Питер Линдберг (Peter Lindbergh) фотограф в мире моды

Питер Линдберг (Peter Lindbergh) по праву считается одним из самых известных и уважаемых фотографов в мире моды.
Настоящее имя фотографа Петер Бродбек. Родился он в 1944 году в Восточной Германии на самой границе с Польшей, однако после рождения сына его семья переехала в Дуйсбург, западногерманский центр развития тяжелой промышленности. Детство Петера прошло именно в этом городе. Его дядя разводил овец и содержал стадо в три тысячи голов, которое пас на арендованной земле на берегу великой немецкой реки Рейн.

Маленький Петер с удовольствием помогал дяде и проводил большую часть времени на природе. Контрастность окружающей его действительности удивляла его: с одной стороны Рейна можно было любоваться поразительными зелеными пейзажами почти не тронутой цивилизацией природы, на другом берегу громоздились многочисленные фабрики и корабельные доки. Эту контрастность будущий мастер фотографии пронес через все свое творчество.

Как отметил историк фотографии Мартин Харрисон, «противостояние голого дерева и электрификационного столба» проходит ключевой нитью через многие работы Линдберга.

По окончании школы Линдберг продолжил обучение в Институте искусств Крефелда, где изучал живопись. В 1969 году он даже выставил свои работы в«Галери Дениз Рене/Ханс Майер». Однако живопись не давала молодому человеку полного удовлетворения, и он решил обратиться к фотографии. Впервые Питер Линдберг взял в руки фотокамеру лишь в возрасте 27 лет. Два года он работал помощником фотографа Ханса Лукса. В 1973 году Линдберг переехал в Дюссельдорф и начал работать самостоятельно в качестве независимого рекламного фотографа.

Среди ранних работ начинающего фотографа большую часть занимали черно-белые снимки. Некоторые эксперты называли первые фотографии Линдберга спонтанными и даже безвкусными. Однако уже в 1978 году в журнале «Stern Magazin» были напечатаны снимки, которые принесли Питеру Линдбергу международную известность.

Эта публикация послужила началом мировой славы. Спрос на работы Линдберга начал расти, фотограф стал получать заказы от самых известных изданий мира. Линдберг переехал в Париж и продолжил свою деятельность во Франции. В Париже фотограф полностью сконцентрировался на моде. Он снимал известных топ-моделей и актрис. Он работал с Настасьей Кински, Изабеллой Росселини, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и многими другими моделями.

Фотографии Линдберга публиковались практически во всех специализированных журналах мод, среди них Vogue, W, The New-Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone и другие. В 1992 году издательство журнала Harper’s Bazaar совершило беспрецедентный в то время ход – был подписан контракт с Питером Линдбергом. В течение последующих пяти лет большинство работ фотографа публиковалось именно в Harper’s Bazaar. В течение последующих десяти лет и по сегодняшний день Питер Линдберг снимал рекламные кампании для известных модельеров мира. Он с успехом работал с Прада, Жоржи Армани, Келвином Кляйном, Хьюго Боссом и многими другими.

На одной из ранних фотографий Линдберга сняты три роботообразные модели на фоне огромных паровых машин. Этот образ символизирует колоссальные изменения в области индустрии, культуры и политики, происшедшие в Европе в конце 80-х годов. Снимок был сделан в 1988 для Comme des Garzons campain. 

В этом же году Питер Линдберг получил свою первую международную премию в Нью-Йорке за высшие достижения в фотографии моды. В 1990 и 1991 годах Питер Линдберг был удостоен Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 годах был назван лучшим фэшн-фотографом в Париже. В 1996 году Линдбергу вручили премию Раймонда Лоуи в области дизайна – главную награду в этой области. В этом же году его выбрали почетным членом немецкого German Art Directors Club.

В 1995 году Питер Линдберг был приглашен для работы над календарем Pirelli. Свой удачный опыт он повторил через несколько лет, снова став автором календаря Pirelli в 2002 году.
С 1996 года фотографии Питера Линдберга стали доступны коллекционерам. Они активно выставляются в международных галереях и на выставках фотографии. Его фотографиям присуща повествовательность, реалистичность и откровенность, и, как и на раннем этапе своего творчества, Линдберг отдает предпочтение черно-белым снимкам, которые занимают в его творчестве более 60 процентов.

Параллельно с фотографией Питер Линдберг начал заниматься кинематографом. В 1992 году появился его первая документальная работа – «Модели», в котором снимались Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. Через 7 лет Линдберг выпустил еще одну документальную киноленту под названием «Внутренние голоса», посвященную Ли Страсбергу и его актерской студии. На счету Линдберга, как телевизионного коммерческого директора, ряд рекламных роликов с участием выдающихся топ-моделей.

В 1996 году вышла первая книга Питера Линдберга. Книга называлась «Ten Women» и содержала черно-белое портфолио десяти известнейших моделей того времени. Популярность фотографа позволила продать книгу тиражом более чем 100 тысяч экземпляров. Уже через год появилась вторая книга «Peter Lindbergh: Images of Women», в которой ценителям фотографии предлагалось собрание лучших работ Линдберга за прошедшие десять лет.

 

Источник: creativestudio.ru

Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие фото супермоделей работы Питера Линдберга

Питер Линдберг родился в оккупированной Польше и за свои почти 75 лет видел крайности: и полную нищету в детстве, и роскошный мир супермоделей, кинозвезд и высокой моды. Окончив Берлинскую академию искусств, он много путешествовал, экспериментировал с живописью и даже принял участие в выставке авангардной галереи Ханса Майера в 1969 году. Фотографией он увлекся в самом начале 1970-х: проработал два года ассистентом Ганса Люкса, открыл собственную студию и начал снимать для знаменитого немецкого журнала Stern — вместе с Хельмутом Ньютоном и Ги Бурденом. А потом и для самых престижных американских изданий, включая Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Wall Street Journal, Interview и W.

Многие из его журнальных съемок теперь находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, среди которых лондонский Музей Виктории и Альберта, нью-йоркский Метрополитен-музей и парижский Центр Помпиду. Линдберг — единственный фотограф, которого трижды приглашали снимать ежегодный календарь Pirelli: он возглавлял съемочный процесс в 1996 году, 2002-м и в 2017-м, а в 2014-м — создавал специальное издание, посвященное полувековому юбилею календаря, вместе с Патриком Демаршелье.

В истории моды именно Питера Линдберга считают родоначальником феномена супермоделей 1990-х годов. Его снимки не просто делали из них звезд, но и совершили негласную революцию в модной фотографии. Линдберг одним из первых стал тщательно выстраивать нарративные съемки, отказался от обилия макияжа и одежды, сместив фокус на лица моделей. В 1988-м он начал сотрудничать с американским Vogue: только что занявшая должность главного редактора Анна Винтур доверила Линдбергу обложку своего первого номера. В конце 1980-х Линдберг организовал фотосессию с тогда очень юными Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Татьяной Патиц. Кадр, помещенный на обложку январского Vogue UK, стал эпохальным. 

Гений обложки — Bird In Flight

Съемки вдесятером

Линдбергу повезло. Заказчики дают ему свободу, не давят и не требуют исполнения своих желаний. Питер даже не интересуется, какой наряд ему надо рекламировать, — для него это реквизит, снимает он модель. «Мне все равно, что они (заказчики. — Прим. ред.)

подсунут, пока одежда может интегрироваться с картиной, которую я хочу сделать. Но если это не подходит, то мне наплевать на гонорары», — откровенничает Линдберг.

Он признает, что сейчас трудно оставаться творческой личностью в фешн-фотографии. Менеджеры, стилисты, рекламные агентства и заказчики не оставляют шанса на самореализацию фотографа. «Девяносто процентов модной фотографии сегодня бессмысленны и не представляют никакого интереса и содержания, кроме как помогать индустрии моды продавать одежду. Есть лишь несколько замечательных исключений».

Линдберг с печалью вспоминает времена, когда фотографировал на пленку: «Проблема работы с цифровой камерой заключается в том, что процесс съемки стал коллективным усилием. Я нахожусь перед объектом, и каждый раз, когда я снимаю картинку, эта картинка появляется на экране в другой комнате, где ее смотрят десять человек и судят мою работу, дают советы. Этот способ съемки полностью разрушает близость между фотографом и объектом. Меня интересуют отношения, потому что именно отсюда и получаются потрясающие фотографии, а цифровая съемка не дает мне этих особых отношений».

Все его работы равносильны, равношедевральны: у него почти нет проколов. Питер работает как вол, ни на секунду не останавливаясь, постоянно заботясь о самосовершенствовании. Он любит читать, смотрит кино, ходит в музеи. Но секретом своего успеха считает трансцендентальную медитацию, которой занимался в течение сорока лет. Он говорит, что благодаря ей понял, кем является и куда ведет его путь. Начинающим творческим личностям он советует делать то же самое: начать с себя, постараться понять, кто ты, откуда ты, куда ты идешь.

Все его работы равносильны, равношедевральны: у него почти нет проколов.

Вспоминаем лучшие работы фотографа Питера Линдберга

В модных журналах

23 ноября родился немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг. Он стал неотъемлемой частью модной индустрии после съемки моделей Эстель Лефебюр, Карен Александр, Рэйчел Уильямс и других для американского Vogue в 1988 году. Девушки позировали в белых рубашках на пляже в Калифорнии.

В том же 1988-м Питер снял обложку ноябрьского номера Vogue — первого, который вышел под руководством главного редактора Анны Винтур. Обложка совершила настоящую революцию в мире моды. На ней израильская модель Микаэла Берку позирует в кутюрном свитере Christian Lacroix с крестом, декорированным разноцветными камнями, и потертых джинсах Guess. Тогда джинсы появились на обложке журнала впервые.

Запечатлев в 1990-м году Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линду Евангелисту, Татьяну Патитц, Кристи Тарлингтон для обложки январского номера британского Vogue, Линдберг определил эру супермоделей 1990-х.

Питер известен своим естественным стилем в фотографии. Зачастую он делал черно-белые кадры моделей в движении, без глянцевой постановки. Редакция BURO вспоминает лучшие съемки фотографа.

 

Vogue US, август 1988

Модели Эстель Лефебюр, Карен Александр, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон на пляже в Калифорнии.

 

 

Vogue Paris, май 1990

Милла Йовович и Гарри Дин Стэнтон в съемке «Лолита» на пляже в Калифорнии.

 

 

 

Harper’s Bazaar US, декабрь 1993

Модель Эмбер Валлетта в съемке «Ангел» в Нью-Йорке.

 

 

Vogue Italia, 2000

Милла Йовович в съемке L.A. Report.

 

Interview Magazine, апрель 2013

Кара Делевинь курит в объективе Линдберга в Париже.

 

Vogue Italia, январь 2015

Кейт Мосс в съемке Kate в Париже.

Читайте также: Фотограф Питер Линдберг: «Благодаря творчеству мы рождаемся заново».

Питер Линдберг о календаре Pirelli, искусстве и женщинах :: Впечатления :: РБК Стиль

С момента работы фотографом для немецкого журнала Stern, а также открытия своей первой студии в 1973-м, Питер Линдберг старался показать всем только красивое. Но его красота сильно отличалась от классического представления о ней: в его работах не было ни натужного глянца, ни явного воспевания чего-то однозначно положительного, недостижимо высокого, аристократического или элитарного. Даже наоборот. Линдберг родился в 1944 году в бедной семье в немецком Лиссе на бывшей польской территории, а вскоре переехал с родителями в промышленный Дуйсбург. Его первой работой стало оформление витрин в местном универмаге, а в начале 1960-х он решил поступить в Берлинскую академию искусств на художника. Линдберг был вдохновлен Ван Гогом и даже год прожил тогда в Арле, чтобы лучше проникнуть в атмосферу, окружавшую живописца. Сейчас в этом городе находится один из его домов. Дальше случилось спонтанное путешествие на попутных автомобилях и автобусах по Испании и Северной Африке. А вернувшись в Германию несколько лет спустя, Питер продолжил свое обучение, поступив в Крефельдский колледж искусств, откуда, под влиянием концептуалиста Джозефа Кошута, вышел художником с особым взглядом на мир и тонким восприятием реальности, далеким от канонов классического искусства. Но стал — фотографом.

«Я тогда тут же сказал, что если бы снимал календарь еще раз, то обязательно должен был бы снять ее, настолько она показалась мне красивой».

22 сентября 2016 года. Нью-Йорк, Верхний Ист-Сайд, отель The Carlyle, оплот роскоши старого города, где по утрам за завтраком мужчины с седыми шевелюрами в темных костюмах, неизменных белоснежных рубашках и галстуках читают свежий номер The New York Times, а их дамы — в шляпках и прижизненном «твиде» Chanel медленно пьют чай и погружены в свои мысли.

Сьют 2209, 22-й этаж. Его окна выходят на Ист-Ривер и Вест-Сайд. В этом номере с кухней, столовой, гостиной, уставленной книгами об искусстве и русском балете, комнатами, похожими на чьи-то с большим вкусом обставленные апартаменты, любила останавливаться принцесса Диана, а вот Джек Николсон как-то не выдержал один слишком большого пространства и переехал в более скромный сьют на другом этаже.

 

Питер Линдберг

© Gettyimages.com

Мы сидим за обеденным столом, Питер в бледно-желтой кепке с его именем и простой черной футболке, вокруг — журналисты из США, Германии, Франции, Бразилии, Китая. «Я из России», — произношу, когда очередь представиться доходит до меня. Линдберг, кажется, один из самых открытых и разговорчивых людей на свете, ему есть что вспомнить и рассказать, ему интересно все. «Вы знаете, у меня первого из фотографов была выставка в Пушкинском музее в 2002 году, никогда не забуду этот день, на следующий у меня родился сын», — воодушевляется он. Уже на другой день он расскажет мне один на один, как эта выставка случилась. В самом начале 2000-х Линдберг работал в Париже в Théâtre de la Ville на выступлениях Пины Бауш. В один из дней на мосту, ведущему к зданию театра, к нему подошла женщина и, узнав в нем уже известного на весь мир фотографа, спросила, не хочет ли он сделать выставку в Москве. «С Москвой вообще у меня очень теплые отношения, я люблю этот город, — замечает Питер и продолжает. — Как выяснилось, та женщина говорила обо мне с Ириной Александровной Антоновой, тогда директором Пушкинского музея, которая уже дала согласие на организацию этой выставки. Это удивительно, Париж такой большой, а мы встретились буквально на улице. Она взяла мой номер телефона, потом перезвонила с конкретными деталями — и вот так все и получилось. Сумасшедшая история!»

 

Микаэла Берку, Линда Евангелиста и Кирстен Оуэн в рекламной кампании Comme des Garçons сезона весна—лето 1988

© Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery)

Все истории Питера такие — они полны удивительных совпадений, уникальных стечений обстоятельств. Вот и сейчас мы сидим в отеле, прямо напротив которого известный арт-дилер Ларри Гагосян когда-то открыл свою галерею, а на верхних этажах The Carlyle разместил офисы. Теперь Гагосян представляет и Линдберга — продает его фотоработы как произведения искусства по всему миру. «Я считаю, что фотография — это одна из форм искусства. И даже если ее называть «неискусством», то это ничего не изменило бы в моей жизни, — начинает размышлять о своем деле Питер. — Понятно, что если это картинки для каталога, то к искусству они не имеют отношения. В случае с фотографией не все честно: если кто-то нарисует какую-нибудь бездарную, ужасную картину, то все равно найдутся люди, которые будут провозглашать ее произведением искусства только лишь из-за того, что она выполнена красками».

Его фотографию признают давно и почитают, конечно, как великое искусство. Примером может служить и тот факт, что за несколько месяцев до нашей беседы Линдберг встречался в Нью-Йорке с главным редактором авторитетного американского журнала о современном искусстве Art Forum, они провели за разговором почти четыре часа. Тогда Питер был очень удивлен, что они решили посвятить ему большую статью, ни много ни мало на 20 полос, как раз на эту тему — «Фотография и искусство». «Фотографии тяжело быть искусством, ее часто обвиняют в том, что она делается на заказ. Но если посмотреть на всю историю искусства — до Рембрандта и после — большая часть всех картин была написана именно по заказу, — вспоминает тот разговор фотограф. — Как-то я это даже обсуждал со своим немецким другом, известным арт-историком. И он привел мне в пример Тициана: можно ли говорить о нем, как о великом художнике? Все так и говорят. Но ведь если внимательно изучить его историю, то он скорее выглядит продажным художником, как сейчас бы сказали, а не художественным гением, он постоянно менял свой стиль в угоду заказчикам, публике и моде. Каждый раз он просто хотел получить очередной заказ на портрет. Поэтому, на мой взгляд, даже худшая работа, работа над рекламными кампаниями, в этом свете не кажется такой уж и плохой».

 

Кадр из модной съемки для Harper’s Bazaar 2004 года, снятый Питером Линдбергом на студии Warner Bros. в Калифорнии

© Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery)

За окном The Carlyle — совсем не конец сентября, а жаркое нью-йоркское лето. Питер оглядывает гостиную, залитую мягким послеполуденным солнцем, фотографирует ее, чтобы запомнить интерьер, который ему определенно нравится. Но здесь, в Верхнем Ист-Сайде он нечастый гость, даже несмотря на музеи вокруг, галерею Гагосяна и Центральный парк. Он сейчас остановился, как и последние лет 20, в пентхаусе Soho Grand Hotel в даунтауне, где «есть отличная терраса и на ней можно прекрасно проводить время с друзьями». И это снова не случайность. Линдберг в 1988 году стал тем фотографом-революционером, который впервые в истории американского Vogue порвал с привычной эстетикой американской буржуазии, противопоставил салонным укладкам, золотым «ролексам» на запястьях, широким плечам костюмов, блеску и роскоши бутиков на Пятой авеню артистическую среду района Сохо, естественный макияж, простую и удобную одежду, молодые свежие лица. Именно он вместе с Анной Винтур ответственен за то, что на модном небосклоне появились супермодели 1990-х. Питер, очевидно, любит пересказывать эту историю, не уставая вдаваться в подробности. Кажется, что в этот момент он снова переносится почти на 30 лет назад и снова «изобретает» этот New Look конца 1980-х— начала 1990-х — белую мужскую рубашку или джемпер крупной вязки большого размера на моделях, волосы, развевающиеся на ветру, открытый взгляд и улыбки.

За полгода до прихода Анны Винтур на позицию главного редактора в американский Vogue ему позвонил креативный директор журнала Александр Либерман. В то время главным редактором была Грейс Мирабелла, а эстетика журнала не была близка Линдбергу: все эти крупные золотые браслеты, начесы, активный макияж. Ему казалось, что эпоха такого буржуазного внешнего вида прошла. Либерман пытался уговорить его снять что-то для Vogue, но он постоянно отказывался — не хотелось делать того, что не нравилось и чего он не чувствовал. Тогда Александр сказал Питеру, что тот может отправиться куда угодно и снять кого угодно так, как хочет. На этих условиях Линдберг согласился. Он снял молодых, начинающих моделей просто в белых рубашках на пляже в Калифорнии, без украшений, без всего лишнего. Когда модный редактор и стилист узнали, что он собирается запечатлеть тогда еще совсем неизвестных Линду Евангелисту, Татьяну Патиц и Кристи Тарлингтон, то покрутили пальцем у виска со словами, что это совсем не формат Vogue, который идеологически в этой съемке переместился из аристократического и буржуазного нью-йоркского Uptown в арт-квартал Soho. Сейчас это, конечно, смешно слышать. Главному редактору снимки не понравились, и она буквально отправила их в корзину. Через полгода после этого случая ее на посту сменила Анна Винтур. С ней Линдберг работал и раньше, когда Винтур была в британском Vogue, а потом и в New York Magazine. Она позвонила Питеру со словами, что хочет использовать эту съемку для своей первой обложки и даст еще 20 страниц внутри. Это было в 1988-м. Год спустя фотограф снял обложку для британского Vogue с Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяной Патиц и Линдой Евангелистой — и вот этот момент по-настоящему можно считать рождением эпохи супермоделей.

 

Эстель Лефебюр, Карен Александр, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон.
Фотография для обложки журнала Vogue, США, Калифорния, 1988

© Peter Lindbergh

Линдберг всегда выступал против излишней ретуши, чрезмерно глянцевых изображений, не имеющих ничего общего с действительностью. Может быть, потому, что в жизни ему много пришлось пройти — и буквально, когда он жил в разных частях мира, и фигурально, видев и лишения, и достаток. «Я вырос в индустриальном районе Германии, — пытается объяснить свой стиль и подход Питер, — и всегда был больше связан с русским взглядом на фотографию, к примеру, тем, который можно увидеть у Родченко. Меня никогда не вдохновляли, не удивляли богатые люди. Ни тогда, ни сейчас». Его нелюбовь к «фотошопу» и ретуши, умение пользоваться которыми теперь важнее, чем навыки работы с фотокамерой, уже стала легендой. «Дело в том, что на самом деле нет такой необходимости все настолько сильно ретушировать. Единственное исключение — это реклама косметики, представители компаний должны быть уверены, что фотографии смогут продать как можно больше продукта, — делится своей позицией Линдберг. — По большому счету, меня не очень волнует такой подход в рекламе, тут надо понимать, что основную роль играют последующие продажи. Но фотографам, которые работают, к примеру, с модными журналами, не надо этого делать. Они продолжают только потому, что по каким-то причинам не могут сказать «нет» фото- и главному редактору. Есть, конечно, и те, кто хочет, чтобы их фотография выглядела такой, вычищенной. Но мне кажется, что это просто глупо».

В своем третьем по счету календаре Pirelli Линдберг хотел показать, что коммерческие идеалы красоты в современном мире — это настоящее преступление против женщин.

28 ноября 2016 года. Париж, The Ritz. Каждые 20 минут в комнату к Линдбергу заходит группа журналистов, все они хотят узнать больше о его новом проекте, календаре Pirelli 2017, который будет представлен только завтра. Питер участвует в его создании уже третий раз, случай в практике Pirelli беспрецедентный: первый он снимал в 1996 году в Калифорнии в пустыне Мохаве Эль-Мираж, второй — в 2002-м, в студии «Парамаунт» в Лос-Анджелесе.

Впервые этот легендарный календарь появился в 1964 году, но виду того, что во время нефтяного кризиса некоторые выпуски были пропущены, новое издание стало 44-м по счету.

Чем Линдбергу так интересен третий, его последний календарь? В нем с помощью черно-белой фотографии и серии портретов голливудских актрис различных возрастов, ставших за время совместной работы ему по-настоящему близкими подругами, он хотел показать, что коммерческие идеалы красоты в современном мире — это настоящее преступление. «Сильное влияние на решение снимать еще раз оказало то, что к календарю всегда привлечено много внимания, и сообщение, которое ты хочешь передать, можно донести до большего числа людей. Сейчас, как мне кажется, красота украдена у женщин слишком идеальной рекламой, — поясняет Питер. — И мне хотелось развить эту идею, показать, что настоящая красота скрывается не за ретушированными картинками в глянцевых журналах и на рекламных билбордах. Ну а потом, календарь Pirelli стал возможностью увидеть всех своих друзей еще раз. Это были одни из самых прекрасных двух недель моей жизни как фотографа.

  Николь Кидман

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Кейт Уинслет

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Пенелопа Крус

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Хелен Миррен

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Джулианна Мур

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Робин Райт

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Ума Турман

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Вспоминая о прошлом, я бы не стал говорить: «О, в 1984-м было так здорово!» Для меня те две интенсивные недели, случившиеся в этом году, были очень счастливыми. Столько красоты, столько нового опыта!» Собрать женщин различного возраста, от молодой 28-летней Алисии Викандер до Шарлотты Рэмплинг (70 лет) и Хелен Миррен (71 год), по признанию Питера, получилось случайно: агент отправил запросы почти 35 актрисам, которые нравились Линдбергу, и когда согласились 14 из них, он решил снять их всех, поэтому некоторые месяцы отданы сразу двум героиням.

Но героинь в календаре не 14, по количеству голливудских актрис, а 15. Как в календаре оказалась еще и Анастасия Игнатова — преподаватель кафедры политической теории МГИМО и падчерица владельца компании «Ростех» Сергея Чемезова? Эту историю Линдберг рассказал мне еще в Нью-Йорке: решение снять Анастасию для календаря Pirelli пришло к нему после того, как он увидел девушку на ужине у Марко Тронкетти Проверы, президента и исполнительного директора Pirelli. «Я тогда тут же сказал за столом, что если бы снимал календарь еще раз, то обязательно должен был бы снять ее, настолько она показалась мне красивой. О моем участии мы договорись с Тронкетти намного позже, тут же родилась концепция сфотографировать для новой версии календаря Pirelli актрис, ведь на мой взгляд, тогда, в 1996-м, когда я снимал свой первый календарь, важно было то, как ты умеешь снимать, сама фотография, теперь же ее технические возможности никого не волнуют, и значение прежде всего имеет то, что ты показываешь. В тот момент мне пришлось сообщить Марко, что, несмотря на утвержденную концепцию, я не могу нарушить данное за ужином слово, и Анастасия должна там появиться. Позже я сфотографировал ее на юге Франции», — вспоминает Питер.

 

Кадр с Анастасией Игнатовой из фильма о съемках календаря Pirelli 2017

© Пресс-служба Pirelly

Сюда, в холодный, но солнечный Париж конца ноября, ставший Линдбергу новым родным городом, где у него и дом, и студия, слетелись его подруги, участвовавшие в съемках календаря. Ума Турман прервала съемки нового фильма, чтобы оказаться с Питером на пресс-конференции и вечернем ужине, состоявшемся в одном из помещений огромной киностудии на окраине Парижа. Не отказались от приглашения Хелен Миррен и Шарлотта Рэмплинг. Приехала и Николь Кидман. С ней я встретился накануне ужина в том же The Ritz. Они сидели на диване вдвоем, Питер и Николь, тепло, по-дружески обнявшись, улыбались и не могли наговориться. Фотографии с Кидман открывают календарь, ее месяц — январь. «Мои волосы просто убраны назад, как я обычно ношу их дома, поскольку у меня маленькие дети и у меня не хватает времени постоянно делать укладку; мне нравится наряжаться в фильмах, особенно когда это положено по роли моей героине, но для этих фотографий Питер захотел, чтобы я была максимально простой, какой я бываю каждый день со своей семьей, — с ностальгической ноткой в голосе вспоминает съемочный процесс Николь. — Все произошло так быстро: мы снимали и снимали — на улице, в закатном солнце, в студии. Мне нравится, насколько простыми, не приукрашенными получились фотографии, это то, чему я стараюсь следовать сегодня — максимальной простоте и заботе о личном пространстве».

   

За разговором пролетает четверть часа. Они следуют в комнату, уставленную телекамерами, и непривычную роль на себя примеряет сам Линдберг. Вокруг микрофоны, свет, направленный в лицо, но главный герой там — не актриса Кидман, а фотограф Линдберг, настоящая легенда мира современной фотографии. Впрочем, свою «легендарность» он не принимает. «Я рос в худшей, индустриальной части Германии, и последнее, что бы мне хотелось чувствовать, это то, что такое быть «живой легендой», — спокойно и четко произносит он. — Когда говорят: «Питер Линдберг — легендарный фотограф», мне тут же хочется прервать это и сказать: «Оу, ребята, полегче». 

Фотограф Питер Линдберг – биография и фотографии

Питер Линдберг ещё один фотограф из фотографов, родившихся в 30-е и 40-е годы ХХ века и активно работавших в 70-е, 80-е и, конечно же, 90-е с моделями, которые сегодня уже практически легендарны. Фотографов, стоящих если и не у истоков, то в самом начале пути развития фэшн-фотографии, из тех фотографов, чьи работы сегодня служат примером и образцом. Питер Линдберг – гуру чёрно-белой фотографии и, как его называют критики, певец гламура.

Фотограф Питер Линдберг — биография и лучшие фото

Питер Линдберг (Петер Бродбек) родился 23 ноября 1944 года в польском городе Лешно, в то время этот город входил в состав Германии. А своё детство он провёл в городе Дуйсбурге (Западная Германия) – это район Рура, самый индустриальный район Германии, и индустриальная архитектура его родного города: фабрики, заводы, также окажет влияние на его дальнейшее творчество.

В 18 лет Питер Линдберг переезжает в Швейцарию, но затем возвращается в Берлин, где посещает вечерние курсы при Академии художеств. Он учился на художника и его кумиром был Винсент Ван Гог. Именно следуя его примеру, Питер Линдберг совершает своё путешествие в Арль, автостопом. Затем он отправляется в Испанию и Марокко. Его путешествие продлится два года, а затем, вновь вернувшись в Германию, он продолжит изучение живописи в колледже искусств города Крефельд.

Первую выставку своих работ Питер Линдберг проведёт ещё будучи студентом в 1969 году, но уже в 1971 году его заинтересует другой вид искусства – фотография. Питер Линдберг становится помощником фотографа Ханса Люкса, у него он проработает два года, пройдя курс обучения фотоискусству. И с 1973 года будет работать самостоятельно, делая фотографии для рекламы. Известным фотографом он станет после публикации серии его работ в журнале Stern.

В 1978 году Питер Линдберг переезжает в Париж и начинает сотрудничать с такими знаменитыми журналами, как Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Allure и Rolling Stone. В Париже он живёт со своей первой женой – Астрид, у них трое детей.

С 1988 года Питер Линдберг начинает своё весьма успешное сотрудничество с Анной Винтур и журналом Vogue. Америка.

Работал он и для известного календаря Pirelli в 1996 и 2002 годах. На его фотографиях можно увидеть таких моделей, как Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц, Наоми Кэмпбелл. Но не только модели, для него позировали и многие звёзды шоу-бизнеса: Мадонна, Брэд Питт, Тина Тёрнер.

Свою первую книгу «Ten Women»(«Десять женщин») — чёрно-белые фотографии десяти лучших моделей того времени – он издал в 1996 году. Широко известна и его вторая книга «Peter Lindbergh: Images of Women»(«Питер Линдберг: образы женщин»), изданная им в 1997 году, в ней собраны лучшие работы автора за период с середины 80-ых до середины 90-ых.

Кроме фотографии Питер Линдберг занимается и кино, так его фильм «Внутренние голоса» (1999) был признан лучшим документальным фильмом на Международном фестивале кино в Торонто в 2000 году.

В 1995 и 1997 годах Питер Линдберг стал победителем в номинации «Лучший фотограф» на церемонии вручения Международных премий индустрии моды. Он также является почетным членом Клуба арт-директоров и дизайнеров и имеет звание Кавалера искусств и литературы Франции. А в октябре 1996 года в Берлине ему была вручена премия Фонда имени Раймонда Лоуи – одна из самых престижных наград в области дизайна.

Питер Линдберг — фото, биография, личная жизнь, причина смерти, работы

Биография

2019 год принес индустрии моды огромные потери. В феврале скончался модельер Карл Лагерфельд, в августе смерть унесла фешен-директора Центрального московского универмага Аллу Вербер. В начале осени умер фотограф Питер Линдберг, сделавший глянец чувственным.

Детство и юность

Автор знаменитых фотопортретов (имя в ряде источников пишется как Петер) родился в ноябре 1944 года в польском городе Лешно, оккупированном Третьим рейхом. Настоящая фамилия мастера — Бродбек. Детство и ранняя юность немца прошли в промышленном городе Дуйсбург на западе Германии. Фабричные пейзажи, запомнившиеся фотографу в детские годы, часто становились фоном для портретов, впоследствии созданных им.

Питер Линдберг и Наоми Кэмпбелл

На правах младшего ребенка (у Питера были старшие брат и сестра) мальчик был окружен любовью. Мать будущего фотохудожника в молодости грезила о карьере оперной певицы, но семейные хлопоты и тяготы военного времени помешали мечтам осуществиться. Женщина скончалась в 44 года от рака. Отец Питера, как и все европейские мужчины, зрелость которых пришлась на 40-е годы 20-го века, воевал, а затем трудился в компании, производящей сладости.

Читайте также6 «золотых» пропорций тел знаменитостей

Подростком Бродбек играл в гандбол в качестве вратаря, а также подрабатывал оформлением витрин Дуйсбурга. В 18 лет Питер переехал в Швейцарию, а еще через 10 месяцев отправился в Берлин и поступил в Академию художеств. Первая выставка юного живописца, кумиром которого был Ван Гог, прошла в 1969 году.

Фотоискусство

Фотокамеру Питер взял в руки в 27 лет и сменил фамилию на Линдберг, поскольку миру уже был известен дюссельдорфский фотограф Петер Бродбек. Благодаря уроженцу Лешно появилось понятие супермодель, до Линдберга красивые девушки были лишь «приложением» к дорогим сумочкам, автомобилям и платьям.

Питер Линдберг и Шарлиз Терон

Идеалом красоты фотограф считал естественность с минимальным макияжем. Художник не прятал веснушки и морщинки у глаз моделей. В галерее Линдберга преобладают женские портреты, но и мужчины-знаменитости, такие как Джон Траволта и Антонио Бандерас, считали за честь сфотографироваться у Питера. Большая часть работ мастера — черно-белые фото.

Линдберг — единственный в мире фотохудожник, трижды оформлявший календарь Pirelli, в 1996, 2002 и 2017 годах. Работы мастера хранятся в Центре Помпиду в Париже и лондонском музее Виктории и Альберта, а его творчеству посвящены исследования и книги.

Личная жизнь

Питер вступал в брак дважды. Первая жена Астрид участвовала в фильме «Питер Линдберг. Женские истории» режиссера Жан-Мишеля Викиетта, вышедшем в 2019 году. Вторая супруга фотографа — Петра Седлачек. В интервью журналу Vogue Линдберг поделился, что между свадьбами 10 лет жил в фактическом браке с еще одной дамой, но имя женщины не сообщил.

Embed from Getty ImagesПитер Линдберг и его жена Петра

Все четверо детей Питера — сыновья: Бенджамин, Жереми, Симон и Джозеф. На момент смерти у мужчины было 7 внуков. Однако не фото отпрысков заполнял мастер страницу в «Инстаграме», а свежими и ставшими классикой портретами.

Друзья Питера отмечали, что в личной жизни портретист был оптимистичным человеком, любящим вкусную еду и юмор. Жизнелюбие и доброта помогали фотографу превращать особенности моделей в их достоинства. В биографии Питера примечателен факт: ни одна из женщин, фотосессии с которыми проводил художник, не обвинила мужчину в сексуальных домогательствах.

Смерть

Линдберг скончался 3 сентября 2019 года в Париже. Причина смерти фотографа, не дожившего менее 2 месяцев до 75-летнего юбилея, не оглашается.

Читайте также6 звезд, в смерти которых винят врачей

Перед кончиной Питер успел сделать сентябрьские обложки двух глянцевых журналов: один из них — Vogue, посвященный дамам, меняющим мир, другой — французский Numero с нидерландской моделью Биргит Кос.

Питер Линдберг, фотограф, запечатлевший рост супермодели, умер по адресу 74

Питер Линдберг, столп современной модной фотографии, сыгравший ключевую роль в открытии эры супермоделей в 1990-х, умер во вторник в Париже, где он жил. Ему было 74 года.

О его смерти было объявлено в среду в его официальном аккаунте в Instagram. Причина не была указана.

За более чем четырехдесятилетнюю карьеру г-н Линдберг стал одним из самых известных имен в модной фотографии, продвигая карьеру супермоделей, таких как Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон Бернс и Линда Евангелиста, с его попеременно кинематографическими и натуралистическими портретами в черном. и белый, его предпочтения.

Его работы регулярно появлялись на обложках таких журналов, как Vogue и Harper’s Bazaar, и экспонировались в музеях по всему миру, в том числе в Victoria & Albert в Лондоне и в Центре Помпиду в Париже. Он также опубликовал несколько книг со своими фотографиями.

Последнее громкое задание г-на Линдберга состояло в том, чтобы снять монохромные портреты 15 известных людей, в том числе борца за изменение климата Грету Тунберг, актрису Джейн Фонда и модель Адут Акеч, для сентябрьского номера британского Vogue, который был гостем. — отредактировал Меган, герцогиня Сассекская

«Его способность видеть настоящую красоту в людях и в мире была непрекращающейся, и она будет жить через созданные им образы», ​​- написал Эдвард Эннинфул, редактор британского Vogue. дань уважения на сайте Vogue.

Г-н Линдберг выразил неподвластный времени гуманистический романтизм в своих работах, создавая мгновенно узнаваемые образы в рекламных кампаниях таких брендов индустрии роскоши, как Dior, Giorgio Armani, Prada, Donna Karan, Calvin Klein и Lancôme.

Его работа была тесно связана с подъемом эры супермоделей, наиболее известной из которых является его обложка для британского Vogue в январе 1990 года: групповой портрет мисс Евангелисты, мисс Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд и Татьяны Патиц, которых он собрал. для съемок в Нижнем Манхэттене.

Он сфотографировал некоторых женщин на пляже в Малибу, Калифорния, двумя годами ранее для американского Vogue, а также для первой обложки этого журнала под руководством его нового главного редактора в 1988 году Анны Винтур.

«Это было новое поколение, и это новое поколение пришло с новой интерпретацией женщин», — сказал Линдберг позже о обложке британского Vogue. Он добавил: «Это была первая фотография, на которой они были вместе как группа. Я никогда не догадывался, что это история. Ни на секунду.

Съемки послужили вдохновением для создания видеоклипа на сингл Джорджа Майкла «Freedom» 1990 года, в котором были представлены пять моделей и закреплен их статус в качестве имен нарицательных.

Г-н Линдберг родился Питер Бродбек 23 ноября 1944 года в немецкой семье в Лешно, Польша. Когда ему было 2 месяца, российские войска вынудили семью бежать, и они поселились в Дуйсбурге, центре черной металлургии Германии.

Индустриальный фон нового родного города молодого Петра позже стал постоянным источником вдохновения для его фотографии, как и художественные сцены 1920-х годов в России и Германии.Его фотосессии в стиле высокой моды часто проходили на пожарных лестницах или на углах улиц, с выставленными камерами, фарами и шнурами.

Он бросил школу в 14 лет, чтобы работать в универмаге, затем переехал в Берлин, чтобы изучать искусство в Академии изящных искусств. Он начал карьеру фотографа случайно — обнаружив, что ему нравится фотографировать детей своего брата, он рассказал Harper’s Bazaar в 2009 году.

В 1971 году он переехал в Дюссельдорф, где открыл фотостудию. Там он сменил фамилию на Линдберг, узнав о другом фотографе по имени Питер Бродбек.Добившись успеха в Дюссельдорфе, он переехал в Париж в 1978 году, чтобы продолжить свою карьеру.

В этом году был выпущен документальный фильм о его жизни «Питер Линдберг — женские истории» режиссера Жана-Мишеля Векше. Среди женщин, которые снимаются в фильме, — первая жена г-на Линдберга, Астрид Линдберг. Брак закончился разводом.

У мистера Линдберга, который жил между Парижем, Нью-Йорком и Арлем на юге Франции, осталась его жена Петра; четверо сыновей, Вениамин, Джереми, Иосиф и Симон; и семеро внуков.

Г-н Линдберг был хорошо известен своей позицией против ретуширования фотографий — тема, которую герцогиня Сассекская подхватила в среду в Instagram.

«Его работа пользуется уважением во всем мире за то, что отражает суть предмета, — писала она, — и пропагандирует здоровые идеалы красоты, избегает фотошопа и предпочитает естественную красоту с минимальным макияжем».

Во введении к своей книге 2018 года «Тени на стене» г-н Линдберг написал: «Долг каждого фотографа, работающего сегодня, — использовать свое творчество и влияние, чтобы освободить женщин и всех от террора молодежи и совершенство.

В 2016 году, когда он сфотографировал некоторых из самых известных мировых кинозвезд, в том числе Хелен Миррен, Николь Кидман и Шарлотту Рэмплинг, для знаменитого календаря шинной компании Pirelli, он представил их без макияжа.

«Я ненавижу ретушь, ненавижу макияж», — сказал он британскому Vogue в этом году. «Я всегда говорю:« Сними макияж! »Он добавил:« Вы не поверите, сколько красивых женщин просили меня удлинить ноги или раздвинуть глаза. Это культура безумия.

В годовщину его смерти, последний проект фотографа Питера Линдберга «Нерассказанные истории»

За два года до своей смерти 3 сентября 2019 года знаменитый фотограф Питер Линдберг сам курировал свою первую выставку, потянув более чем 140 фотографий из его обширного архива, датируемых с начала 1980-х по 2010-е годы. Показывая невидимые изображения легендарных супермоделей, таких как Клаудиа Шиффер, Карен Элсон и Милла Йовович, фильм Peter Lindbergh: Untold Stories был показан в прошлом году в Музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе, Германия.

Милла Йовович, Париж, 1998 г. Фото Питера Линдберга

Работа Линдберга, охватывающая более четырех десятилетий и бесчисленное количество обложек журналов, включая Vogue , задокументировала рост таких супермоделей 1990-х годов, как Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд. В ноябре 1988 года он сфотографировал первую обложку журнала Vogue Анны Винтур — ставшее печально известным снимком израильской модели Микаэлы Берку в украшенном драгоценностями топе Christian Lacroix. В одном из своих последних проектов Линдберг был выбран приглашенным редактором Меган, герцогиней Сассекской, для съемок обложки британского журнала Vogue в сентябре 2019 года.

Линда Евангелиста, Микаэла Берку и Кирстен Оуэн, Понт-а-Муссон, 1988 г. Фото Питера Линдберга

Сопроводительная книга, Питер Линдберг: Нерассказанные истории (Ташен), исследовала опыт Линдберга кураторством выставки. Книга, полная заметок и набросков, дает представление о его творческом процессе. «Когда я впервые увидел свои фотографии на стене в выставочном макете, это меня испугало, но тоже в хорошем смысле», — сказал Линдберг, когда впервые посмотрел Untold Stories .«Было потрясающе столкнуться с тем, кто я есть».

Наоми Кэмпбелл, Ибица, 2000 г. Фотограф Питер Линдберг

Результат Нерассказанных историй отражает отношение фотографа к своей работе. Линдбергу была предоставлена ​​свобода выбора изображений из своего архива или наложения вето без какого-либо постороннего вмешательства. Оказавшись в растерянности и думая, что проект никогда не будет завершен, он возобновлял процесс снова и снова, добавляя новые образы и отвергая другие. Но именно благодаря этому способу работы фотограф заново открыл для себя новую связь со своей работой — ту, которая проистекает из его последнего проекта.

Ума Турман, Нью-Йорк, 2016 г. Фотограф Питер Линдберг.

Человек, изменивший лицо модной фотографии.

Питер Линдберг был одним из величайших модных фотографов всех времен и одним из самых влиятельных фотографов последних 40 лет.

Он был известен своими культовыми фотографиями супермоделей в 90-х, а в последнее время — своими интимными черно-белыми портретами знаменитостей.

Это важное руководство по Питеру Линдбергу — лучший ресурс для всех, кто ищет информацию о легендарном фотографе.

После месяца обширных исследований, Я собрал все, что мог узнать о Линдберге, в один удобный для чтения Почта. Я перевел бесчисленное количество статей, смотрел и пересматривал документальные фильмы. и прочитайте его замечательные книги (много раз).

Это самая полная статья о Питере Линдберге и его невероятной карьере, которую вы когда-либо читали. Если вы хотите что-нибудь узнать о Питере Линдберге, вы обязательно найдете это здесь.

Если у вас нет времени читать полностью статью сейчас (около 40 минут), затем добавьте страницу в закладки и прочтите ее раздел вовремя.

В качестве альтернативы вы можете использовать оглавление ниже, чтобы перейти к интересующему вас разделу.

Связано: Питер Линдберг Цитаты для лучшей фотографии

Примечание редактора: На исследование и написание этой статьи ушло больше месяца. Совместное использование веб-сайта или обратная ссылка на нас занимает меньше минуты и абсолютно ничего не стоит. Чтобы выразить вашу признательность, мы были бы чрезвычайно благодарны, если бы вы могли поделиться сайтом в социальных сетях или на форумах по фотографии или даже дать ссылку на Photogpedia в своем собственном блоге или веб-сайте портфолио (каждая ссылка имеет значение). Спасибо за вашу поддержку.

Биография

Имя: Питер Линдберг (родился Бродбек)
Национальность: немец
Жанр: мода, портрет, коммерция
Родился: 23 ноября 1944 года в Лешно, Польша
Умер: 3 сентября 2019 года (в возрасте 74 лет в Париже)

Кто такой Питер Линдберг?

Он любимый фотограф Меган Маркл. Донна Каран говорит, что он член семьи, а Надя Ауэрманн утверждала, что он всегда заставлял вас чувствовать себя самой красивой женщиной в мире.

Линдберг работал с бесчисленным количеством модельеров, и его работы публиковались в ведущих мировых журналах, включая Vogue, Vanity Fair и Harper’s Bazaar.

Хотя он сфотографировал самых больших звезд в мире, включая Леди Гагу, Дэвида Бекхэма, Кейт Уинслет и Рианну, Линдберг, вероятно, больше всего известен многим как человек, ответственный за феномен супермоделей.

Обложка британского Vogue за январь 1990 года и свидетельство о рождении супермоделей

В 1988 году он сфотографировал фотографию Анны Винтур. первая обложка в качестве главного редактора американского Vogue.Затем он продолжил снимать на обложке британского Vogue за январь 1990 года, на которой были представлены супермодели Синди. Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Терлингтон впервые позируют вместе.

Это знаменитое изображение впоследствии стало известное как «свидетельство о рождении суперов» и запечатанное легендарным статус в мире модной фотографии.

Линдберг продолжил бы создавайте лучшие фотографии в отрасли.

Он пересмотрел стандарты красоты в моды и отказались подчиняться глянцевому, отретушированному совершенству, которое сегодня проникает в рекламу, журналы и социальные сети.

Признан одним из самых плодовитых фотографами своего поколения, Линдберг был фотографом, который изменил оба курс модной фотографии и художественного изображения женщин навсегда.

Это его история.

Питер Линдберг, Нью-Йорк (2016) © Стефан Раппо

Ранняя жизнь

Он родился Питер Бродбек 23 числа. ноября 1944 года немецким родителям Катарине и Вернер в Лешно, Западный Польша. Когда ему было 2 месяца, русские войска вторглись, и его семья была вынужден бежать на запад, поселившись в Дуйсбурге, небольшом промышленном городке на севере Германия

После войны его отец стал продавец сладкой компании.Его мать, талантливая оперная певица, была домохозяйка для Питера и его старших брата и сестры.

Родом из части Германии недалеко от границы с Голландией, он проводил летние каникулы на пляжах приморского городка Нордвик, Нидерланды. Эти огромные пляжи и промышленный фон его родного города повлияли на его работу на протяжении многих лет.

Денег не было. У нас было три маленьких этажа, на пять человек. Дуйсбург был самой индустриальной и депрессивной частью Германии.Но это было здорово. У нас ничего не было, но я ничего не пропустил, так что это нормально.

Питер Линдберг — The Guardian, 2016 (Великобритания)

В четырнадцать лет Линдберг бросил школу, чтобы начать работать декоратором. В течение четырех лет он работал в местных универмагах в Дуйсбурге, Карштадте и Хортене.

Чтобы избежать службы в армии, пояснил он. его намерение переехать в Люцерн к военному призывнику, которого прочь со своими теплыми воспоминаниями о швейцарском городе.В 1962 году Линдберг переехал в Швейцария на восемь месяцев. Затем он вернулся в Германию и поселился в Берлин.

В поисках Ван Гога

Находясь в Берлине, он работал ночью на фабрике и целый день пытался решить, что ему делать со своей жизнью.

В это время он увлекся искусством и свободное время проводил в галереях. Именно тогда он решил поступить в вечерние классы Берлинской академии изящных искусств и заняться своим увлечением.

Он скоро решил пойти по стопам своего кумира Ван Гога и отправиться в Арль, Франция. открыть себя.

Перед поездкой в ​​Арль я ходил на вечерние занятия в Академию изящных искусств в Берлине. В конце второго семестра я поспорил со своим учителем: его философия заключалась в том, что художник должен начинать с рисования, близкого к природе. Я думал и должен признать, что был очень молод, что это было бы большой тратой времени и совершенно бесполезным. Это был момент, когда я решил отправиться автостопом из Берлина в Арль, будучи уверенным, что смогу узнать больше, дыша тем же воздухом, что и Ван Гог 75 лет назад.

Паломничество художника

Работал утром на ферме, а днем ​​рисовал, продавая свои работы в рынки, чтобы заработать немного денег. Через восемь месяцев он снова отправился в путь, автостопом по Европе и Северной Африке.

Я уехал в 19, чтобы автостопом по Европе. Страсть романтиков к путешествиям. Стиль 19 века! Я обыскал Италию и приехал в Арль, потому что хотел провести время там, где Ван Гог жил и рисовал. Я был там восемь месяцев.Я жил на ферме, в местном молодежном общежитии, это стоило 1,5 франка в день. Я не мог себе этого позволить! Я заплатил за жилье тем, что поработал утром на виноградниках. Ферма находилась за знаменитым мостом, расписанным Ван Гогом. А в остальное время смотрел…

Наконец, он вернулся в Германию. «Мне было около 20 лет. Я потерялся для общества: курил травку, спать на улице. Два года в пути — это долгий срок. Это много времени, чтобы считать. Это сделало меня другим человеком ».

Линдберг поступил в Kunsthochschule (Колледж искусств) в Крефельде и продолжил свое обучение. исследования.Под влиянием Джозефа Кошута и движения концептуального искусства он был был приглашен еще до его окончания (в 1969 г.), чтобы представить свои работы на знаменитой авангардная галерея Дениз Рене.

В 1971 г. Линдберг был готов стать художником, пока не открыл для себя фотографию для первый раз.

Линда Спирингс, Татьяна Патитц, Ле-Туке, Франция (1986)

Карьера в фотографии

У моего брата были замечательные дети, и я хотел их сфотографировать. Купил себе маленькую Минолту. Мне было 25 лет; Раньше я никогда не пользовался фотоаппаратом.

Линдберг узнал от друга друг о вакансии помощника фотографа по имени Ханс Люкс.

Я получил работу ассистента не потому, что у меня была квалификация, а потому, что я был другом друга Ганса Люкс, фотографа из Германии, который работал над рекламой, каталогами, натюрмортами — любыми фотографиями, какими бы они ни были. in. Ганс показал мне стробоскопы Balcar в своей студии, и я помню, как был совершенно поражен тем, что кто-то использовал свет таким образом.

American Photo, 2003 (США)

Он был коммерческим фотографом без амбиций, но очень человечным. Он мне все показал, я ничего не знала и за полтора года открыла для себя самое главное. Для меня было очень важно работать с ним. После этого у меня не было никаких преград, никаких сомнений, когда, если бы я был помощником Ричарда Аведона, возможно, я бы сдержался.

L’Express, сентябрь 2016 г. (Франция)

Он работал ассистентом в Lux в течение восемнадцати месяцев, прежде чем открыть свою собственную студию в Дюссельдорфе в 1973 году.

Именно в это время он сменил имя на Линдберг, узнав, что другой фотограф с таким же именем работал в том же городе. Он нашел имя Линдберг в справочнике, а остальное было уже историей.

Ранний период

Спустя полтора года я подумал, что смогу выйти один. Я построил небольшую студию на чердаке в Дюссельдорфе. Я хотел быть рекламным фотографом. Это было единственное, что я знал. Очень быстро — в течение года — я стал хорошо известен в Германии, и за три года мне заплатили больше всех немецких рекламных фотографов.Я сказал: «Боже мой, что происходит?»

Одна из моих первых рекламных кампаний была для Samson, табака, из которого вы сами скручиваете сигареты. Я поехал в Амстердам, подошел к людям на улице, которые скручивали сигареты, и сфотографировал их. Стиль был полностью репортажным, без постановки. Не знаю, почему мне захотелось так снимать. Я вообще считал постановочные картины глупыми.

В 1977 году мне позвонил известный немецкий арт-директор Вилли Флекхаус — этакий немец Алексей Бродович.Он сказал: «Ваши фотографии очень редакционные. Вы хотите работать на меня и писать рассказы? » Итак, я сделал модный рассказ о парижском дизайнере Кензо, а Вилли достал мне десять страниц в журнале Moda & Vonen. Я написал эту историю совершенно невинно — у меня не было настоящей культуры в фотографии. [Я] знал немного о работах Ганса Ферера, Пенна и Аведона, но это было все, что я знал. Я сделал себе фон, крашенную ткань размером 4х8 метров, на которой были маленькие пятна, очень пуантилистические пятна, такие как зернистая пленка — и снял этот материал, который, по-видимому, был необычным для того времени.

American Photo, 2003 (США)

Stern Magazine

После этого позвонил журнал Stern и сказал: «Поезжайте в Париж и освещайте новые коллекции — мы дадим вам 14 страниц. Просто снимайте в том же стиле ». Я сделал это, и это была захватывающая история. Мария Клэр увидела это и дала мне устный контракт, в котором говорилось: «Переезжай в Париж и каждый месяц делай с тобой что-нибудь». Через несколько месяцев я переехал.

American Photo, 2003 (США)

Тина Тернер, Stern Magazine, Tour Eiffel Paris (1989) © Peter Lindbergh Estate

В 1978 году Линдберг начал работать на Stern, немецкий аналог Life и Paris-Match, и присоединился к другие фотографы Стерна, включая Хельмута Ньютона, Гая Бурдена и Ханса Ферера, в международных глянцевых журналах.

После его первых фэшн-фото были опубликовано, Линдберг был наводнен предложениями от модных редакторов со всего мира. мир, впечатленный непосредственностью и репортажностью его картин.

Lindbergh Hits Paris

Когда он и его первая жена, Астрид собирались переехать в престижный район Дюссельдорфа Оберкассель, он спросил ее, нравится ли ей это в Оберкасселе. Его жена колебалась. «Как насчет Парижа?» он ответил. Она слегка кивнула. Транспортный фургон был заказан на следующий день, и вскоре они переехали в Париж.

Однажды в Париже он сфотографировал модель, держащую газету. с заголовком «Линдберг попадает в Париж» (заголовок Чарльза Первый самостоятельный беспосадочный трансатлантический перелет Линдберга.)

Линдбергу потребовалось много лет, чтобы зарекомендовать себя в качестве ведущего фотографа, но теперь он, наконец, был в пути, и модная фотография уже не будет прежней.

Вот 5 самых знаковых изображений Питера Линдберга.

Знаменитые фотографии Питера Линдберга

Белые рубашки — 1988

Модели (Слева направо: Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон) Vogue USA, The White Shirts, Калифорния (август 1988 г.) ) © Peter Lindbergh Estate

Забавно то, что все указывают на обложку британского Vogue 1990 года с пятью девушками, как на момент, когда началась эра супермоделей, но на самом деле это происходило двумя годами ранее, когда мы делали белый свет. картинки на рубашке для американского Vogue.

Я встретился с Александром Либерманом, и он сказал: «Вы молодой фотограф, так зачем говорить мне, что вы не хотите работать на американский Vogue? Мы ведущий модный журнал ». Я сказал: «Я не могу соответствовать вашему образу женщины — идеальный макияж, идеальные волосы, всегда в самой красивой квартире. Я не чувствую себя женщиной ». И он сказал: «Хорошо. Напиши историю и принеси мне несколько картинок того, какой, по твоему мнению, может быть женщина ».

Я поехал в Лос-Анджелес с редактором Карлин Серф дю Дудзил.Первая проблема была с модом. Я сказал: «Давайте соберем вместе отличную группу моделей и поместим их всех в белые рубашки». Мы ходили на пляж [Санта-Моника] с Татьяной Патиц, Линдой Евангелистой, Кристи Терлингтон, Карен Александер, Рэйчел Уильямс и Эстель Холлидей, и я снимал их совершенно естественно. Я все еще люблю картинки.

Я вернулся в Нью-Йорк, и все просто посмотрели друг на друга и сказали: «Хм, это здорово». Они не знали, что с ними делать. В итоге фотографии превратились в историю о том, как волосы могут распускаться на пляже.

American Photo, 2003 (США)

Самая важная фотография 80-х годов

Шесть несколько месяцев спустя Анна Винтур сменила Грейс Мирабелла на посту редактора журнала. главного редактора и обнаружил в ящике корректуры.

Винтур заказала Линдберг снять обложку своего дебютного номера в ноябре 1988 года, с участием израильской модели Микаэлы Берку в укороченном джемпере Christian Lacroix. и потертые джинсы, улыбаясь полузакрытыми глазами, отвернувшись с камеры.

Это были первые джинсы, представленные на обложке Vogue, и для того времени это было откровением. Она также часто упоминала в номере фотографии Линдберга «Белые рубашки».

Несколькими годами позже Винтур включила фотографию «Белые рубашки» в книгу На краю: изображения за 100 лет журнала Vogue (1992) , назвав ее «самой важной фотографией десятилетия».

В 2014 г. Vogue назвал фотографию Линдберга с супермоделями в белых рубашках лучшей. картина восьмидесятых годов.

Модель, которую я всегда имел в виду, — это мои подруги из художественной школы, одетые в джинсы, футболку и теннисные туфли. Практичные женщины, у которых были планы и амбиции для достижения в жизни. Я выбрал пляж, потому что это плоский и однородный фон, он позволил мне сосредоточиться на том, что действительно интересовало меня в женщине: на лице.

Питер Линдберг — Vogue Италия, 2017

Супермодели — 1990

Трудно определить, когда наступила эпоха супермоделей. официально началось, но роль Питера Линдберга в этом неоспорима.

Если вы думаете о картинке наиболее знаменитые супермодели 90-х, вы, несомненно, подумаете о Линдберге. фотография.

Все началось с фотографии, которую он сделал для американского Vogue, на которой модели в белых рубашках на пляже в Санта-Монике в 1988 году.

Затем появилась его обложка британского Vogue.

Для британского Vogue Лиз Тилберис позвонила и сказала: «Я хочу, чтобы вы сделали обложку января 1990 года и сделали что-то, что выражает то, о чем, по вашему мнению, будут 90-е.«Итак, я взял пятерых девочек — Линду, Кристи, Татьяну, Наоми и Синди — и это стало свидетельством о рождении супермоделей. Это был штамп эпохи — обложка британского Vogue.

Питер Линдберг — Интервью Magazine: The Eye, 2013

Супермодели (Слева направо: Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд) Британский Vogue, Нью-Йорк (январь 1990 г.) © Peter Lindbergh Estate

Знаменитее кинозвезд

Фотография на обложке январского британского Vogue Выпуск 1990 года остается одной из самых знаковых модных фотографий в истории и устанавливает тон на ближайшее десятилетие.

Линдберг собрал Линду, Наоми, Синди, Татьяну и Кристи и сфотографировал их в центре Манхэттена. Пятеро из них впервые появились вместе, и это открыло новую эру для супермоделей.

Я просто не подозревал, что это войдет в историю. Я не думал об этом ни секунды. Я даже ничего не делал, просто использовал немного света. Это пришло само собой, без особых усилий. Мы не думали, что изменим мир; все это была интуиция.

Питер Линдберг

Свобода

Джордж Майкл увидел фотографию и бросил пять супермоделей в его Freedom! Музыкальное видео 90-го года, закрепившее за ними статус общеизвестны.

Я слышал, как Джордж Майкл сказал, что это была самая красивая фотография женщин, которую он когда-либо видел. Забавно, я никогда не встречал Джорджа Майкла.

Питер Линдберг

В то время я понятия не имел, что это будет так легендарно. Редактор Vogue Лиз Тилберис попросила Питера Линдберга сфотографировать новую женщину девяностых; Питер ответил, что он не может сделать это с одной женщиной. Представление о красоте расширилось; Он сказал ей, что это не может быть суммировано ни с голубоглазой блондинкой, ни с сексуальной брюнеткой.Воздух изменился, и Питер и Лиз это уловили. Нас не сфотографировали с тонной прической и макияжем; мы были совершенно несостоятельны. После восьмидесятых, когда были зачесаны большие волосы и грудь, это было свежо и свежо. И мне понравился стиль, эти маленькие боди Giorgio di Sant’Angelo с нашими Levi’s.

Синди Кроуфорд — Vogue: The Vogue Supermodel Cover (2016)

Для Линдберга модели олицетворяли амбициозную, сильную и свободную женщину, которую он впервые представил Александру Либерману еще в 1987 году.

В объективе Линдберга они были героинями своего времени, будущего, поэтому «супер».

В 1990 году Vogue подсчитал, что если вы захотите заказать одну из супермоделей на один день рекламной работы, это обойдется вам примерно в 100 000 долларов.

Кристи Терлингтон, однако, будет вне досягаемости, поскольку она была заключена эксклюзивным контрактом с Кельвином Кляйном, который, по слухам, стоил 6 миллионов долларов.

На пике своего желания их состояния превысили этот предел.

Они стали более известными, чем кинозвезды, и в течение следующих пятнадцати лет доминировали на обложках журналов и в моде.

ET Story — 1990

Это было описанный Робертой Смит в New York Times как первый в истории рассказ история в модной фотографии и Питер Линдберг сам признал, что если он нужно было выбрать его любимую фотографию, вот и все.

Дебби Ли Кэррингтон, Хелена Кристенсен, Vogue Italia, ET Story, Калифорния (1990) © Peter Lindbergh Estate

Фотография видит, как актриса Дебби Ли Кэррингтон играет инопланетянина вместе с моделью Хеленой Кристенсен для итальянского журнала Vogue ET Линдберга 1990 года.

Когда я впервые увидел Елену, я был ошеломлен. Я сказал ей, что имел в виду эту историю, в которой хотел бы, чтобы она была в ней, но попросил ее не работать в течение трех месяцев, чтобы никто не узнал ее лицо, когда она выйдет.

Питер Линдберг — Telegraph, сентябрь 2016 г. (Великобритания)

Внеземная идея

Идея повествования пришла из журнала Skywatcher, который кто-то оставил в зале ожидания Американской больницы в Париже.Затем я был очарован изображениями НЛО и предполагаемых пришельцев.

А потом я обнаружил, что люди проводят всю ночь на улице, недалеко от Локерби (где ученые якобы заметили НЛО и инопланетян), используя бинокль, чтобы все записать и попытаться идентифицировать, что совершенно нелепо.

[Это было] очень дорогое производство, потому что я заказывал костюмы, и мне нужна была не обычная маска, а та, через которую просвечивало лицо и особенно глаза.Цена: восемь тысяч долларов, 1990 год, ага! Самая дорогая опора, которую я использовал до этого.

Я сказал главному редактору Франке Соццани (она самая длинная жена в моей жизни): «У меня есть фантастическая идея о модели и инопланетянине, мне нужно всего восемь тысяч долларов на маску». И я точно знаю, что она ответила: «Иди на хуй, Питер. Нам не нужны инопланетяне в Vogue. И вы знаете, кто наконец добился своего.

Vogue, октябрь 2016 г. (Нидерланды)

The Story

ET Story — одна из лучших фотоисторий, когда-либо публиковавшихся.Фотографии, которые являются одними из самых известных, уникальны, они сочетают в себе элегантность и романтику в голливудском повествовании.

Елена Кристенсен обнаруживает маленького марсианина, разбившего свой НЛО где-то в пустыня Южной Калифорнии.

Она отвезет его в Лос-Анджелес и показывает ему пирс Санта-Моники и Голливуд. Бульвар. Затем она забирает его к себе домой, в старый трейлер посреди улицы. никуда. Он влюбляется в нее…

Но Марсианин принимает сигналы через радиопередатчик в трейлере и не имеет выбор, кроме как воссоединиться со своими друзьями, которые отчаянно пытаются спасти его.

Как и большинство работ Линдберга, фотографии вышли за рамки моды и остаются такими же вневременными, как и при первой публикации. Это тоже была любимая история моды Соццани.

The Wild Ones — 1991

The Wild Ones (слева направо: Синди Кроуфорд, Татьяна Патитц, Хелена Кристенсен, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Карен Малдер и Стефани Сеймур) для Vogue USA, Бруклин, Нью-Йорк ( 1991) © Peter Lindbergh Estate / Gagosian Gallery

Для своей знаменитой фотографии «Дикие» Линдберг подошел супермоделям (Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Хелена Кристенсен, Татьяна Патис, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Карен Малдер и Стефани. Сеймур) в мотоциклетных куртках, байкерских ботинках и мини-юбках и снимал их на тогда еще бесплодных закоулках под Манхэттенским мостом.

Редакционный выпуск «Wild at Heart» был разработан Грейс Коддингтон и вдохновлен байкерской культурой начала 90-х.

Название культовой фотографии взято из байкерского фильма 1954 года « Дикий », в котором Марлон Брандо играл главную роль в роли Джонни Страблера, первоначального байкера-преступника.

Там никто не проживал. Не было ни одного магазина. Я действительно чувствовал себя первым в мире, кто снимал там. По улицам бегали только большие крысы.

Питер Линдберг, интервью WWD, 1991

Кейт Мосс для Harper’s Bazaar — 1994

Кейт Мосс, Harper’s Bazaar, «Звезда родилась», Нью-Йорк (1994) © Peter Lindbergh Estate / Harper’s Bazaar

В интервью с фотографом Ником Knight в 2013 году Кейт Мосс рассказала, что это были фотографии Питера Линдберга с Линда Евангелиста, которая вдохновила ее стать моделью.

Линдберг и Мосс впервые работали вместе в 1992 году и впоследствии установили тесную дружбу, сотрудничая над различными проектами в течение следующих двух десятилетий.

Первая фотография сеанса: Кейт работает в поле, таскает капусту, носит сапоги. Во-вторых, она на ферме, на кухне, в комбинезоне. Сначала за ней были обои с цветами, и я их снял, не понравилось. И я подумал: «Боже мой, это напоминает мне кого-то, но о ком это мне напоминает?» Молодой человек, увековеченный Полем Страндом в Гондевиле (Шаранта) в 1951 году.

L’Express, сентябрь 2016 (Франция)

Звезда родилась

Изображение из рассказа Harper’s Bazaar «Звезда родилась» и была случайной классикой, так как Мадонна изначально была заказана для фотосессии.

Из-за конфликта в расписании поп-звезда не смогла приехать, и Мосс был заказан в качестве замены.

Поддельные обои впервые были использованы в фон, но Линдбергу не понравилось, как это выглядело, и он не подумал, что это связано к сюжетной линии. Его удалили, и в результате появился еще один «Линдбергский» classic. »

« Изображение »раскрывает фотографа (и художника)« за ним ». Это как раз невидимое. Обратный снимок на этих фотографиях, который появляется на всех красивых женских фотографиях Питера, как если бы это был водяной знак.

Эссе Вима Вендерса (2016)

Beyond Fashion Photography

Фотография Питера Линдберга выходит за рамки его работы в сфере моды и портретов. Он также много лет был успешным рекламным фотографом и даже работал с кино и музыкальными компаниями.

Питер Линдберг снимается в фильме «Линда Евангелиста» для « Модели: Фильм» (1991)

В 1983 году он снял плакат к фильму Тони Скотта о вампирах « Голод » с Дэвидом Боуи, Сьюзан Сарандон и Катрин Денев в главных ролях.Он также сфотографировал афишу фильма Поговори с ней (2002) и документального фильма Шарлотты Рэмплинг The Look (2011) .

Линдберг также сфотографировал множество обложек пластинок таких звезд, как Бейонсе (Я Саша Фиерс), Шерил Кроу (The Globe Sessions), и Тина Тернер (Иностранное дело).

Motion Pictures

Линдберг попробовал себя в движении и снял несколько короткометражных и документальных фильмов: Models: The Film (1991), Inner Voices (1999), Pina Bausch (2002) и Everywhere at Once (2008) .

Модели: Фильм предлагает более легкий взгляд на супермоделей 90-х Линду, Синди, Наоми, Стефани и Татьяну, когда их карьера началась в начале эры супермоделей.

Более чем документальный фильм, Models был способом лучше сказать, кто они такие, а не останавливаться на поверхности. Это были модели, с которыми я работал чаще всего (к сожалению, Кристи в те дни была в Таиланде), и я хотел выйти за рамки фотографии.

Питер Линдберг — La Repubblica, ноябрь 2016 г. (Италия)

Его 30-минутный короткометражный фильм Inner Voices исследовал жизнь учителя актерского мастерства из Лос-Анджелеса и получил приз за лучший документальный фильм на конкурсе Toronto International Кинофестиваль (TIFF) 2000 г.

В экспериментальном фильме « Everywhere at Once » Линдберг сотрудничал с Холли Фишер над проектом. История рассказана закадровым голосом (Жанна Моро) и состоит из фотографий Линдберга, переплетенных с отрывками из фильма Тони Ричардсона « Mademoiselle ». Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке в 2008 году, после премьеры на Каннском кинофестивале в 2007 году.

Он также снял рекламные ролики и даже музыкальные клипы для Тины Тернер, Missing You и Mika, Последняя вечеринка .

Наследие Питера Линдберга

Питер Линдберг скончался 4 ^{-го числа} сентября 2019 года в возрасте 74 лет.

Работа Линдберга от Vogue и Harper’s Bazaar до календарей Pirelli, Calvin Klein и Кампании Dior сделали его имя нарицательным. Его элегантных и кинематографичных образов нет. оставили невероятный след в мире фотографии и моды, но они также перешла в массовую культуру.

В конце 1980-х гг. Питер Линдберг осмелился сделать то, что раньше делали немногие модные фотографы: он показал модели как они были.

Его изображения Линды Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон и Татьяна Патитц открыл новую эру модной фотографии и положил начало всему феномен супермодели.

Его комментарии к ретуширование и отказ от поклонения глянцевому совершенству с цифровой обработкой помогли подтолкнуть индустрию моды в более позитивном направлении.

Линдберг опубликовал 10 книг. Его первая книга « 10 женщин» (1996) разошлась тиражом более 100 000 экземпляров по состоянию на 2008 год.Он также единственный фотограф в истории Pirelli, который трижды снимал для календаря (1996, 2002 и 2017 годы).

Линдберг дважды сотрудничал над полными выпусками Vogue. Первый, посвященный Vogue 30-летие Германии в октябре 2009 г. и еще одно издание Vogue Spain в Декабрь 2010. Над этими проектами он работал со своим ассистентом Джетро Гейнсом.

Его работа была показаны в престижных музеях, таких как Музей Виктории и Альберта в Лондон, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Центр Помпиду в Париж.

У легендарного фотографа осталась жена Петра, его первая жена Астрид, его четыре сына Бенджамин, Джереми, Симон, Джозеф и семеро внуки.

Обложка британского Vogue за сентябрь 2019 года © Vogue

Последние фотографии Питера Линдберга

Force for Change

Сентябрьский выпуск британского Vogue за 2019 год принадлежал Линдбергу. первая обложка журнала с 1992 года и его последнее прощание с мир фотографии.

В выпуске «Force for Change», который редактировала герцогиня Сассекская Меган Маркл, были портреты 15 женщин, среди которых были актер Джейн Фонда, активистка Грета Тунберг и оригинальная супермодель Кристи Терлингтон.

Все необработанные, все разные, все красиво сфотографировано в фирменных черно-белых тонах Линдберга.

Сегодня фотографы должны нести ответственность за то, чтобы освободить женщин и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства.

Питер Линдберг

Люди Линдберга

Питер — фотограф, который навсегда останется в истории фотографии, потому что он не привязан к современным тенденциям. Он всегда сохранял свою индивидуальность.Он не модный фотограф: он использовал моду, чтобы разговаривать с женщинами и говорить о женщинах, что совсем другое.

Франка Соццани

Питер всегда был из тех людей, которые снимают так, как он снимает на пленку: это идет без перерыва, пленка продолжается, и это дает ему возможность получить все, и все, что между ними. Вот что придает волшебство изображениям Питера.

Милла Йовович

Мы как братья.Когда фотографы нашего поколения попытали счастья в Америке, мы остались в Париже. Мы выросли вместе. Питер очень простой, честный, непосредственный, энергичный человек. Его идеи изощрены, как детские мечты. Он вкладывает свое сердце в каждое клише, и его сердце чудесно. Вот что делает ее фотографии такими красивыми.

Паоло Роверси

Эти изображения женщин позволяют заглянуть в мир чувствительности и эмоций; жизненная и тайная интенсивность, которую мог уловить его взгляд.Это была его профессиональная марка: использование черного и белого делало его изображения незабываемыми, словно текущие следы давно ушедших жизней.

Джорджио Армани

Случайные факты о Питере Линдберге

• В 2015 году Линдберг сказал, что он занял третье место. среди самых часто летающих пассажиров Air France.
• В подростковом возрасте Линдберг был барабанщиком джаз-бэнд, который репетировали у местных распорядителей похорон. Он также играл Бонго барабан.
• В юности он был зациклен на гандболе и проводил все свое свободное время, тренируясь.Его лучшая позиция — вратарь.
• Все его оригинальные негативы хранятся в камера охлаждения на постоянную 18,9 градуса.
• Для Календарь Pirelli на 2017 год, он сделал 37000 снимков 15 предметов (2467 за сеанс) за семь дней между Берлином, Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном.
• У него была старая британская лодка, и он тратил все свободное время, которое он имел на нем, часто бывал на Карибах.
• Когда он был начинающим художником, он подписывал его работа под именем султана.
• Он был большим сторонником использования Трансцендентального Медитация, чтобы раскрыть творческий потенциал, и медитируйте дважды в день по 20 минут.
• Линдберг сказал, что если бы у него была возможность сфотографировать кого угодно, живущего сегодня, это был бы Далай-лама (к сожалению, этот портрет никогда не было). В истории: Пикассо и Джон Кеннеди.
• Дважды в год он проводил отпуск в Индии, то же самое место, где он встретил свою вторую жену Петру.

Фотографический стиль

Реалистичный, кинематографический, натуралистический, зернистый, черный и белый — это всего лишь несколько слов, которые Когда мы думаем о фотографии Линдберга, приходят на ум.

Его фотосессии могут иметь уровень производства фильма фон Штернберга или простоту случайный снимок на улице.

Хотя компоненты в его работе легко идентифицировать, есть алхимия с его фотографии, которые другие еще не смогли сопоставить (а они, вероятно, никогда не будут).

Его фотографии поверх последние десять лет так же легко можно было сделать несколько десятилетий назад, и наоборот.

Были множество людей пытались скопировать его стиль, но есть только один настоящий Питер Линдберг, который создает культовые изображения, используя свои технические знания и художественный талант.

Если хотите получить фотографию Линдберга, тогда вам нужно было заставить Линдберга сделать это.

M Le Monde, Daft Punk & Saskia de Brauw (декабрь 2013 г.) © Peter Lindbergh Estate

Black and White

Для Линдберга черное и белое всегда было связано с глубокой истиной изображения, с его самым скрытым смыслом.

В этом разделе вы можете прочитать отрывки из различных интервью с Питером Линдбергом, в которых объясняются его причины, по которым он выбрал черное и белое.

Идеи, которые подтолкнули меня к выбору черно-белого, появлялись очень медленно.Раньше мне задавали этот вопрос на каждом собеседовании, и поначалу я всегда отвечал: черно-белое — это интерпретация реальности, а преобразование реальности — это первый шаг к созданию искусства.

Однако чем больше я продолжал, тем больше я думал, что черно-белое изображение представляет собой правду, реальность. Но мне было интересно, как это могло быть — на самом деле цвет есть.

Это заставило меня задуматься, и я понял, что вырос вместе со всеми этими американскими фотографами, такими как Доротея Лэнг, Уокер Эванс, Карл Миданс и многими другими, которые ездили по Соединенным Штатам в Управление безопасности фермы, чтобы задокументировать последствия Великой депрессии.Их изображения были черно-белыми и связаны с идеей истины и реальности.

Я думаю, что это то, что меня неосознанно очаровывало в черно-белом: вы не пытаетесь сделать его красивым, шикарным или приятным — это честно.

Питер Линдберг — Гагосян, июнь 2017 г.

Трудно сказать, когда у меня появилась страсть к черно-белым фотографиям. Я думаю, что в фотографировании моделей меня больше всего интересует лицо, личность.Я часто снимал одного и того же человека в одной и той же обстановке с помощью цветной и черно-белой пленки. Потом смотрю на результаты. Черно-белое изображение еще больше подчеркивает личность.

Питер Линдберг — American Photo, 2003 (США)

Суперы в черно-белом

Использование черно-белой фотографии было действительно важным для создания супермодели. Каждый раз, когда я пытался снимать их в цвете, потому что их красота была близка к совершенству, это выглядело как плохая реклама косметики.С помощью черного и белого вы действительно можете увидеть, кто они. Это смягчило коммерческую интерпретацию, которую дает цвет. Что так поразительно в черно-белом, так это то, как оно действительно помогает проявиться ощущению реальности.

The Observer, 2008 (Великобритания)

Для меня черное и белое проникают сквозь кожу, в то время как цвет останавливается на поверхности. Я лучше вижу в черно-белом цвете и лучше вижу на фотографиях, чем в реальной жизни. Но я ценю цвета [работы] других фотографов, таких как Марио Сорренти или Паоло Роверси, они прекрасны.

Разница в том, что цвет — это реальность, а черно-белое, вероятно, на один маленький шаг ближе к искусству, чем к реальности. Фэшн-фотография — это прежде всего фантастика. Фантазия — это все, потому что с тех пор, как [образы] растут в вашей голове, вы создаете что-то вместе. Тогда вы получите для этого подходящего человека, нужных людей. Вы попадаете в нужное место, и тогда маленькие мысли, которые у вас были, превратились в образы — это то, что вы называете фантазией.

Британский журнал фотографии: 2016 (Великобритания)

Работа с моделями

Питер Линдберг фотографирует женщин.Одежда просто случайно быть там.

Иногда его работа представляет собой сложный рассказ, рассказанный через кадры. Иногда это просто откровенный снимок.

Его фотографии объединяет то, что вы не просто видеть модели и моду, но силу самих людей.

Он превратил своих моделей в героинь. Героини, которые были не только красавица, но и обладала индивидуальностью, умом и амбициями. К Линдберг, мода всегда была вторичной по отношению к модели и собственной уникальности. история.

Наоми Кэмпбелл, Vogue USA, Seeing Spots, Лос-Анджелес (1990) © Peter Lindbergh Estate / Vogue

Важность кастинга

По словам Линдберга, все начинается с Получение подходящих моделей:

Кастинг — центральный момент моей работы, потому что я не фотограф-трансформер — я могу снимать людей только в том случае, если я принимаю их такими, какие они есть. Я не фотограф, чтобы снимать женщин; любую модель и трансформируйте ее в то, что захотите.

Британский журнал фотографии, октябрь 2016 г. (Великобритания)

В течение 10 или 12 лет я работал максимум с 10 моделями.Были новые лица, но были те 10, которые поразили бы всех остальных. Итак, вы работали с одними и теми же людьми.

The Eye Интервью с Джоном Гальяно, 2013 (США)

Линдберг был известен тем, что запечатлел естественную красоту своей модели и позволяя их личность, чтобы просвечивать. Он откровенно говорил о ретуши и предпочитал его модели мало или совсем не пользуются косметикой. Он играл с сексуальным двусмысленность и часто фотографировал женщин в мужской одежде.

Есть индустрия, одержимая ретушью всего и наполнением ложью.Они заменяют настоящую красоту глупой красотой. Для меня красота заключается в смелости быть тем, кто ты есть.

Icon, ноябрь 2016 г. (Испания)

Модели производили впечатление реальных людей, не прячущихся за маска. В отличие от большинства других фэшн-фотографий, где модель обычно служит не более чем прославленным манекеном.

Сотрудничество

Он активно вовлекал в процесс свои модели и испытать совместный опыт, побуждая их быть честными и естественными.Он сначала познакомится со своими моделями; только тогда он мог создать свои лучшие работы.

Линдберг приписывает успех своего раннего сотрудничества тому факту, что он снимал на пленке и у него было гораздо больше времени на развитие реальных отношений с моделями, без давление социальных сетей или цифровых мониторов.

Когда вы используете обычную камеру, вы снимаете и остаетесь наедине со своим объектом, и это создает интимность. Он не заканчивается за две минуты, потому что вы не знаете, насколько он хорош, поэтому вам нужно сделать еще больше.Тогда у вас будет много картинок. Когда «немного не в фокусе», это лучше. Преступление заключается в том, что фотографов заставляют снимать с помощью кабеля, подключенного к камере, а в центре студии есть экран, и все на него смотрят. Отношения с моделями убиты.

Питер Линдберг — Vogue: The Birth of the Supermodels 2019 (UK)

Во время съемок Питер никогда не торопился в течение дня и не торопил вас на обед. Он забредал, когда вы были в прическе и макияже.Позже вы садились, поели вместе и наверстывали упущенное. Это была лучшая фотосессия. Он рассказывал о своих детях и показывал вам фотографии, и, хотя он показал себя полноценным человеком, а не просто фотографом, он также хотел узнать вас как полноценного человека.

Синди Кроуфорд — Vogue: Вспоминая Питера Линдберга (2019)

Building Trust

Питер фотографировал меня с 16 лет. Я чувствовала себя защищенной в его компании и безмерно обожала эти потрясающие черно-белые изображения, которые выражали силу женщин через их глаза.Он умел запечатлеть душу людей [в образе].

Ева Герцигова — Vogue: Вспоминая Питера Линдберга (2019)

Когда я впервые работал с Питером, я подумал, черт возьми, он действительно хочет меня видеть. Я должен был этому научиться. Приятно это понимать. Ему нравилось, что я выгляжу естественно и как человек. Другие фотографы скажут: «Я хочу, чтобы вы показывали смех, но на самом деле не смейтесь». Питер всегда заставлял вас улыбаться и заставлял чувствовать, что вам все равно, если вы сделаете странное лицо.

Надя Ауэрманн — Vogue Australia, 2019

Его модели никогда не прятались за маскировкой и не терялись, разыгрывая ролей, вместо этого они эмоционально открылись его камере. Ключ Он сказал, что близость к моделям была доверием.

Еще один интересный момент в фотографиях Линдберга заключается в том, что они никогда не были эротичными, даже когда мы видим модели частично раздетыми. Линдбергу нравится чувство тайны, и в тот момент, когда вы показываете слишком много, эта тайна теряется.

У меня нет визуального представления об эротизме. Я обычно нахожу фотографии обнаженных людей, которые обычно кажутся эротичными и скучными. Для меня эротизм больше связан с тайной, чем с созерцанием голой плоти. Эротичны таинственные и не поддающиеся расшифровке свойства женщины.

Kunstforum, 2005 (Германия)

Мастер портрета

В дополнение к фотографируя самых громких имен в моде, Линдберг также снимал портреты некоторых из самых больших звезд в мире, включая Брэда и Анджелину, Уму Турман и герцогиня Сассекская.

Его интимные и знаменитые неотретушированные черно-белые изображения были обрезанными, кинематографическими портретами неотфильтрованной красоты.

Жанна Мореа, Vogue Italia (февраль 2004 г.) © Peter Lindbergh Estate / Vogue

Питер был выдающимся художником — провидцем, который мог запечатлеть истинную сущность человека в одном кадре.

Николь Кидман

Как фотографировать великие портреты

Линдберг утверждал, что ключ к великолепному портрету — это сформировать отношения с натурщиком.

Мне пришлось много читать, пока я не нашел это объяснение. Фотографируют не физиономию двойника, а чувства двух людей, которые находились в комнате во время фотосъемки.

Чтобы установить взаимопонимание, вы должны сначала узнать их и преодолеть любое отношение или нервозность.

Но застенчивость — не лучший способ начать фотографировать. Вы не можете прийти, чтобы сфотографироваться, и почувствовать себя неудачником — хотя в то же время не следует быть высокомерным.Вим Вендерс однажды сказал, что его отношение к актерам таково: «Я не пытаюсь произвести на вас впечатление, но и вы не можете произвести на меня впечатление». Это динамика, на которой вы можете строить отношения, понимаете?

The Rake, сентябрь 2019 г. (Великобритания)

Основное различие между актерами и моделями состоит в том, что актеры научились не смотреть в камеру, как бы забыв ее. В то время как модели проинструктированы, чтобы разобраться в этом. Иногда очень сложно заставить актера смотреть в камеру, нужно ему помогать.

Шэрон Стоун, Harper’s Bazaar (ноябрь 1995 г.) © Peter Lindbergh Estate / Harper’s Bazaar

Все о настроениях

Смех не имеет значения в портрете. Он покрывает все, что лежит ниже. И это так много. Когда человек смеется, это все, что вы видите.

Смех не имеет для меня никакой ценности на портретах или других моих фотографиях, так много всего можно увидеть в лицах, которые не смеются. Когда кто-то смеется, это все, что вы видите, и это портит все остальное. Мне не нравится фотографировать смеющегося человека, хорошо, если он смеется, но для портрета мне нужны все эти многочисленные красивые слои, которые затемняются тем, что люди называют смехом.

Я думаю, что каждый становится ближе к себе, когда испытывает чувство меланхолии; происходит что-то более поэтичное, когда вы отказываетесь от контроля над собой и открываете более глубокие чувства и эмоции мужчине с камерой перед вами. Пространство между фотографом и его объектом — вот что вы фотографируете. Это не внешняя костная структура лица, которое вы фотографируете; это невидимая часть объекта, который вы снимаете, если он или она желает передать ее вам…

Почему черно-белое для портретов

Использование черного и белого не говоря уже о цвете, он запечатлел естественную красоту каждого из своих предметов, почти как будто они потерялись в момент, пойманные в ловушку времени.

Мне сложно снимать цветные портреты, потому что цвет по-разному реагирует на свет. В черно-белом цвете вы чувствуете, что выходите за пределы кожи, пока, если вам повезет, вы не увидите крошечный кусочек чего-то, что может быть душой этого человека, прямо перед вашей камерой. Цвет, кажется, останавливает процесс преодоления прямо на поверхности кожи. Как бы странно это ни звучало для вас, для меня это вполне реально.

Gagosian Quarterly, июнь 2017 г.

Кейт Уинслет, Vogue Italia (2015) © Peter Lindbergh Estate / Vogue

The Art of the Story

Линдберг — один из первых фотографов, включивших повествование в его модных фотографиях.

Его рассказывание историй принесло новый способ смешивания моды. фотография и искусство, всегда дающие свободу воображению зрителей.

Он считал, что фотограф должен все делать можно сделать каждое изображение портретом кого-то или рассказом о чем-то — история отношений и личностей, реальность и мечты — говорят, что Модная фотография не может быть сведена к одной только моде.

Истории Линдберга — это немые маленькие мини-драмы, снятые преимущественно в черно-белом цвете и чаще всего появляющиеся на страницах итальянского Vogue и Harper’s Bazaar.Его тематические эпизоды имеют несвязную внутреннюю логику музыкальных клипов и мелодраматический вид старых кадров из фильмов.

Вим Вендерс — Введение в рассказы

Фред Уорд и Гвиневра Ван Сеинус, Vogue Italia, Эль-Мираж, Калифорния (2000) © Peter Lindbergh Estate / Vogue

Метод Линдберга больше походил на метод режиссера: но вместо этого ему нужен был единственный кадр, содержащий все эмоции и тайна, которая нужна вам для фильма.

С его собственным словарным запасом он дает нам и реальность, и художественная литература в кинематографическом повествовании, которому никто никогда не мог подражать.

Рассказы Линдберга, как правило, представляли собой своего рода криминальное чтиво. видение, в котором мода приходит в далекую секунду от персонажей, истории и параметр.

Для меня это действительно повествование. Без рассказа снимать сорок страниц для журнала может быть довольно скучно. Повествование все меняет.

Питер Линдберг — Artforum, май 2016

Его фотографии выглядели как кадры из фильма, с движением и остановленным временем. Моменты увлекательного сюжета с открытым концом.Фотоистории Линдберга всегда задают вопросы, но никогда не дают ответов. Это делает их загадочными, вневременными и открытыми для интерпретаций.

Все начинается с идеи

Многие из его лучших рассказов, кажется, возникли прямо из газетные или журнальные статьи и обычно публиковались в итальянском Vogue.

Белый мусор был снят в Эль-Мираж, Калифорния, в ноябре. 2001. Фотосериал рассказывает о девушке из маленького городка, которая бросила дочь. с семьей в пустыне, пока она уезжает в Голливуд, чтобы стать звездой.

Gun Story снимался в Лос-Анджелесе в мае 2000 года. произошло, когда Линдберг обнаружил, что у него есть лишний день на съемках и кто-то обнаружил пистолет в старой машине, использованной для стрельбы. Затем он решил что-то делать с пистолетом.

Последние 20 лет я в основном работал в итальянском издании Vogue, которое предпочитает невероятно длинные фотоистории. Фактически, мне нужно было предоставить материал для 48 страниц одновременно. А там норма около 30 страниц.Возникает вопрос: возможна ли вообще такая картина-рассказ без повествования. Рассказа очень простой истории само по себе достаточно, и он помогает в той степени, в какой он дает вам ориентир для работы. Если у вас нет истории, по которой можно двигаться дальше, все, что вы можете сделать, это попросить модель сначала позировать так, а потом уже. В конце концов, это довольно скучно. И не только для меня, но и для всех остальных идея рассказать историю намного интереснее.

Kunstforum, 2005 (Германия)

Откуда исходит его творчество

Я много работаю по ночам, и когда ты один ночью, у тебя может быть шесть или семь часов для себя, все эти вещи начинают гудеть вокруг в твоей голове, и мне это нужно.

Питер Линдберг — Документальный фильм DW (2016)

Творение — это рождение чего-то, и что-то не может возникнуть из ничего. чувство, вызванное эмоциями или комбинацией идей, чувств и эмоций, которые каким-то образом «возрождаются» из всего нашего опыта и точек зрения .

Питер Линдберг — Другой взгляд на модную фотографию (2016)

Влияния

Ранние годы жизни Линдберга в Дуйсбурге, промышленном центре Германии, и его молодость в Берлине сильно на него повлияли.

индустриальный фон его родного города станет постоянным источником вдохновения для его фотография в его жизни.

Он даже ссылался на этот фон, когда в 1988 году снимал памятную рекламную кампанию для Comme des Garçons с моделями, которые затмевают машины индустриальной эпохи.

Микаэла Берку, Линда Евангелиста и Кирстен Оуэн, Нэнси (1988) © Peter Lindbergh Estate, Paris Gagosian Gallery

Корни моей работы лежат в Дуйсбурге. Это относительно зловещий город в земле Северный Рейн-Вестфалия, в округе Дюссельдорф.Пейзажи, архитектура, уголь, культура… оказали сильное влияние на мое видение красоты. Потом был Берлин с его артистической суетой, кабаре.

Перед Став фотографом, Линдберг изучал живопись и находился под влиянием концептуальное искусство и работы его кумира Винсента Ван Гога. Он владел большим коллекция книг по искусству и изучал бы всех, от Пабло Пикассо до Марселя Дюшан.

У него есть также упомянул французского драматурга и театрального режиссера Антонена Арто в качестве еще одного влиять.Арто признан одной из главных фигур ХХ века. театр и европейский авангард.

Воздействие кино

Он также был поклонником кино, особенно немецкого экспрессионистского кино 20-х и 30-х годов и фильма Фрица Ланга, Metropolis .

Фильм Метрополис был невероятным визуальным событием для человека, выросшего в Дуйсбурге, в той мере, в какой я был знаком с обычной жизнью, а именно с фабриками, сменами, рабочими и т. Д.все превратилось в визуальный шедевр на экране.

Вот и кино: Голубой ангел, Метрополис, Отто Дикс, Макс Бекманн и Феллини, Висконти, Пазолини… Все это меня очень сильно накормило! То же самое и с Ван Гогом, который меня очень вдохновил и который привел меня в Арль, где я купил свой дом в 2010 году. Я очень привязан к этому региону. После поездки в Испанию и Северную Африку я вернулся, чтобы закончить учебу в Крефельде, где я открыл для себя Джозефа Кошута, лидера концептуального искусства.Все, что я делаю сегодня, действительно является результатом этого культурного отпечатка.

Есть фильмы, которые сильно повлияли на меня. Для меня важны были « Метрополис » Фрица Ланга, снятый в 1927 году, а также «Голубой ангел » Йозефа фон Штернберга 1930 года с Марлен Дитрих в главной роли. Андрей Тарковский оказал большое влияние на такие фильмы, как « Солярис», «Зеркало » и «Андрей Рублев». Вероятно, наибольшее влияние на меня оказал Вим Вендерс, снявший такие фильмы, как « Крылья желания», «Алиса в городах», «Неправильный ход » и « Париж, Техас ».Яркие картины Винсента Ван Гога никогда не переставали очаровывать меня, равно как и работы таких художников, как Эрнст Людвиг Кирхнер, Макс Бекманн и Отто Дикс.

Гагосян, июнь 2017 г.

Эмбер Валетта, Harper’s Bazaar (декабрь 1993 г.) © Peter Lindbergh Estate / Harper’s Bazzar

Сюжеты Питера Линдберга были звездами немого кино, с одеждой в качестве сценария и Линдбергом в качестве режиссера.

Джон Гальяно

Работа других фотографов

Линдберг также черпал вдохновение у уличных фотографов, фотожурналистов и режиссеров-документалистов, таких как Дороти Ланж, Уокер Эванс, Брассай и Анри Картье-Брессон.Он часто считал их работу причиной, по которой он снимает в черно-белом цвете.

Мое воображение неизгладимо отличалось тупым реализмом лиц, увековеченных фотографами-документалистами, такими как Доротея Ланж и Уокер Эванс. Хотя люди видят реальность в цвете, для меня черно-белое всегда было связано с более глубокой истиной изображения, с его самым скрытым смыслом.

Вот еще несколько фотографов, которыми Линдберг восхищался:

Ричард Аведон, Ирвинг Пенн, Дайан Арбус, Андре Кертес, Август Сандер, Ханс Фойрер, Льюис В.Хайн, Брюс Вебер, Хельмут Ньютон, Себастьян Сальгадо, Дон Маккаллин, Гарри Виногранд, Паоло Роверси

Какой камерой пользовался Питер Линдберг?

Его первой камерой была бывшая в употреблении Minolta еще в 1971 году. С тех пор он снимал в основном камеры Nikon и Pentax 67 среднего формата.

Камеры Nikon: Nikomat, Nikon F3, Nikon F4, Nikon F5, Nikon D1X, Nikon D2X, Nikon D3S, Nikon D4, Nikon D5 и Nikon D810

В течение нескольких лет он использовал Hasselblad 501 с первой цифровой камерой. вернулся для студийной работы, но позже перешел на зеркальные фотоаппараты Nikon.

Он также владел Konica Hexar для случайных закулисных фотографий. С 2010 года он использовал Panasonic Lumix GF, а позже использовал камеру своего iPhone для снимков.

Питер Линдберг и Руни Мара для календаря Pirelli 2017. Последняя установка камеры

Линдберга была следующей: две камеры Nikon D810 с Nikon 24-70mm F2.8 VR, прикрепленными к одной камере, и Nikon 70-200mm F2.8 VR II, прикрепленной к другой. К обеим камерам прикреплены батарейные ручки. Иногда он использовал простые числа, включая Nikon 85mm F1.4G (на фото справа)

In His Film Days

Большинство его культовых фотографий на пленку были сняты с использованием либо Pentax 67 (с 105 мм F2,8), либо камер Nikon F3 и F4 (с 50 мм F1. 4 или 85 мм F1.4).

Его Выбор пленки как для среднего формата, так и для 35 мм — это Kodak Tri-X и X-Pan. Обычно разработан в Д-76.

Примечание: упоминалось, что он использовал камеру Leica R в 80-х, но я не смог найти никаких доказательств этого.

Оборудование его собственными словами

У меня был короткий период, когда я снимал 8 × 10, но это слишком сложно; ты так увлекаешься техникой.Я снимаю примерно 70 процентов на 35 мм, часто с Plus-X с 50 ISO. У вас нет зерна; это великолепно. Снимаю на Nikons. Еще я снимаю на Pentax 6×7. В наши дни я также обычно работаю с цифровым задником.

Питер Линдберг — American Photo, 2003 (США)

Помимо цифрового или аналогового, я всегда предпочитал 35 мм. Иногда я использовал средний или большой формат. Использование 35 мм больше похоже на разговор — разговорную фотографию — в то время как большие форматы похожи на презентацию.Тридцать пять миллиметров — это как часть вашего тела. Вы говорите и фотографируете; как люди реагируют на вас и на вашу камеру, это то, что вы можете получить на 35 мм.

Многие фотографы — фетишисты. Они всегда говорят о камере, а не о фотографиях. У меня старый Никон. Идеально. Не волнуйся. Дело не в камере.

Питер Линдберг — Artforum, май 2016 (США)

Все те профессиональные парни, которым нравится приходить с пятью треногами и шестью чемоданами, чтобы сделать снимок, чтобы они выглядели профессионально? Я всегда пытался найти способ снимать более случайно или легче, не заставляя всех сидеть неподвижно перед штативом.Я больше не могу делать штатив.

Питер Линдберг — The Rake, сентябрь 2019 г. (Великобритания)

Как получить образ Линдберга?

Его подход никогда не касался моды, места или даже человека, которого он фотографировал, а вместо этого «отношения», которые создаются между фотографом и объектом: «Вы не фотографируете человека — вы фотографируете момент. ”

Для меня каждая фотография — это портрет; одежда — это просто средство для того, что я хочу сказать.Вы фотографируете отношения с человеком, которого снимаете; есть обмен, и вот что это за картина.

Сначала познакомьтесь со своими предметами и установите взаимопонимание с их. Каковы их надежды? Мечты? Что они любят? Неприязнь? и т. д. Если они доверяйте вам, они дадут вам больше, и вы получите более качественные изображения.

В интервью Show Studio Ника Найта Питер Линдберг сказал: «Когда вы работаете с кем-то, вы всегда должны исчезнуть, камера всегда должна исчезать, а затем открывается пространство.”

Это пространство, которое вам нужно затем сфотографировать — человек кто появляется в этот момент.

Джулианна Мур, календарь Pirelli (2017) © Peter Lindbergh Estate / Pirelli

Не торопитесь с фотосессией и убедитесь, что у вас есть предметы вовлеченный. Покажите им заднюю часть камеры после того, как сделаете несколько снимков, чтобы успокойте их и укрепите доверие, а затем продолжайте стрелять.

Примечание. Покажите им фотографии один или два раза. Если вы продолжите показывать им фотографии, они захотят проверять каждую фотографию, и вы не сможете следить за ходом съемки.

Планируйте свою съемку

Для серии фотографий вы должны спланировать и придумать концепция, новая и свежая. Начните смотреть на все подряд вдохновение и попробуйте подумать о том, как вы можете включить это в свою Работа.

Если вы снимаете моды, не копируйте то, что другое модные фотографы делают. Вместо этого читайте газетные статьи и книги, смотрите фильмов или даже посетите галерею или две для вдохновения.

Если вы фотограф, занимающийся стилем жизни, то познакомьтесь со своим предметы и найдите зацепку или что-нибудь, вокруг чего вы можете создать историю.

Линдберг любил планировать свои фотосессии. Он бы напишите основную историю (возможно, даже несколько слов), основанную на его идее, а затем сделайте набросок несколько простых раскадровок в его блокноте. Однако когда дело дошло до съемок, он импровизировал и отправился туда, куда его увлекала фотосессия.

Вверху: записи Питера Линдберга из фотосессии в декабре 1982 года с Дэвидом Боуи и записной книжкой, использованной для раскадровки (с его выставки). Щелкните здесь, чтобы просмотреть увеличенное изображение (открывается в новой вкладке)

Его художественный процесс заключается в том, чтобы позволить чему-то проявиться, неожиданное событие, уникальное для данного момента.

Еще ему нравились движения и непосредственность на фотографиях и будет поощрять модели двигать руками, играть с волосами, танцевать и даже бегать и т. д. Он хотел, чтобы они чувствовали себя свободными и самовыражались.

Иногда фотосессия выглядела как танец между моделью и фотографом.

Дело в моде он всегда меняется и движется вперед, никогда не останавливается. Линдберг использовал это понимание в его пользу, включение движения в его модные фотографии и по возможности съемка на месте.

Эскизы Линдберга в рамках подготовки специального выпуска Vogue Germany, посвященного покойному модельеру Карлу Лагерфельду.

Все правильно в камере

Его фотосессии длятся полный день (около 15 часов) и он пытался использовать каждую секунду солнечного света, даже стреляя в волшебный час (который, конечно, всего 20 минут.)

Он не кадрировал изображения и считал, что фото должно быть сделано в камере не до и не после. Как упоминалось в статье, он будет стрелять в основном в черно-белом.

К его камерам всегда был подключен моторный привод, и он снимал бы много кадров. На съемках он никогда не использовал штатив.

Он снимал в формате RAW и переключал предварительный просмотр изображения на черный и белый. У него также будет профиль на его камере для цвета с насыщенностью отказано. Он использовал это только тогда, когда планировал сделать цветную фотографию или когда съемка на закате.

Когда я работаю с фотографиями и использую цвет, я понимаю, что могу изменить цвета позже.Но в тот момент, когда вы делаете снимок, просмотр через объектив может вызвать разочарование. Вот почему я настраиваю экран на черно-белый, а приемник [изображение RAW] — на цветной. В результате ни зеленая трава, ни голубое небо не помешают вдохновению.

Питер Линдберг — Галерея Гагосяна, июнь 2017 г.

Доска настроения

Что касается досков настроения и просмотра фотографий других людей, забудь об этом.

Я очень рано узнал кое-что в этом бизнесе — или что-то еще, потому что эта прекрасная вещь, которую мы называем фотографией, на самом деле не бизнес.Но если бы я начинал работать над проектом, например, над большой историей для Франки [Соццани] для итальянского Vogue, я бы посмотрел на другие фотографии. Но я очень рано понял, что чем больше я смотрю на другие фотографии, тем меньше я знаю, что делать сам. Итак, я понял, что вам нужно отложить это в сторону, просто сесть, взять карандаш и лист бумаги и подумать, что вы хотите сделать. Я думаю, что это единственный способ делать важные вещи позже.

Постобработка

Он перешел на цифровую обработку в середине 2000-х, но его команда использовала Photoshop чтобы сохранить тот же аналоговый стиль, с которым он стал ассоциироваться ранее в его карьера.

Его техника заключалась в следующем: «добавление текстуры, размытие волос, удаление слишком четких изображений на глазах и небольшая« расфокусировка »фотографии».

Мы используем Photoshop, но только для воссоздания аналогового ощущения изображений — вы больше не увидите разницы.

Цифровая фотография выглядит бессердечной и ужасной. В моей студии нам удалось с помощью Photoshop сделать цифровое изображение аналоговым, вы бы никогда не подумали, что это цифровое изображение. Я бы не назвал это имитацией, потому что я не просил прекратить использование пленки.Я не просил цифровой. Это просто продолжение.

Мне часто нравятся изображения, напечатанные чрезвычайно темными и низкоконтрастными, что сильно отличается от кинематографического высококонтрастного стиля Ирвинга Пенна или Ричарда Аведона. На моих фотографиях отчетливо видна текстура: ткани, поверхности, кожа, поры, недостатки.

Но я думаю, что фотография должна происходить в камере. Этого не происходит в Photoshop или постпродакшене. Я далек от завершения работы с камерой.Это своего рода сдержанность, и когда вы сводите себя к чему-то, именно тогда становится интересно.

Питер Линдберг — Artforum, май 2016 г. (США)

Локации

Для съемки локаций Линдберг обычно использовал 3 разных типа локаций (или тем).

Первым был индустриальный пейзаж, где он снимал модели на фоне машин.

Этот тип места, вероятно, возник из его корней в Дуйсбурге, а также из таких фильмов, как Metropolis .В интервью он заявлял, что его фотографии выглядели бы иначе, если бы он родился в Венеции.

Второе место — пляж, который можно отнести к тому, что Линдберг проводил летние каникулы со своей семьей в Нордвейке, морском курорте в Голландии.

Третья тема — использование городов и уличных съемок, преимущественно Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Парижа.

Линдберг жил во всех трех городах и переезжал из одного города в другой два раза в месяц, в зависимости от своего рабочего графика.Что касается Парижа, Линдберг назвал его «городом, который никогда не терял своего волшебства и поэтического магнетизма».

Он также любил использовать уличное освещение и естественное освещение, когда это было возможно.

За кадром

Линдберг был поклонником закулисных работ или создания функций, которые вы найдете в качестве бонуса на DVD, часто предпочитая это самому фильму.

Он пытался включить в свои фотографии ощущение пребывания за кадром. Наборы или ситуации будут выглядеть как незавершенная работа, а не как последний момент.

Дженнифер Лоуренс, Ярмарка тщеславия, Праздник (2016) © Peter Lindbergh Estate / Vanity Fair

Наслоение изображений

Фон часто состоит из разных слоев, в кадре можно увидеть стулья, большие шторы, лестницы, шнуры, вентиляторы и свет. создать типичную «линдберговскую» атмосферу.

Это дало бы ощущение постоянной трансформации, чтобы избежать ощущения завершенности и совершенства в его образах.

Предоставление зрителям возможности взглянуть на окружающую среду — это повторяющаяся тема в работах Линдберга, которая создает мост между вымыслом и реальностью.

Включая случайных прохожих на улице или членов съемочной группы, он добавляет еще один слой к своим фотографиям.

Любопытство зрителя привносит в изображение свое повествование. Зритель становится рассказчиком, основанным на собственном воображении.

Включая все эти разные слои, картины Линдберга становятся кинематографичными и вневременными. Вы не просто смотрите на фотографию, вы смотрите на нее.

В некоторых случаях наблюдение за творческим процессом может быть интереснее, чем сам результат.И это способ приблизиться к зрителю и привлечь его к изображению. Это вопрос участия и контакта.

Питер Линдберг — Журнал Flair, 2015 (Италия)

Фрея Баха Эриксен, Dior 70 лет, Питер Линдберг, Нью-Йорк (2018) © Peter Lindbergh Estate

Lighting Technique

Линдберг понимал освещение иначе. особенно естественный свет. У него был живописный стиль фотографии и он тонко играл со светом и тенью в его изображениях.

Он любил пасмурный день. Он часто использовал отражатели, холсты, панели неба и флаги для правильного освещения.

Линдберг предпочитал свет HMI стробоскопам и вспышкам (хотя по возможности он предпочитал естественный свет). Это позволяло испытуемым забыть, что их фотографируют, и оставаться самими собой.

Когда начинал, все делал со вспышкой, а потом перешел на вольфрам. Сейчас, когда я нахожусь в студии, я все делаю с помощью HMI. За пределами студии естественное освещение — тотальный репортаж.Когда я работаю, я никогда не сижу и не думаю: «Боже, что я буду делать?» Это естественный процесс.

Питер Линдберг — Лица 20-го века, 1998

Техника черной будки

Он часто использовал технику черной будки (или субтрактивное освещение) для натурных съемок, используя преимущества переднего и обратного естественного света, блокируя свет сверху и по бокам. Иногда он также блокировал подсветку, поэтому только передний свет освещал его модели.

Результат полностью отличается от фотографии, снятой в студии, даже несмотря на то, что в итоге вы видите простой темный фон.

Когда дело доходит до техники освещения Линдберга, есть слишком много информации, чтобы включить этот пост, поэтому я посвящу отдельный пост к этому в будущем.

Если вы еще этого не сделали, то посмотрите его многочисленные закулисные видео, чтобы получить хорошее представление о его процессе и методах освещения.

Посмотрите это закулисное видео от Fashion Channel о создании календаря Pirelli в 2002 году.Если бы Линдберг не был профессиональным фотографом, он был бы мастером кинематографа.

Другие ресурсы Питера Линдберга

Рекомендуемые книги

Отказ от ответственности: Photogpedia является партнером Amazon и зарабатывает на соответствующих покупках. Все ссылки на Amazon являются партнерскими ссылками, что означает, что мы получаем небольшую комиссию за любые ваши покупки. Это не требует дополнительных затрат, но эта комиссия поддерживает работу Photogpedia и является причиной того, что мы можем предложить так много бесплатного контента.

Чтобы узнать больше, прочтите нашу страницу «Раскрытие информации для аффилированных лиц». Спасибо за поддержку.

Рекомендуемые видео

Модели: Фильм (1991)

Режиссер Питер Линдберг, Модели: Фильм рассказывает о жизни моделей Линды, Синди, Наоми, Татьяны и Стефани как раз перед феноменом супермоделей. 1990-е гг.

Питер Линдберг: Фотограф супермоделей (2016)

Этот документальный фильм подготовлен DW в Германия не только профилирует Линдберга, но и обеспечивает доступ за кулисами. на нескольких его фотосессиях.В документальном фильме представлены эксклюзивные интервью. с Питером Линдбергом, а также с его сотрудниками, включая Вима Вендерса и Лара Стоун.

Мастер-класс с Питером Линдбергом (2016)

В сентябре 2016 года легендарный фотограф провел эксклюзивный мастер-класс для студентов в аудитории Кунстхала перед открытием своей выставки. Во время этого 90-минутного интервью Линдберг рассказывает о своей жизни и карьере в фотографии и дает студентам советы по фотографии.

Создание календаря Pirelli (2017)

В этом полнометражном документальном фильме мы познакомимся с 44-м изданием легендарного творения Pirelli. Это также стало третьим и последним разом, когда Линдберг снимался для знаменитого сборника, он также отвечал за выпуски 1996 и 2002 годов.

Примечание редактора: видео выше перечислены с намерением вдохновляя и помогая другим фотографам учиться. Они были получены из платформы с открытым исходным кодом.Это не означает нарушения авторских прав. Почта.

Не забудьте подписаться на наш канал YouTube, чтобы получать свежие видео и просматривать плейлисты наших фотографов.

Еще фотографии Питера Линдберга

• Эмбер Валлетта, Harper’s Bazaar, Нью-Йорк (1993)
• Эмбер Валлетта, Harper’s Bazaar, Нью-Йорк (1993)
• Force of Men, Hommage to Rodtchenko, Duisburg, Germany (1984)
• Хелен Миррен, календарь Pirelli (2017)
• Руни Мара, Interview Magazine, Лондон (2015)
• Кейт Ричард, британский человек года по версии журнала GQ, Нью-Йорк (1999)
• Лайонел Вермейл, Хелена Кристенсен и Мари-Софи Уилсон, Париж (1990)
• Джуд Лоу, Vogue, Перфекционист (2012)
• Мадонна, Harper’s Bazaar (1994)
• Меган Маркл, Vanity Fair (2017)
• Милла Йовович, Vogue Italia, Париж (2012)
• Джейк Джилленхол, Питер Линдберг, Numero Homme (2019)
• Наоми Кэмпбелл, Numéro (апрель 2018)
• Руни Мара, Календарь Pirelli (2017)
• Ума Турман, Vogue Italia, Лос-Анджелес (2011)
• Милла Йович Vogue Italia, LA Re порт (2000)
• Кристи, Наоми и Линда, Vogue Italia, Аль Капоне (1991)
• Роберт Паттерсон, Журнал Dior, Новая точка зрения (2018)
• Николь Кидман, Vogue Italia, Нью-Йорк (2009)
• Белые рубашки 2, Vogue USA (1988)

16 знаковых изображений Питера Линдберга из британского архива Vogue
Самые знаковые фотографии Питера Линдберга для Harper’s Bazaar

Контактные данные Питера Линдберга

Милла Йовович, «Я люблю этот взгляд» (сентябрь 2002 г.) )

Проверка фактов

Мы стремимся предоставлять читателям точную информацию во всех сообщениях нашего профиля.Если вы видите что-то не так, свяжитесь с нами, и мы обновим сообщение.

Если вы хотите еще что-нибудь добавить о Питере Линдберге работу, его жизнь и то, как он повлиял на вас, или если вы думаете, что чего-то не хватает, а затем отправьте нам электронное письмо: hello (at) photogpedia.com

Ссылка на Photogpedia

Понравилась статья? Почему бы не дать нам обратную ссылку или поделиться в Интернете через твиттер или любой другой канал в социальных сетях.

Чем больше у нас ссылок, тем легче будет другим найти веб-сайт и невероятные работы таких фотографов, как Питер Линдберг.

Наконец, не забудьте подписаться на нашу ежемесячную новостную рассылку и подписаться на нас в Instagram и Twitter.

Рекомендуемые ссылки

Официальный веб-сайт Питера Линдберга
Vogue: Статьи Питера Линдберга

Источники

Официальный веб-сайт Питера Линдберга

Harper’s Bazaar: Girls, Girls, Girls Гленн О’Брайен, сентябрь 1996 г. (США)
The Independent: Image Maker, Ян Филлипс, сентябрь 1997 г. (Великобритания)
Magazine Liberation: суперзвезда Питера Линдберга, Бриджит Оллье, июль 2003 г. (Франция)
PDN: Фото-поэт антигламура Эдгара Аллена Бима, 2003 г. ( США)
Kunstforum: фотографии с искаженной точки зрения Хайнца-Норберта Джокса, 2005 (Германия)
Liberation: Metteur en Chair Жан-Мишеля Тенара, ноябрь 2006 г. (Франция)

Le Soir: «Un portrait n» est jamais la personne.”Жиль Беше, 2013 г. (Бельгия)
Интервью: Леа Сейду, Питер Линдберг, август 2014 г.
Освобождение: Линдберг, съемки героинь Элизабет Франк-Дюма, 2014 г. (Франция)
Vogue: Питер Линдберг: другое видение Сюзи Менкес, сентябрь 2015 г. (США)
чутье: интервью с Беатрис Зампони, 2015 г. (Италия)
The Guardian: «Я ничего не ретуширую» Тэмсин Бланшар, август 2016 г. (Великобритания)
Телеграф: Питер Линдберг на фотографирование супермоделей сентябрь 2016 г. (Великобритания)

L’Express: Питер Линдберг без ретуши, Бриджит Оллье, сентябрь 2016 г. (Франция)
Фото: Une autre vision de la Photography de Mode, авторство Агнес Грегуар, сентябрь 2016 г. (Франция)
British Journal of Photography: новый реализм Линдберга, Джейкоб Брукман, октябрь 2016 г. (Великобритания)
Vogue: «Schoonheid zit ‘m in no tricks, in eenvoud» Фионы Херинг, октябрь 2016 г. (Нидерланды)
La Repubblica: La fotografia racconta la вер красавица Серена Тибальди, ноябрь 2016 г. (Италия)
Suddeutsche Zeitung: Der Fotograf, der Models Сюзанна Хермански, апрель 2017 г. (Германия)
Шпигель: Хемма, Кейт Фон Томас Хютлин, апрель 2017 г. (Германия)
Гагосян Интервью: Питер Линдберг об Альберто Джакометти, Кэтрин Гренье, июнь 2017 г.

Vogue: Питер Линдберг и рождение супермодели, 2019 г. (Великобритания)
Арль: Питер Линдберг, размышления о подлинности, 2019 г.
Vogue: Вспоминая Питера Линдберга , 2019
Интервью Беды Акерманн и Марка Зицмана, июль 2019 г. (Франция )
Vogue: Как Питер Линдберг запечатлел рождение супермодели, 2019 г. (Австралия)
The Cut: My любимый марсианин, сентябрь 2019 г.

Документальные фильмы / видеоинтервью

Show Studio: In Fashion Interview (2017)
DW Документальный фильм: The Supermodels Photographer (2016)

90 140 Книги

Женщины (Schirmer / Mosel, 1996)
Истории (Schirmer / Mosel, 2002)
Люди в Vogue (Conde Nest, 2003)
Образы женщин (Schirmer / Mosel, 2013)
A Different Видение фэшн-фотографии (Taschen, 2016)

Умер немецкий модный фотограф Питер Линдберг на 74

Петер Линдберг, известный немецкий фотограф моды, скончался во вторник в возрасте 74 лет.

Сообщение от его семьи, опубликованное в его официальном аккаунте в Instagram, подтвердило новость в среду утром:

«С большой грустью мы объявляем о кончине Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», пост прочитал. «У него остались жена Петра, первая жена Астрид, четыре сына Бенджамин, Джереми, Саймон, Джозеф и семь внуков. Он оставляет большую пустоту ».

Признанный одним из самых влиятельных фотографов своего поколения, Линдберг на протяжении своей карьеры работал с бесчисленным количеством модельеров и международных журналов.Его скромные, интимные черно-белые изображения моделей оказали значительное влияние на индустрию моды и поп-культуру.

Линдберг родился в 1944 году в семье немцев, проживавших в Лешно, городе в Польше, затем аннексированном Германией. Он учился в Берлинской академии изящных искусств и в 1978 году переехал в Париж, чтобы продолжить свою карьеру, говорится на его веб-сайте. В 1990-х его фотографии таких моделей, как Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста, помогли запустить эру супермоделей.

Его работы публиковались в таких журналах, как Vogue , Vanity Fair , Harper’s Bazaar и The New Yorker.

Он был известен тем, что запечатлел естественную красоту своих предметов. «Ненавижу ретушь, ненавижу макияж. Я всегда говорю: «Снимите макияж!» — сказал он британскому журналу Vogue ранее в этом году.

Линдберг трижды снимал календарь Pirelli — в 1996, 2002 и 2017 годах, фотографируя актрис, а не моделей.Для выпуска 2017 года он сфотографировал их с небольшим макияжем или укладкой. В заявлении, которое он написал о своей работе, он сказал: «В то время, когда женщины представлены в средствах массовой информации и повсюду как послы совершенства и молодости, я подумал, что важно напомнить всем, что есть другая красота, более реальная. и более правдивый, не управляемый коммерческими или любыми другими интересами, красота, которая говорит об индивидуальности, смелости быть самим собой и вашей собственной чувствительности ».

В интервью о проекте в 2016 году он сказал TIME: «Это возможность для меня показать, как следует относиться к красоте сегодня, потому что красота сегодня была похищена коммерцией.И мы начинаем верить, что все эти журнальные фотографии женщин и одежды прекрасны. А я так не думаю. Или эти чрезмерно отретушированные монстры, все они хотят быть идеальными ».

«Я думал, что буду брать женщин, которых все знают, актрис, очень разумно», — продолжил он. «И покажите, что красота заключается в этой чувственности, в эмоциях, все эти элементы важнее совершенства и молодости».

Линдберг жил между Парижем, Арлем и Нью-Йорком.Его работы выставлялись в таких музеях, как Центр Помпиду в Париже и Музей современного искусства в Нью-Йорке.

Многие отдали дань уважения Линдбергу в Twitter. Оскароносная актриса Шарлиз Терон, которая снялась в рекламе аромата Линдберга J’adore Dior 2015, написала: «Мое сердце разбито. Питер Линдберг был гением и абсолютным мастером своего дела ».

«Broken Beyond Words» — гласит сообщение в официальном аккаунте Instagram Наоми Кэмпбелл с селфи, в котором супермодель прижалась лицом к лицу фотографа.«Так много воспоминаний о 33-х годах, что мое сердце прямо сейчас не может сказать».

Линда Евангелиста, которая позировала вместе с Кэмпбеллом на легендарной обложке британского Vogue 1990 года, которую окрестили «рождением супермоделей», также выразила свое сожаление в Instagram: «Убитое горем. РВАТЬ. мой Пит. »

Всего три месяца назад Линдберг сфотографировал 15 женщин-звезд с обложки для сентябрьского номера британского журнала Vogue за 2019 год, в котором были представлены премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, климатическая активистка Грета Тунберг и писательница Чимаманда Нгози Адичи, а редактором выступила Меган. Маркл, герцогиня Сассекская.

«Нет другого фотографа, которого она считала бы, чтобы воплотить в жизнь этот значимый проект», — поделились герцог и герцогиня Сассекские в своем официальном аккаунте в Instagram вместе с фотографией Линдберга и Меган Маркл.

Получите краткую информацию. Подпишитесь, чтобы получать самые важные новости, которые вам нужно знать прямо сейчас.

Спасибо!

В целях вашей безопасности мы отправили письмо с подтверждением на указанный вами адрес. Щелкните ссылку, чтобы подтвердить подписку и начать получать наши информационные бюллетени. Если вы не получите подтверждение в течение 10 минут, проверьте папку со спамом.

Напишите Джулии Вебстер по адресу [email protected].

Вспоминая Питера Линдберга

«Клич против террора совершенства и молодости»
Питер Линдберг, фотограф и кинорежиссер
(23 ноября 1944 г. — 3 сентября 2019 г.)

В наше время, в котором мы живем, в этом цифровом пространстве, очень трудно уйти от визуального шума.Я говорю конкретно о фотографии, а точнее о мире модной фотографии.

Сегодня, как модный фотограф, даже если ваше сердце не желает этого, вы все равно будете жертвой клиентов, дизайнеров, медиапланировщиков или рыночных тенденций, когда все дело в идеальном лице, коже, строении тела или даже форме. бровей; Потому что бизнес моды и красоты — это стремление и то, как превратить более нормальных (масс) в ту идеальную модель, которую можно увидеть на рекламных щитах или в этих бесчисленных глянцевых журналах, и погрузиться в суетный мир «сияющих счастливых людей».

Повествование или проекция всех этих красивых людей (и мы говорим о профессиональных моделях, из которых не состоит наш нормальный мир) приходит к фотографу, который способен творить чудеса, понимая потребности клиента. и инструменты для создания идеального изображения.

Однако редко появляется человек, который придерживается своих принципов «без ретуши», «без манипуляций», «без приколов и поправок» к изображению.

Питер Линдберг (2015) Изображение предоставлено Fanzineredwiki; Предоставлено Creative Commons

Петер Линдберг, немецкий фотограф и кинорежиссер польского происхождения, скончавшийся 3 сентября 2019 года, был одним из тех редких фотографов, которые известны своими запоминающимися кинематографическими снимками.В мире моды и красоты Линдберг был признан одним из самых влиятельных современных фотографов.

Он был настоящим профессионалом, который считал, что окончательное изображение должно быть сделано на полу фотостудии (или в другом месте), а не на экране цифрового ретуширования, с помощью группы специализированных ретуширующих хирургов.

За свою более чем 40-летнюю карьеру он не только сделал несколько выдающихся снимков, но и придумал термин «супермодель». Модели, которые были не просто необычны в своей внешности, но и те, которых он создал в реальном мире, будь то Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и многие другие, которые стали иконами в мире моды. , красота и многое-многое другое.

Помимо его кампаний для модных брендов, рок-звезд, календарей Pirelli, редакционных комиссий, распространяемых через Vogue, Elle, The New Yorker, Vanity Fair, Allure, Rolling Stone и десятки других модных изданий, его работы также выставлялись в таких музеях, как Виктория и Альберт, Лондон; Центр Помпиду, Париж; Метрополитен, Нью-Йорк; и Museo Thyssen-Bornemisza, Мадрид, среди многих других.

Сегодня модная фотография, к сожалению, страдает от нехватки места на полках или из-за нехватки памяти в этом отношении.Отчасти в этом виноват быстрый поворот или недостаток внимания к космосу в мире. Это также отражается на том, как человек подходит к этой профессии или как учится на ней. Часто фотографы увлекаются техническими аспектами (освещение, декорации), кастингом (стилисты, модели и т. Д.) Или экзотическими декорациями (места от Таити до равнин Серенгети), при этом полностью теряя реальный рассказ.

И, в отличие от всего этого, Линдберг был одним из первых фотографов, которые когда-либо использовали сюжетные линии в своем подходе к модной съемке.

Хотя люди говорят, что коммерческая фотография рождается из образования в фотошколах или просмотра работ других фотографов, я считаю, что очень немногие вдохновляются миром, не связанным с фотографией, миром поэзии, кино, философии, литературы, путешествий или даже прославления красоты. через искусство. Линдберг был одним из таких фотографов, которые не только поступили в художественные школы, но и черпали вдохновение у художников-классиков.

Будучи студентом, он попал автостопом в Арль, следуя по стопам своего кумира Винсента Ван Гога.Линдберг вспоминал те годы: «Я предпочел активно искать источники вдохновения Ван Гога, моего кумира, а не рисовать обязательные портреты и пейзажи, которым учат в художественных школах».

Он представил новую форму реализма, переопределив стандарты красоты с помощью вневременных образов. Его гуманистический подход и идеализация женщин отличали его от других фотографов, поскольку он стремился отдать предпочтение душе и личности.

«Модный фотограф должен внести свой вклад в определение образа современной женщины или мужчины своего времени, чтобы отразить определенную социальную или человеческую реальность.Насколько сюрреалистична сегодняшняя коммерческая повестка дня — ретушировать все признаки жизни и опыта, ретушировать очень личную правду самого лица? »- однажды спросил Линдберг журнал« Art Forum ».

Он предложил новую интерпретацию женщин после 1980-х, не уделяя слишком много внимания одежде, считая, что «если вы уберете моду и уловки, вы сможете увидеть настоящего человека».

Британская журналистка Сьюзи Менкес сказала о нем: «Отказ подчиняться глянцевому совершенству — отличительная черта Питера Линдберга — сущность образов, которые заглядывают в незапятнанную душу каждого человека, каким бы знакомым или известным он ни был.”

Фотограф Питер Линдберг умер в возрасте 74 лет — WWD

Питер Линдберг, известный благодаря календарю Pirelli, кампаниям Dior и Vuitton и модным съемкам для Vogue, умер во вторник в возрасте 74 лет.

Его кончина была обнаружена в его официальном аккаунте в Instagram, который насчитывает 1,3 миллиона подписчиков. Причина смерти не разглашается. «У него остались жена Петра, его первая жена Астрид, четыре сына Бенджамин, Джереми, Саймон, Джозеф и семь внуков», — говорится в сообщении.

Известный фотограф, чьи работы выставлены в музеях по всему миру и украшают обложки журналов, в том числе урожай этого сезона в газетных киосках, Линдберг был активен до своей смерти. Он снял обложку сентябрьского номера британского Vogue, в котором представлено более десятка портретов — специального выпуска, редактором которого является Меган Маркл.

Линдберг предпочитал естественные, откровенные черно-белые фотографии и снимал кампании для множества домов моды, включая Prada, Donna Karan, Giorgio Armani, David Yurman и Louis Vuitton.

Нет другого фотографа, который, по ее мнению, «воплотил бы в жизнь этот значимый проект», — заявила герцогиня Сассекская в своем посте в Instagram. «Его работа ценится во всем мире за то, что она отражает суть предмета и продвигает здоровые идеалы красоты, избегает фотошопинга и предпочитает естественную красоту с минимальным макияжем».

Сентябрьская обложка, на которой были представлены Лаверн Кокс, Шинеад Берк, Грета Тунберг и Джейн Фонда, среди других, стала его восьмой для британского Vogue за последние десятилетия.

«Его способность видеть настоящую красоту в людях и в мире была непрекращающейся, и она будет жить в создаваемых им образах. По нему будут скучать все, кто знал его, работал с ним или любил одну из его фотографий », — сказал Эдвард Эннинфул, редактор британского Vogue, назвав фотографа« дальновидным фотографом и дорогим другом ».

Питер Линдберг и Меган Маркл Sussex Royal

«Петр интересовался истиной и запечатлевал честность в своих фотографиях.Сентябрь был вопросом о реальном влиянии женщин, которых мы праздновали, а не об искусстве, и он сделал его единственным человеком, который смог сделать это справедливо », — отметил Йохан Свенссон, креативный директор британского Vogue и давний друг фотографа.

«Я помню, как он был так ошеломлен тем фактом, что мы фотографировали Грету Тунберг и Шинейд Берк несколько дней подряд: он сказал, что у них были самые честные лица, которых он видел за долгое время; что обычно он мог прожить годы, даже не видя ни одного, но теперь он нашел два за два дня.Он тот, кто на протяжении всей своей плодотворной карьеры никогда не отклонялся от своего видения, никогда не поступался компромиссом со своей эстетикой или своими ценностями — и это было поистине потрясающе », — добавил Свенссон.

Показывая масштабы его творчества в последние годы его жизни, в этом году он также снимал Пенелопу Крус для Vogue España в Мадриде, Ванессу Паради в Лос-Анджелесе для L’Uomo Vogue и Джиджи Хадид в Париже для Vogue Arabia.

«Он кодифицировал новый язык, основанный на мощной интимности его образов.Универсальный кодекс, который сильно способствует исследованиям женственности. Интенсивность его поэтического видения не будет забыта, его история уже легендарна », — сказал Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino.

Линдберг родился в 1944 году в Лисе, польском городе, который находился под немецкой оккупацией во время Второй мировой войны. Он вырос в Дуйсберге в регионе Северный Рейн. Поработав оформителем витрин в местном универмаге, в начале шестидесятых он поступил в Берлинскую академию изящных искусств.Живой интерес к Винсенту Ван Гогу спровоцировал туристическую ошибку, и в поисках вдохновения художника он отправился в Арль, Франция. Отвергнув мнение профессора о том, что уроки рисования природы необходимы для того, чтобы стать художником, он предпочел вместо этого изучать пейзаж и свет, которые служили фоном для работ голландского импрессиониста.

Проведя почти год на юге Франции, он путешествовал автостопом в Испанию и Северную Африку.

Линдберг продолжал изучать искусство, уделяя особое внимание бесплатной живописи в Колледже искусств в Крефельде, Германия, и представляя свои работы в галерее Дениз Рене — Ханса Майера в конце шестидесятых.

Он обратился к фотографии в начале семидесятых, работая с Хансом Люксом, прежде чем основать собственную студию в 1973 году. Он переехал в Париж в 1978 году, а в более поздние годы своей жизни курсировал между Парижем, Арлем и Нью-Йорком — когда он не путешествовал.

Линдберг был синонимом эпохи супермоделей в моде, и на одной из его самых известных фотографий, снятой в 1988 году для Vogue, запечатлены Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон на пляже Санта-Моники в простых простых вещах. , белые рубашки.

Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Терлингтон в 1988 году. Предоставлено Питером Линдбергом, Париж

Для своего знаменитого образа, известного как «Дикие», Линдберг снабдил Евангелисту, Синди Кроуфорд и несколько других ведущих моделей мотоциклетными куртками, байкерскими ботинками и мини-юбками и снял их на тогда бесплодных закоулках под Манхэттенским мостом.

«Там никто не жил», — сказал он о Дамбо в 1991 году в интервью WWD.«Не было ни одного магазина. Я действительно чувствовал себя первым в мире, кто снимал там. По улицам бегали только большие крысы ».

«Мы живем в эпоху, когда подлинность считается признаком настоящей красоты, но это не всегда так. Даже в то время, когда мода выдвигала невозможные стандарты, Линдберг всегда был голосом, который воспевал силу и поэзию несовершенства, неотретушированной естественной красоты », — сказал Эмануэле Фарнети, главный редактор Vogue Italia и L’Uomo Vogue. .

«В его картинах этика и эстетика никогда не были далеко друг от друга, и очень красиво, что его последний проект для L’Uomo Vogue был данью идее мира, терпимости и единства в Европе», — добавил Фарнети.

«Питер был одним из величайших фотографов в истории Condé Nast, тесно связанных с Vogue, особенно с итальянским, французским и британским Vogue. В его образах было что-то безошибочно живое и мощное. Они навсегда остались в памяти людей, которые любят моду и следят за ней.И сам человек был похож на его образы — полон энергии, силы и тепла — и глубоко любим в нашем бизнесе », — сказал председатель Condé Nast Джонатан Ньюхаус, который знал фотографа более 30 лет.

Питер Линдберг на съемочной площадке с Кристи Тарлингтон, Татьяной Патиц, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линдой Евангелистой, Нью-Йорк, 1990 год. Предоставлено Питером Линдбергом, Париж

Линдберг был единственным фотографом, который снимал календарь Pirelli трижды — в 1996, 2002 и 2017 годах.

«Его работа всегда будет напоминать нам о его видении и взгляде на мир, в сочетании с простотой и человечностью, которые сделали его тем особенным человеком, которого мне посчастливилось знать», — отметил Марко Тронкетти Провера, исполнительный вице-президент и генеральный директор Pirelli. исполнительный директор.

В разговоре с WWD о выпуске календаря на 2017 год Линдберг, известный своим кинематографическим стилем съемки, объяснил, что он стремился изобразить своих героев через более естественные линзы, что, по его словам, противоречит нынешней одержимости СМИ ретушью.

«Идея красоты сегодня — это кровавый месиво. Это действительно ужасно, — сказал он тогда. «Вы смотрите в модные журналы и видите всех этих ретушированных людей. Некоторые ребята, которых называют ретушерами, идут за компьютером и забирают все, что вы есть, и называют это фотографией. Я считаю, что это такое оскорбление ».

«Для меня каждая фотография — это портрет, что бы я ни делал. С моей очень старой точки зрения, я думаю, что все, что вы делаете, должно иметь значение », — сказал он во время другого интервью.«Идея [что] это не так, для меня неприемлема».

«Его рассказы были правдивыми, великолепными. Он был добр и очарователен со всеми. Он был тем, кто шутил на съемочной площадке, кто обнимал тебя, кто смеялся, кто никогда не забывал твой день рождения. Вот каким он был — естественным, как его неотретушированные фотографии », — вспоминает Пьеро Пиацци, президент модельного агентства Women Management.

«Нам будет очень не хватать его наблюдения за современным миром и его уникального взгляда на женщин и их самых скрытых ценностей и сильных сторон», — отметила Миучча Прада, которая работала с Линдбергом над модными кампаниями с девяностых годов.

Ума Турман в новом календаре Pirelli 2017 от Питера Линдберга Питер Линдберг / Pirelli

«Он снял многие из наших кампаний, которые четко обозначили личность Prada, и, будучи таким щедрым, он также снялся в одной из них, что стало настоящим предшественником», — добавила она.

Дизайнер Эрманно Шервино отметил, что Линдберг сыграл важную роль в формировании профессии модной фотографии. «Его способность объединить красоту и женскую силу в фотографии была несравненной.Сегодня мир моды теряет икону », — сказал он.

Джорджио Армани вспоминал, как восхищался своими фотографиями до встречи с Линдбергом, которого он узнал позже, работая с ним над рекламными кампаниями для лейбла Armani. «Эти образы женщин позволяют заглянуть в мир чувствительности и эмоций; жизненная и тайная интенсивность, которую мог уловить его глаз », — сказал он.

«Это была его профессиональная торговая марка: использование черного и белого делало его изображения незабываемыми, словно текущие следы давно ушедших жизней.”

Дизайнер упомянул Линдберга о «непоколебимой строгости, силе воли и энергии», которые он приписал немецкому воспитанию фотографа в послевоенную эпоху.

«Настоящий джентльмен во всех смыслах этого слова», — сказал Армани.

Донна Каран вспоминала, как на протяжении многих лет работала с Линдбергом для различных рекламных кампаний для ее фирменного лейбла, таких как кампания по баллотированию женщин в президенты 1992 года и кампания 1996 года с Деми Мур и Брюсом Уиллисом. Иман, Эрин О’Коннор и Стелла Теннант были среди других моделей, которых он снимал для рекламы Карана.Он также руководил кампаниями бренда DKNY с Эстер Канадас и Марком Вандерлоо, включая культовые черно-белые изображения горизонта Манхэттена.

«Он вывел из тебя любовь. Он действительно говорил с сердцем и душой человека. Я не знаю человека, который бы не любил и не обожал Петра », — сказал Каран. «Он сделал это легко, он сделал это теплым, он сделал его удобным, но то, что он сделал из женщины, было непохоже ни на одного другого фотографа».

Вспоминая вдохновленные Линдбергом снимки Розмари МакГрота, вдохновленные Овальным кабинетом, которая «не была вашей типичной моделью», Каран сказала: «Он выявил лучшее из всех женщин.Не имело значения ваше тело или размер. Он был партнером, но довел его до неприкасаемого уровня ».

«Он знал, как заставить женщину почувствовать себя женщиной», — сказала Дайан фон Фюрстенберг, которая работала с ним над кампаниями для своего лейбла и также была им сфотографирована.

«Еще он был очень сексуальным мужчиной… у него был такой низкий голос», — вспоминала она. «Каждая женщина, которую он когда-либо фотографировал, скажет вам одно и то же — он заставил нас чувствовать себя лучшими».

Питер Линдберг на съемочной площадке в Париже, 3 октября 2016 года. Виржини Хатиб / WWD

«Я с любовью вспоминаю его энергию, креативность и позитивную атмосферу, которую он создал на съемочной площадке с его заразительным чувством юмора. Великий мастер, который с его неподвластной времени эстетикой навсегда останется источником вдохновения для всех нас », — сказала Альберта Ферретти, работавшая с Линдбергом над рекламными кампаниями.

В интервью WWD в 2015 году Линдберг сказал, что он занимает третье место среди самых часто летающих пассажиров Air France. Он также обратился к тому, чего не хватало в модной фотографии: «Многие фотографы, кажется, не думают о том, что они делают, и не чувствуют ответственности ни перед чем.К тому времени, как они закончили, от моделей не осталось и следа самих себя. Все эти вещи о том, чтобы выглядеть молодо, без морщин и выражения лица, на самом деле так скучно ».

Милла Йовович, которая много раз работала с Линдбергом на протяжении многих лет, сказала в четверг: «По правде говоря, Питер Линдберг снимал мини-фильмы, за исключением того, что он не использовал пленочную камеру. Его выдержка обычно была непрерывной, поэтому каждое ваше движение он запечатлел. Изображения, которые он смог получить благодаря этому, были невероятно реальными. Таким образом он запечатлел «моменты между мгновениями».Он не давал людям возможности позировать, потому что он просто снимал все, что вы делали, с того момента, как вы выходили на съемочную площадку. Это было невероятно обезоруживающим, но прекрасно освобождающим опытом, потому что вы знали, что он видит все — и хорошие, и плохие. Так что вам просто нужно было сдаться и, в конечном итоге, просто быть собой ».

Хелена Кристенсен вспомнила среду, как после встречи с Линдбергом в студии в Париже в начале девяностых, она сразу же приступила к работе с ним в течение следующего года.«Это было неслыханно. Люди думали, что у меня с ним контракт, а я нет », — сказала она. «Он заказал мне все эти удивительные истории. И я думаю, что во многих отношениях он заложил невероятную основу для моей карьеры ».

Что больше всего понравилось Кристенсену в работе с Линдбергом, так это «его заразительная радость. Вы просто хотели быть частью его разума и его воображения и создавать истории, которые у него там были, наилучшим из возможных способов. Он просто заставлял вас с энтузиазмом относиться к каждой съемке.Работа с ним была такой теплой и эмоциональной. Он всегда был взволнован, счастлив и полон идей. И он крепко обнял. Его объятия были такими теплыми, крепкими, настоящими и искренними », — сказал Кристенсен.

Работы Линдберга распространены на фильмы, от футуристической кампании с Марион Котийяр в калифорнийской пустыне в роли мисс Диор до серии фильмов о заключенных, приговоренных к смертной казни.

«Питер Линдберг был великим художником, который лучше, чем кто-либо знал, как передать чувственность лица, тела или предмета одежды … Он был бесподобным партнером для модных созданий, превознося красоту женщин и мужчин», сказал Антуан Арно, генеральный директор Berluti и глава отдела коммуникаций LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Марион Котийяр в рекламной кампании Lady Dior, снятая Питером Линдбергом Любезное фото

Влиятельная личность и предприниматель Кьяра Ферраньи, которая работала с фотографом над рекламной кампанией Pomellato, отметила его интенсивность.

«Я работал с Питером только однажды, и он был напряженным, страстным и искренним. На фотографиях, которые он делал со мной, я видела себя по-другому, и в то же время в них было какое-то интимное чувство », — сказала она.

«Интимный черно-белый медиум Питера Линдберга обладал способностью подчеркивать наиболее подлинное и естественное самовыражение человека. Мы, в Pomellato, очень гордимся тем, что работали с Питером, чтобы прославить настоящих женщин, и я был лично впечатлен его сильной и доброй личностью », — сказала Сабина Белли, генеральный директор Pomellato.

Ювелир Давид Юрман работал с фотографом два десятилетия.

«Он был частью нашей семьи и нашей жизни. С нашей первой съемки он только что понял нас — как мы живем, как мы творим, как мы видим мир — он стал частью нашей ДНК », — заявили Дэвид, Сибил и Эван Юрман в своем заявлении.

«Его работа была о чувстве, пробуждающем радость и свет. Петру всегда удавалось уловить сущность человека. Его видение было невероятно реальным и невероятно красивым. Это было волшебство », — добавили они.

Фотографа запомнили и как наставника.

«За последние несколько лет я потерял очень много наставников. Линдберг был одним из них, он был великим человеком для меня и для моего поколения, он был путеводной звездой. У него была способность запечатлеть душу моделей в своих черно-белых портретах, оживляя эмоции, удаляя лишнее с их изображений.Что действительно тронуло меня, так это то, что он смотрел на него с фотоаппаратом, у него была интроспективная установка. Он был одним из самых добрых модников, которых я когда-либо встречал. Питер был разговорчивым и обладал искренним чувством юмора, мне часто приходилось внимательно его слушать, чтобы понять его слова », — сказала Анна Делло Руссо, креативный директор Vogue Japan в целом.

Фотография из книги Питера Линдберга и Луи Виттона. Любезное фото

Бабет Джиан из французского журнала Numéro также считал Линдберга своим наставником и вспоминал его чувство юмора.

«Такой умный парень, умный, элегантный, забавный, более чем талантливый — никогда не казалось, что мы работаем, мы так много смеялись», — сказала она.

Несколько модных фотографов рассказали о своем восхищении Линдбергом и его влиянием. Артур Эльгорт сказал: «Хотя я не так хорошо знал Питера, мне всегда нравились его фотографии, потому что они выглядели настоящими и честными».

Алекси Любомирски сказал: «Он был огромным источником вдохновения с точки зрения человека, который мог легко извлекать и отображать душу своего предмета с самыми нежными прикосновениями.Вместо внезапного «пойманного момента» каждый кадр, казалось, обладал плавностью, когда можно было почувствовать, как волосы мягко развеваются по лицу, и можно было почувствовать, как глаза объекта чувственно смотрят на вас ».

Линдберг был единственным фотографом, о котором Любомирски расспрашивал людей больше всего — о тех, кто работал с ним, был им снят или просто знал его. «Все мнения о нем разделяют одну и ту же тему: любовь, доброту и тепло. Какой лучший способ запомниться? » добавил он.

Брюс Вебер сказал: «Помимо соблазнительно красивых фотографий Питера, на которых запечатлено так много наших любимых женщин на фотографиях, он действительно заставил вас посмеяться над нашим миром моды, но вы можете гордиться тем, что являетесь его частью.Я обожал его и уже скучаю по нему ».

См. Также:

Через призму Питера Линдберга

Питер Линдберг обсуждает проекты

В Италии открылась фотовыставка Питера Линдберга

Семь фотографий Питера Линдберга, которые не что иное, как культовые

Смерть Питера Линдберга: Умер известный модный фотограф в возрасте 74 лет | Independent

Аэрография, невероятно безупречные изображения моделей в жестких, неестественных позах когда-то были УТП модных съемок.Перелистывая страницы любимых выпусков глянцевых журналов, наши глаза встречались с глазами потусторонних существ, почти пластичных в своем совершенстве. И хотя такие образы, безусловно, все еще можно найти в области модной фотографии, чаще всего современные снимки могут похвастаться динамизмом и волнением, которые заставили бы нас поверить в то, что мы тоже можем быть женщинами на фотографиях.

Этот резкий отход от жестких журнальных стандартов надуманной красоты был в значительной степени результатом работы одного человека, который всю свою карьеру трудился над тем, чтобы обеспечить желанное противоядие.Питер Линдберг, влиятельный модный фотограф, скончавшийся во вторник в возрасте 74 лет, был стойким критиком аэрографии и современной культуры селфи. Карьера Линдберга, признанного одним из самых плодовитых фотографов своего поколения, длилась почти 50 лет, и он работал с бесчисленным множеством модельеров, супермоделей, всемирно известных журналов и членов королевской семьи.

Его жизнь была посвящена запечатлеванию личностей женщин, а не символа статуса, который они воплощали.«Большинство средств массовой информации, связанных с модой, предпочитают забирать идентичность и опыт своих главных героев — вашу поэзию и все мелкие недостатки, признаки вашей собственной жизни, которые должны быть там, чтобы рассказывать вашу историю — и заменять ее бессмысленным совершенством, — однажды сказал Линдберг.

Новость о кончине Линдберга была объявлена ​​в официальном аккаунте фотографа в Instagram в среду утром вместе с одной из его черно-белых фотографий. «С большой грустью мы объявляем о кончине Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», — говорится в подписи.«У него остались жена Петра, первая жена Астрид, четыре сына Бенджамин, Джереми, Саймон, Джозеф и семь внуков. Он оставляет большую пустоту ».

Линдберг родился в 1944 году в городе Лисса в оккупированной нацистами Польше. Детство прошло в Дуйсбурге, а в начале 1960-х годов он работал декоратором в местном универмаге и поступил в Берлинскую академию изящных искусств. В то время как его сокурсники в академии рисовали портреты, Линдберг нарушил условность, вместо этого решив пойти по стопам своего кумира Винсента Ван Гога, путешествуя автостопом до Арля, прежде чем временно переехать в Испанию и Северную Африку.

Лучшие обложки Vogue Питера Линдберга

Показать все 10

1/10 Лучшие обложки Vogue Питера Линдберга

Лучшие обложки Vogue Питера Линдберга

peter-lindbergh-vogue-7.jpg

Vogue

Лучшие обложки Vogue Питера Линдберга

peter-lindbergh-vogue-2.jpg

Vogue

1 лучшие обложки Vogue

9010 peter-lindbergh-vogue-3.jpg

Vogue

Лучшие обложки журнала Vogue Питера Линдберга

peter-lindbergh-vogue-6.jpg

Vogue

Лучшие обложки Vogue Питера Линдберга

peter-lindbergh-vogue-4.jpg

Vogue

Лучшие Vogue Питера Линдберга обложки

Peter-Lindbergh Vogue

Peter-Lindbergh Vogue

Peter 920003 лучшие обложки Vogue

peter-lindbergh-vogue-9.jpg

Vogue

Лучшие обложки Vogue Питера Линдберга

peter-lindbergh-vogue-10.jpg

Vogue

Питер Линдберг-9010 лучшие обложки Vogue Питера Линдберга 9010 -vogue-8.jpg

Vogue

Лучшие обложки Vogue Питера Линдберга

peter-lindbergh-vogue-5.jpg

AFP / Getty

Проведя два года, помогая немецкому фотографу Хансу Люксу, Линдберг нашел свое призвание фотографа и открыл свое собственное фотоателье в 1971 году, присоединившись к семейству журналов Stern вместе с такими современными творческими людьми, как Гай Бурден и Хельмут Ньютон.

Он действительно запечатлел естественную красоту каждого из своих объектов, которые сидели для него, почти как в анабиозе

Алекс Лонгмор

В отличие от большей части модной фотографии того времени, которая часто была чрезмерно ретуширована, Линдберг стал известен своим гуманистическим подходом, с помощью которого он бросил вызов и пересмотрел традиционные стандарты красоты, прося своих моделей носить минимальный макияж и не иметь «смелости», чтобы быть самими собой.«Сегодня фотографы должны нести ответственность за то, чтобы освободить женщин и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства», — сказал он однажды.

Фотограф Питер Линдберг обсуждает вневременную красоту в 2016 году, интервью с Armani

Именно отказ подчиниться глянцевому совершенству, присущему модным изданиям, действительно привел Линдберга к известности. «Как он часто заявлял, его намерение состояло в том, чтобы показать« настоящих женщин », нетронутых и не подвергшихся фотошопу, а его снимки предполагают явное отсутствие стиля, при этом достигая эмоциональной напряженности за счет драматического использования светотени и абстрактных контекстов», — говорит доктор Харриет Аткинсон. , историк моды и профессор Брайтонского университета.

Алекс Лонгмор, знаменитый стилист, соглашается, добавляя, что Линдберга обожали его модная фотография, как и его трогательные и эмоциональные портреты. «Предпочитая черно-белые изображения цветным, он действительно запечатлел естественную красоту каждого из своих испытуемых, которые сидели для него, почти как в анабиозе», — объясняет она.

Мгновенно узнаваемый стиль Линдберга позволил ему запечатлеть интимные и неотшлифованные портреты некоторых из крупнейших звезд индустрии, от Кейт Мосс и Джиджи Хадид до герцогини Сассекской, позирующих ему на протяжении всей его долгой карьеры.

Тем не менее, фотограф был, пожалуй, наиболее известен своими знаковыми обложками для Vogue , в том числе январским выпуском британского Vogue за 1990 год, на котором супермодели Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон позировали вместе для самых разных первый раз. Изображение впоследствии стало известно как «свидетельство о рождении суперов» и закрепило за Линдбергом статус революционера в своей области.

По словам Лизы Локвуд, директора отдела новостей агентства WWD , работа Линдберга, казалось, знаменовала начало эры знаменитых супермоделей и одновременно переопределяла имидж современной женщины.«Фотографии Питера Линдберга отражали время, в котором мы живем, и больше рассказывали о женщинах, а не о том, что они носили», — размышляет она.

и неглянцевая, пронизывающая его работы ».

Это мнение сохранялось на протяжении многих лет, кульминацией чего стала его последняя обложка для британского Vogue , которая вышла только в прошлом месяце. Линдберг был выбран Меган Маркл, которая редактировала сентябрьский номер, чтобы сфотографировать 15 первопроходцев, в том числе таких голливудских звезд, как Сальма Хайек и Джейн Фонда, активиста кампании по изменению климата Грета Тунберг и премьер-министра Новой Зеландии Джасинда Арден.

В то время Линдберг объяснил, что слово «естественный» было ключевым сообщением при съемке, сказав британскому Vogue: : «Я ненавижу ретушь, ненавижу макияж. Вы не поверите, сколько красивых женщин просили меня удлинить ноги или раздвинуть глаза… Вы не поверите », — добавил он. «Это культура безумия».

Помимо Vogue , Линдберг работал с некоторыми из самых престижных модных брендов и журналов с конца 1970-х, включая Rolling Stone, Vanity Fair, Dior и Prada.Ему также было поручено трижды снимать культовый календарь Pirelli в 1996, 2002 и 2017 годах, что сделало его единственным фотографом за 50-летнюю историю календаря, который сделал это.

В 2017 году он сфотографировал для Pirelli несколько звезд, практически не используя макияж или укладку, заявив, что он надеется «напомнить всем, что есть красота, более реальная и правдивая, и не управляемая коммерческими или любыми другими интересами. «Красота говорит об индивидуальности, смелости быть самим собой и вашей собственной чувствительности — это мое определение женщины сегодня», — сказал он тогда на пресс-конференции.«Это цель календаря — показать женщину. И не об этом растянутом, манипулируемом, опустошенном [человеке], которого вы видите сегодня в журналах ».

Сегодня большую часть работ Линдберга можно увидеть на стенах престижных музеев и галерей, включая Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Пимпиду в Париже и Музей Метрополитен в Нью-Йорке. И хотя фотограф стал наиболее известен своими простыми и откровенными портретами, он также погрузился в другие творческие занятия, такие как кино.

Линдберг также снял ряд признанных критиками фильмов и документальных фильмов на протяжении всей своей карьеры, в том числе Models, The Film (1991) и Inner Voices (1999), которые получили приз за лучший документальный фильм на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). в 2000 году.

Кончину влиятельного фотографа наблюдали многие знаменитости, которые работали с Линдбергом и восхищались им на протяжении всей его карьеры. Получив эту новость, Эдвард Эннинфул, главный редактор британского Vogue , сказал: «Питер Линдберг был и дальновидным фотографом, и близким другом.Его способность видеть настоящую красоту в людях и в мире была непрекращающейся, и она будет жить в создаваемых им образах. По нему будут скучать все, кто знал его, работал с ним или любил одну из его картин ».

Меган Маркл, которая несколько раз работала с Линдбергом, в том числе для ее обложки Vanity Fair в 2017 году, отдала дань уважения фотографу в Instagram. Рядом с черно-белой фотографией обнимающейся пары была надпись: «Герцогиня Сассекская в прошлом работала с Питером и лично выбрала его для съемок 15 женщин на обложке сентябрьского номера британского Vogue. она гость отредактировал.Она считала, что нет другого фотографа, который воплотит в жизнь этот значимый проект. «Силы перемен» стал одним из последних опубликованных проектов уважаемого фотографа. По нему будет очень не хватать ».

В эпоху, которая, казалось бы, определялась обманчивыми и часто проблематичными образами, подход Линдберга к фотографии казался глотком свежего воздуха, возможно, сегодня больше, чем когда-либо прежде.

No related posts.