фокусировки и фокус на глазах в режиме непрерывной следящей фокусировки Servo AF (со встроенным ПО версии 1.20 доступно и на EOS R). Кроме того, в ней представлены различные стили изображения и режимы автофокусировки».

«Больше информации можно получить в статье со сравнением EOS R5 и EOS R6 или на страницах продуктов EOS R5, EOS R6, EOS R и EOS RP, где можно посмотреть все технические характеристики и воспользоваться инструментом сравнения».

Когда разница между APS-C и полнокадровыми датчиками имеет значение и почему?

Многое зависит от того, какой тип фотографий вы хотите сделать и как вы хотите их отображать.

Практически любая камера, включая большинство телефонов, может делать снимки при ярком освещении для отображения в Интернете с относительно низким разрешением. В руках правильного фотографа такое изображение может быть даже довольно хорошим, независимо от того, какая камера используется.

Там, где различия наибольшие, а ограничения меньших камер становятся более очевидными, они находятся в особых условиях, которые в наибольшей степени обуславливают способность камеры собирать свет , требуют очень широкого угла обзора или больше всего влияют на разрешающую способность датчиков и объективов .

Камера — это инструмент. Инструменты бывают разных форм и размеров. Некоторые лучше подходят для использования одним способом для определенных задач. Другие инструменты лучше подходят для использования других способов выполнения других задач.

В целом большие сенсоры позволяют возможности лучшего качества изображения, но они никоим образом не гарантируют. Иногда разница в качестве между разными камерами, делающими одну и ту же фотографию, будет постепенной и едва заметной. Иногда это будет совершенно очевидно. Зачастую для получения такого качества необходимо использовать датчик большего размера, тратя гораздо больше денег на такие вещи, как линзы, в дополнение к более высокой первоначальной стоимости датчика большего размера.

Где большие датчики имеют большие преимущества:

  • Увеличение, необходимое для просмотра виртуального изображения, проецируемого на датчик, с определенным размером, меньше для большего датчика по сравнению с меньшим. Это означает, что недостатки, проецируемые объективом, не так увеличиваются при просмотре изображения. Чтобы получить ту же резкость с меньшим сенсором, объектив также должен быть острее.
  • Поскольку экспозиция измеряется как количество света на единицу площади , более крупные датчики собирают больше общего света для той же величины экспозиции. Эта тенденция делает большие датчики менее шумными. Возраст технологии датчика также может в значительной степени повлиять на это. Но если два датчика от одного и того же производителя используют технологию одного поколения, более крупный почти всегда будет менее шумным при съемке одной и той же сцены с одинаковыми настройками и последующем просмотре обоих с одинаковым размером.
  • Большие датчики, как правило, имеют большие фотосайты, которые также известны как пиксельные ячейки или сенсоры. Поскольку более крупный фотосайт имеет большую площадь поверхности, он может собирать больше фотонов, прежде чем достигнет полной емкости. Это дает датчикам с большими фотосайтами более динамический диапазон. DR — это разница между самым ярким значением, которое датчик может записать, и самым тусклым значением, которое можно записать и при этом отличить от шума. Это одна из причин, почему большие датчики менее шумные, чем маленькие датчики.
  • Поскольку объективы с одинаковым фокусным расстоянием будут давать более широкий угол обзора при использовании с большим датчиком, легче создавать объективы, которые обеспечивают широкий угол обзора для более крупных датчиков.

Где меньшие датчики имеют большие преимущества:

  • Увеличение, необходимое для просмотра виртуального изображения, проецируемого на датчик, с определенным размером, больше для меньшего датчика по сравнению с большим. Это означает, что объектив с определенным фокусным расстоянием даст больший «охват» меньшим сенсором, чем больший сенсор. То же самое расстояние от камеры будет казаться больше с меньшим сенсором, чем с большим, когда с каждым из них используется одинаковое фокусное расстояние, и соответствующие изображения затем просматриваются с одинаковым размером дисплея.

  • Поскольку диафрагма выражается как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка, объективы с более коротким фокусным расстоянием могут достигать такой же экспозиции или числа f с меньшим диаметром диафрагмы, чем объектив с более длинным фокусным расстоянием. Если для большего датчика требуется фокусное расстояние 100 мм для определенного угла обзора, а для меньшего датчика требуется фокусное расстояние 50 мм, чтобы обеспечить такой же угол обзора, объектив меньшего размера может иметь входной зрачок, равный половине ширины, и давать то же самое номер как более длинный объектив.

  • Поскольку объективы с одинаковым фокусным расстоянием дают более узкий угол обзора при использовании с меньшим сенсором, проще и дешевле создавать телеобъективы для меньших сенсоров. Те же телеобъективы дадут более узкий угол обзора (больше «зума») при использовании с меньшими датчиками.

В конце концов, качество инструмента так же хорошо, как умение того, кто использует инструмент. Только когда инструмент ограничивает набор навыков пользователя, лучший инструмент будет иметь значение.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите:

Что я получу от перехода на полнокадровую DSLR?
Почему кажется, что большие датчики необходимы для хорошей работы при слабом освещении?
Полнокадровые датчики имеют более высокую экспозицию?
Влияет ли размер датчика на дифракционный предел линзы?
Почему большие датчики лучше при слабом освещении?
В чем визуальная разница между изображениями Full Frame, APS-C и Micro Four Thirds?
Когда разница между APS-C и полнокадровыми датчиками имеет значение и почему?
Полный кадр по сравнению с кадрирующим кадром
Является ли преимущество слабого освещения более крупных датчиков приписывать самому датчику или большей апертуре линз?
Нужна ли мне полнокадровая камера для съемки при слабом освещении?
Как меньшие зеркала в камерах APS-C предлагают эти преимущества?
Какое значительное улучшение я получу, если я обновлю Canon EOS 6D с EOS APSC 600D?
Как размер сенсора влияет на глубину резкости и дифракцию при макросъемке?
6D или 80D для обновления с 100D?
Большая сенсорная и пейзажная фотография, DoF.
Можем ли мы всегда говорить о разнице шума между кадрированием и полнокадровым кадром?
Необычная технология обрезки по сравнению со старой технологией полного кадра — что даст более качественные изображения?
Маленький датчик всегда плохая вещь?
Влияет ли размер сенсора на искажения объектива?
Какой датчик «полный кадр» против APS-C (1.6 обрезки) дает больше искажений?
Этот недавний ответ на этот старый вопрос: действительно ли полнокадровые камеры вредны для спортивной фотографии?

Как устроена цифровая зеркальная камера

Советы фотолюбителям


Из этого материала вы узнаете, как пользоваться профессиональными цифровыми зеркальными камерами, узнаете, что такое диафрагма, выдержка и ISO, и почему они так важны, а еще получите полезную информацию об объективах.


В качестве примера будет взята полнокадровая профессиональная камера Canon 5D mark iii. Почему полнокадровая, потому что размер матрицы, — то есть светочувствительной микросхемы фотоаппарата равен традиционной пленке 35 мм. Что это дает? А то, что в обзор такой камеры в независимости от объектива попадает больше пространства, чем в камеры с кроп-фактором, то есть с матрицами с меньшим размером. Чем отличается кроп от полного кадра расскажу ниже.


Элементы управления и интерфейс


Первое с чего начнем, это с интерфейса и элементов управления камерой при базовых настройках, в которой все функции расположены по умолчанию под определенным кнопками (и колёсиками). Я не буду рассказывать обо всех функциях и кнопочках, охвачу только те, которые нужны на первых порах, и являются основными, дам базовую информацию. Зная ее, вы не растеряетесь, если в друг к вам в руки попадет такая зеркалка.


В принципе меню всех зеркальных камер, да и беззеркальных похожи. Все основные функции, настройки и понятия – являются базовыми в фотографии. Вопрос лишь в привычке кто-то привык к Canon кому-то нравится Nikon, другие без ума от Sony или Fuji. Важно одно – если вы овладеете одной моделью, вам хватит и 20 минут, чтобы разобраться в интерфейсе любой другой. Да конечно некоторые производители фотокамер заморачиваются и делают меню не особо понятным, однако зная основы настройки фотоаппарата и принципы работы, понять, что к чему для вас не будет проблемой.  


Первое — настройки главного меню.
А именно с настройки качества снимков. Эта важный критерий, который определяет какими будут ваши фото на выходе, какого размера, разрешения и на сколько хорошо будут поддаваться обработке в фоторедакторах. На выбор камера предлагает нам да формата съемки фото: традиционный jpeg
и
raw формат, а также несколько их вариаций по размеру. Если вы планируете делать глубокую постобработку фотографий, например, ретушь, то выбирайте формат raw. В других случаях можно сохранять в jpeg, на выходе такое фото нуждается лишь в базовой цветокоррекции.


Баланс белого. Настройка цветового баланса очень важна в фотографии. От того как точно вы определите цветовую температуру зависит насколько будет ваш снимок «теплом» или «холодным». Нужно найти золотую середину. Цветовой баланс напрямую зависит от качества источника света, будь то солнечный день, пасмурный, искусственное освещение, свет от костра, или лунный свет. Камера нам предлагает несколько автоматических установок баланса белого в зависимости источников света. На мой взгляд, самый удобный и точный способ настройки — установка температуры в кельвинах. Этих значений вполне достаточно чтобы охватить большинство источников света. Для удобства настройки в кельвинах включите видеорежим, так вы сможете на экране наблюдать как меняется температура картинки.


В будущем же показатели температуры, то есть их цифровые значения можно выучить. Существует специальная таблица, где указаны диапазоны всех основных источников света в кельвинах. От горящей свечи, до ясного синего неба. Чем ниже показатель, тем теплее картинка.


Так выглядит дисплей с настройкой температуры. С изменением параметров, меняется и изображение от холодного к более теплому. Ключевые кнопки на панели: WB то есть (White Balance) и колесо настроек под указательным пальцем.


Стиль изображения. В этом меню можно найти большое количество настраиваемых стилей, от автоматического, до портрета, пейзажа, и индивидуальных настроек. Как понятно из названия стили выбираются в зависимости от того что вы будете снимать.


Самый часто используемый стиль – Портрет. Справой стороны от стиля 4 основных параметра настройки: Резкость, Контрастность, Насыщенность, Цветовой тон. Хотите сделать картинку по сочнее и по ярче, выкручивайте ползунок, ближе к плюсу, если же вам нужно сделать более блеклое фото, тяните к минусу. Для съемки видео удобно использовать стиль Натуральный, где я сбивают все показатели к нулю, но об этом чуть позже. 


По большому счету стили не играют решающей роли, если вы будете обрабатывать снимки в фоторедакторе, все эти параметры можно будет настроить в нем. Если же говорить о видео, то в более продвинутых фотоаппаратах есть специальные стили, которые идеально подходят для обработки в видео редакторах (то есть покраски видео).


Что такое crop-фактор?
А теперь возвращаюсь к обещанному, о чем писал в самом начале, а именно к понятиям кропа (crop) и полного кадра. На этой картинке можно наглядно увидеть разницу. То насколько больше объектов попадает в full frame (полный кадр) в отличие от обрезанного кадра — кропа. 


Все профессиональные камеры – имеют полный кадр, что дает им гораздо большей возможностей при съемке.


Информационное окно. Давайте взглянем какие параметры можно задавать используя информационное окно. Здесь по средствам сочетания кнопок и колесика мы устанавливаем самые ключевые параметры съемки: диафрагму цифры в верху справа, выдержку данные справа и ИСО, это самый нижний показатель. Главное не перепутать, часто новички путают эти понятия не вдаваясь в суть. Подробнее о том, что такое ISO, выдержка и диафрагма рассмотрим ниже.


Продолжая рассказ об элементах управления фотоаппарата, не могу не обратить внимание одну мелочь — подсветку окошка параметров. Это на тот случай если вы снимаете при низком освещении. Мелочь, но приятно.


Немного об автофокусе. Если вы фотографируете с автофокусом, то его вы можете регулировать также, используя разные элементы управления. Сочетанием кнопки и колесика можно выбрать один из трех режимов фокусировки: покадровую, следящую или интеллектуальную фокусировку. Покадровая – съемка неподвижных объектов, следящая – съемка движущихся объектов и интеллектуальная способна сама переключаться между режимами в зависимости от ситуации.


Но чтобы использовать автофокус, важен один момент: во-первых, ваш объектив должен иметь функцию автофокуса, также режим автофокуса на нем должен быть включен (положение переключателя AF). Если же положение в режиме МF,
то автофокус работать не будет так как вы используете ручной режим фокусировки. Подробно о режимах автофокуса я расскажу немного позже.


А пока пару слов о главном дисплее. Он также может быть использован как окно параметров, здесь можно настроить практически все функции: от диафрагмы, выдержки, ИСО, до баланса белого и качества фото.


Выдержка и диафрагма. Вот мы медленно подобрались к главным настройкам фотоаппарата: выдержке и диафрагме. Но сперва немного об еще одном элементе управления – колесике в левой части камеры. С его помощью можно выбрать основные режимы съемки: ручной, автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, режим длинной выдержки, и индивидуальные настраиваемые режимы.


Что такое диафрагма и выдержка и почему они так важны? От их параметров зависит, то насколько ваш снимок будет светлым или темным, а также четким, будет размыт фон или нет. На этом рисунке показано как выглядит максимально открытая и закрытая диафрагма объектива. 


Чем больше открыта диафрагма, тем больше она пропускает света на матрицу и, тем светлее и размытее получается снимок. Если же диафрагма закрыта, то света будет меньше, фото темнее, но гораздо четче без размытый.


 


Выдержка – это время срабатывания затвора, чем быстрее она срабатывает, тем меньше света успевает попасть на матрицу, чем медленнее срабатывает, тем больше проходит света, и картинка выходит размытой.


ИСО. ИСО (ISO) как и диафрагма с выдержкой, на прямую влияет на качество снимка. Вот только ИСО имеет, скажем так, цифровую природу. Диафрагма и выдержка регулируются физическим путем, на самой оптике (объективе камеры). ИСО – это чувствительность элементов на самой матрице, и регулируется процессором камеры. Чем выше ИСО, тем чувствительнее матрица к свету, тем соответственно светлее снимок. Это важно, когда вы снимаете в темном помещении и возможностей объектива уже не хватает.  


С настройками ИСО нужно быть осторожней, с повышением его значений увеличивается и цифровые шумы на фото, что несомненно его портит. Максимальное ИСО на этой камере 25 600, такое большое значение конечно практически не используют.


Автофокусировка и ее основные режимы.
Цифро-зеркальные камеры имеют продвинутую систему автоматического фокуса: фокусировка по разному количеству точек. Так вот, эта камера (модель, вышедшая в 2012 году) предлагает нам на выбор 6 вариантов точек фокусировки, в зависимости от того что вы хотите снимать: пейзаж, портрет или это будет макросъемка. Чем больше точек фокусировки вы задействуете, тем больше пространства попадает в фокус. Выбирать режимы можно использую кнопочку возле затвора, а чтобы вызвать меню автофокуса нажмите на кнопку автофокуса — она третья крайняя. 


Режим автофокуса предлагает еще несколько готовых установок для динамичной съемки. Эти установки позволяют следить за объектами в кадре, обычно их применяют, когда снимают спортивные состязания, танцы или то где объекты находятся в постоянном движении. Также в меню автофокуса есть 4 варианта настроек: 61 точка фокусировки, только крестообразная фокусировка, а также 15 и 9 точек фокусировки.


Объективы. Настало время поговорить об объективах. Так выгляди обычный портретный объектив с фокусным расстоянием 85 мм. В народе такие объективы называют фиксами. Он имеет переключатель режима фокуса с авто на ручной. Теперь посмотрим на обозначения, нанесенные на объективе. 


Аббревиатура EF говорит нам, что этот объектив подходит для полнокадровых камер, имеет автофокус. Как раз-таки надпись — Ultrasonic
означает, что объектив имеет электропривод. Также в нем нет стабилизации изображения, и он является объективом с постоянной светосилой 1.8, что очень неплохо. Это говорит о том, что 1.8 это максимально возможное открытие диафрагмы. Именно такие объективы дают знаменитое размытие заднего плана. При такой светосиле можно делать снимки со слабым освещением. Полное закрытие диафрагмы происходит на значении – 22.


Рассмотрим подробнее этот объектив. Объектив довольно легкий. Он не является люксовым и подходит для продвинутых любителей. Здесь имеется только одно кольцо – с помощью которого можно наводить фокус в ручном режиме. Так как он не имеет стабилизатора, чтобы картинка была более четкой лучше снимать на короткой выдержке. Если же вы захотите снимать видео на подобных объективах без стабилизации изображения, то обязательно используйте штатив.


Продолжая тему объективов, расскажу еще об одном типе, который называется – объектив с переменным фокусным расстоянием. В качестве примера такой вот объектив  с фокусным расстоянием 24-105 мм. Что означают эти характеристики? Это диапазон захвата пространства в кадре. 


Первое число 24 — это максимально широкий угол захвата, второе число — 105 это минимальный угол. При этом, чем больше значение, тем больше у нас есть возможность приблизить объект в кадре или зумировать его. Поэтому их еще называют зум-объективами. Зум-объективы, как правило, более громоздкие и тяжелые, в них больше линз, они имеют несколько колец: фокус и зумирование. Эта модель относится к профессиональным объективам, о чем говорит красная полоса и буква L
– люкс
. Помимо режима переключения фокуса с авто на ручной, здесь внедрена система оптической стабилизации изображения. Надпись — Image Stabilization (IS). Поэтому снимать видео на такой объектив можно без штатива. Иногда его еще называют видео объективом.


Кстати, светосила на этом объективе – постоянная и равна 4, то есть она не меняется в зависимости от зумирования. Конечно светосила 4 – это немного.


Теперь посмотрим, как выглядят фотографии, снятые на объективы с разным фокусным расстоянием. Например, это фото я сделал на 90 мм


Видно как в кадр попадает не так много пространства, снимок получился немного плоским, скажем так без перспективы. На следующем фото сделанном на более широком угле, фокусном расстоянии 47 мм, охват значительно шире, к тому же чтобы усилить эффект глубины я отошел от объектов съемки подальше.


Видеосъемка на зеркальные камеры. Использование фотоаппаратов при съемке видео по-прежнему актуально. Ведь также, как и дорогие видеокамеры, зеркалки и беззеркалки дают глубокую картинку киношного качества, при этом стоят дешевле и не такие громоздкие. Сегодня все зеркальные фотоаппараты имеют функцию видеосъемки, настроить которую совсем несложно. Перед съемкой видео фотоаппарат необходимо подготовить. Первое определиться с размером видеозаписи: то есть выбрать разрешение и количество кадров в секунду. Максимальное качество на этой камере: Full HD 1920 на 1080, 25 кадров в секунду с минимальным сжатием. Если вам не нужно слишком высокое качество можно выбрать сжатие.


После того как выбрали качество изображения переходим к настройкам звука. Здесь все просто: либо запись звука в авто режиме, либо в ручном. Кстати, есть фильтр ветра, который увы мало помогает. Однако встроенный микрофон на фотокамерах, мягко говоря, слабый и записывает не очень качественный звук, поэтому лучше использовать внешние микрофоны-пушки или петлички (радио или проводные, в зависимости от бюджета и задач).


Перед съемкой видео, важно настроить один из выбранных вами Стилей изображения. А если быть точнее сбросить настройки до минуса в таких параметрах как: Резкость, Контрастность, Насыщенность. 


Этим приемом мы делаем будущее видео снятое на фотоаппарат более мягким, бледным, но с сохранением информации в темных и светлых участках. Настроить цвета, резкость, и контраст можно будет в видеоредакторе уже после съемки.


Если вы все настроили, осталось нажать на кнопку «старт» и начинать снимать. Мигающий сигнал внизу камеры сообщает нам о том, что идет видеозапись. Желаю вам отличной фото и видеосъемки!

8 вещей, которые я узнал о переходе с датчика культуры на полнокадровый датчик

Существует множество дискуссий о плюсах и минусах цифровой зеркальной фотокамеры с датчиком урожая по сравнению с полнокадровой зеркальной фотокамерой. Независимо от того, рассматриваете ли вы такие функции, как возможности при слабом освещении, глубину резкости, «эффект кадрирования» датчика или просто разницу в стоимости, выбор между кадрированием или полным неизбежно будет большим выбором, который вы сделаете, когда покупка нового снаряжения. Что теряется во многих дискуссиях о том, что такое «урожай против полного», так это то, как на самом деле происходит переход.

В случае, если вам не знакомо все это кадрирование по сравнению с полным, я говорю о размере датчика изображения в камере. Скорее всего, ваша камера начального уровня, возможно, ваша первая цифровая зеркальная фотокамера, имеет датчик кадрирования. Это означает, что она меньше, чем традиционные 35 мм полнокадровые профессиональные камеры. По сути, полнокадровый датчик дает вам больший холст для захвата изображения.

Десять дней назад я перешел с посевной на полную. Для сравнения: мой проверенный датчик кропа Canon T3i Rebel начального уровня является моей рабочей лошадкой с марта 2011 года.Первые четыре года с моим T3i камера была только для личного использования — отпуска, моей семьи, случайностей. В течение последнего года или около того мой T3i был также камерой, которую я использовал для своего семейного портретного бизнеса воинов на выходных. После года работы с постоянно растущей клиентской базой я инвестировал в полнокадровый Canon 6D.

Небольшое примечание о совместимости объективов: до покупки полнокадрового объектива я уже приобрел три объектива, которые будут работать с полнокадровым режимом, когда я решил обновить его.Я купил Canon 50mm Prime, Canon 85mm Prime и Tamron 28-75mm zoom. Хозяева подкаста дают такой совет, и я согласен: сначала купите линзы, а потом купите модернизированный корпус. Вы захотите уже иметь линзы, чтобы вам не приходилось покупать и корпус, и линзы сразу. Кроме того, если у вас нет других объективов, кроме объектива в комплекте, вы будете поражены скачком качества, когда купите свой первый профессиональный или профессиональный объектив.

