Ньютон хельмут: Ньютон Хельмут. Биографическая справка — РИА Новости, 26.10.2010

Правила жизни Хельмута Ньютона

Фотограф, Лос-Анджелес, умер 23 января 2004 года в возрасте 83 лет

Правила жизни

Теги:

правила жизни

Отец говорил мне, что я кончу свою жизнь на дне, потому что думаю только о девчонках и фотографиях.

На мое двенадцатилетие отец подарил мне мой первый фотоаппарат — и я снял свои первые семь фотографий, в метро. На них вообще ничего не было видно. Восьмую фотографию я сделал уже на радиобашне.

Мир совсем другой, когда смотришь на него через видоискатель.

Я устроился на работу ассистентом фотографа, когда мне было 14, и не сказал об этом родителям. Мои оценки стали хуже некуда, отец забрал у меня фотоаппарат и не разрешал выходить из дома.

В детстве я фотографировал

своих друзей на улице в одежде и шляпах моей мамы.

В 1938 году гестаповцы ворвались в наш дом и арестовали отца. Меня в этот момент не было дома. Я скрывался две недели у друга, а потом бежал — приехал в Италию, сел на корабль в Триесте, вышел в Сингапуре и в конце концов добрался до Мельбурна.

Если вам придется воевать — делайте это в австралийской армии. В ней все как-то более расслабленно и по-человечески.

Я влюбился в Париж в первый же день. Через неделю я уже мог передвигаться по городу с закрытыми глазами, а через год у меня закончились деньги.

Я ненавижу хороший вкус. Это скучное словосочетание, от которого задыхается все живое.

В декабре 1971 года в Нью-Йорке я вдруг упал на Парк-авеню и очнулся в больнице наполовину парализованным — у меня был инфаркт миокарда. Я не мог ни говорить, ни писать. Когда проходишь через такое и остаешься жив, то начинаешь давать себе обещания.

До инфаркта я курил по пятьдесят сигарет в день, после — не выкурил ни одной. До инфаркта я вел себя как молодой человек — не соответствовал своему возрасту. Например, за три месяца до удара я провел шесть дней в Риме на бесконечных вечеринках, за все это время я спал, может быть, восемнадцать часов, а потом улетел в Париж, и там повторилось то же самое. В общем, это нужно было прекратить.

В больнице я снимал на мыльницу все подряд: медсестер, посетителей, врачей. После десяти дней неизвестности врач сказал мне: «Вы будете жить, но поосторожнее». И я решил, что теперь буду снимать только то, что мне самому интересно.

Снимать обнаженных моделей мне быстро надоело — это еще скучнее шмоток.

Порнография может быть красивой.

Буржуазные женщины более эротичны, чем парикмахерши или секретарши. Элегантность, образование, окружение — я верю в эти вещи; мне иногда за это стыдно, но это же правда. Женщина из высшего общества сексуальна по своей природе.

Ненавижу, когда все наизнанку — это дешево.

Женщины, которых я снимаю, доступны, но их доступность зависит от времени и денег, которые вы можете на них потратить.

Однажды я сделал серию фотографий для журнала Oui. На них были голые женщины в шубах — в метро, галереях, на Елисейских полях. Это была моя детская фантазия. Когда мне было четырнадцать, я прочел «Барышню Эльзу» Артура Шницлера — историю о разорившемся банкире и его семнадцатилетней дочери-красавице. Один человек сказал ей, что поможет отцу, если она согласится пройтись по коридору гостиницы в шубе на голое тело. Она согласилась — вышла из своего номера и ходила вокруг этого мужчины, распахивая шубу. Он к ней даже не прикоснулся, но выполнил обещание.

Мои работы очень вульгарны. Творческий процесс вообще неразрывно связан с дурным вкусом и вульгарностью.

Редакторы моды постоянно напяливают на своих моделей всякие шарфы, балетки, струящиеся одежды, которые скрывают их тело и наполняют меня злобой. Они постоянно выбирают вещи, которые нормальный мужчина сочтет антисексуальными. Занялся бы я любовью с девушкой, которая так одета? Это первый вопрос который я задаю себе, когда снимаю моду.

Хороший вкус — антифотогеничен, антиженственен, антиэротичен, это какой-то антифэшн. Вульгарность — это жизнь, удовольствие и желание.

Вуайеризм в фотографии — это необходимое и профессиональное извращение.

Я очень ленив. Я ненавижу искать места для сьемок и никогда не отхожу от своей гостиницы дальше, чем на три километра.

Люблю шикарные старые отели типа «Рица» и предпочитаю их депрессивным, холодным, современным гостиницам, в которых чувствуешь себя как в тюрьме.

Однажды я снимал в борделе. Хозяин сначала был против, но в конце концов согласился — он выделил мне комнату в один из спокойных дней, в воскресенье. Я явился с моделью, ассистентом, парикмахером, ассистентом парикмахера. Хозяин нас увидел и воскликнул: «Вы сюда пришли, чтобы устроить оргию или фотографировать?»

Я знаю, что такое бедность, и меня она не интересует. Я предпочитаю снимать богатых людей. Бедных людей фотографировать слишком просто.

У меня есть блокнот, куда я записываю все свои мысли: об идеях, моделях и местах. Если я что-то не запишу, то все забуду.

Четыре фотоаппарата, пять объективов, одна вспышка, один полароид — все это умещается в чемодане весом 17 килограммов и позволяет мне снять любую фотографию где угодно и при любых условиях.

Я очень поверхностен, я предпочел бы снять Катрин Денев, чем какого-нибудь ученого или писателя.

И я люблю этот поверхностный мир. Мне нравится все искусственное, красивое и смешное, я люблю, когда пятидесятилетние мужичины встречаются с восемнадцатилетними девчонками. И я надеюсь, этот мир никогда не исчезнет.

Мы все копируем кого-то в тот или иной момент жизни, но потом все равно нужно идти своим путем.

Ненавижу нечестность в фотографии: снимки, сделанные во имя каких-то художественных принципов, нечеткие и зернистые.

Я мечтал стать папарацци.

Мои фотографии похожи на истории, у которых нет ни начала, ни середины ни конца.

Я снимал для журнала Playboy лет двадцать, и даже для них мои работы порой были слишком рискованными.

Мой любимый журнал — «Домохозяйки в плену». Это порножурнал, который раньше продавался в Лос-Анджелесе. Не знаю существует ли он до сих пор, но там было что почитать!

Все теперь выглядят одинаково — кругом кроссовки да джинсы.

В начале шестидесятых у женщин не было талии. А в восьмидесятые появились шведские, немецкие и американские модели — они были сложены, как дальнобойщики, и это мне очень нравилось.

Я не вижу разницы между зеленым и голубым.

Возможно, когда-то я хотел быть девушкой.

Мне всегда нравились ковбои — как они выглядят, ходят. У ковбоя руки всегда готовы выхватить пистолет. Так вот я делаю из девушек ковбоев, которые всегда готовы выхватить пистолет.

Я действительно снял порнофильм — но показал его лишь однажды, в музее.

В моей сумке всегда лежат монокль, мундштук и пара накладных сосков.

Ненавижу свадебную фотографию.

Для меня эротика — это лицо, а не половые органы.

Мне не нужно идеальное тело, это скучно.

Хорошие фотографы, как воспитанные дети, — их видно, но не слышно.

Вольные полароиды Хельмута Ньютона | DW Учить немецкий

Культура и стиль жизни

Полароид произвел революцию в фотографии. Дело не только в технических возможностях камеры. Каждая полароид-фотография — это уникат, нет негатива, с которого можно напечатать сколько угодно снимков.

Может быть, именно потому, что каждая полароид-фотография уникальна, многие фотографы и художники рассматривали полароид не только, как инструмент для быстрого получения изображения, но и как самостоятельный, очень специфический вид искусства.

Фото: Helmut Newton Estate

Полароидная фотография существует с конца сороковых годов 20 века, но ее триумфальное шествие по миру началось в 1972 году, когда была выпущена дешевая складная камера SX-70. Хельмут Ньютон (Helmut Newton) начал использовать эту технологию как раз в семидесятых. На выставке, проходящей в Берлинском фотомузее, который одновременно является штаб-квартирой Фонда Хельмута Ньютона, выставлено 300 полароидных снимков знаменитого фотографа. Относительно крупные фотографии с характерными белыми краями развешаны на стенах в нескольких залах. Это увеличенные отпечатки.

Оригиналы тоже присутствуют в виде россыпи в больших витринах. Оригинальные полароиды Ньютона кажутся крошечными, ловишь себя на том, что на них мало что различимо, нет деталей: скажем, невозможно рассмотреть выражение лиц у многофигурной композиции или оценить степень глубины тени. Любопытно и то обстоятельство, что увеличенные фотографии вполне внушительны и монументальны, а оригинальные поляроиды — маленькие, плоские, композиционного замысла в них не видно. Или же не видно непрофессионалу?

Грубость и непосредственность

Тем не менее, именно эти снимки стали важным инструментом в производственном процессе Ньютона. Полароид позволял ему сразу увидеть на бумаге готовый снимок, сделать быстрый эскиз. Фотограф обычно обходился двумя-тремя полароидными снимками, после чего снимал «настоящей» камерой. Лишь для знаменитой серии марширующих обнаженных и одетых женщин, которую он сделал в 1981 году для журнала Vogue, Ньютон, по его собственным словам, расходовал фотоматериал ящиками.

Фото: Helmut Newton Estate

Сам он весьма высоко ценил свои полароидные снимки и издал их в 1992 году в виде фотоальбома «Pola Women». Это встретило неоднозначную реакцию, фотографа критиковали за публикацию сырого, грубо сделанного, непрофессионального, подготовительного продукта. Ньютон ответил: «Но как раз это и есть самое интригующее здесь — спонтанность, быстрота».

Полароидные фотографии и в самом деле кажутся грубыми. Они не очень в фокусе, у них мало градаций тона и цвета, полутени выглядят как черные пятна, светлые пятна окружены ореолом, многие снимки кажутся как сделанными как бы в воде или сквозь мутное зеленое стекло. У красного цвета нет оттенков, оттого красные губы или юбки сфотографированных дам (а Ньютон фотографировал практически исключительно роскошных женщин для модных глянцевых журналов) выглядят как плоские красные пятна. Но ни в коем случае нельзя сказать, что это — невыразительные пятна. Плоская красная юбка разрывает трехмерное пространство, перегораживает его.

Хельмут НьютонФото: AP

Общая смазанность и нечеткость, отсутствие мелких деталей парадоксальным образом приводят к тому, что полароидная фотография оказывается более целостной, более агрессивной, чем «настоящая» фотография высокого разрешения. Скажем, широко известен снимок кинозвезды Моники Беллучи, к красным губам которой приклеилась белая салфетка и сквозь нее проступает жирная красная помада. На полароиде красное пятно на салфетке смазано, лицо женщины смазано, изображение превратилось в пиктограмму, в лаконичный знак. На «профессиональной», то есть окончательной фотографии виден каждый волосок, но и эффект куда более дробный.

Кинокадры

Полароидные снимки Хельмута Ньютона похожи на стоп-кадры из старых кинофильмов. Но то же можно сказать и про все его снимки. Ньютон выстраивает сцену как сюжет, сжатый до одного кадра, как кинофильм, состоящий из одного кадра. Полуобнаженная женщина делает резкий шаг прочь от бетонной стены. В другом снимке сквозь ночной парк идут две женщины, одна маленького роста, другая громадного. Маленькая загорелая, громадная — белокожая. Они кутаются в черную ткань. За их спинами стоит статуя, еле видная в зеленой темноте. Это полуголый мужчина, насколько можно опознать, античный герой. В сцене масса романтизма и сюрреализма.

Фото: Helmut Newton Estate

В снимках Хельмута Ньютона часто появляются куклы: и это ход, типичный для сюрреализма. Правда, сюрреалисты полагали, что прорываются в глубинные тайники подсознания, а взгляд Ньютона куда более трезвый. Тем не менее, контраст идентично накрашенных и очень похожих друг на друга женщины и ее пластмассовой копии обескураживает.

Полароидные фотографии Хельмута Ньютона обладают еще одной особенностью, которую трудно описать словами. Несмотря на всю выстроенность и продуманность композиций, на уравновешенность света и тени, на весь визуальный формализм, в них есть то, что хочется назвать творческим произволом. Мастер захотел попробовать, поставил модель, изменил освещение, сказал: «Смотри куда-нибудь вверх», — и щелк! В этих фотографиях чувствуется дух вольности. Иными словами, в них видно, что большой мастер был в своем искусстве весьма свободен, он быстро пробовал быстро приходящие на ум идеи, никакого медленного вылизывания и подгонки не было. И это очень необычное ощущение, потому что «обычные» фотографии Хельмута Ньютона производят впечатление невероятной продуманности и композиционной согласованности.

Автор: Андрей Горохов
Редактор: Ефим Шуман

Выставка Хельмут Ньютон, Санкт-Петербург – Афиша-Музеи

Выставка в Санкт-Петербурге

Эрарта, закончилась 17 апреля 2022

© erarta.com

О выставке Отзывы (1)

Провокационные снимки Рэмплинг, Перетти и других звезд конца XX века

На выставке в Эрарте представлены более семидесяти работ одного из самых влиятельных фотографов XX века Хельмута Ньютона. Его новаторские снимки мировых звезд 70–80-х годов публиковали в журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Vanity Fair, Oui и Playboy. Экспозиция охватывает работы с 1973 по 1981 год — в этот период Хельмут начал создавать более откровенные фотографии и воспевать образ властной и роковой женщины. Обнаженные снимки актрисы Шарлотты Рэмплинг, модельера Эльзы Перетти и дизайнера Паломы Пикассо шокировали публику, а серия «Rue Aubriot» с девушками в мужских костюмах прославила смокинг Ива Сен-Лорана. Также на выставке можно увидеть портреты Карла Лагерфельда, Энди Уорхола и Дэвида Хокни. Ее куратором стал Маттиас Хардер — директор берлинского музея Helmut Newton Foundation, который открыла супруга фотографа Джун Ньютон после его смерти в 2004 году.

ЖанрыФотография, Классическое искусство

Место проведения

Эрарта

Большой частный музей современного искусства с театральной площадкой и тотальными инсталляциями

Адрес29-я линия В.О., 2

Василеостровская

Приморская

Лучшие отзывы о выставке «Хельмут Ньютон»

   1

Ана Демич

10 отзывов, 13 оценок, рейтинг 1

10

Потрясающая выставка, обязательная к посещению. Будет интереса не только поклонникам фотографа. Некоторые работы повторяют выставленные в Главном штабе.

20 марта 2022

Все отзывы

Подборки «Афиши»

 

Выставки октября в Москве: Мельников, Дягилев и паблик-арт

Выставки сентября в Москве: черепахи Плавинского, городская мода и Blazar

«Все это уже когда-то было»: Елена Ковылина рассказала о своем экспериментальном проекте «Артефакты и гаджеты»

выставок осени в Москве: Грабарь, Малевич и Cosmoscow 2022

Мероприятия

 

Создайте уникальную страницу своего события на «Афише»

Это возможность рассказать о нем многомиллионной аудитории и увеличить посещаемость

