Альтернатива ND фильтру | Lightroom.ru

Что такое ND фильтр? ND — Neutral Density — «нейтрально серый» в переводе на русский.

Итак, зачем нужен нейтрально серый фильтр (ND фильтр)?   Нужен он для того, чтобы уменьшить количество света.  Для чего можеть быть нужно уменьшить количество света? Для того, чтобы в условиях яркого освещения иметь возможность снимать с длительными выдержками.  Зачем это нужно?

Наиболее часто такая задача стоит, чтобы получить эффект «мистической воды». Вы наверняка видели фотографии, где вода в реке, море или водопаде представляет из себя белесую «молочную реку». Снять такое при свете дня возможно только с применением нейтрально серого (ND — Neutral Density) фильтра, который ограничит поток дневного света и позволит снимать на очень длительных выдержках. 

ND фильтр можно купить.  А что делать если покупать не хочется или дорого, но хочется получить снимок, похожий на представленный ниже??

 

 

Для того, чтобы добиться эффекта «мягкой воды» в яркий полдень нужна выдержка как минимум в 10 секунд.

  Без фильтров вы этого не добьетесь даже максимально зажав диафрагму.  Поэтому или покупаем фильтр, или ищем альтернативу.

Kevin Longwill предлагает ND фильтр, позволяющий понизить экспозицию аж на 10 стопов.  Правда говоря это не фото фильтр а хак.

Все очень просто, вместо фильтра мы можем использовать «сварочное стекло» — другими словами то, что вставляется в маски сварщиков для защиты глаз.  Этот стекло можно поискать как запчасть в магазинах типа «Все для сварки», или купить недорогую маску сварщика и стекло оттуда изъять.  Стекло мы просто приставляем к объективу и держим, пока экспонируется кадр. Не очень удобно, но зато дешево и сердито. 

Конечно с точки зрения оптической безупречности сварочное стекло сильно проиграет качественному ND фильтру. Но с задачей своей справится. К тому же стоимость стекла — копейки (10-40руб штука) по сравнению с нейтрально серым фильтром (стоимость хорошего фильтра от 1000р).  Можно купить десяток стекл разной степени затемнения для экспериментов.

Приведенный выше снимок — пляж снятый без каких либо фильтров. Параметры ISO 200, f/6.3 @1/800.  Теперь посмотрите снова на кадр ниже. 

Он сделан при помощи сварочного стекла вместо фильтра, при схожем освещении. Его параметры ISO 400 (не совсем понятно зачем), f/9 @ 30 секунд выдержки, предварительно так же надо будет выставить баланс белого по листу. Разница в 14 стопов!!

Так что если не стоит задачи сделать абсолютно непогрешимый шедевр и для начальных экспериментов, сварочное стекло станет вполне достойной альтернативой ND фильтру.

ND-фильтр своими руками — @дневники: асоциальная сеть

В последнее время я часто заглядываюсь на разные фотографии ровных поверхностей воды, воплощающих в себе спокойствие, умиротворенность, тишину. Может быть, и вам встречались когда-нибудь какие-то такие картинки. Пейзаж, на котором поверхность водной глади выглядит идеально ровной. Ведь такого почти нигде не встретишь. Чтобы вода была неким туманом, чтобы была похожа на воздух. Такие фотографии мне кажутся чем-то магическим.
Разница
Но тут появилась проблема: для того, чтобы сотворить такое, нужен нейтральный светофильтр, а он стоит денег. Суть в том, что он перекрывает поток некоторого количества света к матрице фотоаппарата. А, значит, надо или удлинять выдержку, или открывать диафрагму, или увеличивать светочувствительность… В основном этот светофильтр существует как раз для длинной выдержки. С таким светофильтром можно снять город, где полно людей, и при этом на фотографии людное место может получиться пустым. Ну или делать такую магию, как на примерах выше.
Я захотела попробовать тоже сделать такую красоту. И нет, сейчас не будет кучи моих результатов. Проблема: светофильтра-то нет. Ну и я, энтузиаст, полезла в инетик с запросом «как сделать нейтральный светофильтр своими руками» и среди нескольких ссылок нашлась вот эта полезная статья.

Andoer 52mm ND Filter или по-нашему Нейтральный фильтр с переменным значением.

Доброго всем времени суток.
Очередной обзор на фототематику и сегодня речь пойдет о нейтральном фильтре для объектива. Фильтр, естественно, китайский, стоит копейки по сравнению с фирменными брендами, но свою работу выполняет на отлично! Заинтересовавшихся прошу под кат.

0. Вступление
Прежде всего стоит сказать, что на муське есть пара обзоров подобного фильтра: mySKU.me/blog/china-stores/31090.html & mySKU.me/blog/aliexpress/22212.html и оба они не производят позитивного впечатления. Но, как говорится, лучше один раз своими руками все пощупать, а то всякое бывает. Тем более, цена не кусается, а значит, можно заказывать. Покопавшись по ебею и али, остановился на последнем, так как среди множества ноунейм фильтров нашелся некий Andoer, который и был куплен по скидочке за 5,75$. Доставка заняла 24 дня.

Для чего вообще нужен нейтральный фильтр? Если коротко и по-русски — он гасит свет. Например, в яркий день хочется снять портрет с красивым боке, но солнце не позволяет открыть диафрагму на максимум. Вот тут-то и приходит на помощь ND фильтр. Конечно, это лишь одна из возможностей его применения. Также он прекрасно подходит для создания творческих фотографий при наличии достаточно прямых рук, терпения и фантазии.

Я заказал себе 52мм фильтр на пресловутый полтинник 1.8 Все фотографии в обзоре сделаны на него.Все фото прошли незначительную обработку в лайтруме, ресайз! Забегая вперед скажу, что непременно закажу себе такой же и для других объективов своего фотопарка.

1. Герой обзора.
Фильтр приехал вот в такой пластмассовой коробочке.

Сам фильтр. Никаких повреждений, никаких царапин, немного пыльный.

На просвет (минимум, максимум). На минимальном значении «2» работает как слабый-слабый полярик. На «400» не видно ничего. Не знаю, насколько соответствует реальности заявленный промежуток от 2 до 400, но от самого светлого до состояния «ничего не вижу» действительно можно установить множество промежуточных этапов.

На тушке. Вот здесь появилась неожиданная проблемка. Когда накручен фильтр на него невозможно одеть крышку от объектива. Диаметр внешнего кольца фильтра чуточку больше (из-за регулятора затемнения), поэтому придется обходиться без крышечки или искать ее с большим диаметром. Можно увидеть зазор на фото.

2. Тесты.
Как это работает? Фильтр состоит из трех частей: резьба на объектив, центральное кольцо темнеющее/светлеющее и внешнее кольцо-регулятор, с нанесенными на ободок отметками. Вращая внешнее кольцо меняем степень затемнения стекла настолько, насколько это нужно. Делается довольно легко и быстро, так что вполне подойдет для скоростной съемки, если вы способны контролировать зависимость ручных параметров от того, что видите в зеркалах.

Больше всего я боялся, что с фильтром, как писалось в обзорах, действительно упадет резкость, появится паразитная муть или что-то подобное. Товарищи, ничего подобного практически нет! Фильтр впечатлил меня с первой пробной съемки, когда я делал кадры, как попало, чтобы просто проверит покупку (в те дни у меня не было времени на подробные тесты).

Главное, все работает так, как я себе и представлял. Уже неплохо.

Самая первая проба, примерно 6 часов вечера. Яркое солнце светило справа и чуть выше от направления объектива. F16, выдержка 25с., ISO100 Фильтр затемнен почти на максимум.

Ладно, нравится, все хорошо. Пробуем еще. F10, выдержка 25с., ISO100 Фильтр затемнен наполовину. Фото из камеры без обработки. Здесь поплыл цвет. Об этом скажу дальше.

А пока попробуем поснимать на открытом фильтре на предмет всевозможных артефактов. Следующие фото немного подкорректированы в цвете и насыщенности. Резкость не прибавлялась.

Радует. Здесь никаких претензий к девайсу. Единственное, что можно отметить, как претензию, это увод фотографий в красный цвет, если источник света напрямую попадает в кадр (яркие лучи солнца, например, отраженные от воды, как на фото выше). Но даже это можно использовать себе на руку. Вот этот снимок тоже из камеры. Никакого цветокора.

3. Выводы.
Замечательная творческая машинка для пряморуких и терпеливых фотографов, которые не желают или не имеют возможности тратить много денег на покупку брендовых фильтров, а попробовать подобное хочется. Качество изготовления конечно могло бы быть получше, но за 6 баксов просто смешно придираться к чему-то подобному. Со всеми своими функциями фильтр справляется на ура.

В заключении несколько моих художественных снимков для окончательного подтверждения работоспособности фильтра.

ND фильтр своими руками — 4estation — Сохраненная запись в кэше

  Итак, насмотревшись в интернете фото сделанных при помощи  ND фильтра на много стопов, я начал изучать эти самые фильтры(как оказалось их есть великое множество). И вот , когда я в очередной раз бродил по интернету в поисках истинны, попалась мне на глаза статья как снимать пейзажи на длинных выдержках самодельным фильтром

http://www.lightroom.ru/photomaster/121-alernativa-nd-filtru.html .Вот я и решил попробовать. Как раз приближались выходные, я поехал на рынок Юность и купил необходимое стекло(их тоже есть великое множество, я взял самое плотное С-3, размером 110х90мм). Кстати качество стекла ужасное, но оно предназначено для другого, так что жаловаться не на что…

И вот выходные))Взяв камеру, штатив,заарканив друзей я поехал снимать свой первый пейзаж на длинной выдержке.

Во время съёмки самодельный фильтр пришлось держать руками перед объективом 1,5 минуты. Результат был не очень приемлемым, т. к. лучи заходящего солнца проскользнули в щель между объективом и «фильтром», и наделали бликов.

Следующие попытки тоже оказались тщетными т. к . прижимая пластину сильнее в объективу начиналось «дрожание» камеры от руки)Что привело к смазам.

Конечно можно было бы купить держатель фильтров Cokin c кольцом http://fotominsk. by/forum/files/img_0512_110.jpg , подогнать размер стеклянной пластины под данную систему, купить бленду Cokin… но это, как по мне, того не стоит.

Качество стекла, как я уже писал, ужасное. Появляются жуткие артефакты на снимке, бб уходит в зелёный(чего и следовало ждать).

В общем , съёмка таким методом — миф. Этот эксперимент навсегда отбил у меня желание заниматься поделками в области фото. Да, ND фильтра на много стопов — не дешевое удовольствие, но лучше накопить денег и не мучится, чем страдать фигнёй.))

Инфракрасные светофильтры изготовление в домашних условиях. Светофильтр из подручных материалов. ИК-трансмиттер из лампы-вспышки встроенной в камеру

Инфракрасные фотографии — очень сложна форма фотографии. В процессе урокам Вам нужно быть очень внимательным к процессу настройки оборудования и съёмки. Я подготовил для Вас список , по которому удобно сверять свои действия. Советую распечатать его и положить в сумку вместе с камерой. Все пункты списка мы рассмотрим далее в уроке.

Может ли Ваша камера принимать инфракрасные лучи?

Прежде чем идти и покупать фильтр, проверьте свою камеру на восприятие инфракрасных лучей. Некоторые камеры не могут этого. Самый простой способ проверить это — направить камеру на светодиодную лампочку дистанционного пульта и нажать на нём на несколько кнопок. Если Вы заметите, что мигает красный свет, то камера воспринимает инфракрасные лучи.

Если свет от светодиода тусклый, значит, камера воспринимает инфракрасные лучи, но время экспозиции возрастёт из-за внутреннего фильтра, блокирующего их.

Если Вы не видите мигания светодиода, установите длинную экспозицию и сделайте несколько снимков, при этом нажимая на кнопки пульта, направленного в объектив камеры. На фотографиях должен быть виден красный свет от светодиода. Если его нет, значит Ваша камера не может принять инфракрасные лучи, и данный урок Вам не поможет.

Покупка фильтра

У меня есть несколько предложений при выборе инфракрасного фильтра. Это накручивающиеся фильтры как Hoya, и квадратные фильтры от Cokin.

Накручивающиеся фильтры — очень хороший инструмент при инфракрасном фотографировании. Одна они относительно дорогие. Я советую покупать фильтры от известных брендов для достижения наилучших результатов. У меня, например, фильтр Hoya R72, который очень впечатлил меня своими результатами, хоть он и стоит больше $100.

Квадратные фильтры можно быстрее надеть или снять. В этот момент риск испортить снимок лучами света намного выше, чем при работе накручивающимися фильтрами. Цена за такой фильтр в среднем $60.

Если Вы собираетесь купить большой накручивающийся фильтр, возьмите ещё и переходное кольцо, чтобы этот фильтр подошёл ко всем другим объективам. Это избавит Вас от необходимости покупать отдельный фильтр на каждый объектив.

Длина волны и другие варианты

Фильтр 720нм считается стандартом для инфракрасной съёмки. Я считаю, что начинать стоит именно с него. Есть и другие варианты, например, 900нм (RM90), но цены на такие фильтры очень высокие, они превышают $300. Эти фильтры предназначены для профессиональных инфракрасных фотографов с «большими карманами».

Существует ещё один вариант на случай, если Вы не хотите использовать фильтр. Вы можете настроить свою DSLR камеру на постоянное восприятие инфракрасного спектра. Для этого нужно откалибровать камеру и объектив. Эта очень дорогая услуга, после которой Ваша камера будет снимать только в инфракрасном режиме.

Когда и где снимать?

Один из наиболее популярных жанров инфракрасной съёмки — это ландшафтная съёмка. Из-за эффектов, создаваемых при съёмке, листва может стать белой при рендеринге, что сделает фотографию очень мрачной и запоминающейся. Можете поэкспериментировать деревьями, цветами и травой.

Идеальные условия для съёмки — это солнечные дни. В процессе рендеринга (при неправильной цветовой обработке) небо будет иметь глубокий синий цвет, а листья — белый. Но это не значит, что в плохую погоду нельзя добиться нужного результата.

Если установить большое время экспозиции для инфракрасного фильтра, результаты почти такие же, как при работе с Нейтральным светофильтром (Neutral Density) (ND). На фотографиях будет получиться сильный эффект движения.

Не бойтесь экспериментировать и не ограничивайте себя простыми ситуациями и объектами.

Проблемы с объективом

Некоторые объективы могут создавать аномальные эффекты при инфракрасной съёмке, а именно горячие пиксели. Когда это случается, на изображении можно заметить светлое, бесцветное пятно в центре. Бывает, что появляются полосы по всей фотографии. Их можно убрать в процессе постобработки, но это отнимает много времени и сил.

В настоящее время не существует полного списка объективов, которые правильно работают, и тех, которые создают бесцветные пятна. На сайте dpanswers.com предоставлен немаленький список большинства объективов и их проблемы.

1. Настройка

Настройка камеры очень важна, чтобы получить качественную инфракрасную фотографию. Не устанавливайте фильтр до тех пор, пока не настроите фокус, экспозицию и баланс белого.

Для начала установите камеру на треногу. Повесьте сумку для камеры на крючок треноги, чтобы увеличить весь штатива и минимизировать движения.

Следующие советы помогут Вам получить чистое изображение:

• Съёмка в формате RAW. Съёмка в RAW позволит Вам без проблем изменить баланс белого в процессе пост-обработки. Никогда не снимайте в формате JPEG, иначе Вы получите шумы и другие дефекты будут сильно заметны.
• Выключите Long exposure noise reduction (Подавление шума при длительных выдержках). Так как большое время экспозиции обязательно при инфракрасной съёмке, нужно выключить данный параметр. В процессе обработки не будет шума. Это также поможет Вам изменить интенсивность шума в процессе пост-обработки.
• Включите Exposure delay mode (Режим задержки экспозиции) / Mirror Lock-Up (Режим фиксации зеркала). Если Вы включите любой из этих режимов, то минимизируете вибрацию при спуске затвора.
• Пульт дистанционного спуска затвора или таймер. Использование дистанционного пульта не обязательно, но может уменьшить количество вибрации, так как Вы не прикасаетесь к камере в момент съёмки. В качестве альтернативы можно установить таймер на 2 секунды.

2. Баланс белого (White Balance)

Баланс белого очень при инфракрасной съёмке. Вы можете использовать предустановленные значения или Pre-White Balance, чтобы получить нормальный баланс в текущих условиях. В любом случае Вам нужно будет уделить время этому в процессе пост-обработки.

Нет ничего плохого в использовании предустановленных настроек. Например, настройка Incandescent наиболее подходящая.

Перейдите в меню White Balance (Баланс белого) и выберите пункт PRE. Затем сделайте следующее:

• Нажмите ОК.
• Выберите пункт Measure и нажмите ОК.
• Выберите Yes и перезапишите имеющуюся информацию.
• Убедитесь, что на видоискателе основная часть объекта имеет зелёный цвет. Можете навести камеру на участок травы.
• Сделайте снимок и подождите ответа камеры. Должна появиться надпись «Data Acquired» или «Gd».
• Если камера покажет надпись «Unable to acquire» или «No Gd», то проверьте экспозицию.

В результате должен получиться снимок с сильным красно-оранжево-пурпурным оттенком. Его мы исправим при пост-обработке.

3. Фокусировка и стабилизация

Фокусировка может отнять у Вас немало времени, если на объективе нет отметок для инфракрасной съёмки. Лучше использовать маленькую апертуру, например, f/20, чтобы получить хорошую глубину резкости и минимизировать проблемы с фокусировкой.

Если на Вашем объективе есть отметки фокусировки для ИК съёмки, настройте фокус в соответствии с фокусным расстоянием. Если таких отметок нет, то сфокусироваться на объекте будет непросто. Лучшее, что Вы можете сделать, это установить маленькую апертуру, чтобы получить большую глубину резкости. Благодаря этому снимки будут иметь хорошую резкость, но это не значит, то можно использовать большую апертуру для маленькой глубины резкости. Без калибровки объектива под постоянную инфракрасную съёмку нельзя добиться нужной фокусировки с большой апертурой.

Сначала сфокусируйтесь на объекте при помощи обычного Автофокуса. Затем переключитесь на ручной режим. Если у Вас камера с вращающимся кольцом на объективе, то будьте аккуратны и не сдвиньте кольцо.

Любая система стабилизации должна быть отключена. Использование VR/IS/OS не рекомендуется, так как камера установлена на треногу, и ещё потому, что объектив будет производить ненужные коррекции, из-за которых может появиться размытие.

4. Апертура

Одна из важных настроек при ИК съёмке — это маленькая апертура. Она даёт большую глубину резкости и минимизирует проблемы с фокусировкой, описанные выше.

5. ISO

В большинстве случаев лучше использовать наименьшую светочувствительность (ISO), чтобы минимизировать количество шума. Принимайте во внимание и длину экспозиции. Я бы порекомендовал использовать ISO не более 800 для съёмки между 10 секундами и минутой. Для экспозиции больше 1 минуты используйте ISO 400 или меньше.

Любые значения, превышающие эти пределы, повышают риск получить большое количество шума и горячих пикселей в процессе пост-обработки.

Если использовать ISO от 100 до 200, то время ожидания ИК экспозиции сократится вдвое. 8-минутная экспозиция при ISO 100 будет сокращена до 4 минут при ISO 200. Количество шума немного увеличится, но это поможет Вам, когда времени очень мало.

6. Скорость затвора.

В завершении поговорим о скорости затвора. Для начала нужно определить время экспозиции. Подготовьте секундомер.

ИК фильтры требуют малую скорость затвора. Как и в случае с фильтрами ND, Вы можете просчитать количество задержки, которое нужно компенсировать, при помощи калькулятора экспозиции (Exposure Calculator).

Например, если экспозиция видимого света — 1/30, ISO 100, f/11, и наилучший результат при ИК съёмке 1 секунда, то у Вас должен быть 5-ступенчатый фильтр блокировки света.

7. Делаем снимок!

Теперь можно прикрутить ИК фильтр к объективу. После этого не изменяйте настройки и не крутите кольцо фокусировки. Нажмите на кнопку спуска затвора и ждите результата!

Во второй части урока мы займёмся обработкой ИК снимков в программе Lightroom.

Переведено с сайта photo.tutsplus.com , автор перевода указан в начале урока.

Светофильтры появились давно. Очень давно, еще на заре фотографии. Фотографы всех времен и народов очень любили использовать светофильтры в своей работе. Этих стеклышек, тем или иным способом крепящихся на объектив фотокамеры, существовало и существует поныне великое множество. Светофильтры позволяют добиться на снимках весьма интересных эффектов. Ну, например, желтый светофильтр той или иной плотности при съемке на черно-белую фотопленку заметно увеличивал контраст голубого неба, и облака на нем становились более насыщенными. Оранжевый светофильтр позволял днем делать «ночные» снимки, превращая солнце в луну. Поляризационный светофильтр подавляет всевозможные блики и отражения в стекле…

Но все это касается светофильтров, выпускающихся промышленностью (хотя многие умельцы и сами пытались делать неплохие светофильтры). Но сегодня мы хотим рассказать вам о простейших самодельных светофильтрах для современных фотокамер, которые позволят вам добиться на снимках тех или иных интересных эффектов. Эти светофильтры искажают путь прохождения света через объектив и тем самым изменяют изображение. Эти самодельные светофильтры совсем недороги и их легко сделать из самых простейшим подручных материалов, которые найдутся практически в любом доме. На дорогое оборудование вам тратиться не придется.

Описанные в этой статье светофильтры очень хорошо будут подходить для зеркальных фотокамер. Тем не менее, и для других фотоаппаратов их реально использовать. Правда, подготовка DIY (do-it-yourself) — фильтров для компактного фотоаппарата («мыльницы») или смартфона потребует несколько другого подхода.

Целлофан

Да-да! Обычный целлофановый пакет, в который нам в супермаркете кладут двести граммов колбасы на завтрак! Конечно же, для создания светофильтра нам потребуется пакетик чистенький, неиспользованный. Но разве проблема найти такой в своем хозяйстве? Светофильтр из обыкновенного целлофанового пакета можно использовать для имитации засвеченного кадра (так называемый эффект light leak). А можно целлофан и окрасить тем или иным способом.

Итак, берем целлофан любого понравившегося нам цвета. Отрезаем кусочек нужного нам размера и при помощи резинки прикрепляем его к объективу нашего фотоаппарата. Вот, собственно, и всё. Наш светофильтр готов к использованию. Посмотрите в видоискатель фотокамеры, ровно ли лежит кусок целлофана. Ровно? Начинаем снимать!

Таким целлофановым светофильтром можно закрыть весь объектив, а можно и половину его передней линзы или даже небольшую часть. Можно сделать комбинацию из кусочков целлофана разных цветов. Для получения интересного и необычного эффекта вообще можно склеить из целлофана разных цветов некое подобие сетки. Всё тут зависит от вашей фантазии, вкуса и чувства меры. А что, если использовать целлофан разной толщины? Разной структуры? Разместить его ближе или дальше от передней линзы объектива? А если нарисовать на целлофане фломастером ну, например, разноцветные линии, круги или другие фигуры?

Фантазируйте! Пробуйте! Только учтите, что такой самодельный светофильтр в той или иной степени снижает резкость изображения.

Чулки и колготки

Из небольшого кусочка от женского чулка или колготок можно сделать неплохой светофильтр мягкой фокусировки. Точно так же как и в предыдущем случае с кусочком целлофанового пакета, кусочек чулка при помощи всё той же резинки прикрепляем к объективу — и всё. Только прикрепляйте такой импровизированный светофильтр на объектив таким образом, чтобы он не закрывал вам доступ к кольцу зуммирования и кольцу ручной фокусировки.

Так же как и с целлофаном, тут можно много экспериментировать. Подбирать чулки разной структуры, разной плотности, разного цвета. Можно комбинировать кусочки чулок. Ну, например, если вам хочется лишь немного смягчить изображение, попробуйте использовать чулок телесного цвета плотностью 15 ден или даже чуть ниже. Если чулок будет плотнее, эффект будет более заметен.

При ярком солнечном свете такой светофильтр из чулка небольшой плотности будет играть роль диффузора, и ваше изображение приобретет некий туманный, ностальгический эффект.

Бокал для вина

Вы удивлены? Но это действительно так. Самый обыкновенный бокал для вина может служить прекрасным светофильтром для получения просто потрясающих фотографических эффектов! Давайте-ка для начала наполним бокал чистой водой и посмотрим сквозь него. Благодаря оптическому явлению, которое называется рефракцией, в бокале мы увидим перевернутое изображение того, что находится за ним.

Фотографируя через винный бокал, наполненный водой, можно сделать замечательную серию снимков!

Как фотографировать с таким необычным светофильтром? Совсем несложно. Наполненный водой бокал ставим перед объективом на какую-нибудь плоскость (стол, стул, подоконник, на пенек в лесу…), фокусируемся и начинаем снимать. Фокусироваться нужно на то изображение, которое будет видно на поверхности бокала. Такую съемку мы рекомендуем вести в режиме приоритета диафрагмы. Диафрагму нужно открыть пошире. Широко открытое отверстие диафрагмы позволяет нам получить небольшую глубину резко изображаемого пространства, что, в свою очередь, дает нам возможность добиться хорошей резкости на переднем плане, при этом задний план будет красиво размыт.

Ну, а после того как вы закончите фотосессию через винный бокал, наполненный водой, в процессе постобработки изображения на компьютере картинку можно будет перевернуть на 180 градусов, то есть, проще говоря, поставить ее вверх ногами. Теперь, с точки зрения восприятия человека, изображение будет правильным.

Солнцезащитные очки

Вы выбрались на съемку и забыли захватить с собой поляризационный светофильтр? Или у вас вообще его просто нет? Не паникуйте прежде времени. Это достаточно дорогое стеклышко в оправе вам вполне могут заменить самые обыкновенные солнцезащитные очки. Они помогут вам достичь на фотографиях такого эффекта, какой как раз и дает поляризационный светофильтр. Стекла солнцезащитных очков в некоторой степени способны понижать количество бликов, а так же они изменяют свойства отраженного света.

В зависимости от того, какую идею вы решите заложите в свой снимок, фотография, сделанная через такие очки, должна получиться очень интересной. Ну, например, такой, какую вы видите на этой страничке.

Вазелин

Не удивляйтесь. Самый обыкновенный вазелин тоже может быть великолепным импровизированным светофильтром! Только ни в коем случае не намазывайте вазелин непосредственно на переднюю линзу объектива! Для изготовления такого светофильтра слой вазелина нужно нанести на кусочек тонкой пищевой пленки, которую вы резинкой прикрепите на объектив так, как мы это уже описывали сегодня чуть выше. Вазелин позволяет нам получить эффект «старинности» фотографии, некоей её «воздушности», «эфирности».

Вазелин на пищевую пленку перед объективом так же можно наносить самыми разными способами. Ну, например, по окружности, горизонтальными или вертикальными мазками разной густоты и плотности, как-то еще… Таким нехитрым способом можно добиться эффекта тумана или пасмурной погоды. С вазелиновым размытием неплохо получаются женские портреты. Они приобретают приятную романтичность, своего рода загадочность. Можно нанести слой вазелина не на всю поверхность прикрепленной на объектив пищевой пленки, а только на какую-то ее часть и размыть, например, небо в пейзаже. Или, наоборот, передний его план.

Для пущей предосторожности, под пищевую пленку, намазанную вазелином, на объектив можно установить дешевенький ультрафиолетовый или просто защитный светофильтр. Это позволит избежать случайного попадания вазелина на переднюю линзу объектива, что, конечного же, весьма не желательно. А так же этот светофильтр можно будет вращать, что позволит добиваться на изображении тех или иных изменений.

Можно, конечно, нанести слой вазелина не на пищевую пленку, прикрепленную резинкой на объектив, а на сам ультрафиолетовый или защитный светофильтр. Правда, потом светофильтр придется тщательнейшим образом очищать от вазелина…

Повторим еще раз: ни в коем случае не наносите вазелин непосредственно на переднюю линзу объектива! Это чревато серьезными последствиями!

Светящиеся палочки

(glowstick)

Еще один весьма оригинальный способ получить интересное и необычное фотографическое изображение — использование при съемке светящихся палочек. Они добавят в ваши картинки красочную радугу. Особенно интересными получаются снятые таким образом портреты. Для создания этого «светофильтра» светящиеся палочки нужно активировать и прикрепить перед объективом вдоль или поперек, так, как вы захотите. Использовать можно как одну палочку, так и несколько. Опыт показывает, что чем светящиеся палочки меньше, тем лучший эффект они дают на фотографии.

Крепить светящиеся палочки на объектив удобнее всего при помощи клейкой ленты. Делать это нужно очень осторожно. Старайтесь при этом не повредить объектив, не запачкать его переднюю линзу. Не забудьте так же и про то, чтобы прикрепленные к объективу светящиеся палочки не мешали вам вращать кольцо зуммирования и кольцо наводки на резкость.

Ну вот и все виды оригинальных и необычных светофильтров, о которых мы хотели вам сегодня рассказать. Конечно, ваша фотокамера, оснащенная такими необычными аксессуарами, может вызвать усмешки окружающих. Но ведь, согласитесь, всё-таки главная ваша цель — получить интересные и необычные фотографии! А что для вас важнее? Конечный результат или реакция ваших приятелей на процесс вашей работы? Решайте сами. Заметим только лишь, что в былые времена некоторые фотографы вместо вазелина использовали… содержимое собственного носа, нанесенное на нейтральный светофильтр, накрученный на объектив. Да-да! Поковыряют пальцем в носу, а потом вытрут палец не об носовой платок, а об светофильтр.

Сэм Нойун придумал один очень интересный и эффективный (а самое главное, дешевый) способ изготовления ИК фильтра. Для этого нам понадобятся указанные на фотографии материалы и инструменты: черный маркер, ножницы, засвеченная фотопленка, пластиковый рулон от старого мотка узкого скотча, кусок картона и изолента. Самое сложное — сделать адаптер для фильтра. Берем старый пластиковый рулончик от скотча — желательно, чтобы он был по внутреннему диаметру больше внешнего диаметра объектива. Вырезаем из картона полоску, по ширине соответствующую рулончику, обматывает её на один виток вокруг рулончика и фиксируем изолентой по кругу, чтобы не разматывалась. Можно сделать пару витков картона — так будет прочнее. Дальше вырезаем кружок, по внешнему диаметру соответствующий внешнему диаметру большого кольца (из картона и изоленты), а по внутреннему — внутреннему диаметру рулончика из-под скотча. Вырезаем, приклеиваем его к картонному колечку, после чего все красим в черный цвет маркером. Рулончик очень хорошо входит во внешнее колечко и держится в нем. Вырезаем из засвеченной, черной части фотопленки два кружка диаметром равным или чуть меньшим внешнего диаметра рулончика из-под скотча, складываем их вместе, кладем внутрь внешнего колечка и фиксируем рулончиком. Все, фильтр готов — надеваем его на фотоаппарат или видеокамеру (включив режим ночной съемки) и видим только смутные очертания объектов на черном фоне. Фантастика. Не поверите, но это именно то, к чему мы стремились. Теперь немного о том, как нужно снимать. Как вы уже поняли, пленка “гасит” практически всю видимую часть спектра, пропуская лишь ИК-лучи. От этого фотоаппарату трудно фокусироваться, так что желательно пользоваться ручным фокусом. Более того, от этого фотоаппарату и плохо видно, так что используйте штатив и самые низкие установки чувствительности (ISO 50, 64, 100 — у кого как). Кстати фотографии будут красными. Крутите баланс белого вручную или пользуйтесь raw и потом ковыряйтесь в конвертере. В любом случае, без фотошопа все равно не обойтись, так что на легкую работу не надейтесь. Ну и результат — естественно превзойдет все ожидания, так или иначе…

Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии

Очень коротко о том, как самому изготовить запускающую инфракрасную лампу-вспышку за полчаса.

Инфракрасная лампа вспышка может понадобиться для синхронизации ведомых ламп-вспышек в тех случаях, когда обычную лампу вспышку со стороны фотографа использовать нежелательно, а так же в случае, когда невозможно отключить оценочный импульс из-за конструктивных особенностей фотокамеры.

ИК-трансмиттер из любой вспышки.

Лампу-вспышку (IR-transmitter) можно изготовить из любой бюджетной лампы вспышки с минимальной переделкой. Для этого достаточно закрепить перед рефлектором лампы вспышки инфракрасный (IR) фильтр.

В качестве материала для изготовления IR фильтра можно использовать тело CD диска черного цвета. Чтобы идентифицировать такой диск при покупке, нужно посмотреть через его край, не покрытый фольгой, на яркий свет. Диск должен пропускать слабый фиолетовый свет.

1. Резцом, которым обычно режут листовые материалы, надрезаем CD диск со стороны дорожек примерно наполовину толщины.

2. Разламываем диск пополам, при этом край фольги отслаивается.

3. Подцепляем край фольги остро отточенным скальпелем и удаляем её.

Из полученного материла нужно изготовить, под размер имеющейся вспышки, две заготовки и склеить их вместе, чтобы в результате получить двухслойный фильтр.

На фотографии справа изображён край резца. Подобным резаком удобно сделать надрез. Резак можно изготовить из любого пришедшего в негодность инструмента, например, обломка ножовочного полотна.

Для того чтобы переделанная лампа-вспышка быстрее заряжалась, можно уменьшить ёмкость накопительного конденсатора до 10 — 30 микрофарад. Для энергии в 1 Джоуль требуется конденсатор емкостью около 20 микрофарад.

Подробнее о подключении произвольных вспышек к цифровым камерам можно прочесть

ИК-трансмиттер из лампы-вспышки встроенной в камеру.

Также, можно преобразовать в IR-трансмиттер встроенную вспышку любой камеры. Для этого достаточно закрепить перед рефлектором вспышки IR фильтр.

Проще всего прикрепить такой фильтр к встроенной лампе-вспышке зеркальной камеры.

1.Просовываем обыкновенную канцелярскую резинку под поднятую вспышку.

2-3. Просовываем одну образовавшуюся петлю в другую с задней стороны вспышки.

4-5. Раздвигаем эту же петлю и заводим её за передний край вспышки так, чтобы закрепить резинку на вспышке.

6. Вот, что должно получиться.

7. Вставляем фильтр между петельками резинки и излучателем вспышки.

8. Можно снимать.

Если вы не располагаете IR-синхронизатором типа «ФС-5-УБ» , который позволяет отсекать измерительные импульсы, то вам следует отключить их в вашей камере. Для этого нужно зайти в меню, переключить вспышку в мануальный режим и выбрать минимальную энергию вспышки.

Не стоит, наверное напоминать о пользе такой вещицы, как светофильтр, который помогает преобразовать или подавить часть светового спектра. Инфракрасный (ИК) фильтр принадлежит к числу таких светофильтров.

Из названия можно сделать выводы, что он пропускает только инфракрасную часть спектра, а все остальное задерживает. И это на самом деле так. Инфракрасные фильтры были и остаются в фаворе при съемке на пленку. Но, почему—то, при цифровой фотосъемке они используются все реже и реже, не смотря на тот интересный, оригинальный эффект, который можно получить, при их помощи.…

Все дело в том, что такой—же эффект достигается путем обработки изображения на компьютере. Так зачем же прикручивать фильтр, который стоит не малых денег, к объективу.

Взять, например, хотя бы это изображение:

теперь воспользуемся популярным графическим редактором Photoshop CS3.

После того как открыли выбранную фотографию, делаем дубликат слоя:

После этого, идём в меню Image-Adjustments-Black & White или просто нажимаем следующую комбинацию клавиш Alt+Shift+Ctrl+B:

В результате исполненных манипуляций появляется следующее окно:

Здесь выбираем Infrared и жмём кнопку ОК.

Как видим, получилось вот такое классическое ИК—изображение:

После этого с фотографией можно работать сколько угодно, например, сделать слой с инфракрасным фильтром полупрозрачным, что придаст изображению цветности:

Приятного вам времяпрепровождения и удачных результатов!!!

Хотели бы вы узнать, как бы выглядел окружающий мир, если бы человеческий глаз воспринимал световые лучи не только, так называемого «видимого спектра», но и далеко за его пределами?

Одним из способов увидеть мир таким, каким его неспособен увидеть человеческий глаз, является фотосъемка в инфракрасном диапазоне.

ИК фильтр на объектив, необходимый элемент для инфракрасной съемки

Уже давно из сугубо технической, прикладной области, инфракрасная съемка вошла в мир художественной фотографии. При помощи съемки в ИК диапазоне, можно получить невероятные по красоте, «космические» пейзажи.

Вообще, данный вид съемки и последующей обработки, предмет для отдельной большой статьи или даже цикла статей. Но сегодня наша цель просто познакомиться с основами.

Итак, как получить инфракрасный снимок? Вариантов много. Раньше для этого использовалась специальная фотопленка. В специализированной цифровой технике используются особые матрицы.

Но можно попробовать сделать инфракрасный снимок и на простой цифровой фотоаппарат.

Оборудование для инфракрасной фотографии

По большому счету, оптика любой камеры пропускает лучи в ИК диапазоне. Но проблема в том, что матрицы современных камер оснащены специальными Hot-mirror фильтрами. И эти фильтры часто практически полностью отсекают ИК спектр.

Есть простой способ проверить, насколько ваша цифрозеркалка подходит к инфракрасной съемке. Возьмите обычный пульт дистанционного управления — от телевизора, музыкального центра и т.п. Все они работают на основе ИК лучей.

Поставьте свою камеру на штатив и в полной темноте сделайте насколько снимков, на разных выдержках и значениях диафрагмы. При этом держа пульт направленным в объектив и удерживая нажатой любую кнопку.

Если на сделанных кадрах появилась светлая точка, значит фильтр вашей камеры в достаточной степени пропускает ИК лучи и можно двигаться дальше. Если нет, то вариантов несколько. Поискать другую камеру или попробовать действовать дальше «на авось». Любопытно что часто слабым Hot Mirror оснащены относительно недорогие мыльницы, а не навороченные зеркалки.

Экспериментируйте с выдержкой и диафрагмой. Возможно для достижения цели вам потребуется очень длительная выдержка, чтобы ИК лучи пробились через фильтр.

Некоторые пускаются во все тяжкие, занимаясь тюнингом внутренностей своих цифрозеркалок под ИК съемку. Если вы решили пойти по этому пути, то для данной цели вполне можно недорого купить «донора» из числа БУ зеркалок. Суть тюнинга заключается в механическом удалении Low Pass фильтра, на который обычно механически напылен Hot Mirror фильтр.

В интернете, особенно англоязычном, много сообществ где есть подробные инструкции по разборке и удалению фильтров с разных моделей камер.

Механическое удаление фильтра после разборки камеры

Второй неотъемлемой частью является покупка светофильтра на объектив. Наиболее популярные и проверенные модели — Hoya R72 и Cokin 007. Но учитывая недешевую стоимость ИК фильтров (от 80-100$) имеет смысл сначала протестировать вашу камеру с этим фильтром, а не покупать вслепую, в интернет магазине.

Правда есть руководства по изготовлению IF фильтра из подручных средств. Но это отдельный разговор.

Интереснее всего в инфракрасном диапазоне выглядят пейзажи. Это связано с тем, что по сути, мы фиксируем способность предметов не излучать, а поглощать волны ИК волны. Например небо поглащает их в огромном количестве и на снимке будет уходить в черноту, зелень деревьев наоборот отражает лучи и на снимке будут выглядеть белыми, как покрытые инием в морозный день.

Учитывая что при применении ИК фильтров количество света попадающего на матрицу крайне мало, придется снимать на длительных выдержках а следовательно потребуется штатив.

Hoya R72 — один из самых популярных инфракрасных фильтров.

Кроме того, стоит перевести камеру в ручной режим фокусировки, так как автофокус может безбожно врать из за фильтра.
Затем стоит поэкспериментировать с различными параметрами экспозиции, анализируя полученный результат.

После того, как мы получили заветный кадр, следует заняться пост обработкой. Так как редкий кадр, сделанный в инфракрасном диапазоне будет шедевром без обработки.

Способов обработки существует великое множество. Рассмотрим один, самый простой.

Обработка инфракрасной фотографии

Существует огромное количество техник пост процессинга (обработки) инфракрасных снимков. Рассмотрим вкратце один из самых простых.

На выходе из камеры вы получите что то подобное.

Инфракрасное фото на выходе из камеры

Если съемка велась в RAW, имеет смысл изменить баланс белого, чтобы сделать зелень максимально приближенной к чистому белому цвету.

Затем, открываем снимок в Photoshop и корректируем уровни Levels. Лучше делать это для каждого канала отдельно (Red, Green, Blue).

Примерный вид Levels для необработанного снимка

Коррекция levels — смещаем ползунки слайдера к краям гистограммы

В итоге наш снимок станет более контрастным и приобретет визуальную «глубину».

Фото после изменения баланса белого и коррекции уровней

Следующий шаг — инверсия цвета.

Для этого открываем Channel Mixer (Image – Adjustments – Channel Mixer.)

Выбираем красный канал и для него Red убираем до 0, а Blue поднимаем до 100

корректируем канал Red

Затем открываем канал Blue и для него делаем наоборот. Red в 100% а Blue в 0%

Корректируем канал blue

Затем нажимаем Ok и наслаждаемся результатом. Для достижения лучшего эффекта можно еще поработать с инструментами насыщенности цветов — Adjustments – Hue/Saturation

Итоговый IF снимок

Примеры инфракрасных фотографий

Ну а для вдохновения, чтобы у вас появилось желание таки попробовать поснимать в данной технике, большая галерея инфракрасных снимков.

Andoer 52mm ND Filter или по-нашему Нейтральный фильтр с переменным значением.

Доброго всем времени суток.
Очередной обзор на фототематику и сегодня речь пойдет о нейтральном фильтре для объектива. Фильтр, естественно, китайский, стоит копейки по сравнению с фирменными брендами, но свою работу выполняет на отлично! Заинтересовавшихся прошу под кат.

0. Вступление
Прежде всего стоит сказать, что на муське есть пара обзоров подобного фильтра: mysku.ru/blog/china-stores/31090.html & mysku.ru/blog/aliexpress/22212.html и оба они не производят позитивного впечатления. Но, как говорится, лучше один раз своими руками все пощупать, а то всякое бывает. Тем более, цена не кусается, а значит, можно заказывать. Покопавшись по ебею и али, остановился на последнем, так как среди множества ноунейм фильтров нашелся некий Andoer, который и был куплен по скидочке за 5,75$. Доставка заняла 24 дня.

Для чего вообще нужен нейтральный фильтр? Если коротко и по-русски — он гасит свет. Например, в яркий день хочется снять портрет с красивым боке, но солнце не позволяет открыть диафрагму на максимум. Вот тут-то и приходит на помощь ND фильтр. Конечно, это лишь одна из возможностей его применения. Также он прекрасно подходит для создания творческих фотографий при наличии достаточно прямых рук, терпения и фантазии.

Я заказал себе 52мм фильтр на пресловутый полтинник 1. 8 Все фотографии в обзоре сделаны на него.Все фото прошли незначительную обработку в лайтруме, ресайз! Забегая вперед скажу, что непременно закажу себе такой же и для других объективов своего фотопарка.

1. Герой обзора.
Фильтр приехал вот в такой пластмассовой коробочке.

Сам фильтр. Никаких повреждений, никаких царапин, немного пыльный.

На просвет (минимум, максимум). На минимальном значении «2» работает как слабый-слабый полярик. На «400» не видно ничего. Не знаю, насколько соответствует реальности заявленный промежуток от 2 до 400, но от самого светлого до состояния «ничего не вижу» действительно можно установить множество промежуточных этапов.

На тушке. Вот здесь появилась неожиданная проблемка. Когда накручен фильтр на него невозможно одеть крышку от объектива. Диаметр внешнего кольца фильтра чуточку больше (из-за регулятора затемнения), поэтому придется обходиться без крышечки или искать ее с большим диаметром. Можно увидеть зазор на фото.

2. Тесты.
Как это работает? Фильтр состоит из трех частей: резьба на объектив, центральное кольцо темнеющее/светлеющее и внешнее кольцо-регулятор, с нанесенными на ободок отметками. Вращая внешнее кольцо меняем степень затемнения стекла настолько, насколько это нужно. Делается довольно легко и быстро, так что вполне подойдет для скоростной съемки, если вы способны контролировать зависимость ручных параметров от того, что видите в зеркалах.

Больше всего я боялся, что с фильтром, как писалось в обзорах, действительно упадет резкость, появится паразитная муть или что-то подобное. Товарищи, ничего подобного практически нет! Фильтр впечатлил меня с первой пробной съемки, когда я делал кадры, как попало, чтобы просто проверит покупку (в те дни у меня не было времени на подробные тесты). Главное, все работает так, как я себе и представлял. Уже неплохо.

Самая первая проба, примерно 6 часов вечера. Яркое солнце светило справа и чуть выше от направления объектива. F16, выдержка 25с., ISO100 Фильтр затемнен почти на максимум.

Ладно, нравится, все хорошо. Пробуем еще. F10, выдержка 25с., ISO100 Фильтр затемнен наполовину. Фото из камеры без обработки. Здесь поплыл цвет. Об этом скажу дальше.

А пока попробуем поснимать на открытом фильтре на предмет всевозможных артефактов. Следующие фото немного подкорректированы в цвете и насыщенности. Резкость не прибавлялась.

Радует. Здесь никаких претензий к девайсу. Единственное, что можно отметить, как претензию, это увод фотографий в красный цвет, если источник света напрямую попадает в кадр (яркие лучи солнца, например, отраженные от воды, как на фото выше). Но даже это можно использовать себе на руку. Вот этот снимок тоже из камеры. Никакого цветокора.

3. Выводы.
Замечательная творческая машинка для пряморуких и терпеливых фотографов, которые не желают или не имеют возможности тратить много денег на покупку брендовых фильтров, а попробовать подобное хочется. Качество изготовления конечно могло бы быть получше, но за 6 баксов просто смешно придираться к чему-то подобному. Со всеми своими функциями фильтр справляется на ура.

В заключении несколько моих художественных снимков для окончательного подтверждения работоспособности фильтра.

комплект фильтров для камеры дрона Fimi X8SE

Введение

Каждый кто связал свою жизнь с фото/видеосъемкой рано или поздно приходит к необходимости применения светофильтров. Для тех кто ещё не в курсе напомним, что съёмочный светофильтр это оптическое устройство предназначенное для ограничения, выделения или преобразования части светового потока/спектра. Устанавливаются на объектив оптических приборов, либо фотокамер, позволяя тем самым в процессе съёмки добиться корректировки цвета, изменения яркости и контрастности снимаемых объектов/сцен. С приходом качественно снимающих БЛА, светофильтры также стали неотъемлемым аксессуаром большинства пользователей популярных моделей. Квадрокоптер Fimi X8SE был представлен разработчиком в конце прошлого года и практически сразу получил признание потребителя прежде всего за приемлемое качество съёмки и доступность, но несмотря на быстро растущую популярность купить светофильтры для этой модели не представлялось возможным. Но так было вчера, сегодня мы заметили на прилавках сетевых торговых площадок первые доступные к покупке комплекты светофильтров для X8SE от мало известного в РФ разработчика комплектующих для БЛА и доп. аксессуаров — URUAV.

Особенности

ND фильтр

Уменьшает количество света, поступающего на матрицу, предоставляя пользователю свободу в съёмке, позволяя лучше контролировать диафрагму камеры, время экспозиции и настройки чувствительности матрицы.

UV фильтр

Ограничивая количество ультрафиолетового (УФ) света, уменьшает мутность и улучшает контрастность фото и видео. Особенно актуален на больших высотах, при изобилии снега или на пляже, устраняя нежелательный синий оттенок. Верхний уровень пропускания.

CPL фильтр

Удаляет нежелательные отражения от неметаллических поверхностей, таких как вода или стекло, или блики от солнца. Увеличивает насыщенность цвета, создавая глубокие, насыщенные живописные изображения. Помогает уменьшить количество света, попадающего в объектив.

STAR фильтр

Звездный фильтр. Добавляет немного блеска в ночные снимки, городским горизонтам, уличным сценам, уличному освещению, автомобильным фарам, свечам и горящим огням, в любом месте, где есть источники света.

Спецификация

Бренд:

URUAV

Модель (опционально):

CPL+ND8+ND16/STAR+ND4+ND8+CPL/UV+CPL+ND4+ND8+ND16/STAR+CPL+ND4+ND8+ND16+ND32

Размер:

70 × 80 × 14 мм

Вес:

31 гр

Применение:

для камеры дрона Xiaomi FIMI X8 SE

Комплектация

Разработчик предлагает съёмочные светофильтры в четырёх комплектах:

CPL+ND8+ND16 Set:

1 × CPL
1 × ND8
1 × ND16

STAR+ND4+ND8+CPL Set:

1 × STAR
1 × ND4
1 × ND8
1 × CPL

UV+CPL+ND4+ND8+ND16 Set:

1 × UV
1 × CPL
1 × ND4
1 × ND8
1 × ND16

STAR+CPL+ND4+ND8+ND16+ND32 Set:

1 × STAR
1 × CPL
1 × ND4
1 × ND8
1 × ND16
1 × ND32

Цена

Светофильтры для квадрокоптера Fimi X8SE реализуются разработчиком через различные торговые площадки интернета. В зависимости от комплекта цена начинается от 23.99 – 41.99$.

Попробуйте этот самодельный фильтр нейтральной плотности для фотографий с длинной выдержкой

Вы можете купить дорогой нейтральный фильтр, чтобы сделать такое изображение с длинной выдержкой. Или вы можете сделать это «по дешевке» с помощью трюка, который вы узнаете из этой статьи. 162 секунды f / 8, ISO 100

Вы видели те пейзажные фотографии, на которых вода сделана гладкой как шелк, океанские волны больше похожи на туман или облака имеют эффект полосатых движений? Как они сделаны? Это фотографии с большой выдержкой. Скорость затвора часто измеряется полными секундами, а не долями секунды.Некоторые даже измеряли выдержку в минутах. При слабом освещении вы иногда можете уменьшить выдержку, уменьшив размер диафрагмы и установив максимально низкое значение ISO.

Конечно, если вы работаете при ярком свете, вы можете обнаружить, что даже с самой маленькой диафрагмой и самым низким ISO вы все равно не сможете установить выдержку, достаточно большую для получения желаемого эффекта, сохраняя при этом правильную экспозицию. Что тогда делать? Пришло время для фильтра нейтральной плотности.

Итак, что это такое, как они работают и как добиться аналогичного эффекта, не вкладывая сразу около 100 долларов США.S долларов за одного? Прочтите мой друг.

Это было сделано с переменным фильтром нейтральной плотности. При 30-секундной выдержке любые движения будут размыты. Обратите внимание на воду и облака.

Что такое ND и зачем его использовать?

В яркий солнечный день вы можете взять солнцезащитные очки, чтобы уменьшить количество света, попадающего в наши глаза. Фильтр нейтральной плотности (ND) почти такой же для вашей камеры. Часть этого термина «плотность» указывает на то, насколько плотным или темным может быть фильтр. «Нейтральная» часть термина относится к окраске, которую фильтр может добавить к изображению.

Если мы делаем цветные изображения, нам нужен фильтр, который помог бы уменьшить количество света, оставаясь нейтральным по цвету и не добавляя цветовой оттенок к нашим изображениям. Поэтому нам нужен нейтральный фильтр, который может отсекать свет в ситуациях, когда окружающий свет слишком яркий, чтобы получить более длинную выдержку, превышающую ту, которую можно получить при сочетании самого низкого ISO и самой маленькой диафрагмы.

Здесь использовался 6-ступенчатый нейтральный фильтр. 30 секунд, f / 20 ISO 100

Типы фильтров ND

Подход «сделай сам» к фотографии с длительной выдержкой, который будет обсуждаться здесь, использует метод, изначально не предназначенный для фотографии, но позволит вам попробовать эту технику «по дешевке».«Вместо того, чтобы тратить около 100 долларов, это будет стоить вам десятую часть этой суммы. Прежде чем я открою «секрет», давайте сначала поговорим о коммерческих фотографических фильтрах нейтральной плотности, которые вы можете купить.

Фильтры камеры обычно делятся на два типа:

Винт — те, которые ввинчиваются в резьбу фильтра на передней части объектива

Квадратные фильтры — Те, которые крепятся к объективу с помощью держателя фильтра.

Оба доступны с разной степенью плотности.Насколько темен фильтр, обычно описывается тем, сколько «стопов» света он уменьшает по сравнению с экспозицией без фильтра.

Например, если вы сделали правильную экспозицию при ISO 100, f / 5,6, 125 секунд, а затем после установки фильтра вам нужно было уменьшить выдержку до 1/2 секунды, чтобы получить такую ​​же экспозицию (при условии, что вы оставил ISO на 100 и f-ступень на 5.6), этот фильтр будет 6-ступенчатым нейтральным фильтром. (1/125 -> 1/60 -> 1/30 — 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 секунды).Плотность фильтра уменьшила бы количество света на 6 ступеней.

Вы можете приобрести как винтовые, так и квадратные фильтры с разной «силой» или количеством ступеней, с помощью которых они уменьшают свет.

Например, этот 77-миллиметровый 6-ступенчатый ND-фильтр с винтовым креплением производства B&W стоит около 71 доллара США, в то время как популярный 10-ступенчатый квадратный нейтральный фильтр с квадратным креплением, Lee «Big Stopper», стоит 129 долларов США.

Переменный ND может работать, но зайти слишком далеко…

… и вы получите странные артефакты.

Переменные нейтральные фильтры — Другой тип нейтральных фильтров использует два поляризованных фильтра, установленных вместе, поэтому их можно вращать таким образом, чтобы получить переменную плотность. Можно подумать, что это лучшее решение, чем фиксированный фильтр нейтральной плотности, позволяющее фотографу настраивать желаемые ступени уменьшения.

Это было бы идеально, и это работает — до определенной степени.

Проблема с переменными нейтральными фильтрами иногда заключается в том, что они могут создавать неприятные «артефакты», портящие изображение, особенно на широкоугольных объективах с более высокими настройками плотности и менее дорогими переменными нейтральными фильтрами.

Более дорогие переменные нейтральные фильтры будут лучше, но, конечно, будут стоить еще дороже.

ND-фильтр «Одна странная уловка»

Вы уже видели фразу «одна странная уловка», которую раньше использовали в сети, верно? Обычно это уловка, которая не соответствует качеству продукта. Признаюсь, то, что я собираюсь предложить здесь, является своего рода уловкой, и нет, это не даст результатов более дорогих специализированных фильтров нейтральной плотности для фотографий. Вы должны выполнить несколько обходных приемов, чтобы добиться приличных результатов, и установка его на камеру будет немного… «прикольно», можно сказать? Плюс в том, что он, вероятно, будет стоить примерно 1/10 стоимости настоящего фотографического нейтрального фильтра.

Итак, это может быть хорошим введением в фотографию с длительной выдержкой, позволяя вам изучить эту технику с ограниченным бюджетом, чтобы увидеть, подходит ли она вам.

Итак, вот главное открытие…

То, что вы собираетесь использовать, это кусок стекла шлема сварщика.

Вы видели сварщиков в касках во время работы и, возможно, заметили стеклянное «окно», через которое они смотрят, чтобы наблюдать за своей работой? Интенсивность дуговой сварки настолько велика, что без возможности затемнения сварочной искры сварщик будет ослеплен. Итак, кусок очень темного стекла, «фильтр плотности» — вот что у них в шлемах. Общим знаменателем является то, что сварщик хочет затемнить сварочную дугу, а вы, как фотограф, хотите затемнить свет, попадающий в ваш объектив.

Это не космонавты. Они сварщики, и этот кусок стекла, который вы видите в их шлемах, — это то, что вам нужно для этого «странного трюка».

Что и где взять

То, что вам нужно, это кусок сварочного стекла, используемый в шлеме.Детали можно покупать отдельно (в качестве замены каскам), а также в различных размерах и «классах». У вас может быть местный магазин сварочных материалов, где вы можете приобрести их или купить в Интернете. Вот ссылка на пример. Размер стекла составляет 4,5 ″ x 5,25 дюйма (114,3 x 133,35 мм), чего достаточно, чтобы покрыть большинство объективов камеры. Он бывает 4-го, 5-го, 6-го, 8-го, 10-го, 11-го, 12-го и 14-го классов, причем более высокие числа темнее / плотнее.

Эта диаграмма может помочь вам в определении перевода из «оценки» в величину уменьшения диафрагмы:

Чтобы не усложнять, чаще всего вы будете использовать фильтр нейтральной плотности с 6 или 10 ступенями. Один из популярных производителей фильтров ND — Lee. Их «Little Stopper» — это фильтр на 6 ступеней, а «Big Stopper» — на 10 ступеней. Итак, сверившись с таблицей, если вам нужен стеклянный фильтр для сварки на 6 ступеней, получите оценку 6, а для уменьшения на 10 ступеней — оценку 8.

Левая половина этого снимка показывает, как выглядит нескорректированное изображение из-за насыщенного зеленого цвета стекла сварочного аппарата. Правая сторона была сбалансирована по белому с использованием обсуждаемого метода пользовательского баланса белого.

Плотность Да, нейтральный… даже близко не

Это, вероятно, самый большой недостаток использования куска сварочного стекла в качестве нейтрального фильтра.Вы можете получить очень темные куски сварочного стекла, поэтому плотность не проблема. Проблема в том, что большинство сварочных фильтров имеют ярко выраженный зеленый или, в некоторых случаях, золотой оттенок.

ND-фильтры для специальной фотографии могут иметь небольшую окраску, но постарайтесь сделать их как можно ближе к нейтральным. Вы заплатите больше за более нейтральные фильтры, так как вы предпочитаете затемнение без окрашивания. Так что же делать при использовании сварочного стеклянного фильтра?

Три варианта работы с цветовым оттенком

Чтобы уменьшить отчетливую окраску, вызываемую сварочным стеклянным фильтром, вы можете сделать три вещи:

• Снимайте в формате Raw (что вы все равно делаете, верно?) И корректируйте баланс белого при редактировании для компенсации.
• Установка пользовательского баланса белого в камере
• Сделайте свои изображения монохромными, чтобы не было проблем с цветовыми оттенками.

Давайте обсудим эти варианты.

Первое достаточно простое. Да, когда вы просматриваете свои изображения после съемки на ЖК-дисплее камеры, они будут выглядеть очень зелеными. (Я использовал только зеленое стекло сварщика, а не золото). Просто знайте, что вы добавите лота пурпурного (противоположность зеленого) к вашему балансу белого при редактировании. Даже в этом случае хороший цвет может оказаться проблемой.

Вместо того, чтобы бороться с цветовым оттенком, возможно, лучше использовать монохромный трюк при использовании трюка сварщика с неразрушающим контролем стекла.

Второй вариант, установка пользовательского баланса белого, является хорошей идеей. Для этого установите сварочный стеклянный фильтр (подробнее об этом через минуту) и сделайте экспозицию на солнце или яркое небо. Затем, используя функцию настраиваемого баланса белого вашей камеры (см. Руководство о том, как это сделать), сохраните это изображение и баланс белого на нем, создав настраиваемый баланс белого, который вы можете использовать для съемки при использовании сварочного стеклянного фильтра.

Преимущество этого заключается в том, что воспроизведение изображения на ЖК-дисплее будет ближе к нормальному цвету.

Скорее всего, потребуется дополнительная настройка при постобработке, но это может немного помочь вам при съемке.

Третий вариант (и для меня, возможно, лучший) — не бороться с цветовым оттенком, а сделать снимки сварочного стеклянного фильтра монохромными. Изображения с длинной выдержкой имеют «неземной» вид, который часто усиливается в монохромном изображении. Так что вместо того, чтобы бороться, пытаясь восстановить хорошие цвета на инопланетном зеленом изображении, выберите монохромный.

Если вы решите, что любите фотографировать с длительной выдержкой, вы, вероятно, купите фотографический фильтр нейтральной плотности, который позволит делать гораздо лучшие цветные снимки.

Расчет экспозиции

Перед установкой сварочного стекла на объектив вы захотите скомпоновать свой снимок как обычно. Вы также захотите получить хорошую фокусировку. Сделайте это в первую очередь, потому что с установленным сварочным стеклом вы почти ничего не увидите.

После получения фокусировки переключите фокус на ручной.Обмотайте кольцо фокусировки лентой, чтобы оно не сдвинулось с места.

Теперь сделайте снимок с хорошей экспозицией без фильтра . После установки фильтра вы измените выдержку, поэтому выберите диафрагму и ISO. Какой параметр вы выберете, будет зависеть от требуемой глубины резкости, а также от желаемой длительности выдержки. Чем медленнее выдержка, которую вы устанавливаете здесь (при сохранении правильной экспозиции), тем дольше может быть экспозиция с фильтром.

Ваш объект в значительной степени будет определять желаемую длину экспозиции и вид, который вы пытаетесь достичь. Для шелковистого водопада может потребоваться только 2-секундная выдержка, в то время как сглаживание океанских волн может занять 30 секунд, а полосы облаков в небе — пару минут. Здесь нет формулы — метод проб и ошибок поможет вам узнать, что работает правильно.

Монохромная версия этого снимка выше была сделана со стеклом сварщика и выдержкой 1,6 сек. Этот снимок был сделан позже, когда последние лучи солнца осветили турбины, а также использовали 1.6 секунд. Слишком короткая выдержка и лезвия замерзли. Слишком долго, и они исчезли. 1,6 секунды были «золотым пятном».

Использование приложения для расчета выдержки с фильтром

Ваш глюкометр, вероятно, станет бесполезным после установки ND-фильтра сварочного стекла, поэтому вам нужно будет рассчитать выдержку самостоятельно, используя информацию о предыдущей экспозиции в качестве отправной точки. Есть множество приложений для смартфонов, которые могут вам помочь. Мне нравится один, сделанный Lee Filters (Android / iOS).Созданный для использования с их фильтрами Little (6 ступеней) / Big (10 ступеней) / Super (15 ступеней), вам нужно будет немного подправить их при использовании со сварочным стеклом. Тем не менее, это даст вам приблизительную оценку, и вы можете оттуда отрегулировать.

Давайте возьмем пример: вы сделали снимок без фильтра, при ISO 100 и диафрагме f / 22 вы можете уменьшить выдержку до 1/15 секунды и сделать правильную экспозицию. Вы купили сварочное стекло как 6 (6,67 ступеней), так и 8 (10 ступеней).Какой должна быть ваша новая выдержка с каждым установленным фильтром? Используя приложение Lee, мы видим, что уменьшение на 6 ступеней приведет нас к интервалу от 4 до 8 секунд, а сокращение на 10 ступеней — к 1 минуте.

Опять же, планируйте использовать эти скорректированные параметры в качестве отправных точек. Попробуйте их и при необходимости отрегулируйте выдержку (или, возможно, другие настройки). Определенно планируйте делать несколько снимков по мере того, как вы набираете вещи. Фотографирование с длительной выдержкой — это не то, что вы делаете в спешке.

Это круто, но работает.Переверните бленду объектива и прикрепите стеклянный фильтр сварщика резиновыми лентами.

Крепление сварочного стеклянного фильтра

Вы настроили камеру, собрали, сфокусировали, зафиксировали все, рассчитали новую выдержку и готовы к установке сварочного стеклянного нейтрального фильтра. Я думаю, что ранее в статье я использовал слово «фанки», чтобы описать, как вы прикрепляете свой DIY ND-фильтр к объективу. Фотография здесь, показывающая, как перевернуть бленду объектива, а затем использовать резинки, в значительной степени изображает эту технику.

Что-то, чтобы немного улучшить это — наклеить черную клейкую ленту по краям стекла сварщика. Это даст резинкам поверхность с большим трением, за которую можно зацепиться. (Это также помогает вам держаться за стекло). Я не уверен, будут ли края стекла пропускать свет на изображение, но лента также предотвратит это, если это произойдет. Если у вашего объектива нет бленды, которую можно переворачивать, попробуйте ленты большего размера, которые позволят вам растянуть их вокруг корпуса камеры.

Постарайтесь не повредить кольцо фокусировки при установке фильтра. После установки фильтра вы не сможете снова проверить фокус.

Установите фокус ПЕРЕД установкой фильтра и поверните переключатель в положение Ручная фокусировка (MF)

Делаем выстрел

Со встроенным стеклянным фильтром сварщика вы будете в значительной степени «летать вслепую». Вы не сможете ничего видеть в видоискателе, и, возможно, если ваш фильтр не слишком темный, вы сможете немного видеть в режиме реального времени, если ваша камера поддерживает это.Вам лучше собраться и сфокусироваться, прежде чем устанавливать фильтр, поскольку вы не можете сделать это сейчас. Ваш глюкометр также не будет работать при таком слабом освещении.

Хотя вы можете использовать 2-секундный таймер для отключения выстрела, я бы предложил дистанционное срабатывание. Он вам также обязательно понадобится, если вы будете делать экспозицию более 30 секунд (на большинстве камер), и в этом случае вы будете переводить камеру в режим Bulb.

Спуск, позволяющий заблокировать затвор открытым во время экспозиции, здесь очень поможет.Приложение-калькулятор экспозиции Ли также имеет таймер обратного отсчета. Активируйте его, когда вы открываете затвор, и по окончании рассчитанного времени экспозиции он будет вести обратный отсчет и подавать звуковой сигнал, сообщая вам, когда закрыть затвор.

Если скорость затвора превышает 30 секунд, возможно, потребуется использовать ручной режим. В таких случаях хорошей идеей является удаленный выпуск.

Вы также можете рассмотреть возможность использования функции шумоподавления вашей камеры. Шум может стать проблемой при длительной выдержке. Функция шумоподавления сделает второе изображение с черной рамкой такой же длины, как и ваш первый снимок, а затем вычтет из изображения любой случайный шум или горячие пиксели, используя черную рамку в качестве эталона.

Однако имейте в виду, что экспозиция черной рамки будет такой же, как и у исходного снимка, поэтому, если вы, например, делаете 2-минутную экспозицию, ваша камера будет занята в течение четырех минут. Я же говорил вам, что вы не торопитесь фотографировать с длинной выдержкой.

Без фильтра. Прямой выстрел — 1/25 сек. f / 8 ISO 100

Снова в пост-продакшн

Вы редактируете изображения с длинной выдержкой так же, как и любой обычный снимок, за большим исключением этого сумасшедшего цветового оттенка.Есть много веб-ресурсов, которые расскажут, как исправить этот состав, поэтому я не буду тратить на это время. Просто знайте, что с этой техникой сварки стекла вы никогда не получите такой же цвет, как без фильтра. Я до сих пор считаю, что монохромный — лучший выбор.

Использование стекла сварщика НД. Пользовательский баланс белого в камере, цветовая коррекция снова в Lightroom и Photoshop. 162 секунды, f / 8 ISO 100. Монохромная версия находится в верхней части этой статьи.

Неудачи и ограничения

С тех пор я купил настоящий ND-фильтр, 6-ступенчатый B + W, о котором я упоминал, поэтому мое сварочное стекло не нашло особого применения, пока я не достал его, чтобы написать эту статью. Делая снимки ветряной турбины, я обнаружил то, что я думаю (после некоторого сравнительного тестирования), — это стекло класса 10, очень темное, но все же недостаточно темное, чтобы сделать даже короткий 1,6-секундный снимок (выдержка, которую я определил, была лучшей. чтобы получить намек на движение, которое я хотел на лопастях турбины). Более длинные выдержки просто заставляли лопасти полностью исчезать.

Замечание: длинная выдержка может быть отличным способом заставить толпу исчезнуть при фотографировании оживленного городского пейзажа. Люди двигаются и исчезают во время длительной выдержки, в то время как статичные здания и тому подобное остаются на месте и видны на фотографии.

Пытаясь еще больше затемнить снимок, я наложил на объектив поляризатор (уменьшив экспозицию на 2 ступени), а затем наложил на него стекло сварщика ND. Это была не лучшая комбинация. Слишком много, как говорят британцы, «болтливости», и я, вероятно, немного сбил с толку.Кроме того, при съемке как через поляризатор, так и через сварочное стекло между камерой и изображением оказывалось слишком много «дешевого стекла», что ухудшало резкость.

Прямой снимок без фильтра. 125 / сек. f / 22 ISO 100

Вторая поездка к реке Бойсе дала возможность увидеть, как длинная выдержка изобразит быстрый весенний сток. Здесь я смог использовать гораздо более длинные выдержки, несколько чуть больше двух минут. Я также сделал 30-секундную экспозицию с солнцем в кадре, что было бы невозможно без фильтра даже при минимальном ISO 50 и минимальной диафрагме f / 22.Съемка с длинной выдержкой при ярком свете — большая причина для использования нейтрального фильтра.

Снимок прямо на солнце и выдержка 20 секунд, вероятно, невозможны без сильного нейтрального фильтра. Я подсчитал, что используемое здесь сварочное стекло класса 10 дает уменьшение светового потока на 13 ступеней. 20 секунд f / 14 ISO 100

Когда покупать фильтр

real ND

Вы можете найти технику сварщика стекла забавным способом окунуться в мир фотографии с длительной выдержкой.Если вы обнаружите, что вам это нравится и вам нравятся виды изображений, которые вы можете создавать, сэкономьте и купите хороший ND-фильтр. Однако, если техника интересна, но не совсем ваша сумка, то вы обнаружите, что потратив всего несколько долларов на самодельную версию стекла для сварщика.

Так или иначе, вы узнаете гораздо больше о творческом использовании элементов управления камерой для создания захватывающих фотографий, и в этом вся суть. Учись и наслаждайся!

DIY 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности (ND) за 10 ступеней: 7 ступеней (с изображениями)

Теперь, когда ваш 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности готов, мы можем его использовать.Я предполагаю, что вы знаете основы управления экспозицией на своей камере.

Настройки камеры
Сначала установите камеру на штатив. Пока не устанавливайте фильтр нейтральной плотности. Нам нужно измерить сцену. Установите камеру в Raw. Вы можете сделать это с помощью JPG, но проще публиковать в RAW. Теперь вы можете составить свою сцену. Сфокусируйтесь на объекте и переключите камеру в режим ручной фокусировки или зафиксируйте фокус. Вы не сможете сфокусироваться с включенным фильтром.

Измерение
Теперь нам нужно измерить сцену.Установите камеру в ручной режим. Установите диафрагму и ISO. Уменьшите iso для меньшего шума. Выполните считывание показаний счетчика. Ваш фотометр должен сказать вам, если вы переэкспонируете или недоэкспонируете. Отрегулируйте выдержку, чтобы получить подходящую экспозицию по своему вкусу.

Настройте параметры экспозиции
Затем обратите внимание на выдержку. Это ваша выдержка без фильтра нейтральной плотности. Поскольку фильтр нейтральной плотности уменьшает количество света на 10 ступеней, вы также можете уменьшить выдержку на 10 ступеней, чтобы компенсировать нейтральный фильтр. Большинство камер позволяют регулировать выдержку с шагом 1/3 ступени. Таким образом, каждые 3 щелчка диска равняются 1 остановке.

Bulb Mode for Long Exposures
Единственная проблема, с которой вы столкнетесь, — это ограничение скорости затвора. Большинство камер позволяют уменьшить выдержку только до 30 секунд. Если вы получаете 1/30 секунды для выдержки без фильтра нейтральной плотности, вам потребуется около 32 секунд для выдержки затвора, чтобы компенсировать 10 ступенчатый фильтр нейтральной плотности. Чтобы выйти за пределы 30-секундного лимита, вам необходимо установить камеру в режим BULB.Чтобы использовать ручной режим, вам понадобится дистанционный спуск затвора с таймером или с пультом дистанционного управления с функцией удержания. Nikons также может использовать ИК-пульт дистанционного управления в режиме лампы накаливания (нажмите один раз, чтобы начать, нажмите еще раз, чтобы остановить).

Совет:
Вы можете понаблюдать за выдержкой перед использованием фильтра, а затем рассчитать подходящую выдержку для 10 ступеней с помощью калькулятора. Инструкции о том, как рассчитать ставни, можно найти повсюду в Интернете. Если вам просто нужен удобный справочник по компенсации 10 ступеней, посмотрите ниже.

Нормальная экспозиция = с нейтральным фильтром
1/1000 = 1
1/500 = 2
1/250 = 4
1/125 = 8
1/60 = 16
1/30 = 32
1/15 = 64
1/8 = 2 мин.
1/4 = 4 мин.
1/2 = 8 мин.
1 = 16 мин.
2 = 32 мин.

Фильтры GoPro ND и как их сделать

Зачем вам нужны их?

ND-фильтры — это как солнцезащитные очки для вашей камеры, они очень полезны при любой видеосъемке. Поскольку мы хотим установить выдержку по правилу 180 градусов (1/60 для 30 кадров в секунду), удвойте частоту кадров.Наши кадры, скорее всего, будут передержаны, и нам понадобятся фильтры нейтральной плотности. Для GoPro Hero 5 Session есть множество вариантов, таких как Camera Butter или наклеиваемые ND-фильтры Ethix. PolarPro и другие для GoPro Hero 5/6/7.

Здесь мы покажем вам, как вы можете сделать свою собственную для любого типа GoPro и за небольшую плату!

Получение размытия в движении — это всего лишь часть получения хороших кадров. Ознакомьтесь с лучшими настройками GoPRO для FPV, чтобы узнать больше о съемке с помощью дронов FPV и о том, как настроить цветовую градацию вашего материала, чтобы выделить его.

Вот пример снимка с 1/240 без фильтра нейтральной плотности. Обратите внимание на отсутствие размытия при движении и видимые вибрации.

И этот кадр был снят с соотношением сторон 1/60 в соответствии с правилом 180 градусов. Обратите внимание, как много размытия в движении, а движение кажется шелковистым и плавным. Чтобы кадры с выдержкой 1/60 не переэкспонировались, мы использовали наш самодельный ND-фильтр.

ND-фильтры следует использовать только в том случае, если снимок переэкспонирован. Не забудьте проверить экспозицию, посмотрев на экран в тени, поскольку экраны GoPro не очень яркие.Используйте приложение GoPro, чтобы проверить экспозицию во время сеанса. Отснятый материал должен быть хорошо экспонирован при самом низком ISO. Для получения дополнительной информации о хорошей экспозиции обратитесь к нашему руководству.

Варианты фильтров ND

Рынок полон фильтров ND для GoPro Hero 5/6/7, наиболее разрекламированными являются PolarPro, но они имеют более высокую цену, бюджетным вариантом являются фильтры Telesin ND, но они дешевле качество.

GoPro Hero 5/6/7 ND Filters

Этот пакет фильтров ND, безусловно, является самым популярным из имеющихся, он включает фильтры ND4 ND8 ND16 и CPL в пластиковом футляре для удобного хранения.Они недолговечны и легко ломаются, но по такой цене это не проблема, поскольку вы, вероятно, испортите любой фильтр, который получите.

Лучший нейтральный фильтр на рынке

Shutter Collection — Cinema

Это лучшие нейтральные фильтры, которые вы можете приобрести для GoPro, они заменяют вам крышку объектива и изготовлены из качественного оптического стекла. Они более долговечны, чем любой другой вариант, и если у вас есть бюджет, вы должны использовать их.

Стеклянный масляный фильтр для камеры ND

Высококачественный наклеиваемый фильтр нейтральной плотности.Если клей испачкается, вы можете просто промыть его водой, чтобы восстановить его! Клей покрывает только края стекла, поэтому он не мешает кристально чистому качеству.

Действительно хорошее и дешевое решение

ETHIX TEMPERED ND FILTERS

Фильтр ETHIX ND предназначен для использования с несколькими крышками объектива, идея состоит в том, чтобы вы приобрели пару крышек и надели на них разные фильтры ND. Когда вам нужно заменить ND, просто открутите крышку и вставьте другую.Это похоже на подход PolarPro, но дешевле. Около 60 $ за весь пакет (3x ND + 3x Cover).

Не покупайте круглые нейтральные фильтры, они плохого качества и разрушаются при авариях.

GoPro Hero 5 Session ND Filters

Сессия Hero 5 немного неудачна с точки зрения фильтров ND, так как она снята с производства, вариантов не так много, конечно, ETHIX и Camera Butter делают наклеиваемые фильтры ND, но своего рода трудно их изменить. Клей становится непригодным для использования после 3-5 смен на ETHIX (ухудшение качества изображения из-за частиц), а масло для камеры теряет липкость и легко теряется во время сбоев.

DIY ND Filters

Процесс довольно простой, вам понадобятся защитные пленки, их много. К счастью, они дешевы и легко доступны. Фильтры ND работают, блокируя свет, для этого вы можете использовать практически все, лучший и самый дешевый вариант — наклейки на окна автомобиля, вы можете найти их в любом салоне автомобиля или в автомагазине, они есть во многих магазинах бытовой техники, и они не должны стоить более 20 $ за рулон, которого хватит на всю жизнь.

Есть несколько вариантов оттенка, от 20% до 90%, по большей части вы будете использовать 50% и 30% -35%.Если вам нужен более высокий оттенок, вы можете комбинировать их, и значение ND удвоится.

Начните с того, что разверните тонированную виниловую пленку и наклеите защитную пленку на немятую область. Самый простой способ разрезать ее — использовать точный нож. Не торопитесь, пока не освоитесь, исключите многие из них, так как вы испортите первые несколько. Вы можете использовать одну старую защитную пленку для экрана в качестве направляющей для резки. Если у вас есть именно тот винил с оттенком ND, который вы хотите использовать, вы можете наклеить новый протектор на немятую область и оставить его там, если вы это сделаете, убедитесь, что нет пузырей, как на фотографии, они испортят вам отснятый материал.

Сложнее всего надеть ее на камеру, начните с очистки стекла камеры как можно лучше и работайте быстро, частицы пыли в воздухе оседают на вашей камере и создают пузыри, которые испортят ваши кадры, защитная пленка для экрана Обычно в комплекте идет набор для чистки, используйте его, чтобы как можно лучше очистить камеру и быстро снять защитный винил с краски, которая прикреплена к защитной пленке для экрана. Если у вас образовались большие пузырьки воздуха, используйте каплю воды, чтобы лучше прилепить их.Если вы испортите свою защитную пленку и на нее попала пыль, вы можете очистить ее, протерев водой, вы не смываете клей, поскольку он не растворяется в воде.

Через несколько секунд вы освоитесь, и ваши кадры станут маслянистыми и красивыми. Это неудобно, но поначалу, но поскольку большинство обычных пилотов летают в одно и то же время каждую сессию, вы не будете так сильно менять фильтры нейтральной плотности.

Если вы хотите работать быстро, купите сменные линзы для GoPro и у вас будет пара объективов с другим ND, это все равно будет дешевле, чем приобретение этих фильтров PolarPro ND.У меня лично 2 сеанса, и я переключаю их в зависимости от того, в какое время дня летаю. Один предназначен для жесткого солнечного света с ND 30%, а другой обычно без него для заката. Облака и погода всегда будут переменными, поэтому обязательно проверьте свой телефон и посмотрите, хорошо ли выглядит изображение.

Для Hero 5 Session и Hero 8 вариантов не так много, большинство из них будут работать лучше, чем наши фильтры DIY ND, но если цена является проблемой, это достаточно хорошее решение.

Используйте сварочное стекло в качестве 10-ступенчатого фильтра нейтральной плотности

Фильтр нейтральной плотности уменьшает количество света, попадающего в объектив, поэтому вы можете делать длинные выдержки даже при ярком свете.

Длинные выдержки размывают все движущееся, например воду, облака или людей. Это может быть очень полезно для придания волнистой воде гладкости, создания полос из облаков или избавления от людей на туристической достопримечательности.

Эти типы фильтров обычно стоят до 200 долларов (особенно для объективов большого диаметра), но с помощью этого несложного решения вы можете сделать их всего за 5 долларов.

Материалы

• Сварочное стекло — Сварочное стекло можно приобрести в Интернете или в любом магазине сварочных материалов. Сварочное стекло, которое мне досталось, было 12-й степени. Большинство кусков сварочного стекла окрашены в цвет, мое — в зеленый, и позже в статье я объясню, как избавиться от этого ужасного оттенка.
• 3 резинки — я использовал толстые синие резинки от пр.
• Кусок ткани — толстая ткань хорошего размера, не менее 16 x 16 дюймов, в зависимости от настроек вашей камеры / объектива.
• Спуск затвора с ручным режимом
• Штатив
• Светодиодный фонарик

Инструкции:

1.Найдите сцену, в которой есть движение, например вода, облака или люди.

2. Установите камеру на штатив и скомпонуйте кадр, потому что после того, как вы наденете сварочное стекло, вы не сможете видеть в видоискателе.

3. Установите камеру в режим выдержки от руки и установите диафрагму на 8 или выше для хорошей глубины резкости. У меня сварочное стекло №12, поэтому обычно мне приходится выдерживать 5-6 минут при f / 8, iso 100. ВСЕГДА СЪЕМКА В RAW для этого.

4. Оберните резинки вокруг сварочного стекла с двух сторон параллельно друг другу.

5. Возьмите бленду объектива, наденьте ее на объектив обратной стороной и натяните резиновую ленту вокруг бленды.

6. Возьмите кусок ткани и накиньте им камеру, объектив и углы стекла сварочного аппарата, чтобы свет не просачивался через щель между объективом и стеклом. Затем натяните вторую резинку на стекло, чтобы она обернулась вокруг бленды объектива и ткани. Это создает бленду, похожую на то, что вы видите на действительно старых камерах.

7. Сделайте снимок с помощью переключателя лампы на спуске затвора и используйте секундомер, если он у вас есть, чтобы отслеживать время. Изображение, которое появится на вашем экране после того, как вы его сделаете, будет слегка окрашено в цвет (у меня зеленый), и вам нужно будет сделать серьезную коррекцию баланса белого, чтобы исправить это. Не волнуйтесь, в итоге получится нормальный цвет.

Постобработка:

Чтобы удалить оттенок, создаваемый сварочным стеклом, вы можете либо выполнить базовую коррекцию баланса белого, превратить его в черно-белый, либо снимать в режиме RAW и выполнить некоторые дополнительные действия, указанные ниже, перед использованием Photoshop или Lightroom.

Предварительное редактирование и редактирование:

Установите камеру на штатив и полностью наклоните ее назад, пока камера не будет обращена к потолку или небу.

Возьмите фонарик, включите его и положите на фильтр так, чтобы он смотрел на светодиод.

Сделайте снимок в режиме P в формате RAW.

Установите для сделанного снимка свой собственный баланс белого.

Сделайте еще один снимок со светодиодным индикатором наверху. Это изображение должно выглядеть как черно-белое.

Поместите изображение с исправленным балансом белого (которое выглядело черно-белым на вашей камере) на свой компьютер и преобразуйте его в DNG с помощью конвертера Adobe DNG. Это бесплатная программа для загрузки от Adobe для Mac и ПК.

Откройте новый файл .dng в Adobe DNG Profile Editor (еще одна бесплатная программа, но вам необходимо создать бесплатную учетную запись в Adobe).

В редакторе поиграйте с балансом белого, пока не получите желаемый цветовой тон, затем назовите его и экспортируйте в папку предустановок (изображение сбоку может не выглядеть исправленным, но в конце концов оно будет).

Загрузите исходное изображение сцены в Lightroom. Прокрутите вниз до калибровки камеры в режиме разработки, щелкните раскрывающееся меню профиля и выберите сохраненный профиль (у меня не было зеленого оттенка).

Изображение все еще будет выглядеть плохо, поэтому вернитесь наверх и установите оттенок +150 (для зеленого фильтра, для других цветных фильтров вам, возможно, придется немного поэкспериментировать).

11.Теперь ваша фотография должна выглядеть так, как если бы она была сделана прямо из вашего объектива. Вы также можете немного поработать, чтобы уменьшить возможное виньетирование.

Основная коррекция баланса белого:

Базовая коррекция баланса белого

Черно-белое

Об авторе

Этот пост принадлежит Аарону Чешински, вы можете увидеть больше его работ в его ленте на Flickr.

Как создать дешевый и простой фильтр переменной нейтральной плотности

Что такое фильтр переменной нейтральной плотности?

Бит нейтральной плотности означает, что это фильтр, предназначенный просто для того, чтобы блокировать часть света, попадающего в камеру.Бит переменной означает, что фильтр является переменным — вы можете контролировать темноту фильтра, просто повернув одну его часть. Правильный фильтр с регулируемой нейтральной плотностью может стоить 100 фунтов стерлингов или больше!

Почему вы хотите, чтобы свет не попадал в камеру?

Короче; контроль. Полностью ручной камерой можно управлять с помощью времени экспозиции, размера диафрагмы и светочувствительности пленки. Добавление фильтра переменной нейтральной плотности также позволяет контролировать количество света, попадающего в объектив. Это позволяет увеличить время экспозиции и / или диафрагму при использовании фильтра нейтральной плотности для предотвращения передержки.

Какие эффекты возможны?

Основные приемы с фильтром нейтральной плотности — получение малой глубины резкости (широкая диафрагма) или длительного размытия движения (длительная выдержка) в условиях яркого освещения. Это делает его очень удобным для съемки портретов или снимков природы, когда у вас яркое освещение, но требуется небольшая глубина резкости, или для создания ощущения публичного мероприятия, при этом размывая отдельных людей во время их движения.

Как это работает?

В этом методе используются свойства поляризованного света, в частности, два параллельных поляризатора будут блокировать очень мало света, но два под углом 90 друг к другу будут блокировать почти весь свет, проходящий через них.Узнайте больше о поляризации, в том числе в фотографии, здесь. Этот фильтр с переменной нейтральной плотностью далек от совершенства, но он отлично подходит, если вы хотите сделать его дешево!

Шаг 1: Сырье

Все, что вам нужно, это два фильтра с круговой поляризацией (разумеется, подходящего размера для вашего объектива!). Нет смысла тратить на них слишком много, я использовал старый, слегка сломанный, и тот, который я купил примерно за 5 фунтов стерлингов на eBay.

Шаг 2. Разберите один фильтр

Выберите один фильтр и снимите его.Фильтры обычно легко разбираются; просто откручиваем стопорное кольцо от переднего размера фильтра. У большинства из них есть пара небольших выемок на стопорном кольце, которые можно сдвинуть с помощью небольшой отвертки. Помните правого тугого, левого лузи…

Будьте осторожны на этом этапе — фильтр очень легко соскользнуть и поцарапать. Убедитесь, что вы не делаете этого с поляризатором, который вам нужен!

Шаг 3. Переверните фильтр и соберите

Переверните поляризационный фильтр и соберите линзу, снова закрутив стопорное кольцо.

Если вы запутались, легко проверить правильность ориентации кругового поляризатора. Найдите источник поляризационного света, большинство ЖК-экранов должно работать, и смотрите сквозь фильтр, поворачивая его. Для нормальной ориентации кругового поляризатора, если фильтр становится темнее и светлее, вы смотрите через сторону фильтра, обращенную к камере. Если фильтр остается той же яркости, но немного меняет цвет (обычно с желтого на синий), значит, вы смотрите с другой стороны фильтра.Для обратной ориентации кругового поляризатора (для этого шага) применяется противоположное.

Убедитесь, что вы отметили, какой фильтр был перевернут, чтобы не запутаться!

Шаг 4: Окончательная сборка

Скрутите две поляризационные линзы вместе, убедившись, что обычный фильтр находится со стороны камеры, а перевернутый объектив — с другой стороны.

Если вы не планируете использовать немодифицированный фильтр в качестве поляризационного фильтра, вы можете склеить их вместе, чтобы не запутаться.Если вы все же хотите склеить фильтры, будьте осторожны; Чтобы использовать фильтр, вы должны иметь возможность поворачивать передний фильтр, в то время как задний фильтр остается неподвижным — не заедайте скручивающий механизм клеем! Также избегайте использования клея на основе цианоакрилата (например, суперклея и крейзи-клея), их пары могут запотевать стекло.

Шаг 5: Использование

Чтобы изменить темноту фильтра, просто поверните передний поляризатор, оставив задний фильтр неподвижным. Поворот на 90 ° переведет вас из максимальной темноты в максимальную четкость.Мои фильтры дали мне диапазон примерно в 10 диафрагм, от ~ 4 диафрагм темнее до ~ 14 диафрагм темнее.

Свет от фильтров, попадающих в камеру, имеет круговую поляризацию, поэтому должен работать со всеми механизмами автофокусировки и замера цифровых камер. К сожалению, поскольку этот метод основан на поляризаторах, вы увидите некоторые из обычных эффектов поляризационных линз — имейте это в виду, если вы фотографируете отражающие объекты, такие как стекло или вода. Конструкция фильтра также довольно толстая, поэтому вы можете получить больше эффекта, особенно на коротких фокусных расстояниях на зум-объективах.

В зависимости от качества фильтров вы можете увидеть некоторые изменения цвета в зависимости от ориентации фильтров: синий в одном направлении и желтый в другом. С синим оттенком обычно можно бороться с помощью настройки баланса белого флуоресцентного света.

Шаг 6: Приложение

Этот фильтр полезен в любое время, когда вы хотите запечатлеть малую глубину резкости или движение в условиях яркого освещения. Вы можете попробовать следующие варианты:

• Цветок под ярким солнечным светом: используйте широкую диафрагму и темный фильтр нейтральной плотности, чтобы запечатлеть цветок без передержки с красиво размытым фоном.
• Люди в движении: используйте чрезвычайно длинную выдержку и очень темный фильтр нейтральной плотности, чтобы размыть движение людей в общественном месте.

---

Об авторе : Ричард Уиллер — фотограф-энтузиаст из Великобритании. Посетите его сайт здесь.

Создайте себе фильтр нейтральной плотности для менее

Эффект того, чего может достичь сильный фильтр нейтральной плотности, такой как сварочное стекло. Обратите внимание на полосатые облака и размытую воду.

[box type = ”info” size = ”large”] Фильтры нейтральной плотности — отличный способ полностью трансформировать сцену.Используя сварочное стекло, вы можете достичь того же эффекта менее чем за 10 долларов [/ box]

С тех пор, как я приступил к дневной фотографии с длинной выдержкой , я читал о людях, которые экспериментировали с созданием собственных темных фильтров нейтральной плотности, подобных тем, что используются в B + W 110 или Hoya ND400 . Эти фильтры отлично подходят для дневной длительной выдержки, поскольку фильтр невероятно темный из-за блокировки 10 ступеней света. Вместо того, чтобы потратить около 100 долларов на один из этих фильтров, было проведено немало экспериментов с использованием сварочного стекла, чтобы обеспечить аналогичный эффект блокировки света, чтобы вы могли снимать дневные длительные выдержки менее чем за 10 долларов.Как человек, владеющий фильтром B + W 110, мне никогда не приходилось особо экспериментировать с использованием сварочного стекла в качестве нейтрального фильтра, но недавно я решил взять кусок сварочного стекла с оттенком 4¼ x 3¼ 10, чтобы лично убедиться, как его изготавливают. ваш собственный фильтр нейтральной плотности действительно может сравниться с правильным. Будет ли цветовой оттенок? Как мне прикрепить эту штуку к объективу камеры? Будет ли отражение от его крепления к объективу камеры? Это было много вопросов, которые у меня возникли, и я воспользуюсь этим постом, чтобы выделить положительные и отрицательные стороны пути самостоятельного использования сильных фильтров нейтральной плотности.

Кусок сварочного стекла размером 4 × 3 × 10 тонов. Я уже упоминал, насколько отражающим является сварочное стекло?

День вне дома со сварочным стеклом и его сравнение с подходящим фильтром нейтральной плотности

Сварочное стекло легко доступно, и я купил свое в магазине eBay под названием Bargain-Fixings. Если у вас возникли проблемы с поиском, попробуйте ввести запрос «4¼ x 3¼ абажур для сварочного стекла», который приведет к появлению сварочного стекла различных оттенков. Позже в этом посте я обсуждаю номер оттенка и количество диафрагм света, которое он блокирует, но чтобы дать вам некоторое представление, оттенок 10 примерно такой же, как B + W 110 с точки зрения темноты и количества f. — остановки заблокированы.Так как же все прошло? Моя первая прогулка с использованием сварочного стекла в качестве фильтра нейтральной плотности была на пляже Гуннаматта, штат Виктория, ветреным днем. К сожалению, фильтр был слишком большим, чтобы поместиться в мой держатель Cokin Z-Pro , который имеет фильтры аналогичной формы и размера, но сварочное стекло было слишком толстым, чтобы поместиться. Некоторые люди успешно использовали держатель фильтра Cokin, но сначала им потребовалось вырезать фильтр. У меня не было ничего подходящего, чтобы срезать фильтр, так что это был не вариант.Вместо этого я выбрал вариант гетто и использовал резиновую ленту (см. Ниже), чтобы удерживать фильтр. Этот метод подробно обсуждается в фотографиях в сети и DIY Photography, которые заслуживают всяческих похвал за эту идею. Используя резиновую ленту и практически прикрепляя фильтр к линзе, он сводит к минимуму отражение между фильтром и линзой. Использование держателя фильтра Кокина потенциально могло вызвать некоторое отражение из-за того, что фильтр находится на расстоянии 1-2 см перед линзой.

Сделай сам фильтр нейтральной плотности с использованием резинки для удержания сварочного стекла на месте

Как рассчитать время воздействия

Прежде чем приступить к съемке, необходимо понять, насколько темное стекло для сварки и сколько стопов света оно блокирует.Сварочное стекло бывает разной степени затенения, где чем больше число, тем больше стопов света блокируется. В этом примере я использую сварочное стекло с рейтингом затемнения 10. Если мы посмотрим ниже, оно составляет около 12,8 ступени диафрагмы, что на 2,8 ~ ступени больше, чем у фильтра нейтральной плотности B + W 110 , который я обычно пользуюсь. Понимание того, сколько диафрагм выдерживает сварку стеклянных блоков, особенно полезно для расчета того, сколько времени выдержки вам потребуется.

Номер оттенка	F-Stop Reduction
1	0.0
2	1,4
3	2,8
4	4,3
5	5,7
6	7,1
7	8,5
8	10,0
9	11,4
10	12,8
11	14,2
12	15.6
13	17,1
14	18,5
15	19,9

Еще в 2009 году (как летит время!) Я собрал статью о расчете времени экспозиции для различных фильтров нейтральной плотности под названием «Справочная таблица нейтральной плотности». Он может быть старым, но он особенно важен для того, чего мы здесь пытаемся достичь. Если вы посмотрите на статью, она подскажет вам, какое время экспозиции использовать, основываясь на показаниях камеры без присмотра, которые вы получаете без прикрепленного сварочного стекла.Например, если моя камера дает мне 1/15 показания без фильтра, прикрепленного в соответствии с таблицей в статье, это приведет к тому, что потребуется время экспозиции 4 минуты. Посмотрите, есть ли копия для печати, если вы застряли во время съемки.

Мой процесс съемки при сварке стекла и то, что я буду делать в следующий раз по-другому

Как и при съемке с сильным фильтром нейтральной плотности, таким как B + W110 или Hoya 400 , вы не сможете сфокусироваться после установки фильтра, и вам нужно будет выполнить предварительную фокусировку перед установкой.Обычно я считаю, что объективы с выдвижными корпусами при увеличении не подходят для этого стиля фотографии, так как легко потерять фокус, если прикрепить фильтр к передней части объектива. По этой причине я предпочитаю использовать Canon 17-40 вместо Canon 24-70 mark II, у которого нет рычага блокировки зума. После того, как камера сфокусирована и фильтр прикреплен, переключите камеру в режим лампы и подключите пульт дистанционного управления камерой. Это позволит вам получить время экспозиции более 30 секунд, которое ограничивает ваша зеркальная камера.Когда вы будете готовы к съемке, убедитесь, что вы оставили камеру с низким значением ISO, чтобы минимизировать шум и снимать.

Черно-белая фотография — это то место, где сварочное стекло лучше всего

Итак, как я нашел сварочное стекло по сравнению с фильтром B + W 110 ND, который я обычно использую? На самом деле я подумал, что это здорово. Конечно, были некоторые ограничения в использовании метода резиновой ленты, который было немного неудобно прикреплять, и это означало, что я не мог использовать свои градуированные фильтры Cokin Z-Pro , но в остальном это был отличный опыт.Если у меня есть одно предложение, купите себе переходное кольцо Cokin, подходящее к линзе, с которой вы будете в основном использовать сварочное стекло, и приклейте стекло к переходному кольцу. Это позволит вам удобно навинчивать фильтр и не страдать от проблем с утечкой света из-за минимального зазора между стеклом и объективом камеры.

Как удалить зеленый оттенок в камере и с помощью Adobe Photoshop

Одной из проблем, связанных с использованием сварочного стекла в качестве фильтра нейтральной плотности, является его цветовой оттенок.Конечно, другие купленные фильтры, такие как фильтры B + W 110 или Cokin Z-Pro, могут иметь собственный цветовой оттенок, но сварочное стекло выводит цветовой оттенок на совершенно новый уровень. Перед тем, как сделать снимок, вы можете сделать несколько вещей в камере, чтобы минимизировать цветовой оттенок, используя настраиваемый баланс белого. Для этого нужно взять белый лист бумаги и сфотографировать его так, чтобы он заполнил рамку. Теперь установите его как свой собственный баланс белого, чтобы уменьшить оттенок. Он не удалит его полностью, но поможет немного уменьшить цветовой оттенок, создаваемый сварочным стеклом.

Два изображения прямо с камеры
Слева — B + W 110
Справа — Стекло для сварки 10 оттенков

Я собрал небольшой клип, который показывает, как легко удалить цветовой оттенок, возникающий при съемке с помощью сварки стекло как фильтр нейтральной плотности. В видео рассказывается, как удалить цветовой оттенок с помощью Photoshop, но это легко сделать в других программах для редактирования, включая Lightroom. Для тех, кто не может просмотреть клип, вот пример того, как удалить цветовой оттенок, созданный с помощью сварочного стекла в Photoshop:

1. Откройте необработанное изображение в Photoshop или любом другом редакторе
2. Создайте пользовательский баланс белого, используя инструмент баланса белого, чтобы вручную установить белую точку изображения.Для изображений, используемых в этой публикации, я использую облака как самую белую точку изображения
.
3. Если этот метод не работает должным образом, увеличьте оттенок с зеленого до розового и отрегулируйте температуру в соответствии с
4. Используя слой кривых, отрегулируйте каналы красного, зеленого и синего цветов для дальнейшего удаления цветового оттенка

Вот и все. Не расстраивайтесь, увидев сильный цветовой оттенок на изображении, поскольку процесс прост и исправление займет всего минуту.Хотя я нашел точные цвета, в Photoshop потребовались дополнительные усилия, чтобы переключаться между различными цветовыми каналами кривых, чтобы все выглядело правильно. То, что не является проблемой с фильтрами B + W или Hoya.

Сравнение окончательных изображений сварочного стекла с B + W 110

Несколько вещей, на которые следует обратить внимание, если вы собираетесь купить сварочное стекло для использования в качестве фильтра нейтральной плотности.

Так же здорово, как использование куска сварочного стекла в качестве фильтра нейтральной плотности, я обнаружил, что есть несколько проблем, на которые следует обратить внимание.Конечно, этот фильтр — фантастическая очень дешевая альтернатива B + W 110 или Hoya ND400, но давайте не будем упускать из виду тот факт, что есть некоторые проблемы, о которых вам нужно помнить при съемке со стеклом.

• Стекло это магнит от отпечатков пальцев с, пыли и царапин. Конечно, другие фильтры, такие как B + W 110, также подвержены загрязнению, но это выводит вещи на новый уровень. Вы можете легко избежать этого, если держите стекло только за края, а после использования протрите фильтр спиртовой салфеткой или салфеткой из микрофибры.
• Помните, насколько светоотражающим может быть сварочное стекло , особенно при съемке в солнечную погоду.Если вы планируете использовать его для длительной выдержки под прямым светом, забудьте об этом. Одна вещь, за которую вы платите более дорогими фильтрами, — это качество используемого стекла, которое уменьшает блики и ухудшение качества изображения.
• Не обращайте внимания на сторонников фотографии , которые скажут вам, что сварка стекла — ужасная идея, поскольку вы потеряете резкость, у вас будут проблемы с бликами и тому подобное. Я не согласен. Если вы внимательно посмотрите на эту обрезку, у меня есть два отредактированных изображения, оба без резкости, вы можете сами убедиться, что между ними есть незначительная разница.
• Черно-белое стекло для сварочного стекла с фильтрами B + W и Hoya . Я добавил черно-белый слой с помощью NikSoft Silver Efex Pro на эту фотографию, опубликованную ранее в этом посте, и был действительно впечатлен результатом. Если вы поместите изображение перед кем-то незнакомым, держу пари, они не смогут выбрать, что на самом деле это была длинная выдержка со сваркой стекла, а не дорогой фильтр nd
• Чтобы правильно настроить цвета при публикации, нужно немного потрудиться. , особенно если вы к этому не привыкли.Сравните это с B + W 110, где я могу загрузить фотографию, сделанную в Lightroom, и мне нужно внести минимальные изменения в цвета. Конечно, есть цветовой оттенок, который нужно исправить, но это ничто по сравнению с зеленым оттенком сварочного стекла. Но когда вы платите всего 5 долларов за кусок стекла, а не 100, я уверен, что это то, с чем вы справитесь.

Это в значительной степени обобщает мой опыт использования сварочного стекла в качестве замены фильтра нейтральной плотности. Я с радостью порекомендую этот метод всем, кто хочет заняться фотографией с длительной выдержкой, но не совсем уверен, подходит он им или нет.Не отчаивайтесь от цветового оттенка, создаваемого стеклом, так как он легко корректируется камерой и при постобработке, особенно если вы поместите черно-белый слой поверх.

Ссылки по теме

• Что такое фильтры нейтральной плотности? — Посмотрите на различные типы фильтров нейтральной плотности, как они используются и когда лучше всего их использовать
• Идеи фотографии с длинной выдержкой — Теперь, когда вы настроили фильтр нейтральной плотности, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что делать фотографии? Для начала я собрал список некоторых идей с длительной выдержкой.
• Как снимать дневные длинные выдержки — Вы когда-нибудь задумывались, как фотографы запечатлевают выдержки дольше одной или двух секунд в течение дня? В этой статье объясняется, какое оборудование вам понадобится для получения длинных выдержек в дневное время, если сварка стекла вам не поможет.
• Руководство по фотографированию водопадов — Краткое руководство по фотографированию водопадов с информацией о том, какое оборудование вам понадобится, примеры того, как разная выдержка может повлиять на вашу фотографию, и советы по получению хорошей фотографии водопада

Спасибо за чтение, — Alex

Не стесняйтесь поделиться, если вам понравился этот пост:

Связанные

6 хитростей своими руками, которые улучшат ваши фотографии

Всегда есть более простой способ улучшить изображения — купить новое оборудование.Однако не каждый может позволить себе, например, фильтр нейтральной плотности за 100 долларов. Вот почему многие фотографы будут рады узнать, что есть дешевые альтернативы, доступные каждому. Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят возиться с предметами домашнего обихода, чтобы улучшить свой творческий процесс (как и я), вот несколько самостоятельных приемов, которые вдохновят вас на это еще больше.

• Использование солнцезащитных очков в качестве фильтра — Солнцезащитные очки предназначены для блокировки попадания солнечного света в наши глаза.Это означает, что он может сделать то же самое с объективом. Вы можете использовать обычные солнцезащитные очки, чтобы действовать как фильтр нейтральной плотности, или вы можете использовать очки с градуировкой, чтобы действовать как градиентный фильтр нейтральной плотности. Вы даже можете использовать поляризованные солнцезащитные очки, чтобы действовать как поляризационный фильтр (хотя и не как круговой поляризатор). Плюс в том, что вы получаете фильтр нейтральной плотности или поляризатор бесплатно. Минусы, однако, в том, что вы, вероятно, потеряете резкость; вам придется держать солнцезащитные очки вручную перед линзами, и будет некоторый цветовой оттенок, поскольку почти каждая пара солнцезащитных очков имеет определенное базовое цветовое покрытие.Цветовой оттенок можно исправить при постобработке, настроив цветовой баланс и баланс белого. Вот почему вам нужно снимать в сыром виде.
• Создание нестандартных форм боке — Это тоже можно изменить. Все, что вам нужно, — это лист бумаги, размер которого превышает размер фильтра объектива, и скальпель / ножницы. Просто вырежьте в середине бумаги отверстие той формы, в которой вы хотите, чтобы ваше боке (зеркальное освещение) было, вставьте его перед объективом в качестве импровизированного фильтра, и вот он.Вам может потребоваться несколько попыток, чтобы получить отверстие нужного размера. Просто чтобы вы знали, это создаст приличное количество виньетки, и вы, вероятно, потеряете немного света.

Создавайте нестандартные формы боке. Автор фотографии vestman

• Создание мечтательных / мягких изображений — Все, что вам нужно для получения этого эффекта, — это пакет для сэндвичей или нейлоновая упаковка. Оберните его вокруг линзы и позвольте некоторой части прилипнуть к переднему концу линзы, чтобы рассеять свет, попадающий в линзу.Не закрывайте все части объектива, так как вы не сможете получить что-либо в фокусе. Вы можете использовать цветной нейлон для имитации утечек света и аналогичных эффектов цветового оттенка. Есть другой способ сделать это, но он заключается в том, чтобы намазать линзу чем-нибудь, например, вазелином. Я бы не рекомендовал это, так как после очистки требуется несколько часов, и есть риск повредить передний элемент в процессе.
• Двойная экспозиция — Все, что вам нужно, это зеркало или призма. Вы можете использовать призму (часть видоискателя старой камеры или вы можете купить дешевую сломанную винтажную зеркальную камеру) для имитации чего-то вроде двойной экспозиции.Вы можете добиться этого, удерживая призму рядом с линзой, чтобы проецировать изображение поверх изображения, которое вы пытаетесь получить. Это забавный процесс, который, например, может заполнить скучные части фона изображений. Это в значительной степени будет работать и с зеркалом, только не так хорошо, и края зеркала иногда будут видны.
• Cheap Macro — Есть много способов сделать это. Вы можете прикрепить объектив с фиксированным фокусным расстоянием вверх ногами к существующему объективу, используя обратные кольца, или вы можете прикрепить объектив с фиксированным фокусным расстоянием прямо на камеру в перевернутом виде.Для этой цели лучше подходят винтажные линзы из-за регулировки диафрагмы. Вы также можете приобрести дешевые увеличительные фильтры, которые позволят вам уменьшить минимальное фокусное расстояние, жертвуя качеством изображения. Или вы можете просто использовать увеличительное стекло для той же цели (и с теми же недостатками).

Макросъемка по дешевке. Фото Сэма Дроги

• DIY Fisheye — Это просто для создания эффекта рыбьего глаза. На самом деле изображения выглядят не очень хорошо, но для многих фотографов это не имеет значения.Это достигается путем заклеивания каналом скотча дверного отверстия с широким углом обзора («рыбий глаз») перед линзой. Таким образом получается эффект рыбьего глаза. Есть некоторые фильтры для объектива, которые обеспечивают тот же эффект, только немного лучше, чем уловка с отверстием, и их легче установить, но они все равно будут далеки от настоящего объектива «рыбий глаз».

Эффект рыбьего глаза. Автор фото: Орелиен.

Я надеюсь, что эти примеры помогут вам создать некоторые творческие и забавные эффекты в ваших изображениях. Экспериментируя и комбинируя хитрости DIY для вашей фотографии, вы можете создавать очень уникальные изображения.Просто не прекращайте творить.

И последнее: все эти хаки своими руками в основном забавны и круты, но вы должны быть осторожны с ними.