Еще одно небольшое замечание о моей точке зрения: эта статья представляет собой переход одного человека от камеры с датчиком кропа начального уровня к полнокадровой камере.Статья не является дискуссией о том, что лучше, кадрирование или полное, а только о моем опыте перехода на камеру более профессионального уровня. Я полагаю, что многие читатели будут в моем положении, желая сделать шаг вперед в качестве технологии вашей камеры. Я очень горжусь изображениями, которые я создал для клиентов, используя датчик кропа начального уровня. Я просто знал, что могу использовать возможности лучшей камеры в своих интересах; Таким образом, я купил новую камеру. Кроме того, как вы слышали в подкастах и ​​читали на сайте раньше, существует множество высококачественных камер с датчиком кадрирования.Джим рассказывает о своем опыте работы с профессиональным датчиком кадрирования и о переключении на один из полнокадровых датчиков.

Если вам интересно, каково это было бы сделать скачок от начального уровня кадрирования к полному, вот восемь вещей, которые я узнал за то короткое время, которое у меня было с новой полнокадровой камерой.

Любимое фото из моей первой семейной сессии с моей новой полнокадровой камерой.

1. Будьте готовы к физическому изменению

Первое, что вы заметите, — это большая и тяжелая полнокадровая камера.6D — это надежная технология. Я впервые взял ее в руки и подумал: «Это профессиональная камера. Это стоило заплаченных денег ». С такой прочной конструкцией возникает небольшой дискомфорт. Я мог часами держать датчик урожая в одной руке с ремнем сцепления, и мне было все равно. Не так с полным кадром. Хотя я до сих пор использую Peak Design Clutch на своей полной раме, я вполне уверен, что мне нужно будет приобрести ремешок другого типа для более длительных сессий, таких как свадьба или прогулки на природе. По сути, все, о чем вы слышите, о чем говорят ведущие подкаста, правда: вы обязуетесь значительно увеличить вес, когда переходите к полному кадру.

2. Видоискатель огромный

Смотреть в видоискатель в тот первый день было немного неприятно. Я не мог понять, что было так странно. Только когда я поднес к глазу кадрирование и полный кадр один за другим, я понял, насколько больше видоискатель в целом. Это похоже на то, как будто вы заглянули в замочную скважину, чтобы открыть дверь и увидеть всю комнату. Вокруг вашего обзора через объектив становится намного меньше черного пространства. Если бы я подумал об этом на минуту, я бы ожидал этого изменения.В конце концов, когда вы смотрите в видоискатель, вы, по сути, смотрите в камеру на отражение в зеркале. Я должен был понимать, что датчик большего размера даст мне большее отражение, с помощью которого я буду рассматривать сцену.

Одна из трудностей большого видоискателя заключается в том, что точки фокусировки автофокусировки находятся на том же расстоянии друг от друга, что и при кадрировании. (И T3i, и 6D имеют одинаковое расположение точек фокусировки.) Это означает, что точки фокусировки занимают меньшую часть обзора в видоискателе.За столько лет съемки с кадрированием я мог использовать точки фокусировки, почти не задумываясь о них. Теперь мне нужно провести более визуальный поиск, чтобы убедиться, что я использую точку фокусировки так, как я хочу.

Наряду с этим новым, большим обзором я также обнаружил, что снимаю портреты немного дальше, чем следовало бы. Я не так сильно разбираюсь в своем объекте прямо из камеры, как мне хотелось бы. Конечно, больший сенсор сохраняет мои кадрирование после обработки с его потрясающим разрешением и детализацией.Но мне нужно больше попрактиковаться в просмотре сцены через это большее пространство, чтобы максимизировать разрешение потрясающего полнокадрового сенсора. В конце концов, видоискатель большего размера — это здорово, но к нему определенно нужно привыкнуть. Я еще не совсем там.

Еще один фаворит из моей первой семейной сессии с моей новой полнокадровой камерой.

3. Столько полезных колесиков и кнопок

Полнокадровый корпус 6D более удобен в использовании, чем мой T3i начального уровня, благодаря гораздо более логичным кнопкам и колесам.В моем кадре начального уровня есть свои кнопки, но они плохо расположены и не так функциональны, как полный кадр. Полнокадровый 6D — мечта, которую можно использовать, когда вы смотрите в видоискатель и меняете настройки на ощупь.

В 6D есть физическое колесо рядом с кнопкой спуска затвора, позволяющее изменять выдержку. Это не откровение — это тоже есть в T3i. Но мой разум был потрясен, когда я обнаружил колесо на задней панели камеры, которое меняет диафрагму. На T3i вы должны удерживать кнопку «Q» на задней панели и использовать то же колесо выдержки, чтобы затем изменить диафрагму.С дополнительным колесиком на задней части корпуса для изменения диафрагмы настроить эти две части треугольника экспозиции очень просто. Гораздо более интуитивно понятно и плавно использовать один палец для установки выдержки и большого пальца для установки диафрагмы. Если вы используете видоискатель для настройки экспозиции при ручной съемке — что, я думаю, многие из вас делают — тогда наличие специального колесика для каждой функции — чистое счастье треугольника экспозиции.

Помимо двух колес, полный кадр также имеет специальные кнопки для режима автофокусировки, режима движения, ISO и режима замера освещенности.Еще раз, возможность нажимать каждую кнопку и изменять режим, не отрывая глаз от видоискателя, делает вещи намного более удобными для пользователя. Бонусом также является то, что кнопка ISO отличается от других, поэтому легко ориентироваться на ощупь.

Наконец, ЖК-экран в верхней части камеры — отличный ресурс для двойной проверки ваших настроек без использования экрана на задней панели камеры. Одна вещь, которую я удивляюсь со всеми этими удивительными кнопками, заключается в том, почему они не являются стандартными для всех цифровых зеркальных фотоаппаратов.Полнокадровый снимок легче использовать благодаря этим кнопкам. Камеры начального уровня тоже должны иметь эти кнопки, хотя бы для того, чтобы упростить жизнь новичку, пытающемуся научиться снимать с цифровой зеркальной камерой.

4. Кроп-фактор полностью соответствует

Одна из вещей, которые меня больше всего интересовали, — это «эффект кадрирования» сенсора. Работает ли 50-миллиметровый объектив в полнокадровом режиме так же, как 80-миллиметровый объектив в 1,6-кратном кадре? Чтобы проверить эффект кропа, мне понадобится 50 мм на кропе и 85 мм на полном. Я знаю, что это не идеальное сравнение.В идеале у меня был бы объектив 80 мм на полный кадр, но 85 мм вполне достаточно. С практической точки зрения, эти две линзы могут быть в коллекции экипировки многих любителей, так что сравнение достаточно полезно.

Я установил свой Canon 50mm f / 1.8 на датчик кадрирования T3i, а мой Canon 85mm f / 1.8 — на мой полнокадровый 6D. На первый взгляд в каждый видоискатель сцена практически идентична. Чтобы быть уверенным, я создал сцену и сделал две ее фотографии, по одной с каждой упомянутой комбинацией камеры и объектива, стоящей в одном и том же месте с одинаковыми настройками.Я не делал кадрирования в Lightroom, только небольшие корректировки экспозиции, чтобы все выглядело для вас немного лучше. Вот что я получил с обеими камерами, установленными на f / 1.8, 1/200 и ISO 400:

Как вы можете ясно видеть, изображения не совсем в той же перспективе, но довольно близко. Урезанная версия немного уменьшена по сравнению с полной. Полный также немного сжимает сцену, хотя и ненамного. Как я уже упоминал выше, это может быть связано с тем, что сравнение не совсем идеальное.Настоящая причина, по которой я хотел увидеть это сравнение, заключалась в том, чтобы убедиться, что я могу полностью воспроизвести внешний вид, который я создавал в течение многих лет, используя свой кроп и 50 мм. Я хотел знать, смогу ли я наложить свои 85 мм на полную и не буду ли кривая обучения слишком крутой в переходный период. Глядя на эти изображения, вы должны доказать, что кроп-фактор в основном верен. Что еще более полезно, если вам нравится определенный вид с определенным объективом на кадрировании, вы примерно знаете, какой объектив вам понадобится, чтобы поддерживать этот вид в полной мере.

Вот вид сверху на установку, которую я использовал для теста.

Хотя перспектива может быть очень похожей, существенно отличается глубина резкости. Помните, что на обеих фотографиях я использовал одинаковую диафрагму (f / 1.8). Фотография с датчиком кадрирования имеет гораздо большую глубину резкости, чем фотография с полным датчиком. На обеих фотографиях посмотрите на фигуру справа от Бэтмена (с лицом, разделенным пополам, также известным как Двуликий). Обратите внимание, насколько больше деталей у Двуликого в обрезанной версии по сравнению с полной версией.С точно таким же значением диафрагмы и относительно идентичной перспективой, полный дает гораздо меньшую глубину резкости, чем обрезка. Посмотрите еще раз, на этот раз на фигуру справа (Джокер). В версии с кадрированием вы все еще можете видеть мультяшные линии зубов; в целом Джокер — это почти полное размытие. Тем, кто любит снимать на широко открытой диафрагме (то есть с меньшими значениями диафрагмы, такими как f / 1.8 или f / 2.0), вам действительно нужно быть точным с полным кадром. Допустимая погрешность очень мала.Моя рекомендация? Притормози немного и не стреляй так широко, если в этом нет необходимости. Дайте себе пространство для маневра.

В конце, вот две вещи, которые следует помнить о «кроп-факторе»: 1. Ваша перспектива фокусного расстояния действительно является прямым результатом множителя кропа. Независимо от того, имеет ли ваш датчик урожая 1,5х или 1,6х, корреляция действительно то, что вы слышали все время. Объектив 50 мм на датчике кадрирования дает практически такую ​​же перспективу, как объектив 85 мм на полном экране. 2. Полнокадровый датчик дает значительно меньшую глубину резкости, чем датчик культуры.Отрегулируйте настройку диафрагмы соответствующим образом и будьте осторожны при съемке на открытой диафрагме.

5. Полный кадр еще не гарантирует отличных фотографий

Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думаете: «Я знаю, что делаю хорошие фотографии с кадрированием, но мои фотографии будут потрясающими с полным. Я просто знаю это ». Помня об этом, я был быстро разочарован первым часом или около того с полным кадром. Фотографии выглядели точно так же, как я получал из своего урожая. Это было такое разочарование.

После нескольких глубоких вдохов я понял, что, как всегда, виноват я, а не камера. Понимаете, я просто произвольно фотографировал дом. Я тестировал возможности ISO, автофокусировку и глубину резкости. После стольких подкастов и статей я знал, что полный кадр намного затмевает урожай, поэтому я хотел увидеть, насколько он может затмить. Проблема была в том, что я делал скучные фотографии. На самом деле, я делал уродливые фотографии без учета света, композиции или чего-то еще.

Извлеченный урок: если смотреть на мир в полный кадр, он не становится лучше. Чтобы делать хорошие фотографии, все же нужно быть хорошим фотографом.

6. Ваши первые фотографии со вспышкой поразят вас

Это одно из моих первых изображений с полным кадром и вспышкой. Это исходное кадрирование изображения прямо из камеры. Вы увидите детали, о которых я говорю, при прокрутке вниз.

Может быть, мой первый час был не изумительным, но потом я достал свою вспышку.С простой отраженной вспышкой и техникой твердой фокусировки я был поражен, когда увеличил масштаб и увидел, что у меня есть каждая ресница, каждая пора, все, что вы можете назвать. БАМ! Это была серьезная деталь. Мой первый снимок со вспышкой произвел на меня большое впечатление. Было просто впечатляюще получить четкое фото с разрешением 3: 1. Если когда-либо и была причина научиться пользоваться вспышкой, так это полнокадровый датчик. (Посмотрите на три черно-белых изображения, чтобы понять, сколько деталей можно запечатлеть с помощью полнокадрового снимка и вспышки.)

Как преданный слушатель подкастов «Улучшение фотографии» задолго до того, как я начал писать здесь, я подумал, что все разговоры о съемке со вспышкой, возможно, были излишними. Затем я начал учиться со вспышкой на моем урожае. Я рад, что узнал. Хотя мой датчик кропа и снимки со вспышкой великолепны, я действительно вижу разницу в полном кадре. Научитесь пользоваться вспышкой и удивитесь, особенно новому полнокадровому снимку.

7. Вы хотите разобраться в тонкой настройке и тонкой настройке автофокуса

Вот то же изображение, обрезанное до нужного мне места для печати или публикации.Я бы сказал, что это выглядит неплохо, несмотря на то, что часть исходных данных изображения была обрезана.

До покупки полнокадровой 6D я почти не обращал внимания на эту функцию. Я сохранил это в памяти достаточно, чтобы знать, что он существует, но я подумал, что, возможно, микронастройка автофокуса (точная настройка на Nikon) предназначена для фотохудожников или тех, кто хочет обвинить камеру, а не себя в фотографии с мягким фокусом.

Затем я провел небольшой тест. Мой сын сидел неподвижно как статуя, пока смотрел «Улицу Сезам » .Я положил руку на диван, стараясь держать камеру неподвижно, и сделал несколько снимков сына на широко открытой диафрагме. (Я использовал свой Canon 50 мм при f / 1.8.) Я посмотрел на первый снимок и увидел нечеткий глаз, а не острый глаз, на который я сфокусировался. Я попробовал еще раз, убедившись, что моя техника верна. У меня еще один нечеткий глаз. Я проделал это еще несколько раз, меняя то, на чем я сосредоточился, обеспечивая твердую технику — у меня все еще были нечеткие фотографии.

После нескольких сообщений в чат-группах «Улучшение фотографии» и некоторых поисков в Google я решил напечатать самодельный калибровочный лист объектива. Вы можете купить более дорогие (и более точные) инструменты для калибровки, но я подумал, что попробую лист бумаги. Конечно, мой 50 мм фокусировался сзади, то есть явно фокусировался немного дальше от того места, где у меня была зафиксирована точка автофокусировки. После быстрой корректировки в обратном направлении моя проблема была решена. Мои 50 мм теперь фокусируются именно там, где я хочу. (У моего Canon 85mm f / 1.8, похоже, нет проблем, поэтому я сказал своей камере выполнить тонкую настройку отдельно для каждого объектива.Я еще не тестировал свой зум-объектив, хотя слышал, что у зум-объектива есть свои проблемы с регулировкой как уменьшения, так и увеличения.)

В конце концов, теперь я считаю, что функция микронастройки автофокуса полностью полезна и того стоит. Это легко сделать, и это может дать новую жизнь объективу, от которого вы думали отказаться.

Сравните эту обрезку с исходным изображением выше. Это изображение обрезало так много данных исходного изображения, но посмотрите, сколько деталей было сохранено в глазах и ресницах. Удивительный!

8. Возможности ISO — не шутки

Ранее я упоминал, что хотел протестировать постоянно обсуждаемые возможности ISO полного кадра, особенно в сравнении с тем, к чему я привык на кадрировании начального уровня. Просто для обзора: ISO — это то, насколько чувствительна ваша матрица к свету. Чем выше число, тем оно чувствительнее. Это означает, что большие числа помогают при слабом освещении. Высокие значения ISO также вносят некрасивый шум (цветные точки, которые ухудшают качество вашего изображения) в ваши изображения, поэтому вы должны быть осторожны, насколько сильно вы увеличиваете чувствительность датчика.

Неизменно, когда ведущие подкаста говорят о снаряжении для свадеб или других сессий при слабом освещении (в помещении), они хвастаются необходимостью возможности полного кадра для повышения ISO без потери качества изображения. Как и в случае с проверкой «эффекта кадрирования» выше, ISO полнокадровый 6D безумно хорош. С моим урожаем T3i начального уровня я бы никогда не поднялся выше 800 с клиентом. На изображении было бы слишком много шума.

(Краткое примечание: датчик кадрирования профессионального уровня, такой как Canon 7D Mark II, будет иметь гораздо лучшую производительность ISO, чем мой датчик кадрирования начального уровня T3i.Моя цель в этом разделе ISO — не сравнивать профессиональную камеру с потребительской камерой. Это было бы глупо. Мне просто интересно посмотреть, насколько потрясающе работает профессиональная полнокадровая камера.)

Чтобы проверить возможности ISO полнокадрового 6D, я создал простую сцену: две игрушки супергероев сидят на моем принтере, освещенные одной вольфрамовой лампой в лампе. Ниже приведены несколько тестов с различными настройками ISO. Я только отредактировал уровни экспозиции в каждом из них, чтобы сравнение было легче увидеть. Никаких деталей и настроек шумоподавления я не трогал.Взгляните:

Образ ISO 2000 кажется мне чистым. Мне было бы более чем комфортно давать это изображение клиенту без какого-либо шумоподавления. ISO 2000 — это более чем на один стоп-кадр более высокая светочувствительность по сравнению с моим кадром T3i начального уровня. (Помните, что полная стопа света означает, что датчик теперь чувствителен к удвоению количества света, чем раньше. Другими словами, ISO 1600 позволяет вдвое больше света, чем ISO 800.) Изображение ISO 4000 начинает показывать некоторые справедливые заметный шум — просто посмотрите на голову Бэтмена или стену позади.Без особого внимания вы можете увидеть маленькие цветные шумовые пятнышки. Но это все еще не ужасно, и ничего, что не могло бы решить небольшое уменьшение шума. Я возьму на себя значительное увеличение светочувствительности, которое я получаю при ISO 4000, даже если мне придется применить некоторое шумоподавление. ISO 8000 показывает шум, а ISO 16000 показывает тонну шума. Также стоит отметить, насколько сложно будет настроить динамический диапазон изображений с самым высоким ISO, особенно в уровнях тени. Изображения с более низким ISO просто будут иметь лучший, более чистый динамический диапазон (диапазон от черного до теней, от светлых участков до белого). Чтобы не рисковать, этот тест заставляет меня поверить, что где-то между ISO 4000 и ISO 8000 я бы начал беспокоиться. Подумайте об этом: ISO 8000 более чем на три ступени светового потока более чувствителен, чем то, что мне было удобно при съемке урожая. Это значительное улучшение, особенно для тех, кому часто приходится снимать в условиях низкой освещенности.

Способность ISO дает вам большую гибкость. Вы можете с комфортом снимать в гораздо большем количестве ситуаций и сцен. Это также дает мне душевное спокойствие.Мне не нужно беспокоиться о шумном фото так сильно, как раньше.

Вот и все. Восемь вещей, которые я узнал за десять дней с полнокадровой камерой после многих лет с камерой начального уровня с датчиком кропа. Я впечатлен тем, насколько удобнее пользоваться камерой. Я не менее впечатлен количеством мелких деталей, которые может уловить сенсор. Если у вас есть что добавить в беседу о полном кадре, оставьте комментарий ниже — и если у вас есть вопросы о моем текущем опыте работы с камерой, опубликуйте их тоже. Удачного фотографирования!

[x_button shape = «square» size = «normal» float = «none» href = «https://improvephotography.com/42719/full-frame-camera-6-months-later-worth/» info = «none» info_place = ”top” info_trigger = ”hover”] Прочитать вторую часть этого сообщения [/ x_button]

Чтобы узнать, как сделать этот переключатель после шести месяцев работы с Canon 6D, щелкните здесь.

Полнокадровый

и датчик культуры // Все, что вам нужно знать

Что такое камера с датчиком урожая?

Датчики кропа меньше, чем размер 35-мм пленки для полнокадрового просмотра.Их сенсоры вырезают края кадра, увеличивая фокусное расстояние камеры. Модель датчика культуры включает APS-C и micro 4/3 (четыре трети)

Датчик кропа APS-C имеет коэффициент кропа / множитель 1,5 (1,5x). Когда цифровая зеркальная фотокамера Nikon с этим датчиком кадрирования сочетается с объективом Nikon 50 мм f / 1,4, камера будет действовать как 75-мм объектив полнокадровой зеркальной камеры.

Этот «множитель» определяет общее фокусное расстояние камеры.

Датчики

дешевле в производстве, поэтому их можно разместить в меньших и более дешевых камерах.Различные датчики урожая имеют разные факторы урожая. Вот некоторые из наиболее известных примеров:

  • 2 шт. Эти датчики, обычно используемые в системах Micro Four Thirds (4/3), в основном используются в камерах Panasonic и Olympus.
  • 1,6x. Эта система, одобренная Canon, является стандартной для потребителей. Его также называют Canon APS-C.
  • 1,5x. Помимо Canon, эта система применяется всеми производителями для своих камер APS-C.
  • 1,3x. Это более редкий тип, поскольку Canon делала датчики с 1.3-х кратный коэффициент урожая в более ранней серии 1D.

Плюсы датчика культуры Камеры

Поскольку камера и прилагаемые к ней объективы имеют меньшие размеры, управление пространством будет намного проще.

Благодаря более низкой стоимости и весу датчик кропа станет гораздо более дешевым выбором, чем полнокадровый.

Фото Бена Бленнерхассетта

Это идеально подходит для любителей и случайных энтузиастов с небольшим бюджетом или для тех, кто только начал интересоваться фотографией.

Для энтузиастов и обычных любителей разница в цене на полнокадровый датчик и датчик кропа может помочь в процессе принятия решений.

Было бы гораздо разумнее инвестировать в камеру с датчиком кадрирования за 3000–5000 долларов по сравнению с дорогостоящей полнокадровой установкой за 15–20 тысяч долларов.

Благодаря увеличенному радиусу действия множителя датчика кадрирования камера также может обеспечивать качественные изображения природы, дикой природы, фотожурналистики и спорта.

Одним из примеров достойной установки для телефото изображения является комбинация корпуса кадрирующей рамки, такой как Canon 7D, с Canon 70-200 мм f / 2.8 линз.

Эта пара корпуса камеры и объектива будет работать как объектив 112–320 мм. Использование подобных комбинаций обеспечивает дополнительные фокусные расстояния для достойного качества при более низкой стоимости камеры.

Следовательно, камера с датчиком кадрирования более высокого класса могла бы обеспечить качество, близкое к качеству полнокадровой камеры, по более низкой цене.
Датчики кропа также хороши для макросъемки, когда вы можете сфотографировать цветы и насекомых с большей детализацией.

Минусы датчика культуры Камеры

Камеры с датчиком кадрирования, как правило, имеют меньшее поле зрения, другими словами, полученное изображение будет иметь обрезанные края, в отличие от «полнокадровой» камеры.