  • Абакан,
  • Азов,
  • Альметьевск,
  • Ангарск,
  • Арзамас,
  • Армавир,
  • Артем,
  • Архангельск,
  • Астрахань,
  • Ачинск,
  • Балаково,
  • Балашиха,
  • Балашов,
  • Барнаул,
  • Батайск,
  • Белгород,
  • Белорецк,
  • Белореченск,
  • Бердск,
  • Березники,
  • Бийск,
  • Благовещенск,
  • Братск,
  • Брянск,
  • Бугульма,
  • Бугуруслан,
  • Бузулук,
  • Великий Новгород,
  • Верхняя Пышма,
  • Видное,
  • Владивосток,
  • Владикавказ,
  • Владимир,
  • Волгоград,
  • Волгодонск,
  • Волжский,
  • Вологда,
  • Вольск,
  • Воронеж,
  • Воскресенск,
  • Всеволожск,
  • Выборг,
  • Гатчина,
  • Геленджик,
  • Горно-Алтайск,
  • Грозный,
  • Губкин,
  • Гудермес,
  • Дербент,
  • Дзержинск,
  • Димитровград,
  • Дмитров,
  • Долгопрудный,
  • Домодедово,
  • Дубна,
  • Евпатория,
  • Екатеринбург,
  • Елец,
  • Ессентуки,
  • Железногорск (Красноярск),
  • Жуковский,
  • Зарайск,
  • Заречный,
  • Звенигород,
  • Зеленогорск,
  • Зеленоград,
  • Златоуст,
  • Иваново,
  • Ивантеевка,
  • Ижевск,
  • Иркутск,
  • Искитим,
  • Истра,
  • Йошкар-Ола,
  • Казань,
  • Калининград,
  • Калуга,
  • Каменск-Уральский,
  • Камышин,
  • Каспийск,
  • Кемерово,
  • Кингисепп,
  • Кириши,
  • Киров,
  • Кисловодск,
  • Клин,
  • Клинцы,
  • Ковров,
  • Коломна,
  • Колпино,
  • Комсомольск-на-Амуре,
  • Копейск,
  • Королев,
  • Коряжма,
  • Кострома,
  • Красногорск,
  • Краснодар,
  • Краснознаменск,
  • Красноярск,
  • Кронштадт,
  • Кстово,
  • Кубинка,
  • Кузнецк,
  • Курган,
  • Курск,
  • Лесной,
  • Лесной Городок,
  • Липецк,
  • Лобня,
  • Лодейное Поле,
  • Ломоносов,
  • Луховицы,
  • Лысьва,
  • Лыткарино,
  • Люберцы,
  • Магадан,
  • Магнитогорск,
  • Майкоп,
  • Махачкала,
  • Миасс,
  • Можайск,
  • Московский,
  • Мурманск,
  • Муром,
  • Мценск,
  • Мытищи,
  • Набережные Челны,
  • Назрань,
  • Нальчик,
  • Наро-Фоминск,
  • Находка,
  • Невинномысск,
  • Нефтекамск,
  • Нефтеюганск,
  • Нижневартовск,
  • Нижнекамск,
  • Нижний Новгород,
  • Нижний Тагил,
  • Новоалтайск,
  • Новокузнецк,
  • Новокуйбышевск,
  • Новомосковск,
  • Новороссийск,
  • Новосибирск,
  • Новоуральск,
  • Новочебоксарск,
  • Новошахтинск,
  • Новый Уренгой,
  • Ногинск,
  • Норильск,
  • Ноябрьск,
  • Нягань,
  • Обнинск,
  • Одинцово,
  • Озерск,
  • Озеры,
  • Октябрьский,
  • Омск,
  • Орел,
  • Оренбург,
  • Орехово-Зуево,
  • Орск,
  • Павлово,
  • Павловский Посад,
  • Пенза,
  • Первоуральск,
  • Пермь,
  • Петергоф,
  • Петрозаводск,
  • Петропавловск-Камчатский,
  • Подольск,
  • Прокопьевск,
  • Псков,
  • Пушкин,
  • Пушкино,
  • Пятигорск,
  • Раменское,
  • Ревда,
  • Реутов,
  • Ростов-на-Дону,
  • Рубцовск,
  • Руза,
  • Рыбинск,
  • Рязань,
  • Салават,
  • Салехард,
  • Самара,
  • Саранск,
  • Саратов,
  • Саров,
  • Севастополь,
  • Северодвинск,
  • Североморск,
  • Северск,
  • Сергиев Посад,
  • Серпухов,
  • Сестрорецк,
  • Симферополь,
  • Смоленск,
  • Сокол,
  • Солнечногорск,
  • Сосновый Бор,
  • Сочи,
  • Спасск-Дальний,
  • Ставрополь,
  • Старый Оскол,
  • Стерлитамак,
  • Ступино,
  • Сургут,
  • Сызрань,
  • Сыктывкар,
  • Таганрог,
  • Тамбов,
  • Тверь,
  • Тихвин,
  • Тольятти,
  • Томск,
  • Туапсе,
  • Тула,
  • Тюмень,
  • Улан-Удэ,
  • Ульяновск,
  • Уссурийск,
  • Усть-Илимск,
  • Уфа,
  • Феодосия,
  • Фрязино,
  • Хабаровск,
  • Ханты-Мансийск,
  • Химки,
  • Чебоксары,
  • Челябинск,
  • Череповец,
  • Черкесск,
  • Чехов,
  • Чита,
  • Шахты,
  • Щелково,
  • Электросталь,
  • Элиста,
  • Энгельс,
  • Южно-Сахалинск,
  • Якутск,
  • Ялта,
  • Ярославль

Величайшие фотографии Хельмута Ньютона для британского Vogue

В последний день октября исполнилось столетие со дня рождения Хельмута Ньютона, одной из самых противоречивых и оригинальных фигур фэшн-фотографии — и одной из самых веселых, как и его бесшабашный, самоуверенный Автобиография раскрытый. Это было только в Великобритании, когда он умер в 2004 году, в возрасте 83 лет и все еще работая, за рулем своей машины, за несколько минут до выезда с парковки достопримечательности Лос-Анджелеса Шато Мармон. Заядлый солнцепоклонник, он жил здесь каждую зиму более четверти века; остаток года он проводил в погоне за солнцем с небоскреба Монте-Карло или в своем доме в Раматюэле на Лазурном берегу.

Можно было бы сказать, что половина его произведений о моде, эти картины на пленэре , снятые в бассейнах и вокруг них, на раскаленных добела пляжах Сен-Тропе, Ниццы или Канн, в муниципальных парках Парижа и вокруг них, на побеленные крыши и выгоревшие на солнце балконы. Другая половина была непоколебимо сумеречной: гостиничные номера с закрытыми ставнями, подземные автостоянки, темные углы улиц, освещенные фосфоресценцией уличных фонарей fin-de-siècle . Здесь он был в плену у своего героя Брассая, летописца Парижа после наступления темноты, захватывающего городского пейзажа с бессонницей, публичными домами и незаконными пьяными клубами. После сумерек, говорил Ньютон, «все становится загадочнее, все безобразие скрывается». Оказалось, что самая первая пленка, которую он снял в 12-летнем возрасте в Берлине, была снята в глубине городской Унтергрундбан: «Я не помню, что заставило меня это сделать, и, конечно, на пленке ничего не было, но я достаточно скоро узнал, что ночные фотографии возможны».0005

Сентябрь 1968 г., Британия Vogue Хельмут Ньютон

Самый популярный

Ньютон мог бы счесть это слишком эстетическим чувством «порочности». Работа с обнаженной натурой, которой он больше всего известен и которая принесла ему статус спорщика (естественно, это его восхищало), является лишь частью истории, и в сегодняшнем более спокойном климате она потеряла большую часть своей шокирующей силы. ; но в этом мало сомнений: Ньютон возвысил эротику до отточенного высокого искусства.

И всегда будет Париж. В 70-х его фотографии, большие на атрибутах de maîtresse — головокружительные каблуки, надувная грудь, соболиные туфли — обозначили французский Vogue как модный журнал ne plus ultra . Такая творческая свобода раздвигать моральные границы моды была неожиданной для мейнстримного модного журнала, но какие бы правила вкуса и приличия ни были установлены, Ньютон находил способы пренебрегать ими или, что более вероятно, учитывая его личность, преодолевать их бульдозерами. В конце концов, он был выжившим, его эстетика оттачивалась в беззаботные, безумные годы Веймарского Берлина.

August 1969, British Vogue Helmut Newton

Most Popular

True, he had a rival at Vogue in Guy Bourdin, but the latter’s ersatz eroticism, where surreal met sinister , был холоден и бескровен. Нарративы Ньютона, напротив, были непринужденно сексуальными, «буржуазным гламуром», отражавшим мигрирующие сдвиги и привычки растущей европейской элиты. Для британских читателей «континент» никогда не казался более головокружительно изощренным.

Для женщины Ньютон не существовало испытаний повседневной жизни; она никогда не побежала бы за такси, не купила бы продукты и не появилась бы у школьных ворот. Вместо этого, как заметила писательница-феминистка Молли Хаскелл в номере Vogue , она жила в «ницшеанском Диснеймире, состоящем из притворных силовых игр и эксцентричных аттракционов».

Январь 1975, Великобритания Vogue Хельмут Ньютон

Ньютон неуклонно продвигал свои творческие планы, не в последнюю очередь потому, что времени могло быть мало. В 1971 году он перенес чуть не смертельный сердечный приступ (правда, его оборудование было доставлено в его больничную палату, и, подключенный к капельницам и мониторам, он сделал автопортреты). С этого момента все будет на его условиях. Теперь он будет делать фотографии, как выразилась Джун, его жена с более чем 50-летним стажем, «из глубины себя».

Самый популярный

И из глубины его души вырвались все те -измы, которые определяли его: вуайеризм, эксгибиционизм, фетишизм, садомазохизм. Многие компиляции его работ, опубликованные в период с 1976 по 1984 год — Белые женщины , Бессонные ночи , Большие обнаженные тела , Мир без мужчин , Частная собственность — дают некоторое представление о уровне производительности, если не о содержание. Он навсегда остался в замешательстве от возмущения, которое часто вызывали его картины. Из рискованного набора для American Vogue 1975 года «История Оххх» с моделью Лизой Тейлор, заставившая легионы потрясенных читателей отменить подписку, он просто пожал плечами: «То, что ее ноги были раздвинуты, не показалось мне очень важным. На ней была большая юбка…»

Июль 1965, британский Vogue Хельмут Ньютон

Что менее известно, так это роль британского Vogue в создании Хельмута Ньютона. И началось это на дальнем конце света в Мельбурне, Австралия. Он родился Хельмутом Нойштадтером в семье еврея, производителя пуговиц, в конце Веймарской республики, время, которое он вспоминал как время надежды и упадка, мечтаний и отчаяния, и время, которое глубоко повлияло на его фотографию. Кажется уместным отметить в этом контексте, что прах Ньютона похоронен всего в трех участках от могилы Марлен Дитрих, несравненной звезды Веймарской империи, на берлинском кладбище Städtischer Friedhof III.

Самый популярный

В 1936 году он поступил в ученики к фотографу Иве. К 1938 году он бежал из Германии в Сингапур. Оттуда он поселился в Австралии, где принял австралийское гражданство и сменил имя, прежде чем стать фотографом.

Апрель 1965, британский Vogue Хельмут Ньютон

В 1956 году британский Vogue учредил австралийское приложение для продвижения британской моды в самые отдаленные уголки Содружества. Его редактор, Розмари Купер, фигура властная, обнаружила Ньютона на чердаке в Мельбурне, как она утверждала, и заключила с ним контракт. Звездный Начало карьеры Vogue . Он вспомнил своего спасителя как «дракона», но остался благодарен за импульс. Он имел немедленный успех. «Фотографии, которые он сделал для приложения, еще до того, как мисс Купер приехала работать с ним лично, — писал управляющий директор Vogue главному редактору Одри Уизерс в 1956 году, — были очаровательны и послужили превосходными репортажами о моде. ».

Следующая остановка Лондон и Британия Vogue . Он приехал туда в конце 50-х — и с самого начала был несчастен. « Студии Vogue на Золотой площади были унылыми и пыльными, с ужасными старыми деревянными полами», — сказал он нам в Autobiography. «Мне сказали, что под заросшей травой площадью лежат тела людей, умерших во время черной чумы. Это свидетельствовало о моем отношении к этому месту». Ему вручили контракт в 1957 году — период, который, как он позже утверждал, был самым несчастным временем в его жизни. Ньютон знал Берлин в его самом безрассудном виде, и атмосферу 90 003 Vogue 9, состоящую из двойников и жемчуга.0004 в 50-х не был идеальной отправной точкой для пытливого фотографа.

Самый популярный

апрель 1966 г. Британский Vogue Helmut Newton

Несмотря на свои первоначальные опасения, он остался постоянным участником британского издания Vogue . . Он привнес в журнал бескомпромиссный, хрупкий гламур, часто противопоставляя свои фотографии символам беспокойства времен холодной войны: гудящим, пульсирующим катушкам электростанций, сетчатым заборам и боевым собакам, а также угловатым формам космической эры последних лет. спортивные автомобили, неизменно снятые на фоне «черного света», как он выразился, пасмурного дня.

Его самое яркое воспоминание о Лондоне, как он весело рассказывал, было о редакторе, который увещевал его, увидев несколько модных снимков на улицах Лондона: «Дамы, мистер Ньютон, , а не , прислоняйтесь к фонарным столбам». После этого фонарные столбы, такие как бассейны, огромные бриллианты, шубы и головокружительные каблуки, стали чем-то вроде любимых мотивов.

Апрель 1967 г., Великобритания Vogue Хельмут Ньютон

Самый популярный

И именно в British Vogue он начал исследовать потенциал съемки моды на манекенах витрины, обманывая взгляд, делая их максимально правдоподобными. О сексуальном подтексте — и возможностях — этих реалистичных «кукол» он вряд ли забыл. Это из World Without Men (1984): «Увлекательно играть с этими манекенами», — пишет он. «У каждого свой характер. Я часто даю им имена. Есть одна, которая действительно сексуальна, с покорным взглядом в глазах. Я зову ее Жоржетта. Она всегда отлично выходит. Есть еще один, которого я называю «Le Con», что означает «идиот». Куда бы я ее ни повернул, у нее глупый взгляд. Я ничего не могу сделать, чтобы сделать ее живой. Я решил избавиться от нее».

«Моя страсть к бассейнам просто не остановит », — сказал он Vogue в 1976 году. И именно для британского издания он сделал одну из своих самых запоминающихся фотографий бассейна. «Ночи в центре внимания» были опубликованы в 1973 году. Снятый в отеле Byblos в Сен-Тропе, он перекликается с наблюдением Ньютона: «Хотя это усложняет мою жизнь, я предпочитаю брать с собой камеру в общественные и частные места, часто недоступные для всех. но богатые».

Апрель 1966 г., 9 британских0003 Vogue Хельмут Ньютон

Самый популярный

Коктейльная вечеринка у бассейна, пусть и эксклюзивная, была в самом разгаре. Среди гостей: модель Карин Феддерсен в алом плиссированном шифоновом платье от Nettie Vogues; будущая девушка Бонда и актриса Барбара Каррера в цветочном вечернем платье Dior; и Ува Барден в черном галстуке. В самом бассейне редактор моды Vogue Грейс Коддингтон цеплялась за бортик. Как она вспоминала: «Рядом с Хельмутом я всегда думала, что важно одеваться подобающим образом, что во время этой конкретной съемки в душный день на юге Франции означало черное бикини, солнцезащитные очки и пару моих любимых ботинок Saint Туфли на каблуках Лорана… Следующее, что я понял, это то, что он уговорил меня провести остаток ночи, плавая в бассейне». Конечно, Сесил Битон, Звезда Vogue в эпоху, когда Ньютон только начинал свою карьеру в Берлине, имел в виду эту съемку, когда с восхищением писал о «странных происшествиях Ньютона в бассейнах ночью». Другие странные события включали сессию с Твигги из 1967 года, модель того момента, подбрасывание кошки в воздух (подсказка, больше отмененных подписок) и африканское сафари, кульминацией которого стала большая игра — модель Джилл Кеннингтон — связанная в сети на капот Ленд Ровер. Тем не менее, он раздражался на британский Vogue чопорность, «лучшие» остались неопубликованными, а история получила минимальное количество страниц.

В 2003 году, ближе к концу своей жизни, Ньютон сказал Vogue , что, несмотря на успех его спорадических англоязычных интермедий, его позиция осталась неизменной: «Я совсем не понимаю английский язык. Может быть, поэтому у меня никогда не получалось сделать там по-настоящему хороший снимок…»

«Гельмут Ньютон: глянец» уже открыт в галерее Гамильтон.

7 Highlights From David Bailey’s Long-Awaited Memoir, ‘Look Again’

Gallery

7 Photos

Хельмут Ньютон, одна из выдающихся фигур в мире фотографии, стал героем недавно выпущенной книги по искусству Taschen, которая была опубликована одновременно с крупномасштабной ретроспективной выставкой в ​​Фонде Хельмута Ньютона в Берлине. Prestige — это история о человеке, чьи незабываемые образы продолжают оказывать неизгладимое влияние на моду и искусство.

Тьерри Мюглер, Американский Vogue, Монте-Карло, 1995 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин

В мире фэшн-фотографии Хельмут Ньютон — знаковая фигура. Наряду с такими легендами, как Ричард Аведон и Ирвинг Пенн, он широко известен как один из самых влиятельных и наиболее подражаемых фотографов 20-го века. Он, пожалуй, наиболее известен своей работой с журналом Vogue, охватывающим французское, немецкое, американское, итальянское и русское издания, хотя его полное творчество также включает портретную, гламурную и художественную фотографию. Печально известный своими спорными, провокационными и часто колоритными сюжетами, его «вуайеристские» образы игриво отсылают к нуарному фильму, экспрессионистскому кино, сюрреализму и даже немного садомазохизму.

Женщина осматривает мужчину, Кельвин Кляйн, US Vogue, Сен-Тропе, 1975 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин Фонд Хельмута Ньютона в Берлине планировал представить грандиозную ретроспективу его жизни и творчества в 2020 году, но, к сожалению, пандемия Covid-19 сорвала эти юбилейные планы. Однако выставка под простым названием «Гельмут Ньютон. Наследие» наконец-то открылся для публики в конце прошлого года — как раз 31 октября — и продлится до 22 мая 2022 года.0005

Интерес Хельмута к фотографии проявился рано. К 12 годам он купил свою первую камеру Box Brownie производства Eastman Kodak, а к 16 годам работал под руководством известного немецкого фотографа Ивы (Элси Нойлендер Саймон). Однако всего два года спустя его семья приняла отчаянное решение бежать из Германии, поскольку преследование евреев нацистскими властями продолжало усиливаться. Родители Ньютона бежали в Аргентину, но юный Хельмут оказался на корабле, направлявшемся в Сингапур, где он ненадолго обосновался и работал фотографом в Straits Times, а затем фотографом-портретистом.

Мода, Мельбурн, 1955 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин,

После начала Второй мировой войны он был интернирован британскими властями в Сингапуре и в конце концов отправлен в Австралию. Он был освобожден из интернирования в 1942 году, а затем поступил на службу в австралийскую армию, что позволило ему стать гражданином Австралии. После войны он официально сменил фамилию на Ньютон, а в благополучные послевоенные годы открыл студию в Мельбурне, где занимался модой, театром и промышленной фотографией.

В 1953 году состоялась его первая фотовыставка — совместная выставка с Вольфгангом Сиверсом — и по мере того, как росла его репутация фэшн-фотографа, он получил заказ на работу над австралийским приложением журнала Vogue. Это привело к 12-месячному контракту с британским Vogue, который привел его в Лондон в начале 1957 года. Это должно было стать удачным началом долгой и блестящей карьеры.

Курреж, королева, Париж, 1964 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин61. Его работы той эпохи задокументировали захватывающую революцию в моде, которая тогда происходила, ведя хронику появления всего, от мини-юбок до гоу-гоу-сапог. И точно так же, как дизайнеры того времени нарушали условности того, что мы носим, ​​Ньютон стремился нарушить условности фэшн-фотографии, которые временами он находил довольно удушающими.

Elle, Париж, 1969 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин

Предпочитая работать за пределами студии, он искал сложные альтернативные фоны, такие как особняки рубежа веков, элегантные виллы и роскошные отели, чтобы использовать их в качестве декораций. сцены для его моделей. Его эротически заряженные, часто угрожающие образы также подталкивали морально приемлемые условности того времени, вызывая немало удивления в индустрии моды. Пока он продолжал экспериментировать, многие критики осудили его фотографии как чрезмерно многообещающие и излишне рискованные. К счастью, его поклонников было больше, чем недоброжелателей, и к 19В 70-е годы его известность и репутация дали ему ресурсы для неограниченных творческих возможностей, когда дело доходило до съемки на местности, даже если это требовало полета на вертолете над пляжем на Гавайях только для того, чтобы сделать идеальный снимок.

Хизер смотрит в замочную скважину, Париж, 1994 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин Harper’s Bazaar, Elle, Vanity Fair и Playboy. В его композициях почти всегда женщины занимают центральное место, а список ведущих дам, которых он запечатлел на пленке, включает Катрин Денев, Элизабет Тейлор, Шарлотту Рэмплинг, Лорен Хаттон и Настасью Кински, и это лишь некоторые из них.

Лиза Тейлор и Джерри Холл, Руди Гернрайх, Американский Vogue, Майами 1975 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин

Он также работал над рекламными кампаниями с такими модными брендами, как Yves Saint Laurent, Chanel и Versace, а также с другими брендами, такими как Absolute. Водка и БМВ. Между тем, его список портретов знаменитостей простирается от Дэвида Линча и Леонардо ДиКаприо до Маргарет Тэтчер и Мадонны. Его оригинальные фотографии являются одними из самых ценных в мире, а в 2000 году редкое издание его книги по художественной фотографии «Сумо» было продано на аукционе за колоссальные 430 000 долларов США.

Синди Кроуфорд, американский Vogue, Монте-Карло, 1991 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин,

В более поздние годы он и его жена Джун, на которой он женился в 1948 году и которая позже сама стала успешным фотографом под псевдонимом «Алис-Спрингс». – делили свое время между летом в Монте-Карло и зимой в Шато Мармон в Лос-Анджелесе. В январе 2004 года, находясь в Калифорнии, Ньютон перенес серьезный сердечный приступ и умер в возрасте 83 лет. Интересно и почти пророчески то, что его смерть наступила всего через несколько месяцев после того, как он основал Фонд Хельмута Ньютона (HNF) в Берлине. который был создан для управления его художественным наследием.

HNF, расположенный в бывшем казино прусского офицера в историческом центре Западного Берлина, занимается продвижением, сохранением и презентацией фоторабот Гельмута Ньютона и его жены Джун. С самого начала Хельмут предоставил фонду множество оригинальных фотографий, которые составляют значительную часть его работы. По его желанию, HNF должен был быть не «мёртвым музеем», а «живым учреждением», поэтому на предыдущих выставках картины Ньютона были представлены в сопоставлении с работами Дэвида Лашапеля, Джеймса Нахтвея, Ларри Кларка, Сары Мун. и другие известные современные фотохудожники.

Prada, Монте-Карло, 1984 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин,

Для текущей выставки «Хельмут Ньютон. Наследие», куратор фонда Матиас Хардер отобрал около 300 работ, половина из которых демонстрируется публике впервые. На некоторых изображены светила моды, такие как Карл Лагерфельд, Синди Кроуфорд и Карла Бруни, а другие взяты со съемок для Prada, Тьерри Мюглера и Кельвина Кляйна. Также на выставке представлены менее известные аспекты творчества Ньютона, такие как нетрадиционные фэшн-фотографии, которые, кажется, инстинктивно отражают дух времени их эпохи, а также многочисленные полароидные снимки, контактные листы и другие архивные материалы — все они служат как дополнением к фотографии на выставке и дают некоторое интригующее представление о творческом процессе Ньютона.

Карл Лагерфельд в Chanel, Париж, 1983 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин,

Хотя Ньютон является одним из самых публикуемых фотографов в мире, HNF надеется, что «забытые» фотографии исторических знаменитостей и культуры высокой моды, которые появятся в этом выставка удивит, шокирует и очарует целое новое поколение зрителей. И, в качестве дополнительного бонуса, на протяжении этой ретроспективы работы Джун Ньютон (также известной как Алис-Спрингс) также будут демонстрироваться в пространстве, соответствующим образом названном «Комната Джун». Эта специальная второстепенная витрина посвящена покойной миссис Ньютон, которая стала президентом фонда после смерти своего мужа и скончалась сама в апреле 2021 года (и теперь похоронен рядом с Хельмутом на кладбище Städtischer Friedhof III в Берлине). .

К этой исторической ретроспективе издательство Taschen Art Books опубликовало книгу Гельмута Ньютона. «Наследие», 424-страничный памятный каталог в твердом переплете с текстом на английском, французском и немецком языках, в котором рассказывается о непреходящем влиянии Ньютона как на современную фотографию, так и на изобразительное искусство. Редактором и основным автором книги является не кто иной, как Матиас Хардер, который является главным куратором HNF с 2004 года и его директором с 2019 года. фотография, дизайн и декоративно-прикладное искусство века.

Автопортрет в мастерской Ивы, 1936 © Фонд Хельмута Ньютона, Берлин,

До конца своей жизни Хельмут Ньютон продолжал одновременно волновать и очаровывать своими уникальными визуализациями моды и женственности, а в 1976 году журнал Time ласково назвал его « Король Кинка». Его работы часто изображали эксцентричную жизнь красивых и богатых; наполненный в равной степени щедрой элегантностью и чувственным декадансом, и все это на фоне удивительно нетрадиционных и причудливых сценариев. Многие из его знаковых образов, в которых использовались и одновременно подвергались сомнению визуальные клише, стали неотъемлемой частью нашей коллективной визуальной памяти и по сей день продолжают оказывать свое непреходящее влияние.

Хельмут Ньютон был феминисткой или извращенцем?

9 августа 2021 г.

Первопроходец немецко-австралийского фэшн-фотографа, Хельмут Ньютон , является поляризующей фигурой, которая утверждала, что она феминистка, несмотря на то, что критики назвали его обнаженные портреты несомненно женоненавистническими.

Рекламный ролик фильма «Хельмут Ньютон: Плохое и прекрасное», показывающий фотографию режиссера Дэвида Линча 1988 года с актрисой Изабеллой Росселлини.

Теперь документальный художественный фильм, Хельмут Ньютон: Плохой и прекрасный 9Фильм 0004, показанный на отложенном Международном кинофестивале в Мельбурне (MIFF), попросил некоторых моделей, работающих с Ньютоном, прояснить ситуацию.

Ньютон известен своими провокационными портретами, изображающими полностью или частично обнаженных моделей, часто в сексуализированном виде. Даже фотография French Vogue 1994 года, на которой руки модели разрывают жареного цыпленка, как отмечает автор обзоров The Australian Розмари Нил, «странно сексуализирована».

Ньютон умер в 2004 году, положив конец своей пятидесятилетней карьере. Но если бы ему каким-то образом удалось прожить намного дольше обычной жизни и продолжать работать и вести себя так же рискованно, трудно представить, что у него было бы много работ по графику. По сегодняшним меркам его работа, скорее всего, вызовет больше возмущения, чем раньше, и вопрос будет в том, как и когда, а не в том, будут ли его отозвать и отменить.

Режиссёр Геро фон Бём помнил о политкорректности и отмене культуры при создании фильма. Он сказал The Australian , целью которого было показать, «насколько важна определенная доля провокации в фотографии, в искусстве».

«Я был бы счастлив, если бы этот документальный фильм побудил молодых фотографов и художников дойти до предела, иметь смелость быть немного более анархистскими и не быть все время политкорректными», — сказал он.

Личное мнение режиссера, культура отмены — это «ужасно». Нам нужна свобода искусства. Нам нужна свобода самовыражения». Он считает, что Ньютон не был сексистом и «наоборот, во многих своих картинах он хотел показать нам, насколько сильны женщины».

Однако его биографический фильм предоставляет женщинам, работавшим с Ньютоном, «карт-бланш» на то, чтобы выпустить все наружу. В фильме рассказывается о недавно умершей жене Ньютона Джун Ньютон, легендарном редакторе Vogue Анне Винтур и портретистах Грейс Джонс, Изабелле Росселлини, Шарлотте Рэмплинг, Клаудии Шиффер и Марианне Фейтфулл.

Так что же они сказали? Быстрый спойлер.

Согласно рецензии на RogerEbert.com , где рецензент Роксана Хадади поставила фильму две с половиной звезды, фильм «не оставляет места для каких-либо точек зрения, кроме взаимодополняющих». Единственный момент, когда Ньютона критикуют, — это старое телеинтервью, в котором покойная феминистка Сьюзан Зонтаг говорит Ньютону, что его образы «очень женоненавистнические».

Ньютон отвечает: «Я люблю женщин. Нет ничего, что я люблю больше», на что Зонтаг отвечает: «Хозяин обожает своего раба. Палач любит свою жертву.»

В то время как Хадади хвалит фильм за то, что он дал безмолвным женщинам с фотографий Ньютона возможность высказаться, рецензент считает, что не было никаких усилий, чтобы раскрыть кого-то с мнением, подобным Зонтаг, или даже «слегка критическим». . Она ошибочно предполагает, что у модели Синди Кроуфорд могут быть откровенные мнения о том, как Ньютон обращался с ней, когда ее видели дрожащей в бассейне, когда на нее лаяли приказы. Несколько месяцев назад Кроуфорд сказал в видео для Vogue : «Мне понравилось работать с Хельмутом. Я имею в виду, что у Хельмута был стиль, и ты как бы знал, на что подписываешься», так что, похоже, она не из тех, кто запятнал его репутацию.

Итало-американский актер Росселлини, феминистка, сыгравшая главную роль в культовом классическом фильме Дэвида Линча « Синий бархат », утверждает, что в образах Ньютона есть сложность, разоблачающая «мачизм» западного общества.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *