Художественная обработка фотографий пейзаж. Делаем выразительные пейзажи в Adobe Camera Raw и Photoshop

Пасмурная погода может либо позволить сделать очень атмосферную фотографию, либо тусклый, заурядный кадр. Если ваши фотографии больше относятся ко второму варианту, не переживайте. Владея некоторыми навыками обработки изображений, вы можете сделать из грустного пейзажа сказочную картину. Обычно на редактирование снимка уходит не больше 20 минут.

Обработка очень простая и понятная, но шагов будет не мало. Приступая к чтению данной статьи вы должны уже уметь работать с масками, корректирующими слоями и знать основные элементы управления Photoshop.

Запускаем Adobe Photoshop и открываем выбранную фотографию, которая должна стать сказочной и чарующей.

Первым делом нужно выделить все светлые области. Для этого нажимаем сочетание клавиш Ctrl+Alt+2 если у вас Фотошоп версии CS4 или старше, или Ctrl+Alt+~, если ваша программа более старая. ыделение пусть остаётся. Создаём новый пустой слой и добавляем к нему маску. Кнопки для этого находятся в самом низу панели слоёв. На самом снимке изменений не произойдёт, но обратите внимание на маску. Она закрасится чёрным и белым согласно контурам выделения.

Теперь открываем цветовую палитру и выбираем жёлтый цвет. Можете подобрать оттенок самостоятельно, а можете использовать как в примере цвет #c2be7a. Далее активируем новый слой. Для этого просто клацаем по нему в панели слоёв. Выделение переместится с маски на слой. Выполняем заливку жёлтым цветом. Для этого можно воспользоваться соответствующим инструментом, зарисовать кистью крупного размера или просто нажать на клавиши Alt+Backspace. Режим наложения слоя меняем на Цветность (Color).

Добавляем корректирующий слой Selective Color (Выборочный цвет). Сейчас займёмся корректировкой красных оттенков. Выбираем одноимённый цвет и устанавливаем следующие значения:

• Синий (Blue) -47
• Пурпурный (Magenta) +66
• Желтый (Yellow) +19
• Черный (Black) +26

В вашем случае настройки могут отличаться. Делайте всё на глаз.

Следующим корректирующим слоем будет Channel Mixer (Микширование каналов) с такими настройками красного канала:

• Красный +40
• Зеленый +40
• Синий +20

Меняем режим наложения данного слоя на Overlay (Перекрытие). Переключаемся на маску данного слоя, щёлкнув по ней мышкой. В панели инструментов выбираем кисть и делаем её мягкой. Диаметр делаем большим. Непрозрачность кисти меняем на 35-40%. Прорисовываем все тёмные участки на маске.

Теперь создаём ещё один пустой слой. Переходим в меню Изображение (Image)и выбираем пункт Внешний канал (Apply Image). Меняем режим наложения на Обычный и жмём Ок. Таким образом можно получить объединённый вариант всех слоёв. То же самое можно сделать, нажав клавиши Ctrl+Alt+Shift+E.

Теперь переходим в раздел Filter (Фильтр) и в меню Blur (Размытие) выбираем фильтр Gaussian Blur (Размытие по Гауссу). Радиус можно установить произвольный. Значение должно быть не слишком большим, но и не маленьким.

Примерно 3-5 пикселей. Если разрешение вашего снимка высокое, то можете попробовать использовать более высокие значения. Режим наложения изменяем на Multiply (Умножение). Корректируем непрозрачность (Opacity) до 80%. Теперь этому слою добавляем маску и кисточкой скрываем все тёмные участки. Чтобы смягчить переходы можете размыть маску фильтрами или выбрать в параметрах маски растушёвку и указать необходимое значение.

Дублируем слой, с которым только что работали. Применяем к нему размытие по Гауссу около 5-10 пикселей. Изменяем режим наложения на Color Dodge (Осветление основы). Маску можно удалить и создать новую или залить скопированную белым цветом. Сейчас кистью скрываем все светлые области. Обратите внимание на небо и воду.

Сейчас снимок должен быть как будто в дымке. Пробуйте изменять непрозрачность слоёв для получения наилучшего результата.

Сейчас займёмся усилением резкости. Для этого скопируем нижний слой и переместим его вверх. Перейдём в меню Filter (Фильтр), далее раздел Other (Другие) и выберем фильтр High Pass (Цветовой контраст). Радиус необходимо выбрать произвольный, но такой, чтобы очертания объектов были чёткими. Изменяем режим наложения данного слоя на Overlay (Перекрытие). Редактируем непрозрачность по вкусу. Можно уменьшить значение до 50%. В таком случае резкость не будет сильно бросаться в глаза.

Создадим ещё корректирующий слой Levels (Уровни). Поработаем с полутонами. Сдвинем средний регулятор вправо примерно до значения 0,78. Режим наложения изменяем на Soft Light (Мягкий свет). Уменьшаем непрозрачность примерно до 70-80%. Самые тёмные области можно сделать светлее, скрыв действие Уровней маской.

Сейчас должно быть что-то похожее на это:

Займёмся балансом цвета. Добавляем корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс). В настройках выбираем режим работы с тенями (Shadow). Красный регулируем до значения -57, Синий до +53. Теперь переходим к настройке Highlight (Света). Меняем Синий на +40. Убираем влияние данного корректирующего слоя со среднего участка изображения. Делаем это маской. Можно рисовать кистью, а можно воспользоваться градиентной заливкой. Пробуйте использовать различные инструменты. Так вы сможете более гибко работать с графическим редактором.

Сейчас мы получаем такой результат:

Вы видите, что фото слишком плоское, несмотря на такие глубокие тени. Нужно добавить ярких акцентов, которые привлекут внимание. Создаём ещё один пустой слой. Выбираем мягкую кисть большого диаметра красного цвета. Находим области на фотографии, которые могут выгодно привлекать внимание и просто ставим туда пятно. Не ставьте пятна произвольно. Указывайте ими на элементы, которые имеют какой-то смысл. Используйте большой диаметр кисти. Цвет: #fc9388. Режим наложения изменяем на Overlay (Перекрытие). Opacity (Непрозрачность) уменьшаем примерно до 60%.

Создаём ещё один пустой слой и проделываем то же самое, но только с жёлтым (#ffde7a) цветом. Устанавливаем такой же режим наложения и редактируем непрозрачность в пределах 40-80%.

В финале поработаем с контрастом. Сделать это можно различными способами. Мы воспользуемся инструментом Curves (Кривые). Слегка опускаем середину кривой и немного приподнимаем правый край. Должна получить S-образная кривая. Это усилит контраст. Чтобы смягчить действие кривой уменьшаем непрозрачность до 50-60%. Если какие-то области сильно провалились в тень, вы уже знаете, как работать с касками.

Мистику можно добавить дымкой. Её создать не сложно. Рисуем на новом пустом слое мягкой белой кистью. Размываем нарисованное и меняем непрозрачность слоя.

Пример обработки пейзажной фотографии December 27th, 2010

Current Music: Jimpster — Dangly Panther (Original Mix)

В данном примере я хотел бы показать некоторые приемы, которые могут помочь при обработке пейзажей. Я прекрасно осознаю, что будет много комментариев, что цвета неестественные и все такое, но опять повторюсь, я показываю некоторые действия, а параметры вы сможете подкрутить сами, я на самом деле специально перекрутил некоторые параметры. Сразу скажу, фотография не моя, я её попросил у товарища, так как она мне показалась отличным примером, да и давно руки чесались её покрутить в фотошопе.

Стало

В принципе достаточно похожий результат можно получить сразу после RAW-конвертора, но мы эту тему затрагивать не будем, практически вся обработка будет сделана в фотошопе. Для начала нам надо получить заготовку для фотошопа, кривую выставляем в Linear, ползунок Contrast в 0. За контраст мы будем сражаться в фотошопе. На самом деле, обычно я и blacks в 0 выставляю, а потом на Point Tone Curve точки черного и белого корректирую, но когда я делал урок, я сделать это забыл, заметил только во время написания поста, переделывать не стал, но на будущее можете запомнить:)

Итак мы отправили нашу заготовку в фотошоп, теперь надо немного подправить искажения. С помощью View — New Guide выставляем себе пару ориентиров по которым будем исправлять картинку, я посчитал что логично ориентироваться на барабаны.

Делаем дубликат слоя и нажимаем Ctrl + T.

С зажатым Ctrl начинаем туда-сюда двигать маркеры на углах картинки, пока не получим результат который нас устроит.

Теперь нам надо получить маски для неба и всего остального. В принципе я только из-за этого все эти фокусы проделываю в фотошопе, в Lightroom и ACR нельзя сделать нормально маски и тем более слои. Теперь идем в Image — Calculations. Небо самое яркое в синем канале и самое темное в красном, значит нам надо получить маску из пересечения этих двух каналов, в качестве режима наложения выберем Color Burn, тут он как нельзя лучше нам подойдет. Все это дело сохраняем в новый канал.

Кстати потом я маску переделывал, и делал её из зеленого и синего канала, так как на картинке есть стык леса и неба и маска из красного и синего канала получалась достаточно грубой и были видны ореолы.

Ждем Ctrl + H, чтобы спрятать наши подсказки с помощью которых мы изменяли геометрию. Теперь создаем новую группу, для неё делаем маску. Далее Image — Apply Image и загружаем только что созданный нами альфа канал как маску.

Нажимаем Tab и переходим в полноэкранный режим, нам предстоит немного рисования. Тут небольшая подсказка, для того чтобы изменять размер кисти в фотошопе удобно использовать следующее, зажимаем Alt и правую кнопку мышки, теперь при движении мышки влево-вправо вы меняете размер кисти, вверх-вниз её жесткость. После того как я узнал этот нехитрый способ, скорость рисования масок и прочего гораздо возросла.

Здесь все достаточно просто, кистью черного цвета большого размера довольно быстро закрашиваем нижнюю часть картинки. Активно пользуемся инструментами Dodge Tool и Burn Tool. Небо достаточно просто высветляется грубыми мазками, надо только аккуратно работать в области стыка с лесом в левом углу картинки. Буквально через пару минут мы получаем следующую маску.

Создаем группу, туда копируем копию нашей маски для неба и инвертируем, получаем маску для всего остального. Теперь начинается обычная вкусовщина, каждый крутит параметры как ему нравится, абсолютного решения тут нет. Лично я сделал следующее. В группе я небом я создал Curves, где сделал затемняющую кривую, далее слой Selective Color, где в закладке Whites выставил blacks -40, чтобы подчеркнуть облака, ну и чтобы уж совсем пережарить небо добавил слой vibrance +40, хотя и без этого было бы неплохо. В группе с о всем остальным у нас Curves в режиме Soft Light и немного затемняющая кривая, все это для усиления контраста, ну а дальше совсе уж вкусовщина, описывать не буду, кому интересно посмотрите в исходнике который я приложил к посту. В итоге у нас получается вот что.

Теперь сделаем пару градиентных масок, чтобынаправить взгляд зрителя в центр картинки и немного придать грубины перспективе, описание сомнительное, но я не знаю как еще это по человечески сформулировать. Тут все просто: делаем группу, для неё маску. Заливаем маску черным, выбираем инструмент Gradient Tool, зажимаем Shift, чтобы градиент был ровным, и рисуем примерно следующее..

Выделаем все слои, Ctrl + Shift + Alt + E, чтобы лить все слои и получить результат в новый слой, Filter — High Pass с радиусом допустим 10, Ctrl + Shift + U, чтобы обесцветить и переводим слой в группу с градиентами, выставляем режим наложения Soft Light. Внутрь группы также кидаем слой Brightness/Contrast с настройками -30 к яркости и +30 к контрасту, можно заменить кривыми, но тут можно действовать грубо.

Теперь последний шаг — добавим резкости. Вообще про резкость я крайне советую почитать пост Андрея Журавлева Искусственное повышение резкости. High Pass — практическое применение . Я особо заморачиваться не стал, а пошел стандартным методом. Выделил все слои, Ctrl + Shift + Alt + E, Filter — Stylize — Find Edges, обесцвечиваем с помощью Ctrl + Shift + U, получаем достаточно грубую карту контуров. На скриншоте цветной вариант маски.

Прячем этот слой, снова объединяем все слои, Filter — High Pass с радиусом 5, режим наложения Soft Light, в качестве маски используем нашу карту контуров. Ниже скриншоты вариантов с и без маски, разницы почти никакой на самом деле, но может этот прием кому-нибудь пригодится.

Ну и финальный ресайз и шарп для вебы.

Хочу сразу заметить, что не претендую на звание истины в последней инстанции, просто хотелось показать некоторые приемы которые могут пригодиться в обработке, все вопрос связанные с цветом, считаю вкусовщиной и все это каждый может подбирать на свой вкус. Кстати, достаточно интересно узнать, как много людей были в курсе про изменения размера кисти через Alt и правую кнопку мыши.

Ссылка на PSD + исходник фотографии для экспериментов (200Mb), автор не против:)
Правда пришлось немного сделать ресайз, так как полноразмерный вариант весил почти 400 мегабайт, но если кому интересно могу выложить.

Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета — с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.

Пейзажные фотографии Питера Стюарта (Peter Stewart) публикуются по всему миру. В небольшой статье он вкратце описывает процесс обработки своих фотографий.

Здесь представлены фотографии Стюарта в оригинальном виде, как они были сняты на камеру, затем они же на разных стадиях обработки и, наконец, готовые для публикации варианты.

Подпись к фото:

Подпись к фото: Работа с одним кадром. В Adobe Camera Raw сделана заливка неба оранжевым градиентом и улучшен цвет. Солнечные лучи выполнены в Photoshop. Небольшие изменения цвета и выдержки — с помощью Nik Color Efex Pro.

“Большую часть обработки я делаю в Photoshop, предварительно поработав с изображением в Adobe CameraRAW,” — рассказывает фотограф. — “Беру каждый из брекетированных кадров и вношу начальные корректировки, такие как цветовая температура, насыщенность, детализация, исправление перспективы”.

Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета — с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.

Работа с одним кадром. После коррекции экспозиции в CameraRAW на передержанном изображении появились детали. Для улучшения цвета и контраста использовался Nik Color Efex Pro.

“Мне нравится привносить в свои фотографии определенное ощущение фантастичности, сюрреальности”, — говорит Стюарт. — “Многие снимки, на которых запечатлена архитектура, городские пейзажи, были сделаны с применением брекетинга экспозиции. Это позволяет сохранить яркость на окнах, неоновых вывесках, когда я снимаю ночью, или тени в тех местах, куда я хочу привлечь внимание”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета и исправления выдержки использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. Небо обработано в Photoshop; там же применялась техника Dodge&Burn (осветление и затемнение). Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

“Я обычно использую Nik Color Efex для финальных штрихов. В этом плагине для Lightroom и Photoshop, который теперь распространяется бесплатно, есть множество замечательных инструментов. Они позволяют поиграть с конкретным цветом, усилить резкость или, наоборот, смягчить какие-то определенные детали. Ими можно пользоваться в том объеме, какой вам требуется”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции объединены в Photoshop с помощью команды “Объединить в HDR”. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro. Гора Фудзи добавлена с другого кадра с лучшей выдержкой.

Подпись к фото: Наложение нескольких кадров с разными выдержками.

“Я понимаю, что мой стиль съемки и обработки принимают не все фотографы. С HDR легко переборщить, и, признаю, я тоже это делал, и не однажды. Но эти примеры “до и после” собраны только затем, чтобы показать возможности Photoshop, и поэтому я намеренно выбрал самые явные и яркие примеры”, — поясняет Стюарт.

Подпись к фото: Тройная экспозиция. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Цели и задачи любой обработки фотографий — показать зрителю место или сюжет такими, какими их увидел фотограф. Ну а способы достижения нужного результата могут быть совершенно разными.

В этой статье мы рассмотрим процесс обработки пейзажного снимка с использованием программы Adobe Photoshop. Мы выполним операцию по «пересадке» неба, поправим контраст и цвета с помощью корректирующих слоёв и расставим цветовые акценты.

В качестве исходных данных у нас будет снимок тропического пейзажа, но с довольно простым, не фактурным небом. Поэтому нам понадобится второй исходник — небо с нужной конфигурацией облаков.

При выполнении подобной замены надо очень внимательно следить за направлением света и положением солнца, чтобы освещение на снимке получилось естественным.

Открываем оба снимка в виде отдельных слоёв одного документа в Adobe Photoshop. Это можно сделать, открыв снимки в отдельных окнах, потом, с помощью Command+A , выделить один кадр, скопировать и вставить во второй документ.

Для удобства совмещения двух снимков применим небольшую хитрость — верхнему слою с небом поставим режим наложения Multiply . Таким образом, мы будем видеть оба кадра, наложенные друг на друга, и сможем более точно позиционировать небо относительно изображения. Или же можно просто отрегулировать непрозрачность слоя с небом, не изменяя режим наложения.

Так как неба станет больше, то пропорции кадра тоже изменятся. Поэтому необходимо увеличить размер холста с помощью команды Image → Canvas Size . Исходное изображение имеет размеры 6000×4000 px. Укажем, что новый холст должен быть 6000×6000 px и расширяться сверху.

Теперь надо поработать над границей нового неба и гор на горизонте. В этом нам помогут маски. В исходном кадре небо довольно яркое, а значит, выделить эту яркую область и вместо неё вставить новое изображение неба будет не очень сложно. Чтобы не рисовать маску вручную, попробуем создать её в полуавтоматическом режиме, используя информацию из цветовых каналов.

В панели Channels видно, что чётче всего граница между небом и горами выделена в зелёном канале; его и будем использовать.

Добавляем к слою с небом маску, после чего вызываем пункт меню Image → Apply Image . В появившемся диалогом окне задаём в качестве исходного слоя Background (это наш слой с пересвеченным небом), а в качестве канала — зелёный.

После нажатия кнопки Apply зелёный канал станет маской на слое с небом. То, что на маске обозначено белым цветом, будет видимо, а чёрный станет скрывать области. В нашем случае чёрными получились горы, а белым — пересвеченное небо. Это то, что нужно.

Маску можно ещё немного доработать, потому что изображение в зелёном канале недостаточно контрастное, в маске не 100% чёрный цвет, а оттенки серого. Нам же для маски нужно полностью скрыть светлое небо.

Поэтому кликаем мышкой на маске и вызываем пункт меню Edit → Adjustment → Levels . И с помощью уровней делаем так, чтобы небо в маске стало белым, а горы — чёрными.

После этого берём большую мягкую белую кисть и немного дорабатываем маску. Мы расширили границы кадра, на месте старой границы получилось резкое окончание маски, это и поправим с помощью кисточки. Аналогичным образом, изменяя размер и плотность кисти, немного подкорректируем маску около границы скал и неба, чтобы избежать ореолов.

Промежуточный результат выглядит так.

Теперь пришло время поработать с контрастом снимка. Для этого нам понадобится корректирующий слой кривых (Layer → New Adjustment Layer → Curves ). При корректировке кривой ориентируемся только на передний план и делаем его более контрастным и выразительным.

После того, как установили базовые настройки для кривой, добавим к этому слою маску и наложим на маску градиент. Необходимо, чтобы кривые воздействовали только на передний план (на градиенте будет переход от тёмного сверху к белому внизу). Маску, нарисованную с помощью градиента, немного доработаем кисточкой, убирая излишний контраст из теней.

Когда маска наложена, можно более смело изменять параметры кривой в этом корректирующем слое и делать потоки воды более выразительными.

Аналогичным образом проведём коррекцию для неба. Накладываем корректирующий слой с кривыми, но в этот раз при редактировании кривой смотрим только на то, как меняется контраст на небе, а весь передний план закрываем маской.

В случае с небом градиент на маске будет изменяться от белого сверху к чёрному внизу, то есть воздействие кривых будет максимальным в самом верху снимка и плавно уменьшаться книзу.

Ещё один слой с кривыми позволит нам проработать область солнца. С помощью кривых сделаем её немного темнее.

И ограничим область воздействия круговым градиентом. После чего немного доработаем эту маску кисточкой.

Теперь пришло время поработать с цветами. Добавляем новый корректирующий слой Hue/Saturation . И отдельно корректируем оттенок, насыщенность и яркость для каждого из цветов.

В данном случае мы поработали с красным, жёлтым и фиолетовым цветами, увеличили насыщенность и немного откорректировали оттенки.

Теперь займёмся расстановкой световых акцентов. Создаём новый пустой слой, ставим ему режим наложения Lighten . После этого выбираем мягкую белую кисть и устанавливаем для неё очень небольшую плотность (около 10%). Теперь, если рисовать кисточкой по этому слою, то те области, которые закрашиваем, будут становится светлее. Изменяя размер и плотность кисти, прорисовываем потоки и струи воды, чтобы выделить ещё больше структуру на переднем плане.

Для того, чтобы подчеркнуть тёмные области, создадим новый слой в режиме наложения Darken и по нему будем рисовать чёрной кистью.

Таким образом, с помощью прорисовки белой и чёрной кистями нам удалось подчеркнуть свето-теневой рисунок на переднем плане.

Для того, чтобы сделать цвета на фотографии ещё более выразительными, объединяем все слои в один и переводим фотографию в цветовое пространство LAB . Слои необходимо объединить, потому что пространство LAB поддерживает не все типы наложения слоёв и некоторая информация о цвете может быть потеряна в процессе конвертации.

Находясь в пространстве LAB , добавим к фотографии ещё один корректирующий слой кривых. На этот раз у нас три канала: L, A и B . Канал L отвечает за яркость и контрастность снимка, его мы трогать не будем. А вот информация о цвете находится в A и B каналах. Корректируем их следующим образом.

Самый заурядный снимок, сделанный в ненастную погоду может преобразиться в сказочную картину. Такие превращения может осуществить каждый. Всего то и нужно, что 20 минут времени и желание сотворить что-то прекрасное.

Процесс обработки прост, но для того, чтобы пройти все шаги понадобятся начальные знания об элементах управления и умение работать с масками и корректирующими слоями.

Итак, приступим.

Открываем снимок в программе Adobe Photoshop.

Комбинацией клавиш Ctrl+Alt+2 для версии программы старше CS4 или Ctrl+Alt+~ для более старых версий, загружаем выделение всех светлых областей.

Теперь не снимая выделение необходимо создать новый слой и добавить к нему маску. Для этого на панели слоёв нажимаем на соответствующие кнопки. Визуально ничего не изменится на изображении, но маска приобретёт определённое заполнение.

Теперь выбираем в качестве основного цвета желтый. Его символьное обозначение #c2be7a. Теперь клацаем на миниатюре нового слоя, чтобы перенести активность с маски на слой. Заливаем его цветом. Заливку можно выполнить сочетанием клавиш Alt+Backspace или воспользовавшись соответствующим инструментом. Изменяем режим наложения слоя на Color (Цвет).

Теперь создаём корректирующий слой Выборочный цвет (Selective Color). С его помощью мы изменим красные оттенки. Вносим следующие настройки: Синий (Blue) -47, Пурпурный (Magenta) +66, Желтый (Yellow) +19, Черный (Black) +26.

Теперь нам понадобится ещё один корректирующий слой. На этот раз Микширование каналов (Channel Mixer). Настройки следующие: Канал – Красный, Красный +40, Зеленый +40, Синий +20. Изменяем для корректирующего слоя режим наложения на Перекрытие (Overlay). У слоя должна быть маска. Активируем её и выбираем мягкую кисть большого диаметра.Устанавливаем непрозрачность кисти (Opacity) на 40%. По маске зарисовываем тёмные участки изображения.

Далее добавляем ещё один устой слой и выполняем команду Image (Изображение) — Apply Image (Внешний канал). В настройках выбираем режим наложения Обычный и нажимаем Ок. Это действие создаст объединённую копию всех каналов. Такое же действие можно произвести нажав сочетание клавиш Ctrl+Alt+Shift+E. Далее к этому слою применяем Фильтр (Filter) – Размытие (Blur) – Размытие по Гауссу (Gaussian Blur). Устанавливаем радиус около 3-5 пикселей. Для изображений с маленьким разрешением этого значения может оказаться много. Экспериментируйте. Меняем режим наложения слоя на Умножение (Multiply), Непрозрачность (Opacity) уменьшаем примерно до 80%. Создаём для слоя маску и кистью скрываем тёмные области. Маску можно будет при необходимости размыть, чтобы сделать края нарисованных линий более мягкими.

Теперь делаем копию предыдущего слоя и размываем его по Гауссу с радиусом 5-10 пикселей. Меняем режим наложения на Осветление основы (Color Dodge). Маска для этого слоя будет другая. Прорисовать нужно будет самые светлые участки, такие как небо, отражение в воде и т.д.