Даже в сочетании с хорошим объективом полнокадровые камеры по-прежнему будут работать лучше при сравнении полнокадровых изображений и датчиков кадрирования.

Как профессионал, вы можете добиться лучшего качества, используя полные кадры с более длинным телеобъективом.

Камеры с датчиком кадрирования

также находятся в невыгодном положении при съемке широкоугольных фотографий, таких как пейзажи и архитектура, поскольку края окончательного изображения также будут обрезаны.

Так как сенсоры кропа имеют меньшие светочувствительные области, чем у полнокадрового изображения примерно на 2.В 5 раз они собирают в 2,5 раза меньше света, что приводит к большему шуму (ISO).

Эти датчики также не могли производить размытое боке, которое отлично подходит в условиях низкой освещенности и портретной фотографии.

Если этот эффект очень важен для вас, лучше выбрать полнокадровую камеру. Хорошие резкие линзы на датчиках кадрирования сделать сложно, поэтому при их выборе нужно быть осторожным.

Фото Пабло Герреро Объективы

на кадрированных и полнокадровых камерах • Fashion Camera

Многие начинающие фотографы не знают разницы между камерой с полнокадровым сенсором и камерой с сенсором кадрирования (APS-C), за исключением огромной разницы в цене.Я покажу вам, как объективы действуют на обе камеры, потому что 50 мм на полнокадровой камере — это не то же самое, что 50 мм на камере с датчиком кадрирования.

Когда я искал эту тему, я обнаружил много технических историй со многими числами, и читать их было немного скучно. Поэтому я решил показать вам одни и те же линзы на разных сенсорах с моими изображениями, чтобы их было легче понять. Но, конечно, мы начнем с важной информации.

Я использовал две камеры: Canon EOS 5D Mark IV (ссылка на EN) / (ссылка на NL) (запущена в августе 2016 г.) и Canon EOS 77D (ссылка на EN) / (ссылка на NL) (запущена в феврале 2017 г.).

Датчик культуры (или также называемый APS-C) по сравнению с полнокадровым

Датчик кадрирования меньше полнокадрового датчика. Это означает, что края изображения, снятого полнокадровой камерой, обрезаются датчиком APS-C. Поскольку это сенсор меньшего размера, у него есть небольшой недостаток в том, сколько мелких деталей он может улавливать. Камеры, поддерживающие этот датчик, могут быть меньше и обычно дешевле, что является приятным преимуществом. Датчики кадрирования имеют более узкий угол обзора, что усиливает эффект телефото, уменьшая эффект широкого угла.Это отлично подходит для фотографов, занимающихся спортом или дикой природой, потому что, например, объектив 100 мм на полнокадровом датчике работает как объектив 160 мм на датчике кадрирования 1,6x.

Примечание. Canon имеет кроп-фактор 1,6x, а Nikon — кроп-фактор 1,5x.

Объективы для камер с датчиком урожая

Некоторые объективы предназначены для работы только с кадрированными датчиками, имейте это в виду, когда вы переключаетесь на полнокадровую камеру, потому что вы больше не можете использовать эти объективы. По этой же причине некоторые фотографы предпочитают покупать только те объективы, которые подходят как для полноразмерных, так и для кадрированных камер.Но это не всегда хорошая идея, потому что большинство этих линз больше, тяжелее и дороже, чем линзы, предназначенные для обрезных сенсоров.

За и против

Датчик кадрирования:
Плюсы датчика кадрирования
— это отличный вариант для начала, если вы новичок в фотографии. Это дешевле, а камеры меньше. Кроме того, линзы, сделанные исключительно для камер с датчиком кадрирования, сэкономят вам как вес, так и деньги.Он идеально подходит для съемки спортивных состязаний или животных, потому что телеобъектив даст вам еще больший зум.

Недостатки датчика кропа в том, что фон будет менее размытым по сравнению с полнокадровыми датчиками. Обрезанные датчики приведут к большему шуму в условиях низкой освещенности и будут иметь немного менее мелкие детали. Вы заметите это в процессе редактирования или при печати фотографий большого размера. Вы также потеряете широкоугольный эффект широкоугольного объектива.Если вы хотите переключиться на полнокадровую камеру, вы больше не сможете использовать линзы датчика кадрирования.

Полнокадровая матрица:
Плюсы полнокадровой матрицы
заключаются в том, что они в полной мере используют преимущества широкоугольных объективов, что предпочтительнее для архитектурных или пейзажных фотографов. Благодаря большему датчику вы можете улавливать более мелкие детали, что отлично подходит для редактирования или печати фотографий большего размера. Это также дает лучшие результаты в условиях низкой освещенности, а также вы заметите меньше шума на фотографиях.

Недостатки полнокадрового сенсора в том, что они дороже, чем камеры с кадрированным сенсором. Вам также понадобятся более крупные и дорогие линзы, чтобы максимально использовать возможности сенсора. Если вы снимаете объекты с большого расстояния, вам понадобится хороший телеобъектив, чтобы заполнить кадр. Помните, что этот вариант очень дорогой.

Глубина резкости

Объектив 50 мм будет вести себя как 75 мм на камере с датчиком кадрирования Nikon и как объектив 80 мм на камере с датчиком кадрирования Canon, но глубина резкости (DOF) увеличивается примерно на одну ступень.Глубина резкости определяется как область приемлемой резкости на фотографии, которая будет находиться в фокусе. На каждой фотографии есть определенная область вашего изображения спереди и сзади объекта, которая окажется в фокусе.

Так, например, если вы используете объектив 24-70 мм f / 2,8 при f / 2,8 на камере с полнокадровым сенсором, такой как 5D Mark IV. Его следует использовать при f / 1.8, чтобы получить те же результаты на 77D, что невозможно, потому что f / 2.8 — это наименьшее число F для этого объектива. Таким образом, с полнокадровой камерой вы можете создавать еще более размытый фон при использовании подходящих линз.Я говорю, что чем больше, тем лучше? Нет, у каждой системы есть свои плюсы и минусы.

Сначала я хотел увидеть разницу в глубине резкости при съемке на f / 1.4 с расстояния 5 метров до модели. Я сделал кадрирование в Photoshop полнокадровой фотографии, чтобы получить тот же кадр, что и фотография, которую я сделал с помощью 77D. Я ожидал увидеть какую-то разницу, но здесь это сложно увидеть. Единственное, что я заметил, когда увеличил масштаб, это то, что фотография, сделанная с помощью 5D, показывает больше деталей.

Лично я не рекомендую начинающим фотографам покупать полнокадровые камеры, потому что 90% времени они снимают в автоматическом режиме и в формате JPG, поэтому они не получают максимальной отдачи от своей системы, не снимая в ручном режиме и в RAW. .Тогда камера начального уровня с датчиком кадрирования лучше изучить основы фотографии и понять, как камера работает в разных ситуациях. У меня было две камеры APS-C до того, как я купил полнокадровую камеру, потому что первые камеры были достаточно хороши для того, чем я занимался в первые годы в качестве фотографа / студента фотографии. На последнем году обучения в Академии художеств я знал, что пора делать переход. Я перешел с 4 линз на 2, потому что другие были сделаны специально для датчиков кропа (Canon EF-S), поэтому сначала мне пришлось сэкономить деньги, чтобы купить линзы Canon EF.

Тест линз

Достаточно информации, давайте посмотрим, как объективы действуют на полнокадровую камеру (Canon EOS 5D Mark IV) и на камеру с датчиком кадрирования (Canon EOS 77D).

Правила:

— Расстояние от меня до модели 5 метров, на каждом фото.

— Все настройки камеры одинаковы: 1 / 1250s | f / 2,8 | ISO 100

— Я использовал следующие объективы: Sigma ART 35mm f / 1. 4, Canon 50mm f / 1.4, Sigma ART 85mm f / 1.4 и Canon 100mm L f / 2.8.

35 мм
50 мм
85 мм
100 мм

Надеюсь, эта статья упростит вам покупку следующей камеры или объектива! Какую камеру / сенсор вы предпочитаете и почему? Хотел бы прочитать ваш ответ в комментариях.

фотография: Liselotte Fleur
модель: Эрик ван Вуурен

Беварен Беварен

Беварен Беварен

Беварен Беварен

Беварен Беварен

Беварен Беварен

Беварен Беварен

Полнокадровый

и датчик кадрирования: можете ли вы отличить?

Многие фотографы с камерами с кроп-сенсором мечтают перейти на полнокадровый сенсор.Но действительно ли это важно для поднятия вашей работы на новый уровень? Фотограф Мэнни Ортис провел реальное сравнение фотографий, сделанных с помощью полнокадровой камеры и камеры с датчиком кадрирования. Он снимал с помощью полнокадрового Sony A9 за 5000 долларов в паре с объективом Sony 85mm 1. 4 G Master. Его камера с датчиком кадрирования стоит 1400 долларов за Sony A6500 в паре с Zeiss 55mm F1.8. Вы можете отличить результаты?

Мэнни отмечает, что он опубликовал обработанные фотографии, потому что вы также сделали это для клиента, и все они редактируются одинаково.Он снимал как при хорошем, так и при плохом освещении и получил почти одинаковые результаты на обе камеры. Вот фотографии, которые он сделал. Вы можете сравнить их и попытаться угадать, на какой камере он их сделал, а ответы в видео:

Конечно, Мэнни отмечает, что у полнокадровых камер есть некоторые преимущества. Они обеспечивают лучший динамический диапазон, лучшую цветопередачу и меньшую глубину резкости.Кроме того, они создают больше деталей, которые клиенты не заметят, но вы можете их увидеть при увеличении масштаба. Тем не менее, это не обязательно означает, что вы повысите уровень своей работы.

В конце концов, вещи, которые действительно имеют значение для ваших фотографий, — это ретушь, композиция и освещение. Хороший объектив, а не полнокадровая камера, поможет вам делать хорошие фотографии. Итак, улучшайте свои навыки вместо улучшения снаряжения.

Я должен сказать, что цель этого видео не в том, чтобы подорвать полнокадровые камеры или фотографов, которые их используют.В конце концов, Мэнни тоже их использует, и у них есть свое предназначение. Это скорее дружеское напоминание о том, что вы можете просто использовать то, что у вас есть, стараться делать все возможное в камере, и вы все равно будете получать отличные снимки. И если бюджет не позволяет вам перейти на полнокадровый корпус, я надеюсь, что это видео заставит вас взять камеру с датчиком кадрирования и сделать отличные фотографии.

[Полнокадровый и датчик кадрирования | РЕАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ МИРА! | Мэнни Ортис]

Полнокадровые камеры

и камеры APS-C: в чем реальная разница

Поскольку полнокадровые камеры становятся все более распространенными и доступными по цене, новое поколение цифровых фотографов начинает осознавать потенциал съемки с использованием датчиков высокого разрешения.

Но достижения в технологиях во многих камерах с кроп-сенсором (например, функция сдвига пикселей Olympus) позволяют фотографам, которые не могут себе позволить — или не хотят тратить деньги на — полнокадровые снимки одинаково больших размеров размером до 50 МБ. разрешающая способность.

Итак, вы можете спросить себя: действительно ли мне нужен полнокадровый сенсор? В чем разница между полнокадровыми камерами и камерами APS-C?

Проще говоря, камеры с датчиком кадрирования — это те камеры, в которых датчики изображения меньше физического кадра 35-мм пленки.Если вы помните 1990-е годы, датчики APS-C (также называемые датчиками кадрирования) получили свое название от старого формата пленки APS.

Вы найдете датчик размера APS-C в большинстве зеркалок начального и среднего ценового диапазона, а также во многих беззеркальных или компактных системных камерах (CSC). Обычно они имеют размер около 24×16 мм, и вы обнаружите, что камеры с этими датчиками создают изображения с более узким углом обзора. Это просто потому, что они захватывают меньшую часть сцены, чем может записать полнокадровая камера.

Большинство камер со сменными объективами, выпущенных за последнее десятилетие, имели датчики APS-C, поэтому, если вы тянули время на обновление, ожидая, пока технологические разработки замедлятся, вы, вероятно, сейчас находитесь в положении, в котором вы рассматриваете стоит ли покупать полнокадровый или APS-C.

В этом быстром сравнении полного кадра и APS-C мы рассмотрим ключевые принципы и различия, которые вам необходимо знать, чтобы принять обоснованное решение об обновлении.

Полнокадровый и APS-C: качество изображения

Если вы знаете, что делаете технически, полнокадровые камеры обычно дают более широкий динамический диапазон, чем камеры APS-C с тем же количеством пикселей.Однако при настройках низкой чувствительности меньший размер пикселя датчиков размера APS-C может фактически позволить вам захватывать более мелкие детали.

Полнокадровый или APS-C: при слабом освещении

Также, что касается качества изображения, полнокадровая камера обычно обеспечивает более чистые (без шума) изображения при слабом освещении. Это связано с тем, что при одинаковом количестве пикселей полнокадровая камера обычно имеет фоторецепторы (пиксели) большего размера, которые собирают больше света. Больше света означает более сильный сигнал изображения, требующий меньшего усиления.

Это означает, что вы можете более уверенно поднимать ISO до более высоких значений с полнокадровой камерой. Это может быть все, что нужно фотографу при слабом освещении для перехода на полнокадровый режим.

Полнокадровый или APS-C: производительность видоискателя

Если вам нравится компоновать изображения в видоискателе, а не на экране Live View, вы обнаружите, что сцены, как правило, становятся ярче в видоискателе полнокадровой зеркальной камеры, чем зеркальной камеры APS-C. Это потому, что в полнокадровой камере используется зеркало большего размера, чем в ее современных моделях с датчиком кадрирования.

В беззеркальных камерах и в APS-C, и в полнокадровых моделях используются электронные видоискатели (EVF). Более того, многие беззеркальные камеры формата APS-C имеют видоискатель того же размера и разрешения, что и полнокадровые модели. Фактически, 0,5-дюймовые искатели с разрешением 3 686 400 точек становятся все более распространенными. Чтобы быть уверенным, проверьте технические характеристики электронного видоискателя интересующей вас камеры.

Полный кадр против APS-C: размер корпуса

В то время как вы, как правило, получаете больший динамический диапазон, более четкие изображения при более высоких настройках ISO и лучшее разрешение с полнокадровыми камерами, оборотной стороной является то, что вы также получаете гораздо больший корпус камеры.Для тех, кто много занимается уличной фотографией и в дороге, это может помешать сделке.

Это может сделать меньший корпус камеры, такой как Fujifilm X-T3, который по-прежнему предлагает высококачественный сенсор, более желательным. Тем не менее, теперь вы можете получить полнокадровый сенсор в меньших корпусах системных камер, таких как линейка Sony A7. Так что размер тела все больше перестает быть ограничением.

Глубина резкости

Если вы переключитесь на полнокадровую камеру, несомненно, первое, что вы заметите, — это изменение глубины резкости ваших изображений. Другими словами, нечеткие области станут более размытыми.

Например, если вы устанавливаете изящный объектив пятьдесят (50 мм) на свою новую полнокадровую камеру и снимаете пейзажную сцену, вам понадобится объектив 35 мм на камеру APS-C для захвата того же угла обзора. А 35-миллиметровый объектив даст вам гораздо большую глубину резкости благодаря более короткому фокусному расстоянию.

Для пейзажного фотографа малая глубина резкости, получаемая при полнокадровом изображении, может вызвать проблемы. Однако портретные или макро-фотографы могут счесть это очень выгодным.

Полнокадровый объектив против объективов APS-C

Полнокадровые объективы могут быть дорогими (намного дороже, чем ваша камера), но они редко устаревают.

В некоторых случаях нельзя использовать объективы APS-C на полнокадровой камере. Но Nikon и Sony в этом плане более полезны. Полнокадровые зеркалки Nikon (FX) и камеры Sony серии A7 могут автоматически ограничивать область сенсора прямоугольником размера APS-C в середине кадра. Вы не получите преимуществ от разрешения вашей полнокадровой камеры, но объективы будут работать нормально.

Однако объективы Canon EF-S (формат APS-C)

входят в корпус камеры глубже, чем объективы EF. Это потенциально может повредить ваше зеркало в сборе, и его нельзя будет установить.

Просмотры шире

Полнокадровые объективы дают вам свое истинное фокусное расстояние при установке на полнокадровую камеру. Это означает, что широкоугольный объектив обеспечивает такой широкий угол без каких-либо неуклюжих математических расчетов для определения эффективного фокусного расстояния.

Размер файла

Само собой разумеется, что если вы снимаете изображения с более высоким разрешением, размеры ваших файлов, в свою очередь, будут больше — это верно независимо от того, снимаете ли вы полнокадровой камерой или камерой с кадрированным сенсором.Имея это в виду, обновление до полнокадрового режима может потребовать инвестиций в карты памяти большей емкости и более дорогие.

Аналогичным образом, это также повлияет на способ резервного копирования этих файлов, будь то внешний диск или облачное хранилище.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Полнокадровый

по сравнению с камерами с датчиком культуры 📷

Полнокадровый

Обрезанный датчик

Что лучше? Насколько это важно?

Это то, что выводит вас на следующий уровень?

Если вы всегда критикуете свою работу или, что еще хуже, сравниваете свою работу с другими, вы почти всегда найдете причину, чтобы объяснить, почему вы не получаете желаемых или ожидаемых результатов.

Позаимствовав фразу из музыкального сообщества: «Тон в пальцах».

Вы можете купить те же гитары, педали, эффекты и настроить, что и The Edge (давай, ребята. The Edge! From U2!), Но вы все равно не будете звучать так же, как The Edge, потому что вы не The Edge Край. У вас нет уникальных личных качеств, которые делают его, его. Точное качество его «тона».

«В конце концов, я обновил [до полного кадра], и вы знаете, что произошло? Единственное, что сразу перешло на следующий уровень, — это мое эго.»- Крис Дэниэлс

Точно так же ни у кого нет вашего тона или уникального качества. Никто не может повторить то, что вы делаете, и как вы, , это делаете, потому что они не вы ! Мне потребовалось много времени, чтобы научиться принимать это для себя, и вам тоже может потребоваться время. Как только вы это сделаете, он начнет работать на вас, а не против вас.

Это не значит, что выбранное вами снаряжение не имеет значения. Он абсолютно имеет вес и идет рука об руку с вашим тоном (Лаура Партейн хорошо это объясняет), но это не единственное, что сделает вас лучшим фотографом или художником.Это приходит со временем, практикой и терпением.

Давайте сравним

Теперь давайте посмотрим, каковы некоторые из наиболее очевидных и практических различий между полнокадровым сенсором и кадрированным сенсором.

Урожай:

Урожай будет самым заметным отличием.

Отсюда и название термин «датчик урожая». Не вдаваясь в подробности, основная идея состоит в том, что обрезанный датчик увеличит фокусное расстояние объектива, который вы используете.

Например, если вы используете объектив 50 мм на камере с кадрированным сенсором, он будет снимать ближе к объективу 85 мм. Обычно он примерно в 1,5 раза выше, чем сам объектив. Итак, 50мм стреляет как 75мм, 35мм стреляет как 52,5мм и так далее.

Разница выглядит примерно так:

Внутренняя рамка представляет собой то же изображение, снятое тем же объективом и с того же места. Крис Дэниелс, отредактировано с использованием предустановки Mastin Labs Ektar 100

Глубина резкости:

Съемка кадрирования и полного кадра с одинаковым эффективным фокусным расстоянием приведет к небольшой разнице в глубине резкости.Полнокадровый датчик создает более малую глубину резкости по сравнению с датчиком культуры.

Динамический диапазон:

Еще одно важное различие между двумя датчиками — динамический диапазон. Полнокадровый датчик действительно имеет больший динамический диапазон и способность улавливать детали в светлых и темных участках.

Разница может иметь значение, а может и не иметь большого значения, в зависимости от того, что и как вы снимаете. Если вы снимаете свадьбу и случайно занижаете экспозицию кадра, у вас действительно больше шансов сохранить это изображение (особенно снятое в формате RAW) с полнокадрового сенсора.Если вы являетесь приверженцем настроек и это редко является проблемой, то, возможно, вам не понадобится динамический диапазон как средство защиты от сбоев. Но это всего лишь один пример. У динамического диапазона есть много других применений и преимуществ.

Мой собственный опыт с кадрированием и полным кадром

Сейчас я снимаю на много разных фотоаппаратов, и в моем портфолио все еще есть изображения, которые я снял с помощью Canon T3i и второсортного объектива (и держу пари, вы не сможете их точно определить)! Я также снимал целую кучу работ на Fuji XPro2, кадрированную беззеркальную камеру.

T3i была моей первой цифровой камерой «большого мальчика». Я довел эту штуку до предела и обнаружил, что ее предел прочности оказался чертовски экстремальным! Я обновил стекло и потратил на один объектив больше, чем на ту камеру. Это подняло его на другой уровень, и я продвинул его дальше. Я определенно был в лагере, считая, что единственный способ перейти на следующий уровень — это перейти на полнокадровый сенсор.

В конце концов, я обновился, и вы знаете, что произошло? Единственное, что сразу перешло на следующий уровень, — это мое эго.Конечно, у меня был лучший инструмент для того, что я делал, но на самом деле я не использовал его таким образом, пока не понял, что новая модная камера не сделала меня сразу лучше. Таким образом, для меня было здорово перейти на полный кадр. Это показало мне, что это не изменило правила игры, как я думал, и что мне нужно работать усерднее. Однако это дорогой способ учиться. Так что, если вы находитесь в этом лагере, вам и вашему банковскому счету будет лучше просто поверить мне в этом!

Я никогда не слышал истории, чтобы кто-то сказал: «Я перешел на полнокадровую камеру, и тогда все стало идеально.

У всех нас был опыт, когда мы делали на телефон удивительно хорошие фотографии, а затем говорили себе: «Черт побери. Хотел бы я снять это на свою профессиональную камеру ». Камера — это не то, что делает вас хорошим фотографом!

Сегодня, как более опытный художник, я ищу инструмент, который подходит для работы, моих текущих потребностей или моего последнего любопытства.

