Моделирующий свет: Свет в фотостудии. Один источник

Содержание

Свет в фотостудии. Один источник

Сразу же стоит сказать, что КПД это схемы — самый высокий среди всех других схем. С помощью одного источника можно получить, пожалуй, самые художественно выразительные портреты. Конечно, такие схемы не универсальны и не покрывают весь спектр потребностей фотографа в студии, например, им достаточно трудно управлять при съемке групповых композиций или особенностей некоторых портретируемых людей. Однако при всей своей экономичности и достаточно простой управляемости при съемке одной модели, схема с одним источником освещения остается одной из самых популярных и востребованных. Для начала давайте посмотрим, как можно располагать источник относительно модели.

Вот так будет выглядеть светотеневой рисунок при разных вариантах освещения:

Фронтальное и передне-диагональное освещение (рисующий свет слева)

Боковое освещение (рисующий свет слева) и задне-диагональное освещение (моделирующий свет)

Контровое освещение (контровой свет)

Источник света ставится немного выше головы модели. Если поставить его слишком высоко, то тени будут ползти вниз, вы получите тени под глазами и длинную тень от носа. Если слишком низко — тени поползут вверх и лицо будет вылядеть широким и жутковатым.
Вот варианты верхнего и нижнего света, как пример распределения теней.

Верхний свет и нижний свет

Теперь давайте на конкретных примерах посмотрим, как работает схема с одним источником освещения. Немалую роль здесь играют насадки и отражатели. Используя рефлектор, стрип или тарелку (и соты к ним), софтбоксы, отражатели, экраны (непрозрачные поверхности) и т. д., мы может добиться большого разнообразия светотеневого рисунка.

Здесь мы используем моноблок, тарелку и белый фон. В итоге получаем жесткий рисунок света и тени, с четкими переходами между ними. Модель необходимо поставить как можно ближе к фону для того, чтобы источник света, расположенный фронтально, создавал короткую, плотную тень на белом фоне. Высота моноблока может быть разной, все зависит от поставленной задачи. Чем выше моноблок относительно модели, тем длиннее будет тень. В идеале нужна стойка типа «журавль», это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки.

Здесь мы используем моноблок, белый зонт «на просвет» и черный фон. Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том, что подойдет она не любой модели. В данном случае модель должна встать на некотором расстоянии от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.

И опять — портретная тарелка, но уже под углом 45−50 гр. Свет локально, но мягко ложится на лицо модели, а светотеневой рисунок создается за счет поворота головы. Близкое расположение источника света сделает тени жестче и «провалит» задний фон, сделав его темным до черноты. Чем дальше будет расположен источник света в этой ситуации, тем больше будет световое пятно, мягче тени и светлее фон.

В этом случае не стоит акцентировать свое внимание только на лице, ведь у модели есть много и других достоинств, поэтому мы используем софтбокс, который позволяет получить большое световое пятно и мягкий свет. Но для получения четкого, несмазанного светотеневого рисунка с глубокими тенями, подчеркивающими объем и фактуру модели, мы используем непрозрачный экран (картон, со стороной не меньшей стороны софтбокса), ограничивая площадь и пропорции софтбокса.

Достаточно интересна схема с одним источником и отражателем, когда источник работает, как моделирующий, а отражатель — как рисующий свет. Немного дублей для правильного расположения моноблока и отражателя, повернутого серебристой стороной — и портрет готов. Просто пообщайтесь с моделью, — отражение света пилота импульсного источника освещения для нее должно быть расположено по центру отражателя. Не забывайте, что последний расположен выше уровня головы модели. Этим мы решаем сразу две важные задачи: свет от моноблока не заслоняется портретируемой и источник отраженного света находится на правильном месте.

Интересные результаты дает использование одного источника освещения, расположенного сверху ровно над моделью на «журавле». Из насадок это может быть как рефлектор, дающий жесткий свет и четкие тени (и здесь стоит поиграть с расположением источника «дальше-ближе»), так и софтбокс, использование которого видно на примере.

Для этой фотографии был использован один источник света — портретная тарелка с сотами. Располагается источник над моделью сверху с помощью журавля или подвесной системы крепления, чтобы не мешали стойки. Тарелка направлена вниз под углом около 60 градусов. Моноблок с насадкой расположен в полуметре от лица модели. Обратите внимание, что свет на лице модели и световое пятно на фоне — от одного источника, поэтому стоит поиграть и сделать несколько дублей, что бы найти свой светотеневой рисунок.

Конечно, все световые схемы с одним источником освещения, дающие различные нюансы при создании фотопортрета, мы рассмотреть не можем. Да, если честно, это и незачем, — слишком разные варианты имеющегося оборудования у фотостудий, в которых вы будете снимать; их площадь и высота потолков; физиогномических особенностей моделей и другие аспекты. Но один секрет рассматриваемой сегодня схемы мы все же раскроем: один источник освещения идеален для съемке портрета мужчины в возрасте. Именно резкий боковой свет особенно выгодно подчеркивает лепку мужского лица, морщины и его брутальность…

… но это не значит, с его помощью нельзя передать и фактуру женской кожи.

N.B. При съемке в студии многие начинающие фотографы теряются в разнообразии насадок и большого количества источников. В действительности все не так сложно, как кажется и сегодня мы рассмотрели несколько вариантов интересного освещения с 1 источником и одной насадкой. Можно заметить, что днем чаще всего мы наблюдаем только один источник, этот источник солнце, оно находится значительно выше наших глаз и дает свет, от которого возникают жесткие тени. Однако в пасмурную погоду свет гораздо более мягкий, тени соответственно не такие жесткие и поэтому многие фотографы любят снимать именно тогда когда солнце заходит за облака. По большому счету, студийное оборудование создано для того, чтобы мы не зависели от погодных условий и могли создавать нужный нам свет в нужном нам месте. Фактически, используя насадки, которые делают свет более мягким (софтбоксы, октобоксы, стрипбоксы и т. д.), мы имитируем освещение в пасмурную погоду, рассеивая свет вспышки, как облака рассеивают солнце, а поднимая источник на большое расстояние в точности повторяем световую схему которую видим на улице. Помните о принципах естественного освещения в природе — это поможет вам правильно использовать описанные схемы и придумать свои.

Источник: http://photonews.ru

Работа со светом. Пошаговое руководство

Работа со светом.
Пошаговое руководство

2 октября 2011

Поговорим о главном в фотографии — о свете. Именно посредством света фотограф «рисует» свои изображения. Недаром слово «фотография» означает «писать светом». Как у любого инструмента, у света есть свои технические характеристики, из которых для фотографа важны интенсивность, направленность/рассеянность и спектральный состав (цветовая температура). Умелому их использованию и посвящена основная часть нашего урока фотографии.

Прежде чем перейти к практической работе, отметим несколько очень важных моментов, связанных с тем, что человек воспринимает свет иначе, чем фотоаппарат:


· Зрение процесс психофизиологический. Глаз не просто воспринимает световой поток, он обрабатывает его интеллектуально.

Сознание зачастую «достраивает» то, что на самом деле человек не видит или корректирует воспринимаемую световую картину. По принципу: «Я вижу то, что есть, и так, как должно быть».
Фотоаппарат, каким бы «интеллектуальным» он ни был, на это не способен, он фиксирует лишь то, что «видит» объектив. Слабо освещенный лист белой бумаги для человека будет белым, а на фотографии получится серым, и наоборот, ярко освещенный объект серого тона на фотографии станет белым.
Например, вы снимаете портрет в рассеянных кроной дерева лучах, и в кадр попадает ярко освещенный зеленый лист на фоне притененной белой стены. Для человеческого глаза в кадре будет зеленый лист на белом фоне, а на фотографии, скорее всего, получится белый лист на серой стене.
Любое контрастное для человеческого глаза освещение для камеры будет суперконтрастным.


· Глаз работает в режиме «интеллектуальной видеокамеры» с быстро обновляемой «картинкой», благодаря этому даже слабо освещенный движущийся объект «не смазывается».

В фотоаппарате снимок формируется накоплением светового потока в одном фиксированном кадре, поэтому при больших выдержках движущаяся «картинка» получается смазанной. К стати, совершенно неважно движется изображение в кадре или «шевелится» сама фотокамера, «смазанность» будет тем больше, чем выше скорость перемещения изображения или продолжительнее выдержка. Первый навык, который нужно довести до автоматизма: нажимая на кнопку спуска, не шевелить камеру. Потренируйтесь без пленки, контролируя движение пальца и неподвижность рук.


· Глаз имеет намного больший динамический диапазон, чем фотоаппарат**.
Мы видим огромное количество оттенков серого и в светлой и в темной областях одновременно. Фотоаппарат же, в зависимости от выбранной экспозиции, может хорошо передать градации полутонов в светлой части и тень как сплошное черное пятно или, наоборот, проработает тени, забелив светлую часть. Можно сосредоточиться на средней части, тогда будет «завал на полюсах» в светах и тенях.


Многое, конечно, зависит от чувствительности фотоматериала. Очень немногие фотопленки способны зафиксировать изображение в светодинамическом диапазоне порядка 124 оттенков — примерно столько различает человеческий глаз. (Подробно о фотопленках мы писали в майском номере журнала.) Еще хуже ситуация с динамическим диапазоном у цифровой фототехники. Зрение имеет высокую адаптивность к цвету светового потока. Спектральный состав света может быть очень разным, это хорошо понятно на примере раскаленного металла — от густо-оранжевого до белого в синеву. Говоря о цвете светового потока, используют понятие «цветовая температура» (см. журнал «Фотодело» № 6, 2003 г.).
* Светом принято называть электромагнитное излучение с длиной волны от 440 до 700 нанометров. Только в этом диапазоне глаз может воспринимать электромагнитные волны. Волны за пределами этого диапазона называются инфракрасными и ультрафиолетовыми.
** Динамический диапазон — это разница между самой светлой и самой темной точками изображения. Иначе, способность воспроизводить определенное число полутонов между абсолютно черным и абсолютно белым.

Об этом можно много говорить, но нам важно только то, что светочувствительные материалы объективно передают цветовой состав света, а человек видит с большой корректировкой. В человеческом сознании вырабатывается и закрепляется устойчивое представление об определенном цвете как устойчивом признаке привычных объектов, поэтому белый лист остается таковым и под светом ясного неба и при свете свечи. На пленке же он получится соответственно синеватым и желтоватым. Для правильной передачи цвета нужно пользоваться пленкой для дневного света или искусственного (с пометкой Т). Здесь есть преимущество у цифровых фотоаппаратов, способных подстраиваться под изменение света, меняя «баланс белого».


Цветовая температура, длина волны и цвет светового потока


Температуре 10000-6000 К приблизительно соответствуют излучения с длинами волн от 380 до 470 нм, имеющие фиолетовый и синий цвета; 4000-6000 К — от 480 до 500 нм — сине-зеленый; 3000-4000 К — от 510 до 560 нм — зеленый; 2000-3000 К — от 570 до 590 нм — желто-оранжевый; 1200-2000 К — от 600 до 760 нм — красный. (Промежуточные значения соответствуют различным оттенкам цвета). Естественный свет — усредненный свет солнца и неба — имеет доминирующий спектральный состав с цветовой температурой 5500 К в диапазоне 4500-18000 К, обычные искусственные источники света излучают от 1200 до 3500 К.


Характеристики света
Первая и самая главная характеристика света — это направление. Категория эта привязана к расположению объекта съемки относительно источника света. Свет может падать на объект сверху, снизу, горизонтально или занимать любые промежуточные положения — это высота источника. Может светить фронтально (спереди), по диагонали, сбоку, сзади — это ориентация в горизонтальной плоскости. Самый проигрышный свет, он же наиболее часто используемый — фронтальный горизонтальный. Он освещает все участки объекта съемки равномерно, делая изображение плоским. Такой свет несет минимум информации. В естественных условиях такое освещение встречается редко, а в искусственных — регулярно. Самый простой пример — съемка со встроенной вспышкой*.

*Как это не парадоксально, но со вспышкой полезно снимать при большом количестве света. Вспышка выступит как дополнительный источник света, который смягчит тени, проработает рисунок в тенях.
Плох и контровый свет, который направлен фотографу в лицо. При таком освещении будет виден только контур объекта. Для качественного снимка нужно, чтобы свет падал на объект съемки под каким-то углом. Это создаст рельеф и объем. Правило: чем больше угол падения, тем ярче выражен рельеф.
Вторая характеристика света — его интенсивность. Мы отчасти поговорили о ней во введении. Надо помнить, что свет для фотоаппарата ослабевает гораздо быстрее, чем для человеческого глаза. Простой пример. Берем настольную лампу, светим на стену с расстояния полтора метра. Стена освещена. Отнесем лампу еще на полтора метра. Стена стала освещена хуже. Визуально совсем чуть-чуть, для фотоаппарата — значительно.
Здесь действует так называемое правило квадратов: при увеличении расстояния от объекта съемки вдвое — интенсивность освещенности уменьшается в четыре раза.

