Советы по редактированию фотографий — Canon Russia

Будучи фотолюбителем, вы, вероятно, привыкли использовать настройки и параметры вашей камеры для проверки четкости фокусировки, экспозиции и композиции фотографий, а также регулярно просматриваете получившиеся снимки на ЖК-дисплее камеры, а затем повторно создаете их с немного другими настройками, чтобы получить желаемый результат. При таком тщательном подходе к процессу съемки даже неотредактированные фотографии прямо с камеры могут послужить отличной иллюстрацией вашего мастерства, но бывают особые случаи, на которые определенно стоит обратить внимание. Свадьбы, юбилеи, дни рождения, выпускные, первые шаги вашего ребенка… моменты, которые случаются только раз в жизни, достойны того, чтобы их вспоминали в лучшем свете, и поэтому важно научиться редактировать свои фотографии. Это означает, что вы сможете исправить множество ошибок, улучшить композицию, яркость и другие технические аспекты, придать определенный стиль всем фотографиям с одного мероприятия — и это еще не все.

Чтобы свободно редактировать свои фотографии, необходимо снимать в формате RAW, то есть настроить камеру на сохранение изображений в формате RAW вместо JPEG. Файл RAW — это цифровой негатив, содержащий необработанные данные с датчика изображения вашей камеры, из которого вы можете создавать различные версии изображения. Файлы JPEG обрабатываются камерой. Ими можно легко поделиться прямо с устройства, но они оставляют очень мало возможностей для редактирования или исправления. Оптимальный вариант — настроить камеру на сохранение как файлов RAW, так и JPEG. Таким образом вы получите и изображение, которым легко поделиться, и файл RAW для последующих экспериментов с обработкой. Однако имейте в виду, что камере понадобится больше свободного места на карте памяти для сохранения обеих версий каждого снимка.

Чтобы создать фотографию из файла RAW, необходимо его обработать. Можно делать это прямо в камере и даже корректировать по ходу работы некоторые параметры, например яркость, аберрации объектива, предустановленные режимы, такие как Vivid (Яркий) или Soft (Мягкий), и многое другое. Однако удобнее будет выполнять обработку на большом экране вашего компьютера с помощью специальной программы для редактирования файлов RAW, например бесплатного программного обеспечения Canon Digital Photo Professional (DPP) или программы Adobe® Lightroom®. Это очень легко, и вы сможете применять разнообразные стили изображения, настраивать баланс белого, шумоподавление и иные параметры. Любые изменения, которые вы вносите в файл RAW (с помощью камеры или компьютера), обратимы, то есть исходный файл не будет затронут, а правку можно отменить, изменить или удалить в любое время, даже если вы закроете файл и вернетесь к нему позже.

Стандартные настройки обработки — Открой мир Lightroom — LiveJournal

Как только ваша фотография попадает в Lightroom, к ней применяются настройки конвертации (обработки) по умолчанию. Многих эти настройки не устраивают, и часто задают вопрос: «Почему, после импорта фотографии стали серые и некрасивые?». Сегодня я расскажу, как с этим справиться!

По умолчанию фотографии в Lightroom получаются менее контрастными и насыщенными, чем в фотоаппарате. Именно поэтому многим кажется, что программа «испортила» фотографии, что они стали хуже.

На самом деле это не так. Достаточно добавить контрастности и насыщенности, и все встанет на свои места. А чтобы получить картинку, повторяющую то, что вы видели на экране фотоаппарата, нужно выбрать подходящий профиль камеры в панеле Camera Calibration (обычно Camera Standard):

Как задать настройки по умолчанию?

Один из способов – использовать пресет при импорте фотографий. Здесь можно скачать мой вариант такого пресета.

Но что делать, если импортируются фотографии с разных фотоаппаратов, или если хочется применить разные настройки подавления шумов в зависимости от ISO при съемке? Нужно изменить настройки по умолчанию!

Для начала откроем настройки программы (File -> Prefences…). Сделать это можно с помощью быстрой клавиши Ctrl+, (полный список быстрых клавиш здесь). Перейдем на вкладку Presets и установим, как будут сохраняться умолчания:

Предпоследняя галочка позволяет сохранить разные настройки для разных камер, а последняя – для разных значений ISO. Если в вашем каталоге много фотографий с разных фотоаппаратов, то имеет смысл установить обе галочки.

Следующим шагом, нужно выбрать фотографии, на которых будут установлены настройки по умолчанию. Если стоят обе галочки, то придется искать кадры с каждого фотоаппарата и на каждом возможном значении ISO, если обе галочки сняты, то хватит и одного снимка.

Переходим в режим обработки быстрой клавишей D. Чтобы случайно не сохранить что-нибудь лишнее, сбрасываем всю обработку кнопкой Reset в правом нижнем углу или с помощью быстрой клавиши Ctrl+Shift+R.

Теперь остается установить желаемые настройки конвертации и сохранить их, как настройки по умолчанию. Для этого нужно зажать клавишу Alt (Opt на Маке) и кнопка Reset превратится в Set Defaults..:

По нажатию кнопки выскакивает окно, уточняющее для какой камеры и ISO будут сохранены настройки (в случае, если соответсвующие галочки стоят):

Тут же можно сбросить умолчания к заводским значениям.

Вот и все! Теперь все новые импортированные фотографии будут с такими настройками обработки без применения пресетов! Обратите внимание, что на карточки, которые уже в каталоге это не распространяется.

Какие настройки ставить по умолчанию?

На этот вопрос каждый должен ответить сам. Универсальных рецептов не бывает, у всех свои вкусы.

Если хочется максимально приблизиться к видению производителя камеры, выбирайте по умолчанию профиль Camera Standard, в области Tone Curve – Strong Contrast, Vibrance+10, Clarity+10. Также не забывайте про подавление шумов и повышение резкости в области Details. Вся прелесть Lightroom в том, что мы сразу можем применить и то и другое, не думаю о порядке обработки!

Эта запись была автоматически добавлена с сайта LCourses.ru.
Оригинал здесь.

«Секреты обработки фотографий в Adobe Lightroom»

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ:

Виктор Корня

Добрый вечер курс очень хороший. Практически имея нулевые познания в Лайтрум после курса ты понимаешь что можешь. Рекомендую!!!

Елена Максимова

Добрый вечер! Курс замечательный, на доступном языке, нахожусь на стадии изучения… Хочу пожелать автору, здоровья, творческих успехов, и спасибо большое за ваш труд!

Ирина Богатырёва

Курс очень объемный и интересный! Недавно приобрела новый курс по Лайтруму. Изучаю… Всё СУПЕР!!!

Алексей Иванов

Добрый день!

Курс очень понравился. Много полезного почерпнул!

Спасибо Вам большое!!!

Анатолий Шулков

Эдуард, большое спасибо за видео-курсы! ЛЮБОЙ ПРОДУКТ ЗНАЧИМ НАСТОЛЬКО НАСКОЛЬКО ОН ЦЕНЕН ИМЕННО ДЛЯ ВАС. Я приобрел курс по «Лайтрум 4 и 5». Эти курсы для тех, кто хочет быстро и качественно освоить материал за ОЧЕНЬ СКРОМНУЮ ЦЕНУ. ВИДЕО-УРОКИ БОЛЕЕ ЧЕМ РАДУЮТ СВОЕЙ НЕВЫСОКОЙ СТАВКОЙ, НО ГЛАВНОЕ — ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ.

Мария Матошина

Добрый день! Курс очень хороший. Рада, что вовремя успела приобрести курс и уже приступила к изучению.

В программе Lightroom работала 3 года, но здесь все так детально и грамотно рассказано, что очень полезно для работы фотографа.

Елена Лебедева

Доброго дня, Эдуард! Знаю, что у Вам пишут тысячи таких как я, однако, не могу остаться в стороне. Благодарю Вас за ваш курс! Он стал огромным подспорьем в моей работе. Все просто, лаконично и доступно. Особенно пригодились Ваши рекомендации по работе со вспышкой. Применяю на всех съёмках на улице. Благодаря Вам я обнаружила, что с фотографией можно не только работать, но и отдыхать! Спасибо за хороший старт!

Игорь Карась

Добрый день Эдуард, во первых, хотелось сказать спасибо за конференции, а точнее было бы, за ту подачу и энергетику с которой вы доносите нам весь этот материал!! Что касаемо курса, очень кратко, доступно, а главное это то, что на моём чердачке порядок, всё лежит там где надо.

Огромное спасибо!!

Маша Зайцева

Я долго сомневалась, покупать ли курс. Около трёх месяцев пребывала в нерешительности. Поворотным событием стал онлайн-семинар, на котором Эдуард понятно рассказывал о непонятных мне вещах. Это главный показатель профессионализма — умение донести информацию простым языком.

Я не жалею о потраченных деньгах, это моё лучшее вложение. Уроки короткие, но ёмкие — в них есть всё самое важное и в доступной форме. Это плюс, ведь если в день есть только пара часов свободных, то на просмотр полуторачасовых роликов сложно выкроить время.

И что ещё важно, после просмотра появляется желание узнать ещё и вдохновение идти и снимать. Самое сложное — не начать смотреть все уроки «запоем», а заставить себя переварить полученную информацию.

Большое Вам спасибо, Эдуард! Для меня Вы открыли целый новый мир! Мне ещё далеко до профессионала, но благодаря Вашему курсу, появилась уверенность в собственных силах… и многие слова в инструкции к камере стали понятны. А ещё перестали мучить угрызения совести по поводу того, что «от корки до корки» я так её и не прочитала 🙂 Читаю по мере изучения курса.

Алексей Пономарев

До того как купить курс я реально сомневался брать или нет. Я думал что я что-то знаю, а посл бесплатных семинаров я понял что знаю только вкл. выкл. и кнопку спуска. Купив курс я узнал очень много интересного и полезного. Профи конечно я еще не стал но стремлюсь к этому. Получил сертификат о прохождении курса (Научись фотографировать лучше) по разделу теория, практика, обработка. С нетерпением жду следующего курса по (Портретной фотографии) всем кто сомневается советую не сомневаться курс шикарный разжеванный до мелочей. Огромное спасибо Эдуарду за такой потрясающий курс.

Ирина Будагова

Фотографирую я с детства. Поэтому, когда на одной из своих конференций Эдуард Крафт рассказал о курсе «Научись фотографировать лучше», я раздумывала. Что такое выдержка и диафрагма, я знала. Единственное, что меня привлекло — это обработка в Лайтрум. До этого я фотографии не обрабатывала. Курс я все-таки купила. Он (курс) стал для меня откровением. Все встало на свои места: что, как, почему. Захотелось творить, пробовать. Очень рекомендую этот курс начинающим (и не очень) фотографам. Все объяснения простые, понятные и наглядные. Спасибо Вам, Эдуард, за Ваш труд, за Ваше желание делиться знаниями и опытом. И еще. После Ваших конференций ощущаешь себя членом большой дружной семьи. Спасибо еще раз.

Михаил Савастинкевич

Замечательный курс. Фотоаппарат держу в руках более 30 лет. Много изучал литературы, но тем не менее больших высот не достиг. Некоторые понятия вообще были для меня непонятными. С этим курсом, наконец, расставил все точки над «i». Такого грамотного и доступного объяснения я ещё нигде не встречал. Я словно с нуля стал изучать фотографию при том, что имею две зеркальные камеры canon, всю линейку дорогой светосильной оптики, три вспышки, домашнюю фотостудию. Взял свою старенькую 400-ку с объективом 50 мм, F1,4 и стал всё изучать по новому, причём с таким интересом, какого никогда ещё не было. Купил курс в феврале, сейчас уже изучаю по второму разу. Большое спасибо автору. Дай Бог, чтоб ему продолжать в том же Духе. С нетерпением жду его очередных трудов.

Елена Миронова

Добрый вечер. Не удержалась, чтобы не написать комментарий сразу, в ходе онлайн-конференции. Это действительно очень удачный курс. Повторюсь, но найти курсы, которые можно было бы посещать, не совсем просто — при изобилии желающих научиться… нет желающих учиться, и группа ну никак не набирается. Индивидуальное обучение стоит весьма и весьма дорого для начинающих. А с этим курсом — ты занимаешься тогда, когда этот удобно тебе. Все материалы изложены очень удобно, и всегда «под рукой», можно вернуться к чему-то и посмотреть заново…. Говорят: Скупой платит дважды….. Скачать где-то в сети, и оказаться в очень неудобном положении…. Не стоит!

Лена Корепанова

Здравствуйте! Хочу выразить Вам свою благодарность за курс «Научись фотографировать лучше». Особенно за обработку в лайтруме. Очень полезная вещь. Раньше вообще не знала с какой стороны подойти к этому. Сейчас уже на автомате пользуюсь многими функциями и это я еще не до конца прошла курс. Друзьям и знакомым стала делать слайд-шоу) им приятно и мне опыт))) Про фотошоп почти забыла. Очень и очень полезный курс. Большое спасибо за Ваши старания!

Ольга Жукова

Большое человеческое спасибо, Вам, Эдуард. У меня накопились некоторые знания по началу обучения на курсе института фотографии, я приобрела хорошую фотокамеру, а чувствую, что не хdатает чего-то, какой-то системы в знаниях, они у меня получились отрывочны и недостаточны. Появилась масса вопросов. Знания в интернете тоже, часто не системны и повторяются.

Татьяна Онегина

Уважаемый Эдуард! Я плачу от восторга каждый раз, когда сажусь за просмотр очередных уроков Вашего курса !!! Материал подаётся настолько наглядно, доступно и интересно, что эмоции переполняют!!! Ни на секунду не пожалела о потраченных деньгах! Ваши любовь к фотографии, к нам — Вашим ученикам, и высокий профессионализм заряжают энтузиазмом и просто дарят радость! Спасибо!!!

Валентина Каткова

Эдуард, огромное спасибо Вам за Ваши семинары и курс!

Только человек ПО-НАСТОЯЩЕМУ любящий свое дело, может так классно, с душой и глубоким пониманием предмета делиться своими знаниями!

Спасибо за Вашу искренность и интеллигентность. Вы не только в очень емкой и доступной форме преподносите материал как в курсе, так и на семинарах, Вы развиваете художественное видение мира вокруг нас и, самое главное, учите как этот мир выразить в своих работах.

Anatoly Mamichev

Здравствуйте ,Эдуард! Всегда рад Вас видеть на ваших конференциях и очень доволен что купил Ваш курс. Доходчиво , понятно. Вы не только профессиональный фотограф, но и профессиональный преподаватель. Ваши комментарии работ учеников доброжелательны и интересны. Всегда можно узнать новое , понять какой взгляд у мастера и его оценку и добрый совет. Всем сомневающимся советую приобрести его курс и смотреть семинары для его учеников. Не пожалеете! Эдуард — человек-зажигалка ! Сам горит любимым делом и нас зажигает своей Искрой благодатной любви к фотографии! Эдуард, желаю Вам новых успехов и новых учеников! Скажу слоганом рекламщиков : «Вы этого достойны!». Кстати, последняя ваша поездка , видно пошла на пользу: лицо посветлело, в смысле озарилось внутренней энергией, исчезла тень усталости от напряженной работы, и проведённая вчера конференция была блестящей!

Наталия Лабыгина

СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Курс просто супер! Все настолько просто и понятно!

Сергей Лысенко

Выбирал между разными курсами представленных в инете, сомневался в покупке этого курса, так как он продается по схеме «купи сейчас или опоздаешь»), что схоже с продажей всякой хлама по телевизору на известных каналах, НО посмотрев конференции Эдуарда, стало понятно, что человек любит свое дело и делает его профессионально!!! Купил и НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ!!!! Все очень понятно и доходчиво, для новичков это просто подарок, то с чего нужно начинать!!! Спасибо вам Эдуард!!! P. S. Писанием заказных комментариев не занимаю, выражаю только свое личное мнение.

Владимир Семенченко

Здравствуйте, Эдуард! Ваш курс замечательный, он даёт возможность использовать фототехнику не только в «зелёненьком» режиме. Я не сразу купил ваш курс, а после просмотра конференций.

Ваш курс как справочник по математике, а конференции как решебник задач.

Не все моменты в теории и практике понятны сразу.

Спасибо вам и вашим коллегам за проделанную работу!

Ирина Богатырёва

Здравствуйте Эдуард! Курс очень познавательный и интересный. Очень много нужной и полезной информации. Я люблю Ваш курс. Спасибо!

Григорий Шаров

Замечательный курс! Спасибо Эдуард и всей вашей команде! Очень нравятся записи он-лайн конференций Научись фотографировать лучше, и Вдохновение, действительно Вдохновляет! Наконец-то приобрел этот базовый курс, в дополнение к NYIP. Отличный материал, легко и просто преподносимый. А главное цена — просто подарок, за такие знания! Есть огромное желание расти и развиваться в фотоискусстве!=)))

Олег Помогайбин

Фотографировать я начал очень давно и думал, что снимаю очень неплохо. Весной этого года случайно наткнулся на семинар Эдуарда Крафта. …

С тех пор моя жизнь, ну, если не перевернулась, то стала действительно ярче. Оказывается, снимать я вообще не умел.

Елена Шмойлова

Огромное спасибо за курс! Я увлекаюсь фотографией с детства, по образованию я дизайнер. Многие вещи для меня знакомы, но это ничуть не уменьшило для меня значимость курса. Все очень просто и понятно. Очень много интересного для себя нашла. Очень вдохновляющий и заряжающий желанием делать лучшие фото! Спасибо огромное!

Татьяна Черненко

Эдуард! Спасибо за Ваш труд! Я в фотографии новичек. Курс приобрела сразу же, чему очень рада. Все доступно, простыми словами и на примерах. Обработка в LR стала намного интереснее, понятнее и легче. Я вот на одном из семинаров услышала вопрос, зачем же тогда и курс покупать и учиться в NYIP. Скажу свое мнение, эти две вещи (и еще семинары Эдуарда) дополняют друг друга. То, что не понятно было, например, при изучении материалов NYIP, становится понятным при просмотре курса и семинаров. Я уже просмотрела курс один раз, и многие вещи, которые я теперь встречаю при изучении материалов NYIP как-то понятнее что ли. Очень рада, что есть и курс и обучение и семинары, я мнего времени провела в поисках информации по фотографии. Все эти вебинары и т.п. Ничего они не дают — одно и тоже все время крутят. А тут! Находка просто. С тех пор как нашла Ваш курс и семинары — учусь, смотрю, наслаждаюсь и получаю удовольствие от фотографирования. И, конечно же, каждый раз получаю заряд энергии от Вас, Эдуард, и восхищаюсь Вашим позитивом и увлечением своим делом. После такого хочется идти и фотографировать, фотографировать и фотографировать. Спасибо!

Ирина Шумилина

Эдуард! Огромное спасибо за Ваш курс. С огромным удовольствием прохожу обучение. Действительно, оправданное вложение средств. Жаль, что не знала раньше о Вас. Все очень понятно. Кратко и, при этом, нет ощущения недосказанности. Я студентка NYIP, и вначале были сомнения при покупке, не будет ли дублирования материала. Но, все сомнения разрешились с первых минут прослушивания Ваших уроков. А обработка в LR, особенно, понравилась. Раньше я все фотографии обрабатывала в CR, а после в фотошоп, теперь же я к ФШ редко обращаюсь. Обработка в LR стала намного лучше и быстрее. Ваш курс загрузила и в телефон, что позволяет слушать Вас чаще. Я в восторге! СПАСИБО за Ваш труд!

Руслан Кокшаров

Спасибо, замечательный курс,особенно понравился жене. Легкость и доступность, даже тем людям кто вообще не разбирается в таких сложных вещах как диафрагма,выдержка и т.д, которые кажутся на первый взгляд таковыми. Краткость каждого урока и доходчивость не утомляет,а если что то не понятно можно пересмотреть.И этого главное. просмотрев уже парочку видео стал фотографировать лучше,даже на некачественную оптику.Спасибо, Эдуарду Крафту за разработанную методику.Цена достойная и полностью себя оправдывает.Всем рекомендую.Не пожалеете.

Эльвина Доронина

Большое спасибо за курс! Оказался полезным и интересным. Чудесная подача материала. Отдельная благодарность за бонусный набор пресетов =)

Юлия Толчек

Большое спасибо за замечательный курс. Почерпнула много нового и интересного для себя, несмотря на то, что в фотографии я уже не новичок.

Станислав Сенченко

Хочу сказать большое спасибо. Стал смотреть на мир по-новому. Курс действительно полезен! Всем рекомендую!

Сохранить настройки фотографии в lightroom. Как перенести Lightroom на новый компьютер

Приветствую вас дорогие читатели моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня я хочу продолжить тему, посвященную Lightroom. В прошлой статье, мы с вами научились . Сегодня мы поговорим об экспорте обработанных фотографий.

С этой проблем сталкиваются все, кто начинал работать данной программой. Зачем-то разработчики сделали эту функцию столь заумной, я до сих пор не могу понять. Ну да ладно, что есть, то есть!

В моей практике тоже не обошлось без этого. Как я уже рассказывал, первые проблемы у меня возникли с открытием фотографий в программе, а про экспорт, это вообще была катастрофа.

Только по этим двум непониманием, многие открыв Lightroom сразу его бросают, считая, что он очень сложный и не хотят тратить своего драгоценного времени. Но сегодня я развею миф о сложности, и вы узнаете, как сохранить фото в лайтруме после обработки.

С чего начать?

Касаться обработки фото, сегодня мы не будем. Так как это тема не одной статьи. Там столько фишек и интересных вкусностей, которые мы будем рассматривать по отдельности в каждой статье, для детального понимания программы.

И так, вы обработали фотографию, исправили контрастность, яркость, насыщенность, вытащили детали из теней, убрали засветы, выровняли цвет неба, если это пейзаж. А может быть отретушировали кожу, убрали прыщики, неровности кожи, отбелили зубы, если это портрет.

Одним словом, вы поработали с изображением и решили сохранить.

Вот с этого момента, мы начнем детально описывать все действия.

Сохранения фото

Весь пример я буду показывать в Лайтруме 5, на русской версии. Если у вас софт на английском, делайте все последовательные действия, вот и будет вам перевод. Ощениться не возможно! Те же самые действия, будут и для 3 и для 6 версии, суть неизменна.

Есть 2 способа сохранения

1 способ

Допустим, у нас есть обработанный файл, который вы хотите сохранить.

Нажимаем правой клавишей мышкой по основной (большой) фотографии. В выпадающем меню выбираем Экспорт .

Вкладка Экспорт . Я всегда экспортирую В выбранную папку . Указываю путь, сразу. В этом подменю, есть еще пункты: Выбрать папку позже и Поместить в папку с оригиналами , нажав на стрелочку.

Поместить в подпапку . Здесь я галочку не ставлю.

Добавить этот каталог , здесь тоже галочка не нужна.

Если файл существует . Здесь я выбираю пункт – Спросить о действии .

Заменить имя на – ставлю галочку и выбираю Задать имя . Я люблю контролировать весь процесс, поэтому имя я задаю сразу.

Останавливаемся подробно на категории Формат файла .
Качество ставим 80 , это в хорошем качестве. Если хотите самое лучшее, ставим значение 100 .

Формат: JPEG . Есть еще PSD, TIFF, DNG, Оригинал. Нас интересует экспорт в jpeg.

Метаданные . Я ставлю Все . Что это такое. Это все данные о фотографии. Какая выдержка, какая использовалась, модель камеры, модель объектива и другая полезная информация.

Далее, Водяной знак . Давайте здесь остановимся тоже поподробнее. В лайтруме есть возможность выставить знать копирайта к каждой фотографии. Что это такое, давайте рассмотрим на примере. Ставим галочку. Кликаем по стрелочке, открывается подменю. Выбираем в нем Редактор водяных знаков .

Открывается меню редактора. Как видите, я написал в тексте свою фамилию. Она используется как копирайт к фотографии.

Здесь можно поработать со шрифтом, с тенью, с цветом, с прозрачностью, в каком краю располагать копирайт и так далее.

Чтобы добраться до других опций, передвиньте бегунок вниз или нажмите на стрелочку. Здесь нас ждет еще часть параметров, над которыми можно поработать. Поэкспериментируйте, посмотрите, что получится. Не бойтесь, всегда можно нажать кнопку Отмена .

Например, данной функцией копирайта в Lightroom 5 я не пользуюсь. В начале пользовался, как только начинал осваивать данный софт. Сейчас, при необходимости, я делаю все доработки в фотошопе.

Последний оставшийся пункт экспорта, это Постобработка . Я ставлю – Ничего не делать . Если мне необходимо доработать фотографию, я делаю это, когда обработаю все снятые фотографии.

И наконец, нажимаем кнопку Экспорт .

Вот и все, ваша фотография экспортировалась в нужную вам папку. Смотрим и радуемся результату.

2 способ

Второй способ экспорта, это через главное меню. Файл – Экспорт .

Напоследок

Если вы не хотите ждать следующих статей по обработке, а хотите, как можно быстрее научиться Lightroom, тогда видео версия обучения именно для вас. Курс «», то что вам нужно. Замечательный видео курс. Все изложено понятным, человеческим языком, без научных фраз, специально для начинающих. Очень рекомендую, как хорошего помощника в ваших начинаниях.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для пользователей фотокамеры NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для пользователей фотокамеры CANON.

Я постарался объяснить все, на максимально простом языке. Если у вас есть пожелания, вопросы к статье, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Не надо вопросы держать в себе, спрашивайте, развиваетесь максимально полезно для себя!

На этом у меня все. Заканчиваю я данную статью. Подписывайтесь на обновление. Рекомендуйте друзьям в социальных сетях, пусть и они знают все тонкости лайтрум.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Сегодня поговорим о том, как настроить Lightroom СС. В связи с возникшей необходимостью перестановки системы мне пришлось в очередной раз ставить на компьютер и настраивать программы. Чтобы ничего не забыть, решил сделать небольшую напоминалку для себя и всех интересующихся по настройке Lightroom СС.

Lightroom — это программа от компании Adobe, сочетающая в себе функции RAW-конвертора, каталогизатора и графического редактора.

В принципе, настройка Lightroom CC ничем не отличается от предыдущих версий, только добавилось несколько новых закладок и галочек. Поэтому приведенный ниже порядок настройки может быть применен вами и к более ранним версиям Lightroom.

А перед началом настройки хочу напомнить, что в Lightroom, как и в большинстве современных программ, можно работать при помощи горячих клавиш. Их полный список вы найдете по ссылке .

Настройка Lightroom CC

Каталог Lightroom

В каталоге Lightroom хранится информация о превьюшках (уменьшенных версиях фотографий для предварительного просмотра), примененной к фотографиям обработке, метаданных, ключевых словах и т.п. Но исходные файлы хранятся отдельно от каталога. Программа только считывает их с накопителя, применяет настройки для обработки, которые вы указали и сохраняет эти настройки и превью обрабатываемой фотографии в каталог. А сами исходники остаются нетронутыми. Такая обработка называется недеструктивной. Каталог состоит из двух частей:

Важно! Этот файл и папку нужно беречь как зеницу ока. В особенности файл.lrcat. Если на чистый компьютер перенести этот файл и все исходники, то перед вами предстанут серые карточки вместо фотографий. Но можно запустить процесс создания превьюшек с заданным качеством и все будет, как и раньше. Но в случае утери файла у вас останутся только исходники и превьюшки, а информация о проделанной обработке и каталогизации будет потеряна.

Где хранить каталог Lightroom?

Если вы не делаете частое резервирование каталога или не уверены в стабильности ОС, то можно разместить каталог в отдельном разделе.

Только имейте ввиду, где нельзя или настоятельно не рекомендуется хранить каталог:

Каталог (БД – база данных) не может располагаться на сетевом накопителе из-за вероятности его повреждения и медленной работы.

На RAID-массивах. Преимущество RAID – большая скорость последовательного чтения/записи. Но при работе с мелкими файлами будет только хуже.

При запросе создать новый каталог нажимаем “Choose a Different Destination” и выбираем папку, где будет расположен каталог. Только учитывайте все вышесказанное!

В выбранной папке создается папка с введенным названием. В этой папке хранятся файл и папка каталога и пара служебных файлов.

Настройка

Большинство настроек находится в меню Edit – Preferences .

В настройках имеется несколько вкладок. Рассмотрим их все по порядку.

General (общие настройки)

Здесь мы можем выбрать язык, который по умолчанию установлен как английский (т.к. мы скачивали английскую версию программы).

Галочка напротив Show splash screen during startup отвечает за показ логотипа Lightroom при запуске. Галочка Automatically check for updates отвечает за обновление.

Далее можно настроить, какой каталог загружать при старте (Default Catalog). Думаю, многим будет удобно оставить настройку по умолчанию. Если установлено Load most recent catalog , то при старте загружается тот каталог, с которым вы работали последний раз. Можно выбрать Prompt me when starting Lightroom . Тогда при старте будет спрашиваться, какой каталог загружать. Выбрав Other , можно отметить любой каталог, с которого бы вы хотели всегда начинать работу.

Галочка напротив Show import dialog when a memory card is detected должна быть снята. Иначе Lightroom будет запускаться каждый раз, когда вы вставляете флешку с фотографиями. Например, вы хотите просто посмотреть чужие фотографии, а тут сразу появляется предложение импорта. Это будет жутко раздражать.

Следующая галочка отвечает за показ импортированных фотографий во время очередного импорта. Особой погоды она не играет. Поэтому пропускаем. Ignore camera-generated folder names when naming folders – если напротив стоит галочка, то внутрикамерные названия папок игнорируются.

Следующая настройка Treat JPEG files next to raw files as separate photos используется только при съемке RAW + JPEG. Допустим, при съемке у вас сохраняются как RAW, так и JPEG файлы. Если будет установлена галочка, то будут импортироваться и те, и другие и располагаться рядом. В противном случае JPEG файлы будут игнорироваться. Я рекомендую снимать только в RAW или только в JPEG в зависимости от обстоятельств. В подавляющем большинстве случае лучше снимать в RAW. И без раздумий снимайте в RAW, если читаете эту статью.

В разделе Completion Sounds можно выбирать звуки, которые будут оповещать о завершении импорта и экспорта. Можно оставить по умолчанию. Эта функция полезна, когда вы импортируете или экспортируете фотографии, а сами занимаетесь другими делами.

При нажатии на кнопку Go to Catalog Settings откроется окно настроек каталога также с несколькими вкладками. Давайте перейдем к ним, а позже вернемся к остальным вкладкам общих настроек.

General (общие настройки каталога)

Здесь указаны данные о месторасположении, времени создания и размере каталога. Важный элемент этой вкладки – выбор периодичности напоминания о резервировании каталога. В установленное время будет появляться сообщение о необходимости резервирования. По нажатию на кнопку оно будет проводиться. Как я говорил, это архиважно. Поэтому отнеситесь к этому серьезно. Можно выбрать создание бэкапа ежемесячно, еженедельно, ежедневно во время завершения работы Lightroom и другие варианты. На мой взгляд, оптимальный вариант — еженедельный бэкап. Также рекомендую изредка вручную делать архивы каталога на отдельный носитель или в облако (на Яндекс Диск, к примеру).

File Handling (Обработка Файлов)

Настройки этой вкладки заметно влияют на производительность Lightroom, а именно на скорость и удобство импорта, просмотра и размер каталога. Standard Preview Size – здесь мы выбираем размер превьюшки (а точнее, разрешение по длинной стороне).

Размер превьюшки по длинной стороне должен незначительно превышать длину монитора в пикселях. Например, если вы работаете с FullHD монитором, чье разрешение 1920х1080, то стандартный размер превьюшки следует выставить 2048 пикселей. Если вы поставите больше или меньше, то скорость работы снизится из-за необходимости пересчета картинки.

Качество превьюшек (Preview Quality ) можно оставить средним, как по умолчанию. Для просмотра этого будет достаточно. Следующая настройка Automatically Discard 1:1 Previews влияет на то, по прошествии какого времени следует удалить полноразмерные (такого же разрешения, как и исходник) превьюшки. Если вы много снимаете, обрабатываете фотографии и потом к их обработке никогда не возвращаетесь, имеет смысл поставить минимальное время (один день или неделю). Это очень сильно уменьшит размер базы данных и немного повысит скорость работы. Если же вы снимаете немного и/или возвращаетесь к обработке снимков, то имеет смысл оставить полноразмерные превьюшки на длительное время или совсем их не удалять. В этом случае для ускорения работы имеет смысл оставлять в каталоге только ценные снимки, а мусор удалять. Это позволит сократить размер БД и улучшить скорость работы.

Metadata (Метаданные)

В этой вкладке расположены настройки метаданных. Первая галочка отвечает за предложение ключевых слов на основе недавно введенных. Оставим, как есть. Include develop settings in metadata inside… – в exif записываются некоторые данные о том, как обрабатывалась фотография.

Automatically write changes into XMP – следует поставить эту галочку для сохранности работы.

XMP – это файлы маленького размера, в которые записывается информация о примененном редактировании. Они хранятся рядом с исходниками. Если включить их создание, то в случае потери файла каталога большую часть информации об обработке можно будет восстановить.

Настройки геотаргетинга можно пропустить. Галочка напротив Write date or time changes into proprietary raw files отвечает за запись в exif времени редактирования. Эта функция полезна, если у вас, к примеру, неправильно выставлены часы в фотоаппарате. Тогда время редактирования будет записано согласно времени, установленному на компьютере.

Presets (Пресеты)

В Lightroom есть очень полезный инструмент под названием пресет. Пресет – это сохраненный набор настроек, который поможет буквально за мгновение до неузнаваемости изменить вашу фотографию. Т.к. в Lightroom все заточено под скорость обработки, то существует возможность применения пресетов во время импорта.

Apply auto tone adjustments – при импорте производится автоматическая тоновая коррекция фотографии. Это аналог инструмента Autotone в Photoshop. Как не использовал его в Photoshop, так и не использую его в Lightroom. И вам не советую, т.к. автоматика часто ошибается и приводит к неожиданным результатам.

Apply auto mix when first converting to black and white – в Lightroom есть возможность перевести фотографию в черно-белый режим нажатием на одну кнопку. Обычно происходит обесцвечивание фотографии, а не полноценный перевод в ЧБ. Если установлена эта галочка, то используется фирменный алгоритм, который усиливает одни цвета (красный, синий, пурпурный) и ослабляет другие (зеленый, желтый, оранжевый). На выходе результат конвертации будет лучше.

Последующие два параметра отвечают за установку разных параметров по умолчанию для разных камер и для снимков с разным ISO.

Store presets with this catalog – сохранение пресетов в папке с каталогом. Советую поставить эту галочку, чтобы в случае чего ваш набор пресетов был в сохранности и их не пришлось бы создавать заново при переустановке.

Кнопками, расположенными ниже, можно быстро вернуть различные настройки по умолчанию.

External Editing (Внешнее редактирование)

В этой вкладке находятся параметры, отвечающие за последующее редактирование фотографий в сторонних программах.

Верхняя часть вкладки (Edit in Adobe Photoshop CS5 ) отвечает за настройки перехода редактирования в Photoshop, а нижняя – за переход редактирования в другие редакторы. Итак, выбираем формат файла, в который сконвертируется файл и с которым мы будем работать в Photoshop. Можно выбрать как TIFF, так и PSD. Особой разницы для нас не будет. Далее важно установить цветовое пространство, соответствующее вашему монитору. Дело в том, что по умолчанию установлен расширенный цветовой охват. Фотография содержит множество информации о цвете, а вы видите лишь ограниченную ее часть и редактируете по своему вкусу, основываясь на визуальное представление картинки на мониторе. В результате при просмотре на другом мониторе или при печати вы получите плачевный результат. Подавляющее большинство мониторов обладают цветовым охватом sRGB. Его и следует выставлять. Однако стоит свериться с информацией на официальном сайте производителя вашего монитора. Вдруг у вас продвинутая версия и цветовой охват соответствует AdobeRGB.

Глубину цвета оставляем по умолчанию максимальной. Оптимальным разрешением будет 300 или даже выше. Сжатие лучше отключить. Что касается настроек редактирования в стороннем редакторе (Additional External Editor ), то их нужно выставить ровно те же.

Галочка Stack With Original отвечает за объединение отредактированной фотографии с исходной в каталоге Lightroom.

File Handling (Обработка файлов)

В этой вкладке производится настройка импорта в формат DNG и настройки кэша Lightroom.

Вверху выбираем расширение файла: dng или DNG. По сути разница такая же, как и между jpeg и JPEG. То есть никакой. В меню Compatibility , выбираем, от какой версии ACR (программа-конвертер RAW файлов при Photoshop) будет совместим наш файл. Выбираем размер JPEG-превьюшки для показа в Lightroom.

Embed Fast Load Data – запись данных в dng для ускорения загрузки фотографии в модуль обработки.

Embed Original Raw File – в файл dng встраивается оригинальный RAW файл. Т.е. получается, что на выходе мы имеем два файла – исходный RAW и RAW, сконвертированный в dng. Это сделано для того, чтобы в случае чего можно было с легкостью достать исходник и не сетовать, что его невозможно вернуть. Алгоритмы конвертирования из RAW в dng неизвестны и результат может незначительно отличаться. Именно для избегания таких ситуаций нужна эта функция. Но в случае встраиваемого RAW-оригинала размер файла сильно увеличивается.

В подразделе File Name Generation указывается, какие символы не использовать и что делать с пробелами. Думаю, такие тонкости вам не понадобятся. Во всяком случае, в обозримом будущем.

Camera Raw Cache Settings – настройки кэша Lightroom. Кэш представляет собой папку, в которой сохраняются временные файлы, генерируемые программой во время работы. Важным моментом здесь является расположение кэша. Чем быстрее будет накопитель, где находится кэш, тем быстрее будет происходить работа. В частности, ускорится переход в модуль Develop (режим редактирования) из библиотеки. В идеале кэш должен располагаться на SSD диске, где находится каталог Lightroom. Если же отдельного SSD диска под каталог и кэш нет, то можно просто разместить его рядом с каталогом. Следующий параметр – размер кэша. Чем больше места он будет занимать, тем больше актуальных данных в нем будет храниться. На мой взгляд, лучше поставить значение в диапазоне 10-40 ГБ.

Если нажать кнопку Purge Cache , то кэш очистится. Т.е. удалятся все хранимые в нем файлы. Время от времени это полезно делать нажатием на кнопку или вручную. Последняя настройка определяет размер кэша для видео. Т.к. я с видео в Lightroom не работаю, то оставил по умолчанию.

Interface (Интерфейс)

Эта вкладка предназначена для настройки внешнего вида Lightroom. Здесь можно настроить фон, размер шрифта, метод отделения ключевых слов, показ рейтингов, отображение фотографии в окне навигации при наведении курсора.

Если у вас большое разрешение при маленькой диагонали (например, 15” FullHD ноутбук) и вам все кажется мелким, то имеет смысл увеличить шрифт (параметр Font Size вверху). Галочка напротив Zoom clicked point center отвечает за то, что при увеличении фотографии ваш курсор окажется ровно по центру. Т.е, если вы хотите увеличить правый верхний угол фотографии, то нажимаете на точку в правом верхнем углу и эта точка окажется ровно посередине в увеличенном виде.

Lightroom mobile

Lightroom Mobile обеспечивает фотографам доступ к мощным инструментам Lightroom, включая следующие возможности:

• Синхронизация правок, метаданных и изменений наборов с каталогом Lightroom на компьютере под управлением Mac или Windows;
• Автоматический импорт изображений, снятых с помощью iPad, и синхронизация с каталогом Lightroom на настольном устройстве;
• Обработка изображений на iPad даже без подключения к Интернету для по-настоящему мобильной работы;
• Синхронизация фотографий между Lightroom 5 и Lightroom Mobile. Кроме того, синхронизированные фотографии можно просматривать с помощью любого веб-браузера.

Кроме этого, появились еще две закладки: Performance и Network.

Performance (Производительность)

Программа Lightroom 6 и выше, начала использовать ресурсы графического процессора (GPU) для ускорения обработки и просмотра фотографий. Однако, с включенной опцией система часто начинает глючить. По крайней мере, так было на моем компьютере. Если у вас начнет глючить программа, попробуйте снять галочку перед пунктом: Use Graphics Processor. Требование к видеокарте: поддержка OpenGL 3.3 и от 1Гб видеопамяти.

Network

Закладку Network пока не использовал, поэтому, расскажу про неё, как только разберусь.

Если у вас возникли вопросы или есть, что добавить по теме, смело пишите в комментариях — обсудим.

Для интересующихся возможностями данной программы, предлагаю ознакомиться со статьей, рассказывающей, как подключить фотоаппарат к компьютеру и с помощью программы Lightroom фотографировать сразу на компьютер . А на сегодня у меня всё.

Если вы хоть чуточку интересуетесь фотографией, то наверняка хотя бы раз в жизни пользовались разнообразными фильтрами. Одни просто делают фото черно-белым, другие — стилизуют под старину, третьи — изменяют оттенки. Все эти, казалось бы, простые операции довольно сильно влияют на настроение, передаваемое снимком. Разумеется, этих фильтров просто огромное количество, но почему бы не создать свой собственный?

И в Adobe Lightroom есть такая возможность. Вот только тут стоит сделать оговорку — в данном случае речь идет о так называемых «Пресетах» или, проще говоря, предустановках. Они позволяют быстро применить одни и те же параметры коррекции (яркость, температура, контраст и т.п.) сразу к нескольким фото, дабы добиться одинаковой по стилю обработки.

Разумеется, в редакторе есть и свой, довольно немаленький набор пресетов, но вы без проблем можете добавить новые. И тут возможны два варианты.

1. Импорт чужого пресета
2. Создание собственного пресета

Мы рассмотрим оба эти варианта. Итак, поехали!

Прежде чем загрузить пресеты в Лайтрум, их необходимо где-то скачать в формате «.lrtemplate». Сделать это можно на огромном количестве сайтов и советовать что-то конкретное тут не стоит, так что перейдем к самому процессу.

1. Для начала, необходимо перейти на вкладку «Коррекции» («Develop»)

2. Откройте боковую панель, раздель «Параметры пресетов» и кликните в любом месте правой кнопкой мыши. Следует выбрать пункт «Импорт»

3. Выберите в нужной папке файл с расширением «.lrtemplate» и нажмите «Импорт»

Создание собственного пресета

1. Прежде чем добавить собственный пресет в список, его необходимо настроить. Делается это просто — обрабатываете образцовый снимок на ваш вкус, пользуясь ползунками корректировки.

2. Нажмите на верхней панели «Коррекции», затем «Новый пресет»

3. Дайте название пресету, назначьте папку и выберите параметры, которые должны быть сохранены. Если все готово, нажмите «Создать»

Добавление пресета в папку программы

Есть еще один способ, как установить пресеты в Лайтрум — добавление необходимого файла непосредственно в папку программы. Для этого необходимо открыть в Проводнике папку «C:\Users\…Ваше имя пользователя…\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Develop Presets» и просто скопировать в нее.lrtemplate-файл.

Результат

Если вы все сделали правильно, новый пресет появится в разделе «Параметры пресетов» в папке «Пресеты пользователя». Применить его можно тут же, просто нажав один раз на название.

Заключение

Каждый хочет тратить как можно меньше времени на постобработку фотографий. В этом уроке мы покажем, как пользоваться пресетами в Lightroom и ускорять процесс обработки.

Если вы работаете в программе Lightroom, то у вас есть возможность не выполнять одну и ту же задачу постоянно, достаточно сделать это один раз.

С этой программой вам и правда не придется повторно проходить все ступени обработки для достижения конкретного эффекта. Хотите небольшую виньетку или холодную тоновую коррекцию? Проделайте шаг за шагом работу, запишите ее в виде пресета и в дальнейшем применяйте этот пресет к другим фотографиям.

Создание пресетов очень упростит для вас процесс коррекции и ретуши.

В этом уроке мы будем рассматривать пресеты, которые существенно сэкономят ваше время. Сначала мы рассмотрим уже имеющиеся в программе пресеты, а затем научимся создавать собственные.

Также расскажем о том, как создавать виртуальные копии, чтобы экспериментировать с разными эффектами и как придать фотографии модный винтажный вид.

Кроме того, из урока вы узнаете, как устанавливать уже готовые пресеты, скаченные вами из интернета.

Спустя некоторое время в вашем распоряжении будет целая библиотека эффектов, применить каждый из которых вы сможете в один клик мышки.

1. Импортируйте и экспериментируйте

Загружайте стартовый файл и следуйте указаниям! Перетащите файл presets_before.dng в модуль Library и нажмите Import. Выберете изображение и перейдите в раздел Develop. Наведите курсор на встроенные пресеты в панели Presets. Окно навигатора позволяет вам увидеть превью каждого из них. В нашем случае пресет Cold Tone из предложенных пресетов подходит лучше всего.

2. Создание виртуальной копии

Если вы хотите поэкспериментировать с изображением и опробовать различные эффекты, то вам пригодится виртуальная копия. В нижней панели щелкаем по нашей фотографии правой кнопкой мыши и выбираем Create Virtual Copy (Создать Виртуальную Копию). В панели Presets найдите ‘Zeroed’ в нижней части ‘Lightroom General Presets’.

3. Создание ретро эффекта

Перейдите в панель Split Toning (Раздельное Тонирование). Установите следующие значения: Highlights Hue 50, Saturation 40, Shadows Hue 231, Saturation 40, Balance +22. Перейдите в панель Tone Curve (Тоновая Кривая). Ближе к низу кривой установите точку, затем наведите курсор на нижнюю точку (нижний левый угол) и переместите ее чуть вверх.

4. Создание пресета

На панели с пресетами (Presets) щелкните по иконке с плюсом. Создайте новую папку пресета: перейдите в ниспадающее меню Folder (Папка) и выберете New Folder (Новая Папка). Назовите ее ‘Colour effects’, затем нажмите Create. Затем выберете настройки, которые необходимо сохранить: кликните ‘Check None’, а затем выберете Tone Curve и Split Toning. Назовите пресет ‘retro’ и нажмите на кнопку Create.

5. Примените пресеты при импорте

Создайте еще одну виртуальную копию и выберете ‘Zeroed’. Перейдите в панель Camera Calibration (Калибровка Камеры). Опробуйте разные варианты. В нашем случае подходит Camera Vivid. Сохраняем эту настройку в качестве пресета. В следующий раз, когда вы будете загружать сразу несколько фотографий, вы сможете применить этот пресет сразу ко всем файлам, воспользовавшись функцией ‘Apply During Import’.

6. Скачивайте бесплатные пресеты

На просторах интернета вы найдете множество ресурсов с бесплатными готовыми пресетами, например, Preset Heaven. Просто скачайте файл с понравившимся пресетом, затем в панели Presets щелкните правой кнопкой мыши по папке, в которую вы хотите установить файл, нажмите Import и выберете файл с пресетом.

Настройки

Еще одним преимуществом пресетов является то, что вы можете выбирать отдельно взятые настройки. При сохранении пресета появляется окно со списком всех внесенных изменений.

Ставя галочку, вы тем самым сохраняете опцию. Если галочка отсутствует, значит, данное изменение не будет применено в дальнейшем к фотографиям, которые вы будете редактировать с помощью этого пресета.

Время от времени мы обновляем наши компьютеры, возможно, это просто новый жесткий диск вместо старого, переустановка операционной системы, а может и полная замена компьютера. Как бы то ни было, возникает вопрос — как перенести «содержимое» Lightroom на новое «железо».

В целом, для этого надо перенести 3 сущности:

1. Ваши фотографии (оригиналы)
2. Все настройки, пресеты, плагины и т.п.
3. Лайтрум каталог (по возможности с кешем превью версий)

Есть несколько способов сделать это, и сегодня рассмотрим один из них, на примере переноса со старого компьютера, на новый. При простом обновлении существующего, действия будут те же, но в другой последовательности.

Перед тем как начать

Во-первых, неплохо было бы иметь какой либо внешний накопитель. Это существенно упростит процесс. Это может быть что угодно — USB жесткий диск, сетевое хранилище и даже флешка. Главное, чтобы объема носителя хватило на все, что нам требуется перенести. Кроме того, использование внешнего носителя как промежуточного звена, позволит вам иметь резервную копию всего, что требуется перенести, на тот случай если что-то пойдет не так.

Небольшое примечание. Если вы хотите перенести данные между Mac и Windows, то используйте внешний носитель, отформатированный в FAT32, так как обе системы успешно могут писать и читать файлы с FAT32. В противном случае, вам придется искать какой-либо софт, позволяющий Windows взаимодействовать с Mac OS Extended, или же для взаимодействия Mac с файловой системой NTFS.

Подготовка компьютера

Первым делом само собой ставим последнюю версию Lightroom на новый компьютер. Текущую версию и для Mac и для Win можно скачать с официального сайта Adobe. Источник получения лицензии, учитывая специфику отношения к этому вопросу в нашей стране рассматривать не будем. Для честных лицензионных пользователей можно только отметить, что лицензия для Mac и Windows одинаковая. То есть если вы перешли с одной системы на другую — вы можете воспользоваться старым ключом.

После установки, запускать Lightroom не обязательно. Для переноса это не нужно и можно просто вернуться к старому компьютеру.

Перенос оригиналов ваших снимков.

Наверное вы, как пользователь Lightroom, в курсе, что программа использует свои собственные сущности под названием «каталог» для работы с фотографиями. Внутри себя каталог имеет установленную связь с оригиналами, хранящимися на диске. Если оригинал на диске куда то перемещается, то каталог теряет эту связь и полноценная работа с фото невозможна, пока вы снова не восстановите связь между каталогом и оригиналом. В процессе перемещения оригиналов снимков с одного компьютера на другой, связь вероятно будет потеряна, так как меняется путь к оригиналам. Это не так страшно и как ее восстановить, мы рассмотрим позже. Мораль этой басни в том, что если все ваши оригиналы хранятся в одной корневой папке (не важно сколько папок внутри), то при переходе на новый компьютер вам нужно будет синхронизировать всего лишь эту одну папку. Все вложенные синхронизируются автоматически. Речь конечно не идет о том, что хранить все фото в одной корневой папке правильно, но если оригиналы раскиданы по разным местам, вам придется больше времени потратить на то, чтобы синхронизировать каталог на новом компьютере с оригиналами.

Например, на каждом диске где хранятся оригиналы, структура хранения одинакова. Прямо в корне диска есть папка, например Imported_ Photos, и внутри нее уже множество других, где снимки логически упорядочены. Такая структура позволяет довольно просто их перемещать и бекапировать (делать резервную копию). Эта корневая папка наверху в «дереве папок».

Если ваши оригиналы уже хранятся на внешнем носителе, то вам достаточно просто подключить его к новому компьютеру, и можно сразу переходить к следующему шагу.

В противном случае, начинаем копировать оригиналы на наш внешний носитель. Здесь нужно соблюсти 2 правила:

1. В процессе копирования лучше держать Лайтрум на старом компьютере закрытым.
2. Переносите папки «как есть», то есть, не меняя их структуру.