Я снимал профессиональные работы, редакционные статьи и портреты, используя только Fujifilm X-Pro2. У него нет такого же динамического диапазона, как у моего Canon 5D, или такой же кремовой глубины резкости, как у 5D и 50 мм 1.2, но я знаю, что камера Fuji делает очень хорошо (и ей нравятся предустановки Mastin Labs)! Когда мне нужно такое качество изображений, я без колебаний обращаюсь к нему. Обрезанный сенсор или нет!

Когда мне действительно нужно продвинуть фотографию дальше или я знаю, что собираюсь делать изрядную часть постобработки, я беру свой Canon 5D.

В заключение

В любом направлении есть свои плюсы, и все сводится к знанию того, что вы хотите и что вам нужно от вашего оборудования.

Самое большое, что может изменить ваши изображения, — это вы! Чем больше вы практикуетесь в съемке, редактировании и взаимодействии с объектами, тем лучше вы будете во всех этих вещах.Если вы хотите улучшить свою игру, сначала потренируйтесь. Когда дело доходит до перехода вашего оборудования на новый уровень, полнокадровый датчик — отличный вариант, но я предлагаю в первую очередь сделать покупку лучшего стекла.

Я также рекомендую взять напрокат камеру или объективы, которые вы собираетесь обновить. Это отличный способ узнать, как вы действительно относитесь к использованию новых инструментов и насколько они ценны для вас.

Удачной съемки, друзья!

Обрезка

или полнокадровая камера: какая камера вам нужна?

Если вы планируете приобрести новую камеру, в какой-то момент вы можете задаться вопросом, какая камера вам действительно нужна.Вопрос на миллион долларов в том, что делать: кадрирование или полный кадр? Прежде чем принять это решение, давайте узнаем разницу между ними. Обе камеры относятся к фактическому физическому размеру цифрового датчика внутри камеры. Полнокадровый основан на стандартном 35-миллиметровом формате пленки, а кадрирование — это буквально обрезанное изображение, как следует из названия, создавая эффект увеличения. В этом посте будет рассказано больше о кадрирующих и полнокадровых камерах, что поможет вам сделать правильный выбор при покупке камеры позже.Кроме того, он содержит характеристики каждой камеры: Canon, Nikon и Sony.

Прежде чем мы поговорим о деталях и взвесим преимущества и недостатки кроп-камер и полнокадровых камер, давайте кратко рассмотрим стандартный 35-миллиметровый формат пленки. Это базовые знания, которые помогут вам понять основы работы со всеми типами фотоаппаратов.

Формат 35-мм пленки включает захват световых лучей, что является стандартом для толщины пленки с 1909 года из-за баланса между стоимостью и качеством изображения и с тех пор остается неизменным.Свет, проходящий через апертуру, делает изображение округлым, как показано на изображении ниже. Изображение приобретает прямоугольную форму, когда свет падает на пленку. Черный контур относится к изображению в стандартном формате пленки 35 мм с соотношением сторон 2: 3 (24 мм: 26 мм), которое применяется к корпусу полнокадровой камеры, а красный контур представляет изображение на датчике камеры кадрированного тела. .

Как показано на изображениях выше, фотография, сделанная с кадрированием, имеет меньший диапазон для захвата объекта по сравнению с полнокадровой камерой с тем же объективом.Несмотря на то, что объектив принимает такое же количество света, датчик кадрированного тела обрезает изображение за пределами диапазона датчика, сохраняя при этом то же соотношение сторон 2: 3, что и у полнокадровой камеры.

Тогда как вы можете получить такое же изображение, как снятое в полнокадровом режиме с использованием кадрирования? Ответ прост. Вы можете просто отступить. Тот же метод применяется при съемке фотографий с помощью длиннофокусного объектива.

Если вы используете тело кадрирования с коэффициентом кадрирования 1,5, 50-миллиметровый объектив на камере с датчиком кадрирования будет иметь поле зрения примерно 75 мм (эквивалентное фокусное расстояние; 50 мм x 1. 5 кроп-фактор = 75 мм), а 50-миллиметровый объектив полнокадровой сенсорной камеры будет иметь поле зрения 50 мм.

Что такое кроп-фактор? Его связь с эквивалентным фокусным расстоянием. Размер матрицы имеет значение Кроп фактор 2 что означает

Когда я только еще начинал постигать основы фотографии, мне постоянно встречались следующие непонятные термины: КРОП, КРОПнутый, КРОП-фактор. Вместе с этим я узнал еще одно понятие – полный кадр, и в любом контексте проводилось противопоставление между ними, которое меня, абсолютного новичка, просто вводило в ступор, и тогда я решил все-таки узнать, что же означают эти интересные термины, и каковы различия между ними? Собственно об этом я и решил написать в данном посте.

КРОП фактор — что это в фотоаппаратах?

Что же означает это странное слово – КРОП? Логика подсказывает, что за понятием этого термина нужно обратиться к английскому языку. И действительно, в переводе с английского «crop» означает «обрезать». Хорошо, уже кое-что есть. Далее мы обратимся к техническим характеристикам самих фотоаппаратов: одного, так называемого, КРОПнутого (возьмем для примера Nikon d3100), а другого – полного кадра (например, Nikon d800).

Просматривая описание, находим одноименный пункт – КРОП фактор в характеристиках матрицы. Сравним данные Nikon d3100 и Nikon d800.

В характеристиках мы можем увидеть следующие значения:

Для профессиональной зеркальной камеры Nikon d800 значения немного другие:

Как видно из технических характеристик этих двух зеркальных фотокамер, все дело в матрице, а именно в ее размере – у Nikon d800 размер матрицы практически в 1,5 раза больше, чем у Nikon d3100. Таким образом, мы определили главную разницу между КРОПом и полным кадром – это урезанная матрица.

Откуда же вообще пошло это понятие – КРОП фактор, что обозначают цифры 1, 1,5 в этой строчке, и в чем преимущества полного кадра над КРОП фактором 1,5? Давайте разбираться.

История происхождения понятия «КРОП-фактор»

Вообще, понятие «полный кадр» уходит своими корнями в прошлое: во времена пленочных фотоаппаратов стандартный размер кадра 35-миллиметровой фотопленки имел значения 24х36 мм. С наступлением эры цифровых фотоаппаратов пленка была заменена на светочувствительный элемент (кремниевую пластину), состоящий из большого количества чувствительных элементов (фотодиодов), и похожий по принципу действия на обычную солнечную батарею – так называемую ПЗС-матрицу. Сейчас матрица цифрового зеркального фотоаппарата с размерами 24х36 считается полной, или full frame (полноразмерная). Изготовление и установка матриц таких размеров является делом не только довольно дорогим, но и трудоемким, поэтому и камеры такого уровня стоят зачастую в несколько раз дороже КРОПнутых.

Вообще, наверное, не представляется возможным «впихнуть» полноразмерную матрицу в обычную цифровую мыльницу или мобильный телефон, ну или компактную бюджетную зеркалку, и поэтому производители пошли путем упрощения/удешевления/уменьшения размеров как матрицы, так и вследствие этого самой фототехники, и именно для обозначения того, на сколько размеры таких матриц расходятся с эталонными размерами 24х36 и было введено понятие КРОП фактор. КРОП фактор полноразмерной матрицы был принят за 1, и с этой цифры начиналось определение размеров всех остальных «урезанных» матриц путем сравнения с «эталоном» — 24х36.

Как рассчитать КРОП фактор матрицы?

Зная КРОП фактор матрицы не трудно рассчитать ее реальные физические размеры. Например, если в характеристиках фотоаппарата в строчке «КРОП фактор» указано значение 1,5, это значит, он имеет физические размеры матрицы в 1,5 раза меньше стандартных – просто делим размеры полного кадра 24х36 на 1,5, и получаем 16х24 (+/-1). Справедливо и обратное. Когда изготовители присваивают значение КРОП фактора определенной матрице, они также сравнивают ее с «эталоном», и делают это очень просто – путем деления ширины и высоты полного кадра на те же размеры искомой матрицы: просто делим сначала 24/16, а потом 36/24 и получаем цифру 1,5 — т. е. получается, что каждый размер уменьшился в полтора раза, значит и КРОП фактор такой матрицы будет 1,5.

Также для определения КРОП фактора есть еще одна простая формула:

K f = диагональ 35мм / диагональ матрицы = 43,3/28,8 = 1,5

Диагональ стандартного 35 мм кадра составляет приблизительно 43,3 мм. Диагональ матрицы 16х24 рассчитываем при помощи теоремы Пифагора:

16 2 + 24 2 = D 2

832 = D 2

Теперь просто извлекаем квадратный корень из 832, получаем 28,8, и по формуле выше рассчитываем КРОП фактор.

Таким образом, мы получаем КРОП фактор матрицы с размерами 16х24 – 1,5.

Чем отличается кадр сделанный на КРОПе, от кадра сделанного на камеру с полноразмерной матрицей?

На деле все гораздо проще: при одном и том же фокусном расстоянии объектива на полнокадровом фотоаппарате в кадр попадет пространства больше, нежели чем на камере с КРОП фактором 1,5.

Чтобы наглядно это показать, приведу пример, который показывает то, как видит реальность сама камера, и как обрезает размеры кадра матрица.

Как видит реальность объектив, и как обрезают кадр матрицы КРОПа и полного кадра

Как можно понять из примера выше, круг — это область, образованная объективом. Матрица же выполнена в виде прямоугольника, поэтому и обрезает изображение в соответствии со своей геометрической формой. То же самое прямоугольное изображение мы видим в глазок видоискателя. Полноразмерная матрица занимает практически все поле зрения объектива, за исключением закругленных областей (часть изображения, выделенная черной рамкой на примере), вследствие чего по краям может появиться затемнение (виньетирование) так как чувствительность матрицы к углам кадра уменьшается, да и света туда попадает немного меньше. Урезанная матрица занимает меньшую площадь (зеленая область), поэтому она практически не в состоянии захватить большее пространство, даже не смотря на то, что размеры объектива это позволяют.

Производители указывают значение фокусного расстояния объектива исходя из тех, которые получены при его использовании на камере с КРОП фактором 1 (полным кадром), поэтому фокусное расстояние 50 mm на полном кадре будет равняться 75 mm на КРОПнутой камере. Чтобы рассчитать реальное, или эквивалентное фокусное расстояние на фотоаппарате с обрезанной матрицей, нам нужно будет просто умножить его значение на КРОП фактор. К примеру, Nikon d3100 на установленном фокусном расстоянии объектива 100 mm даст эквивалентное фокусное в 150 mm (100 * 1.5 = 150).

Важно понять, что КРОПнутая матрица не увеличивает фокусное расстояние в прямом смысле этого слова, а просто использует меньшьшую площадь (меньший угол обзора), и вследствие этого создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. По сути получается обрезанное в 1,5 раза и увеличенное до нормальных физических размеров, соответствующих определенному количеству мегапикселей камеры, изображение из полного кадра, но это никак не сказывается на его качестве, как при обрезке в фоторедакторе.

Таким образом, КРОПнутая матрица делает широкоугольные объективы не такими уж и широкоугольными, но при использовании телеобъектива на КРОПе есть небольшое преимущество – где для камеры с урезанной матрицей хватит расстояния в 200 mm, на полном кадре придется установить фокусное расстояние 300 mm и т. д.

Какие еще различия между КРОПом и полным кадром?

Меньше шума на высоких ISO . Известно, что матрицы полнокадровых фотоаппаратов гораздо менее шумные на высоких значениях ISO. Большая площадь светочувствительного элемента в полнокадровом фотоаппарате превышающая площадь неполной матрицы с КРОП фактором 1,5 в 2,25 раза (24*36 = 864; 16*24 = 384; 864/384 = 2,25), дает возможность производителям устанавливать более крупные фотоэлементы. Крупные фотоэлементы способны воспринимать гораздо большее количество света, что в свою очередь приводит к уменьшению шумов на высоких ISO в это же число раз. Например, при ISO 1600 на КРОПе матрица будет шуметь так же, как и на 3200 на полнокадровой камере, или при ISO 800 полноразмерная матрица будет такой же шумной, как и при ISO 400 на КРОПе, т. е. шума будет практически незаметно.

Больший размер видоискателя. Кроме всего прочего, на полнокадровых фотоаппаратах ввиду увеличения матрицы, увеличены размеры и самого видоискателя. Это, конечно, гораздо удобнее, от такого видоискателя гораздо меньше напрягается и устает глаз. Так же с его помощью проще производить ручную фокусировку и контролировать автоматическую.

Вес и размеры. Как правило, полнокадровые фотоаппараты имеют большие размеры и вес по сравнению с КРОПнутыми. Объясняется это не увеличением размеров самой матрицы, а скорее особенностями конструкции. Например, сравним вес Nikon d3100 и Nikon d800 – вес первого составляет 505 г вместе с аккумулятором, а вес второго – 1000 г., таким образом, разница составила практически 2 раза. В дополнение к увеличенному весу камеры, мы получаем еще и более тяжелые объективы для полного кадра.

Что выбрать: КРОП или полный кадр?

Итак, подведем итог: в качестве главного преимущества полного кадра с моей точки зрения выступает возможность съемки на высоких ISO без появления заметных шумов. Вторым важным моментом является то, что полный кадр грубо говоря может вместить больше пространства на снимке, чем КРОП. Платой же за это является его увеличенный вес и размеры, а также зачастую за облачно высокая цена. КРОПнутый фотоаппарат лишен этих преимуществ, но допустим на высоких ISO я снимаю довольно редко, и в большинстве случаев мне пока хватает вмещаемого пространства на кадре КРОПа, тем более что часто я снимаю на , а это, несомненно дает свои преимущества на КРОПе, так что для себя я решил пока сформировать коллекцию качественной оптики, а уже потом, возможно, переходить на полный кадр. Если же допустим, вы покупаете свою первую зеркалку, и еще не знаете, что вы вообще от нее хотите, не гонитесь за раскрученным и навязываемым производителем полным кадром, а купите для начала КРОП, а оставшиеся деньги потратьте на качественные объективы и обучение основам фотомастерства — это будет наиболее разумным решением — а уже потом решите для себя, нужен ли вам полный кадр?

На этом я, пожалуй, закончу статью, надеюсь, она будет полезной для вас, и внесет ясность в вопрос о том, что такое КРОП-фактор, а также чем отличается полный кадр от КРОПнутой камеры.

Если вам понравилась или помогла статья, в качестве благодарности вы можете нажимать на кнопки социальных сетей ниже, если же после прочтения у вас остались вопросы, или статья вам не понравилась, и вы хотите покритиковать и внести еще большую ясность в данный вопрос – будьте добры писать в комментарии, они принимаются с большим желанием и благодарностью! Удачи вам и успехов в изучении фотографии!

Так же не забывайте, что каждая у каждой статьи на блоге есть автор, и если вы ее копируете, то пожалуйста указывайте активную, открытую для индексации ссылку на источник, или хотя бы на главную страницу сайта сайт , отнеситесь с уважением к чужому труду.

Камеры с полнокадровым сенсором («full frame» камеры) пользуются сегодня большим спросом. Все больше и больше людей переходит с фотоаппаратов с кроп-фактором на камеры с большим 35 мм сенсором. Сегодня мы попытаемся понять, почему.

Что такое полнокадровая камера

Во-первых, мы должны понять, что такое полнокадровая камера и чем она отличается от камеры с кроп-фактором. Эти термины — «полный кадр» и «кроп-фактор» — относятся к одной специфической части фотоаппарата: к сенсору. Так же как пленка отвечает за фиксацию изображений на пленочной камере, так и матрица фотоаппарата предназначена для записи изображений на современных цифровых камерах. В комбинации с затвором, зеркалом и объективом, сенсор является ключевой частью системы создания изображения.

Сенсоры фотоаппаратов отличаются по размеру. Матрицы камер в телефонах даже меньше тех, что встроены в большинство «мыльниц». В общем случае, чем больше сенсор, тем лучше качество изображения.

Полнокадровый сенсор так называется из-за того, что имеет тот же размер, что и полный кадр 35мм пленки. Вы, возможно, никогда не снимали на пленку, но должны знать, как она выглядит. Примеры полнокадровых камер — это Nikon D700 и Canon 5D. Камеры с кроп-фактором имеют сенсоры меньшего размера, «кропнутого» (от англ. «crop»), т.е. урезанного. В качестве примера можно привести фотоаппараты Nikon D40, D7000 и Canon Rebel T2i и 60D.

Картинка выше прекрасно иллюстрирует разницу между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-фактором. Все изображение — это то, что видит ваш глаз. Область, обрамленная красным прямоугольником — то, что воспринимает камера с полнокадровым сенсором. Меньшая область внутри синей рамки — то, что мы увидим через тот же объектив, но на фотоаппарате с кроп-фактором.

Размеры сенсоров могут быть совершенно разными. Камеры с кроп-фактором часто называют «APS-C» (линейка Canon Digital Rebel). Размер, находящийся между полным кадром и APS-C принято обозначать как APS-H. Это тоже камеры с кроп-фактором (сенсор меньше размера кадра в 35мм пленке), но их матрица больше, чем в APS-C камерах. В настоящий момент камеры APS-H в целом ограничены линейкой Canon 1D, например, 1D Mark IV. Если вам интересно узнать больше технических подробностей о сенсорах фотоаппаратов, обратите внимание на .

Преимущества полного кадра

Теперь, когда мы имеем лучшее представление о том, что такое полнокадровые камеры, давайте рассмотрим несколько особенностей, которые делают их столь привлекательными.

Видоискатель

На мой взгляд, главное преимущество полнокадровых фотокамер, это качество видоискателя. Если вы когда-нибудь пользовались старой пленочной SLR, вы, вероятно, были впечатлены размером и яркостью видоискателя. Более того, одним из недостатков DSLR камер с кроп-фактором является относительно небольшой видоискатель. Полнокадровые камеры в этом сильно их превосходят.

Теперь, когда у меня есть полнокадровая камера, смотря в видоискатель фотоаппарата с кроп-фактором, мне отчасти кажется, будто я гляжу в туннель. Если вы еще никогда не проверяли, как работает полнокадровый видоискатель, попробуйте обязательно. С его помощью гораздо проще производить ручную фокусировку объектива и контролировать зоны резкости в сравнении с кроп-факторными оппонентами.

Фокусное расстояние

Вы, вероятно, знаете об эффекте умножения фокусного расстояния, который дают камеры с кроп-фактором.

Я предпочитаю вид, который обеспечивает полнокадровая камера, потому что мне нравятся широкие перспективы. На моей полнокадровой 5D я часто использую для съемки свадеб объектив 24мм f/1.4. На камере с кроп-фактором эффективное фокусное расстояние этого объектива составит 36мм. Чтобы воспроизвести аналогичную картинку, вам потребуется найти объектив 16мм для камеры с кроп-фактором; фикса 16 мм f/1.4 даже не существует. Короче говоря, светосильные широкоугольные объективы гораздо проще использовать на полном кадре.

Высокие значения ISO

Если и существует один показатель производительности, который я действительно ценю в полнокадровых камерах, то это съемка на высоких значениях ISO. Больший сенсор имеет технические преимущества. Говоря простыми словами, больший сенсор позволяет производителю не втискивать в него фотоэлементы, и поэтому камера способна снимать на более высоких ISO. Фотоэлементы могут быть крупнее, и каждый будет способен воспринимать больше света.

Canon и Nikon по-разному подходят к этому вопросу. Компания Nikon выпускает камеры с большим размером сенсора, но сохраняет количество мегапикселей на довольно низком уровне, и действительно обеспечивает потрясающе высокую производительность ISO в своих аппаратах. Nikon D700, D3 и D3s — 12-мегапиксельные, однако с их помощью можно сделать удивительно качественные снимки. Canon также выпускает полнокадровые камеры с выдающимися показателями ISO, но выбирают путь высокой разрешающей способности, предлагая клиентам 21-мегапиксельную камеру 5D Mark II. В линейке Sony также присутствуют камеры этого типа, A850 и A900.

В общем говоря, полнокадровые камеры порадуют вас высокими значениями ISO ввиду большего размера сенсора. На рынке существует множество предложений от разных производителей, так что найдется что-то для каждого.

Недостатки

Полнокадровые камеры подходят не всем; некоторые фотографы выбирают камеры с кроп-фактором по ряду причин. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Зона досягаемости

Помните, выше мы говорили об эффекте умноженного фокусного расстояния объектива, который дает камера с кроп-фактором? Для некоторых фотографов увеличенная зона досягаемости объектива является серьезным преимуществом. Например, в случае со спортивными фотографами или теми, кто снимает дикую природу, большее приближение всегда будет весомым плюсом. Один мой знакомый фотограф однажды заметил, что снимать на камеру с кроп-фактором — это все равно, что получить бесплатный 1.6х телеконвертер.

Это телеконвертер, изготовленный компанией Canon. Он увеличивает фокусное расстояние, чтобы обеспечить большее приближение. Это тот же эффект, что получается при съемке на камеры с кроп-фактором.

Цена

Приобретение хорошей техники всегда бьет по карману. Хотя полнокадровые камеры становятся более популярными, и, следовательно, скоро появятся более доступные варианты. На данный момент флагманское предложение каждого производителя — это дорогостоящая полнокадровая модель.

Многие люди полагают, что чем более популярными будут становиться полнокадровые камеры, тем ниже будет цена, пока она, в конце концов, не придет к нормальному уровню. Учитывая преимущества полного кадра, нетрудно предположить, что в обозримом будущем все DSLR камеры будут полнокадровыми. Технология будет падать в стоимости и запросто может стать стандартным предложением на рынке.

Преимущество полного кадра состоит в том, что ввиду меньшего количества доступных полнокадровых моделей, на рынке подержанных товаров их можно приобрести по лучшей цене по сравнению с камерами с кроп-фактором.

Переход на полный кадр

Итак, вы решили, что готовы к переходу на полный кадр — что же выбрать? Если вы уже инвестировали деньги в определенную систему, имеет смысл продолжать использовать ту же систему, и остановиться на полнокадровой камере соответствующего производителя.

Как обсуждалось выше, полный кадр имеет множество преимуществ. Однако стоимость может быть непреодолимым барьером для многих людей. Если вы ищете наименее дорогой вариант для перехода на полнокадровую систему, обратите внимание на подержанный Canon 5D, он может стоить до 1000$.