Оговоримся, правило действует иначе для направленного светового потока, например, лазерного луча или софита с хорошим фокусирующим отражателем.
Третья характеристика — мягкость/жесткость света — тесно связана с первой, но для нас имеет самостоятельное значение. Жесткий световой поток исходит от одного источника — в идеале от точечного. Безупречно жесткий солнечный свет, например на Луне, из-за отсутствия атмосферы он практически не рассеивается. На лунной фотографии не может быть никаких полутонов. Там все — либо абсолютно белое, либо абсолютно черное.
На Земле все иначе. Здесь есть атмосфера, которая рассеивает свет, есть объекты, которые отражают свет и меняют его направление. Направленность и, соответственно, жесткость света может меняться в широком диапазоне. Жесткий свет будет при околополуденном солнце и безоблачном небе. На снимке получатся сильно освещенные участки и резкие тени. Мягкий свет — рассеянный, более равномерный можно наблюдать в облачную погоду.
Начинает светиться вся небесная сфера. Фактически освещенное солнцем облачное небо — это огромный природный софтбокс. В условиях, когда используется искусственный источник направленного света, получается жесткий светотеневой рисунок. Частичное отражение светового потока от темных стен, пола и потолка не оказывает заметного влияния. Совсем другая «световая картина» будет в светлом помещении — многократные отражения добавят много мягкого рассеяного света. Рассеивать направленный жесткий свет может также молочное стекло, любая занавеска.
Теперь разберем все это на практике. Для того чтобы показать, как свет создает объем изображения или отнимает его за счет игры светотени, мы прошлись со световым источником вокруг нашей модели.


СЕРИЯ 1. Жесткий верхний свет.


Для начала мы поместили источник направленного света сверху, приблизительно под углом 45 градусов к горизонту напротив модели, над фотографом.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Видно, что на лице практически нет теней, оно лишено рельефа и объема. Еще более наглядно это будет видно, когда мы опустим свет параллельно оси съемки.
Фотография 2. Сместились левее. Получили передний безымянный свет. Появился некоторый светотеневой рисунок: образовалась тень от носа, от ресниц. Создается некий рельеф. Однако левая часть лица по-прежнему весьма плоская. От этого лицо кажется непропорциональным.
Фотография 3.

Перемещаем источник дальше по часовой стрелке до угла падения 45 градусов — диагональный свет. Тени стало еще больше, справа усилилось ощущение рельефности. Лицо перестало восприниматься асимметричным. Из всей серии этот вариант, пожалуй, наиболее интересный.
Фотография 4. Передний скользящий. Появился рисунок на левой части лица: носогубная впадина, отчетливая линия подбородка. Но правая половина лица ушла в тень.
Фотография 5. Боковой свет. Подбородок пропал. Пол-лица освещено, второй половины практически нет.
Фотография 6. Задний скользящий. Высвечена лишь часть щеки, торчащий нос. Глаза полностью пропали.
Фотография 7. Задний диагональный. Лицо практически не освещается. Чуть-чуть лоб и часть щеки. Но появляется новое качество — свет начинает обрисовывать волосы и фигуру.
Фотография 8. Задний безымянный. Лицо не освещено совсем. Световой поток освещает волосы и фигуру и «отрывает» модель от фона.
Фотография 9. Контровый. Свет находится строго сзади и сверху модели. Чаще всего такой свет используется, чтобы отделить модель от фона.
Освещение на снимках с 10 по 16 в основном расположено симметрично, с той лишь разницей, что у модели немного вправо развернуты плечи и шея. Разницу можете оценить самостоятельно.

СЕРИЯ 2. Жесткий горизонтальный свет.
Теперь мы опускаем источник света до уровня головы модели, свет идет параллельно линии съемки. Пойдем снова вокруг модели по часовой стрелке.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Ни теней, ни рельефа. Абсолютно плоское лицо, на котором нарисованы нос, рот и глаза.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Появилась небольшая тень на щеке, отчетливо обозначился рельеф носа и губ справа внизу. Все остальное плоское.
Фотография 3. Диагональный свет. В отличие от такого же направления при верхнем освещении правая половина лица сильно затенена. При смягчении света или дополнительной подсветке может получиться интересный образ.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица практически в тени.
Фотография 5. Боковой свет. На освещенной части появляется рельеф. Начинает прорабатываться подбородок, носогубная складка, глаз.


Фотография 6. Задний скользящий. Яркий блик на щеке, на носу, но глаза практически в тени. Начинают светиться волосы, плечи.
Фотография 7. Задний диагональный. Свет практически не захватывает лицо, только край носа, край губы, очерчивает скулу.
Фотография 8. Задний безымянный. Практически на лицо не светит. Появляется неприятный блик на щеке, изменяется геометрия лица. Единственное достоинство — подсвеченные волосы. Снимок 9. Контровый свет — контражур. Находится строго за спиной. В отличие от верхнего контрового, горизонтальный полностью обрисовывает силуэт. Верхний заливал крупными световыми мазками волосы и плечи.

СЕРИЯ 3. Нижний жесткий фронтальный.


Источник света располагается ниже плоскости съемки. Прямо скажем, весьма экзотический способ освещения фотомодели, прежде всего в силу противоестественности. В природе такой свет практически не встречается, но именно благодаря этому с таким светом можно иногда получать очень выразительные, эмоциональные фотопортреты.
Фотография 1. Фронтальное освещение. В отличие от аналогичного снимка, в первых двух сериях ровно освещен и практически теряется подбородок. Появляется легкая тень на верхних веках и неприятная затененность на носу.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Тень от носа буквально «втыкается» в глаз и сильно искажает лицо. Затемняется верхняя губа, и появляется тень от щеки под глазом.
Фотография 3. Диагональный свет. Очень грубая тень от губы и носа накрывает половину лица. Возле губ образовалось неприятное световое пятно. При этом обозначилась линия подбородка в затененной части.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица ушло в тень. Легкая проработка подбородка. Появляется грубая тень над освещенным глазом, и лоб становится выпуклым.
Фотография 5. Боковой свет. Жесткие линии, четкий рельеф щеки, подбородка и носа.
Интересно ложится тень от ресниц, которая может стать любопытной художественной деталью.
Фотография 6. Задний скользящий. Свет уходит, выхватывает только некоторые детали. Причем в отличие от двух предыдущих серий этот свет не создает абрис фигуры.
Фотография 7. Задний диагональный. Видна только часть щеки. Начинают едва-едва светиться волосы.
Фотография 8. Задний безымянный. Слегка подсвечены волосы, остальная фигура смотрится сплошным черным силуэтом.
Фотография 9. Контровый. Из-за низкого расположения световой поток прорабатывает только кончики волос.
На снимках с 10 по 16 мы несколько увеличили расстояние от светового источника до модели. Световая картина стала несколько мягче, но существенных изменений это не дало.

СЕРИЯ 4. Мягкий свет в трех уровнях.

В этой серии при аналогичном перемещении источника света вокруг модели мы использовали софтбокс. Видно, что принципиально светотеневой рисунок по сравнению с предыдущими тремя сериями не меняется. Однако, за счет большой, излучающей световой поток площади, границы теней сильно смягчены.


Мы благодарим фотомодель Наталью Гиссек за терпение и доброжелательность.


СЕРИЯ 5. Схема выставления света
Задача фотографа при использовании искусственного света, как ни странно — имитировать естественное освещение. Как правило, для этого используется сразу несколько источников света.
Основной свет — рисующий. Это световой поток, направленный на сюжетно важную часть. Он создает собственно рельеф изображения. Традиционно таким светом является свет, направленный сверху и сбоку. Еще до появления фотографии художники использовали в качестве основного источника свет, падающий из окна.
Это довольно жесткий свет. Он прорисовал черты лица за счет контрастных теней. При этом объем у всего снимка отсутствует.

Второй по важности — моделирующий свет. Используется для подсветки и смягчения теней. Это может быть и светильник, и любой отражатель: лист белой бумаги, зеркало, светлая стена, натянутая простыня. Он ставится, как правило, со стороны, противоположной источнику рисующего света, ближе к фотографу. Такой свет может быть и направленным, и рассеянным, в зависимости от задачи фотографа. К примеру, если не нужно трогать ничего в пластике лица, а необходимо убрать лишь тень под подбородком, можно пустить туда направленный световой луч. В любом случае, моделирующий свет всегда должен быть на несколько ступеней слабее рисующего, чтобы не создавать теней.

Третий тип света — заполняющий. Это общее равномерное освещение. По интенсивности такой свет должен быть слабее, чем рисующий, как правило, на две-три ступени. Правило: чем ярче заполняющий свет, тем слабее рисунок, тем меньше световой контраст, тем более плоское изображение. Устанавливать источник заполняющего света желательно сверху, за спиной фотографа. Лучше всего, если световой поток будет рассеянным. Задача фотографа — найти такой баланс между рисующим и заполняющим светом, чтобы показать объект наиболее объемно. Стоит добавить, что роль заполняющего частично может сыграть и моделирующий рассеянный свет.
Контровой (или контурный). Таким светом выявляется форма всего объекта или какой-либо его части. Источник контрового света располагается позади объекта на близком расстоянии от него. Такое освещение дает линию светового контура, которая может расширяться при увеличении интенсивности или удалении источника света от объекта.
Фоновый свет. Освещает фон, на котором изображается объект. Он решает две задачи — создает дополнительную пространственную глубину и освещает фон, подчеркивает его цвет, фактуру. Его интенсивность меньше, чем освещенность, даваемая общим и рисующим светом. Может быть равномерным и неравномерным. Фоновый свет лучше выставлять так, чтобы светлые участки объекта рисовались на темном фоне, а темные — на светлом.
Рисующий свет + моделирующий — самая простая и эффективная схема расстановки света. Фотографу остается только правильно сориентировать модель в рисующем свете, чтобы найти наиболее удачный рельеф, и правильно поместить отражатель, чтобы этот рельеф наиболее удачным образом смягчить.
Мы воспользовались небольшим отражателем. Рисунок смягчился по сравнению с одним рисующим источником, но недостаточно. Внизу по-прежнему глубокие тени.
Мы пока рассматривали фото только с теми источниками света, которые расположены перед моделью. Чтобы выявить форму модели или какой-либо ее части, используется контровой (или контурный) задний скользящий свет. Для этого нужно установить источник, который будет светить на модель сзади. Можно направить на модель сразу два световых потока. Один чуть интенсивней, другой слабее. Объект съемки оторвется от фона, и у него появится дополнительный объем.


Фотография 5. Рисующий + заполняющий + моделирующий. Моделирующий свет вывел из тени подбородок, сделал весь рисунок лица мягким. Изображение стало пластичным, у лица появился объем. Но ощущение, что вся фигура приклеена к фону.

Фотография 6. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый. Модель отделилась от фона, волосы засветились. У фигуры появилось больше объема.

Фотография 7. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый + фоновый. Фоновый свет чуть усилил контровый и незначительно дополнил заполняющий. Кроме того, мы осветили фон таким образом, чтобы более светлая сторона модели оказалась на притененном, а темная — на светлом участках фона. Это подчеркнуло объемность модели и усилило ощущение многоплановости. Темный фон придал глубину снимку, а светлый — легкость и воздушность.

Мы благодарим фотомодель Надежду Горбунову за терпение и доброжелательность.

_______________________

Читайте также:

Съемка в ночном клубе. Машина времени, переносящая в прошлое

Обработка — как много в этом слове. Урок фотошопа по обработке портрета

Фотокосметолог. Обработка портрета

Виды источников света

В этом уроке, на практических примерах, мы рассмотрим виды источников света, применяемых при съемке портретов. Начнем с одного источника и будем постепенно добавлять другие.

Первый, самый главный – это источник рисующего света. Бывает, что для съемки портрета достаточно его одного. Есть даже целое направление в фотографии, приверженцы которого снимают только с одним источником, мотивируя это тем, что «солнце у нас одно». Утверждение бесспорно, конечно, но все же в реальности мы имеем дело более чем с одним источником света. Ведь всевозможные отражения также можно рассматривать как источники! А если взять съемку в помещении? Искусственный свет плюс свет, льющийся из окон – это уже множество источников!

И, тем не менее, главный источник, определяющий всю картину, всегда один, остальные являются вспомогательными и служат для коррекции и акцентов.

В качестве источника рисующего света будем использовать софтбокс 80х120 см. Установим его немного сбоку и сверху

В результате мы получим вот такой портрет.

 Как видим, тени получились достаточно глубокие. Для смягчения теней добавим еще один источник, разместив его фронтально, ближе к камере. В качестве светоформирующей насадки также используем софтбокс. Этот источник называется заполняющим.  Как правило, используют насадки, смягчающие свет.

Варьируя мощность источника заполняющего света, можно получить тени различной глубины, от практически черных до едва уловимых.

Для того, чтобы подчеркнуть форму, контур, а также визуально отделить объект съемки от фона, используют источник света, направленный сбоку и сзади. Такой свет называют моделирующим или модуляцией. Свет, направленный точно сзади, называется контровым, это частный случай моделирующего освещения. Особенно хорошо эффект моделирующей подсветки проявляется при съемке на темном фоне. Мощность моделирующего света обычно ниже, чем рисующего. Источник моделирующего света может быть как жестким так и мягким.

И, наконец, для подсветки фона также используют источник света. Его так и называют – фоновый свет. Подсветка фона также позволяет «оторвать» от него объект съемки и создать определенное настроение. Для ограничения светового пятна на фоне часто используют различные светоформирующие насадки, дающие пучок разной ширины – соты, снуты, линзы с масками Гобо и другие. В данном случае использованы соты на рефлектор и красный светофильтр.

Как я уже писал выше, далеко не всегда вам могут понадобиться все источники света. Часто достаточно одного-двух.

31/10/2011    Просмотров : 60849    Источник: photo-monster.ru    Автор: Евгений Карташов

Еще уроки из рубрики «Съемка в студии»

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Ничто так не повышает качество портретных фотографий, как работа со внешней вспышкой и мало какие схемы освещения впечатляют настолько же сильно, насколько это делает. ..

Читать дальше →

13/12/2017. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Алексей Шаповал

25 081

По мере того, как вы узнавали все больше о работе со студийным светом и его расстановке, вам наверняка приходилось слышать о рембрандтовском свете или…

Читать дальше →

04/12/2017. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Алексей Шаповал

46 300

В этой статье я расскажу о пяти основных вещах, которые портретные фотографы делают неправильно. Хоть в фотографии нет…

Читать дальше →

08/09/2017. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Алексей Шаповал

42 795

​Следующие рекомендации помогут вам создать качественные рекламные фотографии одежды, представляемой на модели. Когда предметы одежды демонстрируются на человеке, у вас. ..

Читать дальше →

22/06/2016. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Марк Лаптенок

24 673

0

Постановка студийного освещения может показаться сложным делом, если Вы не брались за него прежде. Однако, «не так страшен чёрт, как его малюют». Посудите сами, всего…

Читать дальше →

05/04/2016. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Марк Лаптенок

83 464

Моя фотографическая карьера началась три десятилетия назад, когда я прибыл в Лондон в возрасте 24 лет и стал работать ассистентом фэшн-фотографа…

Читать дальше →

28/02/2015. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Анна Смолина

82 946


Как строить световую схему в студии — алгоритм

В первой части статьи мы исследовали свойства светового пятна, а сейчас пришло время изучить философию и алгоритмы построения световой схемы. Как говорилось ранее, любая световая схема – это результат взаимодействия всех источников света на съемочной площадке. Умение правильно расположить все источники, использовать уместные светоформирующие насадки и является показателем мастерства студийного фотографа.

Итак, по функции существует 5 типов источников света. Не обязательно все их сразу использовать, да и не редко бывает, что один источник света выполняет несколько функций, а иногда и наоборот! От понимания сути типов источников зависит, насколько осознанно можем работать со светом. Вот они:

  • Рисующий
  • Заполняющий
  • Моделирующий
  • Фоновый
  • Контровой

Положение и направление источника света

Основные критерии: высота, положение и угол. Изменение этих параметров будет влиять на световое пятно, его жесткость, контрастность, яркость и т.д. Понимание того, как расположить источник света говорит о квалификации фотографа и умении управлять светом. Это один из ключевых навыков, которые необходимо в себе развивать. Основной способ научиться этому, помимо индивидуальных занятий, это практика – снимать, анализировать полученные снимки и снова снимать.

Рисующий свет

Это основа основ! Именно с него начинается построение светотеневого рисунка и схемы расположения источников света. Насколько умело будет расставлен свет, зависит дальнейший объем ретуши (в частности исправление ошибок и косяков).

Обычно, на съемочной площадке один источник рисующего света (солнце же одно, правда?). Именно по этой причине в студии для создания целостной картины используют один рисующий источник света. Да, это может быть некоторая группа источников света, но они находятся в одном месте, имеют одинаковое направление. В противном случае мы получим какофонию из светлых и теневых участков.

Зачастую, рисующий свет располагается выше уровня глаз модели и создает целостную световую картинку. Низкое размещение света негативно сказывается на эстетике модели и используется крайне редко. Помимо этого, низкое расположение рисующего света дает непредсказуемые тени на фон и окружающие предметы. Поэтому, в 99,9% случаев ставим источник света выше уровня глаз модели и творим. В зависимости от задачи, нам может понадобиться равномерно распределить свет по всей модели, или наоборот, создать пятно яркости. Вторая задача достаточно простая, а вот решение первой может вызвать трудности. Как равномерно распределить свет по модели расскажу чуть позже в отдельной статье.

Существует 3 основные зоны расположения рисующего света – фронтальный, боковой и контровой. В каждой из этих зон источник может быть расположен над, на или под уровнем глаз. Обычно, в зависимости от внешних черт лица модели выбираем расположение и высоту таким образом, чтобы получить красивые тени на лице. В целях изучения характера светотеневого рисунка, рекомендуется посадить модель и покрутить вокруг нее источник света, и посмотреть, как меняется характер изображения.

Окей, с расположением источника и интенсивностью освещения определились, теперь необходимо выбрать жесткость освещения. Как упоминалось в первой части статьи, этот параметр зависит сугубо от поставленной задачи и эстетический предпочтений фотографа. Нравятся тени и хотим подчеркнуть текстуру кожи – жесткий свет нам в помощь, а если же наоборот нужно сгладить недостатки и получить растушеванные границы тени, то используем мягкий свет.

В принципе это все, что нужно знать при разборе световой схемы. Оперируя четкими понятиями, мы можем корректно изъясняться, например, один жесткий рисующий источник света с широким световым пятном равномерно распределен по модели, находится сбоку на средней высоте. Остальные моменты касаются уже эстетики и вашего виденья мира, и именно они формируют индивидуальный почерк автора.

Заполняющий свет

Он выполняет одну единственную функцию – регулирует контрастность рисующего света. Иногда возникает необходимость увеличить контрастность рисующего света, вот тогда прибегаем к помощи флагов и убираем все возможные рефлексы, а размер светового пятна делаем таким, чтобы он освещал модель и минимально попадал на фон. А вот понизить контрастность рисующего света необходимо почти всегда – и вот тут умение работать с заполняющим светом чертовски важно.

Каким же должен быть заполняющий свет? В первую очередь он должен быть максимально мягким, как бы обволакивать модель. Во-вторых – он не должен создавать дополнительных теней, а значит находиться как можно ближе к оси объектива фотокамеры. Одним из универсальных решений является направление источника света на белую стену и/или потолок, который отразившись создает огромное мягкое световое пятно, равномерно освещающее всю съемочную площадку. Другим лайфхаком может быть использование 2-х софтбоксов позади фотографа разнесенным на некоторое расстояние – они тоже создадут большую светящуюся поверхность мягкого света.

Фоновый свет

На фотографии помимо основного объекта съемки немаловажную роль играет окружающая среда, и фон как один из ее составляющих элементов. Фотограф обязан ответить на вопрос – как модель связана с фоном? Ответом на этот вопрос будет то, как рисующий свет освещает фон: модель вплотную к фону – все элементы практически равномерно освещены; отодвинули модель на несколько метров – фон практически не освещается. Если в световой схеме присутствует заполняющий свет, то он так же внесет свою лепту в освещение фона. И только если у вас черный фон, расположенный достаточно далеко, то тогда он останется неизменным. Хотя, в фотографии абсолютно черный фон (RGB 0, 0, 0) используется редко, все же хоть минимум информации, какой-то градиент там должен быть.

Для того, чтобы осветить фон и используется фоновый свет – он завершает световой рисунок, дорисовывает необходимые штрихи. Такими штрихами могут стать круг, овал, градиент, линия или пятна. Фоновый свет создает объем и добавляет контраст по отношению к основному рисунку, завершает композицию и отрывает фон от модели. При использовании фонового света стоит обратить внимание на его форму – несимметричное (по горизонтали) пятно света за моделью бросается в глаза.

Если фон не имеет текстуры, обычно используют рефлекторы, поскольку с ними легче управлять диаметром светового пятна (одели соты или диффузный фильтр). Нужен вертикальный градиент – светим сверху вниз, хотим линию или пятна – делаем маску (из картона или пластика) и помещаем на расстоянии от рефлектора. Чем ближе к фону – тем резче будут линии.

Моделирующий свет

Это тип света, который выделяет отдельный участок, придает фотографии объем, создает блик. Данный тип источников характеризуется основным правилом – это не рисующий, не фоновый и не заполняющий свет. Например, когда позади модели ставим стрипбокс, чтобы прорисовать тонкую полоску света по контуру ее тела и оторвать от фона – это и будет моделирующий свет. Или, когда тубусом светите на инструмент музыканта и создаете световой блик – это тоже моделирующий свет.

Существует несколько основных рекомендаций по использованию моделирующего света:

  1. Он должен гармонично дополнять существующую световую схему, а не исправлять ее. Принцип построения световой схемы начинается с рисующего – фундамента и идет по этапам к заполняющему, фоновому и моделирующему. Ведь строя дом мы не начинаем с крыши.
  2. Моделирующий свет работает «точечно» — освещает только необходимые участки, и не влияет на иные области снимка.
  3. Мощность моделирующего света должна быть меньше рисующего, в противном случае он способен на себя отвлечь внимание зрителя.

Контровой

Контровой источник света в зависимости от построенной световой схемы может быть разновидностью как рисующего, так и моделирующего. Но основное его свойство – он расположен за моделью на одной оси с объективом. Создает подсвеченный контур вокруг модели. В частности, такой освещение подходит для создания силуэтной фотографии.

Пожалуй, это все – с теорией света ознакомились – пора приступать к практике!

Все об освещении при видеосъемках / Часть 3: источники света

В студиях количество осветительных приборов может достигать десятка, на съемочной площадке ситуация с освещением намного сложнее поэтому однозначно потребуются светотехники.

В любительской практике не все из нижеперечисленного легко использовать в одиночку, поэтому в случаях, когда одним источником света обойтись невозможно, желательно взять себе помощника по свету. Наиболее сложным делом является подсветка движущихся объектов.

Главные источники света обеспечивают минимально необходимые условия съемки. К ним относится основной (рисующий) свет и дополнительное освещение.

Основной (ключевой, рисующий) свет предназначен для прорисовки общей формы объекта. При съемке на природе его источником может быть солнце. Свет прямой, наиболее интенсивный. Для обычной и самой продолжительной съемки ключевой свет надо направлять на переднюю часть объекта (лицо героя) сверху и сбоку (лучше слева) под углами азимута и высоты равными 45±15°. При другом положении солнца снимать людей с масштабом крупнее общего плана не желательно.

Дополнительные источники света используют для освещения теневых участков сцены, то есть для уменьшения контрастности изображения. При имитации природного освещения их спектральный состав может быть слегка смещен в холодные тона — в сторону цвета голубого неба. К дополнительным источникам света относится заполняющий, выравнивающий, фоновый и отраженный свет.

Заполняющий свет, равномерный и рассеянный, приходит со стороны камеры параллельно оптической оси, служит для подсветки теней, отбрасываемых деталями предмета на его поверхность. Это может быть свет, отраженный от больших светлых экранов, например от стены. На малых расстояниях источником заполняющего света станет встроенная в камеру осветительная лампа с подходящей спектральной характеристикой. Интенсивность света выбирается такой, чтобы контраст изображения получился в пределах 2-4 ступеней экспозиции.

Выравнивающий свет, рассеянный или направленно-рассеянный, направляется на переднюю поверхность объекта сверху под углом 30-60° и сбоку с теневой (противоположной основному освещению) стороны под углом 0-60°, применяется как дополнение для заполняющего света. Источником выравнивающего света могут служить облака или потолок и часть стены.