Пресеты и плагины

После того как оригиналы скопированы, пора заняться пресетами, плагинами и темплейтами. Если у вас нет никаких сторонних пресетов, плагинов и других сторонних «примочек», которые требуется перенести — можете смело пропустить этот шаг. Стандартные же пресеты и темплейты переносить нет необходимости, они автоматически были установлены вместе с Lightroom на новом компьютере.

Большинство людей устанавливают пресеты и темплейты в те места, куда их устанавливает сам Лайтрум по умолчанию. В любом случае, самый простой путь, найти это место открыть Edit > Preferences > Presets (MAC: Lightroom > Preferences > Presets) и кликнуть на кнопку Show Lightroom Presets Folder. Когда папка откроется, то вы увидите папку с названием Lightroom, содержащую все пресеты и темплейты.

Пути к этой папки обычно такие:

• Mac: Users/[имя пользователя]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom
• Vista/Win 7: Users/[имя пользователя]/AppData/Roaming/Adobe/Lightroom
• Win XP: Documents and Settings/[имя пользователя]/Application Data/Adobe/Lightroom

Учтите, что папка AppData и Application Data на Windows может быть скрыта по умолчанию. Нужно вначале пойти в Windows Explorer, нажать (для Vista/Win 7) а затем — Tools > Folder Options > View и отметить «Show hidden files, folders, and drives». К сожалению, не помню как это называется в русскоязычной версии, так как не пользуюсь:).

Важное замечание. В панели Preferences > Presets tab вы можете заметить чекбокс «Store presets with catalog». Если он у вас был отмечен, то значит все ваши пресеты будут храниться внутри файла каталога Лайтрум и вы можете перейти к следующему шагу. Если же он не отмечен, то не отмечайте его сейчас. Потому что это просто создаст пустую папку внутри каталога, но уже установленные сторонние пресеты туда перемещены не будут.

Итак, в открывшейся папке Lightroom, хранятся все ваши пресеты, темплейты и большая часть сторонних плагинов, для которых не требовалась отдельная установка в свой каталог на компьютере. Наша задача — скопировать всю папку на внешний носитель.

Стоит отметить, что на Windows папка с настройками самого Lightroom так же хранится внутри папки Lightroom и называется Preferences.

Копировать ее на новый компьютер не рекомендуется! Во-первых, настройки Lightroom на новом компьютере лучше выполнить руками «с нуля», чтобы избежать возможных ошибок. Во вторых, если вы переходите с Win на Mac, то лайтрум на этих системах хранит настройки в разных местах. Короче говоря, оставьте старые настройки в прошлом и не копируйте Preferences или же удалите ее из скопированной целиком папки Lightroom на внешнем носителе.

Что касается сторонних плагинов, то обычно они хранятся в папке Lightroom > Modules в виде файлов и папок с расширением.lrplugin и при копировании, Лайтрум на новом компьютере просто подхватит их из этой папки.

Но вы могли выбрать какой-то специфический путь установки плагинов в другое место или добавлять их вручную через Plug-in Manager. Чтобы не наврать, эту ситуацию рассматривать не будем, так как вам лучше знать — что и куда вы ставили. Кроме того, обычно плагины с расширением.lrplugin кросс платформенные, но какие-то плагины могут иметь отличие для Mac и Win, так что лучше зайти на сайт производителя и убедиться в совместимости. Если же вы имеете какие то плагины, работающие как внешний редактор, запускающийся из под Lightroom, например от Nik Software, то самый простой способ переноса — скачать их заново и установить на новый компьютер.

Совет. Пока у вас открыты на экране настройки самого Lightroom — запишите их или сделайте скриншоты. Это поможет вам настроить Лайтрум на новом компьютере.

Копирование каталога

Для того чтобы найти каталог, открывайте Edit > Catalog Settings > General (MAC: Lightroom > Catalog Settings > General) и нажмите на кнопку Show, чтобы открыть папку на диске, где хранится каталог. По умолчанию он расположен в пользовательской папке My Pictures на вашем компьютере, но в принципе, может храниться где угодно. Например, можно хранить его прямо специальной корневой папке диска C:, чтобы всегда знать где он и что это такое, а не стереть случайно, подчищая ненужные файлы и папки.

Каталог Lightroom состоит из 2 важных частей. Одна это файл с расширением.lrcat — это непосредственно каталог, а так же массив закешированных миниатюр — в виде папки с расширением.lrdata. Если вы видите файлы с расширением.lock или.journal, то вначале закройте Lightroom и они исчезнут автоматически. Это служебные временные файлы для работы программы. Если вы никогда не меняли расположение бекапов предложенное по умолчанию, то так же заметите папку Backups, но для переноса она нам не нужна.

После того как вы закрыли Lightroom, скопируйте все.lrcat и.lrdata на внешний диск.

Примечание. Переносить папку с кешем (.lrdata) не обязательно, так как Лайтрум создаст ее заново и автоматически пересоздаст все миниатюры когда подхватит каталог на новом компьютере и синхронизирует его с оригиналами. Но если вы перенесете кеш, это несколько ускорит начало работы с фотографиями на новом компьютере. Но кеш может занимать приличное количество места. Так что если место на внешнем носителе ограничено, оставьте кеш на старом диске. Просто будьте готовы к тому, что пока новый Lightroom не пересоздаст миниатюры, вы будете наблюдать серые квадраты вместо своих снимков.

Итак, теперь все необходимое, сохранено на выносном диске. Можно отключить его и подключить к новому компьютеру.

Перенос на новый компьютер

Запускаем файловый браузер (наример проводник) и смотрим на содержимое нашего носителя. Вначале копируем папку с каталогами Лайтрум и кешем (если мы его тоже переносим) в выбранное место на новый компьютер. Затем, копируем оригиналы снимков, опять же сохраняя структуру папок или же ничего не делаем, если оригиналы и ранее хранились на внешнем диске. После того как каталог и оригиналы перенесены, кликаем на файле.lrcat. Он автоматически откроется в Lightroom.

Не пугайтесь, если увидите сообщение о том, что ваши папки со снимками не найдены.

Вам нужно всего лишь синхронизировать каталог с новым местом размещения оригиналов. Это элементарно, если все ваши оригиналы имеют одну корневую папку.

1. Кликните правой кнопкой мыши на верхнем уровне дерева в Folders и выберите пункт Find Missing Folder
2. Найдите на диске корневой каталог с оригиналами, выберите его и нажмите ок

После этого Лайтрум займется процессом обновления связей между каталогом и вашими файлами. Если оригиналы были раскиданы по разным местам, то повторите процесс для других папок в Folders

Теперь идем в настройки Edit > Preferences и выставляем их заново. На закладке General в форме выбора Default Catalog лучше выбрать текущий каталог вместо «Load most recent catalog». После базовых настроек переходим на закладку Presets и нажимаем Show Lightroom Presets Folder. Папка откроется в нашем файловом браузере. Копируем в нее все содержимое сохраненной папки с пресетами и прочим барахлом с внешнего диска. После этого закрываем Лайтрум и запускаем его заново, чтобы подхватить скопированные пресеты, темплейты и плагины.

Идем в File > Plug-in Manager и убеждаемся что все плагины, которые мы перенесли, инсталлированы и запущены. Если что то не так, начинаем разбираться. Возможно плагин надо обновить или зарегистрировать заново.

Немного о Publish Services Connections

Это настроенные ранее соединения для публикации ваших снимков на внешних ресурсах, таких как SmugMug or Flickr — то что находится в закладке Publish Services модуля Library. После переноса они должны работать, но стоит это проверить. Но настройки экспорта для жесткого диска могут перестать работать, так как структура дисков могла поменяться. Так как поменять эти настройки нельзя, то придется создать новые, соответствующие новому диску на новом компьютере.

В завершении стоит пройтись во вашим папками и коллекциям в Lightroom, чтобы убедится что все работает. Если нигде не видно восклицательных знаков на миниатюрах, а пресеты работают как надо, можно заняться установкой необходимых сторонних плагинов, которые нельзя перенести простым копированием, или сразу перейти к работе.

Базовые приёмы обработки фотографий в Adobe Lightroom. Базовая обработка фотографий в Lightroom

Данный пост написан для людей, которые только начинают осваивать обработку фотографий на ПК. Очевидно, что подробно осветить столь обширную тему в рамках одного небольшого материала попросту невозможно. Здесь я попытался изложить только самую важную информацию в максимально сжатой форме.

Подразумевается, что читатель обладает неким минимумом знаний в области цифровой фотографии и имеет определенные навыки работы с компьютером. Далее будет описан универсальный алгоритм, который позволит быстро освоить азы обработки в RAW-конвертере Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (не путать с графическим редактором Adobe Photoshop!) Использовать будем англоязычную версию программы. Предполагается, что читатель уже видел Lightroom и в целом понимает, как всё это дело работает, но при попытках улучшить конкретную, отдельно взятую фотографию терпит фиаско, теряясь в многообразии ползунков и кнопок.

Нижеописанный алгоритм в целом актуален и для других конвертеров, базовый функционал везде примерно одинаков. Отличаться будут только пользовательский интерфейс, реализация отдельных функций и другие нюансы.

Исходник фотографии, с которым мы будем работать — это RAW-файл. Обработка JPEG, конечно, тоже возможна, но менее гибка и в рамках данного поста рассматриваться не будет. Как быстро отобрать из множества отснятых в RAW-формате кадров лучшие, читайте .

Важное отступление: заниматься обработкой фотографий имеет смысл только на более-менее приличном мониторе. TN-модели, особенно бюджетные, для работы с фото малопригодны и при их использовании результат предсказуем слабо.

Идеология обработки

Бытует мнение, что постобработка — это волшебная палочка, способная сделать из плохого кадра хороший. Это заблуждение. Обработка нужна для того, чтобы скорректировать некоторые огрехи, допущенные во время съёмки и обусловленные неидеальностью фотографа и его камеры. Ещё в процессе съёмки следует чётко понимать, какие дефекты можно будет исправить позже на компьютере, а что необходимо делать хорошо сразу. Никаким редактором не исправишь промахи фокуса, смазы из-за слишком длинной выдержки, грубые ошибки в композиции кадра. Всё остальное — можно попробовать. Воспринимать постобработку нужно в первую очередь как страховочное средство для случаев, когда снять хорошо сразу сложно или вообще невозможно. И только во вторую очередь обработка — это художественный инструмент.

Итак, с вступлением закончили, приступим к делу. Импортируем нужный RAW-файл в Lightroom, отмечаем его мышкой и открываем вкладку Develop, где и будет происходить всё дальнейшее действо. Инструменты коррекции сгруппированы в столбец по правой стороне экрана:

Перед тем, как перейти к изменению параметров, полезно освоить несколько маленьких хитростей. Элементы интерфейса, про которые идёт речь в нижеследующих пунктах, отмечены соответствующими цифрами на скриншоте.

1. Если вы накрутили что-то совсем не то и хотите вернуться к настройкам по умолчанию, в правом нижнем углу имеется кнопка «Reset».
2. Если требуется сбросить настройки только текущего подраздела, дважды кликните мышью по его заголовку.
3. Если нужно сбросить в исходное состояние только один параметр, сделайте двойной клик по его названию.
4. Свернуть или развернуть раздел можно, кликнув по его заголовку.
5. Влияние настроек отдельного раздела на картинку можно быстро включать и отключать переключателем слева от заголовка раздела.
6. Изменять значение параметра можно «взявшись» мышью как за сам ползунок, так и за цифровое значение параметра справа от ползунка. Второй вариант является более точным.
7. Ещё более точным является изменение параметра с клавиатуры. Наведите мышь на нужный ползунок, затем нажимайте клавишу со стрелкой вверх или вниз для увеличения или уменьшения значения параметра соответственно.

С интерфейсом разобрались, начнём обработку.

Базовые параметры

1. Если кадр заметно темнее или светлее нормы, исправляем это при помощи ползунка Exposure в разделе Basic. На этом этапе важно оценивать кадр в целом, а не его отдельные светлые или тёмные участки, с которыми мы поработаем чуть позже.
2. Если кадр в целом выглядит явно желтоватым или синеватым, корректируем баланс белого в подразделе WB раздела Basic. Сначала пробуем изменить As Shot на один из пресетов (Daylight, Cloudy, Shade и т.д.) Если это не дает приемлемого результата, переходим к ручной регулировке баланса белого ползунком Temp. Настраиваем этот параметр так, чтобы элементы кадра, в реальности окрашенные в нейтральный цвет (белый, серый) стали таковыми и на экране монитора, без перекоса в синий или желтый оттенок. Также можно воспользоваться пипеткой (White Balance Selector), указав ею точку с нейтрально белым или серым цветом — например, белок человеческого глаза. После такого указания Lightroom скорректирует баланс белого в кадре автоматически.
3. Если на фотографии есть чрезмерно яркие, пересвеченные участки, которые хотелось бы приглушить, сдвигаем ползунок Highlights в минус. Тёмные участки (тени) при необходимости делаем светлее соседним ползунком Shadows. Следует помнить, что при существенном высветлении теней на них может проявиться шум, портящий картинку. Инструменты для борьбы с шумом будут рассмотрены позже.
4. После регулировки светов и теней может возникнуть потребность вернуться к параметру Exposure и подкорректировать экспозицию кадра более точно. Собственно, Exposure, Highlights и Shadows — это три основных ползунка, оперируя которыми мы приводим фотографию к сбалансированному по освещению виду, когда на ней не должно остаться слишком тёмных или, наоборот, сильно пересвеченных участков. Если обрабатываемый RAW получен с минимально приличной камеры, грамотная манипуляция описанной тройкой параметров позволит получить результат, сопоставимый с тем, что получается при съёмке в HDR.

Кадрирование

Выбираем инструмент Crop Overlay на верхней панели под гистограммой, его кнопка выглядит как прямоугольник с сеткой внутри. Соотношение сторон для подрезки ставим Original (как у исходного снимка) или 2×3. Кадрирование с произвольным соотношением сторон (Custom) без острой нужды использовать не рекомендуется. В процессе изменения размеров кадра поверх изображения накладывается сетка, помогающая использовать правило третей для композиции кадра. После подрезки выравниваем горизонт или центральную вертикаль при помощи ползунка Angle. Для завершения кадрирования нажимаем кнопку Done в правом нижнем углу экрана.

Цветокоррекция

Возвращаемся в раздел Basic, в подразделе Presence находим Saturation и Vibrance. Эти параметры отвечают за цветовую насыщенность фотографии — чем больше насыщенность, тем «цветастее» картинка.

Saturation изменяет насыщенность всего кадра линейно, изменять этот параметр нужно с осторожностью, чтобы не «пережечь» и так насыщенные участки или не сделать людей желтокожими.

Vibrance работает более интеллектуально, воздействуя только на средненасыщенные области и не затрагивая участки с минимальной и максимальной насыщенностью. Это позволяет раскрасить кадр более аккуратно с минимумом побочных эффектов. Именно поэтому рекомендуется использовать Vibrance, а не Saturation в большинстве случаев. В ситуациях, когда фотография изначально сильно неравномерна по насыщенности, можно использовать трюк «Saturation в минус, Vibrance в плюс». Это сделает картинку более однородной по цвету.

Если требуется изменить насыщенность не всех цветов сразу, а выборочно (например, сделать небо голубее или листву зеленее), выбираем подраздел HSL в разделе HSL/Color/B&W, и чуть ниже Saturation. Регулируем насыщенность нужных цветов соответствующими им ползунками.

Не стоит забывать, что цветовая насыщенность — это как соль в руках повара. При разумном использовании она делает пищу вкуснее, а при бестолковом может испортить блюдо напрочь. Как известно, лучше блюдо недосолить, чем пересолить. Интернет полон картинок с кислотными, режущими глаз цветами, выглядит всё это дело печально. Во всём нужно знать меру.

Шумоподавление

Открываем раздел Detail, там видим подраздел Noise Reduction. Нас интересуют два ползунка — Luminance (цифра 1 на скриншоте) и Color (цифра 2 на скриншоте). Первый подавляет яркостный шум, второй — цветовой. Настраивать шумодав удобнее всего, увеличив фотографию до масштаба 1:1 или больше.

Яркостный шум выглядит как зернистость на однотонных участках фотографии. Цвет зерён не отличается от тона участка, на котором эти зёрна присутствуют, варьируется только их яркость. Чем выше ISO, на котором сделан кадр, тем сильнее на нем выражен яркостный шум. По умолчанию параметр Luminance стоит на нуле, то есть подавление яркостного шума отключено. Так как внутри камеры при съёмке в JPEG шумодав работает даже на минимальных ISO, то картинка в Lightroom при настройках по умолчанию выглядит хоть и более детальной, но и более зернистой по сравнению с внутрикамерным JPEGом. Чтобы получить картинку, похожую на внутрикамерную, ползунок Luminance нужно выставить на значение 15-20 для фотографий, снятых на минимальных ISO. Если фотография снята на более высоком ISO и такого уровня шумоподавления не хватает, можно увеличивать Luminance выше, пока зернистость не уменьшится до приемлемого уровня. Однако, тут нужно быть осторожным, так как шумодав вместе с шумом удаляет и мелкие детали изображения. Если выкрутить Luminance слишком сильно, картинка станет неестественной, «пластилиновой».

Цветовой шум похож на яркостный, только его зёрна отличаются от общего тона по цвету. Это такие разноцветные пиксели, делающие картинку «грязной». Для борьбы с цветовым шумом используется ползунок Color. По умолчанию он выставлен на значение 25, чего хватает в большинстве случаев. Поднимать значение выше имеет смысл, когда фотография снята на очень высоком ISO и/или очень убогой камерой. Также более сильное шумоподавление может быть необходимо при глубокой цветокоррекции. Например, если вы увеличиваете насыщенность неба так, что оно из светло-голубого превращается в синее, на некоторых участках картинки могут появиться характерные шумовые артефакты (цифра 3 на скриншоте). Чтобы их устранить, понемногу увеличивайте значение Color до уровня, когда артефакты исчезнут.

Ретушь

Иногда бывает нужно убрать с фотографии отдельные мелкие элементы — птиц на небе, мусор, дефекты кожи. Для этого используется инструмент Spot Removal, кнопка которого расположена на верхней панели и выглядит как кружок со стрелкой.

Все настройки инструмента оставляем по умолчанию, используем режим Heal. Увеличиваем картинку до нужного размера и наводим кружок «прицела» на центр объекта, который нужно устранить. Колесиком мыши регулируем размер кружка так, чтобы он закрывал объект целиком, кликаем левой кнопкой. После этого участок под «прицелом» (цифра 1 на скриншоте) автоматически заместится соседним фрагментом изображения, и на экране появится второй кружок, отмечающий место, откуда был взят фрагмент для замещения (цифра 2 на скриншоте). Если замещение с автоматическим выбором фрагмента выглядит неудачно, кружок с замещающим фрагментом можно передвинуть вручную для получения лучшего результата.

Если ретушируются очень мелкие объекты на однородном фоне, автоматика почти всегда срабатывает хорошо и не требует корректировки. В этом случае параметр Tool Overlay в левой нижней части экрана (цифра 3 на скриншоте) можно переключить в Never. В таком режиме дополнительные кружки для выбора фрагмента появляться не будут, устранение дефектов будет проходить совсем просто, в один клик.

Когда все нужные участки отретушированы, нажимаем кнопку Done в правом нижнем углу экрана.

Вот, собственно, мы и рассмотрели основные этапы обработки. Часто после завершения цикла имеет смысл вернуться в его начало и пройти по некоторым шагам ещё раз, но с уже более тонкой подстройкой.

Заключение

Как было сказано в начале поста, вышеописанный алгоритм является базовым, минимальным вариантом. В нём оставлены без внимания увеличение резкости , тоновые кривые, фильтры и другие инструменты. Даже любимые многими фотографами параметры Contrast и Clarity я решил не упоминать, дабы лишний раз не запутывать начинающих. Обработку, как и другие вещи, лучше изучать от простого к сложному — сначала осваиваем до состояния автоматизма базу, а уж потом идём дальше. Если бездумно хвататься сразу за всё, что видит глаз, каша в голове гарантирована.

Я люблю Adobe Lightroom. Но это не значит, что я хочу тратить много времени на его использование. Я лучше займусь съемкой или буду давать уроки Lightroom, поэтому мне нужно быстро обрабатывать свои фото в Lightroom.

Как обрабатывать фотографии в Lightroom быстрее

1. Используйте Caps Lock для Автосмены

Когда нужно быстро работать в модуле Библиотека (Library), мой любимый трюк — нажать Caps Lock на клавиатуре.

С включенным Caps Lock можно использовать клавиатурные сокращения для добавления метаданных изображению и автоматического перехода к следующему.

• P , чтобы отметить снимок как выбранный
• U , чтобы снять флажок с изображения или пропустить текущее
• Цифры 1-5 используются для соответствующей оценки в звездах
• 1-6 используются для цветного ярлыка

Я не могу рекомендовать Автосмену (Auto Advance) как быстрый и простой трюк, но при этом он очень эффективен. С ним можно быстро перемещаться по снимку, при этом держа пальцы на быстрых кнопках, что указаны выше.

Если не хотите использовать Caps Lock, можете активировать режим через меню Фото > Автосмена (Photo > Auto Advance).

2. Редактируйте при помощи смарт-превью

Смарт-превью (Smart Preview) — это как магия. Lightroom может создать меньшие версии ваших снимков внутри каталога, чтобы вы могли продолжить редактирование, если отключитесь.

Это очень полезно для владельцев ноутбуков с огромными фотоколлекциями на внешнем жестком диске. Когда пора оставлять жесткий диск дома и отправляться в путь, вы сможете продолжить редактирование благодаря Смарт-превью .

Ещё одна ключевая функция для Смарт-превью: можно редактировать с их помощью и наслаждаться повышенной производительностью. Вот как это работает: файлы смарт-превью меньше, чем RAW. С ними можно работать быстрее, чем с оригиналами, даже когда есть доступ к полному разрешению. Мы можем заставить Lightroom использовать Смарт-превью вместо оригиналов во время редактирования.

Чтобы работать со Смарт-превью, перейдите в окно Параметров (Preferences) Lightroom и выберите вкладку Производительность (Performance). Поставьте галочку Использовать Смарт-превью вместо оригиналов для редактирования (Use Smart Previews instead of Originals for image editing), чтобы активировать функцию.

3. Отключенная подсветка поможет сфокусироваться на снимке

Иногда мне нужно сфокусироваться на снимке, с которым я работаю, а не интерфейсе Lightroom. Именно здесь приходит на помощь режим Отключенная подсветка (Lights Out) .

Чтобы активировать этот режим, нажмите L , находясь в окне Библиотеки (Library). Пространство вокруг снимка затемняется, и он выглядит ярким и четким. Снова нажмите клавишу и пространство станет совершенно черным. Очередное нажатие L возвращает исходный вид.

Отключенная подсветка отлично работает как при просмотре одной фотографии, так и при работе с сеткой. Ключевая функция — интерфейс затемняется, чтобы вы могли фокусироваться на фотографии.

4. Добавьте свое лого в Lightroom

Давайте придадим немного персональности с новой функцией Lightroom — Личная надпись (Identity Plate). С ее помощью можно добавить свой собственный логотип или изображение в верхний левый угол Adobe Lightroom.

Перейдите в меню Lightroom > Настройка личной надписи (Lightroom > Identity Plate Setup). В выпадающем меню выберите Персональный (Personalized).

Есть два варианта для личной подписи:

Галочка Текстовая личная надпись (Use a styled text identity plate) позволит использовать системные шрифты, чтобы написать свое имя или бренд.

Галочка Графическая личная надпись (Use a graphical identity plate) позволяет использовать прозрачный PNG файл в качестве логотипа.

Личная подпись — идеальный вариант, если вы хотите использовать Lightroom для демонстрации снимков клиентам. Эта долька персональности придает Lightroom вид брендовой студийной программы.

5.

Остерегайтесь клиппинга!

Клиппинг относится к потере деталей света или тени. По существу, когда во время постобработки вы переусердствуете, яркие участки будут пересвечены или тени потеряют важные детали.

Это может произойти и при съемке, если неправильно экспонировать снимок, но также встречается на этапе обработки.

Такой проблемы можно избежать, если нажать клавишу J на клавиатуре, находясь в модуле Обработка (Develop). Либо кликните на маленькие треугольники в верхних углах Гистограммы (Histogram), включив функцию.

Красные участки показывают засвеченные места, а синие — потерю деталей в тени. Перетяните слайдеры назад в их диапазон, если хотите избежать неправильного экспонирования.

6. Перетаскивайте и организовывайте пресеты

Я люблю пресеты Lightroom. Это настройки, активируемые в один клик и используемые для стилизации или коррекции изображений. Если ваш каталог Lightroom такой же как у меня, со временем вы наверняка накопили слишком много пресетов и неплохо было бы их почистить.

Элементы панели пресетов можно перетаскивать, чтобы изменить их порядок и организовать по папкам.

Нужна новая папка? Просто кликните правой кнопкой мыши по панели пресетов и выберите Новая папка (New Folder). Дайте ей имя и получите еще одну группу, куда можно организовать необходимые пресеты.

7. Улучшите производительность

Если Lightroom работает медленно, могу предложить три способа то исправить:

1. На вкладке Параметры > Производительность (Preferences > Performance) снимите галочку Использовать графический процессор (Use Graphics Processor).
2. На вкладке Параметры > Обработка Файлов (Preferences > File Handling) увеличьте размер в поле Настройки кэша RAW файлов (Camera Raw Cache). Себе я установил 30 Гб.
3. Периодически запускайте Файл > Оптимизировать каталог (File > Optimize Catalog).

8. Креативно кадрируйте

Вы наверняка знаете, что можно войти в режим обрезки, нажав клавишу R в модуле Обработка (Develop).

