На что влияет светосила объектива – Светосила объектива — Уроки фотографии

Что такое светосила объектива и на что она влияет?

Если в один прекрасный день вы соберётесь купить новый фотоаппарат, консультант обязательно предложит вам несколько дорогих моделей, аргументируя правильность выбора одной из них хорошим показателем светосилы.

Что это за параметр – светосила объектива, на что она влияет и для чего вообще нужна?

Светосила – что это?

Как известно, для того, чтобы получить фотоизображение, необходимо, чтобы на матрицу фотоаппарата попало определённое количество света, пройдя через оптику объектива. Понятно, что не весь световой поток пройдёт через отверстие диафрагмы. Показатель светосилы демонстрирует, насколько ослабнет световой поток при прохождении через систему оптических линз.

Каким бы качественным ни было стекло, всё же полностью прозрачным оно не может быть никогда. Поэтому какая-то доля световых волн при проникновении через него рассеивается, преломляясь в случайных направлениях, другая часть поглощается телом линзы, изготовленным из стекла либо из оптического пластика высокой прозрачности. Именно это и является основной причиной ослабления потока света.

Ещё один фактор, определяющий размер светосилы – параметр наибольшего открытия диафрагменного зрачка. Чем отверстие открывается шире, тем больше света через него может пройти. Геометрическую светосилу объектива выражают, соотнеся диаметр полностью открытой диафрагмы с его расстоянием до фокуса. Чем меньше соотношение, тем больше светосила.

Так, объектив, промаркированный 1:1,8 (или f1,8), выше по светосиле, чем объектив с соотношением 1:2,8 (или f2,8). В этой формуле главным показателем является диаметр полностью распахнутой диафрагмы, который нередко используют как наиболее простое и зримое выражение светосилы конкретного объектива.

Преимущества, которые обеспечивает светосильный объектив:

— возможность съёмки при низких ISO, не опасаясь «цифрового шума» матрицы;

— понижение выдержки, что позволяет снимать при недостатке света;

— при съёмке зеркальным аппаратом видоискатель становится более светлым и удобным для выбора ракурса;

— ограничивается глубина резкости, объект съёмки визуально отделяется от фона;

— автофокусировка наводится быстрее, что важно при быстрой съёмке.

В каких случаях необходим светосильный объектив?

Как правило, для обычной бытовой съёмки событий личной жизни параметр светосилы не слишком важен. Профессиональные фотографы используют светосильные объективы:

— для создания художественных фотографий в вечернее и ночное время – высокий показатель светосилы позволяет улавливать даже минимальную освещённость объектов съёмки;

— для фотографирования на самой короткой выдержке, что необходимо при съёмках диких животных или спортивных событий, где из-за высокой скорости движения объектов фотографии нередко выходят смазанными;

— для съёмки в плохо освещённых помещениях ночных клубов, показов моды, танцевальных конкурсов и некоторых видов спорта;

— в случае, когда матрица фотоаппарата не обладает высокой чувствительностью, и хорошая светосила компенсирует этот недостаток.

Если фотограф хочет сделать художественный портрет, фото природного объекта или другое художественное изображение, съёмку необходимо вести с максимально распахнутой диафрагмой. При этом обеспечивается минимальная глубина резкости и мягкое размытие фона, что позволяет визуально выделить на фото один объект, на который будет направлено всё внимание зрителя.

Просветление – что это?

При изготовлении современной фототехники очень часто используется просветление – особое покрытие, которое наносится на оптические линзы и уменьшает возникающие между ними паразитные пучки отражённого света.

Благодаря просветлению фотоизображения получаются более чёткими и контрастными. Не следует путать его со светосилой, которая является выражением способности пропускать через линзы и диафрагму поток света.

www.mnogo-otvetov.ru

Про светосилу | Радожива

В своем обиходе многие фотографы под словами ‘Диафрагма’, ‘Светосила’, ‘Относительное отверстие’ часто понимают одно и то же.

Про светосилу

Если все сильно упростить, то число F (число диафрагмы) отвечает только за соотношение геометрического отверстия объектива к его фокусному расстоянию — потому еще можно встретить определение, что число F называют

геометрической светосилой. На деле же, светосила — это способность объектива к пропусканию света, и на эту способность влияет не только отношение фокусного расстояния объектива к его диаметру (т.е. геометрические показатели). Огромную роль в возможности пропускания света играет оптическая схема объектива, которая имеет свойство пропускать не весь падающий свет.

Идеальный объектив пропускал бы весь свет, который падает на него, но из-за отражения, переотражения и поглощения оптическими элементами реального объектива до светочувствительного элемента, который и формирует конечное изображение, доходит только часть светового потока. Потому то разные объективы с разными оптическими схемами, но с одинаковым относительным отверстием могут создавать разную экспозицию на фотографиях при прочих равных показателях. С этим очень часто сталкиваются в кино, где нужно монтировать очень много коротких роликов, например снятых с разных ракурсов, в один большой. При этом, если сцена снимается с разных ракурсов разной оптикой с одним и тем же значением F, то в итоговой склейке можно получить разные яркости, что будет очень плохо смотреться при просмотре. Это самый примитивный пример, который часто приводят видеооператоры.

Чтобы было удобней работать с фото и видеотехникой, существует так называемое T число (от английского ‘Transmission’ — пропускание, передача). Число T является числом F, скорректированным с учетом эффективности светопропускания объектива. Число T показывает эквивалент объектива с определенным числом F, который бы пропускал все 100% света. Например, если объектив 50mm, F/1.4 пропускает только 50% света, то ему будет соответствовать идеальный объектив с числом T 2.0. Пользоваться числом T можно точно так же, как и числом F.

Пример. Если мы имеем объектив 100mm T 4.0, то не важно какое в действительности у него геометрическое отверстие и какое он имеет число F, он все равно будет пропускать столько же света, как и любой другой объектив с таким же числом T, например какой-нибудь 50mm T 4.0. При этом у 100mm T 4.0 и у 50m T 4.0 могут быть абсолютно разные значения числа F. Если на такие объективы одеть нейтральный светофильтр, то можно сказать, что их значения чисел F будут сохранятся, а числа T поменяются на ступень затемнения фильтром. Таким образом T-stop (аналог ступени числа F) во многом более удобно использовать.

В сети я встречал информацию, что фотографов обманывают, указывая на корпусе объектива не настоящее значение светосилы. На деле никто никого не обманывает, просто между понятием «светосила» и «относительное отверстие» имеются определенные отличия, о которых знает опытный фотограф. На объективе же указывается обычное значение относительного отверстия (оно же именуется максимальной диафрагмой, или числом F), а вот сколько в действительности света пропускает такой объектив, порой можно найти только в инструкции к объективу.

Когда я писал текст для этой статьи, то нашел у себя инструкцию к современному объективу Nikon Nikkor AF-S 35mm 1:1.8G DX, перечитал ее от корки до корки, но так и не нашел информацию про светопропускание объектива. Потому на производителя таки можно злословить за неполную информацию про объективы.

Из-за разного коэффициента светопропускания могут возникать даже маленькие парадоксы с диафрагменным числом F. Например, возьмем два объектива — Nikon 35mm 1:1.8G DX Nikkor (объектив для кропнутых камер) и Nikon 35mm 1:2D Nikkor (полноформатный объектив). Казалось бы, что первый объектив обладает слегка большей светосилой, чем второй. Но если попробовать снимать с помощью этих объективов, используя кропнутую камеру, то может оказаться, что количество света, проецируемое на матрицу камеры первым объективом будет меньше, чем вторым. Это связано с тем, что кропнутый объектив имеет более сильное виньетирование на F/1.8 и с разными потерями светового потока в оптических схемах.

Фото для разделения абзацев 🙂

Многие начинающие фотографы стремятся использовать светосильную оптику по общепринятым причинам — уменьшение выдержки, более гибкий контроль ГРИП, красивый рисунок и отличное качество изображения. Но светосильная оптика дает еще несколько очень приятных (а может и не приятных?) нюансов.

Первым из них хочу отметить яркость оптического видоискателя. Светосильная оптика дает приятную яркую картинку в ОВИ. С такими объективами намного удобней наводиться вручную, не нужно сильно всматриваться в ОВИ и щурить правый глаз. Человеческий глаз очень хорошо подстраивается по интенсивность освещения, а потому разницу с разными объективами не всегда заметишь, но она есть. Лично я пробовал определить мое личное ощущение яркости ОВИ с помощью светосильного объектива с ручным управлением диафрагмой — Porst Color Reflex MC Auto 1:1.2/55mm. Вот что заметил:

  • Разница между F/1.2 и F/1.4 не чувствуется вообще
  • Разница F/1.4 и F/2.0 практически неуловима
  • Разницу между F/2.0 и F/2.8 уже можно легко уловить, но на F/2.8 в ОВИ все хорошо просматривается и не вызывает никакого дискомфорта
  • Разница между F/2.8 и F/4.0 просто колоссальна, ее сразу замечаешь. Визуально работать на F/2.8 значительно приятней
  • Разница между F/4 и F/5.6 не сильно заметна, но на F/5.6 после F/2.0 остается чувство сильной ограниченности.
  • При дальнейшем закрытии диафрагмы все становится блеклым.

На основании проведенного опыта (и некоторых других) я пришел к выводу, что наиболее комфортными значениями максимального относительного отверстия для визирования являются F/2.8 и ниже.

Можете провести собственный эксперимент на яркость ОВИ вашей камеры. Это проще всего сделать, если камера поддерживает предварительный просмотр глубины резкости через ОВИ. Если такой функции нет, то нужно воспользоваться объективом с ручным контролем диафрагмы. Электронный видоискатель для такого теста не подходит.

Боке Гелиос-44 с 8 лепестками. Фото разделитель

Светосильная оптика не только дает более яркую и светлую картинку в ОВИ, но и позволяет во многих случаях, куда более точно и быстрей справляться системе автоматической фокусировки.

Если говорить грубо, то чем сильней световой поток от объектива к зеркалу, тем проще фазовым датчика фокусировки выполнять фокусировку. Впервые я прочувствовал разницу долго снимая в студии, где у меня под рукой имелся слабый пилотный свет от осветителей. Светосильный объектив, который я использовал для поясного портрета легко цеплялся за объект съемки,  но когда мне приходилось снимать группу людей и использовать штатный зум со средней светосилой, то он просто отказывался фокусироваться при таком освещении.

Предполагаю, что светосильная оптика должна улучшать качество фокусировки также в режиме Live View.

Фото разделитель

Помимо улучшений в системе фокусировки, камера, со светосильными объективами в определенных условиях, намного точней производит и замер экспозиции. Я не могу сказать точно, насколько и по каким причинам та или иная камера улучшает работу экспонометра, но, исходя из своего опыта, я почему-то уверен, что ошибок в экспозиции со светосильной оптикой куда меньше.

На моей практике ошибки в экспозиции чаще всего возникают при использовании оптики средней светосилы и при съемке на прикрытых диафрагмах. При использовании светосильной оптики на тех же значениях числа F, ошибок значительно меньше. Конечно, небольшие ошибки в экспозиции не критичны, если снимать в RAW, но все же это неплохой плюсик таких объективов.

Фото разделитель

Также, я замечаю, что светосильная оптика дает меньше брака из-за ошибок фокусировки при использовании на прикрытых диафрагмах. Я предполагаю, что если при фокусировке на светосильный объектив была допущена незначительная ошибка, то во время съемки при закрытии диафрагмы ощутимое расширение зоны ГРИП просто компенсируют эту ошибку.

Кто не знает, то современные зеркальные камеры всегда выполняют фокусировку при полностью открытой диафрагме и закрывают ее до установленного значения только во время спуска затвора.

Для примера возьмем светосильный полтинник с F/1.4 и обычный штатный зум с F/3.5-5.6. Будем проводить съемку на 50мм и F/6.3. Если первоначально была допущена ошибка фокусировки на полтиннике, то из-за закрытия диафрагмы до F/6.3 зона ГРИП сильно расширится и скорее всего захватит наш объект съемки. В то же время, если была ошибка фокусировки у зума, то небольшое изменения ГРИП при переходе от F/5.6 до F/6.3 не сможет компенсировать неточную фокусировку.

Фото разделитель

Правда, есть у светосильный оптики и явные недостатки. Одним из них хочу выделить дифракционный порог, который порой начинается с F/8. Особенно дифракцией на сильно закрытых диафрагмах страдают супер-светосильные объективы с F/1.4 и F/1.2 и ниже. Обычно минимальное число F, которые они могут использовать — это F/16. Несветосильная оптика менее подвержена дифракции ибо ей нужно выполнять меньший маневр диафрагмой. Так штатные «темные» зумы на F/8 только приходят «в чувство» и показывают отличное качество фото. Это может быть критичным только для определенных типов съемки, да и у разных объективов порог разный. Описанные мной особенности и тонкости не всегда можно наглядно показать, но со временем они начинают ощущаться на практике и влиять на работу 🙂

↓↓↓ лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Светосила объектива | Это интересно!

Техника играет важную роль в получении качественных и красивых снимков. При этом сам фотоаппарат может обладать передовыми характеристиками, но если объектив плохой — ничего хорошего снять не получится. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое светосила, как она влияет на фотографию и как правильно выбрать качественный объектив для фотоаппаратов Canon и Nikon.

Что такое светосила объектива?

Объектив — это глаз камеры, с помощью которого фотоаппарат получает изображение. Свет, проходя через линзы, попадает на диафрагму, которая представляет собой перегородку в виде нескольких лепестков. Далее он отражается от зеркала и попадает в призму, а затем доходит до видоискателя. Именно благодаря этому эффекту вы можете увидеть изображение, которое получится, еще до нажатия кнопки затвора.

Свет играет решающую роль и при создании фотографии. Когда вы поднимаете зеркало, то он попадает на матрицу, создавая на ней изображение. Закономерно, что именно на светосилу фотографы обращают внимание в первую очередь.

Светосила — это параметр, который характеризует способность объектива пропускать свет. Чем больше это значение, тем ярче и светлее будут фотографии. Если же оптика обладает низкой светосилой (например, f/ 5.6), то фотографу нужно будет увеличить длину выдержки или ISO, что в конечном итоге может плохо сказаться на фотографии.

На что она влияет при съемке

Качество снимка зависит от настройки следующих технических характеристик:

  • Светочувствительность (ISO).
  • Время экспозиции (выдержка).
  • Диаметра отверстия в объективе (светосиле).

Проще говоря, чем точнее вы установите все три параметра, тем лучше будет снимок. Но что делать, если светосила объектива невелика, а снимать нужно в условиях плохой освещенности? В этом случае у фотографа есть два варианта:

  1. Поднять значение ISO. Это может вызвать такие побочные эффекты, как зернистость и цветовой шум, который сделает фотографию нечеткой и менее яркой.
  2. Увеличить длину выдержки. В этом случае, если у человека не будет штатива, то снимок окажется смазанным.

Таким образом, светосильные объективы позволяют делать яркие и четкие фотографии даже в тяжелых погоды условиях, вечером и даже ночью.

От каких параметров зависит светосила?

Главные факторы, от которых зависит светосила — это диаметр линз и фокусное расстояние объектива. Если уменьшить площадь линз в два раза, то и света будет попадать вдвое меньше. Что касается фокусного расстояния, то чем оно больше, тем крупнее изображение. Но чем длиннее объектив, тем дальше он будет находиться от светочувствительного слоя. Поэтому, например, при увеличении фокусного расстояния в два раза, изображение проецируется на площадь, в четверо раза большую. Освещенность соответственно уменьшается в четыре раза. 

Если вы посмотрите на объектив, то увидите, что внутри него не одна линза, а несколько отдельных элементов. При этом, чем он дороже, тем больше его вес и количество линз. Дело в том, что даже самые совершенные стекла не способны пропустить свет без искажений и аберраций. Задача линз — преломить попадающий в объектив свет таким образом, чтобы собрать его в одной точке, а затем равномерно распределить по всей поверхности матрицы. Внутри объектива находятся стекла разной формы и величины, что позволяет несколько снизить величину искривления и размытия. При этом часть света все равно отражается от линз, теряясь по пути.

Еще один фактор, от которого зависит светосила — это размер диафрагмы. Чем больше вы ее раскрываете, тем больше света попадает на матрицу. 

Маркировка объектива

На оправе объектива можно увидеть несколько обозначений. Одно из них — F, которое указывает на величину максимального раскрытия диафрагмы. Например, число f/4 показывает, что диафрагму не получится открыть больше, чем на 4. У некоторых зум-объективов можно увидеть несколько цифр: f/3/5-5/6. Это указывает на то, что при самом коротком фокусном расстоянии лепестки можно будет раскрыть на 3.5, а на самом длинном — на 5.6. Самый светосильный объектив в мире — Carl Zeiss Planar f/0,7, который был разработан специально для НАСА. Но для простых покупателей доступны линзы со минимальным значением f/1.2.

Если вы внимательно присмотритесь, то сможете увидеть еще несколько цифр, разделенных двоеточием, например 1:1.8. Именно эти цифры указывают на светосилу объектива, поскольку диафрагма, все же, регулирует только объем света, проходящего через линзы. Единицей обозначается действующее отверстие объектива. Обычно эта величина близка или равна поверхности передней линзы. Правая часть соотношения показывает, вот сколько раз фокусное расстояние объектива больше его действующего отверстия. Если сравнить два объектива с обозначениями 1:2 и 1:4, то светосила у первого будет в четыре раза больше, чем у второго.

Какая светосила лучше

На качество изображения влияет не только фотоаппарат, но и объектив. В связи с этим фотографы часто задаются вопросом — какая светосила лучше. Но на этот вопрос сложно ответить однозначно, так как многое зависит от конечных целей человека. Далеко не всегда меньшее значение диафрагмы указывает на более высокое качество изображений. Многое зависит и от конструкции, и от качества линз и профессионализма фотографа. 

Особенности съемки с разными значениями диафрагмы

Фотографам часто советуют покупать наиболее светосильный объектив. Однако не во всех случаях эта рекомендация является верной. Дело в том, что глубина изображаемого пространства напрямую зависит от светосилы объектива. Чем она больше, тем глубже и объемнее будет кадр. Но не во всех случаях это идет снимку на пользу. Например, если вам нужно снять интерьер квартиры, то со значением диафрагмы 1.8 нечеткими окажутся 80% объектов. Чем больше раскрывается диафрагма, тем меньше площадь фокуса. Именно поэтому максимально открывать просвет объектива нужно будет довольно редко — например, в условиях плохой освещенности. Да и то, в этих случаях проще поднять значения ISO, чем потом сокрушаться из-за того, что половина фотографии оказалась нечеткой.

В каких случаях нужен светосильный объектив

Если фотограф снимает портреты, то без светосильного объектива не обойтись. Максимально открытая диафрагма со значениями 1.2, 1.4 и 1.8 позволяет размыть задний фон и отделить модель от фона. Также высокая светосила будет необходима тем, кто часто снимает в условиях плохой освещенности без вспышки и без возможности воспользоваться штативом. 

Если же фотограф занимается репортажной съемкой или пользуется штативом, то вполне достаточно будет объектива с диафрагмой 3.5 или 5.6. На этих значениях все объекты на фотографии будут оставаться резкими, что особенно важно, к примеру, для съемки групповых портретов.

Резюме: Если вы снимаете портреты, то лучше купить объектив со светосилой 1.2-1.8. Но если вы больше любите пейзажи или репортаж, то можете смело выбирать менее светосильные линзы со значениями 3.5, 5.6.

Светосильный объектив для Canon и Nikon

Светосильными считаются объективы со значениями диафрагмы f/2.8 и меньше. Зачастую начинающие фотографы покупают камеры со стандартными «китовыми» объективами, но их уже довольно скоро перестает устраивать качество изображения, которые они выдают. В этом случае нужно покупать новую технику, но какую выбрать?

Отталкиваться нужно от бюджета и целей. Идеальным вариантом могут стать недорогие объективы с фиксированным фокусным расстоянием — например, 50 mm f/1.8. Учитывать нужно и то, что с диафрагмой 1.8 придется снимать довольно редко. Объективы со светосилой 1:1.2 или 1:1.4 стоят намного дороже, поэтому их покупка чаще всего нецелесообразна.

Какой лучше выбрать?

Наиболее успешными в линейке Canon считаются следующие светосильные объективы: 

  • Canon EF 40 mm f/2.8 STM — полупрофессиональный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
  • Canon EF 50 mm f/1.4 USM — портретный объектив с высокой светосилой.
  • Canon EF 28 mm f/1.8 USM — широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который подходит для неполнокадровых камер.

Для Nikon:

  • ZEISS Milvus 50 mm F/1.4 — отличный объектив для художественной съемки с красивым размытием.
  • Nikkor 24-70mm f/2.8G — светосильный объектив для репортажной съемки. Удобен тем, что позволяет получить как красивый портрет, так и широкоугольный снимок.
  • Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor — недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который подойдет для начинающих.

Если ваш бюджет ограничен, то можно выбрать объектив сторонних производителей: например, компаний Samyang, Tamron или Sigma. Их продукция зачастую не уступает по качеству, а вот цена гораздо ниже оригинальных линз.

Заключение

Светосила объектива — это важный параметр, но не стоит концентрировать внимание только на нем. Оптику со значением 1:1.2, 1:1.4 имеет смысл покупать следующим людям:

  • Фотографам, которые часто работают в условиях низкой освещенности.
  • Портретистам.

В остальных же случаях вполне достаточно диафрагмы f/1.8 для фиксированного объектива или f/3.5 для «зума». Удачных кадров!

Ещё статьи на сайте

hmmh.ru

Светосила. Какую оптику выбрать

Если вы хотя бы немного занимались фотографией, если покупали новый фотоаппарат или объектив, вы, скорее всего, слышали о светосиле оптики. Дело в том, что светосила – очень важный критерий любого объектива. При покупке объектива именно на показатель светосилы обращают обычно особое внимание. Практически любой продавец в магазине будет «навяливать» наивному новичку светосильный объектив. И только лишь потому, что достаточно светосильные объективы дороже тех, у которых светосила не очень хорошая. К тому же, многие наивно полагают, что светосила может решить все проблемы, возникающие у фотографа в процессе его работы.

Вот о светосиле мы и решили поговорить с вами в нашей сегодняшней статье.

Для начала давайте разберемся, что же все-таки это такое – светосила. Если объяснять популярно, что называется, «на пальцах», то светосила – это способность объектива пропускать свет. Светосила показывает, какое максимально возможное количество света тот или иной объектив пропускает на матрицу цифровой фотокамеры или на фотопленку. Чем светосила у объектива больше, тем большее количество света проходит сквозь объектив. Стало быть, чем больше светосила объектива, тем больше возможностей делать качественные фотографии при условиях недостаточного освещения, не используя при этом дополнительные источники света, например фотовспышку, а так же и штатив для съемки на длительных выдержках.

От чего зависит светосила объектива? А зависит она, в первую очередь вот от этих параметров:

  • Диафрагма
  • Фокусное расстояние
  • Качество оптики

Сегодня мы не видим смысла углубляться в теорию физики (если вам это все-таки интересно, откройте учебник). Мы просто скажем, что светосила объектива – это отношение диаметра максимально широко открытого отверстия диафрагмы  к фокусному расстоянию. Именно это соотношение и указывают на оправе объективов их производители.  Скорее всего, вы обращали внимание на такие цифры на своем объективе: 1: 1,2,  1:1,4,  1:1,8  1:2,8,  1:5,6 и тому подобные. Чем это соотношение больше, тем больше светосила объектива. К светосильным можно отнести объективы, у которых этот показатель 1:2,8, 1:1,8, 1:1,4 и больше.

Для общего интереса можно сказать, что объектив, который считается самым светосильным в мире, был изготовлен в 1966 году для NASA и использовался он для фотографирования темной стороны Луны. Назывался этот объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7. Его светосила была равна 1: 0,7. Этот объектив был изготовлен всего в десяти экземплярах.

Даже начинающий фотограф, не говоря уж о профессионалах, наверняка знает, что самыми светосильными объективами являются портретные объективы, у которых фиксированное фокусное расстояние (для краткости объективы с постоянным фокусным расстоянием на языке профессионалов принято называть фиксами).  Подобный объектив должен иметь каждый фотограф, который считает себя мастером фотографии. У таких светосильных фиксов есть одно неоспоримое преимущество. И оно весьма существенно. Заключается это преимущество в том, что светосильные фиксы достаточно доступны по своей стоимости. И, к тому же, если их сравнить со светосильными зумами – фиксы порой даже качественнее их и способны создавать очень даже замечательную картинку.

Объективы с хорошей светосилой прекрасно подходят для съемки портретов, так как они дают достаточно небольшую глубину резко изображаемого пространства. А это, как известно, для портретной съемки очень важно.

Какой же портретный объектив лучше всего выбрать для работы? Со светосилой 1: 1,2, 1:1,4 или 1:1,8?

Как мы уже сегодня говорили, новички в фотоделе обычно стараются приобрести себе более светосильный объектив. И продавцы охотно предлагают им такие объективы, ведь они стоят весьма недешево, а это, конечно же, очень выгодно магазину. Но вот как раз тут и возникает вопрос: нужно ли в значительной степени переплачивать за объектив, имеющий диафрагму f/1.4, если в реальной практике вы вряд ли будете пользоваться ей?

Глубина резко изображаемого пространства на снимке зависит напрямую от светосилы объектива, которым вы снимаете. Вот поэтому при съемке с диафрагмой f/1,2,  f/1,4, и f/1,8 плоскость фокуса весьма невелика. В этом случае очень велик риск того, что не весь объект съемки попадет в эту плоскость. Вот, например, как на этом снимке.

Его автор считает, что он испортил этот кадр. Снимал он его с полностью открытой диафрагмой f/1,2. И именно поэтому не попал в фокус, и картинка получилась нерезкой. А вот  этот снимок был сделан им же, но уже с диафрагмой f/2,8. Как вы видите, фотография получилась достаточно хорошей: и фон размыт, и лицо модели изображено резко.   

Вообще диафрагму f/1,2 нужно использовать только в самых исключительных случаях. Например, в случае реальной нехватки света для съемки. Да и то это помогает далеко не всегда. Чаще бывает проще просто повысить светочувствительность (поднять значение ISO). Особенно это актуально в том случае, если вы работаете полноформатной фотокамерой. Даже снимая объективом с фиксированным фокусным расстоянием в 50 мм. при диафрагме f/2,8 легко можно не попасть в зону резкости. И тогда некоторые детали фотографируемого объекта на снимке будут нерезкими. Поэтому мы всегда рекомендуем в этом случае несколько перестраховаться и снимать при хорошем освещении на диафрагме не меньше чем f/3,2.

Ну, и в заключение нашей статьи давайте кратко подведем итоги рассказанного в ней.

Итак, светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием идеально подходят для съемки портретов. Именно по этой причине такой объектив мы настоятельно рекомендуем иметь каждому фотографу.

Когда будете покупать светосильный объектив, не поддавайтесь на уговоры продавцов и на заявленную светосилу 1:1,2 или 1:1,4. Снимать на такой диафрагме вам вряд ли придется. А если и придется, то очень и очень в редких случаях. Вот почему, если у вас всё же есть выбор между объективом со светосилой 1:1,2, 1:1.4 и 1:1,8 – не тратьте зря свои деньги на покупку того, что вам совершенно не нужно. В практической работе вполне хватает объектива со светосилой 1:1,8.

www.takefoto.ru

Какая максимальная светосила теоретически может быть у объектива?

Дата публикации: 21.11.2014

Все мы знаем, что светосильные объективы – это хорошо. Во-первых, можно снимать при недостатке освещения, без необходимости задирать ISO или удлинять выдержку. Во-вторых, можно получать художественный эффект на фото и видео – за счет малой глубины резкости и красивого размытия фона. У многих из нас есть объективы со светосилой f/1,8, у некоторых – f/1,4 или даже f/1,2. Мы знаем, что «единица» - это не предел, мы слышали про объективы со светосилой f/0,95 (а иные счастливцы и имеют их в своем распоряжении). На рынке присутствуют редкие модели с f/0,8. А какая же максимальная светосила может быть у объектива теоретически?

Этой теме посвящен видеоролик Мэтта Грэнджера (Matt Granger).

Мэтт говорит о том, что как сейчас происходит гонка за высокие ISO (а чуть раньше – гонка мегапикселей), так в 60-е и 70-е годы прошлого века наблюдалась гонка за высокой светосилой. Вот объектив Zeiss 50mm F/0.7, который был сделан для NASA:

Легендарный режиссер Стэнли Кубрик (Stanley Kubrick) использовал этот объектив в 1975 году – для съемки сцены в фильме Барри Линдон (Barry Lyndon), освещенной исключительно пламенем свечей.

А вот объектив со светосилой f/0,33. Он был сделан в 60-е годы, опять же компанией Zeiss, получил имя «Super-Q-Gigantar 40mm f/0.33», где Q – сокращение от Quatsch, что по-немецки означает «Чушь, бред, глупость». Неофициально же его дразнили «Франкенштейном».

На самом деле, этот объектив никогда не работал, по сути это весогабаритный макет, созданный для промоушена и определения реакции публики.

Но какой же может быть максимальная светосила – теоретически?

Поскольку формула определяет светосилу как фокусное расстояние, деленное на максимальную апертуру, теоретически можно сделать объектив с фокусным расстоянием 35 мм и апертурой 350 мм – пожалуйста, получится невероятная светосила f/0,1.

Беда в том, что «теоретически возможное» и «практически реализуемое» - в данном случае две очень далекие друг от друга вещи. Ведь мы говорим об объективе с апертурой 35 сантиметров (то есть, диаметр внешней линзы и оправы будут еще больше), который окажется еще и очень тяжелым. Глубина резкости будет исчислять даже не миллиметрами, а ничтожными долями миллиметров, остальные области будут размыты сильнейшим образом. С трудом можно придумать, для чего нужен такой объектив на практике.

Мэтт Грэнджер поговорил с разработчиками Zeiss, и те подтвердили – в принципе, если не брать во внимание вопросы стоимости и практической пользы, такой объектив сделать можно. Но он получится запредельно дорогим.

prophotos.ru

Про светосилу | Радожива

В своем обиходе многие фотографы под словами ‘Диафрагма’, ‘Светосила’, ‘Относительное отверстие’ часто понимают одно и то же.

Про светосилу

Если все сильно упростить, то число F (число диафрагмы) отвечает только за соотношение геометрического отверстия объектива к его фокусному расстоянию — потому еще можно встретить определение, что число F называют геометрической светосилой. На деле же, светосила — это способность объектива к пропусканию света, и на эту способность влияет не только отношение фокусного расстояния объектива к его диаметру (т.е. геометрические показатели). Огромную роль в возможности пропускания света играет оптическая схема объектива, которая имеет свойство пропускать не весь падающий свет.

Идеальный объектив пропускал бы весь свет, который падает на него, но из-за отражения, переотражения и поглощения оптическими элементами реального объектива до светочувствительного элемента, который и формирует конечное изображение, доходит только часть светового потока. Потому то разные объективы с разными оптическими схемами, но с одинаковым относительным отверстием могут создавать разную экспозицию на фотографиях при прочих равных показателях. С этим очень часто сталкиваются в кино, где нужно монтировать очень много коротких роликов, например снятых с разных ракурсов, в один большой. При этом, если сцена снимается с разных ракурсов разной оптикой с одним и тем же значением F, то в итоговой склейке можно получить разные яркости, что будет очень плохо смотреться при просмотре. Это самый примитивный пример, который часто приводят видеооператоры.

Чтобы было удобней работать с фото и видеотехникой, существует так называемое T число (от английского ‘Transmission’ — пропускание, передача). Число T является числом F, скорректированным с учетом эффективности светопропускания объектива. Число T показывает эквивалент объектива с определенным числом F, который бы пропускал все 100% света. Например, если объектив 50mm, F/1.4 пропускает только 50% света, то ему будет соответствовать идеальный объектив с числом T 2.0. Пользоваться числом T можно точно так же, как и числом F.

Пример. Если мы имеем объектив 100mm T 4.0, то не важно какое в действительности у него геометрическое отверстие и какое он имеет число F, он все равно будет пропускать столько же света, как и любой другой объектив с таким же числом T, например какой-нибудь 50mm T 4.0. При этом у 100mm T 4.0 и у 50m T 4.0 могут быть абсолютно разные значения числа F. Если на такие объективы одеть нейтральный светофильтр, то можно сказать, что их значения чисел F будут сохранятся, а числа T поменяются на ступень затемнения фильтром. Таким образом T-stop (аналог ступени числа F) во многом более удобно использовать.

В сети я встречал информацию, что фотографов обманывают, указывая на корпусе объектива не настоящее значение светосилы. На деле никто никого не обманывает, просто между понятием «светосила» и «относительное отверстие» имеются определенные отличия, о которых знает опытный фотограф. На объективе же указывается обычное значение относительного отверстия (оно же именуется максимальной диафрагмой, или числом F), а вот сколько в действительности света пропускает такой объектив, порой можно найти только в инструкции к объективу.

Когда я писал текст для этой статьи, то нашел у себя инструкцию к современному объективу Nikon Nikkor AF-S 35mm 1:1.8G DX, перечитал ее от корки до корки, но так и не нашел информацию про светопропускание объектива. Потому на производителя таки можно злословить за неполную информацию про объективы.

Из-за разного коэффициента светопропускания могут возникать даже маленькие парадоксы с диафрагменным числом F. Например, возьмем два объектива — Nikon 35mm 1:1.8G DX Nikkor (объектив для кропнутых камер) и Nikon 35mm 1:2D Nikkor (полноформатный объектив). Казалось бы, что первый объектив обладает слегка большей светосилой, чем второй. Но если попробовать снимать с помощью этих объективов, используя кропнутую камеру, то может оказаться, что количество света, проецируемое на матрицу камеры первым объективом будет меньше, чем вторым. Это связано с тем, что кропнутый объектив имеет более сильное виньетирование на F/1.8 и с разными потерями светового потока в оптических схемах.

Фото для разделения абзацев 🙂

Многие начинающие фотографы стремятся использовать светосильную оптику по общепринятым причинам — уменьшение выдержки, более гибкий контроль ГРИП, красивый рисунок и отличное качество изображения. Но светосильная оптика дает еще несколько очень приятных (а может и не приятных?) нюансов.

Первым из них хочу отметить яркость оптического видоискателя. Светосильная оптика дает приятную яркую картинку в ОВИ. С такими объективами намного удобней наводиться вручную, не нужно сильно всматриваться в ОВИ и щурить правый глаз. Человеческий глаз очень хорошо подстраивается по интенсивность освещения, а потому разницу с разными объективами не всегда заметишь, но она есть. Лично я пробовал определить мое личное ощущение яркости ОВИ с помощью светосильного объектива с ручным управлением диафрагмой — Porst Color Reflex MC Auto 1:1.2/55mm. Вот что заметил:

  • Разница между F/1.2 и F/1.4 не чувствуется вообще
  • Разница F/1.4 и F/2.0 практически неуловима
  • Разницу между F/2.0 и F/2.8 уже можно легко уловить, но на F/2.8 в ОВИ все хорошо просматривается и не вызывает никакого дискомфорта
  • Разница между F/2.8 и F/4.0 просто колоссальна, ее сразу замечаешь. Визуально работать на F/2.8 значительно приятней
  • Разница между F/4 и F/5.6 не сильно заметна, но на F/5.6 после F/2.0 остается чувство сильной ограниченности.
  • При дальнейшем закрытии диафрагмы все становится блеклым.

На основании проведенного опыта (и некоторых других) я пришел к выводу, что наиболее комфортными значениями максимального относительного отверстия для визирования являются F/2.8 и ниже.

Можете провести собственный эксперимент на яркость ОВИ вашей камеры. Это проще всего сделать, если камера поддерживает предварительный просмотр глубины резкости через ОВИ. Если такой функции нет, то нужно воспользоваться объективом с ручным контролем диафрагмы. Электронный видоискатель для такого теста не подходит.

Боке Гелиос-44 с 8 лепестками. Фото разделитель

Светосильная оптика не только дает более яркую и светлую картинку в ОВИ, но и позволяет во многих случаях, куда более точно и быстрей справляться системе автоматической фокусировки.

Если говорить грубо, то чем сильней световой поток от объектива к зеркалу, тем проще фазовым датчика фокусировки выполнять фокусировку. Впервые я прочувствовал разницу долго снимая в студии, где у меня под рукой имелся слабый пилотный свет от осветителей. Светосильный объектив, который я использовал для поясного портрета легко цеплялся за объект съемки,  но когда мне приходилось снимать группу людей и использовать штатный зум со средней светосилой, то он просто отказывался фокусироваться при таком освещении.

Предполагаю, что светосильная оптика должна улучшать качество фокусировки также в режиме Live View.

Фото разделитель

Помимо улучшений в системе фокусировки, камера, со светосильными объективами в определенных условиях, намного точней производит и замер экспозиции. Я не могу сказать точно, насколько и по каким причинам та или иная камера улучшает работу экспонометра, но, исходя из своего опыта, я почему-то уверен, что ошибок в экспозиции со светосильной оптикой куда меньше.

На моей практике ошибки в экспозиции чаще всего возникают при использовании оптики средней светосилы и при съемке на прикрытых диафрагмах. При использовании светосильной оптики на тех же значениях числа F, ошибок значительно меньше. Конечно, небольшие ошибки в экспозиции не критичны, если снимать в RAW, но все же это неплохой плюсик таких объективов.

Фото разделитель

Также, я замечаю, что светосильная оптика дает меньше брака из-за ошибок фокусировки при использовании на прикрытых диафрагмах. Я предполагаю, что если при фокусировке на светосильный объектив была допущена незначительная ошибка, то во время съемки при закрытии диафрагмы ощутимое расширение зоны ГРИП просто компенсируют эту ошибку.

Кто не знает, то современные зеркальные камеры всегда выполняют фокусировку при полностью открытой диафрагме и закрывают ее до установленного значения только во время спуска затвора.

Для примера возьмем светосильный полтинник с F/1.4 и обычный штатный зум с F/3.5-5.6. Будем проводить съемку на 50мм и F/6.3. Если первоначально была допущена ошибка фокусировки на полтиннике, то из-за закрытия диафрагмы до F/6.3 зона ГРИП сильно расширится и скорее всего захватит наш объект съемки. В то же время, если была ошибка фокусировки у зума, то небольшое изменения ГРИП при переходе от F/5.6 до F/6.3 не сможет компенсировать неточную фокусировку.

Фото разделитель

Правда, есть у светосильный оптики и явные недостатки. Одним из них хочу выделить дифракционный порог, который порой начинается с F/8. Особенно дифракцией на сильно закрытых диафрагмах страдают супер-светосильные объективы с F/1.4 и F/1.2 и ниже. Обычно минимальное число F, которые они могут использовать — это F/16. Несветосильная оптика менее подвержена дифракции ибо ей нужно выполнять меньший маневр диафрагмой. Так штатные «темные» зумы на F/8 только приходят «в чувство» и показывают отличное качество фото. Это может быть критичным только для определенных типов съемки, да и у разных объективов порог разный. Описанные мной особенности и тонкости не всегда можно наглядно показать, но со временем они начинают ощущаться на практике и влиять на работу 🙂

↓↓↓ лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Зачем мне нужны светосильные объективы

В уроке фотографии для начинающих фотографов по выбору настроек фотоаппарата мы видели таблицу, демонстрирующую зависимость выдержки, ИСО и диафрагмы друг от друга. В комментарии к ней, я пояснял, что светосильная оптика (то есть та, которая позволяет открыть апертуру как можно шире) делает возможным снизить светочувствительность при съемке или существенно уменьшить время экспозиции. Однако снова и снова в обсуждениях различных нюансов фотографии на сайте возникает вопрос о целесообразности применения дорогих светосильных зум-объективов новичками. Давайте попробуем сегодня более глубоко копнуть эту тему и, наконец, разобраться в ней.

Тем гостям блога, кто урока по настройкам фотоаппарата не читал, советую ознакомиться сначала с ним. Кратко напомню суть: правильность экспозиции снимка зависит от установок светочувствительности (ISO), времени экспозиции (выдержки) и диаметра отверстия в объективе (диафрагмы). Одно и то же значение экспозиции можно получать, меняя по раздельности один из этих трех параметров. Диапазон выдержек и значения ИСО — это техническая характеристика конкретного фотоаппарата, величины относительного отверстия — параметр, определяемый конструкцией объектива.

Диафрагма влияет не только на величину экспозиции, но и на степень размытия фона на фотографии — чем шире она открыта, чем ближе объект съемки и дальше от него фон (а также, чем больше фокусное расстояние), тем сильнее размывается задний план. Поэтому, первое преимущество светосильного объектива — возможность сильно размыть те объекты, что находятся позади нашего СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр).

Светосильная оптика (особенно зумы) стоит дорого. Среди некоторых фотографов распространено мнение, что смысла платить за нее нет, а размыть фон можно, просто используя более длинное фокусное расстояние. До определенной степени — это так. Если вы откроете симулятор боке (термин означает «размытость», «нечеткость»), ссылка на который размещена в уроке с рассказом о съемке котят (см. выше) и поиграете с настройками, то обнаружите, что одинаковую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) можно получить на безумно дорогом портретном фиксе Canon EF 85mm f/1.2L II USM и на дешевом телеобъективе Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM. Например, при расстоянии до субъекта 5 м и диафрагме f/1,2 фиксом Кэнон 85мм f/1.2 можно получить ГРИП, равную 15 см.  Если же накрутить на камеру указанный выше телевик Кенон 70-300, отойти на дистанцию 15 м, то при максимально открытом отверстии f/5.6, получим ту же ГРИП в 15 см. Правда, портрет получится крупнолицевой, а не поясной…

Съемка на открытой диафрагме может вызвать затруднение, в связи со слишком малой глубиной резко изображаемого пространства при фотографировании на малой дистанции. Я столкнулся с этим, например, снимая котят (см. урок по размытию фона по ссылке выше): они маленькие, приходится близко подходить, света в помещении недостаточно, открытие относительного отверстия приводит к снижению ГРИП — резкая только голова. Поэтому, я готов отчасти согласиться или, хотя бы, не спорить с теми фотолюбителями, кто утверждает, что в дорогой светосильной оптике резона нет.

На кропнутой зеркалке Nikon D5100 основным моим штатным объективом был светосильный зум Nikon 17-55mm f/2.8G. При переходе на полный кадр Nikon D610 я купил к нему полнокадровый репортажный объектив Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor. В комментариях некоторые фотографы отмечали, что лучше было бы взять более дешевый, но темный зум Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor, ведь разница в светосиле у них всего один стоп. В ответ я говорил, что даже это часто дает мне заметное преимущество. Давайте посмотрим, почему это так.

Задача фотографа — снимать при наименьшем значении ИСО, чтобы не возникло цифровых шумов, портящих изображение.

Два кадра выше я фотографировал, установив камеру на штатив Sirui T-2204X. Объект съемки неподвижный, поэтому не было нужды в короткой выдержке. Все меняется, если у нас нет возможности поставить фотоаппарат на трипод: мы должны пользоваться формулой: В=1/ФР для камер, у которых матрица с небольшим количеством пикселей типа Nikon D7000 или В=1/(2*ФР) для многопиксельных сенсоров типа Nikon D7200.

Еще более ситуация усугубляется, если мы фотографируем подвижные объекты при плохом освещении: нам нужно еще короче время экспозиции, а значит — поднимать ИСО еще выше.

Фотографируя сюжет на свой светосильный ширик Samyang 14mm f/2.8, я поджал диафрагму до f/5.6, так как боялся, что не попаду в ГРИП. Теперь вижу, что это было ошибкой: на коротких фокусных расстояниях глубина резко изображаемого пространства достаточно велика, и лицо Медузы получилось бы резким — можно было открыть диафрагму до f/2.8. Это дало бы мне возможность снизить ISO или укоротить выдержку до 1/250 секунды, то есть туристы вышли бы четкими, не смазанными (примечание: хотя, я считаю, что размытые дяди здесь не портят, а наоборот, улучшают картинку).

Как видим, для полного кадра Никон Д610 светочувствительность ИСО 25’600 — совершенно не рабочая. Можно попробовать перевести изображение в черно-белый вариант.

Другой путь — использовать подавление шумов (шумодав), но тогда мы теряем детали: картинка становится пластилиновой.

Фото 6. Пример изображения с полного кадра Nikon D610 на высоком ISO после подавления шумов.

Чтобы лучше понять, как открытая диафрагма помогает снизить светочувствительность и ускорить выдержку, предлагаю еще раз составить таблицу, в которой отображаются соотношения между этими параметрами. Беру фотоаппарат, ставлю на штатив и меняю настройки, записывая значения.

Рисунок 7. Таблица зависимости выдержки от диафрагмы и ИСО для полнокадрового фотоаппарата Nikon при использовании светосильного фикса Nikon 35mm f/1.4G AF-S Nikkor.

Примечание. В настройках ISO обычно отображаются числа натурального диапазона, расширенные – прячутся за аббревиатурами: L1.0 – 50, L0.7 – 64, L0.3 – 80 для параметров ниже ИСО100, и для чисел выше 6400 единиц — H0.3 – 8’063, H0.7 – 10’159, h2.0 – 12’800, h3.0 – 25’600 единиц. Что такое натуральная и расширенная светочувствительность, мы обсуждали в обзоре полного кадра Nikon D800 с примерами фотографий на разные объективы.

Цифры в этой таблице запоминать не нужно: они меняются в каждый момент времени в зависимости от освещения сцены, которую мы снимаем. Но проанализировать их можно. Предлагаю сделать это на примере снимка, который я получил, тестируя светосильный объектив Nikon 35mm f/1.4G на моей полнокадровой камере Nikon D610.

Фото 8. Пример ситуации, когда нужен светосильный объектив. Фотографировал я на полностью открытой диафрагме f/1.4, чтобы предотвратить микросмаз установил выдержку 1/100 секунды, для этого мне понадобилось выставить ИСО 320. 1/100, 1.4, 320, 35.

Если бы вместо светосильного Nikon 35mm f/1.4G я бы использовал свой репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8, то на открытой f/2.8 диафрагма отличалась бы на 6 ступеней (f/1.4, f/1.6, f/1.8, f/2.0, f/2.2, f/2.5 и, наконец, f/2.8). Из таблицы следует, что для получения того же времени в экспозиции в 1/100 секунды ISO пришлось бы поднять с 320 единиц до 1250. На кропнутых камерах такое значение — порог для получения качественных снимков. Полный кадр справляется с высоким ИСО лучше: до 2900 единиц для камер Nikon и 2300 — для фотоаппаратов Canon EOS. Поэтому зум Nikon 24-70mm f/2,8 картинку бы не испортил.

Теперь, предположим, что я решил сэкономить, и вместо своего дорогого светосильного объектива, взял более темную версию Никон 24-120 f/4.0. На открытой f/4.0 разница с диафрагмой f/1.4 составляет 9 ступеней — ISO нужно поднимать с 320 до 2500 единиц — на грани! Третий вариант: возьмем самый дешёвый китовый объектив для полного кадра Nikon AF-S Nikkor 24-85 mm F 3.5-4.5G ED VR SWM IF Aspherical. Он заставляет выставить уже нерабочее ИСО 3200.

И последний вариант —  скажем, очень темный сверхдлиннофокусный телеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens. Разница с фиксом Nikon 35mm f/1.4G составляет 13 ступеней, то есть для съемки именно этого сюжета при f/6.3 понадобится ISO 6400 единиц!

Такие вот метаморфозы. Согласитесь, разница ошеломляющая? Но, наверное, кто-то из фотографов скажет: «Так на открытой — ГРИП слишком мала. На практике ты не сможешь открыть диафрагму до максимума». И тут я хочу показать фоторепортаж, который я снял во время командировки в Германию 10 декабря 2016 года. Вечером мы пошли на Новогоднюю ярмарку во Франкфурте — света не было совсем, потом побывали в автомобильном музее Дюссельдорфа «Classic Remise Düsseldorf» и в знаменитом Соборе в Кёльне, где освещение было тоже не ахти какое. С собой у меня была полнокадровая тушка Nikon D610 и только светосильный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. Вот что из всего этого вышло.

Съемка репортажа светосильным зумом

Итак, мы пришли на ярмарку, когда на улице уже стояла темень. Снимаем карусели — чтобы вышло резко, нужна короткая выдержка.

Фотография 9. Когда светосильная оптика помогает фотографу. 1/400, 2.8, 3200, 70.

Здесь, конечно, тетя на переднем плане не попала в ГРИП и испортила кадр. Но, когда мы снимаем сюжет, где СВКЦ находится на переднем плане (а таких большинство), этой проблемы не возникает.

Фотография 10. Светосильная оптика — не проблема фотографу в кадрах, где главный объект находится спереди. 1/1000, +0.67, 2.8, 3200, 56.

Для съемки подвижных объектов нам нужно устанавливать очень короткую выдержку. Почитайте, например, рекомендации по фотоохоте на летящих птиц в комментариях к отзыву о фотосафари в национальном парке Яла на острове Шри-Ланка. Светосильные объективы позволяют при относительно невысоком ИСО получить очень короткое время экспозиции. Не зря по-английски такие стекла называют “fast lens”.

Фото 11. Использование светосильной оптики для фотоохоты в условиях слабой освещенности. 1/1600, +1.33, 2.8, 3200, 24.

Конечно, снимая разноплановые сюжеты, всегда нужно помнить о ГРИП и анализировать, войдут ли все важные объекты в зону резкости. То ли дело плоские сюжеты.

Фото 12. Зачем нужен светосильный объектив? Чтобы размыть фон и получить изображение при невысоком ИСО. 1/400, +0.33, 2.8, 3200, 70.

Фотография 13. Съемка на открытой диафрагме светосильного объектива — всегда балансировка на грани ГРИП. 1/500, +0.33, 2.8, 3200, 45.

Следующее фото снято на f/2.8 при ISO 6400. Согласно данным таблицы № 6, при съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor, на коротком конце при f/3.5 будет H0,7 (ISO 10’159). На длинном, при f/5.6 — мы бы выставили h3.0 (ИСО 25’600), и этого было бы недостаточно, снимок получился бы темным, то есть недодержанным.

Фото 14. Пример фотографии при высокой светочувствительности. 1/40, +1.67, 6400, 31.

Еще пара репортажных снимков, демонстрирующих тот факт, что диафрагма f/2.8 — не проблема, если только наш СВКЦ находится на переднем плане.

Фото 15. Съемка на светосильный объектив Nikon 24-70 f/2,8G. 1/400, +1.1, 2.8, 3200, 40.

Фотография 16. Нужна ли светосильная оптика? Каковы ее ограничения? Малая ГРИП. 1/640, 2.8, 3200, 56.

Тем не менее, преимущество светлого зума Nikon 24-70mm f/2.8 имеет решающее значение, если у фотографа есть возможность снимать издалека. По мере приближения к объекту съемки, ГРИП резко уменьшается и, несмотря на темноту, приходится зажимать диафрагму.

Фото 17. Из урока про съемку котят, мы знаем, что ГРИП зависит от дистанции до объекта съемки. Здесь даже f/4,0 не позволило снять резким весь фотоаппарат и его объектив. 1/100, 4.0, 5000, 50.

Чтобы камера вошла в резку зону, мне пришлось уменьшить фокусное расстояние моего объектива. Но сюжет получился совсем другим.

Фото 18. Изменение угла поля зрения при переходе от нормального ФР к широкоугольному. 1/160, 4.0, 3200, 31.

Ладно, примеры выше, в основном, писались для предельно тяжелых условий освещения. Посмотрим сюжеты, снятые днем внутри помещения.

Фотография 19. Съемка в музее. Какие настройки выставлять? Как всегда: минимально возможное ИСО, чтобы не было шумов, выдержку, чтобы не было смаза, и диафрагму пошире, но следить за ГРИП. 1/200, 4.5, 3200, 24.

Последнее время я активно использую функцию «Автоматическое управление ISO» на своей камере Nikon D610. В большинстве случаев она работает отлично, но здесь дала сбой: считаю, что для съемки с рук было достаточно выдержки 1/40 секунды, а значит ISO снизилось бы до 400 единиц.

Фотография 20. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. 1/320, 3.5, 3200, 70.

Когда заходит разговор о выборе объективов на кроп или полный кадр, часто сталкиваются два подхода: 1) один универсальный зум (качественный, но дорогой) или 2) набор более дешевых фиксов. Меня можно отнести к поклонникам зумов — на этой экскурсии получено очередное подтверждение такой позиции: следующее фото с широким планом, показывающее зрителю место действия я бы не снял, если бы не было у меня зума Никон 24-70mm f/2,8. Фиксы взять с собой в поездку возможности не было.

Фотография 21. Когда у Вас есть зум, вы не пропустите интересный сюжет. 1/160, 5.0, 3200, 24.

Следующие несколько кадров, наверное, нельзя считать хорошей иллюстрацией к данной статье, поскольку из-за сбоев функций Auto-ISO, получилась слишком короткая выдержка с неоправданно высокой светочувствительностью. Хоть убедился, что для некоторых сюжетов ИСО 6400 не является критичным.

Фотография 22. Пример съемки на полный кадр Nikon D610 при высокой светочувствительности. 1/400, -0.67, 5.6, 6400, 28.

Фото 23. Качество съемки на Nikon D610 при высоком ISO. 1/500, 5.6, 6400, 24.

Фотография 24. В уроке фотографии про съемку репортажа мы говорили о том, что для интересной фотоистории требуются кадры, снятые с разной крупностью планов. 1/320, 5.6, 6400, 70.

Фото 25. Поход в автомобильный музей со светосильной оптикой. Если бы я не доверился автоматике — мог спокойно понизить ИСО. 1/400, 5.6, 6400, 29.

Фотография 26. Здесь специально использована экспокоррекция в минус. Помните урок с пояснениями, почему это нужно делать при съемке темных сцен? 1/1000, -1.0, 5.6, 6400, 70.

Фото 27. Большие размеры объекта съемки не позволяют воспользоваться преимуществом светосильной оптики — диафрагма поджата из-за малой ГРИП. 1/640, -1.0, 5.6, 6400, 24.

Фотография 28. Согласитесь, что в старинных автомобилях больше души? 1/200, -0.67, 5.6, 6400, 48.

Хочу показать два одинаковых снимка, снятых на разных ИСО. Как ни странно, я особой разницы не вижу. Ну, может, в тенях снимок с ISO 100 чуть лучше.

Фото 29. Съемка на высоких значениях ISO. 1/4000, -1.0, 2.8, 5600, 24.

Фотография 30. Съемка при низкой светочувствительности. 1/60, -1.0, 2.8, 100, 24.

Продолжаем путешествие. Мы посмотрели рождественскую ярмарку во Франкфурте-на-Майне и автомобильный музей «Classic Remise Düsseldorf». Теперь перенесемся в славный город Кёльн.

Фото 31. Снимаем через окно автомобиля — видно, что сфокусировался не на машине, а на здании вдали, чем испортил кадр. 1/100, -0.67, 5.6, 640, 70.

Конечно же, Кёльн знаменит своим Собором. В отзыве об экскурсии в парк миниатюр «Мини Сиам» в Таиланде, я говорил, что нужно поставить цель посетить все здания, представленные там, наяву. Кроме Статуи Свободы в Нью-Йорке, Кёльнский собор — вторая галочка.

Фото 32. Представьте только, это здание начали строить в 1248 году, когда над Киевской Русью измывались монгольские бродяги. 1/100, -1.33, 5.6, 450, 55.

Заходим внутрь Собора. Не знаю, можно ли там использовать штатив, но хотелось бы, так как в помещении очень темно. Приходится фотографировать с рук, установив максимально возможную выдержку для съемки без смаза. После обработки фото выглядит вполне прилично.

Фото 33. Преимущество светосильного объектива при съемке в помещении. 1/15, -0.33, 2.8, 6400, 24.

Согласно таблице №6 «Соотношение выдержки, диафрагмы и ИСО», если бы я, в свое время, выбрал более темный зум Nikon 24-120 f/4,0, пришлось бы «задрать» ИСО до h2.

На открытой диафрагме мое светосильное стекло даже позволило сфотографировать витражи Кёльнского Собора с рук, не теряя в качестве изображения.

Фото 34. Зачем фотографу светосильный объектив. 1/40, 2.8, 640, 55.

При съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm Вам пришлось бы устанавливать ISO на 2500 единиц (при f/ 5,6)

Снимок 35. Еще один витраж, снятый в темноте. Зачем фотографу светосильная оптика. 1/100, -0.67, 2.8, 3600, 70.

Не могу уже придумать, чем прокомментировать остальные снимки с экскурсии в Кёльнский Собор, просто посмотрите на разницу при съемке в темном помещении и на улице.

Фото 36. Как правильно снимать в помещении? Использовать максимально открытую диафрагму и подбирать минимально возможное ИСО, обеспечивающее короткую выдержку. 1/100, -0.67, 2.8, 2800, 70.

Фото 37. На улице больше не только воздуха, но и света, ИСО можно понизить. 1/100, -0.33, 2.8, 560, 52.

Снимок 38. Сколько труда вложено в этот храм! 1/100, -0.33, 2.8, 900, 42.

Через дорогу от Собора находится пивной ресторан. Грех было сюда не зайти, чтобы не отведать бокал-другой кёльнского кёльша. Еще одно испытание для моего светосильного репортажника Никон 24-70мм f/2.8.

Фото 39. Да уж, малая ГРИП — беда… 1/250, 2.8, 6400, 70.

Фотография 40. Был бы штатив, я бы использовал стекинг по фокусу: связка двух кадров с фокусом на передней тарелке и на человеке. 1/100, 3.5, 6400, 26.

Такой вот долгий путь я нашел, чтобы похвастаться своей поездкой на арендованной машине по Германии. Шутка! Если серьезно, то примеры снимков в сегодняшнем отчете, на мой взгляд, показывают, что у полнокадровой камеры Никон Д610 рабочее ИСО составляет до 5600 единиц, на 6400 получаем уже «пластилин». Ну, а светосильный объектив — хорошее подспорье для съемки фотографий в условиях недостаточного света.

Раз уж снимки у меня с новогодним настроением, то воспользуюсь случаем, чтобы вас поздравить, друзья. Желаю, чтобы в ваших семьях в следующем году все было замечательно, ваше хобби не разорило семейный бюджет (что обеспечить трудно, так как светосильная оптика стоит денег), а также радовало вас и ваших близких. С Новым Годом, други мои!

P.S. Надеюсь, что эта статья поможет новичкам понять, как получить классные новогодние снимки. Выхода тут два: либо бежать в магазин за светосильной оптикой, либо за внешней вспышкой, которая позволит получить короткую выдержку даже с темным объективом.

Если урок Вам понравился, и Вы не состоите в партии игнористов, то очень прошу поделиться ссылкой на статью в соцсетях. Может кто-то из друзей скажет Вам спасибо за то, что поделились моими умозаключениями.

photo-and-travels.ru

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о