На данный момент результат должен быть примерно такой:

Чтобы увеличить резкость воспользуемся следующим приёмом. Сделаем копию верхнего слоя, выполним Фильтр (Filter) – Другие (Other) – Цветовой контраст (High Pass). Радиус подберите по вкусу. Меняем режим наложения слоя на Перекрытие (Overlay) и уменьшаем непрозрачность до значения 43%.

И ещё один корректирующий слой. На этот раз Уровни (Levels). Займёмся регулировкой полутонов. Средний ползунок сдвигаем вправо. В числовом поле должно отображаться значение 0,78. Можно ввести вручную. Меняем режим наложения на Мягкий свет (Soft Light), снижаем непрозрачность до 75%. Маской можно осветлить темные участки.

Промежуточный результат:

Теперь отрегулируем цветовой баланс. Добавляем одноимённый корректирующий слой Цветовой баланс (Color Balance). Выбираем режим редактирования теней (Shadow). Устанавливаем значение Красный -57, Синий +53. Переключаемся на редактирование яркой подсветки Highlight или Света. Устанавливаем значение Синий +40. Маской снижаем область влияния этого корректирующего слоя, исключив среднюю часть изображения.

Должно получиться примерно вот так:

Картинка получилась слишком монотонной. Не хватает акцентов. Поэтому добавим более яркую область, чтобы она привлекала внимание. На новом пустом слое Делаем несколько больших красных пятен я мягким краем. Размещаем их над важными смысловыми элементами, это могут быть дома, водоёмы, какие-то строения или фигуры. Диаметр кисти должен быть примерно равен 180 пикселям. Основной цвет #fc9388. Меняем режим наложения на Перекрытие (Overlay), а непрозрачность (Opacity)снижаем до 60%.

Делаем на другом пустом слое ещё одно пятно, но на этот раз светло-желтое (#ffde7a). Так же само устанавливаем режим наложения Перекрытие (Overlay), а непрозрачность (Opacity) — 80%.

Контраст отрегулируем корректирующим слоем Кривые (Curves). Рисуем кривую примерно такую, как на скриншоте. Меняем непрозрачность (Opacity) до 60%. Если возникнет необходимость, можно маской отрегулировать области влияния слоя.

Интересным штрихом будет лёгкая дымка. Её можно создать рисуя на новом пустом слое мягкой белой кистью. Непрозрачность настраивается по усмотрению.

До обработки:

После обработки:

Обрабатываем пейзаж в Adobe Lightroom. 6 советов / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Каждый жанр фотографии имеет нюансы. Своя специфика — творческая, техническая и организационная — есть и в пейзажной съёмке. О фототехнике и организации съёмки пейзажа мы уже рассказывали в статьях Prophotos.ru. Однако тема постобработки была разобрана не столь подробно. Восполним этот пробел.

На примере одного кадра мы разберём ключевые этапы обработки пейзажа и дадим несколько нестандартных советов по работе с цветом и HDR. Как сортировать большое количество фотографий? Как расширить динамический диапазон и не потерять детали в тёмных и светлых участках кадра? Давайте разбираться.

NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

1. C чего начать?

С сортировки и каталогизации отснятого материала. Прежде чем приступать к обработке, стоит выбрать лучшие снимки и отсеять технический брак, неудачные дубли. Adobe Lightroom имеет широкие возможности по сортировке. Каждый фотограф использует их по-своему.

В чём сложность отбора снимков с пейзажной съёмки? Иногда в пейзаже применяется панорамная съёмка, а каждый элемент панорамы снимается с брекетингом экспозиции для последующей склейки HDR. Получается, что итоговый кадр может состоять из десятков исходных снимков. Нужно не растерять их и собрать в едином пространстве.

Поэтому я в первую очередь создаю коллекцию с отобранными исходниками: выделяю серию фотографий, жму на левой панели Collections и «плюсик» (показано на скриншоте).

Нужно дать коллекции максимально информативное название. Обычно я пишу название места, где были сделаны снимки.

Кадр сделан в долине ручья Чивруай в Ловозёрских тундрах. Коллекцию я назвал соответственно.

Теперь фотографии собраны и готовы к дальнейшей работе.

2. Склейка HDR и панорам

Следующий этап работы с серией исходников для пейзажного кадра — сборка. У Adobe Lightroom начиная с шестой версии прекрасные возможности по работе с HDR и панорамами.

Сначала соберём серию HDR-изображений. Исходный сюжет снимался с брекетингом экспозиции по три кадра в серии: тёмный, нормальный, светлый. Благодаря этому при склейке HDR мы сможем добиться сохранения всех деталей.

Кадры для этой статьи сделаны на камеру Nikon D810 с объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Фотоаппараты Nikon обладают широчайшим динамическим диапазоном: большинство сюжетов можно снимать без брекетинга, если мастерски настроить экспозицию. Однако даже опытный фотограф не застрахован от ошибок. А экстремальное вытягивание деталей из теней чревато увеличением уровня цифрового шума. Я предпочитаю снимать с брекетингом, чтобы при обработке иметь большую свободу для манёвра.

«Противопоказания» для HDR: динамичные сюжеты, кадры с подвижной водой (прибоем, например), ветер при съёмке. В таких ситуациях вряд ли получится собрать HDR без артефактов. Здесь стоит особенно внимательно экспонировать кадр, чтобы сразу получить нужный динамический диапазон.

Не всегда есть время и возможность снимать с брекетингом, и мой верный Nikon D810 не раз выручал меня в подобных ситуациях. Динамический диапазон более 14 ступеней экспозиции позволяет запечатлеть весь сюжет без потери деталей.

Итак, мы выбрали три изображения. Теперь нажимаем правую кнопку мыши, а в выпавшем меню — Photo Merge и HDR. Можно воспользоваться горячей клавишей Ctrl+H. При этом запустится процесс склейки HDR. Уникальность Adobe Lightroom заключается в том, что программа создаёт итоговое изображение в формате цифрового негатива DNG. C ним мы можем работать, как с обычным RAW. На Prophotos.ru есть отдельная статья о склейке HDR в Lightroom.

Этот процесс довольно долгий и рутинный. Повторяем одни и те же действия для каждой серии: выделяем исходники, запускаем процесс склейки, выделяем следующую серию… Скорость зависит от мощности вашего компьютера.

Теперь у нас есть серия HDR-склеек в формате DNG. Выделим её зелёным цветом, чтобы не потерять.

Можно отсортировать файлы по типу или дате создания. Полезно проверить полученные файлы на наличие артефактов склейки.

Артефакты при склейке HDR. Дул сильный ветер, поэтому все подвижные элементы в итоговом снимке выглядят неестественно.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 1/60 с, 18.0 мм экв.

Если они есть, можно ещё раз склеить HDR-изображение, выбрав один из уровней Deghost Amount. Если HDR не клеится совсем, ищите ошибку в подходе к съёмке: либо вы снимали слишком динамичный сюжет, либо не закрепили фотоаппарат на штативе, либо перепутали фотографии и склеиваете снимки из разных серий. В крайнем случае попробуйте обойтись одним кадром, вытянув из него тени и света.

Динамичные сюжеты (прибой, волны) плохо поддаются HDR и панорамной склейке.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 160, F6.3, 1/60 с, 18.0 мм экв.

Следующий этап — склейка панорамного изображения. Зачем нужна панорамная съёмка? Как минимум, чтобы получить желаемый угол обзора. Подробная статья на тему панорамной съёмки есть в нашем журнале.

Выделяем все HDR-изображения и склеиваем их в панораму. Инструмент склейки панорам в Adobe Lightroom прост и незатейлив. После построения превью пользователю предлагают на выбор три проекции, в которых панорама может быть собрана. Выбираем понравившуюся и собираем. В дальнейшем мы сможем немного поработать с перспективой и трансформацией кадра.

Функция Auto Crop позволяет обрезать лишние части панорамы.

Применение Boundary Warp

Регулятор Boundary Warp трогать рекомендую в крайнем случае: он сильно влияет на геометрию кадра, искажая панораму так, чтобы она уместилась в прямоугольные рамки кадра. Однако над трансформацией можно поработать и после склейки. А если потребуется серьёзная коррекция, это можно сделать на последнем этапе, загрузив фото в Adobe Photoshop и используя инструменты Liquify или Warp. Склейка панорамы тоже занимает некоторое время.

Для этого фото я выбрал цилиндрическую проекцию.

Если панораму не удаётся собрать инструментами Lightroom, придётся прибегнуть к более продвинутым программам. Все необходимые коррекции применяются к каждому кадру в Lightroom, после чего происходит склейка панорамы, например, в PTGui.

Результат панорамной склейки

3. Возвращаемся к истокам

Итак, приступаем к обработке панорамного изображения. Наверное, вы уже обратили внимание, что пока я не вносил никаких коррекций, не редактировал цвета, не трогал экспозицию. Почему? Потому что лучше начинать делать это с чистого листа на сведённом панорамном изображении.

Перед работой я сбрасываю все настройки. Часто бывает, что на итоговом изображении сказываются нежелательные настройки, которые были внесены программой или самим фотографом по невнимательности. Кстати, кнопки Reset тут может быть недостаточно.

Переходим в «Процесс-2010».

Исходные настройки в «Процесс-2010». Я возвращаю всё в положение 0, а пресет тональной кривой меняю с Medium Contrast на Linear. После этого возвращаюсь в «Процесс-2012».

Lightroom вносит много скрытых коррекций. Некоторые из них вы увидите, если перейдёте в процесс обработки 2010 года. В этом примере яркость изображения повышена до +50, а вместо линейной тональной кривой используется S-образная кривая, повышающая контраст. Обычно все настройки в «Процесс-2010» я возвращаю на 0, после чего переключаюсь обратно в «Процесс-2012». Чтобы ускориться, я записал настройки в пресет.

Время ужасаться: картинка стала тёмной, серой. Зато она максимально «сырая», с ней мы будем работать дальше.

4. Инструменты трансформации и кадрирования

Перед тем как приступать к работе с цветами, яркостью и контрастом, скадрируем снимок. Так мы поработаем над его композицией и в дальнейшем будем видеть сюжет более целостно. При кадрировании я предпочитаю придерживаться стандартного соотношения сторон: 3:2, 4:3, 5:7 или 1:1. Такие снимки лучше воспринимаются зрителем. Кроме того, фотобумага и рамы выпускаются под стандартные соотношения сторон. Да, можно воспользоваться широкоформатной печатью и сделать раму на заказ, но это будет стоить дороже.

Панель инструментов Transform поможет поработать с перспективой на фото. Особенно полезны бегунки Vertical и Horizontal. Они позволяют добиться желаемого отображения перспективы. Это особенно актуально в архитектурной съёмке: с помощью этих регулировок можно выровнять все вертикальные линии, убрать перспективные искажения.

Пример перспективных искажений, которые можно исправить инструментом Transform.

Перспективные искажения устранены.

5. Настраиваем Camera Calibration

«Adobe Lightroom портит цвета», — так говорят те, кто не умеет пользоваться блоком настроек Camera Calibration. Дело в том, что фотоаппаратов очень много, а Lightroom один. Чтобы более или менее адекватно интерпретировать информацию, записанную в RAW, был разработан универсальный профиль Adobe Standart. Он работает достаточно корректно, но не так хорошо, как родные профили камеры. Adobe Standart выдаёт «средние» цвета и контраст, снимок с таким профилем не будет блистать сочными красками.

Каждый производитель загружает в свои камеры несколько профилей работы с цветом и контрастом. У Nikon за это отвечают профили Picture Control. Их же мы можем увидеть и в Lightroom — достаточно нажать на значок Profile.

Профили Camera Calibration для Nikon D810

Настройки Camera Calibration, которые я использую по умолчанию для пейзажных снимков.

Для начала выберем профиль Camera Standart. Он покажет нам стандартные цвета с камеры. Тут можно поэкспериментировать: одни профили дают более контрастную картинку, другие — менее контрастную.

Я ценю D810 за то, что в нём (как, впрочем, и во всех современных камерах Nikon) есть профиль Flat. С ним можно получить изображение с минимальным контрастом и значительно расширенным динамическим диапазоном.

Выбрав подходящий профиль, мы получаем возможность поработать с насыщенностью каналов. Обратите внимание: регуляторы повышают насыщенность не конкретно зелёного, красного и синего цветов, а каждого из каналов. Поэкспериментируйте с ними, чтобы получить желаемую насыщенность. Поскольку мы работаем с RAW, к этим настройкам можно вернуться в любой момент. Я советую обратиться к ним и на завершающем этапе, когда будет ясна ситуация с цветом. Для начала можно поставить на каждом из каналов значение +60. Рекомендую использовать именно эти настройки из панели Camera Calibration вместо инструментов Saturation и Vibrance.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 320, F10, 1/500 с, 18.0 мм экв.

6. Базовые коррекции. Работа с яркостью, балансом белого и динамическим диапазоном

Итак, подготовительные этапы позади. Перейдём к основным настройкам, которые знакомы каждому фотографу. После сброса настроек в «Процесс-2010» ползунок экспозиции съехал на уровень -1 EV, а контраст на -33. Поработаем с динамическим диапазоном: настроим ползунки Highlights и Shadows так, чтобы на фото не было потери деталей. Здесь можно ориентироваться на график гистограммы.

Следующий этап — работа с тональной кривой. Я предпочитаю с её помощью настраивать яркость и контраст. Она даёт больше возможностей, чем обычный ползунок экспозиции, который настраивает яркость линейно. Тут мы можем работать с разными участками кривой. Для получения нужного контраста я повышаю яркость в светлых участках и немного понижаю её в тёмных.

Теперь переходим к работе с балансом белого. Всё как обычно: стоит придерживаться реалистичного отображения цветов, чтобы зритель верил вашему кадру. Но не забывайте о том, что мы занимаемся творчеством, а не документированием реальности, поэтому с фанатизмом гнаться за достоверностью, наверное, не стоит.

Если хочется глубже поработать с цветами, воспользуйтесь панелью HSL. На этом снимке я увеличил насыщенность тёплых оттенков, чтобы подчеркнуть осенние краски.

При работе с форматом DNG (он же RAW) мы можем вернуться к любой коррекции и подправить её. Именно это я и предлагаю сделать на завершающем этапе. Ещё раз пройдёмся по всем настройкам и «отшлифуем» картинку: поправим цвета, контраст, яркость. Если на фото есть чёрные точки, видны следы пыли на матрице, устраните их инструментом Spot Removal Tool.

Работа с базовыми настройками и тональной кривой

Работа с инструментом HSL

Вместо заключения

Как видите, пейзаж можно обработать от начала до конца в одной программе. Если ваша цель — сделать всё быстро, то ограничьтесь работой в Lightroom. Но последний этап обработки можно доверить Adobe Photoshop. В этом фоторедакторе есть мощные инструменты ретуши, которые позволяют более гибко работать с цветом. Но это уже тема для отдельной статьи.

Красота природы — незаменимый элемент пейзажной фотографии, но не единственный. Нужно уметь показать её на фото. А здесь важны творческое видение и художественный вкус. Чтобы развить эти качества, нужна практика. Больше фотографируйте и путешествуйте! Ставьте себе сложные задачи, делайте хорошие снимки и оставайтесь с нами на страницах Prophotos.ru!

советов по обработке пейзажных фотографий

Автор: Ким Рормарк

Все профессиональные фотографы и многие любители постобрабатывают свои фотографии. Существуют различные причины, по которым вы хотите редактировать свои фотографии, помимо того факта, что файлы RAW требуют некоторого уровня обработки, в том числе:

• Для исправления мелких ошибок, допущенных при съемке изображения.
• Чтобы сделать изображение более похожим на то, что вы себе представляли, когда делали его.
• Для добавления художественного штриха к изображению.
• Потому что редактирование изображений — это весело и является важной частью фотографии.

Пейзажная фотография часто заключается в том, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Это не всегда возможно, поэтому может помочь небольшая постобработка. «Зачем делать, если можно подделать», кажется, становится все более распространенным.

Один из часто задаваемых вопросов заключается в том, сколько редактирования вы можете сделать, прежде чем переобработаете свою фотографию. Слишком много, и ваша фотография больше не отражает реальность пейзажа.

Субъективно, насколько приемлемо редактирование. Некоторые утверждают, что редактирование зашло слишком далеко и разрушает фотографию. Другие вкладывают душу в редактирование изображений. Они стараются максимально использовать каждую деталь на фотографии и сделать их личную интерпретацию.

Пейзажные фотографы — это не фотожурналисты, документирующие реальность. Таким образом, должно быть достаточно места для художественной интерпретации пейзажных фотографий. В оставшейся части этой статьи я собираюсь обсудить различные уровни редактирования, используя в качестве примера одну из моих собственных пейзажных фотографий.

1. Оставить как есть – без редактирования

Самый простой способ — сохранить файлы в формате JPG и вообще не редактировать. Если вы не хотите покупать программное обеспечение для редактирования изображений или вам просто не хочется тратить время на постобработку, это нормально. Это твое решение. Вы по-прежнему можете наслаждаться временем, которое проводите на природе, фотографируя.

Очевидно, что при таком подходе никто не сможет обвинить ваши фотографии в том, что они не соответствуют действительности. Но если вы не освоите некоторые базовые навыки редактирования и не обработаете свои изображения, вас, скорее всего, не будут считать серьезным фотографом.

Практически ни одно из изображений, получивших наибольшее количество лайков в социальных сетях и на сайтах обмена фотографиями, не осталось неотредактированным. В цифровой фотографии сделать снимок — это только половина работы, остальное — техника постобработки.

2. Базовое редактирование

На моем изображении (выше) я понял, что был небрежен с составом, когда брал его. Я должен был исправить это. Часто одна корректировка влечет за собой другую. Давайте рассмотрим различные шаги, которые я применил к этому изображению.

Изображение выше представляет собой нетронутый файл RAW прямо из камеры. Некоторым фотографам такой результат нравится, и они так и остаются. Присмотревшись повнимательнее, я обнаружил, что есть еще несколько вещей, которые я мог бы улучшить в изображении. Поскольку это файл RAW, я знал, что нужно работать с большим количеством графических данных.

Основное редактирование должно улучшать то, что уже есть на фотографии, а не исправлять то, что не так. В идеале вы должны получить максимально технически правильный кадр в камере. Одна приятная особенность цифровой фотографии заключается в том, как легко вносить небольшие коррективы после снимка. Если не получится на выдержке или горизонт не идеально прямой, не проблема, можно исправить

Выравнивание наклонного горизонта и вертикалей, обрезка и удаление пятен пыли

Во время редактирования вы можете вносить простые коррективы в композицию, например выравнивать горизонт и кадрировать. Обрезкой можно сжать композицию и в какой-то мере «сдвинуть» элементы, чтобы они выровнялись по правилу третей или золотой середины.

На фото ниже я выровнял деревья, так как они немного наклонялись вправо. Я не заметил этого, когда делал фото. Большинство фотографов не будут сомневаться в том, что выравнивание горизонта, обрезка и удаление пятен от пыли являются приемлемыми средствами редактирования изображения. Это часть рабочего процесса.

Настройка баланса белого (ББ)

Я сделал этот снимок ранним утром, на восходе солнца. Отражения от ясного голубого неба придавали всей сцене синий оттенок. За компьютером я запомнил сцену как более теплую. Теплее воспринимается как более приятное. Я могу ошибаться, потому что кто точно помнит, какие цвета были у сцены в момент съемки?

Фотографы часто утверждают, что редактируют свои фотографии, чтобы передать то, как они видели сцену. Вероятно, правильнее будет сказать, что они редактируют свои фотографии так, как им хотелось бы видеть сцену.

Поэтому я решил, что хочу, чтобы мое изображение имело более теплый цветовой тон. Я отрегулировал баланс белого, добавив больше желтого.

Я мог бы добиться чего-то подобного, установив для баланса белого камеры предустановку «Облачно» во время съемки. Изменение баланса белого после съемки — еще одно преимущество при съемке файлов в формате RAW. В любом случае результат меняется, и до некоторой степени меняется реальность.

Хотя изменение баланса белого может оказать существенное влияние на изображение, оно обычно принимается как часть рабочего процесса постобработки.

Увеличение экспозиции и контраста

Поскольку в камере не выполняются никакие настройки файлов RAW, изображения выглядят незаконченными, когда вы открываете их на своем компьютере. Предварительный просмотр на ЖК-дисплее представляет собой встроенную версию фотографии в формате JPG, которая часто выглядит намного лучше.

Даже с современными цифровыми камерами вы не всегда попадаете в точку с экспозицией. Если вы не сделаете это правильно в камере, с файлами RAW вы можете легко исправить экспозицию на один два шага при постобработке.

Мое изображение не является исключением, оно выглядит плоским и нуждается в дополнительной корректировке. Поэтому я немного увеличил контрастность. Когда вы увеличиваете контрастность, изображение становится немного темнее. Чтобы компенсировать это, мне пришлось немного увеличить экспозицию. Вы можете увидеть результат ниже.

Уменьшение бликов и увеличение теней

Еще одна вещь, которая меня беспокоила, это черный кусок дерева справа. Деревья стали слишком темными, в тенях нет деталей. Я исправил это, немного увеличив тени. Я также немного уменьшил блики, чтобы подчеркнуть текстуру льда. В версии ниже деревья справа больше не полностью черные.

С этими последними настройками изображение начинает выглядеть довольно прилично. Все идет нормально. Все правки, которые я сделал до сих пор, находятся в пределах того, что большинство фотографов сочтут приемлемым.

3. Помимо базового редактирования

Перенасыщенные цвета

Фотографии с насыщенными и яркими цветами привлекают внимание. Если вы хотите привлечь внимание, когда публикуете свои изображения в социальных сетях, рекомендуется сначала усилить цвета.

На этом этапе он пытался сделать восход солнца более красивым. Для меня это уже был потрясающий зимний утренний рассвет. Но я чувствовал, что могу сделать его еще лучше — с некоторой чрезмерной обработкой.

Я сделал это, просто значительно увеличив яркость и насыщенность. Изображение теперь имеет совершенно другое ощущение. Для меня это выглядит фальшиво. Но держу пари, что эта версия привлекла бы больше внимания на моих сайтах в социальных сетях, если бы я разместил там обе версии. Я видел, как это происходило с некоторыми другими моими изображениями раньше.

На этом уровне редактирования начинаются дискуссии о том, представляет ли изображение реалистичный пейзаж. Это может быть ваша художественная интерпретация сцены, но для меня она уже не аутентична.

4. Художественное редактирование фотографий

Добавление текстуры для совершенно другого вида

На следующем изображении я использовал свою творческую свободу как фотограф и художник. Я смешал пару текстурных слоев и фотофильтров с исходным изображением. Правильно используя текстуры, вы можете создавать интересные эффекты на своих изображениях.

Реалистичная ли это пейзажная фотография или нет, вопрос уже не актуален. Это не так и не должно быть. Но вы можете обсудить, нравится ли вам этот стиль. В то время как все предыдущие правки были сделаны в Lightroom, последние две версии были сделаны в Photoshop, так как Lightroom не имеет необходимой функции слоев.

Это сюрреалистическое произведение создано из нескольких изображений

Последняя версия моего образа является составной. От оригинала осталось всего несколько элементов, но вы можете сказать, что он все еще там. Результат настолько экстремальный, что никто не может обвинить вас в подделке реалистичного изображения пейзажа. Все знают, что это творческое произведение искусства. Опять же, это очень субъективно, нравится стиль или нет. Композитинг — это совершенно новый уровень редактирования фотографий, он не для всех.

При создании композитов вам потребуются многие из тех же навыков, что и при фотографировании. Для сбалансированной композиции вы должны знать о композиционных приемах и о том, как работать со светом и тенями, а также с цветами.

Заключение

С помощью цифровой фотографии можно создать желаемое изображение. Ваше воображение и навыки — ваши единственные ограничения. Общая тенденция — смелые и яркие цвета привлекают большое внимание, по крайней мере, среди некоторых фотографов. Хотите вы следовать этой тенденции или нет, решать вам. Дело в том, что большинство изображений, которые вы видите в Интернете, выглядят одинаково из-за одних и тех же методов постобработки. Становится все труднее быть узнаваемым в Интернете, если вы не делаете что-то другое.

Как пейзажные фотографы, вы должны решить несколько задач, потому что элементы природы ограничены. Освещение и погодные условия могут быть не такими, как вам хотелось бы, когда вы находитесь на месте своей мечты. Может быть, вы никогда больше не вернетесь на то же место. В такой ситуации заманчиво поправить свет (немного) на постпродакшне. Другими словами, имитировать реальность, как я сделал с перенасыщенным изображением.

Исходное редактирование

Креативное редактирование

Фотография — это искусство, поэтому нет ничего плохого в том, что вы решите это сделать, но будьте открыты в том, что вы сделали. Не притворяйтесь, что пережили рассвет своей жизни, если это не так. В конце концов, вам решать, что вам удобно. Никто не может отнять ваше творческое видение.

Вы можете выполнять более сложное редактирование в Lightroom, чем я показал в этом уроке. Однако в Photoshop возможности безграничны. Вы можете манипулировать, удалять и добавлять содержимое к своим изображениям. Такими радикальными шагами вы не только меняете реальность, но и обманываете. Это если вы утверждаете, что ваша фотография настоящая.

Теперь твоя очередь. Каково ваше мнение о том, сколько вы можете редактировать пейзажные фотографии? Пожалуйста, поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.

Исходное редактирование

Креативное редактирование

На этой неделе мы публикуем серию статей, которые помогут вам лучше фотографировать природу. Смотрите предыдущие статьи здесь:

• 3 привычки, которые должен выработать каждый фотограф на открытом воздухе, чтобы избежать промахов
• 5 советов, как лучше фотографировать природу
• 27 безмятежных образов мира природы
• Еженедельный конкурс фотографии – Природа
• 10 идей для фотосъемки природы на заднем дворе
• 6 советов по запечатлению характера и индивидуальности в фотографии дикой природы
• 5 советов по настройке фокуса в пейзажной фотографии
• 7 советов, как лучше фотографировать морскую дикую природу

Узнайте больше из нашей категории «Постобработка»

Ким Рормарк

— профессиональный туристический и пейзажный фотограф из Норвегии. Он любит учить и делиться своими знаниями с другими фотографами (получите копию моей бесплатной электронной книги Руководство по лучшим пейзажным фотографиям здесь). Он является владельцем Landscape2Art, блога об искусстве пейзажной фотографии. Вы можете увидеть его фото портфолио здесь.

Мне нужна помощь с…

10 советов по художественной пейзажной фотосъемке для получения потрясающих фотографий

Дэниел Лаан

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Когда мы фотографируем пейзажи, нас вдохновляет свет, земля или мимолетное мгновение. Но то, что делает художественную пейзажную фотографию уникальной, находится не в декорациях. Художественная фотография находится внутри.
Для меня художественная пейзажная фотография — это типичный способ показать, кем вы являетесь как фотограф.

Что такое художественная фотография?

Научить вас тому, что такое художественная пейзажная фотография и как вы можете делать более качественные снимки с помощью этих знаний, очень важно для меня. Я просто люблю видеть новые и интересные фотографии с личным чутьем.
В этой статье я предлагаю вам принять фотографию как вид искусства. Вместо конкретных инструкций о том, как добиться определенного вида, эти 10 советов покажут вам, как стать лучшим художником с помощью художественной фотографии.
Гай Таль блестяще резюмирует изобразительное искусство, говоря, что ваши фотографии должны быть о вещах, а не из вещей.
Художественная пейзажная фотография — это способ запечатлеть землю. Речь идет о связи между вами как фотографом и пейзажем, в котором вы находитесь.
Поэтому ваше видение как художника имеет основополагающее значение для создания оригинальных фотографий. Важно отметить, что создание искусства – это познавательный процесс.

10. Предварительная визуализация

Гален Роуэлл был одним из сторонников предварительной визуализации изображения перед нажатием кнопки спуска затвора. Кроме расплывчатого перевернутого изображения на матовом стекле, это единственный способ узнать, как ваше изображение будет выглядеть на пленочной фотографии.
В эпоху цифровых технологий предварительная визуализация очень недооценивается. Мы склонны смотреть на наши изображения после того, как мы их сняли, и соответствующим образом корректируем. Цель художественной пейзажной фотографии состоит в том, чтобы иметь представление о том, как ваши изображения будут выглядеть в конечном итоге.
Задайте себе такие вопросы, как: «Что я хочу показать на этом изображении» и «Как я себя чувствую от этой композиции?» Затем наберите настройки камеры, которые добавятся к вашим ответам.
Если вам грустно или грустно, вы можете помочь изображению, сделав его немного темнее. Добавьте некоторую отрицательную компенсацию экспозиции в режиме приоритета диафрагмы вашей камеры или сократите выдержку в ручном режиме.
Создание более темных изображений заставляет зрителя проникнуться и более темными эмоциями.

Цвет и обработка

Еще один замечательный инструмент для придания эмоциональности вашей художественной пейзажной фотографии — это цвет. Управляйте общим цветом изображения с помощью настройки баланса белого вашей камеры и не бойтесь небольшого цветового оттенка.
Фотографии не всегда должны быть нейтральными. Яркие и теплые цвета действительно могут добавить энергии и общего позитивного настроя.
Имейте в виду, что изображения с теплыми цветами требуют внимания, тогда как более холодные тона меньше воздействуют на мозг.
Также помните о постобработке еще до того, как вы нажмете кнопку спуска затвора. Посмотрите в видоискатель и подумайте вслух о том, что вы хотите сделать с изображением.
Затемнить небо или поднять тени? Есть ли отвлекающие элементы, которых вы бы не хотели, но не можете исключить, слегка изменив композицию?

9. Рассказывание историй

Художественная фотография должна быть о вещах. Отличный инструмент для сторителлинга — показать отношения в вашем искусстве. Маленькое деревце на переднем плане на фоне мертвого дерева на заднем плане могло бы рассказать целую историю.
Мои мысли бегут к обновлению, возрождению или к тому, что природа все победит.
Это не всегда должна быть сложная или надуманная история. Я могу себе представить, что довольно сложно рассказывать истории, когда у тебя нет опыта ни в изобразительном искусстве, ни в фотографии. Начните с трех простых советов:

• Более длинная выдержка может создать впечатление движения в траве, волнах и облаках.
• Большая диафрагма может указывать на глубину из-за уменьшенной глубины резкости.
• Неподвижный объект на быстром фоне может вызвать хаос и уединение.

Как только вы освоите их, вы сможете попробовать свои силы в том, чтобы рассказать историю с помощью нескольких пейзажных фотографий.
Покажите развитие шторма, смену времен года, тот же пейзаж со снегом или без него или то, что лесной пожар сделал с вашим местным лесом.

8. Покажите неожиданное

Часто я задаюсь вопросом, как величайшие фотографы среди нас продолжают придумывать интересные сюжеты и композиции в художественной фотографии.

Оригинальность часто ближе, чем вы думаете. Поднимите карту своего района. Ищите интересное географически место. Предпочтительно место с небольшим перепадом высот, водоем или небольшой лесной массив.
Топографические карты помогают мне, когда я вхожу в незнакомую местность. Отличным онлайн-инструментом, который вы можете использовать, является OpenTopoMap.
Отправляйтесь в места, где другие не были, или покажите предметы, которых не было у других фотографов. Оригинальные произведения искусства могут удивить и порадовать нас, потому что они активируют ту часть мозга, которая связана с новизной.
Согласно исследованию 2006 года, проведенному нейробиологами Бунцеком и Дюзелем, центральная часть мозга, называемая черной субстанцией/вентральной областью покрышки, сильно реагирует на новые стимулы.
Исследование показывает, что нас больше волнует незнакомая красота, чем красивые изображения известных предметов.
Неудивительно, что трудно выиграть конкурс пейзажной фотографии с миллионным изображением Киркьюфелла.

7. Практика с телеобъективами

Поскольку вы приближаете определенные области в широко открытом пространстве, вы, по сути, решаете, что вы хотите показать зрителю. Телеобъективы — отличный инструмент, который поможет вам по-новому взглянуть на пейзаж.
Узоры и формы начинают оживать, когда вы ближе смотрите на пейзаж.
Представьте, что у вас прикреплен телеобъектив, а камера стоит на штативе и направлена ​​вниз, на клумбу из листьев.
Один из трюков, который я предлагаю вам попробовать, это очень легко перемещать камеру, используя шаровую головку на штативе. Даже малейшая регулировка панорамирования, наклона или поворота будет иметь значительные результаты в вашей композиции.

Практика с телеобъективом научит вас уделять пристальное внимание композиции и любым отвлекающим элементам по краям фотографии.
Но вам не обязательно всегда находиться рядом с объектом, чтобы создавать художественные пейзажные изображения.
Среди моих любимых сюжетов — туманные горные снимки. При фокусном расстоянии 300 мм и более мне нравится, как щели и неровности заполняют кадр.
А с несколькими птицами, мягким утренним светом и шквалом облаков на вершине, это рецепт отличной художественной фотографии.

6. Никогда не бойтесь постобработки пейзажей

У меня твердое убеждение, что постобработка — неотъемлемая часть художественной фотографии. Не думайте о постобработке как об обмане или подделке. Относитесь к постобработке как к инструменту для реализации вашего видения, и из вашей фотографии получатся удивительные вещи.
Если у вас возникают проблемы с правильным количеством определенного эффекта, рекомендуется обратить пристальное внимание на работы фотографов, которыми вы восхищаетесь. Хорошая постобработка — это когда вкус и мастерство сливаются в гармонии.
Когда вы начинаете заниматься фотографией, редактирование изображений может быть сложной задачей. Есть много настроек, ползунков и эффектов, которые вы можете выбрать.
Я всегда начинаю с вопроса: «О чем я думал, когда делал этот снимок?» и бери оттуда.
Одним из самых мощных инструментов, которые вы можете использовать, являются кривые.


Чтобы освоиться с кривыми, поэкспериментируйте с двумя точками вдоль кривой. Две точки, которые уже есть, называются белой точкой (вверху справа) и черной точкой (внизу слева).
Они контролируют, сколько белого или черного разрешено в изображении. Прямо в центре находится Середина. Щелкните в центре кривой и перетащите ее вниз, чтобы затемнить средние тона изображения.

Добавление двух точек вдоль линии, первая из которых затемняет изображение, а вторая осветляет его, добавит контраста вашему снимку и сделает цвета более глубокими.
Хотя эта S-образная кривая, безусловно, наиболее часто используется в пейзажной фотографии, я обычно держусь от нее подальше. Вместо этого мне нравится быть немного более творческим и добавлять несколько точек вдоль кривой, чтобы выделить детали там, где это необходимо.

5. Морские пейзажи: потренируйтесь на пустом месте перед тем, как что-то сфотографировать

Одним из фантастических объектов для тренировки законов композиции является море. И вам не нужны причудливые фильтры, чтобы начать фотографировать морской пейзаж. Подойдет прочный штатив вместе с фотооборудованием, которое у вас уже есть.
Лучше дождаться заката, прежде чем снимать морские пейзажи. Синий час — лучшее время дня, чтобы научиться регулировать скорость затвора.
Естественные условия слабого освещения в сумерках также создают атмосферу снимка, и вы можете научиться фотографировать с длинной выдержкой с ограниченным бюджетом.
При съемке морского пейзажа с длинной выдержкой обратите особое внимание на линии на воде, а также на любые другие статические объекты, такие как положение горизонта в кадре, скалы и водоросли.
Очень важно практиковать это, используя как можно меньше предметов. Удалите все, что не нужно. Одного маленького камня может быть достаточно, чтобы создать впечатляющую художественную фотографию.

4. Черно-белая пейзажная фотография: все дело в освещении

Одним из упускаемых из виду поджанров современного пейзажного фотографа является монохромная или черно-белая пейзажная фотография.
Поскольку в наши дни рейтинги в социальных сетях кажутся более важными, чем осмысленные изображения, пылающие закаты сейчас в моде.

Помните, что вся фотография началась без цвета. Фактически, всемирно известные пейзажные фотографы продолжали снимать в черно-белом режиме, даже когда цветная фотография стала более доступной.
Майнор Уайт, Филип Хайд и Ансель Адамс были увлеченными пользователями черно-белой пленки. И если вы просмотрите их архивы, некоторые вещи станут очень очевидными в их изображениях.

Использование гештальт-принципов

• Форма и форма. Когда цвета ушли, нас заставляют искать формы. Диагонали говорят о скорости, а кривые и волнистые линии заставляют нас дольше смотреть на это место.
• Контрастность. Высокая контрастность предполагает резкое освещение и небольшое расстояние между зрителем и объектом, в то время как низкая контрастность предполагает, что объект находится далеко от нас.
• Близость — Два близких предмета предполагают связь друг с другом.
• Сходство — То, что похоже на то, что мы знаем, вызывает у нас чувство узнавания и ассоциации, за исключением двух предметов, которые выглядят одинаково, чтобы показать свою связь.
• Симметрия — участок снега на земле и облако в небе, которые имеют обратную форму, укрепляют как их связь, так и их разделение.
• Замыкание – Одна линия, которая, казалось бы, продолжается, может связать вместе два отдельных предмета. Хорошим примером этого является мертвое дерево, указывающее на край горы.

В области постобработки вы можете выполнять целевые корректировки в зависимости от того, насколько ярким или темным является изображение. «Действия» Тони Кайпера сегодня являются одними из наиболее часто используемых в пейзажной фотографии.
С ними выбор теней без самых темных оттенков черного или каких-либо бликов так же прост, как нажатие кнопки.
С этими настройками вы можете выполнять все виды волшебства редактирования. Сделать тени ярче или темнее — это только верхушка айсберга.

3. Используйте негативное пространство для создания визуального пространства для дыхания

Негативное пространство усилит положительное пространство. Другими словами: пустые части фотографии подчеркнут ваш объект.
Попробуйте сами, выделив большую часть фотографии для неба, или поэкспериментируйте, поместив объект дальше влево или вправо.

Обратите внимание: чем пустее фотография, тем более абстрактной она становится. Потенциально вы можете снять изображение визуального ничего и выделить один объект.
Дерево среди бескрайнего снега — это проверенное и испытанное использование, но темы бесконечны.

2. Не пренебрегайте малым

Из личного опыта я понял, что большинство из нас охотятся за трофейными выстрелами. Но даже на пути к тем местам, которые бывают раз в жизни, вас ждут бесчисленные фотографические возможности.
Культовыми в пейзажной фотографии являются те, где несколько раз в день выгружают целые автобусы с дорогостоящим оборудованием для фотосъемки. Каждый день.
Когда я посещаю эти места с группой, я даю им указание обращать внимание на вещи по пути, которые могут выделить вашу фотографию среди множества фотографий с точно такой же композицией.
Будь то одинокий цветок, странное ледяное образование или даже другой фотограф, который компонует обычный кадр. Такие образы вызывают как узнавание, так и новизну, и часто обладают достаточной силой.

Оригинальность часто ближе, чем вы думаете; даже в этих хорошо сфотографированных областях. Так что в следующий раз, когда вы будете в Хорсшу-Бенд в Аризоне или Скоугафосс в Исландии, постарайтесь найти объекты на переднем плане, отличающиеся от других или временные.
Сравнение временного и вневременного — еще один отличный инструмент в вашем арсенале фотографических знаний.
Пара вдохновляющих фотографов интимных пейзажей — Брюс Омори, Алекс Норьега и Гай Таль. Посмотрите на их веб-сайты, чтобы найти вдохновение для фотографирования узоров в ландшафте.

1. Вернуться к тем же предметам

Для многих фотография — это форма коллекции. Однако составление каталога визуальных воспоминаний — это не то, чем занимается художественная фотография. Это во многом связано с погоней за совершенством. Саймон Бакстер учит настойчивости в своих проницательных видеороликах о пейзажной фотографии.
Подумайте о том, чтобы вернуться к одному и тому же объекту в других условиях, когда освещение или время года не подходят для объекта. Если вы отправляетесь на разведку со своей камерой, вам потребуется внутреннее стремление, чтобы вернуться позже, когда свет станет лучше.
Даже если это означает вставать в 4 утра.
Неплохая идея быстро сфотографировать задуманную вами композицию, но не тратьте на это слишком много времени. Бакстер регулярно использует свой телефон, чтобы делать эти быстрые и грязные снимки.

Вывод

Мы рассмотрели различные темы, которые, мы надеемся, помогут вам стать более проницательным наблюдателем и лучшим фотографом. Но прежде чем я оставлю вас применять все это на практике, я воспользуюсь моментом, чтобы обобщить наиболее важные моменты.

• Задавайте себе вопросы. Вслух, если нужно. Открытие внутреннего диалога о ваших фотографиях сделает вас критичным и наблюдательным.
• Обратите внимание на мелкие предметы вокруг вас. Если вы нашли гору, которую хотите сфотографировать, подумайте, как вы хотите действовать и какой объект на переднем плане лучше всего подойдет для вашей истории.

  No related posts.