Peter lindbergh: 2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…
2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…
Уже во второй раз музей Эрарта знакомит посетителей с фотографиями, созданными специально для календаря Pirelli. Увидевший свет в 1964 году The Cal™ быстро завоевал статус культурного феномена. Для фотографов предложение поработать с Pirelli стало синонимом официального признания, а суперзвезды почитают участие в съемках проекта за честь.
Экспозиция в Эрарте объединяет фотографии, сделанные Питером Линдбергом для 44 выпуска календаря, а также лучшие снимки из выпусков The Cal™ с 1988 по 2016 год, авторами которых выступили Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Энни Лейбовиц, Херб Ритц, Патрик Демаршелье, Карл Лагерфельд, Брюс Вебер, Ник Найт и другие признанные мастера в области модной фотографии. Собранные вместе, эти работы отражают эволюцию фотоискусства на протяжении трех последних десятилетий — и иллюстрируют, как с течением времени менялся образ женщины в нем.
Питер Линдберг — единственный на данный момент фотограф, который получал предложение о сотрудничестве от Pirelli трижды.
Разрабатывая концепцию календаря Pirelli 2017 года, Питер Линдберг, совершивший революцию в мире fashion-индустрии и отстоявший право женщины быть собой в объективе его камеры, остался верен себе. Он назвал серию черно-белых портретов «Запечатленные эмоции»: это название подчеркивает стремление автора показать не идеальные обнаженные тела, а чувства и ощущения, обнажающие душу модели.
Воплотить идею естественной красоты и женственности в жизнь Линдбергу помогли 14 всемирно известных актрис: Шарлотта Рэмплинг, Николь Кидман, Хелен Миррен, Ума Турман, Пенелопа Крус, Кейт Уинслет, Джулианна Мур, Джессика Честейн, Руни Мара, Лупита Нионго, Леа Сейду, Алисия Викандер, Робин Райт и Чжан Цзыи. Еще одной моделью проекта стала Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО.
«В эпоху, когда женщины представлены в СМИ и вообще повсюду как образцы запредельного совершенства и красоты, — раскрывает замысел фотограф, — для меня было важно напомнить каждому, что есть и иная красота, более реальная и аутентичная, чем насаждаемые стандарты. Красота как индивидуальность, смелость быть собой и выражать свои эмоции».
Мультимедиа Арт Музей, Москва | Выставки
Питер Линдберг работает с самыми престижными модными домами и журналами, такими как: Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire, Interview и W. Его работы находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, среди которых: Музей Виктории и Альберта (Лондон) и Центр Жоржа Помпиду (Париж).
Линдберг — единственный фотограф, в третий раз приглашенный Pirelli для сотрудничества. Он был автором Календаря в 1996 году (Калифорния, пустыня Эль-Мираж) и в 2002 году (студия «Парамаунт», Лос-Анжелес), кроме того, в 2014 году Питер Линдберг вместе с Патриком Демаршелье работал над специальным изданием, посвященным полувековому юбилею Календаря.
В экспозицию в МАММ вошли также лучшие фотографии предыдущих выпусков Календаря, созданные звездами мировой фотографии: Хельмутом Ньютоном, Ричардом Аведоном, Анни Лейбовиц, Хербом Ритцем, Патриком Демаршелье, Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, Питером Бирдом, Карлом Лагерфельдом, Брюсом Вебером, Клайвом Эрроусмитом, Артуром Элгортом и Барри Латеганом, Мертом Аласом и Маркусом Пигго, а также Ником Найтом. Работы этих фотографов, снимавших Календари Pirelli с 1988 по 2016 год, дают возможность проследить эволюцию образа женщины в искусстве фотографии, а также эволюцию самой фотографии на протяжении последних 30 лет.
О концепции Календаря Pirelli 2017 года лучше всего рассказывает сам фотограф: «В современную эпоху, когда женщины представлены в средствах массовой информации и вообще повсюду как образцы запредельного совершенства и красоты, мне представляется, что полезно напомнить всем нам, что существует иная красота, более реальная и аутентичная, существующая сама по себе. Красота как индивидуальность, смелость быть самой собой и выражение собственной личности».
Линдберг назвал эту серию фотографий «запечатленные эмоции», подчеркнув свое намерение показать на страницах календаря не идеальные обнаженные тела, а эмоции и ощущения, благодаря которым обнажается душа модели. Для воплощения идеи естественной красоты и женственности Линдберг выбрал 14 всемирно известных актрис: Шарлотту Рэмплинг, Николь Кидман, Хелен Миррен, Уму Турман, Пенелопу Крус, Кейт Уинслет, Джулианну Мур, Джессику Честейн, Руни Мара, Люпиту Нионго, Леа Сейду, Алисию Викандер, Робин Райт и Чжан Цзыи. Еще одной моделью Календаря стала Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО.
Работая над серией черно-белых портретов для Календаря Pirelli 2017, Питер Линдберг намеренно не использовал никакой ретуши и спецэффектов. «Моя цель — это переосмысление фотопортрета: для этого я пригласил женщин, которые имеют для меня особое значение… Моя ответственность как художника — освободить женщин от фетиша вечной молодости и совершенства. Идеал красоты, продвигаемый современным обществом, — это химера», — подчеркивает фотограф.
Британский fashion-журналист Сюзи Менкес писала: «Отказ поклоняться глянцевому совершенству — отличительная черта фотографии Питера Линдберга. Каждый его образ — это попытка проникнуть в душу человека, вне зависимости от его статуса».
На вопрос о том, почему он предпочитает черно-белую фотографию, сам Линдберг отвечает так: «Черно-белая фотография придает предмету съемки особую реальность, отличающуюся от цветной фотографии. Тебе представляется новая возможность интерпретировать реальность, сочетая черное и белое для создания эффектов тени, света и форм. Мне представляется, что черное и белое — это возможность преобразования реальности в нечто иное. Первый шаг удаления от обыденности или повседневности в направлении нового волнующего измерения, которое не полностью совпадает с нашей обычной реальностью».
Питер Линдберг (Peter Lindbergh) фотограф в мире моды
Питер Линдберг (Peter Lindbergh) по праву считается одним из самых известных и уважаемых фотографов в мире моды.
Настоящее имя фотографа Петер Бродбек. Родился он в 1944 году в Восточной Германии на самой границе с Польшей, однако после рождения сына его семья переехала в Дуйсбург, западногерманский центр развития тяжелой промышленности. Детство Петера прошло именно в этом городе. Его дядя разводил овец и содержал стадо в три тысячи голов, которое пас на арендованной земле на берегу великой немецкой реки Рейн.
По окончании школы Линдберг продолжил обучение в Институте искусств Крефелда, где изучал живопись. В 1969 году он даже выставил свои работы в«Галери Дениз Рене/Ханс Майер». Однако живопись не давала молодому человеку полного удовлетворения, и он решил обратиться к фотографии. Впервые Питер Линдберг взял в руки фотокамеру лишь в возрасте 27 лет. Два года он работал помощником фотографа Ханса Лукса. В 1973 году Линдберг переехал в Дюссельдорф и начал работать самостоятельно в качестве независимого рекламного фотографа.
Среди ранних работ начинающего фотографа большую часть занимали черно-белые снимки. Некоторые эксперты называли первые фотографии Линдберга спонтанными и даже безвкусными. Однако уже в 1978 году в журнале «Stern Magazin» были напечатаны снимки, которые принесли Питеру Линдбергу международную известность. Эта публикация послужила началом мировой славы. Спрос на работы Линдберга начал расти, фотограф стал получать заказы от самых известных изданий мира. Линдберг переехал в Париж и продолжил свою деятельность во Франции. В Париже фотограф полностью сконцентрировался на моде. Он снимал известных топ-моделей и актрис. Он работал с Настасьей Кински, Изабеллой Росселини, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и многими другими моделями.
Фотографии Линдберга публиковались практически во всех специализированных журналах мод, среди них Vogue, W, The New-Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone и другие. В 1992 году издательство журнала Harper’s Bazaar совершило беспрецедентный в то время ход – был подписан контракт с Питером Линдбергом. В течение последующих пяти лет большинство работ фотографа публиковалось именно в Harper’s Bazaar. В течение последующих десяти лет и по сегодняшний день Питер Линдберг снимал рекламные кампании для известных модельеров мира. Он с успехом работал с Прада, Жоржи Армани, Келвином Кляйном, Хьюго Боссом и многими другими.
На одной из ранних фотографий Линдберга сняты три роботообразные модели на фоне огромных паровых машин. Этот образ символизирует колоссальные изменения в области индустрии, культуры и политики, происшедшие в Европе в конце 80-х годов. Снимок был сделан в 1988 для Comme des Garzons campain.
В этом же году Питер Линдберг получил свою первую международную премию в Нью-Йорке за высшие достижения в фотографии моды. В 1990 и 1991 годах Питер Линдберг был удостоен Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 годах был назван лучшим фэшн-фотографом в Париже. В 1996 году Линдбергу вручили премию Раймонда Лоуи в области дизайна – главную награду в этой области. В этом же году его выбрали почетным членом немецкого German Art Directors Club.
В 1995 году Питер Линдберг был приглашен для работы над календарем Pirelli. Свой удачный опыт он повторил через несколько лет, снова став автором календаря Pirelli в 2002 году.
С 1996 года фотографии Питера Линдберга стали доступны коллекционерам. Они активно выставляются в международных галереях и на выставках фотографии. Его фотографиям присуща повествовательность, реалистичность и откровенность, и, как и на раннем этапе своего творчества, Линдберг отдает предпочтение черно-белым снимкам, которые занимают в его творчестве более 60 процентов.
Параллельно с фотографией Питер Линдберг начал заниматься кинематографом. В 1992 году появился его первая документальная работа – «Модели», в котором снимались Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. Через 7 лет Линдберг выпустил еще одну документальную киноленту под названием «Внутренние голоса», посвященную Ли Страсбергу и его актерской студии. На счету Линдберга, как телевизионного коммерческого директора, ряд рекламных роликов с участием выдающихся топ-моделей.
В 1996 году вышла первая книга Питера Линдберга. Книга называлась «Ten Women» и содержала черно-белое портфолио десяти известнейших моделей того времени. Популярность фотографа позволила продать книгу тиражом более чем 100 тысяч экземпляров. Уже через год появилась вторая книга «Peter Lindbergh: Images of Women», в которой ценителям фотографии предлагалось собрание лучших работ Линдберга за прошедшие десять лет.
Источник: creativestudio.ru
Выставка «2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…»
С 5 марта по 6 июня 2021 года, Музей современного искусства Эрарта, представляет выставку «2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…».Экспозиция в Эрарте объединяет черно-белые портреты, созданные Питером Линдбергом.
Выставка «2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…»Их авторами выступили Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Энни Лейбовиц, Херб Ритц, Патрик Демаршелье, Карл Лагерфельд, Брюс Вебер, Ник Найт и другие признанные мастера в области модной фотографии. Собранные вместе, эти работы позволяют проследить эволюцию фотоискусства на протяжении трех десятилетий и наглядно демонстрируют, как с течением времени менялся в нем образ женщины.
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографий, созданных Питером Линдбергом, Хельмутом Ньютоном, Энни Лейбовиц и другими признанными мастерами в области модной фотографии для легендарного календаря Pirelli
Уже во второй раз музей Эрарта знакомит посетителей с фотографиями, созданными специально для календаря Pirelli.
Выставка «2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…»Разрабатывая концепцию календаря Pirelli 2017 года, Питер Линдберг, совершивший революцию в мире fashion-индустрии и отстоявший право женщины быть собой в объективе его камеры, остался верен себе. Он назвал серию черно-белых портретов «Запечатленные эмоции», подчеркнув тем самым намерение показать не идеальные обнаженные тела, а чувства и ощущения, обнажающие душу модели.
Воплотить идею естественной красоты и женственности в жизнь Линдбергу помогли 14 всемирно известных актрис: Шарлотта Рэмплинг, Николь Кидман, Хелен Миррен, Ума Турман, Пенелопа Крус, Кейт Уинслет, Джулианна Мур, Джессика Честейн, Руни Мара, Лупита Нионго, Леа Сейду, Алисия Викандер, Робин Райт и Чжан Цзыи. Еще одной моделью проекта стала Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО.
«В эпоху, когда женщины представлены в СМИ и вообще повсюду как образцы запредельного совершенства и красоты, — раскрывает замысел фотограф, — для меня было важно напомнить каждому, что есть и иная красота, более реальная и аутентичная, чем насаждаемые стандарты. Красота как индивидуальность, смелость быть собой и выражать свои эмоции».
Узнать подробности можно на сайте организаторов: https://www.erarta.com/ru/calendar/exhibitions/detail/300720/
Поделиться ссылкой
Фотографии события
Отзывы про событие выставка «2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…»
Смотрите также события
На нашем сайте вы найдете всю информацию про событие выставка «2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…».
Куда-СПБ — это интерактивная афиша самых интересных событий Санкт-Петербурга.
Куда-СПБ в курсе всех событий, которые пройдут в Санкт-Петербурге.
Если вы знаете о событии, которого нет на сайте,
сообщите нам!
Peter Lindbergh — Catwalk Yourself
Питер Линдберг родился в ноябре 1944 года в Лиссе (Германия), а детство провёл в Дуйсбурге, где он занимался витринами для универмагов Karstadt и Horten.
Он начал с изучения свободной росписи в колледже искусств в Дюссельдорфе, а затем бросил учёбу и отправился в путешествие по Швейцарии, Франции, Испании и Марокко. Два года спустя он вернулся в Дюссельдорф и устроил свою первую выставку скульптуры в галерее Дениз Рене/Ханс Майер. Он вернулся к фотографии в 1971 году.
Он снял свою первую серию фотографий, когда ему исполнилось 30 лет. Для того, чтобы выиграть время и получить опыт, он начал помогать Хансу Люксу, который стал его другом и наставником, и ‘обучал’ его в течение 2 лет.
Он переехал в Париж в 1978 году, где его работы были впервые опубликованы в журнале Stern. Оттуда, он начал работать в итальянских, немецких, французских и американских изданиях Vogue, а также для New Yorker, Vanity Fair, Allure и Rolling Stone.
В 1987 году он получил награду Highest Achievement Award for Photography в Нью-Йорке. Три года спустя он был удостоен Гран-при и золотой медали на Международном фестивале фотографии в Будапеште и Барселоне.
В 1992 год он подписал четырёхлетний контракт с американским изданием Harpers Bazaar, работая в то же время над рекламными кампаниями для Giorgio Armani, Jil Sander, Prada, Donna Karan, Calvin Klein и Comme Des Garcons. В том же году он начал работать над документальным фильмом Models – The film с Линдой Евангелисте, Наоми Кэмпбелл, Стефани Сеймур и Синди Кроуфорд.
Он сделал множество портретов знаменитостей, среди которых Мик Джаггер, Шарлотта Рэмплинг, Настасья Кински, Тина Тёрнер, Джон Траволта, Мадонна, Шэрон Стоун и Джон Малкович. В 1996 году он опубликовал книгу Ten Women, состоящую исключительно из чёрно-белых портретов.
Он любит женщин, и часто делает их портреты без какого-либо макияжа, как к примеру он сделал серию фотографий актрисы Катрин Денев для журнала Vogue. Он также говорил, что находит своё вдохновение в работах Фрица Ланга и Джармуш, Лартига и Блюменфельда.
В 1995 году он был назван Лучшим международным фотографом, а два года спустя был награжден Fashion Award в Париже.
В 1996 году он работал над клипом Тины Тёрнер Missing You, который он снял в Лос-Анджелесе. Так же работал над календарём для Pirelli в 2002 году. В том же году, он стал почётным членом клуба Art Directors в Германии.
В 1999 году он работал над своим вторым документальным фильмом, 30 минутной драммой Inner Voices, а в 2001 году, над коротким документальным фильмом о немецкой танцовщице и хореографе Пины Бауш. В том же году ему была присвоена Chevalier des Arts et des Lettres в Париже.
В 2007 году он работал с Жанной Моро над экспериментальным фильмом Everywhere at once, который был показан на фестивале Tribeca Film в Нью-Йорке.
умер легендарный Петер Линдберг: Явления: Ценности: Lenta.ru
4 сентября в Instagram легендарного Петера Линдберга появилось сообщение: накануне, в возрасте 74 лет, фотограф скончался. За свою насыщенную жизнь он запечатлел самых красивых женщин столетия, отснял обложки самых культовых модных журналов и научил фэшн-индустрию ценить природную красоту женщин. Прошлым летом он даже успел посотрудничать с самой скандальной личностью Кенсингтонского дворца — Меган Маркл. Линдберг перевернул мир портретной и фэшн-фотографии так же, как Карл Лагерфельд, в свое время, перевернул индустрию моды.
Жизнь Линдберга началась в промышленном немецком городке Дуйсбурге, и будущее, казалось, не сулило ему никаких побед. Потеряв в раннем возрасте мать, мальчик рос в крошечном домике вместе с братом и отцом, который был совершенно равнодушен к искусству. Однако сам Петер с детства тяготел к прекрасному: подростком он уехал на заработки в Швейцарию, где получил место оформителя витрин в торговом центре. Проживая на границе с Нидерландами, летние каникулы семья проводила на побережье Нордвейка. Бескрайние пустынные пляжи и индустриальные пейзажи родного города навсегда запечатлелись в памяти Петера и в дальнейшем оказали сильное влияние на его творчество.
Позже Линдберг перебрался в Берлин. По ночам он зарабатывал себе на жизнь, стоя у станка на заводе, а днем мечтал о карьере художника. В 1960-х он поступил в Берлинскую академию искусств. «Больше всего меня поразило то, насколько устаревшей оказалась программа. Все живописные и фотографические техники преподавались самым стандартным, старым способом», — признался художник в одном из своих интервью. Сам же Линдберг мечтал о свободе. Вскоре по стопам своего главного идола Винсента ван Гога он отправился в Арль, а затем автостопом пустился в путешествие по Испании и Марокко.
Через два года Петер вернулся в Германию. В Крефельде он изучал абстрактное искусство, и еще студентом получил предложение выставить свои работы в известной авангардной галерее Дениз Рене. В начале 1970-х Петер увлекся фотографией. Два года он ассистировал дюссельдорфскому фотографу Гансу Люксу перед тем как открыть собственную студию.
Когда в 1971 году Линдберг стал помощником Люкса, снимавшего коммерческие проекты, он ничего не смыслил в фотографии. Петер получил эту должность не потому, что подходил для нее, а лишь потому, что был другом друга Люкса. Тогда Линдберг еще не осознавал себя фотографом. Но одно он понимал четко: все, чего он хочет — это общаться с людьми и создавать искусство собственными руками.
В студии Люкса юный художник был поражен тем, как его наставник работает с оборудованием и светом. Новое занятие так поглотило Линдберга, что ему не оставалось ничего, кроме как открыть собственную маленькую студию в Дюссельдорфе, а затем прославиться на весь мир. Одна из первых знаменитых съемок Петера была совершенно не связана с фэшн-индустрией. Да он и не любил, когда его ассоциировали исключительно с ней.
Линдберг хотел снимать рекламу, и его дебютом стал проект для табачной компании Samson, которая продавала табак и предлагала клиенту самостоятельно скручивать папиросы. В рамках этой работы Линдберг отправился в Амстердам и в жанре документальной съемки фотографировал незнакомцев, которые делали самокрутки. С самого начала он понимал, что постановочная фотография — не для него. Линдберг умел ценить естественность и видел в ней особую красоту. Он заставлял свои фотографии разговаривать.
Его стиль и уникальное видение быстро принесли свои плоды. В 1977 году Петеру позвонил знаменитый графический дизайнер и арт-директор журнала Twen Вилли Флекхаус с предложением о сотрудничестве. Это дало Петеру возможность отснять фотоисторию для французского бренда Kenzo, которую должны были разместить на десяти страницах модного журнала Moda & Vonen.
«Я снимал эту историю совершено бессознательно, у меня не было опыта подобных фотосессий. Я был знаком с несколькими работами Ханса Ферера, Ирвина Пенна и Ричарда Аведона, и на этом все. Я соорудил фон из окрашенной ткани размером 4х8 метров. На ней было много крошечных точек, как на зернистой пленке. Вот так я и отснял материал, который, судя по всему, был диковинным для того времени», — вспоминал Линдберг.
После этого легендарные издания засыпали художника коммерческими предложениями. Первым был Stern, который пригласил его в Париж со словами: «Мы отдадим тебе 14 страниц, просто сделай нам такую же съемку». Затем контракт предложил Marie Claire, а позже с Петером связался арт-директор американского Vogue Александр Либерман.
Однако стиль фэшн-фотографии в 1980-х сильно отличался от современного и совершенно не импонировал Линдбергу. Сложившиеся тогда стереотипы о том, как должна выглядеть женщина на обложке, шли вразрез с видением фотографа. Он не хотел участвовать в создании очередного образа ярко-раскрашенной героини с Пятой авеню, которая только что вышла с собачкой из собственного лимузина. Поэтому Петер совершил очень рискованный, но заслуживающий уважения поступок: он отказал Либерману, заявив, что не видит женщин такими, какими их показывает Vogue.
На это Либерман предложил Линдбергу прилететь в Штаты и продемонстрировать свое представление о женской красоте. Петер принял вызов и отправился в Лос-Анджелес. Вместе с выдающимися моделями того времени — Татьяной Патитц, Линдой Евангелистой, Кристи Тарлингтон, Карен Александр, Рейчел Уильямс и Эстель Холлидей — художник поехал на пляж. Он одел девушек в простые белые рубашки и попросил их не краситься: важна была только естественная красота.
С получившимися фотографиями Линдберг вернулся Нью-Йорк и, вдохновленный проделанной работой, отправился в редакцию Vogue. Однако сотрудники издания просто пожали плечами: они не знали, что делать с такими снимками. В конце концов их разместили в неприметной колонке с советами о том, как можно привлекательно выглядеть на пляже с растрепанными волосами. Очевидно, мир Vogue еще не был готов принять Линдберга. Однако скоро нашлась та, кто оценил его талант по достоинству.
В 1988 году пост главного редактора в самом известном модном журнале заняла Анна Винтур. Она снова пригласила Петера сделать фотосъемку для Vogue, и тогда он почувствовал, что фэшн-индустрия готова к переменам. Для фотосессии он выбрал сильных и умных представительниц мира моды: Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патитц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон.
С ними он создал запоминающийся стиль, ставший знаковым для 1990-х. Одетые в простую одежду модели без макияжа стояли в естественных позах и смотрели с обложки журнала на читателей. Этот момент стал переломным для всего мира моды. С выходом свежего номера Vogue красота неразрывно переплелась с личностью женщины, а не с ее социальным статусом. Так благодаря Линдбергу родился термин «супермодель».
Черно-белая фотография была его особенной страстью. «Когда я снимаю модель, меня больше всего занимает ее лицо, ее личность. Я много раз снимал одного и того же человека в том же самом пространстве на черно-белую пленку и в цвете. А потом я разглядывал то, что получилось. Черно-белое фото гораздо ярче раскрывает личность», — объяснял сам художник. Как-то ему довелось снимать актрису Шерон Стоун для Harper’s Bazaar, и для обложки был выбран именно черно-белый снимок. Фотограф прокомментировал: «Получилась прекрасная фотография: на ней она красивая, сильная. Я сделал точно такой же кадр в цвете, и он выглядел как обычная реклама».
В своей работе Петер Линдберг не был приверженцем исключительно пленочных камер. Однажды уже после появления цифровых фотоаппаратов он со смехом признался, что вовсе не скучает по темной комнате, в которой проявляются фотографии: его помощник выкуривал по 60 сигарет в день, и в фотолаборатории было невозможно находиться. Несмотря на то что цифровые камеры несколько скомпрометировали саму идею фотографии, Линдберг увидел в них значительное упрощение организации рабочего процесса. «Я не верю, что цифровые снимки холодные и что на них видны все изъяны объекта. Они тоже могут быть очень красивыми, если сделаны рукой мастера», — считает он.
Последней работой Питера Линдберга стала обложка нового, сентябрьского номера британской версии журнала Vogue, для которого он снимал впервые с 1992 года. Вместе с приглашенным редактором, женой принца Гарри Меган Маркл и главным редактором Эдвардом Эннифулом на протяжении семи месяцев фотограф создавал серию фотографий, посвященных женской силе. Под лозунгом «Сила перемен» (Forces for Change) на первой странице легендарного издания появились 15 женщин, «новаторов, которых объединяет бесстрашие в преодолении преград».
Изначально Эннифул хотел, чтобы для журнала снялась одна единственная Меган Маркл. Но герцогиня сочла появление своего лица на обложке целого номера слишком высокомерным. И, вероятно, учитывая непрерывную критику прессы в адрес любого ее поступка, это было мудрым решением. Таким образом, вместо нее Линдберг запечатлел 15 активисток из разных сфер деятельности, которые меняют мир к лучшему, борются с дискриминацией и несправедливостью.
Своими героинями Меган Маркл избрала модель и постоянную участницу кампаний в поддержку психического здоровья Адвоа Абоа, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, африканскую модель-беженку Адут Акеч, активистку бодипозитивного движения Джамилу Джамил, сомалийскую боксершу Рамилу Али и балерину Франческу Хейуорд. Последнее, 16-е место на обложке герцогиня оставила свободным: это пространство покрыто зеркальным напылением и предназначено для каждой читательницы Vogue.
Фото опубликовано @therealpeterlindbergh
Недавно Линдберг рассказал, как сильно его поразили инструкции Меган Маркл, которые она дала в телефонном разговоре в последнюю ночь перед съемкой. Представления герцогини Сассекской о женственности в точности совпадали с собственным видением художника. Герцогиня желала видеть природную красоту всех участниц фотосессии. «Ее инструкции были крайне просты, она хотела увидеть их веснушки! Для меня нет ничего проще. Я их обожаю!» — шутил фотограф.
За эти веснушки Петер Линдберг боролся всю жизнь и, к счастью, его услышали. «Люди делают кадр за кадром, потому что знают: у них есть фотошоп. Любая женщина на фотографии теперь будет совершенной. Мне кажется, это ужасно», — переживал Петер. Но на его глазах выросло целое поколение последователей.
Питер Линдберг. TASCHEN Книги
Покойный фотограф Питер Линдберг был первым, кто сфотографировал оригинальные супермодели , первым, кто трижды снял календарь Pirelli, и первым, кто встал за камеру для обложки американского журнала Vogue Анны Винтур. Именно эти выдающиеся достижения удерживали его на вершине мировой моды и мира знаменитостей на протяжении всей своей карьеры. Но помимо этого великолепного списка первопроходцев, Линдберг также известен тем, что создал убедительные повествования о непреходящей красоте.Его проницательные портреты, выполненные в фирменном монохромном стиле, прославляют красоту в бесчисленных обличьях, особенно во времени и возрасте.Линдберг начал свою карьеру в качестве декоратора витрин в универмагах Karstadt и Horten в Дуйсбурге. После путешествия и учебы в Берлинской академии изящных искусств он присоединился к семье журнала Stern вместе с фотографами Гельмутом Ньютоном, Гаем Бурденом и Хансом Фойрером. Работы Линдберга характеризуются мрачным кинематографическим качеством и суровым реализмом, на него повлияли уличные фотографы и фотожурналисты, такие как Доротея Ланге, Анри Картье-Брессон и Гарри Виногранд.Его отказ придерживаться стандартов красоты, включая чрезмерное ретуширование и навязчивое совершенство, насаждаемые в модной индустрии, выделяли его среди своих сверстников.
Книги TASCHEN о Питере Линдберге представляют собой обзор его обширных работ и представляют собой уникальное окно в его биографию. Книги включают редакционные статьи, обложки и портреты из таких журналов, как The New Yorker , Rolling Stone , Vanity Fair , Harper’s Bazaar US , Wall Street Journal Magazine , The Face , Visionaire , Интервью, и W.Конечно, , любая публикация о Линдберге не будет полной без его изображений Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Татьяны Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон, которые возвестили новую эру красоты, моды и женственности.
Питер Линдберг | Артнет
Питер Линдберг
Жасмин для британского Vogue , 1985
Виллем фотографический
Цена по запросу
Питер Линдберг
Кирстен Мак Менами / для Pirelli , 1997
нуар бланш
Цена по запросу
Питер Линдберг
Матильда на Эйфелевой башне (Посвящение… , 1989
HK Art Advisory + Проекты
Цена по запросу
Питер Линдберг
ЕЛЕНА КРИСТЕНСЕН, МАРРАКЕШ, МАРОККО, 1990 , 1990
HK Art Advisory + Проекты
Цена по запросу
Питер Линдберг
Ева Герциговина , 1990
Гай Хепнер
Цена по запросу
Питер Линдберг
МИК ДЖАГГЕР, ЖУРНАЛ ROLLING STONE, ЛОНДОН , 1995 г.
Галерея Sansiao
Цена по запросу
Питер Линдберг
Анна Николь Смит, Эль-Мираж, Калифорния , 1995
Дата продажи: 4 июля 2021 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
МИЛЛА ЙОВОВИЧ, КАРЕН ЭЛСОН, VOGUE ITALY ,… , 2000
Дата продажи: 28 июня 2021 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
МИЛЛА ЙОВОВИЧ, КАРЕН ЭЛСОН, VOGUE ITALY ,… , 2000
Дата продажи: 28 июня 2021 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Cordula Reyer, Арль, Франция, 1993 , 1993
Дата продажи: 29 июня 2021 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Кейт Ричардс , 1999
Дата продажи: 4 июня 2021 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел… , 1988
Дата продажи: 20 мая 2021 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Матильда на Эйфелевой башне (дань уважения Marc , 1989 г.
Дата продажи: 22 апреля 2021 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Дикие: Синди Кроуфорд, Татьяна… , 1991
Дата продажи: 22 апреля 2021 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Милла Йовович и Карен Элсон для Vogue Italy ,…
Дата продажи: 10 апреля 2021 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Дикие , 1991
Дата продажи: 11 декабря 2020 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Кристен МакМенами, Посвящение Дягилеву ,… , 1993
Дата продажи: 9 декабря 2020 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Надя Ауэрманн, Paramount Studios, Голливуд , 1996
Дата продажи: 10 ноября 2020 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Сила мужчин.Посвящение Родченко …. , 1984
Дата продажи: 13 ноября 2020 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Жанна Моро — Париж — июнь 2004 , 2004
Дата продажи: 22 октября 2020 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Жанна Моро — Париж — Феврие 2003 , 2003
Дата продажи: 22 октября 2020 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Аврора Клеман для Vogue Italia, Pavillon de , 1982 г.
Дата продажи: 9 октября 2020 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
ОБРАЗЫ ЖЕНЩИН , 2008
Дата продажи: 26 сентября 2020 г.
Аукцион закрыт
Питер Линдберг
Хелена Кристенсен, Дебби Ли Кэррингтон ,… , 1990
Дата продажи: 30 сентября 2020 г.
Аукцион закрыт
Лучшие модные фото фотографа Питера Линдберга
Питер Линдберг
Линдберг был автором некоторых из самых знаковых образов моды.От снимков супермоделей 90-х в роли ангелов до его фирменных черно-белых портретов — его работы заявили о себе на страницах Harper’s BAZAAR и других. Видение Линдберга изменило определение модной фотографии в целом, подчеркнув естественную красоту в его необработанных портретах и отказавшись от тяжелой аэрографии. Его потрясающие фотографии помогли закрепить статус суперкаров 90-х, которые мы почитаем сегодня, и его изображения навсегда выдержат испытание временем. Узнав о его кончине, мы оглянемся на некоторые из самых знаковых изображений модного фотографа.
Просмотр галереи 22 Фотографии1 из 22
Эмбер Валлетта в декабрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 1993 год.
2 из 22
Эмбер Валлетта в декабрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 1993 год.
3 из 22
Эмбер Валлетта в декабрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 1993 год.
4 из 22
Кейт Мосс, Harper’s BAZAAR 1994.
5 из 22
Линда Евангелиста, Harper’s BAZAAR 1994.
6 из 22
Наоми Кэмпбелл, Harper’s BAZAAR 1997.
7 из 22
Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд, снятые Линдбергом в 1990 году для британского Vogue .
8 из 22
Клаудиа Шиффер в сентябрьском номере Harper’s BAZAAR за 2009 год.
9 из 22
Эмбер Валлетта в сентябрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2009 год.
10 из 22
Хелена Кристенсен в сентябрьском номере Harper’s BAZAAR за 2009 год.
11 из 22
Шанель Иман в Harper’s BAZAAR, сентября 2009 г.
12 из 22
Кейт Мосс в мартовском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2010 год.
13 из 22
Кейт Мосс в мартовском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2010 год.
14 из 22
Кейт Мосс в мартовском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2010 год.
15 из 22
Синди Кроуфорд в сентябрьском номере Harper’s BAZAAR за 2009 год.
16 из 22
Кэти Холмс в мартовском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2007 год.
17 из 22
Harper’s BAZAAR, апрель 2010 г.
18 из 22
Кейт Хадсон в сентябрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2007 год.
19 из 22
Harper’s BAZAAR , март 2007 г.
20 из 22
Люси Лю в августовском номере Harper’s BAZAAR за 2008 год.
21 из 22
Сара Джессика Паркер в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2009 год.
22 из 22
Кейт Уинслет в ноябрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2012 год.
Реклама — продолжить чтение ниже
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Питер Линдберг, модный фотограф, умер в возрасте 74 лет
Автор Эмили Диксон, CNN
Уважаемый модный фотограф Питер Линдберг, которому часто приписывают рост супермодели, умер во вторник в возрасте 74 лет, как было объявлено в сообщении на его официальный аккаунт в Instagram в среду.Линдберг наиболее известен своей работой с супермоделями 90-х, такими как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Линда Евангелиста, а недавно он фотографировал женщин, в том числе активистку по климату Грету Тунберг, писательницу Чимаманду Нгози Адичи, актера Сальму Хайек Пино и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. сентябрьский выпуск британского Vogue за 2019 год под редакцией Меган, герцогини Сассекской.
Фотограф Питер Линдберг. Предоставлено: Гизела Шобер / German Select / Getty Images
Этот плодовитый фотограф был известен своей твердой позицией против повторного прикосновения. В предисловии к своей фотокниге 2018 года «Тени на стене» он написал: «Долг каждого фотографа, работающего сегодня, — использовать свое творчество и влияние, чтобы освободить женщин и всех остальных от ужаса молодости и совершенства».
«С большой печалью мы объявляем о кончине Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», — говорится в сообщении в его Instagram.«У него остались жена Петра, его первая жена Астрид, четыре сына Бенджамин, Джереми, Саймон, Джозеф и семь внуков. Он оставляет большую пустоту».
Линдберг родился в 1944 году в Лешно, Польша, и вырос в Дуйсбурге, Германия. После учебы в Берлинской академии изящных искусств и Крефельдском художественном колледже он занялся фотографией, купив камеру, чтобы запечатлеть детей своего брата.
1/9 — Джулианна Мур
Николь Кидман, Ума Турман и Джулианна Мур входят в число актеров, представленных в календаре Pirelli на 2017 год.Предоставлено: Питер Линдберг / любезно предоставлено Pirelli. Он открыл свою первую студию в Дюссельдорфе в 1973 году, а затем переехал в Париж, чтобы работать в Vogue. Его обложка для британского Vogue в январе 1990 года с участием Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд, по мнению многих, положила начало феномену супермодели.
Линдберг снял три календаря Pirelli в 1996, 2002 и 2017 годах, сфотографировав таких актеров, как Лупита Нионго, Хелен Миррен и Ума Турман.
Люпита Нионго, сфотографировано Питером Линдбергом для календаря Pirelli на 2017 год. Предоставлено: Питер Линдберг,
. Среди его известных персонажей также были музыкант и актер Тина Тернер, модель Кейт Мосс, танцовщица и хореограф Пина Бауш. Перед тем, как работать над Меган, герцогиней Сассекской редакцией британского Vogue, он сфотографировал ее для обложки Vanity. Ярмарка в 2017 году. Ранее в этом году он снял музыканта Розалию для обложки Vogue España, а также модель Джиджи Хадид для Vogue Arabia.Линдберг отказался от аэрографии в пользу честности в своих фотографиях, заявив CNN в 2016 году: «Первое правило красоты — это правда».Фотография Сальмы Хайек, сделанная Линдбергом для сентябрьского номера британского Vogue за 2019 год. Авторы: Питер Линдберг / Vogue.
«Когда вы смотрите в журналы, у женщин нет никаких переживаний или каких-либо следов прошлого или чего-то еще … … и они полностью стерты и смыты, и я думаю, что это безумие », — сказал он. «Эта мечта о совершенстве и мечта о вечной молодости — смехотворная мысль.Модель
Клаудиа Шиффер, которую Линдберг неоднократно фотографировал, сообщила CNN по электронной почте: «Питер вырос недалеко от меня в Германии. Мы сразу поняли друг друга. Его контрастная фотография, черно-белые снимки часто напоминали мне район Рурпотта ».
Он был удивительным семьянином, всегда позитивным и нежным, — продолжил Шиффер. «Никогда не играл в игры — он был прямолинейным и честным. Он любил женщин и заставлял всех выглядеть красиво. Я буду скучать по нему».
Друзья и коллеги Линдберга также выразили свое сожаление в социальных сетях.Линда Евангелиста написала в Instagram, что она «убита горем», добавив: «R.I.P., мой Пит». Тим Бланкс, главный редактор журнала Business of Fashion, поделился фотографией, сделанной Линдбергом в 1989 году, на которой запечатлены Улли Штайнмайер, Линн Кестер, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста.«Если в Золотой век у них были лица, значит, у них были и фотографы», — написал он. «Как выбрать любимый образ Линдберга? Он всегда был моим. Его обновление 1989 года о Великолепной четверке было таким забавным, таким сексуальным, таким КЛАССНЫМ. Но я мог бы выбрать сотню…на тысячу больше ».
Питер Линдберг | Фотография и биография
Петер Линдберг родился в Польше в ноябре 1944 года, немецкий кинорежиссер и фотограф. После окончания основной школы он работал декоратором витрин в Дуйсбурге в универмагах Karstadt и Horten. Когда ему исполнилось 18 лет, он переехал в Швейцарию, а затем, через восемь месяцев, уехал в Берлин. Там он брал уроки по вечерам Академии художеств . После долгих путешествий он вернулся в Германию и изучал свободную живопись в Крефельде в Художественном колледже .Еще во время учебы в 1969 году Линдберг выставил свои работы в Galerie Denise René . В 1971 году он увлекся фотографией и в течение двух лет был ассистентом Ханса Люкс, фотографа из Дюссельдорфа, Германия.
В 1978 году Линдберг переехал в Париж и начал работать с международным журналом Vogue — английским, немецким, французским, американским и итальянским. Затем он работал в Vanity Fair, Allure, Rolling Stone и The New Yorker .Позже в 1988 году он сфотографировал Анну Винтур для обложки американского Vogue. Он также сфотографировал Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд и Татьяну Патитц для эффектной обложки Vogue в январе 1990 года.
Питер Линдберг сделал портреты Мика Джаггера, Катрин Денев, Тины Тернер, Мадонны, Джона Траволты, Джона Малковича, Настасьи Кински и Шарлотты Рэмплинг .
Семизначный чек был подписан редактором Harpers Bazaar по рекомендации Лиз Тилберис для Линдберга при подписании контракта.
В 1996 г. было опубликовано 10 женщин Питера Линдберга . Это была его первая книга с черно-белыми фотографиями десяти лучших современных моделей.
В том же 2002 году Линдберг снимал для календаря Pirelli . В 2002 году впервые были представлены актрисы, а не модели.
Что касается выставок, у Питера Линдберга было много выставок, и его работы выставлялись во многих частях мира. В 1985 году его фотографии были показаны в Лондоне на выставке Shots of Style в Музее Виктории и Альберта.Год спустя фотографии Линдберга были включены в персональную выставку Comme des Garçons в Париже в Centre Georges Pompidou . В 1992 году его работа под названием « курящих женщин » была впервые представлена в галерее Gilbert Brownstone в Париже. Затем эта же работа была показана в галерее Bunkamura в 1994 году в Токио и в 1996 году во Франкфурте на Schrin Kunsthalle.
В 1997 году на выставке Hamburger Bahnhof в Берлине было представлено изображений женщин от Линдберга, которые также были показаны в музеях Милана, Рима, Вены и Гамбурга .За этим последовала его работа в Японии на Международном фестивале фотографии в 1999 и 2000 годах. Два года спустя Ирина Антонова, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина , привезла в музей в Москве изображений женщин .
Питер Линдберг также включил сюжетные линии в свою редакционную статью о моде. Он сфотографировал Helena Christensen как марсианку в 1990 году в итальянском журнале Vogue , и это было началом использования повествования в модной фотографии.В 2009 году Метрополитен-музей выставил моделей под названием Muse . Год спустя, в 2010 году, On Street по адресу C / O Berlin (Международный форум визуальных диалогов) насчитал девяносто тысяч посетителей. В 2011 году Линдберг выставил свою гигантскую инсталляцию «Неизвестное» в Центре современного искусства Ullens в Пекине, а Джером Санс был куратором. Выставка собрала семьдесят тысяч посетителей.
Помимо фотографии, Линдберг снял много фильмов.В 1991 году он снял документальный фильм « Models — The Film » с участием супермоделей из Нью-Йорка. 30-минутная документальная драма 1999 года, Inner Voices , получила приз за лучший документальный фильм в Торонто в 2000 году на Международном фестивале кино . В последующие годы он снял больше фильмов, получивших призы.
Фотографии Питера Линдберга
Питер Линдберг | BoF 500
Элегантная, эмоциональная и кинематографическая эстетика фотографа Питера Линдберга, обычно снимаемая в черно-белых тонах, представлена в Кельвин Кляйн и кампании Дэвида Юрмана, а также редакторскую работу для крупнейших модных изданий.Фотограф скончался 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет.
Линдберг переехал в Париж в 1978 году и начал работать в Vogue , снимаясь для итальянских, английских, французских, немецких и американских изданий. Позже фотограф снимал для The New Yorker , Vanity Fair , Allure и Rolling Stone .
В 1988 г., когда Анна Винтур Прибыв в американский Vogue , главный редактор быстро подписал Линдберга на выпуск журнала.Он снял первую и в то время революционную для Винтур обложку американского журнала Vogue , на которой была изображена модель в толстовке от кутюр от Christian Lacroix и джинсах. Линдберг также сфотографировал обложку Vogue за январь 1990 года, на которой были изображены Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл , Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон, которые стали одними из самых знаковых модных образов той эпохи.
Линдберг был одним из первых фотографов, включивших сюжетные линии в свои редакционные статьи о моде.Его съемки 1990 года Хелены Кристенсен, играющей марсианина для итальянского Vogue , считаются отправной точкой в эволюции модных передовиц, превращающихся в повествования. В 1992 году американский Harper’s Bazaar заключил с Линдбергом эксклюзивный контракт по настоянию тогдашнего редактора Лиз Тилберис.
Фотограф также трижды снимал календарь Pirelli: в 1996, 2002 и 2017 годах. В календаре 2002 года впервые были показаны актрисы, а не модели, и он был снят на заднем плане Universal Studios.Он был описан феминисткой Жермен Грир в The Guardian как «самый сложный календарь Pirelli на сегодняшний день». Линдберг был первым фотографом за более чем 50-летнюю историю календаря Pirelli, которого пригласили сфотографировать его в третий раз.
Работы Линдберга являются частью постоянных коллекций многих художественных музеев по всему миру, а также были показаны в престижных музеях и галереях, включая V&A, Центр Помпиду и PS1 MoMa. Его выставка «Другой взгляд на модную фотографию» была последовательно представлена в Kunsthalle München и Reggia di Venaria в Турине.Совсем недавно Линдберг принял участие в выставке «Альберто Джакометти за гранью бронзы», представленной в Кунстхаусе в Цюрихе.
В 1995 и 1997 годах он был назван лучшим фотографом на Международной премии моды в Париже. В 2005 году он был награжден премией Люси за выдающиеся достижения в области фотографии моды.
У Линдберга остались жена Петра, первая жена Астрид, четыре сына и семь внуков.
Как важно быть не просто модным фотографом — Фотографии Питера Линдберга | Интервью Марии Виттории Баравелли
Питер Линдберг известен во всем мире продвижением жанра модной фотографии.Например, ему приписывают начало эры «топ-модели», поскольку он снял первые обложки американского журнала Vogue под редакцией известной Анны Винтур.
Созданная Музеем Кунстхала в Роттердаме выставка «Другой взгляд на модную фотографию» была позже показана в Реджиа-ди-Венария в Италии после поездки в Мюнхен. Куратор выставки Тьерри-Максим Лорио. Выставка представляет эксклюзивные материалы о карьере Линдберга как фотографа: 220 знаковых фотографий, личные заметки, раскадровки, элементы декораций, поляроидные принты и короткометражные фильмы.
Мадонна, Лос-Анджелес, 1994. Harper’s Bazaar © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)Куратор и писательница Мария Виттория Баравелли встретилась с Линдбергом в Италии, чтобы поговорить о его ранних годах как фотографа, об изменениях пейзаж модной фотографии и почему он не скучает по темной комнате —
Мария Виттория Баравелли: Как вы попали в мир моды?
Питер Линдберг: американский Vogue продолжал звонить и просить меня поработать с ними, но я всегда отказывался.Оглядываясь назад, сказать «Нет» Александру Либерману было несколько смелым выбором, но меня это не волновало, потому что стереотип о женщинах, который увековечивала мода, меня не интересовал.
МВБ: Как выглядел этот стереотип и что изменилось?
PL: Это был Олимп, усеянный лимузинами и прекрасными красивыми женщинами, идущими по 5-й авеню со своими собаками. Вот и все. Затем, когда Анна Винтур стала новым главным редактором Vogue и попросила меня создать первые обложки, я заметила открытие.Я чувствовал, что для модной фотографии важно изменить свой стиль. Пришло время подвергнуть сомнению этот стереотип и перейти к красоте, которая больше связана с личностью женщины, чем с символом статуса.
Итак, я создал запоминающийся стиль обложки, который стал одним из знаковых образов 1990-х: молодые модели без макияжа, в простой одежде — белых рубашках. Модели, которых я фотографировал, — Наоми, Линду, Синди, Кристи и Татьяну — открыли новую эру.Это чрезвычайно умные женщины с сильным характером, которые точно знали, чего хотят. Они также были свободны от социальных условностей — этот аспект является ключом к пониманию того, что изменилось.
Белые рубашки: Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон, Малибу, 1988 г. © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)MVB: Как вы стали фотографом?
PL: Я родом из Дуйсберга, небольшого промышленного городка в Германии, которому действительно нечего было предложить с точки зрения будущего для меня.Я выросла там с отцом и братом, потому что моя мать умерла, когда я был молод. Мы жили в небольшом доме с низкими потолками и малыми ожиданиями.
Мой отец был очень хорошим человеком, но не интересовался искусством. Фактически, в нашей гостиной у нас была одна полка с пятью книгами — все они были томами с общей информацией, которые приходили по почте один раз в год. Он говорил нам читать их, потому что в этих томах мы найдем все, что нам нужно знать.
В конце концов я уехал в Швейцарию и начал работать оформителем витрин.Но это длилось недолго. Я переехал в Берлин, не зная, что на самом деле значит жить в этом городе. Чтобы прокормить себя, я начал работать на фабрике по ночам, а днем пытался понять, чем я хочу заниматься в своей жизни. Я записался на курсы, потому что понял, что хочу быть художником, и что меня больше всего поразило, так это то, насколько устаревшими были все школьные программы. Все изобразительные и фотографические техники преподавались стандартным, старым способом.
Тина Тернер, Париж, 1989.Стерн © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)Но в конечном итоге я хотел быть свободным, чтобы делать то, что я больше всего хотел. На мой взгляд, вы великий пианист, будь то Рахманинов или Джон Кейдж.
MVB: Ваша ретроспектива называется «Иное видение модной фотографии». Оглядываясь назад на свою карьеру, есть ли у вас ностальгическое видение прошлого?
PL: Абсолютно нет. Напротив, я всегда люблю продвигать совершенно разные проекты.Эта выставка просто позволила мне собрать корпус работ, посвященных одной теме: мода. На выставке представлены как фотографии, так и другие материалы. Это помогло мне организовать и изучить «апостериори» эволюцию моего художественного творчества и существования. Помимо всего прочего, я всегда считал моду «кусочком» своей продукции, и когда мне показали каталог, опубликованный Taschen, я подумал: «О боже, я все это сделал!»
MVB: На этой выставке представлен широкий спектр модной фотографии, но, если вы позволите, кто такой Питер Линдберг?
PL: Я могу быть разными людьми, но не называйте меня модным фотографом! Мода — это небольшая часть необъятной вселенной, которая охватывает всю среду фотографии.
Жанна Моро, Париж, 2003. Ярмарка тщеславия © Питер Линдберг (Предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)Обо мне: людям не нужно ничего обо мне знать. Им следует просто смотреть на мои фотографии, а не ссылаться на мою личную жизнь. Поэтому я никогда не публикую ничего личного в своих аккаунтах в социальных сетях.
МВБ: Такое отношение связано с вашей застенчивостью?
PL: Я совсем не стесняюсь. Я достаточно взрослый, чтобы жить и видеть много разных вещей.Это означает, что я не наивен — я просто замечаю, что каждый делает все возможное, чтобы раздуть шумиху и взорвать свою личность. И если есть одна вещь, которую я понимаю в свои 73 года, так это то, что лучшее отношение для человека — это не поддаваться впечатлению обстоятельствам и не пытаться произвести впечатление на других.
Каждый должен делать то, что хочет, так, как он хочет, каждый со своей «элегантностью».
Ума Турман, Лос-Анджелес, США, 2011. Vogue Italia © Питер Линдберг (Предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна) MVB: Можно ли перенести эту позицию в мир, где у клиента всегда есть собственное мнение о том, как должна выглядеть ваша работа?
ПЛ: Ну, честно говоря, это очень сложно.Как показывает история искусства, художники никогда не были полностью свободными, потому что их всегда стесняли деньги, вложенные в их работу. Даже если вы очень известный фотограф, кто-нибудь (режиссер, редактор) придет и скажет вам делать то, что он хочет. Давным-давно фотографу нужно было придумать идею, а не просто щелкнуть затвором.
В наши дни сила фотографа в сопротивлении. Фотографы должны удовлетворять клиента, но в то же время они должны донести мысль о том, что они профессионалы.Это означает, что режиссер или редактор должны доверять опыту фотографа.
В прошлом, возможно, ни у кого не было идей, поэтому они обратились к Хельмуту Ньютону, чтобы решить свои проблемы. Сегодня проблема обратная: идеи есть у всех. В результате наиболее выдающаяся вещь, которую может сделать фотограф / художник сегодня, — это продолжать работать, не теряя своего личного стиля. В конце концов, важно оставаться фотографами, а не сотрудниками.
Микаэла Берку, Линда Евангелиста и Кирстен Оуэн, Нэнси, 1988.Рекламная кампания Comme des Garçons, весна / лето 1988 © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)MVB: В конце 90-х произошел большой переход от аналогового к цифровому. Как вы относитесь к этим двум форматам?
PL: Допустим, после потери стиля цифровая фотография еще больше подорвала концепцию фотографии. Мы выглядим сумасшедшими: сидим перед экранами, лихорадочно гоняемся за идеальными моментами; кликаем без оговорок.Мы щелкаем случайным образом, не зная толком, что делаем. Это больше не фотография, которая доходит до нас, задуманно.
С другой стороны, внедрение цифровых технологий очень помогло в организации рабочего процесса и в практической реализации некоторых операций. Если однажды я сделаю снимок и мне понадобится изображение к утру следующего дня, цифровой файл, отправленный через Интернет, несомненно, проще, чем фотография, проявленная в темной комнате и отправленная в соответствующую редакцию.Я также не верю, что цифровые фотографии холодные и подчеркивают все недостатки объекта. На самом деле они могут быть очень красивыми, если за ними стоит отличное техническое мастерство.
МВБ: Значит, вы не скучаете по фотолаборатории?
PL: Абсолютно нет. Помимо всего прочего [смех], у меня всегда были большие проблемы с темными комнатами. Мой принтер выкуривал 60 сигарет в день; там был полный ад!
Кейт Мосс, Париж, 2015. Vogue Italia © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)MVB: Ваши фотографии рассказывают реальные истории.Это литература в образах. Кто вас вдохновил? Есть ли художники, поэты или фильмы, в которых вы узнаете себя и свои работы?
PL: Конечно, есть много вещей, которые меня вдохновляют. Когда я был мальчиком, когда я открыл для себя Ван Гога, я был ошеломлен. Я люблю танцевать, люблю искусство. Но меня часто вдохновляет то, что мне не нравится в дополнение к тому, что я люблю. По правде говоря, я действительно не знаю, почему я делаю большую часть того, что делаю. Я чувствую необходимость создавать эти образы, но настоящей причины нет.Меня, конечно, вдохновляют не модные фотографии, а все остальное.
На самом деле, так как в детстве я мало воспитывался в культуре, когда родились мои дети, я пообещал себе, что возьму их по всему миру, в музеи и на выставки, чтобы они вдохновились. Но знаете, каков был результат? Это было совершенно бесполезно, потому что добиться признания наших интересов крайне сложно. В конце концов, мы сами впитываем то, что заставляет нас чувствовать себя хорошо, а что завершает нас.
—Питер Линдберг, интервью с Марией Витторией Баравелли.
Танцовщица из балета Большого театра, Москва, 2012 © Питер Линдберг (Предоставлено Питером Линдбергом, Париж / Галерея Гагосяна)Если вам понравилось это интервью, вы можете также ознакомиться с предыдущей статьей о творчестве Линдберга с 1980-х годов до наших дней.