Однако, вы могли не знать о разнообразных сетках, которые можно расположить поверх снимка во время обрезки.

Этот скриншот демонстрирует различные сетки обрезки. Опробуйте их для более креативного кадрирования.

Находясь в режиме обрезки, нажмите клавишу O , прокручивая разные варианты. Они могут предложить отличные идеи, как необычно обрезать ваши снимки. Попробуйте разместить ключевые части фотографии на пересечении линий, чтобы привлечь взгляд.

9. Ослабьте действие пресетов

Мы уже говорили об организации пресетов, но вот отличный совет, как поменять их использование.

Есть пресеты, которые я люблю, но я хочу слабее их применять. Вместо полной силы эффекта, было бы неплохо иметь возможность наложить его как слой в Photoshop и сократить непрозрачность.

Именно для этого был придуман плагин The Fader . Скачайте его, а затем перейдите в меню Файл > Менеджер плагинов (File > Plug-In Manager) для установки.

После установки перейдите в меню Файл > Подключить дополнительные устройства > The Fader (File > Plug-in Extras > The Fader), начав использовать новый плагин. В выпадающем списке можно выбрать пресет и применить его. Сократите слайдер Непрозрачность (Opacity), отрегулировав силу эффекта.

10. Автоматически скрывайте панели

Я выполняю большую часть работы по редактированию на крошечном экране ноутбука, поэтому свободное место — это постоянная проблема. Трудно предоставлять достаточно пространства снимку со всеми контрольными панелями, которые есть у Lightroom.

Кликните правой кнопкой мыши по ленте фотографий, а также по левой и правой панели, выбрав Автоматически скрывать и отображать (Auto Hide & Show). Это скроет панели, оставив больше места для ваших снимков. Когда панель понадобится, достаточно просто навести на нужный угол и она появится.

Я пользуюсь несколькими версиями Лайтрума, одновременно установленными у меня на компьютере под управлением ОС Window. Разные версии имеют немного отличающийся функционал, либо разные методы реализации одних и тех же функций. В зависимости от ситуации, я выбираю нужную мне версию. Здесь показаны скрины на основе довольно старой версии Lightroom 3.7. Все версии Лайтрума у меня без русификации, так как для меня это не важно.

За долгое время работы с программой я выработал свой алгоритм работы в Лайтрум, который применяю почти всегда. Мои 5 простых советов максимально помогут только тем, кто снимает в формате RAW и проявляет фотографии пакетно.

Для вдумчивой проявки каждой фотографии в формате RAW по отдельности я рекомендую использовать оригинальное (т.е. родное) ПО. Например, для системы Nikon это .

0 (нулевой пункт). Импортирую RAW файлы.

Суть действия: подготовить рабочее пространство для дальнейших манипуляций с файлами.

Это нулевой, дополнительный пункт, с которого всегда начинается работа с Лайтрум. Чтобы начать обработку фотографий — их нужно сначала импортировать в программу. Я использую быструю и примитивную загрузку: просто перетаскиваю мышью все файлы в окошко Лайтрума и жму кнопку ‘Import’. Импорт я всегда провожу с каталога, размещенного на жестком диске. Если импорт проводить с флешки, то процесс импорта затянется, так как программа, скорее всего, сначала скопирует все исходные файлы в свой специальный каталог.

С импортом есть свои особенности. Когда фотографии импортируются в Лайтрум, можно порой заметить, как картинка предварительного просмотра (превьюшка) меняет свой цвет, насыщенность, экспозицию. Связано это с тем, что каждый RAW файл несет в себе не только исходную информацию о снимке, но и множество других дополнительных данных. Одни из таких данных — это превьюшки фотографий для быстрого просмотра. Если говорить грубо, то в RAW файл встроена миниатюра в формате , которая служит для быстрого просмотра снятой фотографии на дисплее камеры. Эта JPEG-миниатюра построена на основе настроек, заданных фотоаппаратом. Во время импорта фотографий в Лайтрум, программа показывает JPEG-миниатюры, выковырянные из RAW-файла. После попытки просмотреть фотографию ближе, Лайтрум строит (рендерит) новое изображение непосредственно с исходных сырых данных, пользуясь своими собственными предустановками. Предустановки Лайтрума и JPEG-миниатюры не совпадают, из-за чего первоначальная картинка меняется на глазах.

К сожалению, добиться от Лайтрума точного повторения всех настроек фотоаппарата очень и очень сложно. На самом деле повторить все настройки фотоаппарата — невозможно. Только родное ПО может отображать RAW-изображение на компьютере в полном соответствии тому, которое можно увидеть на дисплее фотоаппарата. Но чтобы максимально снизить различия между тем, как снимок выглядит на дисплее фотоаппарата и в окне программы — я рекомендую отключить в фотоаппарате все дополнительные функции , которые улучшают изображение. Для системы Nikon в первую очередь это касается функции Active .

Все улучшения должны быть выполнены с помощью Лайтрума . Пользоваться накамерными функциями для улучшения изображения имеет смысл только при съемке в формате , либо, если RAW-файлы будут обрабатываться с помощью родного ПО.

После импорта можно добавить теги, метки, правильно каталогизировать серии снимков, настроить сортировку фотографий в ленте.

Также, импортировать можно сразу с применением определенного пресета, в который можно записать настройки, указанные ниже.

1. Задаю профиль камеры.

Суть действия: базовая настройка для максимально правильного/красивого рендеринга исходного RAW-файла.

Настройка находится по адресу Develop -> Camera Calibration -> Profile -> выбрать нужный профиль

Чтобы изображение, формируемое в Лайтрум, было максимально похожим на то, которое отображается на дисплее фотоаппарата, Лайтруму нужно указать правильный профиль фотоаппарата. Если говорить коротко, то профиль фотоаппарата (Camera Profile) — это режим управления снимками, который задается на фотоаппарате (нейтральный, насыщенный, монохромный и т.д.).

Это ключевой момент. Правильный профиль фотоаппарата позволяет в разы улучшить визуальное восприятие снимка. Найти хороший профиль под конкретный фотоаппарат — очень и очень сложно.

Обычно Лайтрум имеет набор базовых профилей: нейтральный, насыщенный, портрет и т. д. Эти профили очень слабо соответствуют похожим профилям, которые задаются на фотоаппарате.

Поисками профиля под свой конкретный фотоаппарат можете заняться сами. Обычно созданием профилями занимаются сторонние разработчики. Я уверен, что для большого количества фотоаппаратов найти хороший профиль не получится. В таком случае нужно будет выбрать профиль, который максимально Вам нравится.

Уже существующий профиль можно доработать, а именно настроить цветовое смещение в тенях, смещение и насыщенность каждого из трех основных каналов. После чего, можно создать пользовательский пресет, записав в него только изменения, касающиеся Camera Calibration (при создании пресета следует выбрать только галочку ‘Калибровка’).

2. Задаю профиль объектива.

Суть действия: избавиться от недостатков объектива.

Функция задается следующим образом Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections

Здесь все просто. Выбрав профиль объектива можно полностью избавиться от некоторых недостатков объектива. В общем случае данная настройка позволяет полностью вылечить и . Также, здесь же лечатся объектива. Лайтрум имеет обширную базу по объективам, с помощью которой можно «вылечить» любой из них.

Если используемого объектива нет в списке, то можно сделать коррекцию данных параметров вручную, а потом записать результат в пресет, который можно применить ко всем фотографиям.

После данной настройки должны нивелироваться искажения вносимые объективом.

В дальнейшем профиль объектива будет применен к каждой фотографии.

3. Оптимизирую и расширяю возможности камеры и объектива.

Суть действия: сделать максимально красивое/требуемое изображение посредством базовых манипуляций с экспозицией и цветом.

Здесь все очень просто. Обычно я выбираю одну ключевую фотографию из серии или даже из целой съемки и настраиваю ее по основным параметрам:

• Повышедие ДД — восстановление светов и теней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
• Донастройка красочности (Vibrance)
• Повышение насыщенности (Saturation)
• Повышение четкости (Clarity)
• Повышение резкости (Sharpening)
• Устранение шума (Noise reduction)

Здесь главное не переборщить . Я стараюсь сделать фотографию «нейтрально-позитивной» чтобы все дальнейшие манипуляции уже отталкивались от исходного «нормального» изображения.

Важно: уровень той или иной настройки сильно зависит от используемого фотоаппарата и непосредственно снятых кадров. Например, я четко знаю и понимаю как сильно влияет тот или иной ползунок в Лайтрум на RAW-файлы моих камер, а к новому фотоаппарату и обработке его RAW-файлов нужно подолгу привыкать.

В дальнейшем эти настройки будут применены к каждой фотографии.

4. Синхронизирую все изображения по одной ключевой фотографии.

Суть действия: привести все изображения под один базовый вид.

После всех предыдущих манипуляций я синхронизирую все фотографии с измененными настройками. Делается это очень просто. В разделе ‘Develop’ выбираются все фотографии в ленте (CTRL+A) и нажимается кнопка ‘Sync’. В меню синхронизации я нажимаю кнопку ‘Check All’ (Выбрать Все), после чего снимаю галочки ‘White Balance’ (), ‘Crop’ (Кадрирование), ‘Spot Removal’ (Точечная коррекция). Снятые параметры не должны быть синхронизированны, так как каждая фотография имеет свой индивидуальный , кадрирование и точечную коррекцию/восстановление.

Синхронизация является частью пакетной обработки. По ее окончании все фотографии подгоняются под похожие настройки.

После этой манипуляции в ленте Лайтрума все фотографии уже более-менее приведены к нормальному виду. Предыдущих четыре пункта позволяет «вывести изображения в ноль» — избавить его от недостатков объектива, фотоаппарата и до предела выжать возможности RAW-файла. После проведения этих четырех манипуляций уже можно начинать настоящую тонкую обработку и готовить изображение к финальной стадии, которую увидит клиент.

5. Кадрирую все фотографии.

Суть действия: исправить недостатки кадрирования — выровнять горизонт, обрезать фото с правильным расположением деталей в кадре, вырезать ключевые части фотографии.

К сожалению, откадрировать одну фотографию, и применить кадрирование ко всем фотографиям ленты не получиться. После синхронизации базовых настроек я выполняю кадрирование всех фотографий . Во время проведения операции кадрирования я также выборочно удаляю с ленты Лайтрума неудачные снимки.

Важно: я настоятельно рекомендую кадрировать фотографии с зафиксированными пропорциями кадра. Пропорции классического кадра составляют 3:2. После проведения кадрирования все фотографии имеют одинаковые пропорции кадра и ничем не отличаются во время просмотра. Если этого не сделать, то после кадрирования могут получиться фотографии-квадратики, сильно вытянутые полосы. Это не соответствует общей стилистике ленты фотографий. К тому же, во время сдачи на печать со 100% вероятностью части кадра будут обрезаться либо заполняться белым пространством. Обычно печатают на стандартных размерах, которые также соответствуют пропорциям 3:2. Практически для каждой съемки я печатаю фотографии, либо монтирую фотокнигу, для меня очень важно соблюдения пропорций после кадрирования. Чтобы сохранить пропорции кадрирования в Лайтруме, достаточно нажать на иконку навесного замка.

После кадрирования и удаление неудачных кадров у меня в ленте получается «вылизанный» набор фотографий, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции.

Важно: я называю все указанные действие ‘Выйти В Ноль’ , так как эти простые манипуляции позволяют взглянуть на изображение, лишенное базовых недостатков, сырое, нейтральное, как чистый лист, глядя на который уже можно проводить дальнейшую тонкую обработку.

Я считаю, что указанные манипуляции позволяют на 30% улучшить качество исходного изображения. Остальные 60% — это доработка изображения посредством Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).

В моей практике часто случается так, что после выполнения всего лишь этих пяти пунктов уже можно получить вариант изображения, которое может удовлетворить и меня и моих клиентов. Чаще всего обработка ограничивается всего лишь этими пятью пунктами, если не нужно проводить ретушь фотографий (устранение недостатков кожи, работа с пластикой, художественная цветокоррекция и прочее).

Для меня самое сложное в обработке — это после приведения всех фотографий из серии/съемки в удобоваримый вид — выбрать лучшие для тонкой их доработки.

6. Экспортирую все фотографии (бонусный пункт)

Суть действия: получить готовый результат, который сможет просмотреть любой пользователь/клиент на любом устройстве.

В данном случае экспорт — это процесс экспортирования фотографий из RAW-формта в формат, который подойдет для дальнейшей обработки, либо просмотра. Если я планирую больше ничего не делать, то я экспортирую в попсовый формат . Если я в дальнейшем планирую дорабатывать фотографии в Adobe Photoshop, то я использую формат ‘TIFF’ или ‘DNG’. В последнее время на меня напала лень, я не использую TIFF и все фотографии экспортирую сразу в .

В итоге мой техпроцесс обработки фотографий делится на два этапа: обработка в Лайтрум и обработка в Фотошоп. Лайтрум — для базовых настроек, восстановление «запоротых» снимков, пакетной обработки ленты фотографий. Фотошоп — для финального «допиливания» фотографий, ретуши, манипуляций со слоями, масками и прочим.

Философия

Я убежден, что у фотографа должен быть выработан четкий план действий, четкая концепция, продуманная методология с пошаговыми действия обработки фотографий. Отработанный технологический процесс очень сильно ускоряет и упрощает обработку и сдачу готового материала клиенту.

Итог. Мой базовый процесс обработки построен следующим образом: импорт -> задание профиля фотоаппарата -> задание профиля объектива -> расширение возможностей камеры/объектива -> синхронизация выбранных настроек -> кадрирование -> экспорт . Повторюсь — это базовый процесс, основа с которой начинается моя обработка.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Формат RAW предоставляет возможность свободно играть с цветом и экспозицией. Этот формат очень удобен, ведь даже если изначально кадр не очень удачен, из него можно вытянуть детали и всё станет на свои места.

Эта статья является примером простой обработки снимка в программе Adobe Lightroom.

Вот наш снимок после обработки:

Подобную обработку можно выполнить в Photoshop Elements, Photoshop CS или Adobe Camera Raw, но данная обработка выполнена в Lightroom.

1. Загрузив снимок в Лайтрум, он попадает в Library.

2. Производим коррекцию линз (Lens Correction). Во вкладке Development находим соответствующий раздел. воспользовавшись Enable Profile Correction можно выполнить автоматическую коррекцию. Лайтрум сам определяет, какой объектив использовался при съемке и вносит соответствующие коррективы. При необходимости можно подправить кадр вручную.

3. Теперь необходимо подправить экспозицию. Бегунок, который отвечает за этот параметр, находится в самом верху. В данном случае корректируем Exposure на -0.4. Это уменьшит пересветы и скорректирует яркость всей сцены.

4. Далее уменьшим температуру цвета. На данном снимке слишком теплые цвета. Их следует слегка охладить. Корректировку производим бегунком Temр до 4500. Также можно попробовать внести корректировки в баланс Белого. Делать эти настройки следует именно в RAW, так как в Jpeg это сделать будет практически невозможно.

5. Снижение температуры привело к уменьшению резонанса (вибрации) цветов. Это можно поправить ползунком Vibrance до + 40. Лучше использовать этот параметр, чем насыщенность (Saturation). Это позволит не затрагивать те области снимка, которые уже достаточно насыщены.

6. Теперь займемся контрастом. Его установим на +46.

7. Также за контраст отвечают ползунки Highlights и Shadows (подсветы и тени). Снижение интенсивности подсвеченных мест можно выполнить уменьшением значения параметра Highlights до -25. Значение теней необходимо увеличить до +20. Гора на фоне перестанет быть такой темной.

8. Параметр Оттенки чёрного (Blacks) нужен для подстройки теней и общего контраста. Его значение в данном случае увеличено до 15.

9. Для усиления голубизны неба необходимо перейти к локальным настройкам цвета в области снимка. Вначале нужно взять инструмент градиент. Он находится на верхней панели. им необходимо выделить область неба.

Теперь применение любых настроек будет действовать только на выделенный участок.

Затемнить небо можно бегунком Aquas, опустив его значение до -5, а Blues до -30. Небо на снимке стало намного красивее.

10. Можно углубиться в более кропотливую работу и подправить переход справа под веткой. Настраиваем инструмент Brush: Exposure +41, Feather 86, Flow 100 Density 50, Auto Mask — активен.

Настаиваем размер кисти.

11. Кадрирование снимка можно выполнить соответствующим инструментом.

12. Теперь добавим интересный эффект — это виньетирование. Вкладка эффекты содержит параметры Vignetting. Там устанавливаем Amount -25, Midpoint -50, Roundness 0 Feather 50.

13. Иногда на картинке видна пыль. Особенно хорошо её видно на синем небе. Избавиться от неё можно инструментом Spot Removal. Он находится вверху.

14. Нельзя оставить снимок без увеличения резкости. Это можно сделать на вкладке Детали параметром Amount 50.

15. Можно ограничить увеличение резкости только краями элементов. В этом поможет параметр Masking. В данном случае было использовано значение 50.

16. Сейчас самое время уменьшить шум на фотографии, но данный снимок его практически не содержит, поэтому каждый может взглянуть на скриншот и увидеть, где этот параметр находится.

17. На этом обработка заканчивается. Осталось только сохранить обработанный снимок в формате Jpeg. Чтобы это сделать, нужно перейти в Library и нажать Экспортировать. Будут доступны разнообразные варианты сохранения.

Теперь можно просмотреть результат в любом просмотрщике или загрузить в интернет.

Для того, чтобы обрабатывать фотографии быстрее, можно создать собственные пресеты, которые будут выполнять молниеносно стандартные действия и вносить определенные корректировки.

И я использую его почти всегда при редактировании портретов. Можно применить разнообразные эффекты для портрета в Lightroom, начиная с резких и шероховатых и заканчивая лёгкими и мечтательными образами. Мои методы зависят от редактируемого портрета, хотя рабочий процесс всегда одинаковый.

Фото, которое я выбрал для этого урока, можно сделать самому дома. Оно было снято в помещении, единственным источником света было большое окно. Фото является частью серии снимков, сделанных в той же локации.
Одна из лучших опций Lightroom – это возможность синхронизировать настройки. Она экономит кучу времени, когда у вас серия изображений, снятых при похожих (одинаковых) условиях. Когда вы закончили с основными настройками (баланс белого, коэффициент выделения тени и т.д.) одного изображения, вы можете синхронизировать остальные изображения в серии, с теми же настройками. Затем вам лишь понадобится отрегулировать оставшееся.

Это изображение «до» слишком холодное, на мой взгляд, и нет достаточного разделения между волосами модели и фоном. Я также выровняю тон её кожи и добавлю немного блеска к её глазам. По мере того как вы работаете над изображением, играйтесь со слайдерами, чтобы видеть, какие эффекты они применяют.

Шаг #1: Импортируйте файл

В модуле LIBRARY импортируйте изображение в Lightroom. Я создал кастомный пресет для детализации (Sharpening), который работает на большинстве моих портретов. Я применяю этот пресет после импортирования – удобный шоткат, особенно если вы импортируете сразу несколько изображений. Создавать собственные пресеты в Lightroom легко, прочтите этот туториал « ».

Чтобы применить пресет к импортированию, перейдите на правую панель LR, на вкладку “Apply during import”. Develop settings > user presets, затем кликните на пресет, который нужно применить. После импортирования файла перейдите в модуль DEVELOP.
Импортируйте фотографии с этим пресетом.

Шаг #2: Отрегулируйте баланс белого

Оттенок цвета на этом фото довольно холодный. Есть несколько способов отрегулировать баланс белого. Если бы на этом фото была нейтральная стена или поверхность, то можно было бы использовать пипетку. В нашем случае нет нейтральной поверхности, поэтому я поместил слайдеры под секцию баланса белого, чтобы фото стало более тёплым.

Шаг #3: Отрегулируйте главные точки и тени

Тон кожи модели слишком светлый, а её волосы и фон слишком тёмные. Чтобы сбалансировать, оттяните назад главные точки и сделайте более светлыми тени. Это можно донастроить позже при необходимости. (Отрегулируйте главные точки и тени)

Шаг #4: Увеличьте вибрацию и сатурацию

Изображение всё равно выглядит довольно унылым. Используйте слайдеры под вкладкой присутствия, чтобы увеличить вибрацию и сатурацию, и перемещайте слайдер белого вверх, чтобы портрет стал чистым. Теперь тон кожи модели выглядит почти как в реальности.

Шаг #5: Скомпонуйте / обрежьте лишнее

Обрезать можно на любом этапе. Я кропаю изображение для более близкого, сбалансированного снимка головы.

Шаг #6: Смягчите кожу

Приблизьтесь, чтобы ближе рассматривать кожу. У этой очень молодой модели почти безупречная кожа. Обычно я не делаю много смягчения для такой кожи, но для этого урока я расскажу.
Выберите Кисть. Можете взять Кисть с любыми параметрами, которые нужно применить. Хотя есть пресеты Кисти для смягчения кожи, отбеливания зубов и т.д., они слишком неудобные.
Настройте слайдер прозрачности примерно до -35 — -40, (контраст до +35, главные точки до +15 – благодаря этому сохранится контраст и лицо не будет плоским) а резкость до +20. Это зависит от кожи вашего объекта и от эффекта, которого нужно добиться. В этом примере я просто выровняла тон кожи и придала ему мягкий, сияющий облик. Фотографию взрослого человека при более сильном освещении нужно обрабатывать по-другому. Чем ниже слайдер прозрачности, тем мягче будет кожа. Для более грубого облика повысьте слайдер прозрачности.
Снижение прозрачности может сделать изображение более плоским, поэтому увеличьте контраст, углубите тени и увеличьте главные точки. Настройте перо и плавность на 100% и применяйте большую Кисть на всём лице.

Шаг #7: Доработайте свои регулировки

Под изображением отметьте “Show selected mask overlay” (либо нажмите «O» на клавиатуре), чтобы увидеть, каких частей изображения коснулись регулировки вашей Кисти. Зачастую окажется, что они коснулись глаз и рта, что нежелательно. Используя ту же регулируемую Кисть, кликните на инструмент «стирающая Кисть» и удалите эффект из глаз, рта и волос.

Шаг #8: Придайте блеск глазам

Приблизившись ещё больше, используйте ту же регулируемую Кисть, чтобы добавить ясность и блеск к глазам. Обратите внимание, что при увеличении прозрачности часть изображения также становится темнее. Компенсируйте это слайдером экспозиции.
На этом фото я также немного увеличил сатурацию радужной оболочки, чтобы усилить синий цвет в глазах модели. Будьте аккуратны с этим методом, чтобы не испортить облик. Используйте Кисть, чтобы придать резкость контуру глаз и обрабатывайте радужную оболочку отдельно.

Шаг #9: Добавьте «цвет» рту

Теперь работаем с областью рта. И снова этой модели по сути не нужна никакая обработка губ или зубов; я просто демонстрирую. Используя тот же метод, что и с глазами, увеличьте прозрачность и сатурацию. Я также переместил временный слайдер и слайдер оттенков, чтобы изменить оттенок её губ. Примените Кисть к губам, чтобы добавить цвет и прозрачность.

Шаг #10: Отбелите зубы

Чтобы сделать зубы светлее, используйте Кисть со сниженным слайдером сатурации и с немного увеличенным слайдером экспозиции. Так же как и с глазами, будьте аккуратны с этим методом. Отбеливайте зубы или делайте их светлее.

Шаг #11: Сделайте светлее волосы и фон

Наконец, для этого изображения я осветлила волосы и фон, чтобы снизить контраст между её лицом и фоном и создать разделение между волосами и фоном. Наконец, осветлите волосы и фон, чтобы создать разделение.

Финальное изображение выглядит намного лучше, чем SOOC-изображение (прямо из камеры).

Редактирование в Lightroom зависит от личных предпочтений так же, как и стиль фотографии, и мой рабочий процесс – всего лишь один из многих. Поделитесь своими советами (и, конечно же, вопросами) в комментах.

Базовые приёмы обработки фотографий в Adobe Lightroom. Обработка фотографий в Lightroom

И я использую его почти всегда при редактировании портретов. Можно применить разнообразные эффекты для портрета в Lightroom, начиная с резких и шероховатых и заканчивая лёгкими и мечтательными образами. Мои методы зависят от редактируемого портрета, хотя рабочий процесс всегда одинаковый.

Фото, которое я выбрал для этого урока, можно сделать самому дома. Оно было снято в помещении, единственным источником света было большое окно. Фото является частью серии снимков, сделанных в той же локации.
Одна из лучших опций Lightroom – это возможность синхронизировать настройки. Она экономит кучу времени, когда у вас серия изображений, снятых при похожих (одинаковых) условиях. Когда вы закончили с основными настройками (баланс белого, коэффициент выделения тени и т.д.) одного изображения, вы можете синхронизировать остальные изображения в серии, с теми же настройками. Затем вам лишь понадобится отрегулировать оставшееся.

Это изображение «до» слишком холодное, на мой взгляд, и нет достаточного разделения между волосами модели и фоном. Я также выровняю тон её кожи и добавлю немного блеска к её глазам. По мере того как вы работаете над изображением, играйтесь со слайдерами, чтобы видеть, какие эффекты они применяют.

Шаг #1: Импортируйте файл

В модуле LIBRARY импортируйте изображение в Lightroom. Я создал кастомный пресет для детализации (Sharpening), который работает на большинстве моих портретов. Я применяю этот пресет после импортирования – удобный шоткат, особенно если вы импортируете сразу несколько изображений. Создавать собственные пресеты в Lightroom легко, прочтите этот туториал « ».

Чтобы применить пресет к импортированию, перейдите на правую панель LR, на вкладку “Apply during import”. Develop settings > user presets, затем кликните на пресет, который нужно применить. После импортирования файла перейдите в модуль DEVELOP.
Импортируйте фотографии с этим пресетом.

Шаг #2: Отрегулируйте баланс белого

Оттенок цвета на этом фото довольно холодный. Есть несколько способов отрегулировать баланс белого. Если бы на этом фото была нейтральная стена или поверхность, то можно было бы использовать пипетку. В нашем случае нет нейтральной поверхности, поэтому я поместил слайдеры под секцию баланса белого, чтобы фото стало более тёплым.

Шаг #3: Отрегулируйте главные точки и тени

Тон кожи модели слишком светлый, а её волосы и фон слишком тёмные. Чтобы сбалансировать, оттяните назад главные точки и сделайте более светлыми тени. Это можно донастроить позже при необходимости. (Отрегулируйте главные точки и тени)

Шаг #4: Увеличьте вибрацию и сатурацию

Изображение всё равно выглядит довольно унылым. Используйте слайдеры под вкладкой присутствия, чтобы увеличить вибрацию и сатурацию, и перемещайте слайдер белого вверх, чтобы портрет стал чистым. Теперь тон кожи модели выглядит почти как в реальности.

Шаг #5: Скомпонуйте / обрежьте лишнее

Обрезать можно на любом этапе. Я кропаю изображение для более близкого, сбалансированного снимка головы.

Шаг #6: Смягчите кожу

Приблизьтесь, чтобы ближе рассматривать кожу. У этой очень молодой модели почти безупречная кожа. Обычно я не делаю много смягчения для такой кожи, но для этого урока я расскажу.
Выберите Кисть. Можете взять Кисть с любыми параметрами, которые нужно применить. Хотя есть пресеты Кисти для смягчения кожи, отбеливания зубов и т.д., они слишком неудобные.
Настройте слайдер прозрачности примерно до -35 — -40, (контраст до +35, главные точки до +15 – благодаря этому сохранится контраст и лицо не будет плоским) а резкость до +20. Это зависит от кожи вашего объекта и от эффекта, которого нужно добиться. В этом примере я просто выровняла тон кожи и придала ему мягкий, сияющий облик. Фотографию взрослого человека при более сильном освещении нужно обрабатывать по-другому. Чем ниже слайдер прозрачности, тем мягче будет кожа. Для более грубого облика повысьте слайдер прозрачности.
Снижение прозрачности может сделать изображение более плоским, поэтому увеличьте контраст, углубите тени и увеличьте главные точки. Настройте перо и плавность на 100% и применяйте большую Кисть на всём лице.

Шаг #7: Доработайте свои регулировки

Под изображением отметьте “Show selected mask overlay” (либо нажмите «O» на клавиатуре), чтобы увидеть, каких частей изображения коснулись регулировки вашей Кисти. Зачастую окажется, что они коснулись глаз и рта, что нежелательно. Используя ту же регулируемую Кисть, кликните на инструмент «стирающая Кисть» и удалите эффект из глаз, рта и волос.

Шаг #8: Придайте блеск глазам

Приблизившись ещё больше, используйте ту же регулируемую Кисть, чтобы добавить ясность и блеск к глазам. Обратите внимание, что при увеличении прозрачности часть изображения также становится темнее. Компенсируйте это слайдером экспозиции.
На этом фото я также немного увеличил сатурацию радужной оболочки, чтобы усилить синий цвет в глазах модели. Будьте аккуратны с этим методом, чтобы не испортить облик. Используйте Кисть, чтобы придать резкость контуру глаз и обрабатывайте радужную оболочку отдельно.

Шаг #9: Добавьте «цвет» рту

Теперь работаем с областью рта. И снова этой модели по сути не нужна никакая обработка губ или зубов; я просто демонстрирую. Используя тот же метод, что и с глазами, увеличьте прозрачность и сатурацию. Я также переместил временный слайдер и слайдер оттенков, чтобы изменить оттенок её губ. Примените Кисть к губам, чтобы добавить цвет и прозрачность.

Шаг #10: Отбелите зубы

Чтобы сделать зубы светлее, используйте Кисть со сниженным слайдером сатурации и с немного увеличенным слайдером экспозиции. Так же как и с глазами, будьте аккуратны с этим методом. Отбеливайте зубы или делайте их светлее.

Шаг #11: Сделайте светлее волосы и фон

Наконец, для этого изображения я осветлила волосы и фон, чтобы снизить контраст между её лицом и фоном и создать разделение между волосами и фоном. Наконец, осветлите волосы и фон, чтобы создать разделение.

Финальное изображение выглядит намного лучше, чем SOOC-изображение (прямо из камеры).

Редактирование в Lightroom зависит от личных предпочтений так же, как и стиль фотографии, и мой рабочий процесс – всего лишь один из многих. Поделитесь своими советами (и, конечно же, вопросами) в комментах.

Adobe Lightroom — очень мощный инструмент, который сочетает в себе возможности каталогизации снимков со множеством приспособлений для редактирования и коррекции. Кроме этого, он включает в себя самый распространённый Raw-конвертер — Adobe Camera Raw, который позволит вам выжать максимум из кадров с камеры. Помимо каталога и конвертера, в Adobe Lightroom есть возможность публикации снимков на фотосайтах, в социальных сетях и фотостоках напрямую. Это делает процесс отбора и работы с фотографиями очень быстрым, простым и наглядным.

Мы хотим вас познакомить с основными инструментами, доступными в этом мощном редакторе.

Основные инструменты редактирования

На панели редактирования сверху находится гистограмма, которая позволяет наглядно оценить освещённость снимка. Под ней приводится информация о параметрах съёмки — ISO, фокусное расстояние, выдержка и диафрагма. А ниже расположены пиктограммы инструментов:

	Кадрирование фотографии
	Удаление мелких дефектов и пыли
	Коррекция эффекта красных глаз
	Линейный градиент
	Круговой градиент
	Корректирующая кисть

Кадрирование . При кадрировании можно в выпадающем меню выбрать формат результирующего кадра, а затем мышкой потянуть за границы сетки, наложенной на изображение.

Тут же доступна и «линейка» — инструмент выравнивания горизонта. При этом можно задавать значения и в градусах, и просто на изображении мышкой указать, какая линия должна быть горизонтальной.

Аналогично строится работа и с вертикалями. При этом Lightroom сам поймёт, вертикаль вы хотите выровнять или горизонталь по наименьшему отклонению.

Градиент . Этот инструмент позволяет применять воздействия на часть снимка, ограничив его прямоугольной областью.

Для работы с инструментом надо с помощью мыши кликнуть по той части изображения, воздействие на которую должно быть максимальным (в данном случае — верх снимка). Затем, не отпуская кнопку мыши, потянуть вниз и наложить градиент. При этом градиент будет выглядеть как плавный переход от 100% воздействия к 0%. А 50% плотности будут приходиться на середину, где находятся так называемая спина градиента и точка градиента.

Плечо градиента — это расстояние между 100% и 0%. Его можно менять, таким образом регулируя плавность перехода. Но сам градиент всегда будет накладываться от края кадра.

Более подробно эти и другие приёмы рассматриваются и описываются в курсе по базовой обработке фотографий в Fotoshkola. net .

Градиент можно вращать или перемещать, взявшись за точку градиента. Если же задержать на ней мышь на несколько секунд, то маска градиента подсветится красным, что позволит наглядно оценить область воздействия.

По умолчанию панель инструментов находится в свёрнутом состоянии. Регулировать можно только степень воздействия с помощью ползунка Amount. Чтобы развернуть панель и получить доступ ко всем настройкам, нужно нажать на стрелку справа вверху панели.

В градиенте можно регулировать те же самые параметры, которые доступны для регулировки всего изображения в блоке Basic — экспозицию, баланс белого, точки белого и чёрного.

Примерно вот так это может выглядеть.

Кадр без градиента

Параметры градиента, его местоположение, размер плеча можно менять в любой момент обработки. Также можно накладывать на изображение любое количество градиентов и комбинировать их между собой.

Круговой градиент . Его действие и поведение аналогичны линейному. Он также представляет из себя маску с плавным переходом от 100% воздействия выбранных фильтров к 0%.

Для регулировки плавности воздействия тут предназначен параметр Feather , расположенный в самом низу панели. Если поставить галочку Invert Selection , то область с 100% воздействием будет расположена внутри круга.

Признаюсь сразу, никакой секретной техникой я не владею, у меня нет волшебных пресетов, хитрых программ, бубна и тому подобное. Если не нужно заниматься фотомонтажом или собирать картинку из нескольких кадров, то, в среднем, на обработку одной фотографии я трачу меньше минуты. Мой метод обработки простой, быстрый и далеко не самый качественный.
Итак, обо всем по порядку.

1. Первый этап — самый нудный. Удаление плохих и ненужных кадров. Когда есть время, желание и силы, я стараюсь чистить фотографии еще во время съемки (или сразу после) на мониторе фотоаппарата. Это позволяет сэкономить место на жестком диске (особенно актуально в поездках) и время при отборе удачных кадров на компьютере. После копирования фотографий на компьютер, я импортирую их в Лайтрум (Lightroom) и начинаю разбор — помечаю хорошие и неудачные файлы. Потом удаляю плохие фотографии и начинаю обработку. Этот метод не самый быстрый, но я к нему уже давно привык.

Второй этап — обработка изображения. В 99,9% случаев я снимаю в формате RAW и практически все фотографии обрабатываю только в Лайтруме. Половину времени, которое я уделяю фотографии — это удаление пыли с матрицы. Различные чистки уже не помогают, пора менять сам фотоаппарат.

2. Основые инструменты, которыми я пользуюсь, находятся в панеле Basic. Кроме этого я периодически использую вкладку Color для управления отдельными цветами (чаще всего синим), градиентные фильтры и обязательно Lens Correction для устранения дефектов оптических линз объектива.

3. Инструменты кадрирования, удаления пыли и градиентные фильтры.

4. Некоторые фотографии я вообще не обрабатываю и ограничиваюсь только кадрированием (если оно нужно).

5. В других случаях я довольно сильно «растягиваю RAW» в разные стороны. Я не будут рассказывать за какой параметр отвечает какой ползунок (это тема совсем других уроков), поэтому просто выкладываю мои настройки в Лайтруме.

6. В случае съемки зданий, перед цветокоррекцией, я обязательно исправляю перспективу, выравниваю горизонт и устраняю оптические дефекты объектива (дисторсию, виньетирование и хроматические аберрации).

7. В третьем Лайтруме оптические дефекты можно убирать автоматически, если ваш объектив есть в списке готовых профилей.

8. Если в списке нет профиля вашего объектива, все можно исправить вручную, например убрать хроматические аберрации.

9. Дальше я выполняю цветокоррекцию на «свой вкус и цвет». После этого я экспортирую изображение, открываю его в Фотошопе и запускаю сценарий уменьшения и добавление резкости (об этом я расскажу в конце поста).

10. Теперь несколько различных примеров. Нажимайте на интересующий кадр и смотрите историю обработки.
Вид с самого высокого здания в мире.

11. Саяно-Шушенская ГЭС.

12. Каспийское море в Дагестане.

13. Кубанское море.

14. Ахштырское ущелье.

15. Долина реки Ингури в Грузии.

16. Плитвицкие озера в Хорватии.

17. Белаз на известняковом карьере в Липецке.

18. Вечерняя улица в Хиве, Узбекистан.

19. Калмыкия.

20. Хива.

23. Метод очень простой и придумал я его сам (хотя уверен, что придумал его я далеко не первым).
В Фотошопе у меня имеется несколько записанных сценариев (actions) под конкретный формат и размер превьюшки в пикселях (левая картинка).
Если развернуть любой сценарий, то все становится ясно:
— уменьшение фотографии до 2000 пикселей
— Unsharp Mask
— уменьшение до 918 пикселей
— снова Unsharp Mask
— запуск сценария добавления копирайта

Сценарий добавления копирайта у меня записан отдельно:
— открытие изображения с копирайтом (файл формата PNG с прозрачностью)
— выделение, копирование, закрытие файла
— вставка в подготовленную превьюшку, равнение относительно нижнего правого края
— уменьшение прозрачности копирайта

24. В Лайтруме есть отличный инструмент для экспорта превьюшек с добавлением копирайта и иногда я пользуюсь им для экономии времени. У этого способа есть два минуса — нет полного контроля над настройками увеличения резкости (только 2 режима на выбор) и нет возможности регулировать степень прозрачности копирайта на каждой фотографии.

Так я обрабатываю 90% всех своих фотографий. Бывает, что приходится собирать изображение из нескольких кадров, сшивать панораму или делать «ручной» HDR, но все эти случаи индивидуальны.
Про склейку панорам я как-то рассказывал:

Спрашивайте, если есть вопросы!

Формат RAW весит намного больше стандартного jpeg, потому как содержит больше информации о снимке. В него записывается абсолютно все, что попадает в объектив камеры. А полная информация дает возможность расширить динамический диапазон фотографии. Adobe Photoshop Lightroom 6 позволяет увидеть в RAW формате больше деталей, делая снимок более богатым. А также откорректировать цвета и удалить дефекты.

В прошлом видео уроке, я рассказывал, как . Lightroom прекрасно подходит для отбора и корректировки большого количества снимков. Использование пресетов позволяет переносить настройки коррекции на другие кадры или создавать свои шаблоны обработки фотографий. В этом уроке показан весь цикл обработки фотографий от начала до конца, а в конце статьи есть видео урок для подробного изучения.

Для начала необходимо загрузить фотографии в формате RAW в Lightroom. Сверху, снизу, справа и слева располагаются панели управления, которые можно при желании свернуть, а в центральной части будет размещен сам снимок или группа снимков. Открываем вкладку Library и нажимаем Import. Показываем папку с изображениями, которую нужно обработать.

Скорее всего не все фотографии получились хорошо. Поэтому пометим хорошие снимки «флажком». Для этого нажимаем клавишу Р или щелкаем в левый верхний угол кадра, как показано на рисунке.

Когда все хорошие снимки отмечены флажком, чтобы не путаться, скроем плохие кадры. Для этого включите фильтр «Flagged» как показано на скриншоте ниже.

Теперь переходим на этап редактирования. Выбираем Develop. Справа под гистограммой отображается набор инструментов:

1. Кадрирование
2. Удаление дефектов
3. Удаление красных глаз
4. Линейный градиент
5. Радиальный градиент
6. Кисть

С помощью кисти вы сможете выделить проблемную часть фотографии и задать ей другие настройки коррекции.

Под инструментами располагается основное окно коррекции. Здесь можно изменить температуру и экспозицию кадра. Поработать отдельно с темными, светлыми, черными и белыми областями фотографии. Повысить четкость фотографии и насыщенность цветов. Базовое окно коррекции позволяет исправить многие проблемы фотографии, а также увеличить динамический диапазон.

Во вкладках которые располагаются ниже можно повысить насыщенность каждого цвета в отдельности, удалить цифровой шум, удалить хроматические аберрации, затемнить или высветлить края фотографии. Смотрите видео урок в конце статьи.

Иногда на стыке светлых или темных предметов может появиться цветная обводка — это хроматические аберрации. Происходит это явление из-за разложения белого света на составляющие, в результате разная длинна волн имеет разное фокусное расстояние. Lightroom позволяет программным методом удалить этот дефект. Но не всегда устраняет полностью.

Если ваша серия кадров отснята в одинаковых условиях с одинаковыми настройками, то и настройки коррекции должны быть одинаковыми. Для этого можно скопировать историю действий с одного кадра на другой.

Есть и второй способ — создать Presets. Жмем плюсик и пишем имя. Теперь, встав на следующий кадр достаточно выбрать этот Presets из списка и сохраненная обработка фото сразу перейдет на текущий снимок.

Нажав на клавишу YY под снимком вы имеете возможность сравнить отредактированный снимок с исходником. Когда все фото готовы, их нужно сохранить. Выделяем все фотографии и жмем — File/Export…

В настройках экспорта необходимо задать путь для сохранения и при желании уменьшить разрешение файла.

Сейчас формат RAW проникает во все сегменты рынка цифровых фотоаппаратов. Уже даже не очень дорогая мыльница может похвастаться тем, что она умеет снимать в формате RAW. И это очень здорово! Еще до недавно RAW был только у зеркалок, а сейчас приходит в «каждый дом» так сказать. 🙂

Некоторые пользователи цифровых камер может и читали в характеристиках к своим фотоаппаратам о RAW-формате, но не знают, что с ним делать и какой, на самом деле, мощный инструмент у них в руках. И ним грех не воспользоваться в большинстве случаев.

RAW-формат — это самый подлинный «слепок» с матрицы фотоаппарата. Это даже не фотография, а именно данные о количестве света в каждом пикселе из тех мегапикселей, которыми обладает фотоаппарат. Данные – не значит графическое изображение. Данные сначала конвертируются специальными программами, а уж потом мы видим конечный результат – полноцветную фотографию. RAW-файл содержит оригинальную информацию, которая еще не успела быть обработанной постпроцессингом самого фотоаппарата (например «замыливание» шумов, или увеличение насыщенности), а это дает пользователю шанс «вытянуть» из фото больше, чем нам предлагает фотоаппарат.

А как же «вытянуть» больше из этих данных – спросите Вы… А я отвечу – лучшим RAW-конвертером на сегодняшний день – программой , функции которой мы сейчас и рассмотрим.

У Lightroom есть множество функций. Это мощный инструмент с которым Фотошоп, в принципе, не нужен в 90% случаев. В этой статье я сделаю упор на самые главные функции Adobe Lightroom , а в последующих, постараюсь рассказать о других полезных возможностях RAW-конвертера. Функции, описанные ниже, пригодятся всем, кто имеет возможность работать с RAW-файлами.

Итак, начнем…

Сначала нам нужно загрузить наши RAW-файлы в Lightroom. Есть несколько способов это сделать, но я использую самый простой, по моему мнению – перетягиваю папку с РАВами на значок Лайтрума и программа сразу открывает все файлы в папке. У Лайтрума очень мощный Каталог фото, называемый LIBRARY . В нем можно задавать мета-данные, сравнивать фото, путешествовать по папкам с фото, которые были в работе раньше и т.д. и т.п., но сейчас сосредоточимся на редактировании RAW-файлов, а не на их хранении и упорядочивании. Для обработки (редактирования) фото, переходим в DEVELOP режим, который можно выбрать сверху окна интерфейса Лайтрум:

Справа мы видим главную панель редактирования. Первый элемент этой панели: Гистограмма (о том, что это такое, можно прочесть в статье об ). С левой стороны гистограммы указано количество точек в «темноте», а справа – «в светах». Нажимая на треугольники в уголках гистограммы, вы можете на фото посмотреть зоны, которые как бы равняются черному цвету или белому (это пересветы). Последнего следует почти всегда избегать (первого тоже, но чуть реже). Если нажать левую кнопку мышки на каком-то поле гистограммы и передвигать мышь – вы увидите изменения на снимке. То-есть, «схватив» правый край гистограммы и потянув его влево – пересветов станет меньше. Это удобный способ выровнять картинку, но не совсем точный, поэтому я ним не пользуюсь. Но вы, конечно, можете пробовать и пользоваться.

И выделяем квадратом ту область фото, которую хотим оставить. В этой же панельке можно повернуть фоту на несколько градусов (бегунок Angle ) или провести прямую линию, по которой Лайтрум сам выровняет изображение (Straighten tool – очень полезно, если в кадре есть горизонт). После операции кадрирования (кстати, советую соблюдать ) нажимаем кнопку Close и продолжаем редактировать уже кадрированное фото.

Следующей панелькой идет настройка Баланса Белого (White Balance, WB). Одна из самых сильных сторон RAW-формата является то, что при неверной установке Баланса Белого автоматикой фотокамеры, в RAW всегда есть возможность исправить ББ абсолютно без ухудшения качества фотографии (что в JPEG-формате невозможно). Баланс Белого – тонкая материя. Я даже не буду углубляться в то, что такое ББ и почему он неверно определяется. Единственное что скажу – выставляйте ББ так, чтобы цвет серого, зеленого и телесных оттенков на портрете был как можно ближе к тем цветам, которые были в реальности при съемке фотографии. Точных цифр ББ не существует, только при съемке со студийным светом, ББ должен быть в районе 5400-5600 Кельвинов, но при съемке с любым другим источником света (в том числе и дневном, солнечном) нет точных инструкций по установке ББ. Все на глаз. 🙂

Передвигая 2 бегунка мы ищем правильный цвет. На панельке WB так же присутствует Пипетка (White Balance Selector ). Кликнув по ней и потом на сером цвете на снимке, Lightroom сам решит, какой ББ правильный для этого снимка. Снимая в студии и применяя эту пипетку – я не находил приемлемого для себя результата, поэтому, опять же, подбираю все на глаз. К тому же, более теплые оттенки (побольше число Кельвина) лучше подходят для портрета, и автор фото может нарочно увести бегунок ББ вправо.

Явная ошибка Баланса Белого. Слишком «холодные» тона.

Правильный Баланс Белого.

Та же панелька, но раздел Tone .

Вторым, пожалуй, самым важным преимуществом RAW-формата является то, что можно значительно «вытянуть» экспозицию. Темные снимки в RAW-формате можно значительно осветлить без малейшего искажения цветов, контраста и т.д. Для увеличения экспозиции (грубо говоря «яркости»), мы передвигаем бегунок EXPOSURE вправо и смотрим, как по всему полю, фото становится светлее.

Без коррекции экспозиции

Коррекция экспозиции +0.97

При съемке можно даже нарочно недодерживать снимки, а потом «вытягивать» экспозицию в RAW-конвертере для того, чтобы, например, было меньше шевеленки (подробнее ). Конечно, сильно осветлить снимок без падения качества не получиться, но 1-3 стопа (приблизительно -1 / +1 EV) можно исправить.

При увеличении экспозиции очень часто появляются пересветы (слишком яркие, белёсые зоны на фото), а вот с ними нам поможет разобраться бегунок RECOVERY . Это поистине мощное, умное и нужное средство в Лайтруме. 🙂 Двигая этот бегунок вправо, можно «проявить» тучки на небе, которых до этого не было видно, можно сгладить белый блик на теле и т.д. и т.п. Если в кадре есть пересветы (смотрим на гистограмму и вспомогательные треугольники), то Recovery в большинстве случаев поможет.

Следующим бегунком является FILL LIGHT . Грубо говоря, он заливает фото яркостью, но делает это намного более грубо, чем Exposure. Пользоваться ним не советую. Но можете экспериментировать.

Далее идет BLACKS . Вот этот бегунок можно пододвинуть немного вправо, если фото недостаточно контрастно. Но не увлекайтесь, черных точек может стать слишком много. Blacks – это противоположность Fill Light.

О двух следующих бегунках BRIGHTNESS (яркость) и CONTRAST (контраст) рассказывать вообще-то и нечего, и так понятно, для чего они нужны. Но опять же, из своего опыта, Яркость менее эффективна чем Экспозиция, а Контраст менее эффективен чем Блекс (я бы даже сказал, что бегунок Блекс делает фото более красивым что ли). Но тут дело вкуса и во всем нужен баланс.

Та же панелька, но раздел Presence .

Бегунок CLARITY способствует увеличению некой резкости по контурам объекта. Очень интересный бегунок, с которым нужно быть начеку. Да, он делает объекты четче и объемней (если сдвигать вправо), но в то же время, вокруг объектов появляется черный ореол. Если двигать бегунок влево, то появляется эффект софт объектива (красиво на портретах). Не рекомендую двигать Clarity вправо на портретном фото – все морщинки и некрасивости лица становятся более заметными.

Бегунки VIBRANCE и SATURATION отвечают за насыщенность цветов на фотографии. Причем Vibrance обращается с насыщенностью более бережно, не действуя на «скинтон» (). Когда я обрабатываю макро или пейзаж, я люблю подкручивать вправо оба этих бегунка, чтобы фото смотрелось сочнее. 🙂

Панелька Tone Curve предоставляет нам возможность немного редактировать кривую снимка.

Именно «немного». Сравнить эту Кривую с кривой , к которой мы привыкли в Фотошопе нельзя. В Lightroom эта кривая служит скорее для «дотягивания» теней и светов до нужного уровня, да и то, эффект от изменения такой кривой мне редко когда нравится.

Highlights – пересветы. Сдвигая бегунок влево – мы уменьшаем количество пересветов. Казалось бы, есть же Recovery, но эффект от Highlights несколько другой. Светлые пятна замещаются серым тоном, что помогает конечно, но не сильно. 🙂

Lights – изменяет яркость светлых участков снимка. Т.е. бегунок действует не по всему полю снимка, как Exposure, а только по светлым зонам. Передвигая Lights вправо, можно получить более контрастный снимок.

Darks – тоже самое, но для темных участков снимка. Сдвиганием Даркс влево — получаем более контрастное фото.

Shadows – тени. «Вытягивает» тени из черноты. Как и в случае с Highlights, заменяет зоны на серый цвет (в этом случае – темные зоны). Действенно, но не очень. 🙂

Одно правило – не загоняйте бегунки в самые края. Это ни к чему хорошему не приведет. Это правило касается любых настроек в Лайтруме – не надо крайностей. 🙂

После внесенных изменений возникает логичный вопрос: а как же сохранить теперь всю эту обработанную красоту в JPG файл ?

Ответ — на самом фото нажимаем правую кнопку мыши и в меню выбираем Export , далее, или же Export… или же одну из заготовок для экспорта фото. Если первый вариант, то в открывшемся диалоге выбираем настройки качества JPEG-фото и его размеры, выбираем имя файла и папку и жмем кнопку Export .

Adobe Ligthroom позволяет создать разные профили экспорта фото. Это очень удобно. Можно сделать экспорт для интернета (маленькие фото) и экспорт для печати (большие фото), можно даже создать водяной знак и он будет автоматически добавляться ко всем фото, которые экспортируются с помощью данного профиля.

Основы обработки RAW-файлов в Adobe Lightroom.

Часть пятая. Полезные мелочи. – IntPictures.com

Продолжаем разговор о самом лучшем конверте и редакторе RAW-файлов Adobe Lightroom. Последняя статья из серии посвящалась отличиям 4-й версии от 3-й и инструменту Adjustment Brush. Основные элементы управления мы уже выучили из предыдущих уроков, настало время поговорить о тех приятных мелочах, которые существенно ускоряют обработку большого количества фотографий. Сила Лайтрум как-раз в том, что в этой программе можно довольно быстро обработать 100-200 фотографий из одного фотосета.

 

Обработка фотографий одним кликом.

Итак, представим что вы открыли много фотографий из поездки и обработали первую из них. Последующие фотографии сняты в том же месте, с теми же настройками камеры и нам нужно применить те же параметры обработки с первой фотографии на последующие. Для этого не нужно передвигать все бегунки заново на каждой фотографии, нужно лишь нажать справа внизу кнопку COPY

 

Выбрать в открывшимся окне все параметры обработки, которые хотите перенести на другую фотографию и нажать ОК:

 

Дальше нужно встать на необработанную фотографию и нажать PASTE

 

Так же можно применить данные параметры обработки сразу к многим изображениям. Внизу в ленте с фотографиями кликаем на первую необработанную, нажимаем и удерживаем кнопку Shift на клавиатуре, кликаем на последней нужной фотографии и нажимаем Paste. Ко всем фотографиям, которые выделены белым цветом в ленте, будут применены настройки обработки. Но тут есть подводные камни…

Во-первых, далеко не всегда фотокамера делает серию снимков с одними и теми же настройками. 2 снимка сделанные с интервалом в 5 секунд могут отличатся по яркости и балансу белого. Поэтому, все-таки, каждый снимок требует более-менее отдельного подхода к нему. Поэтому я никогда к пачке снимков не применяю одни и те же настройки. Я перехожу от снимка к следующему снимку, нажимаю Paste и смотрю, чего не хватает данному конкретному снимку. Применив настройки от предыдущей фотографии я могу слегка их подкорректировать.

Во-вторых, такой параметр как Кадрирование (в таблице это Crop) я никогда не копирую, а всегда подгоняю вручную к каждому снимку. То же самое касается и Штампа (Brush).

В остальном же, Копирование и Вставка настроек обработки очень и очень полезный инструмент. Для еще большего ускорения работы можно использовать горячие клавиши. Ctrl + Shift + C – копировать настройки обработки, Ctrl + Shift + V – вставить настройки обработки.

 

Как более точно настраивать значение параметров.

Люди, использующие компьютерные мышки, а не графические планшеты, могут столкнутся с проблемой, когда бегунок какого-то параметра передвигается слишком резко и значения сильно “скачут”. Особенно это заметно при изменении Баланса Белого в Lightroom. Если передвигать бегунок, то значение изменяется сразу на 100 пунктов, но если навести мышку на само значение (цифру), зажать кнопку и двигать, то цифра будет меняться уже с шагом в 50 пунктов.

 

Исправление экспозиции с помощью гистограммы.

Перетягивая кривые непосредственно на гистограмме, мы изменяем яркость изображения. Тянем влево – делаем темнее, тянем вправо – светлее. Имеет значение, какую именно область гистограммы мы перетягиваем. Если крайнюю левую – изменяем яркость самых густых теней, если самую правую – изменяем экспозицию ярких зон фото (пересветов). В принципе, правильная гистограмма – это гистограмма без точек (значений) по краям, но далеко не всегда такая картинка нас устроит (читаем про гистограмму тут). Маленькие треугольники вверху гистограммы покажут нам на фотографии полностью белые или полностью черные пиксели. Нажмите на треугольник и будете видеть где провал в яркостях.

 

Многоуровневая история откатов

Так же, как и Фотошоп, Лайтрум имеет несколько десятков шагов отката изменений. При чем, программа даже информирует пользователя, что именно он изменял и к чему можно откатится назад. Просмотреть историю изменений параметров обработки можно в панели History справой стороны экрана режима Develop.

Комбинация клавиш Ctrl+Z отменяет один шаг изменений.

 

Несколько вариантов обработки фотографии

Иногда очень удобно делать как бы “слепки” из разных настроек обработки фотографии чтобы выбрать оптимальный вариант. Такой слепок в Лайтрум называется Snapshot.

Алгоритм действий: изменяем настройки, делаем Snapshot, изменяем настройки, делаем Snapshot и т.д. Потом кликаем на разных Snapshot-ах и сразу видим действия вариантов обработки на фото. Останавливаемся на оптимальном.

Как сохранять Snapshot: справой стороны, в панели Snapshot нажимаем Плюсик, в появившемся окошки нажимаем ОК.

Как восстанавливать Snapshot: в панельке снепшотов просто кликаем на одном из созданных нами слепков.

 

Выбираем нужные фотографии и удаляем ненужные

При большом количестве фотографий естественно возникает потребность как-то отфильтровать хорошие от плохих. В Lightroom для этого есть специальные метки – белый и черный флаг. Неудачные и ненужные фотографии будем отмечать черным флагом (горячая клавиша X), а нужные – белым (клавиша P). Мышкой это можно делать кликая на флаг внизу экрана под фотографией:

Далее можно включить фильтр Flagged, который в ленте снимков будет отображать только фотографии помеченные белым флагом:

А вот фото помеченные черным флагом можно удалить прямо из Лайтрум, меню Photo – Delete rejected photos (или комбинацией клавиш Ctrl + Backspace).

Есть еще градация по рейтингу (звездочкам), который так же можно присваивать выбранным фотографиям. Толку от этого нет, но помогает отделить супер фотки от хороших фоток. 🙂

 

Сравнение фотографии ДО и ПОСЛЕ обработки

Внизу под фотографией нажмите вот этот значок:   

Перед вами будет открыта слева оригинал фотографии, а справа то, как она выглядит после обработки. Помогает держать себя в руках и не “перефотошопливать” снимки. 🙂

 

Сравнение двух похожих снимков для отбора лучшего из них

Часто мы делаем одинаковые снимки для того, чтобы потом выбрать лишь один вариант – самый лучший. Понять, какой же вариант оставлять поможет функция сравнения фотографий в режиме Library. Сперва переходим в Library (сверху в правом угле), удерживая кнопку Ctrl на клавиатуре выбираем 2 похожие фотографии и нажимаем иконку Compare View (или кнопку C на клавиатуре): 

На экране откроются 2 выбранных снимка и в режиме увеличенного просмотра можно будет оценить качество деталей в одном и том же месте фотографии:

 

Так действительно легко решить, какую фотографию оставлять. После принятия решения отмечаем белым флажком нужную фотографию, а ненужную – черным. Стрелочками справа выбираем еще однe фотографию для сравнения и т.д. Если нужно поменять эталонную фотографию, то нажимаем кнопку Make select

 

Удаление большого количества ненужных фото

Обычно я выбираю белым флажком только нужные мне фотографии и начинаю их обрабатывать. Черным флагом я помечаю снимки уже после прекращения процесса экспортирования фотографий. Я так делаю чтобы случайно не удалить какой-то интересный вариант… После работы с “белыми” фотографиями, все остальные фото нужно отметить черным флагом и удалить. Проще всего это сделать в режиме Library.

Раскладываем фото “плиткой”, чтобы побольше уместилось на экран (клавиша G):

Затем сортируем по флагам (вариант Pick): таким образом все помеченные белым флагом снимки встают вверху списка.

Выбираем удерживая Shift все остальные (не помеченные, или помеченные черным флагом) снимки и нажимаем правую кнопку мыши. В меню выбираем Delete Photos и в появившемся окне – Delete from disk.

 

Это самые интересные мелочи, которыми я пользуюсь очень часто при обработке фотографий в Adobe Lightroom. Кстати говоря, версия Lightroom 4.1 уже довольно стабильна и не тормозит, скачать можно тут.

 

А новинки киноиндустрии легче всего смотреть в интернете. фильмы онлайн в хорошем качестве прямо в браузере на сайте kino-live.org

Lightroom Process Version

Время от времени Adobe выпускает крупные обновления для Lightroom, которые могут кардинально изменить способ преобразования и обработки изображений RAW. Чтобы убедиться, что фотографы могут сохранить свои существующие изменения в Lightroom, Adobe придумала так называемую «версию процесса», которая в основном хранит разные версии различных слайдеров в Lightroom. Если вы обновите свою копию Lightroom и станет доступна новая версия процесса с новыми ползунками, имейте в виду, что вы должны полностью понять, что делает новая версия, прежде чем вы решите применить ее к отредактированным изображениям, поскольку это может привести к тому, что они будут выглядеть совершенно по-другому. .В этой статье я расскажу о версии процесса Lightroom и объясню, что это такое.

1) Что такое версия Lightroom Process?

Когда Adobe предлагает лучшую технологию для обработки изображений RAW в Lightroom, она понимает, что в каталогах фотографов может быть много изображений, которые уже были обработаны определенным образом. Поэтому вместо принудительного внесения изменений с помощью новых ползунков, подмодулей и раскрывающихся списков компания внедрила систему управления версиями, которая позволила бы использовать различные функции в модуле «Разработка».Если вы перейдете в раздел «Калибровка камеры» в Lightroom, вы увидите что-то вроде следующего:

Щелкнув раскрывающееся меню, вы увидите несколько различных версий процесса, таких как 2003, 2010, 2012 и версия 4 ( Текущий). Как вы, наверное, заметили, эти версии процессов соответствуют годам, когда были реализованы различные функции. По состоянию на 2018 год последней версией процесса является «Версия 4», выпущенная в 2017 году для обеспечения совместимости с новыми масками цветового и яркостного диапазона Lightroom CC.Все остальное в этой версии такое же, как и в предыдущем процессе 2012 года.

Когда Adobe выпускает новое крупное обновление Lightroom, обычно существующие каталоги принудительно обновляются до последней и лучшей версии каталога. После прохождения этого процесса вы можете получить уведомление в модуле «Разработка» о доступности новой версии процесса. При нажатии на уведомление может появиться окно, которое выглядит следующим образом:

Как видите, Lightroom предупреждает о наличии новой доступной технологии обработки, которую вы можете обновить.Если вы просматриваете одно изображение, нажатие кнопки «Обновить» изменит версию процесса на самую последнюю только для этого одного изображения. Таким образом, вы можете обновить изображение и посмотреть, как оно повлияет на ваши изменения, или вы можете просмотреть изменения на экране «До/После», установив соответствующий флажок. Если вы не знаете, что делаете, я бы не стал нажимать «Обновить все фотографии диафильма», так как это массово применит новую версию процесса ко всем изображениям в диафильме.

Так что же происходит, когда вы меняете версию процесса? Взгляните на два снимка экрана ниже:

На снимке экрана «До» показана версия процесса 2010, а на изображении «После» — версия процесса 2012. Как видите, не только изображения выглядят совсем по-другому, но и ползунки на панели «Основные» совершенно другие. В более старой версии Lightroom 2010 года были такие ползунки, как «Восстановление», «Заполняющий свет» и «Яркость», которых нет в версии 2012 года. Вместо этого они были заменены ползунками, такими как «Света», «Тени» и «Белые», которые работают совсем по-другому.

Также стоит отметить, что разные версии процесса влияют не только на один модуль — они могут изменить функциональность всех видов функций в модуле «Разработка».Например, включение версии Process 2003 отключает несколько ползунков в разделе «Эффекты» и «Детали», поэтому это может фактически повлиять на более чем одну функцию редактирования в Lightroom. Также важно отметить, что при переключении между разными версиями процесса Lightroom постарается свести к минимуму изменения редактирования и сделать изображения максимально похожими. Однако изменения часто бывают настолько радикальными, что Lightroom практически не справляется с этой задачей — вам нужно будет вручную пересмотреть все ползунки, чтобы ваши фотографии выглядели одинаково. По этой причине вы должны проявлять крайнюю осторожность при массовом применении новой версии процесса к своим изображениям, так как это может изменить их внешний вид.

2) Обновление версии процесса

Прежде чем вы решите обновиться до последней версии процесса, я бы рекомендовал сделать полную резервную копию вашего каталога Lightroom. После завершения резервного копирования вы можете начать экспериментировать с новой версией процесса. Я рекомендую начать с пары изображений, которые вы уже отредактировали.Перейдите в подмодуль «Калибровка камеры» в модуле «Разработка», затем щелкните раскрывающийся список в разделе «Процесс» и прямо перед тем, как выбрать последнюю версию, посмотрите на изображение и посмотрите, изменится ли оно, когда вы выберете последнюю версию. . Если ничего не изменится, то посмотрите, что на самом деле изменилось в разных подмодулях. Видите ли вы где-нибудь новые ползунки и раскрывающиеся списки? Как только вы найдете различия, поэкспериментируйте с этими новыми функциями и посмотрите, как они повлияют на ваши изображения. Сделайте это хотя бы для нескольких разных изображений, прежде чем рискнете обновить весь каталог.

Лично я обнаружил, что во многих случаях проще оставить старые образы и использовать новую версию процесса только для новых импортированных образов, но ваш пробег может отличаться.

Если вы хотите массово обновить все существующие образы до последней версии процесса, выполните следующие действия:

1. Перейдите в модуль библиотеки или нажмите клавишу «G» на клавиатуре.
2. Щелкните корневую папку, содержащую все ваши изображения (левая панель, в разделе «Папки»).
3. Нажмите «CTRL + A» («CMD + A» на Mac), чтобы выбрать все изображения в вашем каталоге.
4. Щелкните правой кнопкой мыши любое из выбранных изображений, затем перейдите в «Настройки разработки» и выберите «Обновить до текущего процесса».

После этого все ваши образы будут обновлены/конвертированы до последней версии процесса, что позволит вам использовать все новые доступные функции.

3) Новые изображения и процесс импорта

По умолчанию все новые изображения, которые вы импортируете в Lightroom, должны иметь последнюю версию процесса.Однако, если вы применяли определенные предустановки к своим фотографиям при импорте, вам также придется обновить эти предустановки, чтобы отразить новую версию процесса. Вот как я предлагаю это сделать:

1. Перейдите в модуль разработки или нажмите клавишу «D» на клавиатуре.
2. Найдите раскрывающийся список «Процесс» в разделе «Калибровка камеры» и выберите последнюю версию из списка.
3. На левой вкладке Lightroom щелкните правой кнопкой мыши стиль импорта и выберите «Обновить с текущими настройками».
4. Снимите все галочки, кроме «Обработать версию», затем нажмите кнопку «Обновить» в правом нижнем углу.

Это обновит предустановку импорта, чтобы использовать самую последнюю версию процесса для ваших изображений.

От заката до восхода луны с Adobe Lightroom

Когда цифровая камера создает стандартный файл изображения JPG, она поэтому после внутренней обработки необработанных данных своего датчика. Эта обработка включает в себя математическое применение различных настроек экспозиции, баланс белого, резкость, насыщенность цвета и другие алгоритмы, массируйте данные изображения, пытаясь добиться определенного вида.

Многие камеры предлагают настройки «сцены», которые могут повлиять на процесс обработки. сделано. Например, настройка «портрет» может уменьшить количество применяется резкость.

Исходный

При съемке в режиме RAW формат, эта обработка выносится из камеры и остается на ваше усмотрение. программное обеспечение для обработки изображений. Я использую Adobe Lightroom для каталогизировать и обрабатывать все мои изображения, включая необработанные. Lightroom предлагает множество настроек для настройки необработанных данных датчика, многие из которых сравнимы с теми, что сделаны в камере, и другие, позволяющие более точно контролировать.

Творческий контроль

Настройка этих элементов управления (опять же, элементы управления, такие как белый баланс, экспозицию, резкость и т. д.) можно сделать в некоторой степени без нарушение «честности» результата. Например, добавить немного усиления экспозиции для исправления недоэкспонированного снимка или для настройки цветового баланса таким образом, чтобы кожа тона реалистичны.

Вполне допустимо даже настроить баланс белого, чтобы добавить общий красно-синий оттенок для достижения «теплого» или «круче» смотреть на результат.Эти эффекты находятся в пределах пределы того, что могут сделать настройки на камере, поэтому они подпадают под «творческая корректировка» образа.

Творческая лицензия

Однако в какой-то момент внесение этих изменений выходит за рамки «творческая корректировка» и входит в сферу «творческого лицензии», что приводит к результату, который может быть весьма далек от реальности. В этом нет абсолютно ничего плохого, пока человек понимает, что результат уже не «честный», а скорее «художественный». (Ха, как оказалось, сегодняшнее «Что мультфильм «Утка» подходит как нельзя лучше. )

Откровенно говоря, я не доволен своим выбором «честного» и «артистичным», потому что можно, конечно, быть и честным, и одновременно артистичным — черт возьми, это конечная цель многих виды искусства — но я не могу придумать ничего лучше на момент.

Игра в Lightroom

Lightroom предлагает множество настроек обработки изображений. Самый базовый набор элементы управления находятся в группе с метким названием «Основные», но есть многие другие группы, некоторые из которых имеют такие названия, как «Tone Кривая», «Коррекция объектива» и «Разделить Тонировка.

Играя с некоторыми из «Базовых» элементов управления, я нашел некоторые действительно интересные эффекты, когда я комбинировал их экстремальными способами, поэтому я подумал, что поделитесь некоторыми результатами. Вышеупомянутая версия воспроизводится как «А». версия в наборе ниже.Наведите курсор на буквы в рамке, чтобы увидеть различные версиях и группе настроек Lightroom Basic, используемых для создания их.

Lightroom Basic
Элементы управления проявкой А Б С Д Е Ф г ЧАС Икс
наведите курсор мыши на кнопку, чтобы увидеть эту версию

Помните, что все эти версии созданы на базе одного датчика изображения. данные, отличающиеся только тем, в каких общих математических корректировках применяются.Нет «рисования» или других манипуляций с изображениями в свободной форме. происходит, как можно было бы сделать в Photoshop или Paint Shop Pro.

Я нахожу диапазон результатов просто потрясающим. Что вам нравится больше всего?

Это только верхушка айсберга, даже при использовании только «Базового» контролирует. Например, всего три версии («F», «G», «H») отрегулируйте базовый баланс белого и нет настроить оттенок, что приведет к еще большему сумасшествию Результаты.

Версия «X» — это результат с настройками Lightroom на их значение по умолчанию, которое довольно близко к JPG, которое выдает моя камера со своими настройками по умолчанию. Хотя это самое «честная» версия в «прямо с камеры» смысл, это не очень хорошо отражает реальность, потому что изображение намного темнее чем сцена на самом деле появилась. Человеческий глаз имеет на намного больше на динамический диапазон, чем пленочный или цифровой сенсор (чтобы он мог различить детализация в гораздо более широком диапазоне одновременных яркостей), поэтому, хотя мы могли легко увидеть песок и остров и все вокруг, они выглядят очень темными в этой версии «X», потому что камера скорректировала экспозицию на основе подавляющей яркости солнца.

(Это в моем списке для игры с высокой динамикой дальняя фотосъемка, как предложил Мадху на днях.)

Во всяком случае, я озаглавил версию «D» как «Ближе к реальности», потому что, ну, результат ближе к тому, что мы на самом деле видели в тот день.

Еще более интересные/причудливые эффекты могут быть достигнуты с помощью Элементы управления «Раздельное тонирование» и «Цвет». Если у вас есть Lightroom, Aperture или другое приложение, которое может обрабатывать изображения Nikon. «NEF», не стесняйтесь загружать оригинал щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав «сохранить как» по этой ссылке: JEF_024582.НЭФ. Если вы придумали что-то интересное, напишите в своем блоге и уходите комментарий здесь!

(Думаю, этот пост может быть одним из моих технические посты по фотографии.)

Лучшие настройки экспорта Lightroom для печати

Adobe Lightroom — это достаточно хорошая программа для редактирования необработанных изображений (как Classic, так и Creative Cloud), которую вы часто можете «прямо напечатать» со своими изображениями прямо из Lightroom. Что это значит? Это означает, что вы должны иметь возможность экспортировать необработанные изображения из Lightroom напрямую в файл JPG или TIF, который вы можете отправить непосредственно в лабораторию печати!

Шаги для набора номера в настройках экспорта Lightroom для печати

После того, как вы полностью отредактировали необработанные изображения в Lightroom (и решили, что они не требуют дополнительного редактирования или масштабирования в Photoshop), вы можете перейти в диалоговое окно настроек экспорта…

Шаг 1.

Откройте диалоговое окно экспорта Lightroom

На Mac нажмите «CMD+Shift+E»
На ПК нажмите «CTRL+Shift+E»

Это горячие клавиши для открытия диалогового окна экспорта.У вас будут вкладки основных параметров для следующего:

• Экспорт Расположение

• 4

• 4 файла именования

• 4 видео

• 4

• 4

• 4

• 4
• Metadata
• Watermarking
• Обработка

Шаг 2. Выбор места экспорта

Первый параметр экспорта, конечно, важен, потому что он определяет, куда будут экспортироваться фактические файлы.

Настройки местоположения экспорта Lightroom

Обычно вместо создания файла JPG или TIF ​​для печати в той же папке, что и десятки или сотни исходных необработанных файлов, вам нужно создать новую папку для «ПЕЧАТИ» где-нибудь на вашем компьютере, либо в центральном месте для всех ваших файлов печати, либо в той же родительской папке, что и ваши исходные файлы для этого конкретного дня или задания.

2б. Параметры определенных папок и подпапок

Обычно вы хотите выбрать опцию «Расположение экспорта» для «Определенной папки».Затем найдите либо свою центральную папку «PRINT», либо любую аналогичную папку для печати, которую вы создали для этой конкретной фотосессии.

В качестве альтернативы вы можете просто выбрать основную папку, а затем использовать параметр «Поместить в подпапку», чтобы создать папку «ПЕЧАТЬ». Эта опция особенно полезна, если вы хотите создать несколько папок для экспорта в одной и той же родительской папке, например, одну для готовых к печати файлов JPG/TIF, а другую для Facebook/Instagram и других мобильных устройств, или файлы экрана/слайд-шоу и т. д. .

[Статья по теме: Настройки экспорта Lightroom для Instagram и Facebook]

Шаг 3. Переименуйте экспортированные фотографии (имя файла)

Если вы хотите создать новое имя для готовых к печати файлов изображений, вы можете сделать это на следующей основной вкладке экспорта. Например, вы можете просто переименовать изображение с «IMG_4658.ARW» … на… «IMG_4658–PRINT-16×20.JPG »

.

(Не волнуйтесь, далее мы перейдем к фактическим настройкам размера и типа файла! Это просто имя файла для вашей ясности.)

Шаг 4. Выберите настройки файла

Настройки экспорта Lightroom для печати — качество JPG

. Здесь вы указываете фактический тип экспортируемого файла. Как правило, большинство типографий и печатных лабораторий предпочитают формат файлов JPG в цветовом пространстве sRGB. Однако в некоторых специализированных лабораториях могут потребоваться файлы TIF и/или цветовое пространство Adobe RGB для максимального качества печати.

Здесь важно знать, что предпочитает ваш принтер/лаборатория! Если вы печатаете из дома, следуйте рекомендациям по передовому опыту, прилагаемым к вашему принтеру, или, если вы используете онлайн или местную профессиональную полиграфическую лабораторию, обратитесь к ним и спросите!

Настройки экспорта Lightroom для печати — цветовое пространство

. Если вы экспортируете файлы JPG для печати, вам обычно нужно установить ползунок «Качество» на самое высокое значение, 100, однако, если вы отправляете очень большой файл или множество файлов в клиент или печатная лаборатория, вряд ли они увидят разницу, если вы уменьшите качество JPG до 85-90.

Шаг 5. Изменение размера изображения Настройки экспорта Lightroom

Настройки экспорта Lightroom для печати — размер изображения

Как и в случае с параметрами настроек файла, параметры размера изображения будут зависеть от того, какой принтер/лабораторию вы используете. Как правило, вы захотите оставить эти настройки в покое (снимите флажок «Изменить размер по размеру»), однако, если вы делаете очень маленький отпечаток, например, 4 × 6, вы можете изменить настройки на «Длинный край». », «6 дюймов» и «Разрешение: 300 пикселей на дюйм»…просто для того, чтобы сэкономить немного времени, если вы загружаете десятки изображений в онлайн-лабораторию печати, и они больше никогда не будут напечатаны позже.

Опять же, в большинстве случаев просто оставьте размер изображения в покое. (Если вы делаете очень большой отпечаток, то лаборатория, возможно, лучше справится с «увеличением» изображения за вас!)

ПРИМЕЧАНИЕ. ИЦП? Точек на дюйм? Имеет ли это значение?
Прежде чем мы двинемся дальше, давайте проясним одну вещь: PPI означает количество пикселей на дюйм и относится к относительно произвольному параметру, который напрямую не связан с фактическим размером изображения, то есть мегапикселями. PPI — это число, которое соответствует размеру в дюймах и имеет отношение к печати только в том случае, если принтер или лаборатория требуют его преднамеренной установки.

Другими словами, это может быть очень важно, если вы печатаете дома, однако большинство онлайн-лабораторий будут рады настроить для вас PPI и размеры в дюймах; просто не забудьте отправить им файл с полным разрешением (мегапиксели)!

Наконец, DPI относится к количеству точек на дюйм и не связан с PPI. DPI — это количество фактических чернильных точек, которые может разрешить принтер, которое обычно намного больше, чем фактические пиксели в изображении.

Шаг 6. Выходные параметры экспорта резкости

Настройки экспорта Lightroom для печати — Повышение резкости

Это еще один параметр, который вы, вероятно, захотите отключить и изменить на панели «Подробности» модуля разработки Lightroom.Однако, если вы решите использовать любую выходную резкость, выберите «Матовый» или «Глянцевый», а затем либо «Низкий», либо «Стандартный» для количества.

Шаг 7. Выберите настройки экспорта метаданных

Настройки экспорта Lightroom для печати — метаданные и информация об авторских правах

Обычно при создании печати включение информации об экспозиции камеры, конечно, не требуется, поэтому вы можете выбрать «Только авторские права и контактная информация». Это позволит печатной лаборатории увидеть ваши собственные метаданные об авторских правах, но не более того.

[Связанное чтение: Как создать пресет импорта / метаданных в Lightroom]

Шаг 8 — Настройки водяных знаков Lightroom

Конечно, на большинстве печатных изображений не должно быть водяного знака, однако, если по какой-либо причине вы создаете отпечаток со своим личным водяным знаком, вы можете сделать это здесь, не заходя в Photoshop и не тратя дополнительное время. по слоям и непрозрачности и т.д.

Шаг 9. Настройки постобработки в диалоговом окне экспорта Lightroom

Если вы хотите, чтобы ваш компьютер показывал вам папку, в которую было экспортировано готовое к печати изображение, сразу после завершения экспорта, вы можете выбрать опцию «Показать в Finder/Explorer».В противном случае выберите вариант «Ничего не делать».

Шаг 10. Сохраните настройки в качестве предустановки экспорта

Настройки экспорта Lightroom — создание предустановки экспорта

Если вы планируете экспортировать другие изображения для аналогичных целей печати, вам, вероятно, следует создать предустановку для этих настроек экспорта!

Конечно, если вы хотите, чтобы эти параметры экспорта были просто настройками по умолчанию или отправной точкой. вы всегда можете повторно открыть диалоговое окно экспорта, выбрать этот пресет экспорта, а затем точно настроить такие параметры, как размер файла или расположение папки.

Шаг 11. Нажмите «Экспортировать», «Отправить в лабораторию»!

И последнее, но не менее важное: экспортируйте файл для печати и отправьте его в лабораторию! Конечно, сделайте себе огромное одолжение и еще раз проверьте настройки экспорта, прежде чем нажимать «Экспорт».

Также дважды проверьте, что требуется вашему принтеру или лаборатории! Убедитесь, что если это онлайн-лаборатория печати, которая предпочитает файлы sRGB JPG, вы не пытаетесь отправить им файл TIF с ProPhoto RGB. (Или, конечно, наоборот!)

Дополнительные учебные пособия и семинары по Adobe Lightroom

Полный курс по освоению Lightroom вы найдете здесь.

Советы по обработке зимних пейзажей в Lightroom

Я часто вижу зиму. Внутренние районы Аляски, где я живу, получают твердые шесть месяцев, часто семь, белых вещей. По сути, в любое время с октября до середины апреля у нас, вероятно, будет снег на земле. Если я не кладу камеру большую часть года (а я этого не делаю), у меня на компьютере остается много фотографий заснеженных гор, леса и тундры. Придет ранняя весна, коричневый сезон, у меня много работы за компьютером.

Хотя метод обработки зимних изображений во многом такой же, как и для многих других типов уличных изображений, вы должны подходить к снежным изображениям с холодным фокусом (вставьте сюда смех). Я шучу, но на самом деле холодные и ярко-синие тона зимы — это элементы, о которых нельзя забывать (или перебарщивать).

Мой подход

Когда я нахожу изображение в Lightroom, я не использую стандартную формулу. Скорее, я рассматриваю время и место, где я это сделал, как выглядел пейзаж и, что не менее важно, как он ощущался.Эти воспоминания играют важную роль в моем видении окончательного образа.

Имея это в виду, давайте погрузимся в первое из трех зимних изображений, которые я хочу провести с вами через этапы обработки.

Хребет Брукс, Аляска – начало зимы

Во время речной прогулки в начале сентября по отдаленной реке Келли в западной части хребта Брукс мы с моими клиентами попали под первый зимний снегопад. Это началось за вечер до того, как я сделал это изображение, с нескольких больших мокрых хлопьев, падающих с пасмурного неба.К следующему утру моя палатка, гравийная отмель, на которой мы разбили лагерь, и весь ландшафт были покрыты шестидюймовым свежим снегом. Снег сходил на нет, и я мог видеть разрывы в облаках, сквозь которые проглядывали клочки голубого неба. Вскоре эти пятна превратились в лучи солнечного света в горах. Я спустился к реке со своей камерой и начал делать снимки меняющегося света на земле. Этот кадр вышел из той сессии.

Свет и цвет характерны для многих зимних изображений, яркие, с большим количеством синевы.Взгляните на гистограмму в правом верхнем углу, и вы увидите, как она смещена вправо, что означает, что изображение находится на яркой стороне (но без пересветов), именно то, что я хочу от камеры вне камеры. зимний выстрел.

Шаг первый — баланс белого

Первое, что нужно учитывать, это баланс белого. Облачные дни, как правило, вызывают более теплые тона, а снег, особенно недоэкспонированный снег, может приобретать желтоватый оттенок. Это может отталкивать, поэтому смещение баланса белого в сторону синего может помочь обеспечить более приятную и точную тональность.В этом случае моя камера выбрала подходящий баланс белого в полевых условиях и не нуждалась в какой-либо настройке в Lightroom. Но имейте это в виду при обработке собственных изображений.

Шаг второй — экспозиция

Следующим шагом было уменьшение экспозиции на 0,75 ступени, что сделало изображение более мрачным и менее ярким. Затем я увеличил контрастность до +16, чтобы сделать эти блики более четкими, прежде чем перейти к более важным настройкам контрастности.

В качестве краткого примечания: готов поспорить, что 85% правок в Lightroom я выполняю на панели «Основные».Этот очень эффективный раздел программы — тот, который вы должны хорошо знать, прежде чем вы начнете слишком много изучать огромное разнообразие других инструментов, предоставляемых программным обеспечением.

Следующие четыре ползунка обеспечивают более конкретную модификацию освещения на изображении. В данном случае я хотел передать ощущение рассеивающейся бури, подчеркнув темные тучи. Для этого я почти полностью опустил ползунок «Тени», чтобы темно-синие и серые облака выглядели более угрожающе.Основные моменты, я поднял только ступеньку, добавив немного яркости яркому пятну на горах. Белые и черные получили толчок вверх (белые) и вниз (черные) соответственно, завершив работу, которую я начал с первых двух ползунков.

Шаг третий – ясность

Первый из следующих трех ползунков — «Четкость». Этот изящный инструмент увеличивает контрастность на стыке темных и светлых краев и добавляет резкости изображению. Утром я сделал снимок, чистый утренний свет делал горы очень четкими для глаз.Желая воспроизвести этот эффект на изображении, я значительно увеличил Clarity до +62. Это примерно столько, сколько вы можете сделать на большинстве изображений, не выглядя искусственными.

Шаг четвертый – яркость и насыщенность

Ползунки «Яркость» и «Насыщенность» опасны. Фотографы склонны считать, что яркие цвета означают хорошее изображение. Я хочу сказать очень четко: НЕ перенасыщайте изображения . Это выглядит не так хорошо, как вы думаете, так что, знаете, просто не надо.

Vibrance увеличивает интенсивность менее насыщенных тонов. При умеренном использовании добавляет популярности. На этом изображении я не трогал ползунок насыщенности.

Прямоугольный значок в строке под гистограммой — это градуированный фильтр. Этот полезный инструмент позволяет корректировать часть кадра, не затрагивая другие области. Что не менее важно, вы можете настроить мягкость краев (область перехода) как жесткую или мягкую, как вам нравится. В этом случае я хотел, чтобы мои изменения естественным образом сливались с кадром, поэтому сделал край фильтра довольно широким (установил растушевку на большое число).Используя этот инструмент, я решил затемнить небо и привлечь внимание к горам в нижней части кадра. Скорректировав положение, я уменьшил экспозицию неба. Это позволило мне слегка затемнить небо, не затрагивая более яркие тона гор.

Регулировка контрастности может привести к появлению ранее незаметных дефектов. В данном случае это было пятно пыли на сенсоре, которое я клонировал с помощью инструмента «Исцелить».

Окончательное изображение, как вы можете видеть, значительно лучше оригинала и соответствует той сцене, которую я помню.

Перед обработкой

После обработки

Цвет на холоде

Не все зимние образы добиваются успеха холодными тонами. Иногда именно сочетание холодных тонов и ярких теплых цветов создает изображение.

Это одно из таких изображений. Я сделал это в очень холодный зимний день на льду небольшого ручья, протекающего в нижней части моей собственности к северу от Фэрбенкса, Аляска. Было около -35f (-37c), и вода, выталкиваемая со дна ручья давлением льда, просачивалась на поверхность, где испарялась в холодный воздух, прежде чем замерзнуть.Был полдень, и солнце, всего в нескольких тиках над горизонтом южнее, бросало оранжевые лучи сквозь ветви белоснежных елей. К счастью, у меня была камера, и я успел сделать этот снимок до того, как солнце скрылось за горизонтом.

В тот холодный день мне пришлось недоэкспонировать изображение, чтобы солнечные лучи и небо не засыхали. Моим первым шагом было вернуть часть этой яркости изображению, увеличив экспозицию на 1,10 ступени.

В целом, мне не нравятся изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR), особенно чрезмерно обработанные, которые регулярно появляются в лентах Facebook и Instagram.Тем не менее, HDR или его версия для Lightroom могут быть полезны для высококонтрастных изображений, подобных этому. Здесь я полностью опустил блики, вернув лучи и небо к более привлекательным уровням. Тени, которые я упомянул, которые раскрывали детали деревьев и кустов, которые раньше были слишком темными, чтобы их можно было разглядеть. Эффект при правильном использовании не выглядит искусственным.

Изображение уже было красочным и четким, поэтому требовалось совсем немного в плане четкости, яркости или насыщенности.Небольшое усиление (+9) для четкости, +11 для яркости и отсутствие изменений в насыщенности — все, что требовалось для изображения.

Объектив, который я использовал для создания изображения, имеет бленду, которая, как я понял постфактум, была немного смещена и создавала виньетку по углам фотографии. Если я хочу виньетку (см. далее), она должна быть целеустремленной, а не случайностью плохо подогнанного капота. Итак, с помощью модуля «Коррекция объектива» я сделал единственную настройку, сдвинув ползунок «Виньетирование объектива» вправо, осветлив углы и почти полностью устранив уродливую темную область в правом верхнем углу.

Последнее, что я хотел сделать, это немного затемнить небо и привлечь больше внимания к вспышкам солнечных лучей, пробивающихся сквозь деревья. Итак, используя модуль эффектов, я добавил виньетку посткропа -20, которая эффектно затемнила небо и нижние углы.

С этим последним изменением изображение было завершено, звездная вспышка цвета в суровый зимний день.

Перед обработкой

После обработки

Буря

Несколько лет назад я провел 10 дней в походе по Гималаям Бутана.Это был октябрь, конец сезона походов для маленького горного королевства. Моя группа и я поднялись из низменности в высокий лагерь на высоте более 13 000 футов, где мы планировали пересечь два перевала по 15 000 футов, прежде чем совершить долгий спуск обратно в город Тхимпу. Это не сработало, как планировалось. Мы запланировали две ночи в высотном лагере, чтобы акклиматизироваться перед пересечением перевалов. На вторую ночь перед сном разразилась буря, и к тому времени, когда мы проснулись на следующее утро, на земле лежало восемь дюймов снега.Всякие надежды проникнуть выше в горы рухнули. Воспользовавшись этим, я встал и сфотографировал темные горы и падающий снег.

В полевых условиях я намеренно недоэкспонировал, чтобы небольшой участок яркого неба, окружавший солнце, не засветился полностью. Горы стали почти черными, а небо темно-серым. Хотя это соответствовало моему желанию создать угрюмый, зловещий образ, я хотел еще больше подчеркнуть это чувство.

В базовом модуле вы можете видеть, что я немного затемнил изображение, оставил светлые участки более или менее в покое, затемнил тени на волосок и немного увеличил черный цвет, чтобы придать некоторую текстуру темным нижним углам.Ползунок «Четкость», который я сдвинул вправо, заставил текстуры неба и гор выделяться на фоне мягкого серого. Я оставил настройки цвета в основном в покое.

Чем больше я смотрел на фотографию, тем больше понимал, что верхний и нижний края ничего не добавляют к изображению. С помощью инструмента кадрирования я их обрезал, сосредоточив все внимание на движении в центральной части кадра.

На этом этапе обработка немного усложнилась.Я хотел заниматься небом и горами отдельно. Одну хотелось осветлить, другую затемнить. Было два способа справиться с этим:

1. Используйте инструмент «Корректирующая кисть», чтобы выбрать и развить две области
2. Используйте градуированные фильтры, чтобы добиться того же результата. Поскольку градуированный фильтр позволяет более гибко изменять мягкость края настройки, я решил использовать его.

Фильтр, который скорректировал небо, сделал его затемненным и увеличил четкость.Тот, что для гор, я осветлил, усилил блики, чтобы сделать бегущие облака яркими, и добавил немного ясности.

Как отмечалось ранее, изменение контраста может подчеркнуть недостатки, поэтому я уделил время удалению бликов и пылинок.

Наконец, я сделал второй проход Vibrance и Saturation. Меня раздражало желтоватое пятно вокруг солнца, поэтому я опустил оба ползунка вниз, уменьшив изображение почти до черно-белого.

Перед обработкой

Готовое изображение после обработки

Мне очень нравится финальное изображение.Он дает ощущение бури и предчувствия горной погоды. Оглядываясь назад, я легко могу вспомнить свою нервозность в то снежное утро, неуверенность и, в конце концов, наше отступление тем путем, которым мы пришли.

Заключение

Великолепные изображения могут получиться из снега. Многие фотографы убирают свои камеры во время зимнего шторма, но я настоятельно рекомендую вам этого не делать, потому что там есть отличные вещи, если у вас есть настойчивость, чтобы пережить холодные дни. Собранные вами изображения, подобные этим, можно оптимизировать на вашем компьютере.Прежде чем начать, не забудьте уделить немного времени тому, чтобы вспомнить, как выглядела и ощущалась сцена, когда вы делали изображение, а затем используйте эти воспоминания в качестве ориентира.

Есть ли у вас на компьютере зимние изображения, которые так и просятся на обработку? Пришло время сделать это, пожалуйста, поделитесь своими изображениями и комментариями ниже.

• General

Настройки

Gear

Treative Techniques

• Post-обработка

• ВДОХНОВЕНИЕ

Объяснение настроек экспорта Lightroom — лучшие настройки экспорта Lightroom для Интернета и печати

Adobe Lightroom составляет огромную часть моего рабочего процесса и многих других фотографов, но одна часть процесса, кажется, слишком часто упускается из виду — настройки экспорта Lightroom.

Мы уже кратко обсуждали их в нашем Введении в Lightroom, но важность настроек экспорта означает, что они заслуживают отдельной статьи.

Здесь мы рассмотрим лучшие настройки экспорта Lightroom для использования в Интернете и для печати и объясним каждый параметр как можно яснее.

Объяснение процесса экспорта Lightroom

Из-за чрезвычайно широкого спектра функциональных возможностей Lightroom на самом деле сохранить изменения, которые вы внесли в свои изображения, не так просто, как просто щелкнуть правой кнопкой мыши -> Сохранить как…

Существует процесс, который вы должны пройти, чтобы фактически сохранить окончательное отредактированное изображение, точно так же, как и процесс загрузки файлов RAW в сам Lightroom.

Этот процесс экспорта позволяет настроить окончательный вывод изображения, предлагая вам контроль над ключевыми аспектами, такими как разрешение, имя файла, метаданные, цветовое пространство, водяной знак и окончательная резкость.

Эти параметры могут показаться сложными и несущественными, но поверьте мне, когда я говорю, что они могут оказать большое влияние на ваше окончательное изображение .

В любом случае, давайте приступим к началу процесса экспорта в Lightroom.

Параметры настройки экспорта Lightroom

Давайте представим, что вы только что потратили некоторое время на редактирование изображения в Lightroom, возможно, даже используя один из наших прекрасных пресетов Lightroom для фотосъемки леса (бесстыдная заглушка).

Говоря об этом, вы можете узнать, как установить пресеты Lightroom прямо здесь.

Тяжелая работа завершена, теперь вы готовы сохранить окончательное изображение. Это наша отправная точка.

Начните процесс экспорта в Lightroom, нажав Файл -> Экспорт в верхнем меню. Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши на нужном изображении и выбрать экспорт таким образом, или вы можете использовать сочетание клавиш Ctrl + Shift + E.

Панель экспорта Lightroom

Это вызывает всплывающее окно Lightroom Export Panel, где вам предоставляется множество вариантов выбора, прежде чем ваше окончательное изображение будет готово к публикации.

Настройки экспорта Lightroom для Интернета

Теперь давайте посмотрим, что на самом деле делает каждая из этих опций:

Местоположение экспорта

Как вы могли догадаться, это параметр, который определяет, где будет сохранено ваше окончательное изображение.

Настройки экспорта Lightroom

Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку «Выбрать…», перейти в папку, в которой вы хотите сохранить изображение, и нажать «Выбрать».

Вы также можете изменить действия Lightroom при обнаружении файла с таким же именем.Я оставляю это значение по умолчанию, чтобы избежать нежелательных удалений.

Именование файлов

Это тоже довольно просто — это просто имя файла вашего окончательного экспортированного изображения.

Настройки экспорта Lightroom

Можно выбрать несколько различных форматов, некоторые из которых очень полезны для упорядочивания при экспорте большого набора изображений.

Вы также можете включить дату в конечное имя по умолчанию, или вы можете обойти все это и просто выбрать свое собственное имя файла для каждого изображения.

Видео

Если вы также являетесь видеооператором, здесь вы можете выбрать формат видео и качество экспорта.

Для нас, простых фотографов, мы можем пропустить этот шаг и двигаться дальше.

Параметры файла

Здесь все немного сложнее, но бояться все равно нечего. Тем не менее, раздел настроек файла является очень важной частью процесса и играет большую роль в качестве конечного изображения.

Настройки экспорта Lightroom для Интернета

Формат изображения – Вы можете выбрать один из нескольких форматов для окончательного изображения.JPEG будет лучшим вариантом в большинстве случаев (включая использование в Интернете), но иногда вам может потребоваться другой формат.

Цветовое пространство — В случае сомнений используйте sRGB. Это наиболее универсальное и широко используемое цветовое пространство, поэтому оно обеспечивает наиболее согласованные результаты в Интернете и печати. Если что-то (например, полиграфическая лаборатория) запрашивает другое цветовое пространство, просто вернитесь и повторно экспортируйте изображение.

Качество – По умолчанию я оставляю 100. Мы можем внести более точные коррективы в окончательный результат на следующем этапе, поэтому в этом нет особой необходимости.

Ограничить размер файла до — В большинстве случаев мы можем оставить этот флажок не отмеченным, хотя, если вы загружаете на веб-сайт с определенными ограничениями размера файла, это может пригодиться.

Размер изображения

Это одна из самых важных частей процесса экспорта в Lightroom, которая действительно может повлиять на конечное качество вашего изображения после его загрузки в Интернет или распечатки.

Настройки экспорта Lightroom для Интернета

Если вы просто хотите, чтобы изображение с полным качеством сохранялось на вашем жестком диске, вы можете снять флажок «Изменить размер по размеру» и двигаться дальше.Однако, если вы планируете распечатать или загрузить изображение, у нас есть над чем поработать.

Размеры — В этом раскрывающемся списке можно выбрать ряд параметров, включая указание точных размеров изображения. Я всегда использую здесь «Длинный край», чтобы сохранить пропорции моего отредактированного изображения.

Не увеличивать — Установите этот флажок. Увеличение изображения до размеров, превышающих исходное изображение, снизит качество изображения.

Пиксели — Вы можете изменить это значение на другие единицы измерения, такие как дюймы или сантиметры, но для использования в Интернете лучше всего подходит «Пиксели».Это будет зависеть от вашего плана изображения. Разные значения подходят для разных целей, и мы углубимся в них чуть позже.

Разрешение — пикселей на дюйм (ppi) является стандартным отраслевым значением. 300 пикселей на дюйм — это идеальное разрешение для печатных фотографий и максимальное разрешение, которое может выдержать большинство потребительских принтеров, а 72 пикселей на дюйм — лучший вариант для использования в Интернете.

Повышение резкости вывода

Процесс сжатия изображения приводит к неизбежной потере резкости, и именно здесь мы восстанавливаем некоторые из этих потерянных деталей.

Настройки экспорта Lightroom Однако выходная резкость

Lightroom, как правило, довольно жесткая, поэтому будьте осторожны. Окончательный носитель выбирается из раскрывающегося меню («Экран», «Матовая бумага» или «Глянцевая бумага»), а для параметра «Количество» я оставляю значение «Низкое».

Метаданные

Здесь вы выбираете, какие метаданные вы хотите включить в финальное изображение. Это может включать информацию о местоположении (если ваша камера ее записывает), настройки камеры и контактную информацию.

Настройки экспорта Lightroom для Интернета

Я предпочитаю вариант Только авторские права и контактная информация , который исключает данные о местоположении из метаданных.

Водяные знаки

Если вы хотите добавить водяной знак на изображение, вы можете сделать это здесь. Вы можете использовать стандартный водяной знак Lightroom Simple Copyright Watermark или создать свой собственный в Lightroom.

Настройки экспорта Lightroom

Лично я не люблю водяные знаки, поэтому не устанавливайте этот флажок.Хотя это всего лишь личные предпочтения.

Постобработка

Наконец, вы можете выбрать любые дополнительные действия, которые вы хотите выполнить после завершения экспорта.

Настройки экспорта Lightroom

Например, вы можете автоматически открыть изображение в Photoshop или просто открыть его в файловом браузере, чтобы просмотреть окончательное изображение.

Или, если вы закончили с изображением (как я часто делаю), вы можете оставить его установленным на Ничего не делать и нажать кнопку Экспорт .

Пресеты экспорта Lightroom

Вы можете подумать, что перебирать все эти параметры каждый раз, когда вы хотите экспортировать изображение, становится утомительно… И вы будете правы.

Вот почему они изобрели пресеты для экспорта в Lightroom!

Если вы обнаружите, что используете одинаковые настройки экспорта для многих ваших изображений, вы можете просто нажать кнопку « Добавить» на левой панели, чтобы создать предустановку экспорта.

Пресеты экспорта Lightroom

Как вы можете видеть выше, у меня есть ряд наиболее часто используемых пресетов, готовых к работе.Один для загрузки в социальные сети, один для экспорта изображений в полном качестве и еще один для изображений, используемых в Click and Learn Photography.

Вы можете создать их столько, сколько захотите. Например, свадебному фотографу может понадобиться предустановка экспорта для первых пробных изображений, одна для цифровых изображений полного качества, другая для любых распечаток, заказанных клиентом, и последняя для загрузки в социальные сети.

Лучшие настройки экспорта Lightroom для Интернета

В современном мире подавляющее большинство отредактированных нами изображений попадают в Интернет, поэтому важно правильно настроить параметры экспорта Lightroom для использования в Интернете, если вы хотите показать весь потенциал своих снимков.

Основными областями, на которых вам нужно сосредоточиться, являются категории «Параметры файла» и «Размер изображения».

Параметры файла для использования в Интернете

Формат изображения и Цветовое пространство можно оставить как JPEG и sRGB в подавляющем большинстве случаев. Нас больше всего интересует качество .

Нам нужен как можно меньший размер файла, но без слишком большого ущерба для качества изображения. По моему опыту, настройка около 80-85 — лучший компромисс.

Изменение размера изображения для использования в Интернете

Я всегда использую параметр Long Edge для изменения размера, установите флажок Не увеличивать и установите разрешение на 72ppi.

Фактические размеры в пикселях зависят от того, куда именно я загружаю, потому что разные сайты предъявляют разные требования.

По сути, здесь мы пытаемся избежать сжатия нашего изображения веб-сайтом, и для этого нам нужно использовать определенные размеры в пикселях.Вот размеры, чтобы избежать вредоносного сжатия на некоторых наиболее популярных сайтах:

.

• Facebook – 720px, 960px или 2048px
• Instagram — 1080 пикселей для квадрата и альбомной ориентации, 1350 пикселей для вертикальной ориентации.
• Твиттер — 1024px
• Блог — Это компромисс между качеством изображения и скоростью загрузки. Я выбираю от 900 до 1500.

Использование этих размеров изображения должно помочь вам избежать большей части опасного сжатия при загрузке изображений.Сжатие всегда будет в социальных сетях, но чем больше мы его минимизируем, тем лучшего качества будут наши изображения.

Наконец, я захожу в раздел Output Sharpening и выбираю Screen и Low .

Настройки экспорта Lightroom для Интернета

Лучшие настройки экспорта Lightroom для печати

Если вы еще этого не сделали, я бы настоятельно рекомендовал вам распечатать некоторые из ваших любимых изображений на обычной бумаге, а не просто ограничивать их экранами с подсветкой.

Печать — это последний шаг в создании изображения, и хорошо напечатанное изображение добавляет определенное качество, которое просто невозможно воссоздать на экране.

В любом случае, полиграфия сама по себе является искусством. Мы вернемся к этому позже. А пока вот некоторые важные настройки, которые следует помнить при экспорте изображений для печати.

Примечание: Различные принтеры и полиграфические лаборатории имеют разные спецификации, когда речь идет о форматах изображений и цветовом пространстве. Проверяйте перед печатью!

Параметры файла для печати

Опять же, формат изображения и цветовое пространство могут различаться, но по возможности рекомендуется использовать JPEG и sRGB .

Многие люди утверждают, что sRGB уступает Adobe RGB, потому что предлагает небольшую гамму цветов, но факт в том, что разница почти незначительна для человеческого глаза, а универсальная поддержка и согласованность sRGB делают его моим предпочтительным выбором.

Качество изображения должно быть установлено на 100 .

Размер изображения для печати

Здесь мы хотим, чтобы разрешение было установлено на 300ppi , где это возможно, и установлен флажок Не увеличивать .

Фактические размеры зависят от размера отпечатка, который вы производите, и требуется небольшой расчет. Просто умножьте количество пикселей на дюйм на размер отпечатка в дюймах. Например, допустим, мне нужен отпечаток 12×8 дюймов с разрешением 300 пикселей на дюйм:

.

300 пикселей на дюйм x 12 дюймов = ширина 3600 пикселей

300 точек на дюйм x 8 дюймов = высота 2400 пикселей

Если разрешение вашего изображения недостаточно велико, вам нужно либо уменьшить количество пикселей на дюйм (снижение качества), либо уменьшить размер отпечатка.

Повышение резкости вывода для печати

Выберите Matte Paper или Glossy Paper в зависимости от типа бумаги, на которой вы печатаете, а затем используйте настройку Low , чтобы избежать чрезмерной резкости Lightroom.

Настройки экспорта Lightroom для печати

Подробнее…

Полное руководство по пейзажной фотографии, электронная книга

10 советов, которые помогут вам стать лучшим фотографом

Лучшие внешние жесткие диски для фотографов

Почему я перешел с Nikon на Fuji

Блог Джулианны Кост | Как настроить параметры обработки Raw по умолчанию в Lightroom Classic (v9.3)

Этот пост был обновлен для включения новых функций (включая адаптивные предустановки ISO) в июне 2020 г. -jk

---

Lightroom Classic — необработанные значения по умолчанию

Параметры Raw по умолчанию в Lightroom Classic («Настройки» > «Стили») предоставляют гораздо более простой и интуитивно понятный способ назначения и управления визуализацией файлов Raw по умолчанию для нескольких моделей камер. Например, вы можете изменить настройку рендеринга по умолчанию (например, применить пользовательский профиль камеры, изменить уровень резкости или включить коррекцию профиля объектива) для всех изображений, которые вы импортируете из одной модели камеры, но не из Другая.Новые необработанные значения по умолчанию позволяют вам устанавливать пользовательские значения по умолчанию вместо того, чтобы сначала импортировать файлы, а затем изменять настройки. Примечание. Необработанные значения по умолчанию также применяются, если изображение сбрасывается, если оно уже находится в вашем каталоге.

Необработанные значения по умолчанию можно применять универсально (для всех камер) или настраивать в зависимости от модели камеры, чувствительности ISO и даже серийного номера. Чтобы повсеместно применить одни и те же исходные значения по умолчанию, используйте раскрывающееся меню «Основное» и выберите «Настройки камеры» или «Предустановка».

• Выберите «Настройки камеры», чтобы учитывать стили изображения или настройки профилей, которые вы установили в камере, и по возможности сохранять вид «как снято» (Творческие стили для Sony, Стили изображения для Canon, Имитация пленки для Fuji или Управление снимками для Никон).

• Выберите Предустановка, чтобы применить предустановку разработки в качестве необработанных настроек по умолчанию.

Вы можете применить один из предустановленных параметров Lightroom по умолчанию или создать свой собственный (в версии 9.3 Lightroom устанавливает девять различных комбинаций параметров «Профили/коррекция объектива/подавление шума», которые можно применять как необработанные настройки по умолчанию).

Если вы хотите создать и использовать свои собственные пресеты, вам нужно сначала создать пресет. Затем выберите Preferences > Raw Default, чтобы применить его. Чтобы создать предустановку, см. разделы «Как создать предустановку в Lightroom Classic» и «Создание и работа с адаптивными предустановками ISO в Lightroom Classic» ниже.

• Чтобы вернуться к настройкам Lightroom Classic по умолчанию, выберите Adobe по умолчанию.

Чтобы установить разные исходные значения по умолчанию для каждой модели камеры, включите «Переопределить основную настройку для определенных камер».Затем выберите нужную камеру в раскрывающемся меню «Камера».

Используйте раскрывающееся меню «По умолчанию», чтобы выбрать «Настройки камеры» или «Предустановка». В приведенном ниже примере я выбрал предустановку из группы «По умолчанию», которая применяет профиль Adobe «Пейзаж», «Коррекция объектива» и «Подавление шума».

После выбора настроек камеры или предустановки нажмите «Создать по умолчанию».

Модель камеры и применяемые значения по умолчанию отображаются в поле справа, что упрощает отслеживание нескольких камер с различными примененными настройками.Чтобы сбросить, изменить или удалить настройку по умолчанию, щелкните направленный вниз шеврон справа от модели камеры/по умолчанию и выберите нужный параметр. Примечание. После выбора другого варианта вам нужно нажать «Обновить по умолчанию», чтобы принять изменения.

После установки исходных значений по умолчанию все вновь импортированные файлы будут отображаться с использованием пользовательских исходных значений по умолчанию. Lightroom не будет изменять или автоматически обновлять какие-либо настройки изображений, которые были импортированы до изменения настроек Raw Defaults.

Чтобы настроить параметры по умолчанию для нескольких камер одной модели, включите «Показать серийный номер».

 

Примечание. Важно отметить, что предустановки, применяемые при импорте («Импорт» > «Применить во время импорта» > «Настройки разработки»), применяются поверх (после) необработанных значений по умолчанию.

Как создать пресет в Lightroom Classic

Благодаря новому набору предустановок по умолчанию многим фотографам не нужно создавать свои собственные предустановки.Однако, если у вас есть другая комбинация ползунков, которую вы предпочитаете применять в качестве необработанных значений по умолчанию, вот как создать пресет:

• Сначала внесите изменения в фотографию, которую хотите включить в предустановку. В приведенном ниже примере я изменил профиль на Adobe Landscape, включил «Удалить хроматические аберрации» и «Включить коррекцию профиля» и немного увеличил количество «Текстура», «Четкость» и «Яркость».

• Затем щелкните значок «Плюс» (+) на панели «Стили» и выберите «Создать стиль…»

• Дайте предустановке имя, выберите группу для ее размещения, включите (отметьте) настройки, которые вы хотите сохранить как часть предустановки, и нажмите «Создать».После этого пресет будет доступен для выбора в качестве необработанного значения по умолчанию (Настройки > Предустановки).

 

Создание адаптивных предустановок ISO в Lightroom Classic

В Lightroom Classic v9.3 вы можете создавать адаптивные пресеты ISO, которые позволяют одному пресету применять разные настройки редактирования к разным фотографиям в зависимости от их настроек ISO. Например, вы можете создать адаптивную предустановку ISO, которая применяет различные уровни шумоподавления или повышения резкости к изображениям с высоким значением ISO и изображениями с низким значением ISO.Создание собственного адаптивного пресета ISO действительно необходимо только в том случае, если вы предпочитаете значения, отличные от настроек Adobe по умолчанию.

При адаптивных настройках ISO вам нужно назначить значения только двум или более изображениям с одной и той же камеры. Эти значения будут интерполированы на основе ISO фактического изображения. Lightroom поставляется с четырьмя предустановками Adaptive ISO, специально разработанными для применения в качестве необработанных значений по умолчанию, которые применяют различные значения шумоподавления в зависимости от ISO изображения.

Чтобы создать собственную адаптивную предустановку ISO, выполните следующие действия:

• Выберите два или более изображений с разными значениями ISO, снятых одной и той же камерой .(Это единственный способ, которым адаптивная предустановка ISO имеет смысл и практичность).

Левое изображение ISO = 100, правое изображение ISO = 2500.

• Отредактируйте настройки изображений по желанию.

Яркость была немного увеличена для изображения ISO 100 (слева), в то время как яркость и цвет были увеличены для изображения ISO 2500 (справа).

 

• Не снимая выделения с изображений, щелкните значок «Плюс» (+) на панели предустановок и выберите «Создать предустановку».

• В диалоговом окне «Новый набор параметров разработки» выберите нужные параметры для включения в набор параметров и обязательно включите «Создать адаптивный набор параметров ISO» в разделе «Настройки ISO». Примечание. Поскольку адаптивные стили ISO визуально не отличаются друг от друга, вы можете включить ISO как часть имени или поместить адаптивные стили ISO в отдельную группу стилей.

• Нажмите «Создать», чтобы создать предустановку = Адаптивный ISO. Примечание. Если два или более изображений с разными значениями ISO не выбраны, функция «Создать адаптивную предустановку ISO» будет отключена. При применении предустановки Lightroom Classic автоматически интерполирует правильное количество шума для изображений с разными значениями ISO.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации о необработанных значениях по умолчанию от группы инженеров.

---

советов по настройке настроек Lightroom

В этой статье я расскажу о некоторых важных вещах, которые вам нужно знать о настройках предпочтений Lightroom, о том, как я их настроил и почему.Lightroom — мощный инструмент, но, как и любой другой инструмент, все зависит от того, как вы его используете.

Настройка всего пары вещей в Lightroom может либо сделать его молниеносным, либо заставить вас следить за часами. Следуйте этим советам, и это должно помочь вам лучше понять варианты.

Некоторое время назад я написал 10 причин, по которым Lightroom крут, и почему это моя любимая программа для редактирования фотографий , но сегодня мы рассмотрим предпочтения Lightroom.

Я использую Lightroom Classic вместе с Luminar AI в качестве плагина почти исключительно для 90% моего редактирования.Лишь изредка я перехожу на Photoshop CS, но большая часть моего редактирования выполняется прямо в Lightroom и Luminar AI.

Примечание: Недавно я просмотрел ряд альтернатив Lightroom для фоторедакторов RAW на 2018 год и добавил новую в свой рабочий процесс.

Что нужно знать о настройках Lightroom

Поиск диалогового окна настроек

Примечание. Я использую Mac, поэтому мои снимки экрана будут с Mac, но я также предоставлю вам вариант Windows для каждого, где это применимо.

Найдите настройки Lightroom в пункте меню «Файл Lightroom».

На Mac вы найдете Preferences в меню Lightroom, в Windows — в меню Edit. Если вы хотите использовать сочетания клавиш, это «Command Comma» на Mac, «Control Comma» на ПК. Как только вы откроете его, вы увидите что-то похожее на это. . .

Обратите внимание, что вверху есть пять вкладок, начнем с «Общие».

Вкладка «Общие»

Флажки настроек : я снимаю флажок «показывать заставку во время запуска».Это просто останавливает вступление, появляющееся каждый раз, когда вы запускаете программу.

Я оставляю «Автоматически проверять наличие обновлений» включенным, чтобы при появлении новых версий программы она уведомляла меня. Это не означает, что он установит их автоматически или что это обязательно сделать, он просто сообщает вам, что он есть и что в обновлении, чтобы вы могли решить, стоит ли вам обновляться.

Каталог по умолчанию : Lightroom работает как база данных, и каждая из них называется «каталогом».Вы можете создать несколько каталогов или просто использовать один, и есть разные мнения о том, какой вариант лучше. Я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности (возможно, в следующей статье), а просто пройдусь по вариантам, которые у вас есть, если у вас есть более одного каталога.

Вы можете выбрать «загрузить самый последний каталог», или «подсказывать мне при запуске Lightroom», или выбрать один из ваших каталогов, который будет открываться при запуске. Я выбираю второй вариант, потому что у меня есть несколько разных каталогов для разных проектов (личные работы, события, портреты, обучение и т. д.), поэтому мне нравится выбирать, какой из них открывать каждый раз.

Параметры импорта : На приведенном выше снимке экрана видно, что я отметил все три параметра.

Первое означает, что Lightroom обнаружит, когда вы подключите карту памяти, и автоматически откроется диалоговое окно «Импорт». Второй использует имена папок камеры, и я лично предпочитаю сам называть папки на своем жестком диске, поэтому я не использую эту опцию.

Последний флажок применим только в том случае, если вы снимаете в камере как RAW, так и JPG.

Я не рекомендую снимать и то, и другое, если только вам не нужны JPG быстро для чего-то вроде слайд-шоу или электронной почты. Рабочий процесс в Lightroom абсолютно одинаков для обоих форматов, поэтому, как только вы начнете использовать его для редактирования, я настоятельно рекомендую вам перейти на съемку только в формате RAW. Но если вы снимаете оба, отметьте последний вариант, чтобы Lightroom увидел их обоих. Если этот флажок не установлен, они будут отображаться как одно изображение или файл, что может немного сбить с толку.

Вкладка «Предустановки»

Здесь обратите внимание, что единственное, что я отмечаю, это «применить автомикс при первом преобразовании в черно-белое» .

Это хорошая отправная точка, и обычно она приближает меня к нужным тонам, а затем я просто дорабатываю ее. Я не использую первый вариант, так как предпочитаю корректировать изображение отдельно, и в любом случае я почти никогда не использую Auto Tone.

Последние два являются более продвинутыми настройками, и у меня нет места, чтобы в них вдаваться, но краткий ответ на них заключается в том, что вы можете настроить параметры Lightroom для применения определенных параметров обработки при импорте в зависимости от того, с какой камеры вы снимаете. и/или ISO, который вы использовали.

Это может быть очень полезно, если у вас две камеры.

Вы можете настроить обработку файлов одной камеры определенным образом, чтобы получить наилучшее из изображений, и настроить обработку второй камеры с другими настройками. Скажем, например, к более старой модели нужно добавить больше резкости или насыщенности, вы можете применить эти настройки только к файлам, импортированным с этой камеры.

Если вы снимаете с высокими значениями ISO, вы также можете применить предустановку для уменьшения шума и, возможно, увеличения резкости и насыщенности.

Вкладка внешнего редактирования

Внешний редактор Lightroom, настройки цветового пространства и формата файла

Если вы также используете Photoshop CS или Photoshop Elements или другой подключаемый модуль, работающий с Lightroom, например Luminar 4, Luminar AI, Photomatix, вы можете связать их таким образом, чтобы они могли работать вместе.

Как вы можете видеть из моих настроек выше, я использую Photoshop CS5, связанный с Lightroom.

В разделе «Формат файла» вы можете выбрать работу с файлом TIF или PSD в Photoshop.Любой из них будет поддерживать слои и высокое разрешение, но я считаю, что файлы TIF становятся слишком большими, поэтому я придерживаюсь PSD.

В разделе «Цветовое пространство» у вас есть три варианта: ProPhoto RGB; Adobe RGB (1998 г.) и sRGB. Я использую ProPhoto, потому что он самый большой из трех (использует больше всего цветов), и я всегда начинаю с самых больших файлов и большего количества информации, которую могу получить. Его всегда можно уменьшить или преобразовать в меньшее цветовое пространство позже, но вы не можете легко увеличить его.

Большинство профессионалов используют этот параметр, и если вы не знакомы с цветовым пространством и его последствиями, просто знайте, что он дает вам вариант самого высокого качества из трех вариантов, а два других находятся в порядке убывания, причем sRGB является наименьшим.

ПРИМЕЧАНИЕ. Важно знать, что многие лаборатории (особенно в США) требуют, чтобы вы отправляли им файлы в цветовом пространстве sRGB. Если вы отправите что-то другое, вы можете получить результаты, которые не соответствуют вашим ожиданиям и не соответствуют вашим ожиданиям. Если вы сомневаетесь, обратитесь в свою лабораторию и прочитайте дополнительную информацию о цветовом пространстве.

Битовая глубина также связана с количеством цветов в изображении (но отличается от цветового пространства).

В чем проблема, спросите вы, 16 бит — это двойное число, верно?

Неправильно!

8 бит — это 2 в степени 8 (или 2x2x2x2x2x2x2x2) для 16.8 миллионов цветов, тогда как 16 бит (2 в степени 16, я не буду расширять это для вас) для 281 триллиона возможных цветов , это большая разница! Опять же, я всегда начинаю с лучшего, самого высокого качества, поэтому здесь я выбираю 16 бит.

Если вы еще не настроили внешний редактор, нажмите кнопку «Выбрать» в разделе «Дополнительный внешний редактор», и откроется всплывающее окно. Найдите местоположение вашей программы для редактирования фотографий (на Mac она будет в папке ваших приложений и будет иметь расширение «.app», в Windows вы найдете его в разделе «Программы» с окончанием «.exe») и выберите его, чтобы настроить ссылку, а затем выберите каждый из параметров.

Если все это не на 100% понятно (это непросто объяснить с помощью снимка экрана и слов, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях ниже, если они у вас есть), посмотрите это короткое видео, и я покажу вам, как именно подключите Photoshop и сохраните его как пресет.

Вкладка «Обработка файлов»

На этой вкладке есть несколько разделов , но самый важный из них: Настройки кэша Camera Raw.

То, что вы вводите здесь для настроек, действительно задает тон работы Lightroom и может привести к его задержке, перетаскиванию или ускорению в зависимости от того, что вы здесь установили.

Настройки производительности и кеша для Lightroom

Я не уверен, какие заводские настройки, но я помню, что они были слишком низкими (кажется, около 5 ГБ), и мой Lightroom вообще не работал хорошо.

Я провел небольшое исследование и выяснил, что виноват именно этот параметр. Итак, у меня сейчас установлено значение 20.0 ГБ.

Также обратите внимание, где он сохраняется в разделе «Местоположение», в моем случае он находится на моем ноутбуке в папке «Моя библиотека». Вы можете переместить его с компьютера на внешний диск, но убедитесь, что он имеет быстрое соединение, такое как USB 3. Если ваш диск USB 2 или медленнее, это заставит Lightroom тянуться еще больше, поэтому в этом случае оставьте его на своем основном компьютере. жесткий диск.

Этот параметр указывает вашему компьютеру, сколько места нужно использовать на жестком диске для сохранения информации о необработанном файле камеры, чтобы каждый раз, когда вы обрабатываете необработанный файл, над которым вы работаете, ему не приходилось продолжать чтение каждый раз оригинал.

Это похоже на кеш вашего браузера при работе в Интернете.

Ваш браузер «кэширует» или запоминает, как выглядят веб-сайты, которые вы чаще всего посещаете, и сохраняет небольшие фрагменты информации о них на вашем компьютере, чтобы, когда вы посещаете эти сайты, они загружались быстрее. То же самое работает и с настройкой Camera Raw Cache.

Если вы введете в поле меньшее число, это сохранит меньше информации (таким образом, занимая меньше места на вашем жестком диске), но это может привести к тому, что Lightroom будет работать очень медленно (вы увидите много ужасного радужного колеса ада). на Mac не годится!).

Если вы установите очень высокое значение, оно займет место на жестком диске, что также может замедлить работу программы, если слишком большая часть вашего диска заполнена, поэтому вам нужно найти золотую середину.

я остановился на 20 гб и мне кажется оптимальным для меня и как я работаю. Я также слышал, что вы хотите, чтобы размер вашего кеша был примерно такого же размера, как размер вашей средней работы, которую вы импортируете в Lightroom. Если у вас много места на жестком диске, вы можете попробовать увеличить его и посмотреть, улучшит ли это скорость.

Настройки каталога

Ранее я упоминал, что Lightroom работает как база данных, и каждая из них, которую вы запускаете, называется «каталогом».

Существуют некоторые настройки предпочтений, которые относятся к конкретному каталогу и могут быть настроены по-разному для каждого создаваемого вами каталога. Чтобы найти настройки каталога, вы можете добраться до них двумя способами:

1. В уже открытом диалоговом окне «Настройки» на вкладке «Общие»
2. На Mac в меню Lightroom> настройки каталога (в разделе «Редактировать» в Windows)
3. Используйте сочетания клавиш: Command Option Comma (на Mac) или Control Alt Comma ( Windows)

Вкладка Общие Настройки каталога

На этой вкладке содержится информация о вашем каталоге , например, где он находится на самом деле, когда в последний раз выполнялось резервное копирование и оптимизация, а также размер файла на жестком диске.

Настройки резервного копирования каталога Lightroom

Нижняя часть — «Резервное копирование», и как вы хотите, чтобы Lightroom обращался с напоминанием о резервном копировании каталога. Обычно я оставляю его установленным на «Каждый раз, когда Lightroom выходит», что означает, что когда я выхожу или выхожу из программы, она спросит меня, хочу ли я сделать резервную копию сейчас. Я могу запустить его или пропустить и сделать позже. Обычно я запускаю его, когда закончу день и отойду от компьютера. Обычно я пропускаю его, если открываю другой каталог или все еще работаю на своем компьютере и мне нужна память.

Важное примечание: Резервное копирование каталога НЕ является резервным копированием реальных изображений

При резервном копировании каталога необходимо обратить внимание на две вещи. # 1 очень важно сохранить резервную копию на другом диске, чем оригинал! Если ваш компьютер выйдет из строя, вы потеряете оба, это нехорошо. #2 понимать, что резервное копирование каталога НЕ является резервным копированием ваших фактических изображений или файлов изображений!!!!

Я не могу не подчеркнуть это, так как я вижу, что многие новые пользователи Lightroom совершают эту ошибку и предполагают, что это резервное копирование ваших изображений.Затем жесткий диск выходит из строя, и у них есть каталог, полный рецептов (это то, что хранит Lightroom, все рецепты того, как вы хотите, чтобы ваши изображения обрабатывались и помечались), но НЕТ изображений.

Не попадайтесь в эту ловушку , и если из этой статьи вы получите только одно – получите это! Вы ДОЛЖНЫ создавать резервные копии файлов изображений отдельно!

Сказав все это, если вы регулярно выполняете резервное копирование своего компьютера на другой диск или в онлайн-систему резервного копирования, вам может не понадобиться делать резервные копии каталога.Но назовите меня параноиком, я все равно делаю и то, и другое. Никто никогда не говорил, что у них проблема из-за слишком большого количества резервных копий, большинство проблем возникает из-за недостаточного количества или текущих.

Вкладка «Обработка файлов» — Настройки каталога

Вещи, которые вы хотите найти здесь — это стандартный размер превью и автоматическое отбрасывание превью 1:1.

Предварительный просмотр — это размер изображения, которое будет отображаться при просмотре в полноэкранном режиме модуля библиотеки. Поэтому обычно рекомендуется установить это как минимум на размер разрешения вашего экрана.

Мой экран имеет ширину 1680, поэтому я выбрал именно его.

Если у вас больше или меньше, выберите соответствующий размер в соответствии с разрешением вашего монитора.

Последний вариант отказа от предварительного просмотра 1:1 дает вам четыре варианта:

• Никогда
• Через один день
• Через одну неделю
• Через 30 дней

Это сообщает Lightroom, как долго сохранять увеличенные изображения 1:1 (или превью в полноразмерных пикселях), пока вы работаете над проектом.Обычно я устанавливаю его на 30 дней, чтобы у меня было время использовать файлы, и если я не обработаю их к этому времени, большие предварительные просмотры будут удалены, которые могут занимать немало места на вашем диске.

Если вы работаете быстрее, вы можете выбрать более короткий вариант.

Имейте в виду, что если вы выберете «Никогда», ваш файл предварительного просмотра станет очень большим!

Для моего основного каталога , в котором более 176 000 изображений , предварительный просмотр занимает около 23 ГБ, меньший, который я использую для свадеб, которые я фотографировал, составляет всего 1.85гб. Таким образом, вы можете видеть, насколько большим может быть этот файл, поэтому рекомендуется регулярно делать дамп 1:1.

Вы также можете сделать это вручную, но это значение по умолчанию, которое Lightroom будет использовать всегда.

Вкладка «Метаданные» — Настройки каталога

Единственная важная вещь, которую следует отметить на этой вкладке, — это третья опция сверху «Автоматически записывать изменения в XMP».

Я рекомендую отключить это .

Что он делает, так это берет «рецепт», который вы создаете для своих изображений, и вместо сохранения его в каталоге Lightroom создает отдельный файл, называемый sidecar или файл XMP для каждого изображения!

Гораздо больше запутанности и ненужности, особенно если большая часть или весь рабочий процесс выполняется в Lightroom.

Резервное копирование каталога

Ранее мы указывали Lightroom, когда нужно напомнить о резервном копировании, но давайте посмотрим, как это происходит на самом деле.

Если вы выбрали напоминание при выходе из программы, как у меня, вы увидите это диалоговое окно только при выходе или закрытии программы. Это единственное место, где это можно настроить!

Здесь можно выбрать только три вещи, но они очень важны.

Первое, «Папка резервного копирования», определяет, где будет сохранена резервная копия.

По умолчанию он находится в том же месте, что и ваш каталог, но, как я упоминал ранее, очень важно сохранить его в другом месте. Поэтому нажмите «Выбрать» и выберите другой диск, в идеале внешний, для сохранения файлов резервных копий.

После того, как вы выбрали место, если этот диск подключен, когда вы выходите из Lightroom, все ваши резервные копии будут храниться там.

Также рекомендуется установить оба флажка, чтобы запускать их в вашем каталоге. Они позаботятся об отсутствии ошибок и оптимизации для максимальной скорости работы.

УРА!

Там было много технических вещей, и я не знаю, как вы, но я устал просто писать! Но, надеюсь, это даст вам лучшее представление о том, как настроить параметры Lightroom, чтобы быть уверенным, что вы прикрываете свою задницу в случае сбоя, а Lightroom работает на максимальной скорости.

НОВИНКА: Компания Adobe объявила об изменении модели лицензирования своих продуктов.

No related posts.