Обработка пейзажей – размышления и примеры — Российское фото — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Обработка пейзажей – размышления и примеры — Российское фото

Содержание

размышления и примеры — Российское фото

Участник Russian Photo club Дмитрий Питенин продолжает вести колонку о пейзажной фотографии. На этот раз темой его материала стал актуальный буквально для всех фотографов вопрос о цифровой обработке фотографий.

Я давно слежу и интересуюсь довольно деликатной темой — обработкой в фотографии. Где та грань, где заканчивается фотография и начинается отрисовка в редакторе? Когда я первый раз увидел некоторые мастер-классы западных фотографов, первое, что я подумал: «Какой обман!». Оценивая конечную фотографию, я исходил из своего подхода к обработке, поэтому увидев исходный кадр, не ожидал, что обработка настолько серьезная.

Меня это удивило, так как я даже не подозревал, что у многих фотографов это не фотографии в моем понимании, а «раскраски». Отмечу, многие считают, что это не важно, главное что бы нравился результат. С этим я не совсем согласен, так как теряется чистота жанра пейзажа, обесценивается редкий пойманный момент или явление. Такая тенденция была подмечена мной давно, когда на просто хорошо снятый пейзаж стала появляться однозначная реакция у публики: «это Фотошоп?». Ну правда, не будешь же каждому показывать исходный кадр для убеждения. Есть же съемочные техники: «коллаж», «композитная фотография», которые имеют свои приемы. А тут один термин на всех, — и на фотографа, который ждет на пленере подходящих условий, и на снявшего кадр днем, как заготовку под будущую «раскраску». Назовите это, что ли «фотошопографией», и всем будет просто и понятно. Или снабжать лейблом «Без ГМО Фотошопа». Также, по примерам ниже можно будет убедиться, что многие впечатляющие явления природы так и выглядят на самом деле, и наоборот, это можно сделать из нейтральной картинки.

Как пример моей мысли — приведу недавнее редкое явление для Москвы. Полярное сияние в Москве. По моему мнению, одно дело — снять реально такое редкое явление у нас, и совсем другое — просто взять и нарисовать сияние над Кремлем. Ценность снимка будет абсолютно разная. И каждому не покажешь raw-файл (даже если и покажешь, то как в анекдоте — «осадок остался». И реальный снимок, единственный, за сотней разрисованных, — будет обесценен.

Но тут также отмечу момент: фотографии вообще без обработки не бывает. Даже если вы ничего не делаете с кадром, снимая в джипег, — то это значит, что обработку за вас делает камера. Зачастую более грубо и менее качественно. Даже для пленки (и при проявке, и при печати) есть варианты обработки, только аналоговыми методами, к слову.

Тема открывает для меня самого больше вопросов, чем ответов. Слишком многогранны, слишком неоднозначны все моменты, и границы выделить очень сложно. Разброс идет от готовой фотографии, которую слегка доводят до идеала и до того, что снимок — всего лишь основа. И все это — фотография. Где-то чуть добавляют цвета в освещение, создавая эффект раннего утра, где-то из дневной фотографии делают основу для фееричного заката, рисуя все тени, а то и вставляют небо из другого снимка. Собственно, почему бы и нет, если это сделано качественно и хорошо смотрится. Повторюсь, мне не очень нравится, что все это называется одним и тем же термином — фотография.

Для ознакомления ниже представлю некоторые примеры. Многие из них мне нравятся по подходу и результату, некоторые нет, но посмотреть для общего ознакомления интересно. А, ну и покажу парочку своих примеров, конечно.

Я сам — сторонник косметического вмешательства в картинку и практически все параметры регулирую при проявке RAW-файла. Отношусь к обработке, как к возможности компенсировать технические недостатки камеры при съемке. Контраст, коррекция цвета, баланс светов и теней. Изредка применяю сборку из нескольких кадров, когда не хватает динамического диапазона матрицы или для расширения глубины резкости. Удалить пыль, заретушировать мусор, который нельзя убрать вручную (но стараюсь все делать на этапе съемки). Применяю при съемке фильтры для художественного эффекта. Да и в целом признаюсь — не владею редактором на таком уровне, что бы делать «фотошопографию».

Вот, например, кадр который совершенно не обрабатывал даже при проявке. При съемке использован реверсивный нейтральный градиент и фильтр нейтральной плотности. Потом почищена пыль и выправлен горизонт.

Тут использован градиентный фильтр и фильтр нейтральной плотности высокой кратности, пришлось исправлять баланс белого, так как фильтр дает синий оттенок (к слову, который иногда очень хорошо смотрится и я его до конца не корректирую).

Александр Петросян:

Потрясающий городской пейзаж Александра Петросяна. Сложно поверить, но это не коллаж, а один кадр. На самом деле. Настолько удачно выбрана точка съемки и фокусное расстояние, что все планы идеально дополняют друг друга. И удачный момент, конечно.

Александр Киценко

Пейзаж от Александра Киценко, с авторской обработкой. Александр очень интересно рассказывает не только как он делает, но и зачем. Слушал несколько его мастер-классов, было интересно. Многие авторы предоставили варианты своих кадров «до» и «после», некоторые написали приемы, которые использовали. Самому было очень интересно познакомиться с работой над кадром. Сначала будет показан всегда вариант «до».

Вячеслав Лузанов:

На мой взгляд очень качественная обработка, не противоречащая реальности. Из снимка с практическим дневным светом сделана карточка нежного зимнего рассвета, плюс использована панорамная съемка для увеличения разрешения и угла обзора.

Александр Ермолицкий:

Один из российских фотографов, не только чье творчество мне действительно интересно, но интересен и близок подход к съемке. Сегодня Александр поделился некоторыми приемами обработки.

Это исходный снимок без какой-либо обработки, только выставлен баланс белого в Lightroom.

Минимальная обработка в Lightroom (Shadows +100, Highlights −40):

И доводка до идеала:
— наложение кадров с другой выдержкой с масками, чтобы высветлить глубокие тени и вытянуть пересветы,
— дополнительное высветление теней с помощью Shadows/Highlights и Curves с масками,
— устранение паразитного оттенка градиентного фильтра на верхушках гор с помощью Color Balance с маской.

Илья Генкин:

«В основе обработки лежат общие принципы цветокоррекции, работы с масками и слоями, а так-же метод яркостных масок. Так же используются методы расширение динамического диапазона изображения. Обработка каждой фотографии это попытка найти разумную достаточность в обработке когда фотография выглядит так как задумывалась, так чтобы подчеркнуть красоту окружающего мира и передать те чувства, которые были при съемке.»

Вся обработка производилась в цветовом пространстве Lab. Была усилена общая цветовая насыщенность и отдельно цветовая насыщенность неба. Был произведен сдвиг баланса белого в сторону теплых тонов. Притемнено небо и увеличен его контраст. Увеличен контраст камней и их светлота.

Ignacio Palacios:

Ну и приведу примеры одного из западных авторов, тем более его уроки по обработки пользуются большой популярностью.

Подробное описание приемов обработки этого кадра можно прочитать тут.

Также, можно посмотреть видео процесса обработки на примере другой фотографии.

rosphoto.com

14 примеров эффектной обработки пейзажа

Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета — с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.

Пейзажные фотографии Питера Стюарта (Peter Stewart) публикуются по всему миру. В небольшой статье он вкратце описывает процесс обработки своих фотографий.

Здесь представлены фотографии Стюарта в оригинальном виде, как они были сняты на камеру, затем они же на разных стадиях обработки и, наконец, готовые для публикации варианты.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. В Adobe CameraRaw сделана заливка неба оранжевым градиентом и улучшен цвет. Солнечные лучи выполнены в Photoshop. Небольшие изменения цвета и выдержки — с помощью Nik Color Efex Pro.

“Большую часть обработки я делаю в Photoshop, предварительно поработав с изображением в Adobe CameraRAW,” — рассказывает фотограф. — “Беру каждый из брекетированных кадров и вношу начальные корректировки, такие как цветовая температура, насыщенность, детализация, исправление перспективы”.

Работа с одним кадром. После коррекции экспозиции в CameraRAW на передержанном изображении появились детали. Для улучшения цвета и контраста использовался Nik Color Efex Pro.

“Мне нравится привносить в свои фотографии определенное ощущение фантастичности, сюрреальности”, — говорит Стюарт. — “Многие снимки, на которых запечатлена архитектура, городские пейзажи, были сделаны с применением брекетинга экспозиции. Это позволяет сохранить яркость на окнах, неоновых вывесках, когда я снимаю ночью, или тени в тех местах, куда я хочу привлечь внимание”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета и исправления выдержки использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. Небо обработано в Photoshop; там же применялась техника Dodge&Burn (осветление и затемнение). Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

“Я обычно использую Nik Color Efex для финальных штрихов. В этом плагине для Lightroom и Photoshop, который теперь распространяется бесплатно, есть множество замечательных инструментов. Они позволяют поиграть с конкретным цветом, усилить резкость или, наоборот, смягчить какие-то определенные детали. Ими можно пользоваться в том объеме, какой вам требуется”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции объединены в Photoshop с помощью команды “Объединить в HDR”. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro. Гора Фудзи добавлена с другого кадра с лучшей выдержкой.

Подпись к фото: Наложение нескольких кадров с разными выдержками.

“Я понимаю, что мой стиль съемки и обработки принимают не все фотографы. С HDR легко переборщить, и, признаю, я тоже это делал, и не однажды. Но эти примеры “до и после” собраны только затем, чтобы показать возможности Photoshop, и поэтому я намеренно выбрал самые явные и яркие примеры”, — поясняет Стюарт.

Подпись к фото: Тройная экспозиция. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. Откорректированы контраст и цветовая температура. Обработка цвета с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO.

Подпись к фото: Тройная экспозиция (HDR) + дополнительный слой для неба. Три кадра объединены вручную в Photoshop CC, сверху вручную наложен и “раскрашен” слой неба.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовались пресеты для эмуляции пленки от VSCO.

Другие работы Стюарта можно увидеть на его сайте и на страницах в 500px, Flickr и Instagram.

fototips.ru

ретушь, цветокоррекция, кадрирование / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии

Цели и задачи любой обработки фотографий — показать зрителю место или сюжет такими, какими их увидел фотограф. Ну а способы достижения нужного результата могут быть совершенно разными.

В этой статье мы рассмотрим процесс обработки пейзажного снимка с использованием программы Adobe Photoshop. Мы выполним операцию по «пересадке» неба, поправим контраст и цвета с помощью корректирующих слоёв и расставим цветовые акценты.

В качестве исходных данных у нас будет снимок тропического пейзажа, но с довольно простым, не фактурным небом. Поэтому нам понадобится второй исходник — небо с нужной конфигурацией облаков.

При выполнении подобной замены надо очень внимательно следить за направлением света и положением солнца, чтобы освещение на снимке получилось естественным.

Открываем оба снимка в виде отдельных слоёв одного документа в Adobe Photoshop. Это можно сделать, открыв снимки в отдельных окнах, потом, с помощью Command+A, выделить один кадр, скопировать и вставить во второй документ.

Для удобства совмещения двух снимков применим небольшую хитрость — верхнему слою с небом поставим режим наложения Multiply. Таким образом, мы будем видеть оба кадра, наложенные друг на друга, и сможем более точно позиционировать небо относительно изображения. Или же можно просто отрегулировать непрозрачность слоя с небом, не изменяя режим наложения.

Так как неба станет больше, то пропорции кадра тоже изменятся. Поэтому необходимо увеличить размер холста с помощью команды Image → Canvas Size. Исходное изображение имеет размеры 6000×4000 px. Укажем, что новый холст должен быть 6000×6000 px и расширяться сверху.

Теперь надо поработать над границей нового неба и гор на горизонте. В этом нам помогут маски. В исходном кадре небо довольно яркое, а значит, выделить эту яркую область и вместо неё вставить новое изображение неба будет не очень сложно. Чтобы не рисовать маску вручную, попробуем создать её в полуавтоматическом режиме, используя информацию из цветовых каналов.

В панели Channels видно, что чётче всего граница между небом и горами выделена в зелёном канале; его и будем использовать.

Добавляем к слою с небом маску, после чего вызываем пункт меню Image → Apply Image. В появившемся диалогом окне задаём в качестве исходного слоя Background (это наш слой с пересвеченным небом), а в качестве канала — зелёный.

После нажатия кнопки Apply зелёный канал станет маской на слое с небом. То, что на маске обозначено белым цветом, будет видимо, а чёрный станет скрывать области. В нашем случае чёрными получились горы, а белым — пересвеченное небо. Это то, что нужно.

Маску можно ещё немного доработать, потому что изображение в зелёном канале недостаточно контрастное, в маске не 100% чёрный цвет, а оттенки серого. Нам же для маски нужно полностью скрыть светлое небо.

Поэтому кликаем мышкой на маске и вызываем пункт меню Edit → Adjustment → Levels. И с помощью уровней делаем так, чтобы небо в маске стало белым, а горы — чёрными.

После этого берём большую мягкую белую кисть и немного дорабатываем маску. Мы расширили границы кадра, на месте старой границы получилось резкое окончание маски, это и поправим с помощью кисточки. Аналогичным образом, изменяя размер и плотность кисти, немного подкорректируем маску около границы скал и неба, чтобы избежать ореолов.

Промежуточный результат выглядит так.

Теперь пришло время поработать с контрастом снимка. Для этого нам понадобится корректирующий слой кривых (Layer → New Adjustment Layer → Curves). При корректировке кривой ориентируемся только на передний план и делаем его более контрастным и выразительным.

После того, как установили базовые настройки для кривой, добавим к этому слою маску и наложим на маску градиент. Необходимо, чтобы кривые воздействовали только на передний план (на градиенте будет переход от тёмного сверху к белому внизу). Маску, нарисованную с помощью градиента, немного доработаем кисточкой, убирая излишний контраст из теней.

Когда маска наложена, можно более смело изменять параметры кривой в этом корректирующем слое и делать потоки воды более выразительными.

Аналогичным образом проведём коррекцию для неба. Накладываем корректирующий слой с кривыми, но в этот раз при редактировании кривой смотрим только на то, как меняется контраст на небе, а весь передний план закрываем маской.

В случае с небом градиент на маске будет изменяться от белого сверху к чёрному внизу, то есть воздействие кривых будет максимальным в самом верху снимка и плавно уменьшаться книзу.

Ещё один слой с кривыми позволит нам проработать область солнца. С помощью кривых сделаем её немного темнее.

И ограничим область воздействия круговым градиентом. После чего немного доработаем эту маску кисточкой.

Теперь пришло время поработать с цветами. Добавляем новый корректирующий слой Hue/Saturation. И отдельно корректируем оттенок, насыщенность и яркость для каждого из цветов.

В данном случае мы поработали с красным, жёлтым и фиолетовым цветами, увеличили насыщенность и немного откорректировали оттенки.

Теперь займёмся расстановкой световых акцентов. Создаём новый пустой слой, ставим ему режим наложения Lighten. После этого выбираем мягкую белую кисть и устанавливаем для неё очень небольшую плотность (около 10%). Теперь, если рисовать кисточкой по этому слою, то те области, которые закрашиваем, будут становится светлее. Изменяя размер и плотность кисти, прорисовываем потоки и струи воды, чтобы выделить ещё больше структуру на переднем плане.

Для того, чтобы подчеркнуть тёмные области, создадим новый слой в режиме наложения Darken и по нему будем рисовать чёрной кистью.

Таким образом, с помощью прорисовки белой и чёрной кистями нам удалось подчеркнуть свето-теневой рисунок на переднем плане.

Для того, чтобы сделать цвета на фотографии ещё более выразительными, объединяем все слои в один и переводим фотографию в цветовое пространство LAB. Слои необходимо объединить, потому что пространство LAB поддерживает не все типы наложения слоёв и некоторая информация о цвете может быть потеряна в процессе конвертации.

Находясь в пространстве LAB, добавим к фотографии ещё один корректирующий слой кривых. На этот раз у нас три канала: L, A и B. Канал L отвечает за яркость и контрастность снимка, его мы трогать не будем. А вот информация о цвете находится в A и B каналах. Корректируем их следующим образом.

Увеличение крутизны кривой (сдвиг крайних точек к центру) позволяет сделать цвета на фотографии более чистыми и насыщенными. Ну а с помощью изменения формы кривой мы немного изменяем оттенки снимка — делаем синий не таким насыщенным, увеличиваем количество красного цвета и корректируем оттенок зелёного.

После этого снова объединяем все слои в один и переводим изображение обратно в цветовое пространство RGB.

Теперь можно сохранить его в полном размере.

И приступить к подготовке фотографии для публикации в сети. Для того, чтобы выполнять рутинные и не очень творческие операции, удобно использовать экшены. В данном случае у нас есть заранее записанный экшен, который уменьшит фотографию до 1200 px по длинной стороне и добавит ей резкости. Просто запустим его из панели Actions.

После завершения работы экшена мы получили маленькую и резкую картинку. Осталось только добавить строчку копирайта. Удобнее делать это на новом слое, чтобы при необходимости можно было изменить непрозрачность или положение надписи.

Вот для наглядности сравнение исходного и результирующего кадров.

Photoshop имеет гораздо больше возможностей для ретуши и коррекции фотографий. Все они подробно разобраны в курсе Fotoshkola.net «Профессиональная работа в Photoshop CC».

prophotos.ru

Постобработка: ошибки пейзажных фотографов

Улучшение снимков во время постобработки – важный финальный шаг в рабочем процессе каждого фотографа. Некоторые ограничиваются легкими правками экспозиции и контраста, в то время как другие прибегают к значительным коррекциям с использованием кистей экспозиции и кривых, выборочному регулированию насыщенности и даже компоновке в Photoshop. Что бы вы не предпочитали, есть несколько ошибок (или оплошностей), которые я часто замечаю, когда смотрю на симки многих пейзажных фотографов.

В этой статье мы обсудим часто встречающиеся ошибки и способы их устранить. Я сам время от времени попадаюсь и неоднократно замечал описанные погрешности в своих работах, иногда даже через несколько лет после того, как повесил распечатанную фотографию на стену. Однако, если я смогу помочь вам выловить все ошибки еще на этапе обработки, вы сможете избежать их увековечивания на бумаге.

Шумное небо

Этот пункт занимает первое место в моем списке самых часто упускаемых из виду ошибок. Когда вы вносите коррекции в небо (зачастую для этого слайдер бликов устанавливается на отметку -100, после чего используется кисть экспозиции), это приводит к сокращению плотности пикселей. Как следствие, небо и облака становятся слишком резкими и шумными, даже если вы не прикасались к слайдеру регулирования резкости. Мне кажется, что причина, по которой мало кто это замечает – мы редко работаем с фотографиями в масштабе 1:1. Всё выглядит отлично, если смотреть на снимок целиком, поскольку он становится компактнее, а видимые ошибки минимизируются.

Я сам заметил эту проблему только когда приблизил фотографию, чтобы убрать пятна сенсора. Затем стало понятно, что такая же проблема присутствует почти на всех остальных снимках. Если не обращать внимание, это может проявиться при печати и будет особенно заметно в крупном формате (12х18 и больше).

Видно, насколько резким и грязным выглядит небо после коррекции бликов с использованием кисти и слайдеров экспозиции.

Шумное небо легко исправить. Просто примените маску, чтобы отделить его, а затем воспользуйтесь сокращением резкости (переместите слайдер влево) и/или сокращением шума (слайдер вправо).

Быстрая коррекция резкости и шума снова сделала небо нормальным.

Пятна и отвлекающие элементы

Пятна сенсора – еще одна проблема, о которой часто забывают. Они появляются из-за пыли или грязи на одном из элементов объектива или сенсоре. Каким бы чистым не казался мне мой сенсор, я все равно замечаю пятна. Выглядят они как маленькие колечки с выделяющейся экспозицией – либо слишком светлые, либо темные. Чаще всего вы будете замечать их на небе, но на самом деле они появляются абсолютно везде.

Чтобы избавиться от пятен сенсора, воспользуйтесь соответствующим инструментом Lightroom (кружочек с исходящей из него стрелочкой) и поставьте галочку напротив пункта Показывать пятна (Visualize Spots) в нижней левой части экрана прямо под фотографией. Благодаря этому включится высококонтрастный ч/б режим, который позволит четче увидеть несовершенства. Они будут выглядеть как маленькие полумесяцы или кольца. Выберите подходящий размер кисти и кликните по каждому пятну. Я обычно устанавливаю около 35% растушевки и режим Лечение (Heal) вместо Клонирования (Clone). Мне кажется, в таком случае получается лучший результат.

На снимках можно зачастую заметить и другие отвлекающие элементы, включая животных, людей, мусор, дорожные знаки, разбросанные недалеко от стройки инструменты, столбы освещения, телефонные линии и прочее. Даже если какой-либо ненужный объект находится непосредственно в кадре (например, телефонные линии), я не вижу необходимости делать его частью снимка. Людям нравится эффект погружения, который создается при созерцании пейзажных снимков, а вещи, созданные человеком, мешают. Для очень простых объектов можно воспользоваться инструментом Удаление пятен (Spot Removal), но в остальных случаях придется загружать фотографию в Photoshop и аккуратно устранять каждый отвлекающий элемент штампом.

В финальной версии снимка я удалил эти линии электропередач, поскольку они не позволяли мне добиться желаемого эффекта.

Засвеченные блики и тени

Иногда мы слишком увлекаемся и переходим черту. Засвеченные блики и тени – очень частая и малозаметная ошибка, встречающаяся во время постобработки.

Просто нажав клавишу J в Lightroom, вы активируете маску клиппинга Белого/Черного. Это покажет засвеченные блики (красным) и тени (синим). Вы можете избирательно откорректировать их при помощи кисти экспозиции или выполнить глобальные коррекции с помощью слайдеров. Лично мне нравится, когда на фотографии есть выделяющиеся светлые и темные участки, поэтому я зачастую обхожусь локальными коррекциями. К тому же, в зависимости от желаемого эффекта, небольшой засвеченный кусочек может быть желаемым. Не думайте, что фотография испорчена только потому, что на маске клиппинга видны красные и синие участки.

Неровный горизонт

Еще одна популярная ошибка – наклонившийся горизонт. Она чаще всего появляется при съемке с широкоугольным объективом. Из-за дисторсии некоторые объекты кажутся абсолютно прямыми, в то время, как горизонт склоняется влево или вправо. Иногда его вообще трудно заметить, поскольку либо нет четкого разграничения, либо в кадре слишком много других более заметных направляющих линий.

Покосившийся горизонт обычно легко исправить, немного повернув изображение. Если у вашего объектива значительная дисторсия, можете импортировать снимок в Photoshop и воспользоваться инструментом Деформация (Warp Transform), чтобы локально откорректировать некоторые участки, например, приподняв только правую часть. Это помогает в тех случаях, когда поворот негативно влияет на общее восприятие кадра.

Перенасыщенность

Будучи проблемой в основном новичков, вопрос насыщенности больше относится к личным предпочтениям. Зачастую можно заметить, что фотографии, которые фотографы-любители выкладывают в интернете, имеют слишком насыщенные цвета или слишком высокую четкость. Я считаю, что причиной всему наш современный мир, в котором, если хочешь получить 10 секунд славы на 500px или в Instagram, нужно визуально поражать. Перенасыщенные фотографии чаще привлекают внимание людей, которые тратят на каждую публикацию в ленте всего несколько секунд – достаточно времени, чтобы поставить лайк. Дилетанты фотографии зачастую прибегают к такой технике в надежде скомпенсировать недостаток навыков в других сферах (например, композиции, цветовой теории или передаче эмоций).

Однако, перенасыщенные фотографии похожи на слишком сладкий торт. Первые несколько кусочков вам очень нравятся. Но очень скоро этот вкус становится приторным. То же самое относится к фотографиям. Когда вы только видите такой снимок, он кажется замечательным: «Вау, только посмотрите на эту фотографию!». Но вы очень быстро заметите насколько неестественно она выглядит и никогда не захотите повесить её у себя на стене. Если посмотреть на работы опытных пейзажных фотографов, станет очевидно, что цвета не такие сахарные. В сравнении с большинством фотографий на 500px, можно даже назвать их блеклыми. Но именно эти снимки от людей с десятилетним опытом работы покупают и вешают у себя в гостиной. На них приятно смотреть даже спустя много лет.

Слишком много работы кистью

Еще одна распространенная ошибка среди новичков. Кисть экспозиции в Lightroom – потрясающий инструмент, который может быть и кувалдой, и скальпелем в зависимости от того, как вы его используете. Чаще всего из-за обильного закрашивания неба верхушки деревьев, холмы, здания и горы поддаются клиппингу. Помимо этого, из-за кисти экспозиции элементы, к которым вы хотите привлечь внимание, могут приобрести нежелательное сияние, о котором мы поговорим позже.

Если хотите научиться более точно работать с кистью, можете прочитать эту статью. В ней рассказано о том, как работает этот инструмент и как применять его для различных ситуаций.

Ореолы/хроматические аберрации

Распространенный побочный эффект, проявляющийся из-за неумения работать с кистью экспозиции – ореол вокруг обрабатываемого объекта. Обычно это случается при попытках осветлить предмет, находящийся в темном месте или на фоне чего-то контрастного (неба, например). Ореолы – часто упускаемая из виду проблема, но теперь, когда я вам о ней сказал, вы будете замечать её практически везде. Перепроверяя внесенные коррекции и стремясь в первую очередь к правильной экспозиции, вы сможете избежать появления ореолов в дальнейшем.

Обратите внимание на то, насколько светлее выглядит кусочек неба вокруг этой возвышенности по сравнению с остальным небом? Это и есть ореол.

Еще один пример ореола вокруг возвышенности, возникшего по причине неумелой работы с кистью.

От ореолов легко избавиться, если аккуратно пользоваться кистью. В предыдущем разделе есть ссылка на статью, в которой эта тема раскрыта достаточно подробно.

Исправить хроматические аберрации также несложно. Вы часто могли встретить небольшую фиолетовую или зеленую кайму вокруг веток, камней или других предметов, контрастирующих с небом. Просто поставьте галочку Убрать хроматические аберрации (Remove Chromatic Aberration) в Lightroom. Она находится на панели редактирования в секции Коррекции объектива (Lens Corrections). В 90% случаев этого будет достаточно. Если потребуется, можете перенести снимок в Photoshop и, воспользовавшись штампом, внести более точные правки.

В заключение

Улучшение навыков редактирования фотографий – это путешествие, полное открытий. Вы больше узнаете о том, что делаете, какие ошибки совершаете, находите способы их исправить и избежать в дальнейшем. Я всегда держу в голове список пунктов, на которые обращаю внимание при обработке. В него входит проверка на наличие пятен сенсора, просмотр кисти экспозиции в режиме маски, устранение отвлекающих элементов, которые я не заметил при съемке, а также очистка неба от шума. Надеюсь, эти советы помогут вам добиться лучших результатов при обработке фотографий. Расскажите, есть ли еще ошибки, которые вы замечаете в своих и чужих снимках?

Автор: Kirk Bergman

photo-monster.ru

Как обработать пейзаж: 5 ошибок начинающих

Обработка пейзажей: исправляем ошибки,
допущенные при съемке

Съемка пейзажей — любимое дело не только начинающих, но и профессионалов. И не зря: зачастую именно фотографирование природы помогает отточить навыки и опробовать новые техники. Но даже в таких случаях требуется обработка пейзажей. Из этой статьи вы узнаете, как легко и быстро превратить природные снимки в шедевры. Для этого вам потребуются только ваши фото и программа «ФотоМАСТЕР». Установите ее на компьютер прямо сейчас:

Ошибка первая: неудачная композиция

Природа не терпит симметрии. Фотографии, на которых линия горизонта делит пейзаж пополам, всегда получаются чрезмерно статичными и «безжизненными». Эту ошибку композиции легко предотвратить: нужно просто поместить линию горизонта чуть ниже или выше центра кадра.

На готовом снимке от этой проблемы поможет избавиться функция «Кадрирование». Определите, на какой из частей изображения вам хочется сделать акцент. При выборе исходите из того, какая из областей выглядит наиболее выигрышно. Для удобства воспользуйтесь заготовленными в программе пресетами: 5:4, 4:3, 1:1, 16:9 и др. При желании установите пропорции оригинала и включите одну из предложенных сеток для правильного расположения ключевых объектов в кадре. Отметьте область, которую хотите оставить после обрезки. Готово? Нажмите «Применить».

При желании используйте при кадрировании предложенные в программе пропорции

Ошибка вторая: лишние предметы в кадре

Пейзажный снимок может испортить случайный прохожий, тень фотографа, грязь на объективе или самые обычные провода. Убрать эти и другие нежелательные элементы с фотографии можно с помощью «Штампа».

Работать с инструментом просто: достаточно настроить размер кисти и провести по нежелательному месту. Программа тут же заполнит этот участок подходящими пикселями. При необходимости вы можете вручную указать область, с которой нужно скопировать материал. Для этого просто перетащите туда контейнер, от которого идет стрелочка.

Настройте параметры кисти и закрасьте участок, который нужно скрыть

Ошибка третья: переизбыток цвета

Цвета на снимке получились не такими, как задумывалось? Кажется, в таком случае решение задачи как обработать пейзаж очевидно: в фоторедакторе нужно «подкрутить» параметры насыщенности. Но это не так: подобная обработка часто превращает недостаток цвета в переизбыток. В результате пейзаж получается совсем оторванным от реальности. Однако это не значит, что от редактирования цвета на фото стоит отказаться полностью.

В «ФотоМАСТЕРе» вы сможете настраивать сочность изображения на шкале «Насыщенность». Нужны более тонкие настройки? Перейдите во вкладку «Цвета». Вы сможете регулировать насыщенность и светлоту каждого цвета на фотографии отдельно, а также кардинально менять их. Сделать красный тюльпан розовым, а зеленую листву на деревьях желтой не составит труда. Просто передвигайте бегунок на соответствующей шкале.

Если фотография из-за неправильных настроек на фотоаппарате или из-за специфики освещения слишком ушла в синий, оранжевый, зеленый или в любой другой тон — сделайте цветокоррекцию.

В программе «ФотоМАСТЕР» вы сможете настраивать каждый цвет на снимке отдельно

Ошибка четвертая: слишком много засветок

Хорошее освещение — чуть ли не главный аспект при создании качественного кадра. Но даже оно не поможет при неправильных настройках техники. Фотографии в пасмурную погоду могут получиться слишком темными, а в солнечную — пересвеченными. Все перечисленные дефекты позволяет исправить «ФотоМАСТЕР» буквально в два клика.

В программе предусмотрена функция автокоррекции для быстрого преображения фото. Поставьте галочку рядом с пунктом «Освещение», софт тут же обработает снимок. Также вы можете вручную поэкспериментировать с параметрами экспозиции на шкалах чуть ниже.

Если пострадал конкретный участок фото, воспользуйтесь функцией «Градиентный фильтр». Отметьте область для обработки и подберите оптимальные параметры на шкалах «Экспозиция», «Темные», «Светлые», «Засветки», «Тени».

Выделите нужный участок и подберите для него оптимальные параметры тона

Если повреждения были сильными, то после такой обработки на фото может проявиться зернистость. Ее можно убрать с помощью функции «Подавление шума» в разделе «Инструменты».

Ошибка пятая: пренебрежение атмосферой

В погоне за реалистичностью не стоит отказываться от использования фотофильтров при ретуши пейзажа. Иногда только благодаря им фотографам удается передать свои задумки. В программе «ФотоМАСТЕР» вы можете добавить тонирование вручную или же воспользоваться готовыми эффектами. Все пресеты разделены на группы:

винтажные,
быстрое улучшение,
тонирование,
световые,
фотопленки,
кинофильмы и другие.

С ними можно быстро улучшить фото, стилизовать снимок под старину или популярный фильм, добавить HDR-эффект, боке и многое другое. При необходимости регулируйте силу эффекта и тут же оценивайте изменения.

Эффекты из каталога программы помогут быстро обрабатывать любые снимки

Теперь вы знаете все секреты профессиональной обработки фото! Скачайте «ФотоМАСТЕР» с нашего сайта и примените полученные знания на практике. Улучшайте качество фотографий, исправляйте заваленный горизонт, выделяйте главное на снимках и делитесь результатом со всем миром.

photo-master.com