Фоновый свет подсвечивает задний план, придавая сцене глубину. В больших помещениях во избежание обратной тональной перспективы применение дополнительной подсветки фона обязательно. Источником фонового света на природе может являться небо. При съемке людей яркость фона надо делать выше яркости теней на лице, но ниже яркости его освещенной части.

Рефлексный (отраженный от снега, песка, потолка, стен и т. д.) свет приобретает окраску. Он смягчает тени на выпуклых или плоских частях предмета, позволяет дополнительно подчеркнуть объем объекта и передать особенности окружения. Имитируя с помощью компьютера соответствующие цветные рефлексы, можно подогнать архивные кадры к колориту текущей обстановки.

Вспомогательные источники света придают кадру особую выразительность и настроение. Применение специфической подсветки вызывает определенные затруднения, поэтому вместо моделирующего света и световых эффектов легче использовать подходящий видеофильтр уже на этапе компьютерного монтажа.

Моделирующий свет, создавая «рефлексы» и блики на неярких участках объекта («зайчики» на темных волосах, черных деталях одежды), подчеркивает форму объекта. Моделирующий свет узким пучком направляют на затененную переднюю сторону объекта снизу и сбоку. Вместо активных источников можно использовать зеркальные поверхности.

Световые эффекты в виде ярких бликов или движущихся теней различной окраски и яркости позволяют имитировать свет от свечи или горящей спички, солнечные зайчики от колышущейся воды и т. п. Такая имитация дает результат лучше, чем съемка при недостаточном натуральном освещении, когда неизбежно появляются шумы в виде «снега». Эффекты создаются с помощью прожекторов, подвижных зеркал и цветных масок.

Встречный свет (контражур) предназначен для создания яркой контурной линии или нимба вокруг объекта путем подсветки его сзади и снизу. Толщина ореола зависит от выбора экспозиции и положения источника света. Чем меньше выдержка и диафрагма, тем тоньше получится светлая кайма. Сам источник надо располагать под таким углом, чтобы его свет не попадал в объектив прямо. Контражур по интенсивности должен превосходить основной свет, его избыточность компенсируется увеличением бокового света. Встречное освещение вполне возможно осуществить при съемке ограниченно подвижных объектов.

Для съемки при встречном свете хорошо использовать бленду для объектива (насадку-козырек). Она уберет неинформативную засветку кадра — вуаль и светлые вертикальные полосы, увеличит цветовую насыщенность. Бленда особенно необходима при использовании широкоугольной насадки на объектив.

Источник: video-lighting-notes.blogspot.com

Словарь фото терминов

Рисующий свет (Key light — ключевой): Основной свет в портрете, определяющий характер освещения лица или фигуры. Свет как бы рисует форму, дает объемность объекта.

Акцентирующий свет (Accent light): Свет, используемый для выделения (акцентирования) отдельных деталей или областей изображения. Другое название — моделирующий свет.

Блик:
1. Участок максимальной яркости объекта или изображения. Обычно имеет небольшие размеры и объясняется зеркальным отражением (блик в глазах, блики в очках, стекле, воде, металлической поверхности и т. д.).
2. Засветка, результат попадания света в объектив и отражения его от поверхностей линз или лепестков диафрагмы.

Боковое освещение (Split lighting): Освещение, при котором одна половина лица портретируемого ярко освещена, тогда как другая погружена в глубокую тень.

Глубина резкости (Depth of field): Максимальное расстояние между объектами в пространстве, которые изображаются объективом относительно резко. Глубина резкости определяется диафрагмой объектива и его фокусным расстоянием. При открытой диафрагме (малые числа: 2,8; 4; 5,6) глубина резкости маленькая. При закрытой (большие числа: 11; 16; 22) — большая. Глубина резкости широкоугольного объектива при том же расстоянии до объекта значительно больше, чем у штатного объектива, а тем более у теле-объектива.

Заполняющий свет (Fill light): Выравнивающий свет, используемый для подсветки теней, создаваемых рисующим светом. Обычно устанавливается около камеры и ниже ее.

Фото-Зонт (Umbrella): Осветительное приспособление в форме зонтика, предназначенное для рассеивания и отражения света от вспышки на объект съемки. Характер светового потока зависит от внутренней поверхности зонтика. Существует два типа зонтиков: отражающие с посеребренной или золотистой (a иногда какой-то другой) внутренней поверхностью и «проходной», из белого или прозрачного материала.

Ключ (Key): Общая тональность снимка.
Высокий ключ (High кеу): Изображение, решенное в светлых тонах, причем фон даже ярче самого объекта съемки.
Низкий ключ (Low key): Снимок, выдержанный в темных тонах. Освещение сведено к минимуму, создается большое количество теней, которые обеспечивают глубину и объемность изображения. Отдельные относительно светлые участки выделяют наиболее важные детали.
Средний ключ (Mid key): Общая тональность такого изображения достаточно темная, с участками высокого контраста на фигуре и лице человека.

Кольцевая вспышка (Ring flash): Вспышка в виде кольца с отверстием в центре, за которым крепится объектив камеры. Такая вспышка почти не дает теней.

Контраст:
1. Контраст объекта: отношение яркости самой светлой и самой темной деталей объекта.
2. Контраст освещения: характеризуется отношением освещенностей света и теней или мощностей рисующего и заполняющего света (если расстояния до этих источников одинаковы).
3. Контраст изображения. Контрастное изображение — изображение с большим перепадом яркости. Естественно, контраст изображения на фотобумаге или принтерной бумаге значительно меньше контраста объектов в природе. Контраст изображения на матовой бумаге меньше, чем на глянцевой. Наибольший контраст изображения у прозрачного диапозитива-слайда.
4. Часто говорят о контрасте негатива. Он определяется контрастом объекта, а также временем и температурой проявления.

Освещение «бабочка» (Butterfly lighting): Вариант фронтального освещения, при котором рисующий свет установлен перед объектом съемки и над ним. Иногда создает тень под носом в форме бабочки.

Отражающий экран, отражатель, лайт-диск (Reflector panel): Приспособление, сделанное из материала, диффузно отражающего свет. В зависимости от характера отражающей поверхности он дает разные цвета и эффекты. Отражатели обычно используют, чтобы направить отраженный свет на объект съемки и подсветить детали в тенях. Черные отражатели поглощают свет.

Подсветка волос (Hair light): Чаще называется контровым светом. Свет, используемый для подсветки волос, чтобы подчеркнуть их блеск и естественным образом отделить объект от фона. Чаще всего устанавливается позади модели справа или слева от нее, чтобы не попасть в кадр.

Прожекторная насадка (Spotlight): Фокусируемое с помощью линзы осветительное приспособление, которое дает яркий направленный поток света, очень напоминающий свет от театрального прожектора. Прикрепляется к источнику рисующего света.

Рассеиватель (Diffusion reflector): Приспособление из полупрозрачного материала, которое качественно изменяет поток света. Лучи света, прошедшие через рассеиватель, меняют свое направление и рассеиваются практически во все стороны. Лицо человека при съемке портрета теперь освещено не узким и направленным потоком от вспышки или солнца. Светящаяся поверхность рассеивателя становится новым источником света. И теперь объект одновременно освещается лучами от разных участков поверхности рассеивателя. Каждый из этих лучей дает свою тень, например, на фоне. В результате суммарная тень теряет резкие границы и насыщенность, становится прозрачной и мягкой.

Рефлектор (Reflector): Один из основных типов осветительных аксессуаров, которые крепятся к лампе или вспышке. Параболический (или рефлектор мягкого света, Parabolic reflector) имеет широкую отражающую тарелку заданной формы и отражает мягкий ровный поток света. Рефлектор рисующего света (Key-light reflector) меньше и дает более резкие тени.

Сотовая решетка (Honeycomb grid): Осветительное приспособление позволяющее управлять распределением света. Присоединяется к рефлектору. Такая решетка пропускает преимущественно прямые лучи от источника и устраняет наклонные. Сотовая решетка черного цвета поглощает такие лучи, белая отражает их и рассеивает в более широкий поток.

Софтбокс (Soft box): осветительное приспособление, может иметь разную форму и размеры. Передняя поверхность софтбокса снабжена несколькими слоями полупрозрачного диффузно рассеивающего материала и дополнительно смягчает отраженный свет. Некоторые софтбоксы позволяют удалить один или несколько таких слоев, чтобы уменьшить степень рассеивания света.

Тени (Shadows): Самые темные участки объекта или изображения или самые прозрачные участки негатива.

Точка съемки (Viewpoint): Точка в пространстве, в которой находится камера и, соответственно, фотограф. Точка съемки может быть высокой или низкой. Часто точку съемки путают с ракурсом. Это совершенно неправильно. Ракурс (по-по-французски «укорочение») — это специфическая деформация вертикальных линий при съемке сверху вниз или снизу вверх. Вертикали здания при этом сходятся или расходятся по мере удаления от объектива, горизонтальные размеры укорачиваются.

Тубус (Snoot): Осветительное приспособление, которое собирает поток света в узкий пучок. Чаще всего используется конический тубус. Потери света в тубусе очень велики. Осветить им можно только отдельную небольшую деталь или участок изображения.
Фоновый свет (Background light): Свет, используемый для освещения фона. Он помогает отделить объект от фона. Человек в темной одежде без этого света будет сливаться с фоном такого же цвета и тона. При съемке портрета нужно помнить классическое правило: фон должен быть темнее самой светлой части фигуры и светлее самой темной.

Шторки (Barn doors): Приспособление, которое крепится к рефлектору и помогает контролировать распространение света. Преимущество их состоит в том, что все лепестки двигаются независимо друг от друга, тем самым у фотографа есть возможность создать световой поток необходимой формы.

Экспонометр (Meter): Прибор, измеряющий яркость или освещенность объекта съемки при помощи фотоэлектрических приемников света.
Определение яркости (отраженного от объекта света) производится экспонометром, направленным от камеры к объекту. Это суммарная, интегральная яркость, то есть средняя яркость всего кадра. Или же измерение производится с более близкого расстояния, при этом измеряется яркость выбранного участка объекта — это локальная яркость. Определение освещенности (падающего на объект света) осуществляется в положении экспонометра вблизи объекта по направлению к камере. При этом на приемник экспонометра надевается специальная насадка из молочного стекла. Если яркость замеряется по стандартной серой карте, показания экспонометра будут такими же, как при замере освещенности. Экспонометры-спотметры (или же особое приспособление к некоторым экспонометрам) позволяют замерять яркость в пределах 1 градуса.
Экспонометр-флэшметр измеряет количество света, которое дает импульсная лампа-вспышка. Профессиональный флэшметр работает и как обычный экспонометр, измеряет яркость и освещенность объекта при естественном освещении или освещении лампами накаливания. Более того, возможно измерение суммы света от вспышки и одновременно другого источника света: солнца, неба, ламп накаливания и так далее. К тому же такой прибор имеет обычно приспособление для точечного замера яркости.

Фотокамера

Зеркальная однообъективная камера
Зеркало установленное под 45 градусов, отбрасывает лучи света на пентапризму. Благодаря этому мы видам изображение в окуляре. Правда, только до того момента, пока зеркало при съемке не поднимается и не освобождает путь к светочувствительному материалу или матрице.
Преимущества: Видоискатель, показывает практически все поле изображения.
Возможность оценить глубину резкости при рабочей диафрагме (для этого имеется репетир диафрагмы).
Недостатки: В главный момент, момент съемки, само изображение пропадает Механизм зеркала вносит дополнительные сотрясения в момент спуска затвора, отсюда возможность размытости кадра.

Дальномерная камера
Изображение в окуляре строится самостоятельной системой линз и не тождественно изображению на пленке или матрице. Это явление называется параллаксом
Преимущества: Яркое изображение в видоискателе. Объект съемки виден постоянно, в том числе и в момент съемки, что очень важно в портрете или репортажной съемке на улице. Бесшумная работа затвора. Простота конструкции Недостатки: Прежде всего, это параллакс. Изображение в окуляре никак не связано с рабочей диафрагмой, невозможно оценить глубину резкости изображаемого пространства.

Среднеформатная камера
Размер негатива или матрицы от 6×6 см (9×12 см и больше — широкий формат). За счет этого качество полученного изображения значительно выше, чем при съемке узкопленочной камерой.
Недостатки: высокая цена, большие размеры и вес, необходимость устанавливать камеру при съемке на штатив Недостаточная оперативность при съемке. На пленке для таких камер всего 12 кадров 6×6 см или 10 кадров 6×7 см.

DIY Studio Strobe Часть 1: Светодиодный моделирующий свет | Джейсон Гриффин

В этой статье я покажу, как современный светодиодный фотовспышка может быть смонтирован вместе со старинной накамерной вспышкой (вспышкой), чтобы создать доступную и универсальную студийную вспышку, совместимую с Bowens.

Я люблю черно-белую пленочную фотографию и люблю использовать старое оборудование и старые методы в своих фотографиях, где это возможно. Я также люблю перерабатывать старое оборудование и модифицировать его, чтобы дать ему новую жизнь.

Дешевый и универсальный студийный стробоскоп с винтажной вспышкой и светодиодным пилотным светом

Почему важен пилотный свет?

Пилотный свет или лампа — это источник постоянного света, который позволяет вам, фотографу, видеть световой эффект, создаваемый стробоскопом при срабатывании.

Пилотный свет входит в стандартную комплектацию студийных вспышек, но отсутствует во вспышках и небольших внешних вспышках. Godox AD100pro — одна из немногих небольших выносных вспышек со встроенным пилотным светом (светодиод 1,8 Вт).

Головка вспышки Френеля, которая входит в стандартную комплектацию следующей модели Godox AD200pro, имеет 2 небольшие светодиодные ленты, которые можно использовать в качестве моделирующего света. Однако головка вспышки без лампы, которая также входит в стандартную комплектацию, не имеет пилотного света.

Для цифровой студийной фотографии наличие пилотного света чрезвычайно полезно, но не обязательно, вы можете мгновенно увидеть эффект стробоскопа, сделав снимок.

То же самое не верно для пленочной фотографии необходим пилотный свет . Без них ваша студийная фотография будет разочаровывающей и бесполезной тратой времени.

Мои вспышки

У меня есть два типа вспышек: одна Nikon SB-600, которую я купил новой в 2005 году; и три винтажных Vivitar 283 1980-х годов, которые я купил на ebay около 15 лет назад. Ни один из них не имеет пилотного света.

Я редко использую вспышку SB-600, за исключением путешествий. SB-600 немного меньше Vivitar 283 и имеет ЖК-дисплей, который я могу использовать для ручной установки выходной мощности нажатием кнопки. По сравнению с Vivitars здесь меньше вещей, о которых нужно помнить.

Я предпочитаю Vivitars и использую их в студии для одно- и многосветных установок. Легко понять, почему у них есть 283 — самая популярная электронная вспышка в истории 35-мм фотографии. Единственным недостатком является то, что они полностью автоматические, и регулировать выходную мощность вручную сложно. Я покажу вам, как это исправить во второй части этой серии.

Vivitar 283 со светодиодным пилотным светом (отражатель 55°)Nikon SB-600 со светодиодным пилотным светом (софтбокс 60 см кв.)

1. Кронштейн типа Godox S2

Ключевым компонентом является кронштейн для вспышки Godox S2, совместимый с Bowens, который подходит для всех модификаторов освещения с креплением Bowens и, что особенно важно, имеет съемную вставку, которая позволяет устанавливать 2 вспышки горизонтально.

В моем случае я ставлю не 2 вспышки, а вместо них вспышку и небольшой светодиодный куб, который будет моим моделирующим светом.

Обратите внимание, что есть более дешевые кронштейны S-типа , не имеющие съемной вставки. Они не подходят для установки вспышки и светодиодного пилотного фонаря .

Кронштейн для вспышек Godox S2 (держатель)

Кронштейн для вспышек S2 был обновлен на основе оригинального кронштейна для вспышек S, его можно регулировать для большего количества вспышек и…

store.godox.eu

2. Rollei LUMIS Solo Cube Светодиодный фонарь

Существует множество небольших недорогих светодиодных фонарей, которые можно использовать в качестве моделирующего света.

Кубик Rollei LUMIS Solo я выбрал отчасти потому, что на него шла распродажа с большой скидкой. Этот же продукт также продается под другими торговыми марками.

Важнейшие особенности, на которые следует обратить внимание:

  • Размер : высота по вертикали должна быть достаточно маленькой, чтобы вспышка поместилась в кронштейн под вспышкой. Высота куба Solo составляет 41 мм, включая рамку, используемую для крепления аксессуаров.
  • Элементы управления : элементы управления должны быть доступны, когда фонарь установлен на кронштейне. Свет с органами управления сзади предпочтительнее. Соло-куб имеет единственную кнопку сбоку, которая управляет включением/выключением питания и уровнем освещения в 4 шага.
  • Пиковая освещенность (интенсивность света): чем выше, тем лучше, особенно если вы собираетесь использовать его с такими аксессуарами, как софтбоксы. Пиковая освещенность куба Solo составляет 1000 люкс (4 Вт), что достаточно для моей небольшой студии.
  • Срок службы батареи : чем дольше, тем лучше; мои студийные сессии обычно длятся час, поэтому мне нужен свет с батареей, которая работает как минимум столько же на полной мощности. Срок службы батареи Solo cube составляет более часа, когда он используется при максимальной интенсивности света, и около двух-трех часов при самых низких настройках.
  • Цветовая температура : если вы снимаете в цвете, важно иметь свет со стабильной нейтральной цветовой температурой. Если, как и я, вы снимаете только черно-белое, то это не так важно. Куб Solo имеет цветовую температуру 5500K ± 200K.

LUMIS Solo 2 — LED Cube

LUMIS Solo 2 Small LED Cube Наш LUMIS Solo 2 представляет собой небольшой светодиодный фонарь в карманном формате, который можно использовать как постоянный свет…

www.rollei.de

3. Собираем все вместе

Еще вам понадобится небольшой кусок резины или пенопласта, чтобы заполнить 3-миллиметровый зазор между корпусом Solo cube и лицевой панелью. Я использую полоску противоскользящего резинового коврика шириной 4 см.

Rollei LUMIS Светодиодный кубический светильник Solo с противоскользящим резиновым ковриком

Сборка проста:

  1. Снимите вставку с нижней части кронштейна типа S2
  2. Поместите светодиодный кубический светодиодный светильник Solo в нижнюю часть кронштейна
  3. Поместите резиновую или пенопластовую вставку поверх Solo Cube
  4. Вставьте вспышку в верхнюю часть кронштейна.
  5. Затяните ручку в верхней части кронштейна настолько, чтобы вспышка и светодиодная лампа удерживались на месте. Будьте осторожны, не перетяните ручку, иначе вы можете треснуть корпус вспышки .
Vivitar 283 и куб Rollei LUMIS Solo в держателе типа Godox S2 Nikon SB-600 и куб Rollei LUMIS Solo в держателе типа Godox S2Доступ к кнопке питания на светодиодном индикаторе (устанавливается на софтбокс площадью 60 см2)

Бюджет

Бюджета в 100 евро достаточно, чтобы купить кронштейн типа S2, светодиодную подсветку и Vivitar 283 в хорошем состоянии.

Вместе кронштейн типа Godox S2 и светодиодный светильник Rollei LUMIS Solo стоят около 65 евро, включая доставку.

Вы можете приобрести Vivitar 283 в хорошем состоянии на eBay менее чем за 25 евро, включая доставку. Nikon SB-600 в хорошем состоянии стоит около 75 евро.

Для ручного управления выходом Vivitar вам понадобится дополнительный сменный контроллер. Часть 2 серии подробно описывает, как вы можете сделать свой собственный.

Чтобы включить ваш новый студийный стробоскоп, я рекомендую купить дистанционный радиотриггер.

Я рекомендую Neewer PT-16, так как в приемниках есть гнездо для старого кабеля синхронизации вспышки ПК, а также горячий башмак. PT-16 дешев (около 35 евро за триггер и два приемника), но качество сборки может быть сомнительным, поэтому важно полностью протестировать их с вашей камерой при покупке.

Я рассказываю о своем опыте использования ПТ-16 в третьей части серии. Серия

, показывающая 4 уровня освещения моделирующего света Rollei LUMIS Solo (Fomapan 100, f4, 1/125 секунды)

Серия фотографий выше показывает четыре уровня освещенности Rollei LUMIS Solo при использовании в качестве моделирующего света с отражателем 55°, расположенным на расстоянии 50 см от объекта.

Они были сняты с помощью Fomapan 100 (ISO 100) при f4 и 1/125 секунды с использованием Nikon F80D и объектива 50 мм.

Схема освещения — раздельное освещение с отражателем 55°

На изображениях ниже показан моделирующий свет, используемый с софтбоксом Neewer 60 x 60 см плюс сетка в классической установке освещения Rembrandt.

Схема освещения — освещение Rembrant с софтбоксом и сеткойSoftbox plus grid с моделирующим светом с минимальной мощностью (вид сзади)

И последняя фотография, сделанная на Fomapan 100 (ISO 100) при f4 и 1/125 секунды с использованием Nikon F80D с объективом 50 мм, Vivitar 283 при -5 EV (1/32 мощности) с софтбоксом и Neweer PT. -16 беспроводной триггер.

Конечный результат (Fomapan 100 при ISO 100, f4, 1/125 секунды)

Пленка была проявлена ​​в Fomadon LQN (6:45 при 20°C в ротационном процессоре), отсканирована с помощью Vuescan и Reflecta ProScan 10T (при 5000 dpi) и преобразован в Lightroom Classic с помощью Negative Lab Pro.

DS230 213Ws Подводный TTL-строб с моделирующим светом — Ikelite

Номер продукта 40230US

1 295,00 $

Тип зарядного устройства

Зарядное устройство для СШАЗарядное устройство для ЕвропыЗарядное устройство для ВеликобританииЗарядное устройство для Австралии

Количество

Количество

Освещение профессионального уровня определяется тремя факторами: Качество света, скорость и надежность .

  • Свет профессионального качества для широкоугольной и макросъемки
  • Более чем на 15 % легче, чем стробоскопы с алюминиевым корпусом
  • Сделано в США  

«Икелитовые стробоскопы освещали изображения во всех моих 38 книгах об океане и более 500 статей в журналах. Икелитовые стробоскопы освещали мои предметы и сцены из глубин Арктики и Антарктики, а также подводные изображения всех семи океанов. профессионал, я пробовал и тестировал многие другие бренды, Ikelite — лучший в своем классе, за исключением ни одного». — Майкл АВ

Наилучшие результаты для эффектной фотографии


В некоторых ситуациях под водой требуется как можно больше света. Вспышка DS230 имеет большую емкость, чтобы прорезать воду и создавать более четкие, красочные, профессионально выглядящие широкоугольные изображения. DS230 обладает необходимой мощностью независимо от того, снимаете ли вы в студии у бассейна или на открытой воде.

Подробнее: Следующее поколение профессиональных подводных вспышек

Майкл А.В. — фотограф дикой природы, исследователь и защитник океана. Он является основным автором и фотографом 39книги об океане. Его награды включают в себя получение более 68 международных фотографических наград и звание одного из самых влиятельных фотографов природы в мире по версии журнала Outdoor Photographer. Эссе и фотографии Майкла А.В. были опубликованы в журналах BBC Wildlife, GEO, National Geographic, The Smithsonian, Nature, Ocean Geographic, Asian Geographic, Nature Focus, The Times и Discovery. Фото © 2021 Михаил AW

Единственный стробоскоп, который вам когда-либо понадобится

От изобретения съемных подводных синхронизирующих шнуров до разработки новаторской цифровой электроники TTL компания Ikelite по-прежнему привержена производству стробоскопических систем, выдерживающих испытание временем.

Теория Айка заключалась в том, что «умное жилье, тупой стробоскоп» привело к революционной концепции модульного интеллекта TTL. Просто подключите правильное триггерное устройство (устройства), и DS230 каждый раз будет выдавать быстрые и точные выходные данные. Это обеспечивает максимальную универсальность систем камер, повышает надежность и защищает от устаревания, поскольку каждый год на рынок выпускаются камеры с новыми протоколами TTL.

«За последние 20 лет я провел месяцы, снимая подо льдом Антарктиды, в том числе снимался для сериала BBC Life. Вспышки Ikelite были единственными, которые я нашел достаточно надежными для профессионального использования в самых суровых условиях на Земле». — Норберт Ву

Подводные фотографии Норберта Ву появились в тысячах книг, фильмов и журналов. Он был награжден медалью США за службу в Антарктике за вклад в исследования и науку в рамках Антарктической программы США. Он доверяет вспышкам серии Ikelite DS160 в своих обширных полевых работах, включая проекты цейтраферной фотосъемки подо льдом Антарктики. Фото © 2021 Норберт Ву

Качество света в легком корпусе

Вспышки начального уровня выбрасывают необработанный свет из стандартной прямой лампы-вспышки, чтобы максимизировать ведущее число (яркость). Для таких вспышек требуются светорассеиватели и фильтры, чтобы смягчить и согреть свет, а также сгладить острые края и эффекты полос. Большинство дополнительных модификаторов резко сокращают светоотдачу и снижают эффективную мощность стробоскопа.

Освещение, необходимое для подводной фотографии, сильно отличается от освещения для съемки на поверхности, поэтому стандартная лампа-вспышка и отражатель не подойдут. Мы потратили десятилетия на переработку и совершенствование нашей круглой ксеноновой лампы-вспышки, обеспечивающей идеально градуированный рисунок луча и теплую цветовую температуру. Цветовая температура 5000K уравновешивается доступным светом под водой, обеспечивая более насыщенные цвета и более глубокий синий фон воды при съемке с широким углом. Цвета кожи моделей будут выглядеть более естественными, а красный и оранжевый станут более яркими.

В тех случаях, когда желателен еще более широкий угол освещения, доступен дополнительный купольный рассеиватель # 4069. 2, который расширяет распространение света с уменьшением видимой яркости всего на полступени.

Специально разработанная смесь ABS-PC делает вспышку принципиально коррозионностойкой и более чем на 1/2 фунта (237 г) легче, чем вспышки с алюминиевым корпусом.

«Я снимаю со вспышками Ikelite более 40 лет. 95 % моей библиотеки из более чем 300 000 изображений были сняты с помощью DS160 и DS161 или их предшественников. Остальные 5 % доступны при свете. Когда я снимал в Британской Колумбии до сих пор я всегда полагался на полнокадровые объективы «рыбий глаз» для своих широкоугольных фотографий, и их может быть сложно правильно осветить. Чистый широкий угол охвата этих вспышек был важен для моего успеха с этими изображениями». — Дэвид Флитэм

Дэвид Флитэм — один из самых публикуемых подводных фотографов в мире. В его портфолио из более чем 200 журнальных обложек есть единственное подводное изображение, которое когда-либо появлялось на обложке журнала LIFE. Его работа привела его к нескольким заданиям National Geographic, и его изображения продаются для использования во всем мире тысячи и тысячи раз в год. Фото © 2021 Дэвид Флитхэм

Меняйте настройки, не отрывая взгляда от объекта


Жизнь под водой быстротечна, и вы должны быть в состоянии мгновенно реагировать, когда нужно изменить освещение. Стрелки, которые используют ручные настройки экспозиции стробоскопа, предпочитают наши большие переключатели, которые обеспечивают интуитивно тактическую обратную связь при настройке экспозиции.

Прочные циферблатные регуляторы стали еще крупнее и выше, что обеспечивает удобство использования даже в самых толстых перчатках. Блокировка слайдера предотвращает случайное включение стробоскопа, когда он не используется.

«Мне часто требуется несколько вспышек для работы в подводных пещерах. Пользуюсь вспышками Ikelite примерно с 1988 года, исчерпав несколько поколений (и двух цветовых схем)! Ikelite всегда предлагал прочную сборку, высокую мощность и надежность. То есть очень важно для меня в этой области». — Джилл Хайнерт

Джилл Хайнерт — исследователь подводного мира, писатель, фотограф, оратор и режиссер. Пионер технических погружений с ребризером, она руководила экспедициями к айсбергам в Антарктиде, вулканическим лавовым трубам и подводным пещерам по всему миру. Джилл — первый постоянный исследователь Королевского канадского географического общества. Ее мемуары INTO THE PLANET были высоко оценены Wall Street Journal, Oprah Magazine и New York Times. Ее детская книга THE AQUANAUT получила награду Blue Ribbon’s Imagination Library Долли Партон. Джилл является членом Международного зала славы подводного плавания, Подводной академии искусств и наук, Зала славы женщин-дайверов и Клуба исследователей, который наградил ее премией Уильяма Биба за исследование океана. Фото © 2021 Джилл Хайнерт

Flash, Recycle, Repeat

Мощность вашего стробоскопа зависит от питающих его батарей. Имеющиеся в продаже аккумуляторы не имеют низкого внутреннего импеданса, необходимого для действительно быстрой перезарядки. Даже самые лучшие перезаряжаемые батарейки типа АА вяло работают в мощных стробоскопах и становятся медленнее и слабее по мере разрядки их заряда.

Наши специальные перезаряжаемые элементы обеспечивают высокую частоту кадров при съемке с первого кадра до последнего. Было доказано, что эти промышленные NiMH элементы высшего качества превосходят щелочные и литиевые элементы в реальных подводных условиях, включая колебания температуры и условия хранения фотографа-дайвера. Хотя средний срок службы аккумуляторной батареи составляет 5 лет, мы регулярно общаемся со стрелками, которые с удовольствием используют аккумуляторы NiMH, которым уже 10–15 лет.

Батарейный блок быстро и легко крепится с помощью уникального защелкивающегося замка, предотвращающего случайное затопление. Вам даже не нужно смазывать уплотнительное кольцо. Передняя часть стробоскопа совместима со старыми аккумуляторными батареями NiMH № 4066. 5 или с аккумуляторной батареей стробоскопа DS230 № 40066BK.

«Подводная фотография — это форма искусства, позволяющая манипулировать светом для создания сцены мысленным взором. Вспышки серии DS160 обеспечивают меня достаточным количеством высококачественного света в моем арсенале, чтобы соответствовать даже самым сильным условиям окружающего освещения — от освещения объектов переднего плана до освещенных солнечными шарами. для освещения мельчайших деталей полупрозрачных щупалец анемонов. Но самое главное, когда эти вспышки работают в паре с TTL-преобразователем Ikelite, мне больше не нужно сосредотачиваться на настройке мощности вспышки для объектов, которые движутся быстрее, чем мои пальцы; делает это для меня. Это позволяет мне сосредоточиться на том, что является самым важным в любой сцене — композиции. Во время поездки на архипелаг Ревилладжиджедо мне посчастливилось стать свидетелем сотен высших океанских хищников и снова и снова делать каждый снимок. быстрое время перезарядки и точный TTL, единственный раз, когда я прикасался к своим вспышкам, был, чтобы отрегулировать положение и нарисовать свет так, как я хотел, в сцене». — Нирупам Нигам

Нирупам Нигам — преданный подводный фотограф и ученый-рыболов. Он является главным редактором Руководства по подводной фотографии и директором по маркетингу Bluewater Photo.

Гибкость при срабатывании

DS230 поддерживает широкий спектр методов срабатывания, что позволяет использовать его практически для любого применения в воде, вне ее и вокруг нее.

Запускайте DS230 непосредственно с камеры с помощью электрического кабеля синхронизации с разъемом ICS-5 или путем добавления дополнительного оптоволоконного преобразователя. DS230 поддерживает обмен информацией об экспозиции с большинством популярных моделей камер с помощью нашей линейки высокоточных TTL-преобразователей.

Дистанционный запуск поддерживается как дополнительными удлинителями, так и/или оптическим ведомым преобразователем. Расположите свои стробоскопы на расстоянии от камеры для различных творческих настроек освещения, включая освещение пещеры, внешнее освещение затонувших кораблей и студийную фотосъемку у бассейна.

Если вы не уверены, какое подключение вам подходит, обратитесь к нам за правильным советом. Нам нужно знать марку и модель камеры и корпуса, которые вы снимаете, а также место съемки и предмет съемки.

Признанный лидер в области подводного освещения

Компания Ikelite первой представила эти технологии подводных стробоскопов, которые сегодня считаются стандартными: прицельные огни, сменные шнуры, съемные аккумуляторные блоки, интеллектуальную зарядку, индикаторы заряда аккумуляторов, беспроводные ведомые датчики TTL, встроенные в видеосветах и ​​TTL-связь с цифровыми камерами.

У нас самый большой опыт разработки и производства профессионального стробоскопического освещения для подводного использования. Мы предлагаем единственные подводные вспышки, разработанные и изготовленные в США и продаваемые по всему миру более чем 95 стран.

Технические характеристики

Рейтинг глубины: 100 метров (330 футов)

Мощность: от 4 до 213 WS

Угол покрытия: 120º без диффузора

Управление мощностью: 10 остановок в 1/2-стойке с шагом

Пилотный свет: светодиод 205 люмен

Цветовая температура: дневной свет 5000K

Ведущее число на расстоянии 1 м (ISO 100): 32  полная мощность

Количество вспышек на одном заряде: от 300 до тысяч 5 в зависимости от настройки мощности0006

Время перезарядки: от 0,1 до 1,2 секунды зависит от настройки мощности

Электрическое подключение синхронизации: 5-контактный разъем Ikelite ICS

Аккумулятор: NiMH аккумулятор 7,2 В, 3300 мАч «X 7»)

Вес с батареей: 1243 грамма (2,7 фунта)

Плавушка: слегка отрицательный в соленой воде

в коробке

DS230 Front #40230x

Rechargeable NIMH Battery Pack #40066666.

Крышка аккумуляторного блока # 0591.4

Интеллектуальное зарядное устройство для NiMH с вилкой для США # 0083.92 (или 0083.93 Евровилка / 0083.94 Британская вилка / 0083.95 Австралийская вилка)

1-дюймовое шаровое крепление # 4081.4 ( 2 установленная переборка) 0 # 9104.7

Силиконовая смазка Тюбик 1 мл

  • Сортировка по умолчаниюСортировать по популярностиСортировать по среднему рейтингуСортировать по последнимСортировать по цене: от низкой к высокойСортировать по цене: от высокой к низкой
  • Фильтр
  • Кварцевая моделирующая лампа, 250 Вт, матовая

    35,95 долл. США
  • Импульсная лампа MW20QVC

    217,95 $
  • DW30QFC Импульсная лампа

    147,94 $
  • Импульсная лампа MW20QV

    213,95 $
  • Импульсная лампа MW24Q

    214,95 $
  • Импульсная лампа MW24QC

    214,95 $
  • Импульсная лампа MW3QV

    122,95 $
  • MW3QVC Импульсная лампа

    122,95 $
  • Импульсная лампа MW40QV

    217,95 $
  • Импульсная лампа MW40QVC

    227,95 $
  • Импульсная лампа MW8QV

    147,94 $
  • MW8QVC Импульсная лампа

    147,94 $
  • MW9QC Импульсная лампа

    195,95 $
  • Лампа точечной вспышки с зумом

    238,95 $

Все категории Аксессуары Коричневая линия Аксессуары Черная линия Аксессуары Отражатели Мола Отражатели Сетки Отражатели Лампы-вспышки и модельные лампы Отражатели Сетки Диффузоры и держатели геля Мягкие световые короба Дверь сарая Лампы-вспышки и модельные лампы Кабели софтлайты Источники питания Мягкие световые короба Пакеты систем освещения Легкие единицы 4-ходовая система дверей амбара Случаи Кабели Случаи Разные аксессуары Разные аксессуары Комплекты беспроводных радиотриггеров Поддерживать Зонты Белый интерьер Серебряный интерьер Без категории Мола Аксессуары Аппаратное обеспечение Кольца скорости Легкие единицы Случаи Комплекты Аксессуары для блоков питания Аксессуары для блоков питания Источники питания Поддерживать Диффузоры

Посмотреть больше

Регистр

Адрес электронной почты *

Пароль *

Ваши личные данные будут использоваться для поддержки вашего опыта на этом веб-сайте, для управления доступом к вашей учетной записи и для других целей, описанных в нашей политике конфиденциальности.

Flashpoint Xplor 300 Pro: большой свет в маленьком корпусе

Мы можем получать доход от продуктов, доступных на этой странице, и участвовать в партнерских программах.

Самое сложное при выборе стробоскопа с батарейным питанием — найти баланс между размером и мощностью. Вам нужно достаточно энергии, чтобы работать при ярком солнечном свете, но вы не хотите тащить в поле массивную голову. Xplor 300 Pro TTL R2 от Flashpoint обеспечивает надежный баланс, излучая впечатляющее количество света из головы, которая, вероятно, меньше, чем ваш самый большой зум-объектив.

Что такое стробоскоп Flashpoint Xplor 300 Pro TTL R2?

В прилагаемый кейс входят фонарь, зажим, аккумулятор и зарядное устройство. Stan Horaczek

Это стробоскоп с батарейным питанием, который связан с радиосистемой запуска Adorama (Godox) на основе радио. Он совместим с системами камер Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Pentax и Fujifilm, если к нему подключен правильный передатчик.

Голова весит чуть более 3 фунтов с установленной батареей и имеет размеры 7,5 x 3,8 x 3,4 дюйма. Таким образом, он больше и тяжелее, чем вспышка. Однако при 300 ватт-секундах она примерно в 6 раз мощнее, чем обычная встроенная в камеру вспышка.

С точки зрения возможностей Xplor 300 может многое предложить. Он выполняет замер TTL, что означает, что он может самостоятельно определить, сколько света нужно вашей сцене. Это удобно, когда вы снимаете в динамичных ситуациях и у вас нет времени на точную настройку.

Вот элементы управления на задней панели устройства. Stan Horaczek

Высокоскоростная синхронизация позволяет Xplor 300 работать с выдержкой до 1/8000 секунды, что очень удобно, когда вы пытаетесь подавить естественный свет в условиях яркого освещения. Вы можете ожидать удара, когда речь идет о мощности и потреблении батареи, но он работает, как и было обещано.

Эта вспышка вмещает впечатляющее количество функций в корпус, который занимает примерно столько же места, сколько бутылка с водой.

Основной корпус состоит из простой трубы с небольшим ребристым выступом на дне для крепления. Это очень напоминает мне форму, которую использует ныне несуществующая компания по производству экшн-камер Contour.

Монолитная батарея просто вставляется в заднюю часть устройства и защелкивается. Крышки аккумуляторного отсека нет, что на первый взгляд кажется немного странным, но имеет смысл.

Несмотря на свой статус полноценного моноблока, Xplor 300 не имеет стандартного разъема внизу для размещения на подставке. Вместо этого вы найдете гнездо для штатива на четверть двадцати. Итак, если на вашей подставке нет винта с резьбой сверху, вам понадобится адаптер.

Вам придется добавить собственный зажим, если вы хотите прикрепить его к стандартной подставке. Stan Horaczek

В моноблоке также отсутствует встроенное крепление для зонта. Более крупные и мощные устройства, как правило, имеют отверстие с винтом, чтобы легко вставить зонт в спешке. Здесь для этого нет места, поэтому вам придется полагаться на специальный зажим для зонта (который идет в комплекте).

Если не принимать во внимание придирки к установке, Xplor 300 выглядит чрезвычайно прочным и имеет простую для навигации в полевых условиях компоновку.

Подключение к Flashpoint Xplor 300 TTL R2

Как следует из названия, этот стробоскоп основан на системе радиопередачи Adorama R2. Лично у меня большой опыт работы с этой системой, и я обнаружил, что Xplor 300 быстро и легко сочетается со своим большим братом Xplor 600, который я использую в качестве основного стробоскопа с батарейным питанием.

Соединение на частоте 2,4 ГГц сработало так, как я и ожидал, то есть оно прочное и надежное. Спецификации обещают дальность более 300 футов (или 100 метров). Я проверил это на школьном футбольном поле. У меня не было проблем со вспышкой из противоположной конечной зоны с помощью передатчика R2.

Конечно же, футбольное поле является отличным местом для бесперебойной передачи. Как только вы начнете помещать объекты между трансмиттером и Xplor 300, вы можете ожидать, что ваши результаты будут отличаться.

Освещение

Эта простая установка для съемки головы включает в себя Xplor 300 в большом октобоксе справа от камеры и голую вспышку сзади и слева. Stan Horaczek

Прежде чем включить вспышку, вы можете включить многоцветный пилотный свет Xplor 300. Вы можете выбрать между режимами 3000K (для вольфрамовых ламп) или 6000K (дневной свет). Я ценю гибкость, потому что иногда в крайнем случае использую моделирующий свет в качестве постоянного источника освещения. Моделирующий свет не очень яркий, но он даст вам представление о том, как свет будет падать на ваш объект, и в этом суть.

Я начал тест в режиме TTL, так как вы платите за дополнительную вычислительную мощность, необходимую для автоматической экспозиции. Обычно я предпочитаю настраивать все вручную, чтобы иметь контроль над ситуацией, но я обнаружил, что производительность TTL более стабильна, чем я ожидал. Как и любая система TTL, ее можно обмануть слишком яркой или темной областью кадра. Но если вам нужно быстро включить вспышку без каких-либо математических расчетов, вы можете оставить TTL включенным большую часть времени и получить надежные результаты.

TTL хотел сделать этот снимок слишком ярким, поэтому я переключился на ручной режим, чтобы сделать его темнее и мрачнее. Stan Horaczek

Переход на ручной режим показался мне более привычным. Вы можете настроить мощность на ⅓ ступени или 1/10 ступени в зависимости от вашего уровня светового невротизма. Лично у меня в большинстве случаев ⅓ стопов работает нормально, но вы можете иметь больший контроль, если вам это нужно.

Быстрая вспышка

Вспышка Xplor 300 может производить вспышки на полной мощности с выдержкой до 1/256 секунды. Продолжительность вспышки варьируется от 1/220 секунды до 1/11,49.0 секунд при самом низком уровне мощности. С такой продолжительностью он более чем способен заморозить даже самое быстрое действие, даже если у вас относительно высокая мощность.

Он также оснащен стробоскопической вспышкой, которая может срабатывать до 100 раз в секунду. Я всегда находил, что это классный эффект, но обычно я не особо им пользуюсь. Он работает, как и было обещано.

Управление пультом

Когда мы снимали это, было очень темно, поэтому Xplor 300 Pro был настроен на относительно высокую мощность. Это было еще достаточно быстро, чтобы заморозить действие. Stan Horaczek

На задней панели стробоскопа расположено несколько кнопок и циферблатов, которые помогут вам настроить параметры. Это стандартный набор кнопок, сопровождаемый очень читаемым ЖК-дисплеем. Обычно я управляю вспышкой непосредственно с передатчика, установленного сверху камеры. Но изменение настроек непосредственно на самом моноблоке не требует особого обучения.

Если вы не используете передатчик, вы можете выбрать прямое кабельное соединение 3,5 мм или использовать один из оптических датчиков, который сработает вспышкой, когда увидит срабатывание еще одного стробоскопа. Опять же, они работали так, как должны, и это хорошо, потому что батареи передатчиков имеют тенденцию садиться в самый неподходящий момент.

Срок службы батареи

Батарея просто вставляется в затылок. Stan Horaczek

Условия имеют большое значение при тестировании аккумуляторов вспышки. Xplor 300 TTL обещает 320 вспышек полной мощности на одном заряде. Хотя я не сидел и не трещал на полную катушку, у меня не было проблем со съемкой в ​​течение трех часов во время фитнес-фотосессии на местной трассе.

Аккумулятор не такой прочный, как у одного из старших собратьев Xplor, но, вероятно, его хватит на большинство съемок, если только это не настоящие марафоны. Дополнительная батарея обойдется вам в 69 долларов., что, вероятно, является разумным вложением. Даже если вы хорошо держите свои батареи заряженными перед тем, как отправиться на сеанс, все батареи в конечном итоге полностью разряжаются, и вам не повезло без питания.

Монтажные модификаторы

Имеет гладкий боковой профиль. Stan Horaczek

При таком маленьком освещении установка софтбокса или других модификаторов иногда может стать проблемой. Xplor 300 TTL R2 поставляется с отражателем, который крепится непосредственно к моноблоку. Дополнительные кронштейны открывают возможность крепления модификаторов освещения Bowens. Я обычно полагаюсь на рассеивающие зонты или небольшие софтбоксы в полевых условиях. Итак, если вы планируете купить Xplor 300, я бы порекомендовал выяснить, какой модификатор вы будете использовать чаще всего, и придерживаться его с самого начала. Таким образом, вы не тратите кучу денег на разные моды.

Кому подойдет моноблок Flashpoint Xplor 300 Pro TTL R2?

Я поместил Xplor 300 Pro в большой параболический зонт с диффузором для этого чрезмерно сложного селфи. Stan Horaczek

Меня впечатлили многие моноблоки линейки Godox/Flashpoint, и Xplor Pro 300 TTL R2 ничем не отличается. При цене 500 долларов это не самый дешевый вариант стробоскопа с батарейным питанием. Однако, если вам нужен полный набор встроенных функций, он предлагает очень хорошее сочетание мощности и портативности.

Если вы думаете, что собираетесь расширить свой арсенал в будущем, стоит изучить готовые комплекты компании, которые иногда позволяют значительно сэкономить. Прямо сейчас, например, вы можете получить два фонаря Xplor 300 Pro TTL R2 с несколькими аксессуарами всего за 750 долларов. Это большое снижение цены, если вы можете изменить стоимость.

В конечном счете, этот свет служит идеальным шагом вперед по сравнению с кем-то, кто исходит от накамерной вспышки Speedlite. Он предлагает гораздо больше мощности, но по-прежнему сохраняет автоматическую функциональность TTL, к которой вы, возможно, привыкли.

* Пилотный свет (фотография) — определение


Пилотный свет Особенности
Одним из значительных улучшений между YS-D1 и YS-D2 является добавление двух уровней мощности для моделирующего света . Кнопка была перемещена с диска выбора режима в центр задней панели. Одно нажатие включает пилотный свет на полную мощность. Еще один толчок снижает интенсивность.

Пилотный свет . Это также можно включать и выключать с помощью пульта дистанционного управления. Интенсивность 9Пилотный свет 0631 также можно отрегулировать или настроить на пропорциональный конечной мощности вспышки.

Пилотный свет
Пилотный свет s обеспечивают полезный предварительный просмотр того, как ваш свет повлияет на ваш снимок. В зависимости от их силы они также могут обеспечить непрерывный источник света, если вы находитесь в крайнем случае.

~ (Focus Light)
Если вы используете телеконвертеры для супермакросъемки, то в видоискателе будет заметно затемнение. По этой причине выбор стробоскопа со встроенным фокусным светом может быть очень полезным при попытке сфокусировать узкую плоскость на объекте.

~
Светильник, встроенный во вспышку, который остается включенным, пока вспышка включена или находится в режиме ожидания, позволяя фотографу оценить светлые и темные области, которые будут созданы при последующей экспонировании пленки при более ярком свете вспышки. .

~ — лампа накаливания, встроенная в студийную вспышку, которая остается включенной, пока вспышка находится в режиме ожидания, позволяя фотографу оценить светлые и темные области, которые будут созданы при последующей экспонировании пленки или цифрового датчика в более ярком свете. вспышки.

~ s
Вспышки: Нет (я исключаю режим многократной вспышки как очень неудовлетворительный)
Студийный свет: Да, но лампы накаливания должны быть не менее 150 Вт, а лучше 250 Вт.

~ — это свет, используемый для создания трехмерного эффекта, достигаемого за счет восприятия формы и глубины.
-Modelscope — это устройство, в котором используется короткий жесткий эндоскоп, оснащенный зеркалом под прямым углом на конце, который используется для фотографирования масштабных моделей с точки зрения, казалось бы, на уровне глаз …

~ s это обычные лампочки в каждой голове. Обычно они различаются по интенсивности, когда вы меняете настройки мощности стробоскопов.
Предполагая, что в вашей студии темно, вы можете увидеть световые эффекты, не делая изображения. это также означает, что вы можете видеть, что вы делаете.

Остаются ли ~ включенными во время перезарядки стробоскопа? Я видел несколько дешевых фонарей, которые выключали моделирующую лампу во время подзарядки, и это очень раздражало!
Извините, если это упоминалось в статье, а я пропустил.
Нравится…

Я понимаю проблему с ~ , но многие стробоскопы позволяют вам изменять интенсивность ~ , позволяя настраивать размещение освещения. Остальное делают люксметры.

Да, я сказал ~ : обычно игнорируемый огонек, который показывает нам, куда движется вспышка. Этот ~ делает это и многое другое! …

Мы использовали только один ~ на софтбоксе Fomex и оставили мощность ключа и заполняющего стробоскопа на 3/4 мощности, за исключением лампы для волос, которая была установлена ​​на 1/4 мощности.
Поскольку это учебная съемка, мы использовали довольно простые настройки.

Этот визуальный эффект получен из ~ . Другие источники света, которые могут быть добавлены к ~ для улучшения объекта, следующие: Широкое освещение — основной свет полностью освещает сторону лица, повернутую к камере.

~ : светодиод 20 Вт (вольфрамовый эквивалент 70 Вт), заменяется сервисным техником.
~ Управление: Выкл. / Пропорциональное / Свободное (полное) 5,0–100 %
Беспроводной пульт дистанционного управления: Да, через дополнительный пульт дистанционного управления Air Remote TTL-C/N, пульт Air Remote, Air USB (Profoto Studio) …

Поскольку головки вспышек содержат не более чем трубку вспышки, ~ , и отражатель, они довольно легкие, имеют небольшой вес и не требуют такой прочной стойки, как моноблоки.

~ — Постоянный свет, который освещает объект и помогает фотографу скомпоновать кадр.
Разъем питания — Гнездо для шнура питания.
Выключатель питания — переключатель для включения и выключения моноблока.

Для этого устройства требуется замена ~ с при работе в местах с напряжением 220–240 В. Кроме того, я всегда использую сетевой фильтр за границей. В маленькой деревне на западе Кении мы пользовались старым генератором с шипами. Если бы не сетевой фильтр (который начал дымить), наше оборудование было бы поджарено.

Кольцевая вспышка (минус ~ с) имеет GN 36 и примерно эквивалентна FL-36, за исключением того, что тени сведены к абсолютному минимуму, поскольку вспышка охватывает объектив. Я использую его для съемки крупным планом и даже моделирующих снимков — отличная комбинация объектива и вспышки с адаптером FR-1.

Сменный и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор большой емкости.
Головка вспышки с наклоном на 90° и вращением на 360°.
Лазерный вспомогательный автофокус и светодиод ~ .
Автоматический или ручной зум для вспышки и ~ .
Дополнительные версии с горячим башмаком для камер Canon, Nikon, Sony и Fujifilm.

Стандартные головки не имели настроек питания или переключателя ~. Если они были подключены, они были включены. Когда я ушел из этой компании и решил действовать самостоятельно, у меня был тот оригинальный блок питания, и мне понадобился новый.

Поскольку они не включены все время, вспышки часто имеют низкую интенсивность ~ с, чтобы можно было видеть, как свет падает на объект. Стробы великолепны, но стоят сотни, а обычно и тысячи долларов.

Если вы снимаете с выдержкой 1/200, выдержкой 1/8 и ISO 100, ваши вспышки должны быть единственным источником света, видимым на финальном изображении. Совет: важно снимать в ярко освещенной комнате; если вы фотографируете в тусклых интерьерах (с отключенными ~ s), зрачки вашего объекта будут увеличиваться и не будут хорошо выглядеть на финальном снимке.

Целью тинта было создание контраста между блестящими губами и лицом и предотвращение переэкспонирования кожи, поскольку он пропускал достаточно света, чтобы обнажить блестки. ~ был включен на протяжении всей съемки и помог создать световой след.

Я уверен, что это работает хорошо, просто мне проще настроить все вручную, как я хочу. Одним из больших преимуществ их использования в режиме TTL является то, что функция ~ значительно улучшена. Его так же легко дистанционно активировать с помощью кнопки DOF, и он намного ярче, используя набор MiniTT1 / FlexTT5.

Многие камеры могут регулировать баланс вспышки и окружающего освещения с помощью «компенсации экспозиции при съемке со вспышкой». Цифровая камера лучше всего подходит для сложных конфигураций вспышек, потому что результаты мгновенных вспышек света по своей природе не интуитивны, даже несмотря на то, что некоторые студийные вспышки имеют « ~ с», а некоторые причудливые портативные …

~
Лампа высокой мощности в блоке основной вспышки, которая помогает фотографу оценить эффект, который свет вспышки окажет на объект. Он также описывает свет, используемый для усиления трехмерного эффекта.
(см. Сетевая вспышка)
Моноблок …

См. также: Что означает фонарь слайда, перемешивание, режим выпуска, углеродный процесс, многослойное покрытие?
◄ Моделирующая лампа   Пилотный свет ►

Руководство по лампам и освещению для масштабного моделирования (8 советов)

Вы ищете лучший свет для моделирования? Как масштабный моделист и художник, я полагаюсь на хорошее освещение, чтобы видеть и работать с мелкими деталями. Сборка и покраска масштабных миниатюр и моделей требует остроты зрения. Большинство бытовых настольных ламп слишком тусклые, им не хватает контраста, и при чрезмерном использовании они могут даже повредить глаза. Если вы хотите модернизировать свои лампы для хобби для масштабного моделирования хобби, например, исторических предметов, диорам, огнестрельного оружия, ознакомьтесь с моими советами и рекомендациями.

Здесь я делюсь 8 советами по освещению для создания масштабных моделей и хобби.

Ключевые точки

  • Естественный солнечный свет — лучший вид света, но когда вы работаете в помещении или вечером, его может быть трудно получить
  • Лучшее освещение для сборки или сборки моделей — яркое, рассеянное , и имеют нейтральную цветовую температуру (например, лампы дневного света)
  • Учитывайте эргономику, долговечность и другие функции, такие как диммеры с сенсорным управлением

Продолжайте читать, чтобы получить советы по выбору лучших ламп для масштабного моделирования!


8 советов по выбору лучшего света для изготовления моделей:

1.

Выберите лампу с хорошей эргономикой

Эргономика — это наука о понимании и улучшении рабочей среды человека. Будь то кабина реактивного истребителя или рабочий стол для хобби, применение хорошего эргономичного дизайна к рабочему пространству необходимо для любой эффективной и приятной деятельности.

В общем, вам нужна лампа, которую можно перемещать по столу или столу. Это означает, что вам, скорее всего, понадобится лампа с шарнирным поворотным рычагом и поворотной головкой. Чтобы подчеркнуть это, я использую настольную лампу Neatfi XL, которая ярко освещает большую часть открытого пространства на моем столе. Написал полный обзор лампы Neatfi XL для работы с миниатюрами.

Настольная лампа Neatfi XL — одна из моих любимых ламп, которую я рекомендую для работы с миниатюрами и масштабными моделями.

Будь то модельная лампа дневного света для работы в хобби или просто для офисных задач, вы хотите, чтобы свет попадал туда, где вам это нужно.

2. Попробуйте, прежде чем покупать

В век цифровых технологий большую часть того, что мы покупаем, мы покупаем в интернет-магазинах. Но когда дело доходит до чего-то, что вы будете использовать часто, например лампы, попробовать продукт перед покупкой — хорошая идея. Конечно, это означает посещение местного офисного склада, хозяйственного магазина или даже художественного магазина, чтобы опробовать их осветительное оборудование.

ПОДРОБНЕЕ: ЛУЧШАЯ ЛАМПА И СВЕТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ МИНИАТЮР

Если вы непреклонны при покупке через Интернет, убедитесь, что у вас есть возможность вернуть лампу.

3. Используйте увеличительные огни или лампы для детальной проработки крупным планом

Если вы, например, моделируете масштабные поезда, вам придется отслеживать множество мелких деталей. С возрастом ваша способность различать мелкие детали будет ухудшаться (хотя вы обретете мудрость и, надеюсь, больше свободного времени!).

Чтобы рассмотреть детали крупным планом, пригодится увеличительная лампа.

В какой-то момент в начале моей «карьеры» я избегал ламп-луп для хобби. Будь то гордыня или простое упрямство, я был непостоянным транжирой и хотел тратить свой бюджет на «полезные вещи». Но я на собственном горьком опыте усвоил, что иногда вам нужна особая помощь.

СВЯЗАННЫЕ: ЛУЧШИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Лампа-лупа не всегда необходима, но очевидным преимуществом таких ламп является то, что они обеспечивают освещение И силу увеличения.

4. Избегайте мерцающих ламп

Избегайте мерцающих люминесцентных ламп с точки зрения безопасности. Мигают некоторые лампы. То есть свет на самом деле мигает . Свет будет быстро переключаться между очень ярким и темным. Он сделает это так быстро, что вы едва заметите это. Но ваши глазные яблоки будут медленно уставать, пытаясь приспособиться к изменяющейся яркости, когда свет мерцает.

Вот как происходит мерцание света люминесцентных ламп и ламп накаливания. При использовании люминесцентных ламп электричество подается на лампу с определенной частотой или интенсивностью импульсов для управления яркостью. Вы либо посылаете много электричества в лампочку, чтобы сделать ее яркой, либо вы импульсируете электричество , чтобы контролировать, насколько ярко светит лампочка.

Если пульсирующее электричество не подается должным образом или лампа не реагирует оптимально, вы заметите мерцание света. Со временем мышцы, контролирующие ширину радужной оболочки, могут устать. Ваши глазные мышцы будут уставать, потому что они постоянно приспосабливаются к изменениям освещения. Это может привести к головным болям, сонливости и другим неприятным ощущениям.

По большей части вы можете избежать мерцания света, купив высококачественную систему освещения или избегая старых технологий, таких как люминесцентные лампы (которые используют электрические импульсы для управления яркостью).

Примечание: У некоторых людей, чувствительных к мерцанию света, возможен эпилептический припадок (источник). Таким образом, есть причина безопасности для выбора хорошего света.

5. Цветовая температура важна для хобби

Если вы собираете мелкие детали, вам поможет лампа, которая точно воспроизводит цвет и контраст на рабочей поверхности.

Есть два способа обеспечить хорошую цветовую температуру рабочих поверхностей для хобби, например моделей, деталей или инструментов:

  1. Выберите лампу дневного света (также известную как лампа полного спектра)
  2. Если вы планируйте использовать несколько ламп, а затем попробуйте использовать одинаковые лампы для всех из них

Многие любители уже знают, что лампы полного спектра дневного света лучше всего подходят для точной цветопередачи на рабочем месте. Например, вот недорогая лампа дневного света. С другой стороны, мало кто понимает, что наличие нескольких источников света, освещающих одну и ту же область, но с разными типами света (и, следовательно, цветовой температурой), создает довольно грязную картину вашего пространства.

Свет с разной цветовой температурой от нескольких источников света может исказить внешний вид деталей и изменить то, как микротени отбрасываются на другие объекты.

Спросите у действительно хорошего профессионального свадебного фотографа, насколько сложно сделать надлежащие снимки в помещении с зажженными свечами, верхними флуоресцентными лампами и большими окнами под ярким послеполуденным солнцем. Конечно, вам может не понадобиться этого уровня точности , но все это имеет значение.

6. Избегайте ламп накаливания

По большей части этот совет касается выбора ламп с хорошей цветовой температурой (например, ламп полного спектра).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

Лампы накаливания хороши для чтения, но плохи для хобби. Они излучают очень желтый теплый свет, который снижает контрастность. Снижение контрастности затрудняет различение деталей.

7. Мягкий свет лучше, чем жесткий.

Хорошей лампой для моделирования является лампа с ярким и мягким рассеянным светом. Вам нужен как яркий, так и рассеянный свет. Резкое освещение, дающее резкие отражения, например, очень яркие пятна, так же плохо, как и слишком темное освещение. Контраст наиболее полезен при построении модели, потому что он помогает сохранить вашу способность визуально различать детали.

Конечно, цвет имеет значение, потому что он помогает вашим глазам точно различать различные мелкие элементы, над которыми вы работаете (например, зеленый пластик отличается от коричневой замазки). Контраст — это то, что делает возможным см. глубину , или возможность разрешить элемент мелкой детализации. Поверхность дальше должна ощущаться как на некотором расстоянии от вас.

Яркие поверхности должны выглядеть иначе, чем тени или темные поверхности. Contrast предоставляет вам дополнительные подсказки, которые помогут вам с восприятием глубины. Наряду со стереоскопическими принципами, связанными с наличием двух глаз, смещенных на некоторое расстояние поперек лица, контраст жизненно важен . Итак, выбирая лучшую лампу для сборки моделей, стремитесь к лампе, обеспечивающей отличный контраст.

8. Плохое освещение может повредить глаза

Выберите лампу, которая не будет напрягать глаза. Это может быть мифом, что слишком близкое сидение к телевизору может испортить ваше зрение, но не исключено, что плохое освещение может быть вредным.

Вот некоторые симптомы использования плохого света для хобби:

  • Головные боли
  • Косоглазие
  • Пятна при зрении используйте лампы, которые фокусируют слишком много света на небольшой площади.


    Какой свет мне нужен для построения модели?

    Вот 2 рекомендуемых источника света для работы с моделями в мелком масштабе. Обе эти лампы излучают яркий свет с достаточной мягкостью, чтобы вы могли видеть детали и создавать освещение с нейтральной температурой дневного света над вашей рабочей поверхностью для хобби.

    Neatfi XL (подробный обзор здесь) — идеальная лампа для хобби практически для всех работ по моделированию. Принимая во внимание, что Lightview Pro имеет встроенное увеличительное стекло, которое поможет вам увидеть более мелкие детали ваших моделей.

    Светодиодная настольная лампа Neatfi XL 2200 люмен


    Brightech LightView PRO — настольная светодиодная лампа с увеличительным стеклом


    Final Word

    Вот 8 простых советов по выбору лампы для моделирования: эргономика

  • Попробуйте перед покупкой
  • Используйте лампы-лупы для детальной работы в хобби
  • Избегайте мерцающих ламп
  • Цветовая температура важна для хобби
  • Избегайте ламп накаливания
  • Мягкий свет лучше жесткого
  • Плохое освещение может повредить глаза
  • Самое интересное в том, что вы выбираете, это то, что лампа, которая хороша для создания моделей, также хорошо подходит для декоративно-прикладного искусства и самоделок.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *