Открытая диафрагма это: Понятия диафрагмы и глубины резкости в фотографии

Содержание

Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии

Те, кто начинает свой путь в пейзажной фотографии могут задаваться вопросом, какую диафрагму лучше всего использовать для этого жанра. Для стандартного пейзажной фотографии оптимальным значением является в пределах от F/7,1 до F/13.

Этот диапазон не просто случайно назван. На самом деле он тщательно просчитан и известен как сладкое пятно объектива.

Как найти золотую середину

Если вы новичок в фотографии и мало что знаете о диафрагме, то вам стоит знать, что на разных объективах диафрагма ведёт себя по-разному.

Обратите внимание, что при написании слова резкость имеется ввиду не глубина резко изображаемого пространства, а то, насколько чётким будет изображение от центра к краям кадра.

Большинство объективов могут создавать наиболее чёткие изображения при диафрагме F/8-F/11, но всё же это не строгое правило. Некоторая оптика показывает наилучшую детализацию на F/5.6. Также есть правило, которое говорит, что получить наилучшую резкость можно при закрытии диафрагмы на 2-3 стопа от максимально открытого значения. Мнения противоречивы и для каждого объектива наилучшее значение диафрагмы для получения самого резкого изображения будет своим, поэтому вы можете найти его только опытным путём, но это точно не открытая и не полностью закрытая диафрагма.

Но всё же мы разбираем вопрос о лучшей, а не самой резкой диафрагме для пейзажной съёмки. Лучшая диафрагма зависит от конкретной сцены.

Когда использовать открытую диафрагму

Открытая диафрагма обычно используется для размытия фона изображения. Так, например, помещая цветок близко к линзе, вы можете выделить его от общей массы травы, размыв всё задний план открытием диафрагмы до максимального значения. Если вы находитесь очень близко к цветку, и он не помещается весь в глубину резко изображаемого пространства, то диафрагму можно прикрыть. Это расширит зону резкости, но также и уменьшит степень размытия фона.

Также открытая диафрагма используется во время ночной съемки. В сумраке очень мало света, так что вам, возможно, потребуется увеличить ISO и использовать более низкую скорость затвора. Сильное увеличение светочувствительности приведёт к появлению чрезмерного количества шума, а длинная выдержка может сделать кадр смазанным. Открытие диафрагмы позволит исправить эти недостатки.

Когда использовать закрытую диафрагму

Несмотря на то, что закрытие диафрагмы увеличит глубину резко изображаемого пространства, если перестараться и закрыть диафрагму слишком сильно, общая резкость картинки может заметно снизиться.

Маленькая диафрагма часто используются, когда между близким и дальним объектом есть большое расстояние, и вы хотите, чтобы всё это пространство было в фокусе.

В то время как всё изображение будет находиться в фокусе при диафрагме F/22, оно не будет таким же резким, как при это более широким отверстии. Открытие диафрагмы поможет получить снимок лучшего качества, но не даст нужной глубины резкости. Что делать?

В таких случаях используется метод объединения нескольких снимков с разной точкой фокусировки. Это похоже на создание HDR, но только с разной фокусировкой на переднем, среднем и дальнем плане. Объединить снимки можно в Photoshop, открыв их как слои одного документа, выделив все и выбрав меню Изображение – Автоматическое наложение слоёв – Стековые изображения.

Также закрытая диафрагма позволяет получить блики с эффектом лучей. Используя отверстие где-то между F/16 и F/22 вы получите красивые лучи от фонарей и ярких отражений.

Какова лучшая диафрагма для пейзажной фотографии?

Всё зависит от вашей задумки и условий съёмки. Для пейзажной фотографии можно использовать любое значение диафрагмы. Крайние значения весьма специфичны и подойдут для особых сюжетов, когда нужно размыть фон или создать эффект лучей, а вот средние значения позволят получить максимальную глубину резко изображаемого пространства и наиболее резкое фото с отличной детализацией.

Об авторе: Christian Hoiberg — пейзажный фотограф, который помогает другим создавать красивые и впечатляющие изображения, делясь своим опытом и давая ценные советы. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору. Вы можете узнать больше о работах Christian Hoiberg на его сайте и в Instagram.

Следите за новыми статьями: Facebook, Вконтакте и Telegram

 

comments powered by HyperComments

Тест объектива Nikkor Z 50/1.2 S

При покупке фотоаппарата мы всегда сначала довольствуемся штатным объективом, а потом уже переходим к программе «А можно ли всех посмотреть». И здесь на нашем пути нас ждет ряд испытаний, борьбы с собственной жабой и попытки сбалансировать свои хотелки с возможностями. И, по ходу изучения форумов, довольно быстро понимаешь, что одним из основных объективов, которые нужны фотографу, является тот самый полтинник. Под систему Nikon Z сама компания уже успела выпустить целых 3 объектива, подходящие под его определение:

Nikkor Z 50/1.8 S (45 000 р.)
Nikkor Z 50/1,2 S (185 000 р.)
Nikkor Z 58/0.95 Noct (670 000 р.) с мануальной фокусировкой

 

Уже по списку видно, что компания достигла баланса между бюджетным и большим. Надо сказать, что и по габаритам он тоже находится где-то между ними.

 

Любому фотографу понятно, что полтинник — это совсем не портретный объектив, хотя никто не запрещает использовать его для этого, и во время тестирования я его довольно часто использовал для средних планов, которые он отрабатывает превосходно, а вот уже крупные планы на нём будут искажать перспективу лица, поэтому тут уже совсем на любителя. К тому же, для крупных планов вам придется подбираться довольно близко к модели, а такой объектив внушает определенную долю испуга.

Оговорки

Тестировал этот объектив я на камере Nikon Z6, но уверен, что разрешающей способности его хватает и на матрицу «семёрки» полностью. Однако, делаю я это больше для оговорки, чтобы вы понимали ограничения теста. Прежде всего, диафрагма f/1.2 здесь присутствует неспроста — сейчас это это фактически закрытый гештальт у Nikon, поскольку для зеркальных камер он выпускал объективы только с максимально открытой диафрагмой f/1.4, что было, по всей видимости, определенной неразрешимой проблемой по соотношению качества и себестоимости производства подобного оптического решения с требуемыми допусками. Сейчас эта проблема ушла, и я даже сомневаюсь, что у компании будет и четвёртый полтинник как раз с дыркой f/1.4, поскольку особого смысла в нем нет.

 

Хочешь бюджетный полтинник — бери f/1.8, он будет в 3 раза легче и в два раза компактнее.

Технические характеристики

Этот объектив, конечно же, будут брать ради диафрагмы f/1.2, которой далеко до того самого Noct, но зато нет необходимости по маленькому экранчику пытаться определить, попал ты фокусом на глаз или нет. Автофокус здесь прекрасно отрабатывает все функции камеры. Более того, объектив подтверждает моё убеждение, что любая система требовательна к светосильным стеклам для корректной работы автофокуса. И чем светосильнее у тебя оптический инструмент, тем лучше будет работать автофокус в сопоставимых условиях.

На практике это стекло неожиданно громоздкое, будто бы у производителей полнокадровых камер сегодня есть необходимость обосновывать дороговизну объектива весом его компонентов. Понятно, что здесь и металлический корпус, и большое количество стекла внутри, однако мы все привыкли к тому, что полтинник — это один из самых компактных объективов. Вспомните тот же Nikkor 50/1,4G под зеркальные камеры, и вы поймёте, о чём я говорю. Однако, в отличие от него, здесь объектив весьма резкий даже на самой открытой диафрагме, что для меня было приятной неожиданностью, ну а для любителей постоянно всё снимать на открытой это будет естественным бонусом, поскольку стекло выдаёт на этой диафрагме очень хорошую детализацию. Естественно, максимума она достигает примерно к диафрагме f/2.8, но он, безусловно, прекрасно работает и на полностью открытой.

Если посмотреть на хроматические аберрации этого стекла, вы легко обратите внимание, что большое количество оптических элементов в схеме здесь дано совершенно не случайно: таким образом компания боролась именно с ними, а поэтому и вес объектива, и его громоздкость это оправдывают, с точки зрения компании. Человеку, как всегда, больше всех надо.

Боке

Уверен, что и над оптическим размытием инженеры компании трудились отдельно и долго, чтобы обеспечить идеальную, на их взгляд, картинку. Картина боке здесь соответствует современным стандартам, никаких коматических искажений, разве что на самой открытой диафрагме можно обнаружить вытягивание кружков нерезкости по краям. На диафрагмах же вроде f/2 такого и рядом нет, можно хоть гирлянду в фоне снимать, и они прекрасно будут размываться создавая мимимишную картинку, к которой мы привыкли в фотосессиях. Мягкое боке — как раз про этот объектив. Более того, и цветопередача объектива ожидаемо корректна, и никаких искажений по цвету здесь не возникает ни целиком в картинке, ни в тенях отдельно. В пейзаже такая диафрагма позволяет превосходно передавать тональную перспективу, даже когда центральный объект довольно далеко.

Работа в любом освещении здесь проблемой не является: в ночи камера вообще прекрасно фокусируется, учитывая открытую диафрагму, а для получения хорошей картинки здесь вообще не надо сильно задирать чувствительность. Другое дело, что с довольно открытой диафрагмой при этом сложно будет обеспечить хорошую глубину резкости, но это проблема вообще надуманна, потому что закрыть диафрагму мы всегда можем. Однако, фактически при съемке на открытой диафрагме здесь создаётся такая глубина резкости, что эффект присутствия в картинке усиливается настолько, что становится похоже, что ты снимаешь на средний формат.

В репортаже проблем нет даже с первой шестеркой, отличная скорость фокусировки и слежения. В видео, однако, камера зажимает скорость фокусировки для обеспечения плавности слежения.

Контровой свет

Я потратил целый день на съемку предметной фотографии, снимая, в том числе, в намеренно контровом свете, в пустой надежде, что мне удастся поймать тут блики, или это приведет к падению контраста хотя бы по сегменту кадра. Однако, как это следует из цены объектива, мне это не удалось. Нет, скорее всего, какие-то блики на этот объектив поймать можно, и в контровом солнце мне один раз это даже удалось. Просто именно в реальных съемочных ситуациях, мне это так и не удалось, хотя я намеренно к этому стремился ухудшая базовые условия.

Эргономика

Скажу отдельно и об эргономике, которая здесь сделана в линии последних оптических решений компании. Прежде всего, на объективе есть одна официальная настраиваемая клавиша, а также колесо диафрагмы, которое можно тоже перенастроить. Можно также настроить и вторую клавишу, на которой написано Display, что добавляет в принципе органов управления съёмкой, если, конечно, вы об этом не забудете. Вот только для кольца есть всего лишь три опции настроек (диафрагма, экспокоррекция и чувствительность), a нa любую кнопку можно повесить всё, что угодно.

По умолчанию на заднем колесе висит управление диафрагмой, причём оно полностью электронное и зависит от того режима, в котором вы снимаете. Благодаря этому, в видео вы можете достигать очень интересного эффекта, меняя глубину резкости в режиме приоритета диафрагмы прямо во время съёмки. Пример этого я специально вложил в тест) — я не уверен, насколько будут этим пользоваться видеографы, но просто обратил ваше внимание на такую интересную опцию. Картинка в хорошем свете получается очень причудливой, и этому способствует то, что диафрагма меняется плавно, как и и чувствительность матрицы, что не вызывает никаких ступенчатых артефактов в картинке.

Естественно, объектив этот далеко не для всех, и разница с классическим полтинником, который сегодня стоит 45.000 руб, составляет довольно много, этот обойдется уже в 185000. Фактически, таким образом компания ограничивает Круг пользователей только профессиональными фотографами, которые всегда знают, за что они платят. С другой стороны, это не 670 000 за Noct, который, судя по всему, найдёт своё предназначение только в прокатах.

Вывод

Объектив намеренно сделан производителем на пределе своих оптических возможностей, чтобы придраться можно было только к его цене, ну и, наверное, весу.

Фотографии из этого теста не только приложены выше, но и можно скачать в формате RAW и потом расковырять лично у себя на компьютере в конвертере по вкусу.

 


Источник: focused.ru

Руководство для начинающих по увеличению ГРИП

Иногда, фотографы используют эффект малой глубины резкости в художественных целях, но зачастую требуется чтобы все объекты съемки были в резкости. Установка диафрагмы на меньшую величину помогает в таких случаях, но слишком малая диафрагма приводит к появлению дифракции, что снова влечёт некоторую размытость. Кроме того, малая диафрагма требует большой выдержки, которая провоцирует «шевеленку» и размытые кадры, а увеличение ISO, в свою очередь, добавит шум в изображение.

Итак, как же снимать с наилучшей парой диафрагма-выдержка и получить четкие изображения от переднего до заднего плана кадра? Техника, которая поможет решить эту проблему, называется focus stacking. Ниже приведена полезная информация об этом методе.

Что вам понадобится

1. Штатив.

2. Камера с возможностью ручной фокусировки и установки диафрагмы.

3. iPhone-приложение Depth of Field (полезно, но не обязательно).

4. Photoshop или аналог.

Как снимать для Focus Stacking

Техника в принципе похожа на HDR. Однако в нашем случае кадры снимаются с разными точками фокусировки, а затем объединяются в программе для получения изображения с большей степенью свободы, чем это было бы возможно при одном кадре. Пейзажная съемка и макросъемка — два жанра фотографии, которые больше всего выигрывают от использования этой техники. К сожалению, кроме штатива и «Фотошопа», вам понадобятся безветрие и достаточно стационарные объекты в кадре, иначе красивой и технически безупречной фотографии не получить.

Прежде чем приступить к съемке, узнайте значение диафрагмы, при которой объектив даёт самое резкое изображение. Обычно это значение находится примерно в двух-трех стопах от максимально открытой диафрагмы. Проведите эксперимент для определения этого параметра.

Пейзаж

При съемке пейзажей можно использовать две основных композиции, которые могут выиграть от focus stacking. Первая — когда объект находится на переднем плане с интересным фоном. Вторая — при использовании телеобъектива, который имеет небольшую глубину резкости, а объект расположен вдоль сцены, поэтому требует более четкой фокусировки. К сведению: если вы снимаете пейзаж с широкоугольным объективом, ГРИП (DOF) может быть достаточной для получения резкого изображения, которое бесполезно обрабатывать с помощью этого метода.

Подсказка. Вот небольшая хитрость, чтобы выяснить, будет ли польза от использования focus stacking. После выставления кадра установите точку фокусировки примерно на одну треть объекта. Затем, используя Live View, увеличьте изображение и проверьте, что передний план и фон четкие или, напротив, размытые. Если один из них или ни один из них не сфокусирован так резко, как хотелось бы, изображение может выиграть от focus stacking.

Шаги для съемки пейзажей при методе focus stacking

Установите камеру на хороший, неподвижный штатив — обязательно!

Постройте композицию в кадре.

Определите экспозицию и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянную и одинаковую экспозицию для каждого снимка.

Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который должен быть в фокусе. Используйте увеличение, чтобы предварительно просмотреть фокус в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости при необходимости.

Снимите первый кадр.

Не перемещая камеру и не меняя настройки, переместите точку фокусировки на объект в середине изображения.

Снимите второй кадр.

Опять же, ничего не меняя, перефокусируйтесь на объекте в самой дальней точке предполагаемого снимка.

Сделайте финальный, третий кадр.

Для пейзажей, как правило, все три кадра необходимы и достаточны для создания снимков с четкой фокусировкой, но совершенно нормально делать дополнительные кадры, чтобы обеспечить охват ГРИП для всей сцены. Эмпирическое правило заключается в добавлении большего количества кадров для более длинных фокусных расстояний. Имейте в виду, что большое число кадров будет дольше обрабатываться в программе пост-обработки. Если возможно, проверьте ГРИП (DOF) с помощью приложения для смартфона, чтобы выяснить, сколько кадров потребуется, чтобы сфокусировать каждый объект на фотографии.

Макрофотография

Макрофотография может выиграть от focus stackingбольше, чем любой другой вид фотографии, потому что макрообъектив имеет чрезвычайно малую глубину резкости.

1. Установите камеру на прочный штатив — обязательно!

2. Кадрируйте объект.

3. Определите экспозицию для объекта и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянную и одинаковую экспозицию для каждого кадра.

4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который должен быть в фокусе. Используйте увеличение (кнопка +, а не зум на объективе), чтобы предварительно просмотреть фокус в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости при необходимости.

5. Сделайте первый кадр.

6. Не перемещая камеру и не меняя какие-либо настройки, переместите точку фокусировки на расстояние немного дальше от объектива. Помните, что ГРИП в макро будет измеряться в долях сантиметра, а не в метрах, как в пейзажной фотографии.

7. Повторите шаг 6 столько раз, сколько необходимо, чтобы охватить всю сцену, каждую важную деталь объекта. Это может варьироваться от всего лишь шести до более 30 кадров. Удостоверьтесь, что весь предмет попадает в ГРИП, или результаты могут быть непригодными. Если возможно, проверьте ГРИП (DOF) с помощью приложения для смартфона (setmycamera.com), чтобы выяснить, сколько кадров потребуется, чтобы сфокусировать каждый объект на фотографии.

Совет. Как часто используется этот приём при съемке HDR-изображений, делайте кадр со своей рукой перед камерой до и после каждой серии снимков. Позже при работе с изображениями будет проще определить, где начинается и заканчивается каждая серия.

Обработка окончательных изображений

Обработка файлов для получения окончательного изображения может показаться наиболее сложной частью создания изображения focus stacking, но это действительно не так сложно сделать в программе Photoshop. Вот как:

1. Открыть «фотошоп».

2. Поместить каждый кадр (одной серии) на отдельном слое.

В разделе «Файл» выберите «Сценарии» и «Загрузить файлы в стек». Нажмите «Обзор» и выберите все изображения.

3. Установите флажок для опции «автоматического выравнивания исходных изображений».

4. Нажмите OK, и каждое из изображений откроется в новом слое в Photoshop.

5. Откройте палитру слоев и выберите «Все слои».

6. ПодEdit, установите"Auto-Blend Layers".

7. Установите флажок для опций стека, бесшовных тонов и цветов. При необходимости выберите Content Aware Fill Transparent Areas, это автоматически заполнит любые прозрачные области, созданные выравниванием изображений на шаге 3.

(Имейте в виду, что это увеличит время обработки. Обычно я не выбираю эту опцию; скорее, я просто обрезаю изображение позже, если необходимо).

8. Нажмите ОК

9. Выровняйте изображение, выбрав Layer / Flatten image и сохраните.

Примечание. Если вы используете рабочий процесс Lightroom и Photoshop, после импорта изображений в Lightroom вместо выполнения шагов 2−5 вы можете просто добавить все свои изображения в слои Photoshop, выбрав все изображения, а затем перейти к «Фото / редактировать в». Открыть как слой в фотошопе. Это откроет все выбранные изображения в виде слоев. Затем вам нужно будет выровнять ваши изображения, выбрав все слои в палитре слоев, затем перейдите в Edit / Auto Align Layers. Затем перейдите к шагу 6 выше.

Резюме

Почти каждый фотограф желает делать самые резкие снимки, и focus stackingможет стать еще одним инструментом, который поможет вам достичь этой цели. Хитрость всего этого процесса заключается в том, чтобы получить достаточное число сфокусированных изображений, чтобы создать окончательную фотографию, на которой предметы находятся в фокусе от переднего плана к фону. Результаты могут быть удивительными, как только вы получите первый устойчивый опыт!

Подробнее о диафрагме объектива для начинающих фотографов

Диафрагма объектива. Все нюансы и тонкости для новичков-фотографов понятным языком

Объектив фотоаппарата имеет конструкцию, ключевыми элементами которой являются лепестки диафрагмы.

Диафрагма – это относительный диаметр отверстия, через который объектив пропускает свет на матрицу или плёнку.

Разработчики придумали довольно наглядный пример для объяснения.

Представьте себе обычный водопроводный кран в качестве объектива. Чем больше вы откручиваете кран, тем сильнее напор воды. Можно закрутить кран таким образом, чтобы вода текла диаметром со спичку.

Отверстие диафрагмы как раз таки предназначено для регулирования пропускной способности света объектива.

Хотя утверждать так категорично будет не совсем корректно.

Параметр выбранной вами диафрагмы заранее определяет резкость будущего кадра и его художественную подачу.

Чем шире открыта диафрагма, тем меньше площадь резко изображаемого пространства.

Площадь – это сказано грубо, потому как при диафрагме f/1.4 в портретной фотографии можно сделать резкими разве что глаза и все находящееся на их уровне. Чем дальше от глаз, тем больше становится степень размытия.

При выборе объектива в первую очередь обращают внимание на его светосилу.

Производители используют в маркировке крайнее по широте значение диафрагмы.

Например, обозначение объектива SIGMA 50 mm f/1.4 означает, что максимально широкая диафрагма у него 1.4.

Другими словами, фотографировать конкретно этим объективом на «дырке» 1.2 или 1.0 вы при всём желании не сможете.

Объективы с такими экстремальными значениями диафрагмы - удовольствие не из дешёвых. И не следует слепо гнаться за этой запредельной светосилой.


Есть более значимая качественная характеристика объектива, нежели его светосила и называется она «рисунок».

Чтобы понять, что такое рисунок, который делает объектив, совсем необязательно покупать набор оптики за тысячи долларов для сравнительного теста.

Дело в том, что одинаковые значения диафрагмы на разных объективах дают совершенно отличную друг от друга картинку.

Причина такой разницы в иных школах производства оптики для фотоаппаратов.

Условно эти школы делятся на немецкую и японскую.

Объективы, производимые по японской методике, при широко открытой диафрагме размывают фон попросту в хлам. Нет никакого заметного для глаза перехода между резким и размытым.

Понятное дело, что для новичка в фотографии само наличие размытого фона уже является атрибутом профессионализма.

Но фотограф с опытом сразу видит разницу. 

Так вот, немецкая школа производства объективов делает свою работу, учитывая особенности зрительного восприятия человека.

Когда наш глаз фокусируется на определённом предмете, это совсем не означает, что все находящееся за ним неразличимо для нас.

Предметы, которые находятся непосредственно за объектом нашего внимания, все ещё различимы, хотя и в меньшей степени.

Человеческий глаз так категорично не разделяет предметы на резкие и нет. Существует некоторый плавный градиентный переход.

Полностью открытая диафрагма в любом из объективов может даже и навредить, и подходить к съёмке нужно внимательно. 

Подробнее о диафрагме

Диафрагму следует рассматривать, как одну из наиболее важных характеристик объектива, влияющих на его возможности и качество получаемых снимков.

Диафрагма – это техническое устройство, которое определяет, какую дозу света во время спуска затвора получит матрица. 

Связанные с диафрагмой термины

Существуют и другие термины, которые тесно связаны с диафрагмой. 

Относительное отверстие – это одно из таких понятий. Этот термин обозначает отношение значения используемого отверстия к фокусу.

Обратное для этого отношения число называют диафрагменным числом.

Например, относительное отверстие может быть равно f=1:10. Это значит, что отверстие объектива в данный момент в 10 раз меньше его фокусного расстояния.

Диафрагменное же число в таком случае, будет равно 10. 

Многие старые объективы имеют на своем корпусе специальное кольцо, с помощью которого можно вручную выставлять значение диафрагмы.

На этом кольце написаны диафрагменные числа. Современные же объективы не обладают таким кольцом, так как полностью управляются зеркальной камерой. 

Светосила – еще один термин, которые некоторые путают с диафрагмой. Эти понятия действительно очень близки.

Однако они обозначают несколько иные вещи. Ведь диафрагма – это чисто механическое явление, которое определяется тем, насколько велик диаметр открытой диафрагмы.

Светосила же – это показатель, который складывается из множества иных параметров. На это свойство объектива может оказывать влияние оптическая схема, количество отражаемого и пропускаемого объективом светового потока, изменение диафрагменного числа при фокусировке на разные расстояния, процент поглощенного света и многое другое. 

Диафрагма оказывает влияние на следующее составляющие процесса фотографирования:

• Количество света, пропускаемого к матрице;

• Величину ГРИП

• На яркость картинки, которую фотограф видит в видеоискателе;

• На качество итогового изображения.

Влияние диафрагмы на глубину резкости

Диафрагма определяет не только то, сколько света поступит на матрицу, но и то, какова будет глубина резкости изображения.

Зависимость следующая: чем больше диафрагменное число – тем больше ГРИП. С помощью управления ГРИП можно сосредотачивать внимание зрителя фотографии на том или ином предмете.

Это особенно важно при создании портретов. Также глубину резкости часто используют в своих работах макрофотографы.

В-общем, везде, где используется размытие фона – используется управление глубиной резкости. 

Диафрагмирование

Для того, чтобы получить хорошее качество фотографии, часто используют так называемое диафрагмирование.

Процесс имеет сложное название, но при этом его суть очень проста: фотограф просто меняет значение диафрагмы.

Как правило, наиболее резкая картинка получается при использовании среднего значения диафрагмы для данного конкретного объектива.

Если выставить большое значение, то фотографии могут приобрести эффекты виньетирования и аберрации.

Если же закрыть диафрагму до минимума, то от этих эффектов не остается и следа. Однако небольшое значение диафрагмы может привести к потере резкости, а также к снижению контраста картинки.

Также при диафрагмировании часто используют свойство объективов давать более насыщенные и яркие цвета с большим значением диафрагмы. 

Как с помощью диафрагмы получить боке

Боке – это одно из самых любимых понятий для многих фотографов.

Красивое боке – яркий показатель качественного объектива и мастерства фотографа. Самое красивое боке может дать максимально раскрытая диафрагма.

Если Вам что-то не понятно по диафрагме, светосиле объектива, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы Вам помочь!

 

Телефоны: 

 

+375 29 700-34-69

+375 29 122-92-40

 

E-mail: [email protected]

 

Skype: sigma-by

 

Напишите в чате на сайте, мы поможем! 
 


Диафрагменный ряд. Что такое диафрагма и что значат эти цифры?

Диафрагма главный технический аспект фотографии, помимо ISO и выдержки. Благодаря пониманию как работает диафрагма и управляя ею мы делаем фотографии отделяя объект от фона или же снимаем детализированную картинку, на которой видно каждую деталь на фоне. В этой статье просто и наглядно показаны принципы работы с диафрагмой и разобрано такое понятие как диафрагменный ряд.

Что такое диафрагма?

Диафрагма – это отверстие в объективе, через которое в камеру проходит свет. Чтобы это понять, представим себе как устроен человеческий глаз. Роговица в наших глазах, как передний элемент объектива – собирает внешний свет, а затем передает его в радужную оболочку глаза. В зависимости от количества попадания света, зрачок либо увеличивается, либо уменьшается, и как следствие контролирует поток света, проходящий через него. Вот и выходит, что зрачок человеческого глаза, не что иное, как то,  что мы называем отверстием в фотографии. Количество света, которое проходит в сетчатку (работает так же, как сенсор камеры), ограничивается размером зрачка (диафрагмой) – чем шире зрачок (диафрагма), тем больше света попадает на сетчатку (сенсор).

Таким образом, самый простой способ понять работу диафрагмы, сравнить его со зрачком. Чем больше размер зрачка, тем больше диафрагма, и чем меньше размер зрачка, тем меньше диафрагма.

Для наглядности, как работает диафрагма в объективе Canon 85mm f 1.8, можно посмотреть замедленное видео:

На видео хорошо видно, как 8 лепестков диафрагмы этого объектива сжимаются в момент спуска затвора и образуют отверстие, через которое проходит свет. К слову, чем больше лепестков диафрагмы у объектива и чем больше они закругляются, тем больше отверстие становится идеально круглым. Но это уже больше по теме боке.

Диафрагменный ряд – открытая или закрытая диафрагма

Диафрагменный ряд – последовательность чисел 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, указывающих на величину диафрагмы.
Диафрагменное число это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру диафрагмы. Диафрагменное число так и записывается f/x (фокусное расстояние разделить на диаметр отверстия объектива).
Ряд диафрагменных чисел привязан к ступени экспозиции. Одна ступень экспозиции равна изменению освещённости в два раза. Соответственно, изменение на одно диафрагменное число равно изменению освещённости на одну ступень экспозиции.
Cтупень экспозиции на английский манер даже в России называют стопом («один стоп» или f-stop).
Чем больше открыта диафрагма, тем меньше диафрагменное число.
Чтобы через объектив проходило света в два раза больше (или иначе, на одну ступень больше), необходимо увеличить площадь отверстия в два раза. Рассмотрим иллюстрацию ниже. Размер круга представляет размер диафрагмы объектива – чем больше диаметр круга ( диафрагменное число), тем меньше значение диафрагмы f.

Теперь рассмотрим иллюстрацию ниже:

В первом случае свет проходит через отверстие площадью S1 с диаметром d1, а во втором случае площадь отверстия S2 в два раза больше

Диаметр отверстия d2 тоже увеличится, но не в два раза. Вычислить насколько изменится диаметр поможет формула расчёта площади круга.

Заменим площади отверстий в первом уравнении на формулы, выраженные через диаметры. И найдём соотношение между d2 и d1.

Извлечём корень из двойки и получим приблизительную формулу.

Другими словами, если площадь круга увеличилась в 2 раза, то его диаметр увеличился в 1.4 раза.

А теперь составим последовательность из диаметров отверстий так, чтобы каждое последующее отверстие имело площадь в два раза меньшую. Иначе говоря, количество света через каждое последующее отверстие должно уменьшаться на одну ступень. Начнём с единицы.

1 x 1.4 = 1.4

1.4 x 1.4 = 2

2 x 1.4 = 2.8

2.8 x 1.4 = 4

4 x 1.4 = 5.6

5.6 x 1.4 = 8

8 х 1.4 = 11 и т. д.

Теперь, понятно, откуда взялись столь странные цифры ряда диафрагм.

Этот диафрагменный ряд называется основным. В этом ряду изменение на одно число ведёт к изменению количества света на одну ступень. На фотоаппарате есть и другие диафрагменные числа, которые не входят в основной ряд.

Это промежуточные значения между основными числами. Благодаря промежуточным значениям, можно точнее выставить экспозицию. Например, между диафрагмой 5.6 и диафрагмой 8, есть ещё диафрагменные числа 6.3 и 7.1.

5.6 + 1/3 ступени экспозиции = 6.3

5.6 + 2/3 ступени экспозиции = 7.1

5.6 + 3/3 ступени экспозиции = 8

или

6.3 + 1/3 ступени экспозиции = 8

или

8 2/3 ступени экспозиции = 6.3 и т. д.

Таким образом, ряд диафрагм с шагом 1/3 ступени будет выглядеть следующим образом (красным выделены числа основного ряда):

…1, 1.1, 1,2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 32…

В настройках фотоаппарата можно выбрать и другой шаг изменения диафрагм  1/2 ступени экспозици. Тогда ряд диафрагм будет выглядеть так:

1.4, 1.8, 2.0, 2.5, 2.8, 3.5, 4.0, 4.5, 5.6, 6.7, 8.0, 9.5, 11, 13, 16, 19, 22, 27, 32, 38

В первом и во втором случае иногда встречаются одни и те же числа промежуточного диафрагменного ряда. Например, и при шаге 1/3 и при шаге 1/2 есть число 2,5 и 13. Это из-за неточности вычислений. Но в практической съёмке этим можно пренебречь.

Может ли быть диафрагма меньше единицы? Да, может. Это означает, что фокусное расстояние меньше диаметра отверстия диафрагмы.

Минимальное диафрагменное число указывается прямо на объективе. Например, цифры в маркировке объектива Canon EF 85 F/1.8 USM расшифровываются так : фокусное расстояние 85 мм, минимальное диафрагменное число – 1.8.

Если взять объектив с переменным фокусным расстоянием (зум-объектив), то можно увидеть два значения диафрагмы. Например, Canon EF 70-300 F/4-5.6 USM. Здесь получается, что при фокусном расстоянии 70 мм минимальное диафрагменное число будет равно 4, а при фокусном расстоянии 300 мм5.6.

НО есть и зум-объективы с постоянным минимальным значением диафрагмы. Например, Canon EF 70-200 F/2.8L, где при любом расстоянии от 70 мм до 200 мм минимальная диафрагма будет равна 2.8.

Максимальное диафрагменное число обычно не указывается.

Диафрагменное число прижилось среди фотографов?

Из-за своего удобства. Рассмотрим два объектива с разным фокусным расстоянием – 50 мм и 100 мм. Для объектива 50 мм диафрагма f/2 будет означать, что её отверстие открыто на 25 мм, а для объектива 100 мм диафрагма f/2 будет означать, что диафрагма открыта на 50 мм. Но и в том и другом случае количество света, падающего на матрицу, будет одинаково. Следовательно нам не надо запоминать диаметры в миллиметрах каждого конкретного объектива. Достаточно запомнить ряд диафрагм.

Глубина резкости

Это пожалуй самый творческий и художественный принцип выбора диафрагменного числа для съемки. Глубина резкости – расстояние, которое будет резким перед объектом съемки и на за ним.

На схеме ниже показаны два варианта глубины резкости, на первой диафрагма открыта на максимум и диафрагменное число наименьшее, поэтому глубина резкости маленькая, а на второй диафрагма прикрыта и диафрагменное число наибольшее, поэтому глубина резкости большая.

Так и выходит, чем больше диафрагменное число, тем больше глубина резкости.