Многие люди совершают ошибку, вкладывая весь доступный им бюджет в «тушку» камеры. Прежде чем вы перейдете на систему с полнокадровым сенсором, убедитесь, что у вас есть объективы, которые позволят использовать все преимущества нового фотоаппарата. Проверьте совместимость вашей камеры и имеющихся объективов.

Например, объективы Nikon DX несовместимы с полнокадровыми камерами типа D700. Если вы попробуете их использовать на таком аппарате, вы получите затененные углы, эффект виньетирования. На системе Canon, объективы EF-S не будут работать на полнокадровых камерах, таких как 5D.

Все снимки, представленные выше, сделаны на полнокадровую камеру, но с разной степенью приближения для иллюстрирования различий между изображениями, которые выдает один и тот же объектив при различных кроп-факторах сенсора. Кадр сверху снят на 70мм на полный кадр — следовательно, множитель кроп-фактора отсутствует. Ниже — кадр с кроп-фактором 1.3х. 70мм, умноженные на 1.3, эквивалентны примерно 91мм. И наконец, нижний кадр показывает, как будут выглядеть те же 70мм на камере с кроп-фактором 1.6x, что равняется примерно 112мм.

Как уже было сказано, вам необходимо выбирать совместимые объективы, но помимо этого, следует также обращать внимание на те стекла, которые смогут передать все преимущества большого сенсора. Зачастую полнокадровые камеры — это модели с высоким разрешением, например, 21 Мпикс 5D Mark II. Использование дешевых и некачественных объективов сводит на нет все улучшения качества изображения, которые может обеспечить полнокадровая камера. Нам нужны хорошие объективы, чтобы подчеркнуть все детали работы этих качественных сенсоров с высокой разрешающей способностью.

Я уверен, что вы уже слышали этот совет: сначала создайте коллекцию объективов. Я искренне верю в это правило…хоть и виновен в его нарушении. Моя коллекция объективов не смогла угнаться за тратами на обновление камеры. Если бы я проходил через это снова, я бы сначала сформировал набор хороших объективов на камеру с кроп-фактором, а потом перешел бы на полнокадровую модель. Если вы думаете, что уже совсем скоро перейдете на систему с полнокадровым сенсором, помните, что следует выбирать объективы, соответствующие этой цели.

Заключение

Полнокадровая DSLR камера — восхитительный инструмент, но это всего лишь инструмент, не более того. Имея множество серьезных преимуществ, она может помочь вам получить лучшие результаты при съемке в условиях слабого освещения. Все больше и больше камер с полнокадровым сенсором становятся доступными, так что, безусловно, это формат будущего для профессионалов.

Кроп-фактор — это термин, который добавило в словарь фотографических терминов появление и повсеместное использование фотокамер нового поколения. С развитием современных инновационных технологий на рынке стало появляться все больше и больше зеркальных цифровых фотоаппаратов со стоимостью, доступной для непрофессионалов. Такие покупатели, кроме цены, различают разве что еще одну категорию, по которой и выбирают камеру — это количество мегапикселей. С мегапикселями они уже кое-как разобрались и, смутно представляя, что же это такое на самом деле, все-таки понимают, что чем их больше, тем устройство лучше. Однако, как оказалось, еще одной важной характеристикой, различающей качество цифровых фотокамер между собой, является кроп-фактор. Перед тем, как приобретать фотоаппарат, стоит все-таки разобраться, что же это такое.

Немногие фотолюбители хотя бы один раз задавались вопросом, а почему, если объектив и линзы имеют круглую форму, кадр при этом они снимают прямоугольный? Ничего сложного в ответе на этот вопрос нет. Проецируя фотографируемое изображение на носитель в камере, оптика объектива просто отрезает «лишнюю» часть изображения, придавая ему прямоугольную форму. Это очень удобно и для производства фотопленки, состоящей из ряда прямоугольных кадров, и для изготовления фотографий, придавая и тому, и другому компактность, и универсальность.

Из-за многолетнего использования пленочной кадра на пленке продолжают применять как эталонный размер. Никому даже в голову не приходит изменить его даже и сейчас, когда съемки на фотопленку практически отошли в прошлое. В наше время с воцарением цифровой фотографии съемки осуществляются на специальную матрицу, которую условно можно сопоставить с пленкой.

Матрицу, которая по размеру соответствует пленочному кадру, принято называть полноформатной. Однако большинство цифровых зеркальных камер имеет матрицы с размером значительно меньшим. Естественно на подобных матрицах запечатлевается только центральная область изображения, которое могло бы попасть на полноформатную матрицу. Визуально это выглядит так, как будто бы кадр сфотографирован объективом, имеющим гораздо большее фокусное расстояние.

Отсюда и возник термин, определяющий «увеличение» фокусного расстояния, которого на самом деле не происходит, потому что здесь, как и в нашем примере с круглой оптикой, просто отрезается внешняя часть кадра. По-английски слово «crop» (кроп) переводится как «отрезать». Отсюда и название термина — кроп-фактор, который и обозначает такое вот искусственно увеличенное Это точно описывает при этом, как на самом деле происходит процесс съемки, так как в физическом смысле фокусное расстояние фотообъектива не изменилось, а изменился лишь угол зрения.

Итак, размеры кадра 35-тимиллиметровой фотопленки 24х36 мм была и остается эталонной, с которой теперь и связан кроп-фактор. Для такого кадра он равняется 1. В самом начале эры цифровой фотосъемки компания Nikon мудро решила, что можно выпускать цифровые зеркальные камеры с возможностью использовать с ними старую оптику, которая изготавливалась десятилетиями и зачастую стоила дороже самих камер.

Однако с реализацией этой идеи возникли проблемы. Создать полноформатный сенсор оказалось чересчур дорого, а в совсем уж маленьком не было смысла.

В результате исследований был создан сенсор, который по диагонали был в полтора раза меньше кадра 35-тимиллиметровой пленки. Таким образом, для такого сенсора 1,5 — это его кроп-фактор. Canon, к слову говоря, несколько позже нашел еще более оптимальное решение. Кроп-фактор его камер стал равняться 1,6.

Чтобы как-то от него отличаться, свой кроп-фактор Nikon стал называть DX, а полноформатный сенсор FX. Такая кодировка продолжает существовать сейчас. Его используют и многие другие компании, кроме Nikon.

Производители фотокамер, имеющих кроп-фактор, использовали то, что площади их сенсоров уменьшилась более чем наполовину. Это и позволило сэкономить на изготовлении мощной и дорогой оптики. Производители начали в массовых количествах выпускать цифровые камеры, доступные для самого широкого круга фотолюбителей.

© 2016 сайт

Формат APS-C (красная рамка) на фоне полного 35-мм кадра.

При работе с большинством цифровых фотоаппаратов (за исключением, разве что, полнокадровых моделей) фотограф постоянно вынужден принимать в расчёт такой параметр, как кроп-фактор фотоматрицы, а также тесно связанную с кроп-фактором концепцию эквивалентного фокусного расстояния . Эти понятия приобретают особое практическое значение, когда речь заходит о сравнении камер различного формата, а также объективов, предназначенных для этих камер.

У большинства цифровых аппаратов размеры фоточувствительной матрицы меньше размеров стандартного кадра малоформатной 35-мм плёнки . Лишь полнокадровые камеры обладают сенсором, размер которого совпадает с размером традиционного плёночного кадра т.е. 36 x 24 мм.

Отношение между линейными размерами полного 35-мм кадра и кадра уменьшенного формата называется кроп-фактором (от англ. to crop – обрезать). Иными словами, кроп-фактор говорит нам о том, во сколько раз матрица обсуждаемой фотокамеры меньше полнокадровой матрицы. Чем меньше матрица, тем больше её кроп-фактор, и наоборот.

Поскольку соотношение сторон кадра в различных системах может разниться, для расчёта кроп-фактора обычно используется длина диагонали рабочей области фотоматрицы. Таким образом, кроп-фактор равен отношению диагонали полного кадра (43,3 мм) к диагонали данного конкретного сенсора.

Ниже приведены значения кроп-фактора для наиболее распространённых цифровых форматов:

Кроп-фактор (K f) Размеры кадра Диагональ Примеры
1 36 x 24 мм 43,3 мм Полный кадр: 35-мм плёнка, Nikon FX, Canon Full-frame, Sony α, Leica M, Pentax K-1.
1,3 27 x 18 мм 33,3 мм Sigma sd Quattro H, а также снятый с производства Canon APS-H.
1,5 24 x 16 мм 28,9 мм Стандартный APS-C: Nikon DX, Pentax K, Fujifilm X, Sony α NEX, Samsung NX, Sigma sd Quattro.
1,6 22,5 x 15 мм 27,1 мм Canon APS-C.
2 18 x 13,5 мм 21,7 мм Формат 4/3″ (Система Micro 4/3): Olympus, Panasonic.
2,7 12,8 x 9,6 мм 16 мм Формат 1″: Nikon 1, Nikon DL, Canon GX, Sony DSC-RX100, Samsung NX Mini.
4,5 7,6 x 5,7 мм 9,5 мм Формат 1/1.7″ Многочисленные мыльницы
6 6,2 x 4,6 мм 7,7 мм Формат 1/2.3″

Компактные цифровые фотоаппараты (иначе – мыльницы) в целях уменьшения стоимости и габаритов, но в ущерб качеству изображения, оснащаются, за редким исключением, маленькими сенсорами с кроп-фактором в районе 3-8. Объектив с фокусным расстоянием 8 мм будет являться нормальным для матрицы с кроп-фактором 6. У камер, встроенных в мобильные устройства, сенсоры обычно совсем крошечные, а кроп-факторы могут быть даже двузначными.

Сравнительные размеры малоформатных фотоматриц.

Эквивалентное фокусное расстояние

Предположим, что сенсор вашей фотокамеры имеет размеры 24 x 16 мм (формат APS-C). Линейные размеры такого сенсора в 1,5 раза меньше размеров полного кадра (36 x 24 мм), а значит, его кроп-фактор – 1,5. Диагональ матрицы APS-C равна примерно 28,9 мм, т.е. опять-таки в 1,5 раза меньше диагонали полного кадра, которая, как уже было сказано, составляет 43,3 мм. Мы помним, что стандартным или нормальным объективом принято считать объектив, фокусное расстояние которого приблизительно равно диагонали кадра. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полнокадровом аппарате может считаться стандартным. Но стоит установить тот же объектив на камеру формата APS-C, как выяснится, что теперь фокусное расстояние объектива оказывается значительно длиннее диагонали кадра, т.е. объектив из нормального превратился в длиннофокусный. Более того, угол изображения объектива также уменьшился пропорционально уменьшению размера матрицы, и теперь соответствует углу изображения именно длиннофокусного объектива. Почему так получается?

Разумеется, при смене камеры истинное фокусное расстояние объектива не изменилось и измениться не могло. Изменился угол изображения. Фокусное расстояние это характеристика, относящаяся исключительно к объективу. Оно никак не зависит от камеры, на которую он установлен, и от размеров её сенсора. А вот угол изображения зависит как от фокусного расстояния объектива, так и от размеров матрицы.

Для удобства описания работы объективов на камерах с различными размерами фотосенсора применяется искусственный термин «эквивалентное фокусное расстояние » (ЭФР), описывающий кажущееся увеличение фокусного расстояния объектива вследствие уменьшения угла его изображения при использовании матрицы с кроп-фактором. Экфивалентное фокусное расстояние указывает на то, какой следовало бы взять объектив при съёмке на полный кадр, чтобы получить такой же угол изображения, какой получается с имеющимся объективом при съёмке на камеру с матрицей меньшего формата.

Эквивалентное фокусное расстояние равняется истинному фокусному расстоянию (ФР или ƒ ), умноженному на кроп-фактор (K f). Например, объектив с фокусным расстоянием 35 мм в связке с вышеупомянутой матрицей с кроп-фактором 1,5 будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 53 мм, т. е. превратится в стандартный объектив. Зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний18-55 мм, которым оснащаются многие любительские камеры, имеет переменное эквивалентное фокусное расстояние 27-84 мм, а, стало быть, является практичным универсальным объективом, захватывая как широкоугольный, так и в меру длиннофокусный диапазон. У полнокадровых фотоаппаратов кроп-фактор равен, как несложно догадаться, 1, а эквивалентное фокусное расстояние соответствует реальному.

Само словосочетание «эквивалентное фокусное расстояние» не должно вводить вас в заблуждение. У двух объективов, установленных на камеры разного формата и имеющих одинаковое эквивалентное фокусное расстояние, по-настоящему эквивалентным будет только и исключительно угол изображения. Эквивалентность в данном случае не распространяется на светосилу, боке, глубину резкости и пр. Эти параметры зависят от многих факторов и потому у разных объективов могут, как совпадать, так и не совпадать. И наоборот, при использовании одного и того же объектива на разных камерах изменение эквивалентного фокусного расстояния будет выражаться лишь в изменении угла изображения. Все прочие параметры объектива (включая его истинное фокусное расстояние) остаются неизменными.

Соответствие истинного и эквивалентного фокусных расстояний для сенсоров с различными кроп-факторами

ФР, мм ЭФР, мм
для соответствующего кроп-фактора
1,5* 1,6** 2
10 15 16 20
14 21 23 28
16 24 26 32
18 27 29 36
20 30 32 40
24 37 39 48
28 43 45 56
35 53 57 70
40 61 65 80
50 76 81 100
55 84 89 110
60 91 97 120
70 107 113 140
85 129 138 170
100 152 162 200
105 160 170 210
135 206 219 270
200 305 324 400
300 457 486 600
400 609 648 800
500 762 810 1000
600 914 972 1200
800 1219 1296 1600
* Обычно не 1,5, а 1,52.
** На самом деле – 1,62.

Я не привожу здесь цифры для компактных фотокамер, поскольку среди них существует огромное разнообразие форматов и моя таблица заняла бы слишком много места. Загляните в спецификации своей камеры, чтобы узнать размеры сенсора, и попробуйте самостоятельно рассчитать интересующие вас значения ЭФР. Также я прохожу мимо аппаратуры более крупной, нежели 35-мм цифровая зеркальная камера, коп-факторы которой, как нетрудно догадаться, меньше единицы. Полагаю, что если вы снимаете на средний, и уж тем более на крупный формат, то, скорее всего, вы уже не нуждаетесь в моей скромной помощи.

Объективы для камер с кроп-фактором

Объективы, предназначенные для малоформатных плёночных, а также цифровых полнокадровых камер, проектируются таким образом, чтобы круг изображения, проецируемый объективом, полностью покрывал рабочую часть кадра. Очевидно, что при использовании сенсоров меньшего размера необходимость в столь большом круге изображения отсутствует. В связи с этим, производители фототехники, выпускающие камеры с кроп-фактором, выпускают и соответствующие этим камерам объективы с уменьшенным кругом изображения. Такие объективы легче, компактнее и дешевле объективов традиционного формата, но они не рассчитаны на использование вместе с полнокадровыми аппаратами, поскольку из-за малого круга изображения углы кадра получатся чёрными. В свою очередь, полнокадровые объективы можно использовать как на полнокадровых, так и на кропнутых камерах (при условии механической совместимости), делая в последнем случае лишь поправку на изменение эквивалентного фокусного расстояния.

Следует подчеркнуть, что вне зависимости от того, для какого формата предназначен объектив, на нём практически всегда указывается истинное , а вовсе не эквивалентное фокусное расстояние. ЭФР не является постоянной величиной, поскольку зависит от камеры, на которую устанавливается объектив, т.е. эквивалентное фокусное расстояние не является характеристикой объектива , а скорее характеризует систему объектив+матрица в целом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Многие начинающие фотолюбители встречаются с такими понятиями как «кропнутая камера», «кропнутая матрица», «кроп фактор», «объектив для кропа» и созвучные с ними, имеющие в своей основе слово кроп. Сейчас наглядно объясним что такое кроп.

Слово «кроп» само по себе унаследовано от английского слова crop — обрезать. Так, что мы тут будем резать. Если речь у нас зашла о кропнутой камере, то подразумевает это, что установленная в фотоаппарате цифровая матрица имеет физический размер меньше, чем ее предшественник — пленка. За стандартный полный кадр взята фотопленка 35мм. Ее кадр составляет 36х24мм. Если фотоаппарат имеет размер матрицы меньше чем размер пленки стандарта 35мм, его называют «кропнутым». Каким образом это отражается на фотографии. Рассмотрим на примере. Изображение проецируемое объективом на матрицу имеет круглую форму.

Если взять за условие, что это изображение получено с полнокадровой камеры и полнокадровым объективом, то получаем следующую картинку.

Все, что вошло в кадр, и будет нашей фотографией. В случае с кропнутыми цифровыми камерами, на снимке мы получим только ту часть изображения, которая у нас попала на матрицу меньшего размера. На рисунке красный прямоугольник имитирует уменьшенную (кропнутую) матрицу.

Наглядно видим, что за счет меньшего физического размера матрицы на полученном снимке будет отсутствовать часть кадра, которая бы вошла в кадр на полном кадре. Угол обзора объектива становится уже, отсюда и берется понятия «кроп фактор». Полнокадровый объектив 50мм, дает снимок на кропнутой матрице который бы у нас получился при использовании примерно 75мм объектива на полном кадре.

Что касается объективов для полнокадровых фотоаппаратов и кропнутых. С момента появления фотокамер имеющих небольшой размер матрицы, производителям стало рационально использовать и объективы которые не покрывают стандартный кадр. Объективы которые не способны покрыть кадр размером 36х24мм называют кропнутыми или объектив для кроп камер. Примерно вот так выглядит наша картинка на кропнутом объективе.

Использование кропнутых объективов на полнокадровых камерах приведет к округлению получаемой картинки, к так сказать к «жесткому» виньетированию.

Тогда как использование кропнутой фотокамеры совместно с кропнутым объективом даст нормальное покрытие всего кадра.

Также не редкость и выражение «это кроп с фотографии». Под таким выражением подразумевают, что это обрезанная часть от исходной фотографии.

Кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние

Привет. Тема сегодняшнего разговора лежит на стыке наших прошлых двух бесед:

  • о матрицах в фотоаппаратах;
  • о фокусном расстоянии.

Кроп-фактор возникает по причине разного размера матриц, а эквивалентное фокусное расстояние (сокращенно – ЭФР) ввели в связи с необходимостью корректного оценивания измененного угла обзора. Кому не терпится, пропускайте мои рассуждения и переходите к сути.

Небольшая ретроспектива

Не так давно фотографы снимали на пленку формата 35 мм (размеры сторон 36 мм х 24 мм). Этот стандарт был несменным на протяжении, наверное, 70 лет. И только в начале нулевых пленочные аппараты стала теснить «цифра». У меня до сих пор хранятся в шкафу десятки коробочек с отснятой пленкой Kodak и Fujifilm. Наверное, у более старшего поколения фотолюбителей, читающих сейчас эти строки, на лице улыбка и приятные воспоминания от того процесса. А может, ошибаюсь… Kodak не смог пережить цифровую революцию, а Fujifilm, к которому я настроен неравнодушно, к счастью, нашел свою нишу беззеркальных камер, и вполне успешно работает в новых реалиях на радость любителям нестандартного цвета, эргономичного ретро-дизайна, традиционно высокого качества продукции и, наконец, просто почитателям традиций.

Заглянув на форум в ветку выбора фотоаппарата, зайдя в фотомагазин и пообщавшись с продавцом на эту тему, посетив профильный раздел интернет-магазина электроники, высока вероятность того, что вы встретите термин «кроп» или «кроп-фактор». Вполне возможно, что вы даже знаете, что это такое, но есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Поэтому даже опытным фотолюбителям рекомендую пролистать статью вниз.

При переходе с пленочных на цифровые рельсы закончилась эра унифицированного размера матрицы. Да, кто-то скажет, что и ранее был средний формат, большой формат. Это так, но абсолютное большинство рынка занимал полный кадр – 35 мм, то бишь привычная всем пленка. Сейчас же нет такого единообразия. А началось все с экономической нецелесообразности производить полнокадровые сенсоры для массового сегмента. Даже сейчас, когда технологии стали намного доступнее, взглянув на предлагаемые фотоаппараты, вы обнаружите, что полнокадровые камеры стартуют в цене от $1200, а такие же камеры среднего класса находятся около отметки $2000, и дальше граница уходит далеко за пределы области видимости кошелька среднестатистического человека.

Такая дороговизна полнокадровых камер обусловлена в первую очередь:

  • большой площадью матрицы и высокой стоимостью производства;
  • сложностями в подавлении вибрации при срабатывании затвора;
  • сохранении приемлемого размера.

Поэтому для массового сегмента зеркальных аппаратов появился стандарт APS-C, характеризующий матрицы намного меньшего размера. Конечно же, возникла россыпь самых разнообразных компактов, в обиходе – мыльниц с еще меньшими матрицами.

Так а какая связь всего этого с кроп-фактором?

Мы вспомнили, что на рынке существует огромное множество типоразмеров матриц. А сейчас перейдем к тому, как они взаимосвязаны математически.

Кроп-фактор (с англ. crop – обрезать, кадрировать) – это отношение диагонали полнокадровой матрицы (35 мм) к диагонали рассматриваемой матрицы. Обозначается как Kf или K.

Диагональ полнокадровой матрицы = 43,3 мм, диагональ матрицы массовых зеркалок ≈ 28,2 мм. Разделив первое на второе, получим ≈ 1,5. Это значение соответствует APS-C камерам Nikon. Т.е. диагональ такой матрицы будет в 1,5 раза меньше полнокадровой. Это и характеризует данный коэффициент.

Вопросы именования. Нелишним будет упомянуть, что в речи фотографов, на форумах камеру с уменьшенной матрицей по сравнению с полнокадровой называют кропнутой. Имейте это ввиду, когда будете читать «кропнутая матрица», «кропнутая зеркалка». Звучит несколько обидно, не правда ли? На самом деле, нет, все прагматично. В статье о матрицах мы это уже отчасти обсудили.

Формат матрицыРазмер матрицы, ммКроп-фактор
Полный кадр (FF, FullFrame)36 x 241
APS-C (Nikon)23.5 x 15.61,5
APS-C (Canon)22.3 x 14.91,6
4/3″ или Micro 4/317.3 x 13.02
1″12,8 × 9,62,7
1/2,3″6,16 × 4,626

Хочу порассуждать!
Понятно, что минимальный Kf у FullFrame камер, он равен 1. А бывает ли кроп-фактор < 1? В природе существуют камеры с размером кадра 45 x 60 мм и больше. И фактически, если поделить диагональ FF матрицы на их диагональ, то получится < 1. Но в фото-сообществе так не говорят. Камеры с упомянутыми большими матрицами в зависимости от их размера называются среднеформатными или большого формата. Кстати, полнокадровая (FF) матрица принадлежит к малому формату.

Как матрица «видит» изображение?

В статье об устройстве камеры мы детально рассматривали путь, который проделывает свет, прежде чем попасть на матрицу. Сейчас же я предлагаю сравнить свет, попадающий изначально на объектив и проецируемый на матрицу при различных размерах последней. Предлагаю взглянуть на иллюстрацию. Надеюсь, она получилась наглядной.

Здесь мы видим объектив, на который попадет свет от объекта, который мы снимаем. В данном случае – жизнерадостный подсолнух) Но объектив круглый, а матрица прямоугольная. Дело в том, что на нее попадает лишь часть изображения от попадающего в объектив, т. е. область, характеризуемая прямоугольником, вписанным в круг. Матрица меньшего размера собирает свет с меньшего участка объектива, запечатлевая меньшую область.

На рисунке зеленым показана область, которая проецируется на полнокадровую матрицу, синим – на матрицу с кроп-фактором 1,5 (APS-C). Если взять матрицу с кроп-фактором, например, 2, то запечатлеваемая область будет еще меньше синего прямоугольника. Матрицами с таким кроп-фактором обладают беззеркальные камеры Olympus, формат micro 4/3. Их физический размер – 17,3 x 13 мм. По теореме Пифагора несложно посчитать диагональ – 21,6 мм и убедиться в том, что кроп-фактор Kf = 43.3/21.6 ≈ 2 действительно соответствует заявленному.

Площадь рассматриваемой матрицы Olympus с кроп-фактором 2 = 224,9 мм2. Площадь полнокадровой матрицы = 864 мм2. Соответственно, матрица с Kf = 2 будет в 3,8 раза меньше полнокадровой. Популярные APS-C матрицы с Kf = 1,5 будут в 2,3 раза меньше по площади, чем полнокадровые. Согласитесь, немалый задел для экономии стоимости при производстве матриц.

Присмотритесь внимательно на получаемые фотографии – кажется, что увеличился масштаб изображения, будто снимаемый объект стал больше. И первая мысль, которая приходит к нам в голову: «фокусное расстояние увеличилось». Но это не так…

Фокусное расстояние не меняется при использовании объектива на камерах с матрицами разного размера или в зависимости от каких-либо других факторов. Это неизменная величина в рамках одного объектива.

Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

В реальности изменяется угол обзора. Этот эффект рассматривали, разговаривая о матрицах. Т.е. на камерах с матрицами разного размера угол обзора различается.

Если мы возьмем объектив с ФР 35 мм и поставим на полнокадровую камеру и этот же объектив на кропнутую камеру, то увидим, что на последней угол обзора будет уже. Можно сказать, что на кропнутую камеру попадает информация о свете, собираемая только центральной частью объектива. Рассмотрим это на примере.

Видно, что угол обзора при съемке APS-C камерой на там же фокусном расстоянии сужается. Однако, если взять объектив с меньшим фокусным расстоянием и поставить его на кропнутую камеру, то можно получить такой же угол обзора и в целом идентичную картинку, как и на FF камере. Вопрос – какое взять фокусное? Разберемся с ЭФР.

Эквивалентное фокусное расстояние определяет фокусное расстояние, которое нужно использовать на полнокадровой камере, чтобы получить изображение, по углу обзора и масштабу идентичное таковому на кропнутой камере.

Рассчитывается по формуле: ЭФР = ФР * Kf. Т.е. произведение фокусного расстояния на кроп-фактор.

К примеру, снимаем на кропнутую камеру (Kf = 1.5) на ФР 20 мм дерево, которое отлично вписывается в кадр согласно нашим композиционным представлениям. Чтобы получить точно такой же снимок этого дерева на FF камеру, нужен объектив c ЭФР = 20 * 1,5 = 30 мм. Т.е. нам нужно взять объектив с фокусным расстоянием 30 мм, чтобы получить на FF такую же картинку, которую бы мы получили на кропнутой камере при 20 мм. Иными словами, 30 мм – эквивалент того, что мы получим, снимая на FF.

ЭФР дает понимание угла обзора при одном и том же ФР на камерах с разными размерами матриц.

Это важно учитывать в процессе выбора объектива. Если вы только присматриваетесь к фототехнике и размышляете о выборе объектива, рекомендую посмотреть фотографии в том жанре, который вам импонирует и обратить внимание на камеру и фокусное расстояние, с которым снят кадр. Вообще рекомендую посещать фото сообщества, где публикуются фотографии (например, 500px.com) и периодически просматривать снимки, которые вас вдохновляют. Они для того и делаются, чтобы люди получали наслаждение! При этом вы будете понимать, что вам нравится, а что – нет. Внимательно анализируя, придет понимание, когда и как нужно снимать, чтобы получать схожие результаты.

Так вот, к примеру, нравятся вам пейзажи у фотографа N. Посмотрев информацию о снимках, узнаем, что снимает он на APS-C камеру, преимущественно на ФР 20 мм. А у вас FF камера. Значит, ЭФР для получения такого же снимка = 20 * 1,5 = 30 мм. И нужно присматриваться к объективам с ФР 30 мм.

Противоположный пример – другой фотограф снимает портреты на FF камеру, преимущественно на фокусных расстояниях 85 мм. У нас кропнутая APS-C камера. Значит, чтобы рассчитать фокусное расстояние объектива для получения такого же изображения, делим ЭФР = 85 мм на Kf = 1,5, получим около 57 мм. Делим, т.к. 85 мм – это и есть наше ЭФР (потому что ЭФР характеризует изображение на полном кадре).

Для запоминания! Пересчет ФР.

  1. Фотография на FF. Для получения такой же на кропе делим на Kf.
  2. Фотография на кроп. Для получения такой же на FF умножаем на Kf.

Мы привыкаем снимать на свою камеру со своими объективами. Допустим, на Olympus с матрицей типоразмера micro 4/3 (Kf = 2). И примерно понимаем, что на ФР 50 мм получим достаточно узкий угол обзора, привыкаем, как будет выглядеть картинка на таком фокусном. «Пересаживаясь», например, на полный кадр, с удивлением обнаруживаем, что на ФР 50 мм все намного шире, а для привычной картинки нужен объектив с ФР 100 мм. Если пересаживаемся на APS-C, то такое же изображение будет при ФР 67 мм.

По углу обзора объективы следует сравнивать, ориентируясь на ЭФР.

Для наглядности приведу пересчет популярных фокусных расстояний на распространенных матрицах с разным кроп-фактором.

Kf = 1 (FF)Kf = 1.5 (APS-C, Nikon)Kf = 1.6 (APS-C, Canon)Kf = 2 (micro 4/3)Kf = 6 (1/2,3″)
10 мм15 мм16 мм20 мм60 мм
14 мм21 мм22,4 мм28 мм84 мм
18 мм27 мм28,8 мм36 мм108 мм
24 мм36 мм38,4 мм48 мм144 мм
35 мм52,5 мм56 мм70 мм210 мм
50 мм75 мм80 мм100 мм300 мм
85 мм127,5 мм136 мм170 мм510 мм
105 мм157,5 мм168 мм210 мм630 мм
135 мм202,5 мм216 мм270 мм810 мм
200 мм300 мм320 мм400 мм1200 мм

Превращение типов объективов

Сейчас бегло подниму тему, которую мы еще не разбирали. Внимательно рассматривая таблицу выше, можно заметить, что объектив с нормальным на FF углом зрения (50 мм) превращается в телефокусный объектив с ЭФР 100 мм. На кропнутой камере Canon это будет стандартный портретный объектив, дающий картинку, эквивалентную таковой на полном кадре с ФР 80 мм.

Практическое следствие из этого – возможность снимать сцены в большем масштабе за меньшие деньги. Объяснюсь – для систем с разным кроп-фактором объективы имеют разную цену. Для полного кадра объектив одного и того же ФР будет значительно дороже, и объективы теле-диапазона для многих людей стоят дорого. Такие же объективы для камер APS-C или micro 4/3 обойдутся дешевле, но при этом обеспечат больший масштаб.

Взгляните, насколько большая разница в масштабе на полном кадре и micro 4/3 (Kf = 2).

Чтобы увидеть разницу, наведите курсор на изображение. Теле-диапазон на кропнутых камерах обходится дешевле. Можно зачислить эту особенность в их преимущества. Но не стоит делать опрометчивый вывод, что кропнутые камеры лучше полнокадровых или наоборот. Они обладают своими преимуществами и недостатками, и есть понятие камеры, лучше всего подходящей под цели и задачи конкретного фотографа. Но это уже тема для другого разговора.

Кратко о главном

  1. Кроп-фактор Kf определяет соотношение диагонали матрицы полного кадра и иных размеров (меньших матриц).
  2. Кропнутая матрица запечатлевает только часть света, собираемого объективом (речь о полнокадровом объективе).
  3. Эквивалентное фокусное расстояние лежит в прямой зависимости от кроп-фактора и позволяет понять, какому фокусному расстоянию на полном кадре соответствует фокусное на матрицах другого размера.
  4. На матрицах меньшего размера можно получить изображение большего масштаба, иными словами, более «дешевое теле-фокусное расстояние.

Сравнение полнокадровых камер и камер с кроп-сенсором

Когда речь заходит о размерах сенсоров в камерах, два самых популярных размера включают «полный кадр» и «кроп». Термин «полный кадр» относится к размеру сенсора, который имеет те же размеры, что и формат 35-мм пленки. С другой стороны, кроп-сенсор меньше по размеру. Благодаря сбалансированному соотношению стоимости и качества изображения 35-миллиметровая пленка считается отраслевым стандартом с 1909 года. Тем не менее, кроп-сенсоры заслужили свое место в современных камерах, и на то есть веские причины, о которых мы поговорим ниже. Итак, когда дело доходит до полнокадровых и кропнутых камер, какой тип сенсора лучше всего подходит для вашей фотографии? Давай выясним.

Разница между полнокадровыми и кроп-сенсорами

Различия между полнокадровыми и кроп-сенсорами не ограничиваются размером, но это хорошее место для начала. Кроп-сенсор относится к любому сенсору меньшего размера, чем полнокадровый сенсор или кадр 35-мм пленки. К распространенным типам кроп-сенсоров относятся системы APS-C и микро 4/3.

Полнокадровое и кроп-видео

Полнокадровое и кроп-сенсор Поле зрения и фокусное расстояние

Наиболее заметное различие между полнокадровым и кроп-сенсором заключается в поле зрения. На самом деле термин «урожай» подразумевает именно это. Поле зрения меньшего сенсора — это кроп полного кадра.

Другими словами, если полнокадровая цифровая зеркальная камера и цифровая зеркальная фотокамера с кроп-сенсором делают одну и ту же фотографию с одного и того же расстояния, с одним и тем же объективом и с одной и той же точки зрения, то кроп-сенсор захватит более узкое поле зрения, чем полный кадр. Рамка.

Измерения фокусного расстояния на объективах основаны на стандарте 35 мм. Если вы используете камеру с кропнутой рамкой, датчик обрежет края кадра. Это эффективно увеличивает фокусное расстояние. Величина разницы в поле зрения или фокусном расстоянии с датчиком кадрирования измеряется его «Множителем».

Например, кроп-сенсор Nikon APS-C имеет 1,5-кратный множитель. Когда к этой цифровой зеркальной камере Nikon прикреплен объектив Nikon 50 мм f/1,4, фокусное расстояние умножается на 1,5x и фактически действует как 75-мм объектив на полнокадровой цифровой зеркальной фотокамере.

Преимущества и недостатки полнокадровых и кроп-сенсоров

У каждого размера сенсора есть несколько преимуществ и недостатков. Мы собираемся избежать технических подробностей и просто дать вам наиболее практическую и общую информацию.

Полнокадровая Преимущества
Динамический диапазон и более широкие углы

Как правило, полнокадровая матрица обеспечивает более широкий динамический диапазон и лучшую производительность при слабом освещении/высокой чувствительности ISO, обеспечивая более высокое качество изображения, чем кропнутая матрица. Полнокадровые датчики также предпочтительнее, когда речь идет об архитектурной фотографии, из-за более широкого угла, который полезен с объективами с наклоном / сдвигом.

Полнокадровые DSLR также имеют меньшую глубину резкости, чем DSLR с кроп-сенсором. При съемке с одним и тем же ЭФФЕКТИВНЫМ фокусным расстоянием, с одинаковыми настройками диафрагмы и при съемке под одним и тем же углом/расстоянием до объекта полнокадровая камера будет иметь меньшую глубину резкости (больше боке), чем камера с кроп-сенсором.

Фокусное расстояние и поле зрения

Это связано с тем, что чем больше датчик, тем больше должно быть фокусное расстояние объектива для захвата того же поля зрения. Например, использование объектива 50 мм на полнокадровой камере Canon дает такое же фокусное расстояние или поле зрения, что и использование объектива 31 мм на камере Canon с кроп-сенсором, поскольку он имеет множитель кадрирования 1,6 (31 мм x 1,6 = 50 мм). Конечно, объектива 31 мм не существует, но вы поняли идею. Чем больше датчик, тем большее фокусное расстояние требуется для создания того же поля зрения. В результате дополнительное фокусное расстояние создает меньшую глубину резкости.

Преимущества кроп-сенсора

Телефотосъемка

Во-первых, дополнительный радиус действия, получаемый от множителя кроп-сенсора, особенно хорошо работает при телефотосъемке. Дополнительный охват пригодится при съемке спортивных состязаний, дикой природы и других видов фотожурналистики. Благодаря кроп-рамке объектив 70–200 мм f/2,8 эффективно трансформируется в объектив 112–320 мм! Позвольте мне также уточнить, что это просто преимущество, это не означает, что вы ДОЛЖНЫ использовать зеркальную камеру с датчиком кадрирования при съемке таких типов фотографий. Это будет зависеть от вашего предполагаемого использования, бюджета и так далее.

Стоимость

Несмотря на то, что цифровая зеркальная фотокамера с кроп-сенсором не обеспечивает того же уровня качества изображения, что и полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера, она предлагает значительные преимущества, когда дело доходит до стоимости. Для любителей или непрофессиональных спортивных фотографов существует множество недорогих вариантов. Цифровая зеркальная фотокамера с кроп-сенсором и стандартный объектив 70–200 мм 2.8 будут стоить от 3000 до 5000 долларов. Эта «доступная» комбинация также довольно компактна и портативна.

Но для профессионала полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера в сочетании с более длинным телеобъективом все равно обеспечит наилучшее общее качество. Вот почему вы часто видите профессиональных спортивных фотографов, использующих такие камеры, как флагманские камеры Canon или Nikon, в сочетании с объективом для слабого освещения 300 мм или 400 мм. Однако это дорогостоящая установка, поскольку ваш объектив и корпус будут стоить от 15 000 до 20 000 долларов.

Почему камера с кроп-сенсором дешевле? Производство полнокадрового сенсора намного дороже и может стоить более чем в 20 раз больше, чем производство кроп-кадрового сенсора. Цифровые зеркальные фотокамеры высокого класса с кроп-сенсором могут обеспечить качество, аналогичное полнокадровым зеркальным фотокамерам, за небольшую часть цены.

Заключение

Итак, споры о полнокадровых и кроп-сенсорах не обязательно заканчиваются однозначным выбором, по крайней мере, сначала. Как мы уже говорили, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Хотя полнокадровые датчики могут предложить немного лучшее качество, они могут не обеспечивать наилучшее соответствие во всех ситуациях. Надеемся, что представленная здесь информация в сочетании с вашими собственными размышлениями приведет к выбору, который лучше всего подходит для вашей фотографии.

Камеры с полнокадровой матрицей и камеры с кроп-сенсором

При покупке следующей камеры необходимо учитывать несколько факторов, например, какой бренд вы хотите приобрести, какую цену вы готовы заплатить и какой тип камеры вы хотите. При выборе типа камеры важно учитывать как плюсы, так и минусы как полнокадровой камеры, так и камеры с кроп-сенсором. Конечно, обе стороны могут привести убедительные аргументы, но окончательный ответ о том, какой тип будет работать «лучше всего», зависит от ваших предпочтений и рабочего процесса. Полнокадровые камеры широко известны как лучший тип камер; тем не менее, есть некоторые особенности камеры с кроп-сенсором, о которых следует помнить перед покупкой.

Камера с кроп-сенсором

Полнокадровая камера

Под кроп-сенсором понимается любой сенсор меньшего размера, чем полнокадровый или 35-мм сенсор. Существует два распространенных типа датчиков урожая, включая системы ASP-C и micro 4/3; однако у каждого производителя свой фактор урожая или система наименования. Например, у Canon есть кроп-сенсор с коэффициентом 1,6x, у Nikon — 1,5x; тогда как Olympus и Panasonic используют систему микро-четырех третей, которая использует кроп-фактор 2x. Камеры с кроп-сенсором предпочтительны для фотографов по разным причинам, но известны тем, что они удобны для начинающих или являются хорошим вариантом для фотографов-любителей из-за их цены и портативности.

Цена 

Одним из основных преимуществ покупки камеры с кроп-сенсором является то, что она, как правило, дешевле по сравнению с полнокадровой камерой. Существует распространенное заблуждение, что только потому, что камера указана по более низкой цене, она не может производить качественные кадры, что было доказано как раз наоборот. Камеры с кроп-сенсором, как правило, менее дорогие из-за того, что производство полнокадрового сенсора намного дороже и может стоить более чем в 20 раз больше, чем производство кроп-сенсора. Тем не менее, высококачественные кроп-сенсоры могут обеспечить такое же качество изображения, как и полнокадровые сенсоры, почти за небольшую часть цены.

Возможности телефото  

Хотя некоторые утверждают, что кроп-сенсор имеет свои недостатки, на самом деле он может оказаться полезным свойством вашей камеры. Например, это может быть очень эффективно для телефотосъемки из-за дополнительного охвата, полученного за счет множителя кроп-сенсора. В результате это может оказаться очень полезным для фотографии, где вам нужно будет рассмотреть то, что вы снимаете, например, при съемке спорта или дикой природы. Например, если у вас есть кропнутый корпус Canon, такой как Canon 7D, и вы соедините его с объективом Canon 70-200 мм f/2.8, он может эффективно работать как объектив 112–320 мм с помощью датчика кадрирования.

Размер и вес 

Поскольку камеры с кроп-сенсором имеют меньший размер сенсора , они в конечном итоге становятся меньше по размеру, что в результате приводит к меньшему весу. С учетом сказанного вам будет намного проще путешествовать и носить с собой камеру в любом трудном приключении с фотографией, в которое вы можете отправиться. В PolarPro некоторые из нас в офисе используют камеры с кроп-сенсором для наших путешествий по миру, поскольку это более легкий вариант по сравнению с нашими полнокадровыми устройствами. Кроме того, объективы для камер с кроп-сенсором обычно легче, чем большинство других объективов, что позволяет легко брать с собой сумку для фотокамеры.

Увеличенная глубина резкости

Полнокадровая камера может снимать изображения с малой глубиной резкости, но в некоторых случаях вам не нужно как можно меньше фокусироваться, а нужно как можно больше фокуса . Для камеры с кадрированием APS-C вы получаете примерно на 1 ступень больше глубины резкости; тогда как для датчика micro-4/3 вы получите примерно на 2 ступени больше глубины резкости, чем вы получили бы при той же диафрагме на полнокадровой камере. Пейзажная фотография, макросъемка и архитектурная фотография — все это случаи, когда предпочтение отдается большой глубине резкости.

Обрезанный сенсор  

Несмотря на преимущества камеры с кропнутым сенсором, в некоторых случаях меньший размер сенсора может нанести ущерб вашей фотографии. Например, самым большим недостатком кроп-сенсора является то, что он физически обрезает фактический размер изображения, отсюда и его название. Это происходит потому, что они захватывают центральную часть изображения и пропускают периферию, в результате чего ваш конечный продукт в основном фокусируется вокруг центральной точки. Кроме того, поскольку угол обзора сужается, снижается контроль над фоном.

Плохая производительность при слабом освещении  

Из-за того, что в камерах с кроп-сенсором пиксели расположены близко к сенсору, это приводит к тому, что сенсор имеет низкое поглощение света и экспозиция уменьшается. Таким образом, для захвата изображения при тусклом свете может понадобиться вспышка или внешняя лампа на месте.

Фокусное расстояние  

Одной из самых популярных камер с кроп-сенсором является Canon 7D Mark II с кроп-фактором 1,6x. Если вы используете 50-мм объектив на этой камере, фокусное расстояние фактически будет эквивалентно фокусному расстоянию 80-мм объектива из-за кроп-сенсора (т. е. 50 мм x 1,6x). При съемке одной и той же сцены с помощью кроп-сенсора и полнокадровой камеры два изображения будут выглядеть совершенно по-разному из-за способности сенсоров влиять на фокусное расстояние. Чтобы решить эту проблему, для камеры с кроп-сенсором рекомендуется использовать широкоугольный объектив. Единственная проблема заключается в том, что трудно найти сверхширокоугольные объективы для таких сенсоров, из-за чего вариантов выбора объектива не так много.

Термин «полный кадр» относится к размеру сенсора, который имеет те же размеры, что и формат пленки 35 мм или 36 x 24 мм, что считается стандартом для пленки. Этот 35-миллиметровый формат был установлен в качестве стандарта с 1909 года из-за его качества изображения и баланса в стоимости, что заставило его остаться с тех пор. Полнокадровые камеры — это самый большой «потребительский» формат, который вы можете купить, не переходя в специализированную область среднего формата. Полнокадровые датчики обычно используются в высококачественных цифровых зеркальных камерах, а сейчас чаще — в беззеркальных устройствах. Эти типы камер обычно представляют собой камеры со сменными объективами, которые используются как профессиональными фотографами, так и продвинутыми любителями.

Высокая производительность ISO и улучшенные возможности слабого освещения 

Благодаря большему размеру сенсора на полнокадровых камерах он позволяет захватывать больше света и, в свою очередь, легче достигать фокусировки в темных условиях. В дополнение к увеличенному размеру сенсора полнокадровая камера также имеет более крупные пиксели, что создает меньший цифровой шум при более высоких уровнях ISO. Хотя многие из новых моделей камер APS-C имеют улучшенные характеристики шумоподавления; в большинстве случаев полнокадровая камера даст вам улучшение на один или два шага при высоких значениях ISO.

Управление глубиной резкости 

Когда полнокадровая камера сочетается со светосильным объективом, это позволяет получить очень малую глубину резкости по сравнению с камерой с кроп-сенсором. Одно из самых распространенных заблуждений относительно полнокадровой камеры заключается в том, что, поскольку у устройства большой сенсор, он позволит вам делать снимки с большей глубиной резкости. Для портретной фотографии предпочтительнее использовать полнокадровые камеры, так как вы можете сделать фон и передний план более расфокусированными, что приведет к сильному художественному эффекту вашего изображения и привлечет сильное внимание к вашему объекту. Основная причина этого заключается в том, что величина глубины резкости зависит от трех факторов: диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта. Короче говоря, это означает, что широкая диафрагма на полнокадровой камере обеспечивает заметно более расфокусированный фон, чем на камере с кропнутой матрицей. Хотя это не так уж много, 1 стоп имеет небольшое значение.

Улучшенный динамический диапазон и глубина цвета  

Полнокадровая матрица способна записывать более широкий тональный диапазон в тенях и светах, что приводит к улучшению детализации и цвета изображения на обоих концах спектра. Кроме того, такие камеры обеспечивают более широкий угол обзора по сравнению с камерой с кроп-сенсором. Например, если вы будете использовать объектив 24 мм как на полнокадровой, так и на кроп-камере, то полнокадровая камера обеспечит угол обзора 84°; в то время как камера с кроп-сенсором обеспечивает угол обзора всего лишь 62°. При этом полнокадровый датчик особенно полезен для пейзажной фотографии или любого типа фотографии, где вам нужен широкий угол обзора.

                                     

Размер 

Одной из основных претензий к полнокадровым камерам является то, что они, как правило, крупнее и громоздче. Поскольку датчики больше в полнокадровых зеркальных и беззеркальных камерах, это приводит к увеличению общего размера и веса устройства. Кроме того, объективы для полнокадровых камер, как правило, имеют больше стеклянных элементов, что делает их больше и тяжелее, что делает полнокадровую камеру не обязательно самым легким вариантом для путешествий.

Расходы 

Несмотря на то, что стоимость полнокадровой камеры обычно выше, по сравнению с камерой с кроп-сенсором, стоимость не прекращается после покупки самого корпуса. С полнокадровыми устройствами в дополнение к камере необходимо приобрести приличный высококачественный объектив, что следует учитывать при составлении бюджета на установку новой камеры.

Без кроп-фактора 

Для некоторых фотографов это может не быть проблемой, поскольку именно по этой причине вы, возможно, в первую очередь покупаете полнокадровую камеру. Однако телеобъектив полного кадра уменьшается из-за отсутствия кроп-сенсора. Например, 200-мм объектив на полном кадре не имеет досягаемости соответствующего фокусного расстояния, которое составляет около 300 мм.

Низкая частота кадров в режиме серийной съемки 

Поскольку полнокадровая камера имеет больший сенсор, для записи большего объема информации требуется карта памяти. При этом сохранение изображений на карту займет больше времени, что приведет к меньшему количеству кадров в секунду при съемке в режиме серийной съемки. Для фотографов-пейзажистов этот недостаток можно рассматривать как положительный момент, поскольку он может помочь им в съемке фотографий с длинной выдержкой.

При принятии решения о следующей покупке камеры тип камеры, которую вы «должны» приобрести, зависит от того, какое устройство лучше всего соответствует потребностям вашего рабочего процесса. Наш совет: инвестируйте в камеру, которая вдохновляет вас на съемку. Будь то кроп-сенсор или полнокадровая камера, до тех пор, пока это побуждает вас выйти на улицу и исследовать свою творческую свободу, именно на этом должно основываться ваше решение. А пока вы обдумываете свое решение, купите наши фильтры и оборудование для камеры на сайте polarprofilters.com.

Карли Сан Филиппо
Копирайтер в PolarPro

Полнокадровый и кроп-сенсор: в чем разница?

Когда вы решаете, какую цифровую камеру купить, вам нужно сделать один важный выбор (если вы не можете позволить себе выплеснуть деньги на модель среднего формата) — это выбор между полнокадровым и кроп-сенсором.

Но когда дело доходит до полного кадра и кропа, какая разница? И каковы преимущества и недостатки каждого?

Что такое датчики камеры?

Когда свет проходит через объектив зеркальных или беззеркальных камер, он проецирует так называемый круг изображения на носитель записи.

До цифровой революции таким носителем была пленка, обычно 35-мм пленка. В цифровых камерах это чип CCD или CMOS — в основном прямоугольный кусок светочувствительного кремния.

© Karl Taylor

Почему важен размер сенсора?

Размер сенсора определяет, какая часть круга изображения будет записана. Чем больше датчик, тем больше света он улавливает и тем больше данных изображения записывает.

Как следует из названия, «кроп-сенсор» относится к сенсору, который меньше сенсора полнокадровой камеры.

(Датчики в камерах среднего формата, что несколько сбивает с толку, значительно больше, чем у полнокадровых матриц. Чтобы узнать больше об этом, посетите наш класс «Понимание среднего формата».)

В чем разница между полнокадровыми матрицами и кроп датчики?

В полнокадровой камере датчик имеет высоту 24 мм и ширину 36 мм, что обеспечивает соотношение сторон 3:2. Эти размеры, а также термин «полный кадр» восходят к временам пленочных камер, в частности, тот факт, что эти датчики имеют те же размеры, что и один кадр (или негатив) на рулоне 35-мм пленки. Отсюда и название!

В камере с кроп-сенсором (или, если использовать его собственное название, в камере с кроп-кадровым сенсором) матрица намного меньше. Насколько меньше (известный как «кроп-фактор») может варьироваться, это зависит от типа камеры с датчиком кадрирования, которую вы используете.

© Karl Taylor

Теперь, когда мы установили основную разницу между полнокадровой и кроп-сенсором, давайте копнем немного глубже, чтобы помочь вам понять, какая камера лучше всего подходит для ваших нужд: полнокадровая или кроп-сенсор. .

Полнокадровая матрица против кропнутой: видео

Полнокадровая матрица: за и против лучший выбор для всех.

Давайте рассмотрим плюсы и минусы полнокадровой камеры.

Преимущества полнокадровой съемки

  • Более широкие углы. Благодаря датчику большего размера вы можете в буквальном смысле уместить больше света, больше круга изображения и больше мира на полнокадровом датчике, чем на кадрированном.
  • Большие фотосайты. Фотосайты — это крошечные коллекторы света на датчике, которые записывают пиксели в файл изображения. Большие фотосайты на полнокадровой матрице означают, что вы увидите меньше цифрового шума и дифракции на своих изображениях.
  • Расширенный творческий контроль. Крупные сенсоры полнокадровых камер обеспечивают меньшую глубину резкости, что позволяет добиться размытого эффекта боке, который в противном случае зависел бы от настроек объектива и диафрагмы.

© Karl Taylor

  • Расширенный динамический диапазон. Еще одним преимуществом фотосайтов большего размера является то, что они обеспечивают большую переходную тональную ценность, большую точность тонов и лучшую точность цветопередачи.
  • Повышенная производительность в условиях низкой освещенности. С полнокадровым датчиком вы меньше зависите от высоких значений ISO в темных условиях, а это значит, что вы можете снимать при слабом освещении без значительного ухудшения качества изображения.
  • Более высокое общее качество изображения. Это основная причина, по которой профессиональные фотографы предпочитают датчики большего размера, и почему после того, как вы попробовали полнокадровую камеру с полнокадровым датчиком и увидели результаты в виде изображения более высокого качества, вам может быть трудно переключиться на обрезанный один.

Недостатки полнокадровых

  • Тяжелее. Полнокадровые камеры, как правило, крупнее и тяжелее, чем их аналоги с кроп-сенсором.

© Karl Taylor

  • Дороже. Полнокадровые сенсоры, пользующиеся популярностью как у профессионалов, так и у преданных энтузиастов, стоят значительно дороже.
  • Большие файлы . Поскольку датчики большего размера захватывают больше данных при каждом нажатии кнопки спуска затвора, результирующие файлы изображений могут быть намного больше, чем файлы, создаваемые камерой с датчиком кадрирования.

ОНЛАЙН-КЛАСС ФОТОГРАФИИ

На что обратить внимание при покупке камеры: DSLR, беззеркальная, среднеформатная, полнокадровая, с кроп-сенсором?

Если вы запутались, пытаясь решить, какая камера лучше для вас, то в этом видео объясняются первые и самые важные шаги, которые необходимо предпринять, прежде чем отправиться в предпочитаемый магазин фототоваров.

Смотреть сейчас

Кроп-сенсор: плюсы и минусы

Самый распространенный кроп-сенсор, с которым вы столкнетесь, — это APS-C. Это расшифровывается как Advanced Photo System — Classic. Как ни странно, это название заимствовано из формата пленки APS, представленного в 1996 году, производство которого с тех пор было прекращено. Кадры пленки APS имели высоту 16,7 мм и ширину 30,2 мм, что заметно меньше, чем у пленки 35 мм.

Датчики APS-C различаются по размеру от производителя к бренду и от камеры к камере, поэтому обязательно проверьте точные размеры, прежде чем совершать покупку. Их размеры варьируются от 13,8 мм х 20,7 мм до 19,1 мм х 28,7 мм, но большинство из них находятся где-то посередине.

Стоит отметить, что сенсоры Canon APS-C немного меньше, чем у большинства других известных производителей, включая Nikon, Pentax и Sony.

© Karl Taylor

Хотя на первый взгляд они могут показаться хуже, чем полнокадровые датчики, у кроп-сенсоров есть некоторые преимущества.

Преимущества кроп-сенсора

  • Легче. Меньшие сенсоры означают меньшие и легкие камеры. Если вы гуляете со своей камерой, а также носите с собой объективы, штативы и другое оборудование, более легкая камера может стать настоящим плюсом.
  • Увеличенное изображение. Строго говоря, кроп-сенсор просто захватывает центральную часть того, что захватил бы полнокадровый сенсор, а не увеличивает то, что вы видите в видоискателе. Но, обрезая внешние области изображения, обрезанные датчики создают впечатление увеличения изображения в 1,6 раза. Это делает их…
  • Отлично подходит для стрельбы на расстоянии. Если вы фотографируете, скажем, спорт, фотографии дикой природы или природы, или выполняете любую другую телефотосъемку, и вам необходимо сфокусировать внимание на определенных объектах издалека, кроп-сенсор может оказаться полезным.

© Karl Taylor

  • Доступнее. Датчики меньшего размера обходятся дешевле в производстве, и эта экономия передается вам. Если у вас ограниченный бюджет, возможно, вам подойдет камера с кроп-сенсором.
  • Файлы изображений меньшего размера. Поскольку они захватывают меньше необработанных данных, кроп-сенсоры создают файлы изображений меньшего размера, чем полнокадровые сенсоры. Это может быть полезно с точки зрения управления файлами и емкости хранилища, особенно если у вас ограниченный бюджет.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОГ

Какую цифровую зеркальную камеру купить

На рынке представлен огромный выбор цифровых зеркальных камер. Если вы пытаетесь решить, что лучше для вас, эта статья поможет вам избавиться от путаницы и принять решение, о котором вы не пожалеете.

Смотреть сейчас

Минусы кроп-сенсора

  • Более узкое фокусное расстояние. Поскольку круг изображения попадает на носитель записи меньшего размера, ваши возможности делать широкоугольные снимки определенно ограничены датчиком кадрирования. Хотя вы можете компенсировать это, используя сверхширокоугольные объективы на камерах с кроп-сенсором, вы, вероятно, получите некоторые искажения по краям ваших изображений.
  • Более низкая производительность при слабом освещении. Датчик с кадрированным кадром пропускает меньше света, чем полнокадровый, а это означает, что при съемке в темных условиях вам придется увеличить значение ISO. Результат, к сожалению, больше шума.
  • Низкое качество изображения. Меньший сенсор означает меньшие фотосайты. Это имеет последствия для динамического диапазона, тональной точности и общего качества изображения.

© Karl Taylor

Сравнение полнокадровой камеры и кроп-камеры: последние мысли

Таким образом, если вы можете позволить себе более высокую цену и не обращать внимания на лишние габариты, полнокадровая камера, безусловно, предлагает значительные преимущества. Это даст вам больше творческой свободы, больше деталей и лучшие результаты.

Если камера с кроп-сенсором больше соответствует вашему бюджету, вы все равно сможете делать потрясающие фотографии.

Один из способов помочь себе в этом — использовать полнокадровые объективы на камере с кроп-сенсором. Хотя объективы, созданные специально для кроп-сенсоров, прекрасно подходят, полнокадровый объектив хорошего качества будет отличной инвестицией.

Он не только позволит вам каждый раз делать снимки более высокого качества, но и прослужит дольше, чем ваша камера!

© Карл Тейлор

Еще один совет: по возможности снимайте в необработанном виде, что можно делать как с полнокадровыми, так и с кроп-сенсорами. Файлы необработанных изображений не сжимаются и содержат больше данных, чем файлы JPEG, что дает вам больше возможностей для улучшения и уточнения ваших снимков на этапе постобработки.

Знания и техника важнее оборудования

Наконец, всегда помните, что идея лучше снаряжения! Другими словами, если вы работаете над своей техникой, расширяете свои знания и направляете свое творчество, вы можете продолжать совершенствоваться как фотограф, независимо от того, какое оборудование вы используете.

Однако, если вас интересует новейший набор, новый X2D 100c от Hasselblad может похвастаться впечатляющим датчиком с задней подсветкой, который обеспечивает потрясающие результаты в этих тестовых фотосъемках X2D.

 

© Karl Taylor Education. Все права защищены. Никакой контент на этой странице не может быть использован или передан третьим лицам.

Нам всем нравится смотреть, как красивая модель получает пощечину желе. Но почему? И почему я решил сделать эпическую фотосессию, чтобы доказать это?

И вот почему: исследовать наши сложные отношения с красотой и совершенством.

Как фотограф я считаю себя перфекционистом. Когда я работаю над изображением, я не удовлетворен, пока каждая мельчайшая деталь не будет выглядеть именно так, как я хочу.

Такой перфекционизм — это хорошо, когда мы говорим об искусстве фотографии. Но когда дело доходит до нашей собственной внешности, это более проблематично.

Каждый день нас засыпают изображениями великолепных моделей и влиятельных лиц в социальных сетях. Эти образы вызывают у нас желание, но также и зависть. Они могут даже заставить нас чувствовать себя плохо, хотя мы знаем, что совершенство, которое они изображают, совершенно нереально.

От красивого до желейного лица

БЕСПЛАТНАЯ записная книжка по освещению

Загрузите бесплатную 30-страничную электронную книгу, в которой рассказывается о моих способах освещения за более чем 25-летний опыт работы профессиональным фотографом.

Получите блокнот по освещению БЕСПЛАТНО

Рекомендуемые материалы

Мы предлагаем различные курсы, связанные с фотооборудованием. Вот несколько популярных занятий, которые могут вам понравиться.

Какой объектив камеры вам следует купить?

Смотреть сейчас

Тест камеры Hasselblad H6, H5 и Sony A7Rii

Смотреть сейчас

Когда использовать режим кадрированного сенсора — Oxford Instruments

Что такое режим кадрированного сенсора?

  • Специализированный режим считывания для достижения очень высокой частоты кадров (выдержка менее миллисекунды) со «стандартных» камер.
  • Непрерывная быстрая буферизация изображений/спектров на жесткий диск.
  • Размер обрезанного сенсора, выбираемый пользователем, — интуитивно понятное программное определение.
  • Стандартный режим считывания для камер iXon3 EMCCD, Newton (CCD и EMCCD) и iKon (ПЗС).

Если эксперимент требует быстрого временного разрешения, но не может быть ограничен максимальным объемом памяти сенсора (как в случае считывания в режиме «Быстрой кинетики»), то можно считывать некоторые семейства камер Andor EMCCD или CCD. в специальном выбираемом пользователем «режиме кадрированного сенсора». В этом режиме пользователь определяет размер «подмассива» из всей области сенсора изображения, чтобы он охватывал область изображения, где происходят быстрые изменения (например, «кальциевая искра» внутри клетки). Затем датчик «воображает», что он имеет этот меньший определенный размер массива, достигнутый с помощью программного обеспечения, выполняющего специальные шаблоны считывания, и считывает с пропорционально более высокой частотой кадров. Чем меньше заданный размер массива, тем выше достижимая частота кадров. Чтобы использовать режим обрезанного датчика, необходимо убедиться, что свет не падает на светочувствительную область за пределами определенной области. Любой свет, собранный за пределами обрезанной области, может исказить изображения, полученные в этом режиме. Конечным результатом режима обрезанного датчика является достижение гораздо более высокой частоты кадров, чем та, которая достигается при обычном считывании «подмассивов» / ROI (во время которого мы все равно придется смещать ненужные строки по вертикали). Увеличение частоты кадров достигается за счет того, что не считываются (т.е. отбрасываются) нежелательные пиксели.

Рис. 1. Режим кадрированного сенсора.

Активная область формирования изображения датчика определяется таким образом, что для формирования изображения используется только небольшая часть всего чипа. Оставшаяся область должна быть оптически замаскирована, чтобы предотвратить утечку света и переполнение заряда, которые могут поставить под угрозу сигнал из области формирования изображения. Обрезая датчик, можно добиться более высокой частоты кадров, потому что временное разрешение будет определяться временем, которое требуется для считывания небольшого участка датчика.

Обрезанный режим датчика идеально подходит для ряда сложных приложений в различных областях исследований. С точки зрения технологий, кропнутая матрица хорошо подходит для быстрого применения камер EMCCD. Принципиальным преимуществом и отличительной особенностью технологии EMCCD является ее способность практически исключить порог обнаружения помех считывания камерой при любой скорости считывания. Это позволяет успешно использовать детекторы EMCCD в приложениях, где необработанные требования к чувствительности и времени экспозиции в конечном итоге не позволяют использовать обычные ПЗС-системы. В биологической визуализации режим обрезанного датчика можно успешно использовать для повышения производительности и пропускной способности в «наноскопических» приложениях со сверхвысоким разрешением, включая STORM и PALMIRA. Частота кадров изображения, превышающая 1000/с, может быть достигнута при достаточно малой площади обрезки. Серия измерений, проведенных на камере Andor iXon+ 885 EMCCD, продемонстрировала, что режим кадрированного датчика в сочетании с биннингом увеличил скорость до 4000 кадров в секунду.

Размер кадрированного изображения (в пикселях) Скорость (кадр/с) Скорость (кадр/с)
  Без биннинга 2 x 2 биннинга
10 х 10 4194 6250
20 х 20 2430 3927
50 х 50 1050 1786
100 х 100 547 958

Таблица 1: Потенциальная частота кадров изображения камеры Andor iXon3 885 EMCCD в условиях считывания в режиме кадрированного датчика.

Значительное улучшение разрешения изображения бактериальной клетки E.coli было продемонстрировано Александром Эгнером в его статье, описывающей быструю визуализацию PALM с использованием высокоскоростного Andor iXon3 860 EMCCD (рис. 2).

Рис. 2. Визуализация E. coli Традиционное (A) и PALMIRA (B) изображение криосреза цитоплазматической мембраны толщиной 200 нм, помеченной E. coli (из: A. Egner et al., Biophys J, 2007)

Адаптивная оптика на основе EMCCD, для которой часто используются датчики EMCCD меньшего формата, может выиграть от обрезанных показаний датчика. EMCCD небольшой площади уже могут работать со скоростью более 500 кадров в секунду и могут быть гибко оптимизированы в режиме обрезки, чтобы превысить 2000 кадров в секунду. Использование режима кадрированного сенсора открывает новые возможности для очень быстрой адаптивной оптической визуализации, позволяя пользователям достигать нескольких тысяч кадров в секунду. Поскольку режим кадрированного изображения можно использовать как в режиме изображения, так и в режиме полного вертикального бинирования, это делает его очень привлекательной функцией для спектральной визуализации EMCCD с помощью спектроскопической камеры Andor Newton. В таблице ниже приведены частоты кадров для режима кадрированного изображения спектрального сбора для двух моделей Newton EMCCD 9.0003

Камера Андор Ньютон DU970N Андор Ньютон DU971N
Максимальное количество спектров/с Полная вертикальная группировка 606 379
Максимальное количество спектров/с Обрезанный режим (высота 20 строк) 1316 1316

Таблица 2: Потенциал спектральной скорости камер Andor Newton EMCCD в условиях считывания в режиме кадрированного датчика по сравнению со «стандартными» частотами полного вертикального бинирования.

Спектроскопические камеры EMCCD от Andor Newton позволяют практически уменьшить эффективный размер сенсора до узкого формата, требующего меньшего количества вертикальных сдвигов строк для получения заданного спектра. На рис. 3 показан такой пример использования режима обрезанного датчика. Спектр выровнен по нижним рядам датчика так, что весь сигнал приходится на нижние двадцать рядов, а на остальную часть датчика сигнал не попадает. В процессе сбора данных EMCCD обрабатывается как одна из 20 строк по высоте, которые считываются в режиме FVB, т. е. 20 строк интегрируются в регистр считывания до того, как произойдет считывание.

Рис. 3: Режим сбора данных обрезанного датчика в Andor Newton.

На верхней панели показано изображение, обрезанное таким образом, чтобы в качестве области изображения использовались только его нижние 20 пикселей. Трехмерное изображение кинетической серии спектров, снятых в режиме кадрирования, часто используется для иллюстрации временных изменений развивающегося события.

Существует также возможность использования обрезанных EMCCD для мультиспектрального флуоресцентного конфокального сканирования в качестве альтернативы массивам ФЭУ, которые традиционно использовались в этом подходе. > 9Квантовая эффективность 0% датчика с задней подсветкой, чувствительность к одному фотону, матричная архитектура и высокая скорость считывания пикселей могут значительно улучшить этот подход. Время выдержки лазера должно совпадать со временем экспонирования и считывания короткого ряда примерно из 32 пикселей — спектральных каналов достаточно для эффективного разделения нескольких известных излучающих красителей, что приводит к кубу данных 512 x 512 x 32 (спектральный), создание занимает менее 1 секунды. Существует явное преимущество чувствительности пикселей EMCCD по сравнению с обычно используемой технологией ФЭУ, которое составляет примерно 5 раз в сине-зеленом и до десяти раз в красном.

Осмысление оптики объектива для камер с кроп-сенсором

Если вы подумывали о приобретении новой камеры или об обновлении камеры, вы, вероятно, слышали все о камерах с кроп-сенсором, но что это значит? Как фактор кропа влияет на выбор объектива? Когда вы рассматриваете системы, часто вы должны учитывать не только корпуса камер, но и выбор объективов для этой системы.

Сенсорная оптика и аналоги

Датчик урожая Оптика

Большинство начинающих фотографов часто начинают с камер с кроп-сенсором, потому что они обычно дешевле. Но по мере того, как вы становитесь более продвинутым, есть ли смысл переходить на полнокадровую систему? Если вы думаете об обновлении, есть ли разумный путь обновления?

Например, следует ли покупать полнокадровые объективы для использования с корпусом кроп-сенсора? Это кажется таким запутанным, и, честно говоря, это немного сложно, и простые эмпирические правила не рассказывают всю историю. Вместо того, чтобы рассматривать различия в самих сенсорах камеры (все они довольно хороши), давайте попробуем разобраться в самих объективах.

Объективы с одинаковым фокусным расстоянием — Olympus micro 4/3rds 40–150 мм f/2,8 (эквивалент 80–300 мм) и Canon 100–400 мм f/4,5–5,6 (для полного кадра).

Размеры линз

Если вы посмотрите на объективы, вы увидите множество различных фокусных расстояний и апертур. Даже от одного и того же производителя для одного и того же корпуса камеры часто используются разные комбинации диафрагмы и фокусного расстояния. Поскольку важной частью фотографии является оптика, как начать сравнивать объективы для сенсоров разного размера? Как линзы соотносятся с корпусом камеры, на которую вы смотрите?

Nifty 50 мм (полный кадр слева) и micro 4/3rds 25 мм (эквивалент 50 мм) справа.

Идем дальше: как кроп-сенсоры разного размера влияют на оптику объектива? Объектив f/2.8 на камере с датчиком кадрирования на самом деле является объективом f/2.8 или это что-то другое? А как насчет камер большего формата? Почему меньшие значения диафрагмы (f-ступени) кажутся такими большими, но изображения с отличным разделением фона и эффектом боке получаются такими великолепными?

Все это относится к эквивалентности оптики объектива и кроп-сенсора, одной из величайших тайн фотографии, которую большинство фотографов на самом деле не понимают.

Основы оптики объектива

Чтобы понять оптику линзы, вам нужно понять, что линза делает со светом, попадающим в нее. Свет, проходящий через линзу, фактически инвертирует изображение, переворачивая его вверх ногами. Затем свет проецируется на цифровой датчик после прохождения через линзу.

Фокусное расстояние и изображение переворачиваются на матрицу.

Большинство объективов определяются фокусным расстоянием и максимальной диафрагмой. Чем больше фокусное расстояние, тем ближе кажутся удаленные объекты. Так, например, любители спорта и орнитологи, как правило, хотят использовать гораздо большие фокусные расстояния, чтобы приблизиться.

Меньшие числа расширяют поле зрения, чтобы в кадр помещалось больше вещей (широкоугольные объективы), и часто это инструмент для фотографов-пейзажистов. В эквиваленте 35 мм объектив 200 мм — это длиннофокусный объектив, а объектив 20 мм — очень широкоугольный объектив.

Иллюстрация относительного размера апертуры.

Число ступеней диафрагмы диафрагмы представляет собой размер диафрагмы или отверстия в объективе. Объектив будет оцениваться на основе наибольшей диафрагмы, которую может открыть диафрагма. Чем больше света вы пропускаете, тем более короткая выдержка вам потребуется. Из-за этого свойства линзы с большей максимальной апертурой называются светосильными. Например, объектив с диафрагмой f/2,8 считается довольно светосильным, а объектив с диафрагмой f/5,6 (набор объективов) — довольно медленным.

Оптическая математика

Давайте сведем к минимуму сложную математику, но она действительно поможет понять оптику объектива.

Фокусное расстояние — это не измерение фактической длины объектива, а расчет оптического расстояния от точки, в которой свет сходится для формирования четкого изображения на цифровом датчике в фокальной плоскости камеры. Апертура, с другой стороны, представляет собой размер отверстия, созданного диафрагмой в объективе. Диафрагма геометрически связана с фокусным расстоянием объектива. Например, объектив с диафрагмой f/2,8 на объективе с фокусным расстоянием 100 мм равен 100, делённому на 2,8 = 35,7 мм. Поскольку фокусное расстояние объектива определяет размер апертуры, оно не зависит от размера сенсора, но зависит от фокусного расстояния.

Универсальные объективы, охватывающие аналогичный диапазон — Canon 24–105 мм f/4 и Olympus 12–40 мм. Осмысление оптики объектива для камер с кроп-сенсором f/2,8 (эквивалент 24–80 мм).

Объективы с переменным фокусным расстоянием

могут иметь более одной апертуры, поскольку диафрагма не увеличивается по мере увеличения длины объектива. Поскольку это математическое соотношение, большее фокусное расстояние при одинаковом открытии диафрагмы уменьшает апертуру. Более дорогие зум-объективы имеют одинаковую диафрагму для всего диапазона, но это своего рода инженерный подвиг, поскольку диафрагма должна увеличиваться по мере увеличения фокусного расстояния объектива.

Обновление формата сенсора камеры

В золотой век пленочной фотографии существовало множество форматов, определяемых пленкой. Одним из наиболее распространенных размеров была пленка 35 мм, продиктованная запасом пленки звездочки, ширина которой составляла 34,98 ± 0,03 мм (1,377 ± 0,001 дюйма). Во времена пленки также было несколько форматов, с большим и меньшим запасом пленки, что также влияло на размеры объектива и производительность.

Когда цифровые сенсоры изначально разрабатывались для фотокамер, сенсоры большего размера были чрезмерно дорогими, поэтому использовались сенсоры меньшего размера. Существует широкий диапазон размеров сенсоров, и это разнообразие размеров сенсоров влияет на механику работы объективов в камерах.

Когда размер сенсора близок к размеру 35-мм пленки, это называется полнокадровым. Все, что меньше, называется кроп-сенсором. Все, что больше, обычно называется средним форматом, хотя размеры, превышающие полный кадр, сильно различаются. Датчики различаются не только размером, но и геометрией.

Относительные размеры датчика урожая

Размеры датчика

Вообще говоря, полнокадровая матрица имеет форму прямоугольника размером примерно 36 мм x 24 мм, что соответствует соотношению длины к ширине 3:2 и занимает площадь 862 кв. мм. мм x 13 мм (соотношение 4:3), покрывая площадь 224,9кв. мм. Кроп-матрица Nikon/Pentax APS-C имеет размеры 23,6 мм x 15,7 мм (соотношение 3:2), покрывая площадь 370 кв. мм, тогда как матрица Canon APS-C имеет размеры 22,2 мм x 14,8 мм (соотношение 3: 2), но только 328,5 мм кв. Более крупные форматы (больше, чем полный кадр) имеют квадратную форму.

Часто кроп-факторы рассчитываются по размеру диагонального расстояния от угла до угла сенсора. Например, полнокадровый датчик в два раза больше по диагонали, чем датчик микро 4/3, поэтому коэффициент кадрирования равен 2x. Для кроп-сенсора Nikon APS-C это соотношение составляет 1,5x, а для кроп-сенсора Canon APS-C — 1,6x.

Сравнение посадочных мест датчиков

Квадрат против Круглого

Линзы круглые, а сенсоры прямоугольные или квадратные. Итак, все камеры обрезают часть изображения, потому что круглые линзы проецируют круглое изображение на матрицу, которая представляет собой прямоугольник. Это означает, что края круга изображения обрезаны.

Производители камер проектируют свои комбинации объектив/камера таким образом, чтобы вся матрица полностью закрывала круг изображения (это называется кроющей способностью). Это может создать проблемы, если у вас есть несоответствие между размером сенсора и размером сенсора, для которого был изготовлен объектив.

Круг изображения с полным кадром и наложением микрокадра 4/3

Итак, как фактор кадрирования влияет на изображения?

Существует множество факторов, влияющих на ваши изображения. Размер сенсора влияет на изображение, но также влияют фокусное расстояние и размер диафрагмы, но это физические свойства объектива, на которые не влияет кроп-фактор. По крайней мере, не напрямую.

Чтобы проиллюстрировать влияние кроп-сенсоров на светосбор и фокусное расстояние, была создана серия тестовых изображений (они не слишком научные, но более наглядные). С помощью Olympus EM1 Mark II (сенсор Micro 4/3 — удвоенный кроп-фактор) и Canon 5D Mark IV (полный кадр).

Olympus EM1 Mark II, камера микро 4/3

Полнокадровая камера Canon 5D Mark IV.

Чтобы проиллюстрировать преобразование разности фокусных расстояний и преобразование сбора света, камеры были установлены рядом, используя только преобразование фокусного расстояния. Геометрия датчиков не совсем одинакова, поэтому они были обрезаны, чтобы соответствовать друг другу (соотношение 8×10).

Сравнение размеров камер (полный кадр слева, микро 4/3 справа)

Обе камеры были нацелены на один и тот же вид.

Тестовая установка боковых камер.

Эмпирические правила против реальности

Фокусные расстояния обычно конвертируются в эквиваленты для полнокадровых сенсоров, чтобы получить одинаковое поле зрения, путем умножения фокусного расстояния на соотношение диагоналей сенсора. Например, объектив 25 мм на сенсоре микро 4/3 эквивалентен объективу 50 мм на полнокадровой камере (коэффициент кадрирования 2:1).

Объектив Canon EFS (кроп-сенсор), соответствующий объективу 50 мм, равен 31 мм. Это работает и в обратную сторону. Если вы наденете полнокадровый объектив на корпус камеры с кроп-сенсором, фокусное расстояние увеличится в несколько раз (тот же 50-мм объектив становится таким же, как 75-мм объектив на кроп-сенсоре). Это эмпирическое правило работает.

Примечание редактора: Оптика не та, но это общепринятый метод понимания кроп-сенсоров.

В эквиваленте 24 мм — та же выдержка и ISO, полный кадр слева и Micro 4/3 справа (оба при f/4, ISO 200, 1/160).

Диафрагма и глубина резкости

Еще одно эмпирическое правило, которое работает не так хорошо, — это добавление ступени или двух для диафрагмы (в зависимости от кропа). Почему это не работает? Ну, здесь есть еще кое-что.

Диафрагма влияет на способность объектива собирать свет, но в камере с кроп-сенсором меньший сенсор увеличивает глубину резкости (область в фокусе). Это означает, что объектив с диафрагмой f/2,8 и чувствительностью 200 единиц ISO должен иметь очень близкую к одинаковой выдержку на любой камере (существуют различия в экспонометрах от одной камеры к другой). Таким образом, объектив с диафрагмой f/2.8 всегда имеет диафрагму f/2.8 для сбора света.

В эквиваленте 70 мм — та же выдержка и ISO, полный кадр слева и Micro 4/3 справа (оба при f/4, ISO 200, 1/80).

Чтобы сделать вещи более сложными, внешний вид изображения. Боке на кроп-сенсоре никогда не будет таким же хорошим, как у полнокадрового сенсора, потому что дополнительная площадь полнокадрового сенсора изменяет глубину резкости (количество изображения в фокусе) по сравнению с кроп-сенсором. Это зависит не столько от объектива, сколько от размера сенсора. Это может быть довольно тонким, но это фактор, особенно для портретов.

В эквиваленте 200 мм — та же выдержка и ISO, полный кадр слева и Micro 4/3 справа (f/4, ISO 200, 1/30).

В эквиваленте 200 мм — та же выдержка и ISO, полный кадр слева и Micro 4/3 справа (f/4, ISO 200, 1/40).

Полнокадровые объективы для камер с кроп-сенсором

Объективы, как правило, служат намного дольше, чем камеры с хорошими объективами, срок службы которых составляет две или три итерации корпуса камеры. Так много людей придерживаются поговорки об инвестировании в стекло. Итак, если вы используете корпус кроп-сенсора, который подходит для полнокадровых объективов, почему бы не купить полнокадровые объективы, пока вы не будете готовы купить полнокадровый корпус? Ответ не обязательно, потому что он может быть не таким резким, как ваши кроп-объективы, даже если объектив кажется номинально того же размера.

Полнокадровые объективы

дороже, чем кроп-объективы, но вы часто платите за другие функции, включая защиту от непогоды и улучшенную, более прочную конструкцию. Из-за больших различий в размерах сенсоров использование полнокадровых объективов на кроп-сенсоре означает, что вы используете только самую центральную часть объектива, но детали в большей степени сконцентрированы в этой области. Это может ухудшить оптическое качество полнокадровых объективов.

Зачастую они более высокого качества, но не настолько, чтобы учесть разницу в размерах датчиков. Поэтому, если вы не знаете, что скоро обновите свою камеру, вы можете не захотеть использовать полнокадровые объективы на кроп-камерах.

Еще одно соображение заключается в том, что вы должны использовать кроп-фактор в обратном порядке. На кроп-теле Canon (кроп-фактор 1,6) объектив 24 мм становится объективом 38,4 мм. Это означает, что вы не можете получить такой же широкий угол обзора на кроп-теле с широкими линзами.

Полнокадровый объектив на кроп-объективе увеличит фокусное расстояние на кроп-фактор

Заключение

Существует множество неправильных представлений об объективах при сравнении их размеров сенсоров. Понимание основных функций, возможностей сбора света и геометрических взаимосвязей может помочь вам сравнивать объективы в рамках систем камер и датчиков разных размеров.

Для всех систем камер доступны отличные объективы, способные давать фантастические результаты. Объективы так же важны, как и корпус камеры. Поэтому при выборе системы убедитесь, что у вас есть объективы, подходящие для вашего конкретного стиля фотографии.

полнокадровых и кроп-сенсоров — что это такое и какой лучше использовать? — Инфракрасные преобразования, ИК-модификации и учебные пособия по фотографии

Полнокадровые и кроп-сенсоры — это разные типы камер. Полнокадровая камера имеет размер сенсора, такой же, как формат 35-мм пленки или стандартный размер пленки 36 x 24 мм. Камера с кроп-сенсором имеет размер сенсора меньше, чем у 35-мм сенсора.

Оба типа имеют свои плюсы и минусы, и это важный фактор, который следует учитывать, прежде чем инвестировать в камеру. Хотя полнокадровые камеры обычно считаются лучшими, у камер с кропнутыми датчиками есть функции, которые могут лучше соответствовать вашим потребностям или вашим личным предпочтениям.

Камеры с кроп-сенсором

До изобретения цифровых зеркальных фотокамер пленочные камеры снимали на 35-мм катушку. С новой технологией DSLR производители сделали большие 35-мм датчики, чтобы люди могли продолжать использовать свои объективы на новых камерах и упростить переход. Эти более крупные датчики были дорогими, поэтому были изготовлены менее дорогие датчики меньшего размера, которые будут работать со старыми полнокадровыми объективами. Это были кроп-сенсоры. Производители камер также начали производить более дешевые линзы для этих меньших сенсоров, которые имитировали фокусное расстояние полнокадровой камеры.

Существует два распространенных типа датчиков урожая: система микро 4/3 и ASP-C. Тем не менее, у каждого производителя есть свой собственный фактор урожая или системы наименования. Canon, например, имеет кроп-сенсор с коэффициентом 1,6x, а Nikon — кроп-сенсор с коэффициентом 1,5x, а Olympus и Panasonic используют микросистемы 4/3 с кроп-фактором 2x.

Некоторые профессиональные фотографы предпочитают камеры с кропнутой матрицей, потому что они лучше подходят для их рабочего процесса. Они также считаются лучшими камерами для фотографов-любителей из-за их портативности и цены.

Кроп-фактор датчика изображения представляет собой отношение площади изображения к эталонному формату, который обычно представляет собой формат 35 мм. Линзы имеют круглую форму и, как таковые, имеют круглое поле зрения. Полнокадровый датчик записывает прямоугольную обрезку этого вида. Камера с кроп-сенсором создает обрезанную область обзора, которая меньше, чем у полнокадровой.

Плюсы камеры с кропнутой матрицей

Доступность – Камеры с кропнутой матрицей намного доступнее, чем полнокадровые камеры, потому что производство полнокадровой матрицы обходится намного дороже. Эта доступность не обязательно означает, что камера с кроп-сенсором не может давать качественные изображения. Высококачественная камера с кропнутой матрицей может обеспечить такое же качество, как и камера с полнокадровой матрицей, поэтому камера с кропнутой матрицей предлагает отличное соотношение цены и качества.

Возможности телефото – Телефотосъемка может быть полезной с камерой с кроп-сенсором из-за дополнительного охвата, полученного за счет множителя кроп-сенсора. С помощью соответствующего объектива вы можете эффективно приблизиться к объекту съемки.

Портативность – Камеры с кроп-сенсором меньше из-за меньшего размера сенсора, а это означает, что они меньше по размеру и весят меньше. Этот меньший размер делает его гораздо более портативным и лучшим вариантом для фотографов, когда они путешествуют. Объективы для камер с кроп-сенсором также меньше и легче, что снижает общий вес вашего фотоаппарата.

Увеличенная глубина резкости — Полнокадровые камеры могут делать фотографии с малой глубиной резкости с меньшей общей фокусировкой. Камера с кроп-сенсором может дать вам на 2 ступени больше глубины резкости, чем полнокадровая камера. Дополнительные стопы увеличивают общую фокусировку, необходимую для определенных типов фотографий, таких как пейзажи, архитектура или макросъемка, где требуется более значительная глубина резкости.

Минусы камеры с кроп-сенсором

Кроп-сенсор – Несмотря на то, что камера с кроп-сенсором имеет много преимуществ, меньший размер сенсора в некоторых случаях может ухудшить качество ваших изображений. Наиболее существенным недостатком является то, что он физически обрезает размер изображения, поскольку захватывает центральную часть, а не периферию. Это кадрирование приводит к тому, что изображение фокусируется на центральной точке и сужает угол обзора, что снижает контроль над фоном.

Плохая работа при слабом освещении — Пиксели в камерах с кроп-сенсором расположены близко друг к другу, что затрудняет поглощение света и уменьшает экспозицию. Уменьшение экспозиции приводит к тому, что фотографу требуется вспышка или внешняя лампа при съемке в условиях низкой освещенности.

Полнокадровые камеры

Полнокадровая камера имеет датчик того же размера, что и традиционный формат 35-мм пленки или 36 x 24 мм. Формат 35 мм был стандартным форматом пленки с 1909 года из-за баланса между качеством и стоимостью. Высококачественные зеркальные камеры имеют полнокадровые сенсоры и используются как профессиональными фотографами, так и любителями.

Плюсы полнокадровых камер

Улучшенные возможности при слабом освещении и высокая производительность ISO — Полнокадровый датчик, поскольку он более обширный, захватывает больше света и упрощает фокусировку и захват объектов в условиях слабого освещения . Он также имеет более крупные пиксели, что приводит к меньшему цифровому шуму при более высоких уровнях ISO.

Больше контроля над глубиной резкости — Глубина резкости зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта. Эти аспекты означают, что с полнокадровой камерой вы можете лучше контролировать глубину резкости, сочетая ее со светосильным объективом, например, для создания малой глубины резкости. В зависимости от ваших настроек и используемого объектива, вы можете больше контролировать фон и глубину резкости.

Больший динамический диапазон и глубина цвета – Благодаря большему размеру сенсора полнокадровая камера записывает больший тональный диапазон, что повышает детализацию и цветовую гамму снимаемого изображения. Более широкий угол обзора камеры с полнокадровым датчиком также влияет на расширение динамического диапазона и интенсивность цвета.

Минусы камеры с полнокадровым сенсором

Размер и вес – Наиболее существенным недостатком полнокадровых камер является то, что они имеют тенденцию быть больше и громоздче из-за размера полнокадрового сенсора. Объективы для полнокадровых камер имеют больше стеклянных элементов, что увеличивает общий вес камеры.

Стоимость – Полнокадровая камера стоит дороже по сравнению с камерой с кропнутой матрицей. Кроме того, высококачественный объектив, который необходимо приобрести, и любые другие устройства, которые могут вам понадобиться, также стоят дороже, чем аналоги камеры с кроп-сенсором.

Без кроп-фактора — Телефотосъемка полнокадровой камеры уменьшена из-за отсутствия кропнутой матрицы.

Как видите, есть много плюсов и минусов в покупке как камеры с кроп-сенсором, так и полнокадровой камеры. В конечном итоге решение будет зависеть от вашего бюджета, а также от того, для какого типа фотографии вам это нужно. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что это камера, которая вдохновляет вас выходить на улицу и исследовать свое творчество с помощью фотографии.

Фото предоставлено: Кав Дадфар – Все права защищены. Не использовать без разрешения. Время мечтать.

  • Последние статьи
  • Биография автора

— редактор-основатель журнала JRNY Travel Magazine, а также профессиональный трэвел-фотограф и писатель из Великобритании.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.