Чтобы понять как изменяется глубина резкости, достаточно посмотреть примеры фотографий с разным числом диафрагмы:

С художественной точки зрения получается, что чем меньше значение диафрагмы, тем лучше размывается фон, тем самым отделяя объект съемки. И наоборот, если не нужно отделять объект от фона, нужно увеличить диафрагменное число.

Влияние диафрагмы на экспозицию

Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света попадает на матрицу, соответственно картинка получается светлее. С увеличением значения диафрагмы количество света уменьшается и картинка постепенно становится недоэкспонирована, при условии что ИСО и выдержка не меняются.

Все фотографии ниже сняты с одними параметрами выдержка 1/250 ИСО 250, менялась только диафрагма

Значения диафрагмы для различных съемок

Когда мы разобрались с тем, как диафрагма влияет на глубину резкости и на экспозицию, можно понять какие значения лучше использовать для той или иной фотографии.

 

Диафрагмы со значением от f/1.4 до f/2.8 хорошо использовать для съемки портрета (одного или двух человек), как уже говорилось выше, для того чтобы лучше отделить объект от фона.

Диафрагмы со значением от f/5.6 до f/11 лучше использовать для съемки пейзажей, больших групп людей или же фотографий где важно не упустить ни одной детали.

Также важно учесть, что на значениях к примеру f/1.2 – f/2.0 возможно появление хроматических аберраций (цветовых искажений), а на значениях от f/11 и больше – дифракция (потеря резкости).

 

Творческие возможности диафрагмы объектива

Диафрагма объектива – это регулируемое отверстие, с помощью которого можно управлять глубиной резкости и количеством света, попадающим на матрицу фотоаппарата. Сама диафрагма представляет собой несколько металлических лепестков образующих собой овальное отверстие. Чем больше лепестков в диафрагме, тем приятнее будет боке.

Диафрагма подобна зрачку глаза: он в темном помещении расширяется, а в светлом – сужается. Так и диафрагма: если света достаточно, то ее можно прикрыть, а если в помещении темно, ее нужно открыть, чтобы пропустить свет на матрицу фотоаппарата. Иными словами, если кадр засвеченный – диафрагму прикрываем (увеличиваем ее значение), если кадр темный – диафрагму открываем (уменьшаем ее значение)

Глубина резкости

Главной творческой возможностью диафрагмы является управление глубиной резкости. 

Глубина резкости – это пространство в кадре, находящееся в резкости. При меньшем значении диафрагмы f1.8-f2.8 резкое пространство в кадре будет меньше, чем при больших значениях, например f7.1-f11.

Глубина резкости – мощный инструмент фотографа, с помощью которого можно акцентировать внимание зрителя на конкретном объекте, красиво размывая передний и задний планы, или же отобразить окружающую реальность резкой по всей площади кадра. Лучше всего продемонстрировать игру с глубиной резкости получается на фотографировании цветов.

Если вы хотите, чтобы цветок был частью окружающего пейзажа, вы можете диафрагму закрыть до значения f8-f11, а если по вашей задумке цветок должен стать главным героем кадра, сделать акцент на цветке и размыть фон позволит открытая диафрагма f1.2-f2.4.

При использовании маленькой глубины резкости нужно внимательно следить за попаданием резкости на нужные объекты, после съемки увеличивать фотографию и проверять, не сбился ли фокус с объекта на фон.

Вот еще несколько фото, которые иллюстрируют разницу при различных значениях диафрагмы. Смотрите и учитесь управлять своим фотоаппаратом!

Малая глубина резкости

На малых значениях диафрагмы можно получить интересные творческие эффекты.

Портрет

Когда мы хотим выделить модель, а задний план размыть, то есть подчеркнуть объект при помощи фокуса, то используют открытую диафрагму. 

Режим приоритета диафрагмы – любимый режим фотографов-портретистов. Достаточно лишь установить необходимое значение диафрагмы, а фотоаппарат сам скорректирует выдержку и другие параметры для получения красивого снимка. 

Боке

Боке – это красивое размытие фона. Боке получается особенно красивое, когда на фоне есть огоньки, которые превращаются в интересные светящиеся кружочки в расфокусе.

Лучше всего эффект боке получается на длиннофокусных объективах. Портретное фокусное расстояние идеальное для боке от 75mm до 250mm.

Большая глубина резкости

Большая глубина резкости позволяет четко отобразить все объекты, попадающие в кадр.

Пейзаж

Когда мы фотографируем природу, то лучше, чтобы все изображение было четким, все планы были резкими. 

Поэтому диафрагму делают более закрытой, выставляют большие значения диафрагмы: от 8 до 16. Закрывать диафрагму больше f16 не рекомендуется, так как могут появиться дефекты в изображении. Диафрагмы до f16 хватит для того, чтобы все объекты попали в резкость.

Предметная съемка

В предметной рекламной съемке требуется, чтобы весь предмет был в резкости, поэтому используем прикрытые диафрагмы. 

Правда, если мы этот предмет помещаем в интерьер, мы можем приоткрыть диафрагму и сфокусироваться на объекте съемки, чтобы он был резким и четким, а интерьер – размытым.

Макросъемка 

Макросъемка происходит на малых дистанциях, поэтому, чтобы объект съемки был в фокусе, диафрагма должна иметь малое отверстие. Для макросъемки обычно используется диафрагма от f16 до f22.

Звездное сияние

Также при съемке источников света на закрытых диафрагмах можно получить вот такой вот эффект «звездного сияния».

Смещение акцента

Эффект смещения акцента внимания с объекта на объект можно интересно передать при съемке еды: аппетитного кусочка и рук, которые тянутся за ним.

Теперь вы точно сможете верно расставить акценты при съемке различных сюжетов.

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

4201

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮ С NIKON: nikonofficial — LiveJournal

Эффект боке получил свое название от японского слова boke (ボケ), означающего «размытие» или «дымка», или boke-aji — «свойство размытия». “Боке” произносится как [BOH-Kə] или [BOH-kay]. На множестве веб-сайтов и форумов, посвященных фотографии, ведутся оживленные дискуссии о боке, добиться которого позволяют светосильные объективы. Описать этот эффект можно множеством прилагательных: плавный, красивый, нежный, приятный. Что же представляет собой боке?


Камера: Nikon D300
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/80
ISO: 5600
Автор: Линдсей Сильверман

Боке — это эффект мягкого расфокусированного фона, который вы получаете при съемке светосильным объективом на максимально открытой диафрагме. Другими словами, боке — это намеренная размытость фона фотографии, используемая для достижения художественного эффекта.


Камера: Nikon D300
Объектив: AF-S VR ZOOM-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/50
ISO: 200
Автор: Линдсей Сильверман

Боке является характеристикой фотографии, однако форма и размер видимого боке зависят от объектива. Эффект боке особенно хорошо виден вокруг источников света и определяется формой лепестков диафрагмы объектива. Объектив с более округлыми лепестками позволяет добиться боке вокруг подсветки более круглой и мягкой формы. Объектив, диафрагма которого приближена к шестиграннику, будет создавать боке той же формы.

Чтобы добиться эффекта боке на изображении, нужно использовать светосильный объектив — чем выше светосила, тем лучше. Значение светосилы должно быть по меньшей мере f/2,8, а лучше f/2, f/1,8 или f/1,4. Для создания фотографий с боке многие фотографы любят использовать светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием.


Камера: Nikon 1 J1
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/125
Фокусное расстояние: 110 мм
Автор: Пол Ван Аллен

Необходимо фотографировать с широко открытой диафрагмой объектива, поэтому предпочтительно использовать приоритет диафрагмы или полностью ручной режим съемки. Ручная съемка позволяет выбрать значения и диафрагмы, и выдержки. В режиме приоритета диафрагмы можно задать ее значение, а выдержку для корректной экспозиции подберет фотокамера. Вы также можете выбрать режим гибкой программы, который поможет найти сочетание самых больших значений диафрагмы и выдержки.

Если у вас нет светосильного объектива, не беспокойтесь. Добиться эффекта боке можно и при более низких значениях диафрагмы, увеличив расстояние между объектом и фоном.


Камера: Nikon D3x
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/3200
Фокусное расстояние: 200 мм
Автор: Джоди Доул

Чтобы на фотографии был заметен эффект боке, увеличьте расстояние между объектом и фоном. Для этого можно приблизить фотокамеру к объекту. Чем меньше глубина резко изображаемого пространства или чем больше отдален фон, тем менее сфокусированным он будет. Яркие пятна или источники света на заднем плане помогут получить на снимке более заметное боке. Боке будет выглядеть более привлекательно, если использовать освещение сзади или сбоку, а также подсветку волос.

Боке отлично подходит для портретов. Особенно хорошо боке выглядит на портретах крупным планом. Зачастую для демонстрации этого эффекта используются изображения крупным планом и макросъемка цветов и других объектов природы. Если намеренно сфотографировать праздничные огни или другие источники света так, чтобы они находились вне области фокусировки, на изображении они превратятся в размытые сияющие круги.


Камера: Nikon D300
Объектив: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/90
ISO: 200
Фокусное расстояние: 60 мм
Автор: Линдсей Сильверман

Боке смягчает ярко освещенное изображение. Если использовать этот эффект для выделения объекта, то для съемки подойдет даже не очень привлекательный фон. Благодаря размытости заднего плана все внимание будет сосредоточено на объекте.

Текст статьи и изображения предоставлены Джоди Доул, Кристиной Курцке, Линдсей Сильверман и Полом Ван Алленом.

Что означает широко открытая фотография в фотографии?

Хотите знать, что означает «широко открытое» в фотографии? Многих фотографов этот термин сбивает с толку, но его действительно легко понять, поскольку он связан с диафрагмой объектива. Этот термин не относится к конкретной диафрагме, потому что она зависит от объектива.

Wide Open Definition

«Wide open» буквально означает максимальную диафрагму объектива . Часто можно услышать, как фотографы говорят что-то вроде «снимайте на широко открытой диафрагме».В этом случае они всегда относятся к максимальному размеру диафрагмы, доступной на вашем объективе, например, f / 1,4 или f / 2,8. Например, если вы снимаете объективом 24–70 мм f / 2,8, его максимальная диафрагма составляет f / 2,8. Если бы я сказал что-то вроде «Центр кадра выглядит резким при широко открытой диафрагме», имея в виду тот же объектив 24-70 мм f / 2,8, вы можете перефразировать это предложение так: «Центр кадра выглядит резким при максимальной диафрагме f / 2,8 ”.

Взгляните на иллюстрацию ниже:

Размер апертуры, от большого к маленькому.

Как видите, самая большая диафрагма на приведенном выше рисунке соответствует «широко открытой» диафрагме f / 2,8.

Максимальная диафрагма зависит от объектива

Важно отметить, что термин широко открытая не относится к конкретной диафрагме. Причина в том, что максимальная диафрагма объектива отличается от объектива к объективу. Например, максимальная диафрагма объектива 24-70 мм f / 2,8, о котором говорилось выше, составляет f / 2,8, максимальная диафрагма другого объектива, такого как Nikon 50 мм f / 1.8G - f / 1.8. Это означает, что широкая диафрагма в последнем примере будет относиться к размеру диафрагмы f / 1.8.

Широко открытое отверстие для объективов с переменной диафрагмой

Если используется объектив с переменной диафрагмой, такой как Nikon 18-55 мм f / 3,5-5,6, максимальная диафрагма объектива будет изменяться при разных фокусных расстояниях.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f / 3.5-5.6G VR имеет переменную диафрагму f / 3.5-5.6

Например, при 18 мм максимальная диафрагма объектива будет f / 3.5, тогда как на 55 мм он будет уменьшен до f / 5.6. Это означает, что широко открытая диафрагма объектива 18-55 мм f / 3,5-5,6 будет сильно зависеть от его фокусного расстояния.

С макрообъективами

Многие макрообъективы способны фокусироваться на очень близких расстояниях. Из-за того, как они сконструированы, их максимальная диафрагма может смещаться в зависимости от расстояния до объекта. Например, Nikon 105mm f / 2.8D Macro имеет максимальную диафрагму f / 2,8, но только при съемке на большие расстояния. Когда вы увеличиваете коэффициент увеличения за счет более близкой фокусировки, его эффективная диафрагма также уменьшается до меньшего значения диафрагмы.

Nikon AF Micro NIKKOR 105mm f / 2.8D изменяет максимальную диафрагму на разных дистанциях фокусировки

При увеличении 1: 4 максимальная диафрагма на 105mm f / 2.8D Macro уменьшается до f / 3.3, а при увеличении 1: 1 оно падает до f / 5.0. Дополнительные сведения об этом поведении при использовании макрообъективов с другим фокусным расстоянием см. В разделе «Информация о микрообъективах NIKKOR».

С телеконвертерами

При использовании более длинных объективов и соединении их с телеконвертерами максимальная / широко открытая диафрагма будет зависеть от того, сколько потерь света происходит в результате использования телеконвертера.Например, при использовании телеконвертера 1,4x количество потерь света обычно составляет около одной ступени экспозиции, тогда как при использовании телеконвертера 2,0x теряется две полных ступени света. Например, если использовать объектив 300 мм f / 4 с телеконвертером 1,4x, он по сути становится объективом 420 мм f / 5,6. Это означает, что если вы хотите сделать снимок широко открытым, вы будете ограничены f / 5,6, даже если объектив имеет максимальную диафрагму f / 4. Если вы соедините тот же объектив с телеконвертером 2,0x, он станет объективом 600 мм f / 8.

Перенесите библиотеку Aperture в приложение «Фото» или в Adobe Lightroom Classic

Aperture не работает в версиях macOS после macOS Mojave. Вот как переместить ваши библиотеки Aperture в Фотографии или Adobe Lightroom Classic.

В июне 2014 года Apple объявила о прекращении разработки Aperture.С тех пор Apple выпустила шесть основных обновлений macOS. По техническим причинам macOS Mojave является последней версией macOS, в которой работает Aperture. Начиная с macOS Catalina, Aperture больше не совместима с macOS.

Чтобы продолжить работу с библиотеками фотографий Aperture, необходимо перенести их в другое приложение для обработки фотографий. Вы можете перенести их в приложение «Фотографии», которое входит в состав macOS Yosemite или более поздней версии, или перенести их в Adobe Lightroom Classic или другое приложение. Это следует сделать перед обновлением до macOS Catalina.

Перенесите медиатеку в приложение "Фотографии"

Если вы используете macOS Mojave или более раннюю версию

Выполните следующие действия, если вы используете macOS Mojave или более раннюю версию:

  1. Открытая диафрагма.
  2. Выберите Aperture> Настройки, щелкните вкладку «Предварительный просмотр», затем измените настройку «Предварительный просмотр фотографий» на «Не ограничивать».Закройте окно настроек.
  3. В списке проектов в Инспекторе библиотек выберите все свои проекты. Например, щелкните первый проект в списке, затем нажмите и удерживайте клавишу Shift, щелкая последний проект.
  4. Щелкните кнопку макета браузера на панели инструментов, чтобы все фотографии отображались в виде эскизов.
  5. Выберите «Правка»> «Выделить все», чтобы выделить все фотографии.
  6. Нажмите и удерживайте клавишу Option, затем выберите «Фото»> «Создать предварительный просмотр».
  7. Aperture теперь создает полноразмерные превью для каждой фотографии в вашей библиотеке. Чтобы следить за его ходом, выберите «Окно»> «Показать действие» в строке меню. Закройте Aperture после завершения обработки.
  8. Откройте приложение «Фото», затем при появлении запроса выберите библиотеку Aperture, как показано на рисунке выше. Если вам не предлагается выбрать библиотеку, нажмите и удерживайте клавишу Option при открытии фотографий. Если вашей библиотеки Aperture нет в списке, нажмите «Другая библиотека», затем найдите и выберите свою библиотеку.

Когда в приложении "Фото" отображаются фотографии из библиотеки Aperture, перенос завершен.

Если вы используете macOS Catalina

Начиная с macOS Catalina, Aperture больше не совместима с macOS. Если вы выполнили обновление до macOS Catalina перед переносом библиотеки в «Фото», выполните следующие действия:

  1. Установите последние обновления macOS Catalina. Ваш Mac должен использовать macOS Catalina 10.15.1 или новее.
  2. Если вы перенесли свою библиотеку в «Фото» после установки macOS Catalina 10.15, но перед обновлением до macOS Catalina 10.15.1, выполните следующие действия, прежде чем продолжить:
    1. Выберите библиотеку Aperture в Finder. По умолчанию он называется Aperture Library и находится в папке «Изображения» вашей домашней папки.
    2. Выберите «Файл»> «Получить информацию». Откроется информационное окно вашей библиотеки Aperture.
    3. В разделе «Имя и расширение» информационного окна замените.migratedphotolibrary в конце имени файла с расширением .aplibrary. Затем закройте окно.
  3. Откройте приложение «Фото», затем при появлении запроса выберите библиотеку Aperture, как показано на рисунке выше. Если вам не предлагается выбрать библиотеку, нажмите и удерживайте клавишу Option при открытии фотографий. Если вашей библиотеки Aperture нет в списке, нажмите «Другая библиотека», затем найдите и выберите свою библиотеку.

Когда в приложении "Фото" отображаются фотографии из библиотеки Aperture, перенос завершен.

Перенесите свою библиотеку в Adobe Lightroom Classic

Adobe Lightroom Classic версии 5.7 и более поздних версий включает встроенный инструмент для переноса библиотек Aperture в каталоги Lightroom.

Если вы перешли на macOS Catalina, узнайте о совместимости с Lightroom Classic.

При переносе библиотеки Aperture в Lightroom организация вашей библиотеки, метаданные и настройки изображения сохраняются, за некоторыми исключениями:

  • Файлы RAW переносятся, а слой неразрушающей коррекции Aperture - нет. Инструмент переноса Lightroom включает возможность экспорта и переноса полноразмерных превью Aperture в формате JPEG для отредактированных изображений.Если вы хотите сохранить изменения в Aperture в другом формате, сначала экспортируйте отредактированные изображения из Aperture, а затем повторно импортируйте их в Lightroom после миграции библиотеки.
  • Проекты, папки и альбомы перенесены в коллекции и наборы коллекций Lightroom.
  • Лица, цветные метки и стопки переносятся как ключевые слова.
  • Отклоненные изображения переносятся в коллекцию.
  • Слайд-шоу переносятся как коллекции.
  • Смарт-альбомы и поля настраиваемых метаданных не переносятся.
  • Организация альбомов в алфавитном порядке, поэтому ручная организация боковой панели может не сохраниться.
  • Поля настраиваемых метаданных не переносятся.

Экспорт библиотеки Aperture

Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения.Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.

Дата публикации:

Что такое диафрагма? - Блог Wistia

Давайте начнем с самого начала. Что такое диафрагма? Отличный вопрос! Апертура часто упоминается в оптике - разделе физики, посвященном изучению света. В оптике апертурой называют отверстие, через которое может проходить свет. Но диафрагма имеет значение не только с точки зрения физики, она влияет на то, как выглядит ваше видео, и даже на то, как ощущается тон вашего видео. Итак, как это отверстие для управления светом влияет на ваши видео? Давайте нырнем!

Какая апертура у фотоаппарата?

Апертура камеры - это отверстие, которое контролирует, сколько света на самом деле проходит через объектив камеры и попадает на датчик.Думайте об этом как о своих глазах: когда вы прищуриваетесь, меньше света проходит к зрачку, а когда глаз полностью открыт, весь свет проникает внутрь. Следует иметь в виду, что диафрагма камеры влияет не только на яркость или экспозицию изображения, но и на глубину резкости. Настройка диафрагмы обычно обозначается числом f, часто называемым диафрагмой (отношение, сравнивающее фокусное расстояние с эффективным диаметром диафрагмы).

Чем меньше число f, тем больше света будет проходить через линзу (меньшее число = большее отверстие).Чем выше число f, тем меньше света будет проходить через линзу, чтобы достичь датчика (большее число = меньшее отверстие). Есть смысл?

Что лучше: диафрагма больше или меньше?

У более высокой и меньшей диафрагмы есть свои преимущества. Все зависит от того, какой образ вы хотите получить, потому что высокая и низкая диафрагма создают четкие образы. Более высокая диафрагма (например, f / 16) означает, что в камеру попадает меньше света. Этот параметр лучше всего подходит, когда вы хотите, чтобы все в кадре было в фокусе, например, когда вы снимаете групповой снимок или пейзаж.Меньшая диафрагма означает, что в камеру попадает больше света, что лучше для сценариев с низким освещением. Кроме того, меньшая диафрагма создает приятную глубину резкости, делая фон размытым. Вы хотите использовать низкую диафрагму, когда хотите получить более динамичный снимок. Например, в нашей студии Wistia мы используем малую диафрагму, такую ​​как (f / 1.8), для создания этого классического снимка.

Когда вы настраиваете снимок, имейте в виду этот совет:

  • Чем выше число, тем большая часть вашего снимка будет в фокусе.
  • Чем меньше число, тем меньше снимок будет в фокусе.

Что означает число диафрагмы, например F1.4 означает?

Проще говоря, число диафрагмы привязано к диафрагме. Чем выше число диафрагмы, тем меньше диафрагма, а значит, меньше света попадает в камеру. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диафрагма, тем больше света попадает в камеру. Итак, f / 1.4 означает, что диафрагма почти полностью открыта, и в камеру попадает много света.

Вам может быть интересно, почему диафрагма отображается с использованием десятичных знаков (например,г., 1.4, 2.8 и более). Дело в том, что это дробь, обозначающая отношение фокусного расстояния линзы к диаметру входного зрачка. По сути, они являются количественной мерой светосилы и часто зависят от того, какой тип линзы вы используете. Например, для некоторых объективов значение f / 4 не ниже, а для других - значение f / 1,2. Традиционно объектив с диафрагмой ниже f / 4 классифицируется как «светосильный». А светосильный объектив относится к максимальному диаметру диафрагмы (или диафрагме).

Как использовать диафрагму?

Когда дело доходит до физического использования диафрагмы на камере, настройка диафрагмы должна быть простой! Каждая камера имеет цифровое значение диафрагмы, отображаемое на ЖК-экране или в диалоговом окне в верхней части камеры. Чтобы увеличить или уменьшить диафрагму, просто отрегулируйте круговое колесо прокрутки камеры, а если все остальное не помогло, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры!

Что касается того, как использовать диафрагму в контексте вашего снимка, вы можете задать себе несколько вопросов:

Это портрет?

  • Если это так, вы можете использовать меньшую диафрагму (f / 1.8). Чем меньше число, тем меньше глубина резкости. Меньше объектов будет в фокусе, и настройка создаст динамичный снимок.

Это пейзаж?

  • Если вы снимаете пейзаж, вы можете использовать большую диафрагму (f / 16). Чем больше диафрагма, тем больше объектов в кадре будет в фокусе.

Что вы снимаете?

  • Если вы все еще не знаете, какую настройку выбрать, попробуйте сделать пару снимков! Сделайте пару снимков с одной диафрагмой и, если вам не нравится этот вид, отрегулируйте соответственно.

Прелесть зеркальных фотокамер в том, что вы можете поиграть со своей диафрагмой и мгновенно увидеть результаты, чтобы найти правильную настройку для того, чего вы пытаетесь достичь.

Какую диафрагму использовать для видео?

Для видео можно использовать много разных апертур. Если вы знакомы с фотографией, диафрагма для видео следует тем же правилам, с которыми вы уже знакомы. Диафрагма - это одна из трех основных регулировок экспозиции / яркости вашей камеры. Остальные - выдержка и ISO.Установка правильной диафрагмы также зависит от того, какие установлены выдержка и ISO. Все они работают вместе, чтобы создать один сбалансированный снимок. Апертура для видео подчиняется тем же правилам, что и диафрагма для фотографии.

  • Чем больше число = темнее изображение
  • Меньше число = светлее изображение

Самое главное, вы должны учитывать контекст: что вы снимаете? Вот несколько примеров: если ваш объект много бегает или движется, вам, вероятно, понадобится более высокая диафрагма, чтобы большая часть сцены была в фокусе, чтобы ваш объект не стал размытым.Теперь, если вы снимаете крупным планом что-то очень милое и неподвижное, например, спящую собаку крупным планом, вам нужно полностью опустить эту диафрагму. С меньшей диафрагмой вы сможете получить динамическую глубину резкости в своем снимке.

Наконец, с отслеживанием автофокуса, которое недавно заняло место в игре DSLR, вам не нужно слишком беспокоиться о том, что ваш снимок будет в фокусе, но эти правила, приведенные выше, по-прежнему применяются для правильной экспозиции для снимка.

Какая диафрагма лучшая?

Лучшая диафрагма - это… ну все они! Большинство людей, вероятно, скажут, что лучшая диафрагма - это меньшая диафрагма.Это потому, что во многих случаях более дорогие объективы обычно имеют более низкое значение диафрагмы (например, 1,2, 1,4, 3 и т. Д.), А более дорогой объектив иногда может означать более высокое качество. Например, объективы с постоянным фокусным расстоянием (то есть с фиксированным фокусным расстоянием), такие как 24 мм, 35 ​​мм или 50 мм, могут иметь диафрагму всего 1,2 и могут создавать динамичные снимки. Тем не менее, лучшая диафрагма действительно зависит от объектива.

Вот что мы подразумеваем под этим: каждый объектив индивидуален и имеет разные характеристики.Итак, в зависимости от того, используете ли вы макро, зум, фиксированный или телефото, одна настройка будет выглядеть по-разному для каждого из этих объективов.

В конце концов, когда дело доходит до диафрагмы, главное помнить, что она контролирует, сколько света попадает в ваш снимок, и вы хотите использовать эти знания, чтобы выбрать лучшую диафрагму в зависимости от контекста того, что вы стреляете.

Диафрагма 101 | Контрастно

В фотографии есть гораздо больше, чем просто хорошая камера или знание того, какие сцены снимать.Фактически, есть три важных вещи, на которые вам нужно обратить внимание, если вы хотите создавать снимки, рассказывающие интересные истории: выдержка камеры, ISO и диафрагма.

Скорость затвора зависит от времени экспозиции, в то время как ISO измеряет датчик света вашей камеры. Aperture, с другой стороны, помогает вам создавать размеры на ваших фотографиях. Это одна из первых вещей, о которой вы должны узнать в фотографии.


, фото nayukim

Что такое диафрагма?

Merriam-Webster определяет апертуру как:

отверстие в фотообъективе, пропускающее свет.

В частности, диафрагма - это размер отверстия в объективе камеры, через которое свет проходит. Он функционирует почти так же, как ваши глаза, когда роговица собирает и пропускает свет на радужную оболочку. Радужная оболочка - это то, что контролирует ваш зрачок, через который проходит свет. Следовательно, зрачок для глаз такой же, как диафрагма для вашей камеры.

Диафрагма играет очень важную роль. Это значительно влияет на то, как получится ваша фотография, поскольку правильное количество света необходимо для придания жизни, цвета и глубины снимаемым изображениям.Правильная установка диафрагмы = яркие фотографии.

Размер диафрагмы и диафрагма

Механическая диафрагма - это то, что регулирует размер апертуры. Его основная функция - контролировать количество света, попадающего в корпус камеры. Он блокирует свет и пропускает только свет, проходящий через апертуру. Когда свет проходит в камеру, диафрагма либо расширяется, либо уменьшается в размере в зависимости от количества света, попадающего в отверстие. Чтобы лучше понять, как работает механическая диафрагма, подумайте о радужной оболочке своих глаз.

Диафрагма обозначается цифрами, известными как f-ступени. Проще говоря, диафрагма описывает или определяет, насколько открыта или закрыта ваша диафрагма. Примеры диафрагмы: f / 1,4 и f / 32. Однако значения этих чисел не соответствуют вашим ожиданиям. Более высокие числа не обязательно означают большие отверстия. Фактически, меньшие диафрагмы относятся к большим диафрагмам, а большие диафрагмы - к меньшим диафрагмам. Итак, меньшие диафрагмы = большие диафрагмы; большие диафрагмы = маленькие диафрагмы.

Так же, как и зрачок наших глаз, чем больше апертура, тем больше света попадает в отверстие, и наоборот. Что это значит для тебя? Чтобы найти ответ на этот вопрос, вам нужно понять глубину резкости.

Глубина резкости или DOF

DOF относится к расстоянию до ближайших и самых дальних сфокусированных объектов. Управляется диафрагмой. Таким образом, резкость вашего изображения зависит от размера диафрагмы или диафрагмы. Фотографы, которым нужен размытый фон, чтобы изолировать объекты, используют маленькие f-числа.Но если вы хотите, чтобы и фон, и передний план были резкими и ясными, как кристалл, вам следует использовать большее число f.


, фото Джесси Гарднера

Например, вы хотите сосредоточиться только на одном кусочке яблока в вазе с другими фруктами. Чтобы сделать другие объекты (фрукты на заднем плане) размытыми, вы должны использовать диафрагму f / 1.2, f / 1.4 или f / 1.8 (чем меньше диафрагма, тем лучше). Но если ваша цель - изобразить целую вазу с фруктами, выбирайте меньшую диафрагму или большие числа f, такие как f / 6.0 или даже f / 11 или f / 22 (если вы хотите, чтобы передний план и фон были на одном уровне резкости).

Вы также можете получить более мелкую глубину резкости, если измените расстояние камеры от объекта. Даже если вы используете ту же диафрагму и объектив, это создаст другой эффект. Это связано с тем, что, когда вы перемещаете камеру очень близко к объекту, ваш фон не будет таким резким и сфокусированным, как ваш передний план, даже если вы выберете большие числа f. С такой ситуацией обычно сталкиваются непрофессиональные фотографы и любители.

Если вы располагаете камеру как можно ближе к объекту, потому что хотите сфокусироваться на одной конкретной детали (например, на входной двери дома), выберите меньшее число f или большую диафрагму. Это сделает передний план (ваш основной объект) четким и ясным, в то время как фон будет настолько размытым, насколько это возможно. Многие фотографы используют это для создания драматического эффекта.

Максимальная или минимальная диафрагма?

Объектив камеры

имеет максимальную и минимальную диафрагму.Важно знать такие подробности о вашей камере, потому что это поможет вам определить, какие фотографии вы можете сделать, особенно если фотография является для вас средством к существованию.

Вот пример, чтобы помочь вам понять, какой объектив вам нужен. Если у вашего объектива камеры диапазон диафрагмы от f / 4 до f / 32, это означает, что ваша минимальная диафрагма составляет f / 32, а максимальная - f / 4.

Многие фотографы предпочитают максимальную диафрагму минимальной по двум важным причинам: скорость и свет.

Объективы для фотоаппаратов с максимальной диафрагмой классифицируются как светосильные из-за большей выдержки. А благодаря более широкой диафрагме эти светосильные объективы пропускают больше света. Так что, если у вас максимальная диафрагма f / 1,2, вы можете делать снимки в местах, где не так много света. В некоторых случаях вы даже можете делать снимки в плохо освещенных местах без помощи вспышки. Кроме того, короткие выдержки позволяют создавать резкие изображения в таких условиях.

Для большинства фотографов уже желательна диафрагма f / 2.8, поскольку она широкая и быстрая.

Современные камеры

Новые камеры, современные и высокотехнологичные, такие как цифровые зеркальные фотокамеры и даже некоторые беззеркальные модели, значительно упростили задачу изменения диафрагмы.

Теперь вы можете настроить диафрагму вручную или в режиме приоритета диафрагмы («A» или «Av», в зависимости от модели камеры). Во втором режиме вы сами устанавливаете диафрагму и ISO, а камера устанавливает выдержку.

Если фотосъемка для вас больше, чем просто хобби, то вам следует серьезно научиться правильно пользоваться диафрагмой.При правильном использовании и настройке диафрагмы вы сможете контролировать результат своих фотографий. Знание того, как управлять светом, проходящим через объектив, а также как правильно управлять глубиной резкости на ваших фотографиях, будет иметь важное значение, помогая вам создавать изображения с четким характером и размерами.

Приведет ли использование объектива с максимальной диафрагмой («широко открытое отверстие») к плохим изображениям?

Характеристики объектива при максимальной диафрагме на самом деле сводятся к двум вещам: материалу линз и линзам, а также групповой конструкции.«Объектив», как мы обычно называем его в мире зеркальных фотокамер, на самом деле представляет собой набор отдельных стеклянных линз, часто сгруппированных в связанные наборы. Существует множество типов отдельных линз, предназначенных для управления оптическими аберрациями и соответствующего преломления света, чтобы изображение можно было четко сфокусировать на плоскости изображения. Эти линзы включают в себя стандартные выпуклые, вогнутые и частично выпуклые / вогнутые линзы, которые обычно преломляют свет, апохроматические, ахроматические дуплеты и дифракционные линзы, предназначенные для коррекции хроматических аберраций, асферические линзы, предназначенные для коррекции сферических аберраций, стекло высокой плотности или используемые альтернативы стекла. для преломления света с меньшей аберрацией, стекло со сверхнизкой дисперсией для уменьшения дисперсии (и, следовательно, хроматической аберрации) и т. д.

В более дешевом объективе будут использоваться более дешевые линзы и меньше корректирующих групп, предназначенных для устранения оптических аберраций, таких как хроматическая аберрация, сферическая аберрация, искажение и некоторые другие. Для более дешевых качественных объективов с диафрагмой f / 1,4, используемых на открытой диафрагме, вы, скорее всего, столкнетесь с хроматической аберрацией, которая обычно проявляется в виде цветной окантовки. Вы также можете столкнуться с проблемами сдвига фокуса при уменьшении диафрагмы в более дешевом объективе из-за сферической аберрации. В некоторых случаях желательным атрибутом является сферическая аберрация, поскольку она создает очень мягкое боке (круги размытия фона).Такая черта особенно желательна для портретных объективов. Более простые объективы с меньшим количеством элементов могут обеспечить превосходную резкость, поскольку чем больше элементов объектива, тем больше компромиссов вам в конечном итоге придется пойти. Эта превосходная резкость обычно достигается только при остановке объектива до значения, превышающего f / 2,8, однако из-за отсутствия коррекции оптических аберраций при более широкой диафрагме.

В более дорогих объективах обычно используется стекло более высокого качества и включаются элементы с элементами со сверхвысокой плотностью / сверхнизкой дисперсией, апохроматические и / или апферические линзы и, возможно, элементы линз из кремня или флита.Часто в более качественных линзах будет больше корректирующих групп, чтобы максимально контролировать то, как свет преломляется, рассеивается и фокусируется. Элементы объектива в высококачественном объективе также будут иметь высококачественное многослойное покрытие для устранения бликов и ореолов, что приводит к более резкому изображению, чем у элементов объектива без многослойного покрытия. (Более дешевые линзы обычно включают в себя передние и задние линзы с многослойным покрытием, но могут не включать линзы с многослойным покрытием для всех элементов.) Лучшее в линейке быстрое фиксирование, хотя оно по-прежнему будет демонстрировать некоторые оптические аберрации на открытой диафрагме, обычно будет НАМНОГО лучше, чем объектив с многослойным покрытием. дешевый объектив.Фоновое боке качественного объектива также обычно гораздо более желательно, поскольку конструкция диафрагмы объектива обычно также более продвинута, с большим количеством лепестков, изогнутыми лепестками, чтобы избежать многоугольных кругов не в фокусе и т. Д.

Когда дело доходит до качества линз, вы в конечном итоге получаете то, за что платите. Если вам нужна максимальная производительность при широко открытой диафрагме, вам понадобится первоклассный объектив, предназначенный для и обеспечивающий лучшую производительность на широко открытой диафрагме. Это было бы так, если бы вы зарабатывали на жизнь портретной или свадебной фотографией и нуждались в оптимальном боке при f / 1.4 (или даже f / 1,2) для получения превосходных портретов лиц. Если вам нужен светосильный объектив, но вы в основном будете использовать его для ночной фотографии или в ситуациях, когда захват максимальной фокусировки с идеальным размытием фона не является ключевым фактором, то при диафрагме f / 1.4 с умеренным боке некоторые проблемы с хроматической аберрацией при широко открытой диафрагме, скорее всего, не будут. проблема.

В наши дни большинство объективов с диафрагмой f / 1.8 предлагают приличное качество на открытой диафрагме и довольно фантастическое качество при остановке ниже f / 2,8 (и выше дифракционного предела камеры, который обычно составляет около f / 8 или около того.) Существует множество объективов с диафрагмой f / 1.4 от нескольких производителей, от довольно дешевых до действительно высококачественных. Объектив среднего уровня с диафрагмой f / 1.4 можно купить примерно за 500 долларов, он обеспечит очень приемлемое качество на широко открытой диафрагме и лучше при небольшом уменьшении (большинство объективов улучшают резкость, когда диафрагма закрывается на одну или две ступени). Если вам нужно максимально широкое качество изображения, большинство известных брендов, таких как Nikon и Canon, а также Zeiss, выпускают очень дорогие и очень широкие объективы (шириной до f / 1.2), которые обеспечивают непревзойденное качество от самой широкой диафрагмы до f / 2,8 и, возможно, выше. Тем не менее, вам придется заплатить за это качество, так как эти линзы обычно продаются по цене около 2 тысяч долларов.

Интересным следствием достижения максимального качества на открытой диафрагме, однако, часто оказывается меньшее, чем максимальное качество в «среднем» диапазоне диафрагмы, от f / 2,8 до дифракционного предела. Сравните дешевый изящный 50 f / 1.8 за 90 долларов при f / 4 с f / 4 за 2000 долларов при f / 4, и дешевый объектив, вероятно, вытеснит дорогой объектив в области резкости.Дополнительные и нестандартные элементы объектива (например, апохроматические, асферические и т. Д.) Могут корректировать оптические аберрации на широко открытой диафрагме, но обычно за счет некоторой резкости. Объектив более высокого качества, несмотря на немного меньшую резкость, обычно обеспечивает превосходный цвет, контраст и четкость.

Когда менять диафрагму под водой - Ikelite

Стив Миллер

Диафрагма - одна из трех основных переменных, устанавливаемых камерой, которые влияют на экспозицию вашего изображения.Наряду с выдержкой и ISO, диафрагма влияет на количество света, попадающего на датчик изображения камеры.

Думайте об апертуре как об отверстии. По мере того, как отверстие становится больше, через него проходит больше света. То же самое и с вашей диафрагмой.

Отверстие объектива уменьшается вдвое с каждым изменением диафрагмы. Большие числа диафрагмы пропускают меньше света, обычно требуется больше искусственного света (мощность стробоскопа). Изображение © KoeppiK / CC BY-SA (https: // creativecommons.org / licenses / by-sa / 4.0) (измененный текст)

Диафрагма обозначается числом диафрагмы. Каждое изменение диафрагменного числа называется диафрагмой или просто остановкой. Единственное, что сбивает с толку, это то, что маленькое диафрагменное число означает большую диафрагму, и наоборот. Когда мы говорим «большая», «широкая» или «широко открытая» диафрагма, мы имеем в виду диапазон от f / 4 до f / 6.3. Когда мы говорим «малая» или «узкая» диафрагма, мы обычно говорим о f / 8 (малая) до f / 22 (меньше) или даже f / 32 (самая маленькая).

Каждый объектив имеет максимальное значение диафрагмы или диапазон значений.Максимальная диафрагма, которую предлагает ваш объектив, определяет, насколько яркой будет ваша сцена для вашего глаза и сенсора, что влияет на то, насколько легко автофокусировка выполняет свою работу. Мы часто называем это «светосилой» линз.

Объектив с диафрагмой f / 1,2 может быть в три раза дороже «более медленного» объектива с диафрагмой f / 4 в том же диапазоне фокусных расстояний. Даже при съемке с меньшими значениями диафрагмы максимальная диафрагма по-прежнему влияет на производительность камеры - и вашу способность видеть изображение - поскольку объектив «останавливается» только за долю секунды до захвата.Фотографы, работающие на верхних строениях, редко имеют проблемы с быстрой фиксацией фокуса. Под водой отсутствие общего контраста и света (ключи к быстрой автофокусировке) могут вызвать затруднения у вашей камеры при фокусировке.

(слева) Пейзаж, снятый с диафрагмой f / 11, имеет большую глубину резкости, при которой передний и задний план находятся в фокусе. (Справа) Снимок черепахи с очень малой глубиной резкости, широко открытый при f / 4.5.

Наиболее важным эффектом диафрагмы является яркость, но она также влияет на глубину резкости.Глубина резкости определяет, какая часть переднего и заднего плана вашего изображения находится в фокусе. Очень большая диафрагма, такая как f / 2.8, даст небольшую глубину резкости. Возможно, вам больше всего знаком этот эффект на портретах, где лицо человека находится в фокусе, но фон позади него размытый. Маленькие диафрагмы будут иметь большую глубину резкости. Представьте себе пейзаж, в котором реки, деревья и горы находятся в фокусе.

Маленькая диафрагма улучшает резкость фотографий двумя способами: за счет увеличения глубины резкости и уменьшения аберраций.Фотографии, сделанные с меньшими значениями диафрагмы (более высокие значения диафрагмы), будут резче, чем фотографии, сделанные с большими значениями диафрагмы. В зависимости от расстояния до объекта, объектива и условий эффект может быть более или менее заметным.

Когда менять диафрагму

Если вы впервые используете камеру с ручными настройками, вы обнаружите очень широкий диапазон параметров диафрагмы, выдержки и ISO по сравнению с камерами, которые работают только в автоматических режимах.

Диафрагма f / 8 и выше обеспечивает отличную глубину резкости и резкость краев при съемке под водой с широкоугольным объективом или зум-объективом.Чем меньше ваша диафрагма, тем резче будут края ваших фотографий. Фото © 2020 Стив Миллер

Широкоугольный объектив с близким фокусом (CFWA)

Принято считать, что при выборе диафрагмы для широкоугольного изображения с близким фокусом (CFWA) лучше всего начать с установки диафрагмы в соответствии с вашими требованиями к глубине резкости. Значение диафрагмы f / 8 обычно является хорошей отправной точкой. Значительно меньшие значения диафрагмы от f / 18 до f / 20 обеспечивают великолепный (хотя и слегка недоэкспонированный) фон при съемке под очень большим углом.Лучший способ выбрать правильное значение - это потратить кадр и предварительно просмотреть изображение. Предварительный просмотр и гистограмма могут быть более полезными, чем экспонометр камеры, который, как правило, делает все ваши изображения очень яркими. Выберите ISO, чтобы соответствовать окружающему освещению в сцене (чем больше у вас света, тем ниже ISO). Затем установите выдержку до тех пор, пока вода на заднем фоне не приобретет желаемую яркость - от черного до ярко-синего.

Если вы снимаете TTL-вспышки, есть альтернатива, которая может ускорить рисование.Во-первых, установите ISO в соответствии с яркостью сцены (обычно низкий, например, в диапазоне 200 для тропических вод). Затем установите выдержку в диапазоне от 1/125 до 1/200 (идеальный компромисс для устранения размытости движения и обеспечения синхронизации вспышки). Затем сделайте несколько снимков с брекетингом вашей диафрагмы.

Так может работать любая диафрагма? Да ... если это сбалансировано с ISO и выдержкой. Если вы используете направленный вверх угол камеры в прозрачной воде, вы, вероятно, получите диафрагму в диапазоне от f / 8 до f / 11.

На что ориентироваться? Диафрагма f / 13 очень щадящая, поскольку вы перемещаете на от объектива. Сосредоточьтесь на ближайшем к вам предмете! Фото © 2020 Стив Миллер

CFWA и глубина резкости

Приведенный выше сценарий отлично работал у меня в течение многих лет, но он основан на идее, что вы используете сверхширокоугольный объектив или, что еще лучше, рыбий глаз. У сверхширокоугольных объективов есть замечательное свойство: они обладают невероятной глубиной резкости, встроенной в оптику.Как только ваш фокус зафиксируется и вы сделаете снимок, объект и все, что дальше от этой точки, станет резким. Однако все, что находится ближе, чем точка фокусировки, будет мягче. Это может иметь место при любом значении диафрагмы в зависимости от вашего расстояния до объекта.

Меньшие значения диафрагмы (большие f / числа) очень желательны для улучшения резкости краев при съемке CFWA и рифовых пейзажей. Поэтому, как только вы правильно сбалансировали фоновый цвет воды, старайтесь по возможности стремиться к диафрагме f / 8 или меньше.

Маленькая диафрагма имеет решающее значение при съемке супер-макро, как у этого крошечного карликового морского конька. Ваша глубина резкости составляет всего миллиметры при работе на близком расстоянии с длинным макрообъективом в диапазоне 90–100 мм. Фото © 2020 Стив Миллер

Макро фотография

Когда мы переходим на более длинные фокусные расстояния (а в нашем случае мы в основном говорим о макрообъективах), глубина резкости может стать очень тонкой. Маленькие отверстия здесь - ваш друг.Когда волна раскачивает вас взад и вперед, и вы пытаетесь сфокусироваться на глазу крошечного объекта, промахи случаются часто. Многие красивые макро-изображения пропускают идеальную точку фокусировки на миллиметр, а из-за мягкости изображение страдает.

Думайте о f / 8 как о минимуме при макросъемке под водой. Если вы снимаете зеркальную или беззеркальную камеру с двумя вспышками, стремитесь к диапазону от f / 16 до f / 22. Сосредоточьтесь на глазу вашего объекта и настройте диафрагму, чтобы получить идеальный эффект боке (та сказочная мягкость, отделяющая ваш объект от фона).

Насколько мала глубина резкости при больших диафрагмах? Эта фотография была сделана при диафрагме f / 3,2, и только один глаз лягушки находится в фокусе. Но это не должно быть плохо - некоторые макро-снимки делаются с одной точкой точечной фокусировки. Фото © 2020 Стив Миллер

Режим приоритета диафрагмы

Если вы снимаете компактной камерой без полностью ручного (M) режима камеры, то режим приоритета диафрагмы (A или Av) может вам подойти. Важно следить за выдержкой, которую выбирает камера.Он может начать съемку на слишком медленной скорости, в результате чего у вас останется карта, полная размытия движения. Проверьте, позволяют ли параметры меню камеры устанавливать минимальную выдержку при съемке с приоритетом диафрагмы.

Большинство компактных фотоаппаратов «наведи и снимай» выигрывают под водой от включения режима макро-фокусировки даже при широкоугольной съемке. Этот режим обычно заставляет камеру снимать с меньшей диафрагмой, что приводит к изображению с лучшим цветовым балансом, особенно при съемке со вспышками.

Режим приоритета диафрагмы, установленный на f / 8 со стробоскопами TTL, позволяет снимать широкую сцену в фокусе с помощью компактной компактной камеры и объектива «рыбий глаз». Это изображение было снято с помощью объектива «рыбий глаз» Olympus Tough TG-6 и FCON-T02. Фото © 2020 Стив Миллер

Заключение

Значение диафрагмы чрезвычайно важно для экспозиции и резкости ваших подводных фотографий. Понимание диафрагмы сделает ваши фотографии отличными! Помните, что большие числа означают маленькие отверстия.Как правило, начинайте с малого и двигайтесь дальше.

Статья по теме: Когда менять выдержку под водой

Связанная статья: Когда менять ISO под водой

Амбассадор Стив Миллер является страстным учителем подводной фотографии с 1980 года. Помимо создания интересных фотографий в качестве посла, он возглавляет фотошколу Ikelite, проводит тестирование оборудования, вносит контент и фотографии, представляет нас на дайв-шоу и мероприятиях. , предоставляет индивидуальные консультации клиентам по фотографиям и участвует в исследованиях и разработках продуктов.Стив также работает менеджером по работе с гостями на курорте Wakatobi Dive в Индонезии. В свое «свободное» время он занимается настройкой своей собственной студии Backyard Underwater Photo Studio, которую он построил для тестирования оборудования и техник. Подробнее ...

Дополнительные материалы для чтения

Методы супермакро подводной фотографии

Близкофокусный широкоугольный глубинный

Как делать разделенные выстрелы (половина в воде, половина вне воды)

Зачем нужны подводные линзы Fisheye Lens

Миф о TTL-вспышке под водой

Прямой видоискатель и видоискатель с 45-градусным увеличением для подводной съемки

Что такое диафрагма? Руководство для начинающих по диафрагме объектива

Daven Mathies / Digital Trends

Вы когда-нибудь видели фотографию с мечтательным расфокусированным фоном? Или, может быть, пейзаж с очень четкими деталями, от ближайших элементов переднего плана до далеких облаков? Диафрагма - это то, что позволяет фотографам контролировать резкость или размытость своих фотографий, и это один из трех элементов, определяющих экспозицию фотографии.Но что такое диафрагма на самом деле?

Как часть треугольника экспозиции, диафрагма является важной настройкой камеры, помогая определить, насколько ярким или темным является изображение. В отличие от выдержки и ISO - двух других сторон этого треугольника - диафрагма находится не в камере, а в объективе. Слово диафрагма означает просто отверстие, а это и есть диафрагма объектива. Изменяя настройку диафрагмы, вы увеличиваете или уменьшаете размер этого отверстия, пропуская меньше или больше света соответственно.

Вот все, что нужно знать начинающим фотографам об использовании диафрагмы.

Что такое диафрагма? Основы

Представьте, что вы наполняете банку песком. Обе банки имеют одинаковую вместимость, но одна имеет широкое отверстие, как у банки Мейсона, а другая - узкое, как бутылка из-под газировки. Если вы уроните горсть песка над каждой банкой, какая банка соберет больше песка?

Подумайте о диафрагме аналогичным образом. Диафрагма, состоящая из перекрывающихся друг с другом металлических лезвий внутри объектива, открывается и закрывается, увеличивая или уменьшая диафрагму.Большее отверстие будет пропускать больше света, делая фотографию ярче. Меньшее отверстие пропускает меньше света и делает фотографию темнее.

f / 2.8, 1/5000 секунды Хиллари Григонис / Digital Trends f / 20, 1/320 секунды Хиллари Григонис / Digital Trends

Апертуры измеряются в числах f или f, поэтому концепция может немного запутаться. Небольшое число f, например f / 2.8, - широкая апертура. Большое число f, например f / 16, означает узкую диафрагму. Просто помните, что f-числа противоположны тому, что вы ожидаете: меньшее число означает широкое, а большее - узкое. (F-числа на самом деле являются знаменателем дроби, поэтому математика не такая уж обратная, как кажется.)

Конечно, настроек диафрагмы больше, чем просто f / 2.8 и f / 16. Некоторые объективы могут открываться до f / 1,4 или останавливаться до f / 22 и выше. Как и в случае выдержки и ISO, диафрагма управляет экспозицией в единицах «стопы».«Увеличьте размер диафрагмы на 1 ступень, и вы удвоите количество света, проходящего через объектив. Уменьшив его на ступень, вы уменьшите количество света вдвое. Современные камеры позволяют делать корректировки с шагом 1/3 ступени (о нет, больше дробей!), Так что вы можете точно контролировать экспозицию.

Вот некоторые распространенные числа f, расположенные с шагом полной ступени: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16. Это показывает, что f / 2.8 вдвое ярче, чем f / 2, что само по себе вдвое меньше, чем f / 1.4. Это означает, что f / 2.8 в четыре раза темнее, чем f / 1.4, хотя все, что вам действительно нужно знать, это количество ступеней: если вы откроете диафрагму на 2 ступени, вам нужно будет изменить выдержку или ISO на две остановки для компенсации.

Как изменить диафрагму на фотоаппарате?

Хотя вам также необходимо понимать ISO и выдержку, чтобы управлять экспозицией в ручном режиме, вы можете медленно опустить пальцы ног, начав с режима приоритета диафрагмы. Этот режим, обозначенный на большинстве дисков режимов камеры как A или Av, позволяет вам управлять только диафрагмой, в то время как выдержка и ISO могут оставаться в автоматическом режиме.(При желании можно отключить автоматический режим ISO). Режим приоритета диафрагмы - это простой способ узнать, как диафрагма влияет на изображения - как только вы поймете приоритет диафрагмы (и его аналог, приоритет выдержки), ручной режим не будет казаться таким сложным.

Хиллари Григонис / Digital Trends

На некоторых камерах или объективах диафрагма регулируется с помощью специального кольца вокруг объектива, но в большинстве современных камер управление диафрагмой осуществляется на самом корпусе камеры, обычно в виде диска управления. Когда вы поворачиваете этот диск, вы должны видеть, как изменяются числа f в видоискателе или на ЖК-экране.Диапазон доступных значений зависит от модели объектива, поэтому, если вы достигли точки, в которой камера больше не меняет диафрагму, значит, вы достигли начала или конца этого диапазона.

Режим приоритета диафрагмы является полуавтоматическим - ваша камера по-прежнему выбирает лучшую экспозицию для изображения, управляя выдержкой (и, опционально, ISO). Это означает, что в режиме приоритета диафрагмы вы, вероятно, не увидите, как ваше изображение становится ярче или темнее при изменении числа f.

Но подождите, зачем вообще использовать режим приоритета диафрагмы, если камера все еще принимает решения об экспозиции за вас? Диафрагма управляет не только экспозицией изображения - она ​​также регулирует глубину резкости.

Диафрагма и глубина резкости

Глубина резкости - это фотографический термин, который просто указывает, какая часть изображения находится в фокусе, от переднего плана до заднего плана. Вероятно, вы видели портреты с очень размытым фоном и, вероятно, видели пейзажи, где большая часть изображения резкая. Разница между ними - диафрагма.

f / 2.8 Хиллари Григонис / Цифровые тенденции f / 11 Хиллари Григонис / Цифровые тенденции

Широкая диафрагма и малое число f означают, что в фокусе находится только небольшая часть изображения, что называется небольшой глубиной резкости.Например, при f / 1,8 глаза объекта могут быть в фокусе, но нос будет мягким. С самой широкой диафрагмой объекты даже на расстоянии одной восьмой дюйма от объекта могут оказаться не в фокусе. Широкая диафрагма отлично подходит для размытия отвлекающих элементов на заднем фоне, привлечения большего внимания к объекту и создания расфокусированных точек света, называемых боке.

Узкая диафрагма, большое число f не повреждают больше деталей и создают большую глубину резкости. Если вы хотите увидеть все детали в этой впечатляющей сцене перед вами, вам нужно использовать более узкую диафрагму, например, f / 11 или f / 16.

Depth of field работает в обоих направлениях - вы можете использовать широкую диафрагму, чтобы размыть передний план, как и задний план. Это может позволить вам «простреливать» такие вещи, как заборы из цепей, листва или отражающее стекло, чтобы выявить объект на заднем плане.

Изучая диафрагму и глубину резкости, будьте осторожны, чтобы не попасть в некоторые из наиболее распространенных ошибок для новичков. Фотографы, которым нравится этот мягкий фон, иногда используют самые широкие настройки и просто оставляют свои камеры там.Проблема в том, что глубина резкости настолько мала, что весь объект может быть не резким. На это особенно важно обращать внимание при съемке групповых фотографий - если объекты находятся на разном расстоянии от камеры, а вы снимаете при f / 1,8, не все будут в фокусе.

Звездообразование создано из узкой диафрагмы. Хиллари Григонис / Digital Trends

Фотографы должны также отметить, что чем уже будет диафрагма, тем больше вероятность того, что точечные источники света, такие как солнце, будут создавать звездообразования.Это может быть как хорошо, так и плохо, в зависимости от того, какой образ вы собираетесь делать. Если вы хотите, чтобы солнце пробивалось сквозь деревья, попробуйте использовать более узкую диафрагму. Если вас не интересует вспышка звездообразования, немного приоткройте диафрагму.

Когда вы поймете диафрагму, выдержку и ISO, вы сможете делать хорошо экспонированные изображения практически в любых условиях освещения. Но изучение того, что делает диафрагма, помимо экспозиции, - это то, что позволяет вам принимать осознанные, творческие решения о внешнем виде ваших фотографий.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *