Питер линдберг: (Peter Lindbergh) :: FashionBank

Содержание

В возрасте 74 лет умер фотограф Питер Линдберг

Он прославился как фотограф только в возрасте 43 лет — но к 74 годам его влияние стало беспрецедентным. Его обожали супермодели и редакторы глянцевых журналов — но он открыто протестовал против гладкой отретушированной картинки. «Крестный отец» супермоделей 90-х, Питер Линдберг в каждой рекламной кампании, фильме или съемке старался показать героя, а не его одежду. 3 сентября его не стало. «Газета.Ru» — о том, чем Питер Линдберг запомнится индустрии.

Вторник, 3 сентября, стал печальным днем для мира моды. На 75-м году жизни скончался фэшн-фотограф Питер Линдберг. Он прославился съемками «оригинальных супермоделей» 90-х — Наоми Кэмпбелл, Жизель Бундхен, Синди Кроуфорд и всех других знаменитых женщин 90-х, знакомых нам по обложкам журналов тех лет.

В отличие от многих других деятелей индустрии, Линдбергу была, как правило, неинтересна работа с безупречной красотой моделей и сложными декорациями. Вместо этого он боролся за то, что он называл «освобождением женщин от террора молодости и совершенства».

О смерти фотографа, преобразившего индустрию моды, мировое сообщество узнало из его аккаунта в инстаграме: «С большой скорбью мы сообщаем об уходе Питера Линдберга 3 сентября 2019-го, в возрасте 74 лет», — было написано там. Причину смерти легендарного художника авторы поста не указали, но отметили, что у Питера остались жена Петра, первая супруга Астрид, четверо сыновей Бенджамин, Джереми, Симон и Джозеф, а также семь внуков.

В своем интервью для портала Art Forum в феврале 2018-го Линдберг признался, что американские концептуальные художники «шокировали его», когда ему было около двадцати лет. На его творчество, по его словам, повлияли Джозеф Косут, Лоуренс Вейнер и Дуглас Хюблер — когда он только выпустился из колледжа искусств в немецком Крефельде, его потрясли простые композиции, несущие глубокий смысл.

В том же интервью он рассказал, что своим фирменным стилем обязан «глубокому» эссе немецкого историка-искусствоведа Клауса Хоннефа о концептуальном искусстве: «Это эссе перевернуло все, что я только что узнал о творчестве, с ног на голову». Линдберг подчеркнул, что он был «вдохновлен и заинтригован идеей концептуализма» и спустя несколько месяцев уже пытался привнести элементы этого движения в свое творчество.

Для тех, кто не знал о художественной ценности его фотографий и фильмов, удивительным фактом из его биографии покажется то, что за всю карьеру ни одна из моделей, с которыми он работал, не обвинила его в сексуальных домогательствах.

А если к 2019 году культовый профессионал своего дела, работавший с ведущими глянцевыми изданиями десятки лет, не был замечен в каких-либо конфликтных ситуациях, он — редкий человек.

Одна из его легендарных обложек вышла в январе 1990 года — Линдберг снял ее для британского Vogue. Для нее впервые вместе позировали юные девушки, чьи имена позднее стали ассоциироваться с эрой супермоделей — Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Татьяна Патитц. Для полной «большой шестерки» не хватало только Кейт Мосс, но тогда она была слишком мала для модельного бизнеса — позже фотограф неоднократно будет работать с ней. А еще, помимо всего прочего, станет единственным в мире человеком, трижды снимавшим календарь Pirelli — в 1996-м, 2002-м и 2017 году.

Перед своей смертью Линдберг успел «сделать» две обложки на этот сентябрь — французский модный журнал Numero с голландской моделью Биргит Кос и еще один британский Vogue. О последней Питер рассказывал, что Меган Маркл, ставшая приглашенным редактором выпуска о женщинах, меняющих мир, специально попросила его не убирать у моделей веснушки. Художник отметил, что он сам пропагандирует естественность, поэтому не убирать естественную пигментацию с кожи для него было чем-то само собой разумеющимся.

Кстати говоря, его последнее сотрудничество с изданием, которым руководит Эдвард Эннинфул, стало юбилейным — впервые британцы пригласили его поработать с ним в 1989 году. В то время для всех «динозавров», уничтоженных скандалами с разоблачением сексуальных домогательств в 2018-м, его приход означал, что пора «подвинуться» — в конце 80-х сложно было не найти журнал, не сотрудничающий на постоянной основе с Патриком Демаршелье или Марио Тестино.

Американский Vogue заметил его на год раньше зарубежных коллег, и здесь тоже совпало многое.

В том же году пост креативного директора издания заняла Анна Винтур, которая хотела привнести что-то новое в морально устаревший алгоритм выпуска номеров. Так «модная Библия» наняла немца, о котором никто никогда не слышал, но после этого про обложку заговорили все — на ней появилась модель Микаэла Берку в жакете Christian Lacroix и джинсах. До этого ни один модный журнал не позволял себе подобного «кэжуала», особенно на заглавной странице, но риск оправдался.

Независимо от того, для кого он работал, Питер Линдберг старался найти во всем отображение красоты, не зависящей от моды и трендов — именно такие работы всегда оставляют свой след в истории. Линдберг никогда не стремился показать то, чего нет, или как-либо соврать аудитории, потому что реальность, которую видел он, в ретуши не нуждалась.

Питер Линдберг: «Красота – это правда»

3 сентября на 75-м году жизни скончался знаменитый фэшн-фотограф Питер Линдберг, которого часто называют «крестным отцом» супермоделей. Его основным принципом было «15 минут на портрет».

Линдберг прославился своей работой с супермоделями 90-х – Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Линдой Евангелистой и другими. В одном из своих последних проектов он снял экологическую активистку Грету Тунберг, писательницу Чимаманду Нгози Адичи, актрису Сальму Хайек Пино и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн: их фотографии вошли в сентябрьский номер британского Vogue, который редактировала Меган, герцогиня Сассекская. Линдберг выступал против ретуширования фотографий. Во вступлении к сборнику своих снимков «Тени на стене» (2018) он писал: «Каждый современный фотограф обязан использовать свою креативность и свое влияние, чтобы освободить женщин и все человечество от террора молодости и совершенства».

Линдберг родился в польском городе Лешно в 1944 году и вырос в немецком Дуйсбурге. Он получил образование в Берлинской академии изящных искусств и Крефельдском колледже искусств. Фотографией он увлекся после того, как купил камеру, чтобы запечатлеть детей своего брата.

Он открыл свою первую студию в Дюссельдорфе в 1973 году, а потом переехал в Париж ради работы в Vogue. Многие считают, что обложка Линдберга для британского Vogue за январь 1990 года – с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Татьяной Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд – стала началом эпохи супермоделей.

В 1996, 2002 и 2017 годах Линдберг снимал календари Pirelli, поработав с такими актрисами, как Лупита Нионго, Хелен Миррен и Ума Турман.

Среди других знаменитостей, которых он снимал, – певица и актриса Тина Тернер, модель Кейт Мосс и танцовщица и хореограф Пина Бауш.

Перед тем как поработать под редактурой Меган, герцогини Сассекской, он сфотографировал ее для обложки Vanity Fair в 2017 году. В начале 2019 года Линдберг снял певицу Росалию для обложки испанского Vogue, а модель Джиджи Хадид – для арабского издания журнала. Линдберг не любил ретушь, предпочитая честные фотографии. В интервью CNN в 2016 году он сказал: «Главное правило красоты – это правда.

На фотографиях в журналах женщины выглядят так, как будто у них нет никакого опыта жизни. Ничто не напоминает об их прошлом. Они абсолютно выжаты и выбелены. По-моему, это ужасно. Глупо требовать от них совершенства и вечной молодости».

Многие друзья и коллеги Линдберга выразили свою скорбь в социальных сетях. Линда Евангелиста написала в Instagram, что у нее «разбито сердце», и добавила: «Покойся с миром, мой Пит». А Ума Турман, которую он успел запечатлеть для обложки сентябрьского выпуска немецкого GQ Style, написала, что ни с кем из фотографов она не чувствовала себя в такой безопасности. «Я скучаю по тебе, Питер, и мое сердце сейчас с твоей семьей. Я никогда тебя не забуду».

Модель Клаудия Шиффер, которую Линдберг фотографировал много раз, рассказывала, что Питер вырос в Германии, недалеко от места, где выросла и она, и поэтому они понимали друг друга с полуслова. Его контрастные черно-белые фотографии зачастую напоминали ей о Рурской области. «Он бы прекрасным семьянином, всегда позитивным и вежливым.

Никогда не хитрил – всегда говорил честно и прямо. Он любил женщин и делал их красивыми. Мне будет его не хватать».

Питер Линдберг оставил после себя жену Петру, первую жену Астрид, четверых сыновей: Бенджамина, Джереми, Саймона и Джозефа – и семерых внуков.

«Мне плевать на возраст»: ушел из жизни легендарный фэшн-фотограф Питер Линдберг

Питера Линдберга не стало 3 сентября: ему было 74 года. О трагической новости мир узнал из Инстаграм-аккаунта мэтра @therealpeterlindbergh.

Мир фэшн-фотографии больше не будет прежним.

Немецкий фотограф, который родился в Польше, а вырос в ФРГ, изучал живопись, а потом навсегда полюбил фотографию и с головой погрузился в мир рекламы и фэшн-съемок. Он работал с «монстрами» глянцевой журналистики Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair и другими изданиями, известными на весь мир, подарил миру фотопортреты Анджелины Джоли, Кейт Мосс, Кейт Уинслет, Синди Кроуфорд, снимал Настасью Кински, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Наталью Водянову и других легендарных личностей.

Он много работал с топ-моделями, поэтому неудивительно, что именно его называют автором феномена «супермоделей 90-х».

Питер Линдберг сотрудничал с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной и Джорджо Армани, сделал постеры для фильма «Голод» (1983 г.) с Катрин Денев, Дэвидом Боуи и Сьюзан Сарандон, а также для ленты «Поговори с ней» (2002 г.) Педро Альмодовара. Он был единственным фотографом, который принял участие в создании целых четырех выпусков культового календаря Pirelli. А еще два года назад он снял рекламную кампанию для московского ЦУМа с участием реальных клиентов универмага и выпустил фотокнигу для серии Louis Vuitton Fashion Eye, посвященную Берлину. Он прекрасно знал этот город, поэтому работа получилась очень настоящей. Последним шедевром мастера стала работа над сентябрьским Vogue UK, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл. Для темы номера — «Силы перемен» — Меган отобрала 15 женщин, которыми она искренне восхищается, а Питер сделал их портреты на обложку. Среди них — экоактивистка Грета Тунберг, модели Кристи Тарлингтон и Адвоа Абоа, звезды Голливуда Сальма Хайек и Джейн Фонда, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и другие влиятельные женщины.

Питер Линдберг, Кристи Тарлингтон, Татьяна Патиц, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста

Сегодня, в этот трагический час, мы хотим почтить память Питера Линдберга и вспомнить его яркие высказывания о фотографии, красоте и жизни. Легендарный фотограф неоднократно говорил журналистам, что не видит вокруг много красоты, но замечает много фейка.

«Я не ретуширую свои портреты, а они (косметические компании — Прим. ред.) говорят: „О, но она ведь такая уставшая“. Ну и что с того? Уставшая и красивая».
«Ретушь простительна разве что в рекламе кремов, когда модели корректируют лицо. Но все равно это большая ошибка. Когда вам хотят продать Volkswagen, на рекламную полосу в журнал не ставят Bentley. Потому что когда вы купите этот автомобиль, вам пришлют Volkswagen».

Эмбер Валлетта. 1993

Хелен Миррен. 2016

О своей малой родине и своем детстве он отзывался не менее критично и откровенно.

«Дуйсбург — задница Германии, маленький промышленный городок. Там жила моя семья, и это было здорово. Мы ничего не имели, поэтому нам нечего было терять».
«К 18 годам я ни разу не был на выставке, не читал книг и не слушал классическую музыку. Я был как полотенце, которое выжали досуха».

Кейт Мосс (Harper’s Bazaar). 1994

Кейт Мосс (для кампании Naked Cashmere). 2016

Что думал Питер Линдберг о богатых и знаменитых?

«Я никогда не понимал слова „селебрити“. Я чищу зубы, как и каждый человек на планете. Когда я прилетаю в аэропорт со своим ассистентом, он садится в автобус, а за мной присылают „мерседес“. Но я тоже хотел бы отправиться домой на автобусе».

Эдди Редмэйн

Алисия Викандер (W Magazine). 2016

Эмма Уотсон (Interview Magazine). 2017

Ирина Шейк (Vogue Italia). 2016

Всеобщее увлечение фотофиксацией, ретушью и фильтрами его совсем не радовало.

«Люди делают кадр за кадром, потому что знают — у них есть фотошоп. Любая женщина на фотографии теперь будет совершенной. Мне кажется, это ужасно».
«Когда я сделал съемку для последнего календаря Pirelli, мне сказали: „О, как это смело — снять актрис в возрасте без ретуши“. Да вы что? Мне просто нравятся все эти женщины, мне плевать на их возраст».

Кейт Уинслет (Vogue Italia). 2015

Тильда Суинтон (Pirelli Calendar). 2017

Джулиана Мур (Pirelli Calendar). 2017

Ума Турман (Vogue Italia). 2011

В интервью журналистам он часто говорил, что предпочитает работать в тишине, потому что фотографу не нужны советы, важен только он сам, его мысли по поводу происходящего процесса и модель съемки. И в наших сердцах наступила тишина, мы объявляем минуту молчания. RIP, Питер Линдберг…

Эстель Лефебюр, Карен Александр, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон. Малибу. 1988

Джейк Джилленхол (W Magazine). 2016

«Минут 15 на портрет — не больше»: умер культовый фотограф Питер Линдберг

На 74-м году жизни умер знаменитый фотограф Питер Линдберг. Его мастерству были обязаны своей славой многие топ-модели 1990-х: в объектив фотографа попадали Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс. Черно-белые снимки Линдберга всегда были устроены очень просто: женщины с минимумом макияжа, в простой одежде, такой же незамысловатой обстановке. Все как на его знаковой съемке для обложки британского Vogue 1990-х на пляже, где будущие звезды Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Татьяна Патиц и Синди Кроуфорд собрались вместе — одетые только в белые рубашки Yohji Yamamoto.

Peter Lindbergh, Vogue, Aug 1988

В такой манере он снимал всю жизнь. Глядя на фотографии Линдберга, трудно угадать, когда они были сделаны — в 1990-х, 2000-х или 2010-х. Здесь уместно вспомнить историю с фотографиями рекламы туалетной воды Calvin Klein Eternity c Кристи Тарлингтон. Фотосессия прошла в 1995 году, но компания решила снова использовать эти снимки в 2014-м. Во время интервью я ему показала его снимок Шарлотты Рэмплинг из 1980-х, где Шарлотта выглядела точь-в-точь как сейчас. На мой вопрос, как это возможно, Питер Линдберг сказал, что специально попросил ее ничего не делать сложного и особенно «не делать ничего с волосами», тогда и через 600 лет этот снимок будет так же хорош.

Фото Peter Lindbergh для Calvin Klein

Легкость, с которой герои Линдберга получались естественными и красивыми, привлекла московский Большой театр, который пригласил его снимать большой парадный фотоальбом к открытию исторической сцены после реконструкции в 2011 году. Инициатива принадлежала председателю исполкома попечительского совета Большого Александру Будбергу и директору МАММ Ольге Свибловой. «Я помню, как Питер Линдберг появился в театре, окруженный помощниками и ассистентами. Он быстро осмотрелся, освоился, разбил импровизированную студию на первом этаже вспомогательного корпуса театра, что противоречило его изначальным планам, отправил куда-то всю свою группу сопровождающих, и принялся снимать», — рассказывает пресс-секретарь Большого Катерина Новикова. Линдберг сделал портреты солистов балета и оперы, участников молодежной оперной программы, директора театра Анатолия Иксанова, хореографа Юрия Григоровича, режиссера Дмитрия Чернякова. «Если для первых снимков людей причесывали, стилизовали, гримировали, то по ходу работы Линдберг от всей этой театральности отказался (фотограф славился табу на яркий макияж и сложные наряды. — Forbes Life) и стал фотографировать людей такими, какие они есть. Минут 15 на портрет — не больше. Но эти портреты оказались самыми удачными почти всех артистов. Помню, как в последний день работы в Большом Линдберг объявил: «Снимаю всех, кто хочет!» Вы не представляете, сколько людей пришло к нему в студию. А он спокойно нажимал на кнопку, звал к себе в кадр следующего, и следующего, и следующего героя. Они снимал всю субботу, без перерывов. На прощание сказал, как бы ему хотелось вернуться в театр и просто так, без заданий и контрактов походить по зданию Большого с фотоаппаратом. Мы ответили, что ждем всегда. Жаль, что этого не случилось», — вспоминает Катерина Новикова

Реклама на Forbes

[[{«fid»:»306361″,»view_mode»:»default»,»fields»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Анатолий Иксанов и Юрий Григорович, 2011 год.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»Фото Peter Lindbergh для Большого театра»,»external_url»:»»},»type»:»media»,»field_deltas»:{«4»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Анатолий Иксанов и Юрий Григорович, 2011 год.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»Фото Peter Lindbergh для Большого театра»,»external_url»:»»}},»attributes»:{«alt»:»Анатолий Иксанов и Юрий Григорович, 2011 год.»,»title»:»Фото Peter Lindbergh для Большого театра»,»style»:»height: 433px; width: 650px;»,»class»:»media-element file-default»,»data-delta»:»4″}}]]
Мы с ним встретились на интервью два года назад. Он оказался совсем невысоким, скромным, полноватым и без конца шутил. Одетый в скромные джинсы и толстовку, он ругал рекламную сторону высокой моды (больше всего, он сказал, ненавидит женщин с крокодиловыми сумками) за стремление обладать безумно дорогими вещами. Линдберг пошутил, что мог бы есть поменьше сахара и заниматься спортом — но это ему казалось ужасно скучным. У него вообще-то была куча других дел, а еще его очень раздражало, когда кто-то говорил ему, что он выглядел молодо. «Ну что за фигня? Почему кто-то вообще должен выглядеть молодо?»

Ума Турман·Фото Peter Lindbergh для Pirelli

Молодости и был посвящен наш с ним разговор. В 2017 году он снял календарь Pirelli, где появились его любимые модели с минимумом косметики и ретуши, совсем просто — на пляже, как он делал и 20 лет назад. только теперь этим самым моделям было уже около 50, и сам Линдберг говорил, что всех вокруг почему-то удивляло, что они все еще красивы, раз были красивы 20 лет назад. На снимках были видны и морщинки, и несовершенства кожи, и в этом смысле Линдберг всегда был одним из революционеров: еще в 1980-х и 1990-х он боролся с миром гиперглянца и предлагал новых героинь, снятых естественно. Да, он снимал практически идеальных женщин с идеальными телами (и почти никогда, кстати, — мужчин, считая их скучными), но показывал их красоту через маленькие несовершенства — на фоне огромной волны рекламы, дорисовывавшей каждой героине безупречную и невозможную в реальном мире кожу. «Идеальное не может существовать в мире. Чисто технически это невозможно — быть идеальным. Каждый идеал — это фейк, и в этом смысле важно иметь храбрость быть самим собой». Очень жаль, что его нет — на одного глянцевого диверсанта в этом мире стало меньше.

«Питер Линдберг — серьезный участник рынка» – Стиль – Коммерсантъ

С 6 по 8 сентября в Гостином Дворе пройдет ярмарка современного искусства Cosmoscow. В этом году Центр фотографии имени братьев Люмьер в главной секции ярмарки представит фэшн-фотографию. В преддверии ярмарки «Коммерсантъ Стиль» выяснял у главного куратора и основателя Центра Натальи Литвинской, стоит ли вкладываться в коллекционирование этого сегмента фотографии и как складывается цена таких работ.

— Давайте посмотрим на фэшн-фотографию с точки зрения начинающего коллекционера. Большинство людей, не погруженных в тему, могут сказать: «Что тут сложного — распечатал в большом формате фотографию из интернета, допустим, Тестино и повесил у себя, как постер». Но будет ли это считаться фэшн-фотографией?

— Будет, но стоимость такой «распечатки» нулевая, и, кроме эстетического удовольствия, она вам ничего не принесет. Хотя и в эстетическом удовольствии сильно сомневаюсь. Это абсолютно разные планеты — авторский отпечаток Тестино и лист из принтера. Мы же с вами сейчас говорим про серьезное коллекционирование, то есть имеем в виду людей, которые либо подумывают стать коллекционерами, либо уже много лет посещают ярмарки фотографического и современного искусства, получая от этого энергетический заряд и приобретая любимые работы.

— С какого момента фэшн-фотография стала представлять интерес для коллекционеров?

— Начало коллекционирования в принципе фотографического авторского отпечатка пришлось на первое десятилетие XX века. В 1905 году в США открылась первая фотографическая галерея, предлагающая купить фотографию. В активную же фазу этот вид коллекционирования в Европе и США входит в конце 1960-х годов. Отправной точкой принято считать 1979 год, когда появляется международная организация дилеров фотографии AIPAD, объединившая профессиональные галереи, продающие фотографический отпечаток. Это событие — лакмусовая бумажка, показывающая серьезный интерес со стороны коллекционеров, многие из которых собирали лишь живопись и скульптуру. История же фэшн-фотографии неотделима от истории развития глянцевых изданий. В США это связано с деятельностью господина Конде Наста, основателя издательского дома Cond Nast (вошли журналы Vanity Fair, Vogue, The New Yorker и другие.— «Коммерсантъ Стиль»).

В глянец приходят работать Эрвин Блюменфельд, Ирвин Пенн, Хорст П. Хорст, то есть те, кого мы сегодня называем классиками модной фотографии. В 1932 году Vogue меняет иллюстрированную обложку на фотографию, и начинается ее победоносное шествие.

— Каков путь модной фотографии в России?

— У нас в России нет, к сожалению, как таковой серьезной фэшн-фотографии как устойчиво развивающегося жанра. Одна из причин — отсутствие успешного национального глянца, который бы, собственно, стимулировал ее развитие. За рубежом Конде Наст и другие медиамагнаты активно инвестировали в этот вид искусства, а их последователи продолжают это делать и в наши дни.

— Есть ли в фэшн-фотографии «золотой» период?

Ирвин Пенн, Ричард Аведон, Хельмут Ньютон, Эрвин Блюменфельд и другие — это уже фотографическая классика, стоимость на их авторские отпечатки достигает зачастую $1 млн. Фотографии 1930–1950-х годов законодателей этого жанра стоят достаточно дорого.

Ценообразование контролируется фондами, которым принадлежат авторские права этих художников. Да и сами коллекционеры и музеи понимают, какими сокровищами обладают. Все заинтересованы только в росте цен и для этого делают все возможное.

— Насколько востребованы среди коллекционеров фотографии, относящиеся к «веку супермоделей», то есть середине 1980-х — началу 1990-х? Тогда, например, Питер Линдберг сделал свои снимки, ставшие впоследствии эмблемами эпохи.

— Безусловно, Питер Линдберг — серьезный участник рынка и многие его отпечатки ограниченного тиража считаются коллекционными. И не только его, если говорить об этом периоде в модной фотографии. Говоря о работах 1980–1990-х, мы можем заметить определенную закономерность в развитии арт-рынка и аукционных продажах. Не так давно аукционный дом Cristie`s поделился своим исследованием, как изменился образ его клиента на торгах. Буквально десять лет назад это были наследники крупных бизнесов или владельцы корпораций в возрасте 70–80 лет.

Сегодня в аукционных торгах участвуют серьезные бизнесмены уже другого поколения — в возрасте 45–50 лет. Учитывая этот факт, становится понятно, что образ модели из 1980–1990-х годов, естественно, этим коллекционерам ближе. Женщины, с которыми работали Питер Линдберг, Марио Тестино, Патрик Демаршелье, Жан-Мари Перье, Даниэль Лорье, для них понятны, желанны и узнаваемы.

Естественно, этот пласт фотографий вызывает активный интерес: выпускаются альбомы, продаются отпечатки, проходят галерейные и музейные выставки по всему миру.

— Как складывается цена на эти фотографии?

— Если сравнивать с Ричардом Аведоном, которого давно нет с нами и чьи авторские, подписанные им отпечатки продаются уже за баснословные деньги, то они, конечно, обойдутся несколько дешевле. Господин Линберг, слава богу, еще жив, как и Тестино, Перье и Лорье. Мы можем приобрести отпечатки внутри того тиража, который они заявляют, в определенном размере и с их подписью, то есть в любом случае цена на ныне живущего автора, контролирующего свои тиражи и печать, будет другая. А главное, у вас есть возможность получить отпечаток с подписью, а если сильно повезет — и с адресацией автора именно вам.

— Раз мы заговорили про тиражи, сколько отпечатков одной фотографии может быть? От 10 до 15?

— Каждый автор объем тиража к каждому формату выбирает сам. Это решение единовременное и больше не подлежит изменению. Чем тираж меньше, тем каждый отпечаток внутри него будет дороже. Каждый номер в тираже тоже имеет свою ценность. Безусловно, автор советуется с экспертами рынка. Например, мы с вами фотографы и решили продать работу в формате 60×90. Мы объявляем всему миру с помощью наших дилеров, галеристов, что объем тиража будет не больше десяти отпечатков, первый номер в тираже будет стоить меньше остальных, чем дальше мы идем к окончанию тиража, тем больше будет стоимость за каждый отпечаток. Уважаемый всеми Питер Линдберг несколько лет назад выпустил работу большого формата в тираже три экземпляра, и все они были проданы за неделю. Сейчас тенденция крупных форматов в фотографии набирает силу. Все современное искусство становится масштабнее и объемнее в размерах, многие авторы, в том числе фотографические, которые прекрасно себя чувствовали в размере 30×40, 40×50, 50×60 (а это вся наша классика — черно-белая фотография ручным способом), с помощью новых технологий начинают выпускать большеформатные фотографии.

Я курирую несколько частных коллекций. Коллекционеры могут, например, обратиться к автору через меня с просьбой, чтобы работа была подписана для них лично. Это придает определенную положительную энергию коллекции, обогащает ее индивидуальность.

Но в любом случае, даже если автор адресует этот отпечаток конкретному физическому лицу или конкретному арт-фонду, он будет внутри того тиража, который фотограф заявил. Он никогда не сделает специальный отпечаток для кого-то лично и не изменит размер отпечатка.

— В каких фотографов сегодня стоит вкладываться?

— В первую очередь в тех, кто вам нравится. Но есть и стандартные константы, о которых мы любим говорить. Надо вкладываться в недооцененных перспективных авторов, пристально смотреть за их развитием и, естественно, не покупать на пике цен. Для этого необходимо либо время, либо серьезный арт-консультант, который не даст ошибиться. Любой автор, который заходит на рынок, определенным образом «разбирается» дилерами и галеристами. Здесь важно смотреть, кто им занимается, на каких выставочных площадках проходят его выставки, кто издает ему книги, есть ли музейная институция, которая использует его работы в каких-то групповых выставках. Эти нюансы необходимо учитывать для того, чтобы инвестировать в хорошую, современную модную фотографию. Она выходит в катастрофических объемах, но для того, чтобы понять, что действительно нового для искусства сделал этот автор, надо советоваться с экспертами.

Десять лет назад я бы советовала инвестировать в китайскую модную фотографию, потому что эти авторы показали совершенно по-другому модель, иначе выстраивали композиции… Потом они были разобраны американскими дилерами, их цены вознеслись до небес. Из имен сегодняшних я бы назвала дуэт Mert and Marcus, которые активно снимают для глянца и различных брендов и являются крайне востребованными. Тот же экспериментатор Эрик Мадиган, известный своими работами для New York Times, Harper`s Bazaar, сотрудничеством с Chanel и Rodarte, у которого недавно была выставка в Москве. В последние два года он с уверенностью шагает по миру, и я его очень много покупаю для себя и своих клиентов. Его активно продвигают швейцарские и американские галереи, на главной фотографической ярмарке Paris Photo 2018 он имел серьезный успех. По-прежнему покупают Линдберга, Демаршелье, Тестино. Готовых рецептов нет: у каждого коллекционера и его коллекции есть свои миссии, и вокруг них уже происходит отбор работ.

— Одно время среди коллекционеров был очень популярен Хельмут Ньютон.

Ньютон совершил переворот и в восприятии модели, и в самой подаче черно-белого отпечатка. Он уникальный автор, который навсегда останется в истории фотографии. В апреле этого года его серия «Dressed and Naked» (1981) была продана на аукционе Phillips за $1 млн 820 тыс.

— Как на стоимость автора влияют обстоятельства его жизни? Например, обвинение в харрасменте того же Тестино.

— Это влияет на его заработки сегодня: журналы разорвали с ним отношения. Но на творчество, безусловно, нет. Мой Центр фотографии на «Красном Октябре» планировал его выставку в этом году, но в силу вами озвученных обстоятельств Марио не дает интервью изданиям. А пиар-продвижение без этого было бы невозможно. К сожалению, выставочный проект для России стал бы нерентабельным. Но к ценам на его отпечатки это не имеет никакого отношения: они не упали, а где-то даже и выросли из-за скандала.

— Как вы выбирали работы для стенда на Cosmoscow в этом году?

— В первую очередь я ориентируюсь на московский рынок и вкусы посетителей ярмарки. Мы давно не только галеристы, но и полноценные участники международного рынка фотографии. Курируем более 20 выставок в год. Мне интересно знакомить посетителя с разными именами и авторскими почерками в одном заявленном жанре, помогать с помощью правильной экспозиции разобраться в нем. Каждый год стенд на ярмарке — это рассказ. Мы знакомили с советской фотографией 1930–1960-х годов в 2017 году, рассказывали о классиках американской фотографии в 2018-м. В случае с фэшн-фотографией мы отобрали десять авторов. Всем им были сделаны в свое время выставки на площадке Центра фотографии имени братьев Люмьер. Это уже знаковые имена, и специально для ярмарки мы привозим их авторские отпечатки. Грег Горман, Шейла Мейснер, которая была первой женщиной-фотографом, ставшей снимать для Vogue с уникальной техникой печати фрисона. Также мы показываем двух французских фотографов — Жан-Мари Перье и Даниэля Лорье, близких друг к другу по времени создания работ, это 1960–1970-х и начало 1980-х годов, но с разными подходами к моделям. На стенде всегда есть книги наших авторов лучших мировых издательств, по которым посетители заказывают работы в коллекции. Для нас это продолжение галерейной работы, которая ведется уже 20 лет.

— Какой диапазон цен будет на стенде?

— От €2 тыс. до €30 тыс, так что каждый сможет выбрать что-то для себя.

Елена Кравцун

Питер Линдберг: борец за несовершенную красоту | Artfragment

Сентябрьский номер британского Vogue вышел со снимками Питера Линдберга на обложке. А всего пару дней спустя стало известно о смерти культового фотографа. Ему было 74 года. На открывающемся на этой неделе кинофестивале The Art Newspaper покажут фильм «Питер Линдберг. Женские истории». Рассказываем, как оформитель витрин и сотрудник фермы изменил стандарты фэшн-фотографии и дал старт «эре супермоделей».

— Настоящее имя Питера Линдберга — Петер Бродбек.

Он родился в польском городе Лешно, откуда позднее семья перебралась в ФРГ. В детстве будущий фотограф много времени проводил с дядей, который разводил овец и пас стадо в три тысячи голов на берегу Рейна. Тогда-то Линдберг обратил внимание на контраст между природой и цивилизацией. С одной стороны реки громоздились доки и фабрики, а с другой к воде подступали деревья.

Michaela Bercu, Linda Evangelista, Kirsten Owen, Nancy, France, 1988.

— «

Я случайно узнал, что кому-то нужен ассистент, но с таким же успехом мог бы пойти в пекари или продавать цветы», — рассказывал Линдберг.

Ассистент в 1971 году понадобился фотографу Хансу Луксу. Это был старт Линдберга в фотографии. А до него он успел поработать на ферме и оформителем витрин универмагов. Еще Линдберг продавал свои картины на рынке (до увлечения фотографией он изучал живопись) и успел попутешествовать автостопом. Своим любимым художником он называл Ван Гога, по следам которого отправился в Арль, а оттуда — в Испанию и Марокко. Было время, когда фотограф ночевал прямо на улицах.

Питер Линдберг. Кадр из фильма «Питер Линдберг. Женские истории», 2019.

— Карьера Питера Линдберга совершила настоящий кульбит.

За несколько лет из дядюшки-любителя, неумело фотографирующего собственных племянников, он превратился в сотрудника журнала Stern. Здесь в 1987 году были напечатаны снимки Линдберга (на 14 страницах), которые принесли ему известность. Спустя пару лет — в 1992-м — Harper’s Bazaar заключил с фотографом контракт о длительном сотрудничестве — небывалый для того времени случай.

Питер Линдберг, «Ангел», Нью-Йорк, 1993.

— Конечно, Питер Линдберг снимал не только для Harper’s Bazaar.

В ноябре 1988 года вышел первый номер Vogue US под руководством Анны Винтур. Подготовить обложку для выпуска она пригласила Питера Линдберга. Фотограф снял израильскую модель Микаэлу Берку — с прикрытыми глазами и даже не смотрящую в кадр.

Питер Линдберг для Vogue USA, 1988.

Вместе Винтур и Линдберг тогда сильно отошли от принятых в модной индустрии стандартов. В 1990-м в Vogue Italia был опубликован еще один известный снимок Линдберга, на котором датская модель Хелена Кристенсен была запечатлена в компании инопланетянина.

(Питер Линдберг для Vogue Italia, 1990.

— «Точка отсчета эры супермоделей» — так называют легендарный снимок Линдберга для британского Vogue 1990 года.

Фотограф снял пять моделей — Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Черно-белый снимок так впечатлил Джорджа Майкла, что он пригласил девушек сняться в клипе Freedom! ‘90. А это видео, в свою очередь, подтолкнуло Джанни Версаче позвать моделей участвовать в показе, во время которого они напевали песню прямо на подиуме.

Питер Линдберг для Vogue UK, 1990.

— Питера Линдберга называли «борцом за несовершенную красоту».

«Современные фотографы должны, наконец, освободить всех женщин от террора молодости и совершенства», — однажды сказал мастер. В 2017 году, когда Линдберг снимал календарь Pirelli (третий в своей карьере), его героинями он выбрал не моделей, а 14 всемирно известных актрис различного возраста: от Алисии Викандер до Хелен Миррен и Шарлотты Рэмплинг (исключением стала только Анастасия Игнатова).

Питер Линдберг с Кристи Тарлингтон, Татьяной Патиц, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линдой Евангелистой.

А на обложку сентябрьского номера британского Vogue попали выдающиеся женщины наших дней — от премьер-министр Новой Зеландии Джасинды Ардерн до шведской школьницы-активистки экологического движения Греты Тунберг.

Обложка британского Vogue, сентябрь 2019.

— «

Тебя снимали так, будто ты только что встала с постели», — однажды сказала Синди Кроуфорд про работу с Линдбергом.

Фотограф предпочитал естественный свет и обходился почти без ретуши. «Я не мог выносить всех этих дамочек, появлявшихся на страницах журнала, которые жили за счет своих богатых мужей», — рассказывал в одном из интервью фотограф. Перед открытием Большого театра после реконструкции Линдберга пригласили сделать снимки для парадного альбома. Он согласился, но отказался от театральных гримов и сложных нарядов. А на портрет тратил не больше 15 минут. В последний день работы Линдберг и вовсе объявил, что снимет всех, кто захочет. Фотографировать ему тогда пришлось долго.

Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать еще больше интересного!

Хотите научиться понимать современное искусство? Покупайте нашу книгу, которая написана простым языком со множеством интересных примеров — «Как понимать современное искусство и как перестать его бояться» — в магазине Cubed в арт-пространстве Cube.Moscow (здание отеля The Ritz-Carlton, минус второй этаж), Читай-городе, магазине «Москва» или Лабиринте.

«Красота — это мужество быть собой»

Питер Линдберг стал одним из величайших фэшн-фотографов, хотя и начал заниматься фотографией случайно.

Питер Линдберг

Питер совершил революцию в мире фэшн-индустрии, отстояв право женщины быть собой в объективе его камеры.

Более 30-ти лет он снимал для крупнейших глянцевых журналов, не пользуясь услугами Photoshop. Питер поступал в согласии со своими убеждениями: на фотографии его любимые модели смело и прямо смотрели в объектив камеры. Минималистичные топы и джинсы, естественные прически, никакой ретуши и яркого макияжа — ничего, что могло бы отвлечь внимание от самих девушек. Отличительная черта его работ – естественность. Он был одним из тех, кто ввел в моду “неидеальность”.

5 супермоделей 1990-х – Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд – ознаменовали наступление новой эпохи в моде.

Любовь Питера к сильной женщине действительно стала «духом времени». После этой революционной обложки Линдберг стал самым популярным фотографом моды. Он снимал для Vogue, Harper’s Bazaar, Rollinge Stone, Elle, Marie Clare и Vanity Fair. Чаще всего Линдберг делал черно-белые фотографии — он полагал, что цвет отвлекает от лица.

Peter Lindbergh, The Reunion

Бекстейдж фотосъемки “Reunion” Питера Линдберга с моделями Синди Кроуфорд, Ева Герцигова, Надя Ауэрман, Хелена Кристенсен, Татьяна Патиц и Карен Александер.

Peter Lindbergh, Dior

Знаменитый фотограф был одним из ближайших друзей Дома Dior. Он фотографировал его самых красивых муз, среди которых были Марион Котийяр и Шарлиз Терон.

Съёмка посвящена фланкеру J’adore, лицом которого Шарлиз Терон на тот момент выступала уже более 12 лет. Стилистика рекламной кампании осталась прежней, а сама актриса предстала в изысканном и нежном образе: на главном снимке она позирует в золотистом платье, расшитом пайетками, и с небрежной укладкой.

J’adore Lumiere Eau de Toilette, Dior (2016)

«Творчество — это резервуар внутри вас, и он должен быть наполнен всем, что вы чувствуете, видите, думаете. Это основной материал, который вам нужен, чтобы творить».

Peter Lindbergh, VOGUE Italy

Бекстейдж фотосъемки Питера Линдберга на канале 2b management для VOGUE Italy.

Peter Lindbergh, Dolce & Gabbana. The One

Бекстейдж фотосъемки модной истории The One Питера Линдберга на канале 2b management для Dolce & Gabbana.

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон и Мэттью МакКонахи.

Питер Линдберг регулярно работал для крупных глянцевых журналов, снимая рекламу одежды от кутюр. Редакторы журналов предоставляли ему абсолютную свободу: он сам выбирал стиль съемки, место и, главное, моделей.

Линдберг искал в моделях интеллект, индивидуальность, смелость и чувство юмора. Интерес к таким женщинам он испытывал еще в юности. «Мне нравились девушки, которых я встречал в художественной школе. Они носили теннисные туфли и у них была цель. Они были независимы и могли говорить сами за себя.»

Портреты мастера отличаются вневременностью, и по ним порой сложно определить не только год, но и десятилетие.

На снимках его герои предстают естественными, расслабленными — и красивыми в самом лучшем смысле этого слова.

Оксана Полевая

Chief Photo Editor OKSANA POLEVAYA at Coffee time journal | Website | + posts

Chief Photo Editor OKSANA POLEVAYA

Питер Дж.

Линдберг, доктор медицинских наук, Центр здоровья и работоспособности человека

Центр Питера Дж. Линдберга, доктора медицинских наук, площадью 52 000 квадратных футов, будет стоять на ключевом пересечении науки и спорта.

Основная цель Центра Линдберга будет заключаться в подготовке выпускников к карьере, связанной со здоровьем, требующей специализации в области кинезиологии или общественного здравоохранения.

В нем также разместятся дополнительный водный центр и плавательный бассейн, которые заменят бассейн в соседнем здании Carver P.E. Center, а также привлечение новых команд по мужскому и женскому водному поло.

Открытие центра стоимостью 18 миллионов долларов запланировано на весну 2021 года.

Кинезиология

Кинезиология — это изучение физической активности и движений человека и их влияния на здоровье, общество и качество жизни — ведет к востребованным областям карьеры.

К ним относятся медицина, трудотерапия, помощник врача, спортивные тренировки, кардиореабилитация, рекреационная терапия, силовая и кондиционная терапия, физиология физических упражнений, персональные тренировки, физиотерапия, хиропрактика, управление спортом и фитнесом, лечебная физкультура, спортивная медицина, питание и хорошее самочувствие. консультирование, реабилитационная терапия, исследования и коучинг.

Здравоохранение

В новом центре разместится растущий специалист Августаны по общественному здравоохранению. Эта программа будет расширена и предложит пять интегрированных направлений в области санитарного просвещения и пропаганды, эпидемиологии, гигиены окружающей среды, биостатистики и анализа данных, а также политики и управления в области здравоохранения.

Общественное здравоохранение — это быстрорастущая область, которая привлекает студентов, интересующихся профессией, предшествующей здравоохранению, со многими перспективами: антропологией, биологией, коммуникативными исследованиями, экологическими исследованиями, этикой, географией, экономикой здравоохранения, политологией, социологией, женскими и гендерными исследованиями. .

Питер Дж. Линдберг, MD

Фонд Остина Э. Ноултона сделал главный подарок в размере 8 000 000 долларов США в поддержку этого проекта, названного в честь выпускника Колледжа Августаны Питера Дж. Линдберга, доктора медицины

Доктор Линдберг посвятил свою жизнь служению другим в качестве медицинского онколога. Он окончил Августана в 1961 году, а затем Медицинскую школу Чикагского университета. В середине 1960-х служил в ВВС США. В 1972 году он начал практику в Медицинском центре Лос-Аламоса и проработал там до 2014 года, когда перешел в Онкологический центр Нью-Мексико в Альбукерке.

Для получения информации о подарках и возможностях присвоения имени в новом Центре Линдберга обращайтесь к исполнительному вице-президенту Кенту Барндсу.

Знаменитое изображение супермоделей Питера Линдберга

Эта история разворачивается благодаря действиям людей, которые сегодня стали громкими именами в мире моды. Анна Винтур только что возглавила Vogue — родом из Великобритании, у нее было все, что нужно, чтобы получить то, что она хотела, на обложке в январе 1990 года: пять девушек, снятых фотографом, чьей визитной карточкой были грубые и гладкие портреты.Питер Линдберг вспоминает: «Анна Винтур приехала в американский Vogue, увидела мои фотографии и сказала, что это именно то, чем она хочет заниматься. Она дала мне прикрытие, и это стало поворотным моментом. Из мусорной корзины в обложку всего за несколько месяцев». Этими пятью девушками были Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патитц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Сегодня эти лица воплощают в себе то, что значит быть супермоделью. В те времена эти женщины были далеки от господствовавших эталонов красоты – сладострастные по отношению к происходящему на подиуме, эти модели сохраняли всю свежесть, независимость и простоту женщин, сделавших себе имя в модных журналах.Обложка Vogue за январь 1990 года буквально возвела этих женщин на трон и сделала их легендами.

Сама обложка была шоком перед лицом чрезмерного изобилия 80-х. По сравнению с роскошью того времени — роскошью, воплощенной Версаче или Кристианом Лакруа, — Линдбергу пришла в голову идея, чтобы эти модели позировали с помощью самого простого устройства в одежде, которая отражала бы сущность грядущих десятилетий. Используя центр Нью-Йорка 1989 года в качестве декора, надев джинсы Levi’s и трикотажные топы, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон почти не нанесли макияж.И все же они здесь, уверенные и непринужденные, когда смотрят в объектив. Простота царит в силе молчания, так как эти фотографии и женщины, которые на них изображены, сразу же становятся объектом восхищения. Если раньше у них не было подходящих размеров для подиумов, то вскоре они стали появляться на каждом показе мод. Что людям нравилось в них, так это то, как они населяют каждый предмет одежды, и индивидуальность, которая придавала изделию смысл, а также побуждала к покупкам в городах по всему миру. Питер Линдберг дал новую интерпретацию женщины, дав всем женщинам право быть собой, выражать множество граней своего характера в самом простом стиле, какой только можно вообразить.Так же, как эти модели обрели голос, они также стали самостоятельными носителями индивидуальности и знаменитостей.

Супермодели стали героинями своей эпохи и до сих пор олицетворяют сопротивление перед лицом огромного давления общества сегодня: отвергая категории и стандарты красоты, они возвращают звездам вкус. Они не просто изменили поп-культуру, они стали ее частью настолько, что никогда не исчезали со страниц модных журналов. Versace, Dior, Calvin Klein, Chanel… Ни один бренд не проходит мимо них.Сегодня эти женщины всегда присутствуют в первом ряду подиумов, чтобы раскрутить весь роман. Теперь звезды выходят за рамки простых рекламных фотосессий, супермодели появляются в рекламе, чтобы стать моделями поколения. Поскольку они представляют демократизированный идеал женщины, они носят много шляп: независимые женщины, деловые женщины, матери, супермодели представляют повседневных женщин с уверенным и подчеркнутым гламуром, который придает им статус иконы.

Feelin ‘It: Питер Линдберг и его женщины

В 1997 году культовый фотограф Питер Линдберг опубликовал книгу « изображений женщин », наполненную черно-белыми портретами самых красивых женщин, от Верушки до Кейт Мосс.Пришло время для продолжения, и мы очень рады изображениям женщин 2: 2005-2014.

Красота через призму Питера Линдберга насыщенна, эмоциональна и глубока, без блеска. В то же время он считается ответственным за «супермодель». В конце концов, именно его серия 1988 года, состоящая из небольшого набора очень модных, но тогда еще не очень известных моделей, включая Кристи Терлингтон, Линду Евангелисту и Татьяну Патиц, зажгла искру этого нового движения.

Ощущение, которое создает работа Линдберга, не вызывает сомнений. Его фирменная монохромная фотография снимает эмоции очень грубо, сосредоточив внимание на глазах и проникая в душу его моделей (особенно таких известных женщин, как Кейт Мосс, Ума Турман и Дайан фон Фюрстенберг).

Нам нравится, что фотограф говорит о своей работе:

«Вы ищете честности, и это поражает вас, и тогда вы начинаете испытывать чувства к тому человеку, которого фотографируете, и это может показаться странным, но затем это чувство к этому человеку заставляет их чувствовать, что вы понимаете ее; она дает вам немного больше, чем она могла бы дать другим людям.Мне нравится эта честность, этот момент, то, как ты смотришь на меня и как я смотрю на тебя, и что между этими двумя людьми есть что-то странное.

Это чувство, это давать и брать, вот что вы фотографируете. Это не один человек, документирующий другого человека, это фотография ваших отношений в данный момент. Вы становитесь другим человеком, немного; вы становитесь тем человеком, которым вы себя чувствуете в данный момент, и это делает вас красивыми или другими, и это то, что есть в фильме.А завтра ты будешь совсем другим человеком, потому что завтра другой момент. Прошло 40 лет, прежде чем я это понял».

Изображения женщин II доступны на amazon.com.

Питер Линдберг — Худл

Спорт
Продукты
О
Поддержка
Зарегистрироваться
Войти

Питер Линдберг

1 мая 2021 г.

Присоединился к Hudl

1 мая 2021 г.

Изобретения, патенты и патентные заявки Питера Линдберга

Номер публикации: 20180086617

Abstract: Предусмотрено устройство для розлива продукта в тару.Устройство содержит: узел наполнения, выполненный с возможностью подачи продукта в контейнер, причем узел наполнения содержит насос и, кроме того, наливной патрубок на одном конце; приводной блок для перемещения контейнера относительно наполнительного узла или наоборот вперед-назад между первым положением, в котором нижний конец контейнера расположен на максимальном расстоянии от наливного патрубка, и вторым положением, в котором нижний торец контейнера расположен на минимальном расстоянии от разливочного патрубка, а блок управления выполнен с возможностью управления подачей продукта через разливочный патрубок, управлением приводом и расчетом нового профиля движения привода для управления перемещение из указанного второго положения в указанное первое положение.

Тип: Применение

Подано: 20 апреля 2016 г.

Дата публикации: 29 марта 2018 г.

изобретателей: Питер Линдберг, Герт Экберг

Питер Дж.

Обратите внимание: Представленная ниже информация взята из журнала 2014 г. Сводный отчет Национального идентификатора поставщика медицинских услуг (NPI) для врачей Medicare и других поставщиков. Это Важно помнить, что в приведенной ниже статистике не включены все пациенты, пролеченные Доктор Линдберг , но только те, кто участвует в Medicare.

Обзор
Врач участвует в программе Medicare?: Да «/>
Количество кодов HCPCS: 33
Количество услуг: 1304
Индикатор медицинского подавления: «/>
Номер HCPCS, связанный с медицинскими услугами: 29
Номер медицинской службы: 413
Количество пациентов Medicare с медицинскими услугами: 100
Демографические данные пациентов Medicare
Общее количество пациентов Medicare: 100 In addition, a small percentage of beneficiaries are reflected in the “Number of Unique Beneficiaries” but are not reflected in the beneficiary demographic information due to the lack of demographic information available at the time of reporting.»/>
Средний возраст пациентов Medicare: 76
Количество пациентов в возрасте до 65 лет: 0
Количество пациентов в возрасте от 65 до 74 лет: 45 )»/>
Количество пациентов в возрасте от 75 до 84 лет: 37
Количество пациентов старше 84 лет: 0
Количество пациентов женского пола: 0
Количество пациентов мужского пола: 100
Количество белых пациентов неиспаноязычного происхождения: 86 «/>
Количество чернокожих или афроамериканских пациентов: 0
Количество пациентов с островов Азиатско-Тихоокеанского региона: 0
Количество латиноамериканских пациентов: 0
Количество американских индейцев/коренных жителей Аляски: 0
Количество пациентов с расой, не классифицированной в другом месте: 0 «/>
Количество пациентов, имеющих право только на Medicare: 100
Количество пациентов, имеющих право на Medicare и Medicaid: 0
Демографические данные о состоянии пациента Medicare
Процент пациентов с фибрилляцией предсердий: 0%
Процент пациентов с болезнью Альцгеймера или деменцией: 0%
Процент пациентов с астмой: 0%
Процент больных раком: 75%
Процент пациентов с сердечной недостаточностью: 15%
Процент пациентов с хронической болезнью почек: 16%
Процент пациентов с хронической обструктивной болезнью легких: 0%
Процент пациентов с депрессией: 0%
Процент пациентов с диабетом: 16%
Процент пациентов с гиперлипидемией: 51%
Процент пациентов с гипертонией (высоким кровяным давлением): 43%
Процент пациентов с ишемической болезнью сердца: 35%
Процент пациентов с остеопорозом: 0%
Процент пациентов с ревматоидным артритом/остеоартритом: 36%
Процент пациентов с шизофренией/другими психотическими расстройствами: 0%
Процент пациентов с инсультом: 0%
Данные о платежах Medicare
Общая сумма внесенных платежей: 114 940 долларов США. 50
Общая разрешенная сумма Medicare: 46 917,41 долл. США
Общая сумма платежа Medicare: $34 886,74
Общая сумма стандартного платежа Medicare: $35 906,27
Общая сумма предъявленных медицинских расходов: 61 316,15 долл. США
Общая разрешенная сумма медицинского обслуживания Medicare: 25 441,14 долл. США
Общая сумма медицинского платежа Medicare: 18 037 долларов. 47
Общая сумма стандартизированного платежа по программе Medicare: 19 057,00 долларов США
Данные о лекарствах, отпускаемых по рецепту Medicare
Индикатор подавления приема лекарств: н/д
Номер HCPCS, связанный с наркологическими службами: 4
Номер наркологической службы: 891
Количество участников программы Medicare с лекарственными службами: 19
Общая сумма платежа за поданное лекарство: 53 624 доллара. 35
Общая сумма лекарств, разрешенная Medicare: $21 476,27
Общая сумма платежа Medicare за лекарства: $16 849,27
Общая сумма стандартизированного платежа Medicare за лекарства: 16 849,27 долл. США
Как Питер Линдберг навсегда изменил фэшн-фотографию
Поскольку Taschen публикует новую книгу с его кадрами из календаря Pirelli, мы исследуем, как эстетика Питера Линдберга сформировала мир моды, каким мы его знаем
04 января 2018 г.
В 2002 году Питеру Линдбергу было поручено снимать его второй календарь Pirelli, метко названный Питером Линдбергом в Голливуде, , который был первым в своем роде, в котором участвовали актрисы, а не обычные ультра-аэрографические и полураздетые модели.В нем избранные женщины оживили образы Линдберга смыслом собственного повествования, чего Pirelli никогда раньше не видел. Даже Жермен Грир назвала его «самым сложным календарем».
Свидетельством того, насколько новаторской была эта работа, Pirelli еще раз обратилась к фотографу с просьбой выпустить продолжение этого более раннего издания 2017 года. На этот раз в нем были представлены откровенные черно-белые портреты актрис всех возрастов и национальностей, включая Кейт Уинслет. , Пенелопа Крус, Шарлотта Рэмплинг, дама Хелен Миррен, Лупита Нионго и Чжан Цзыи.Названный просто Emotional , это был календарь, который «передавал индивидуальность, чувствительность и мужество быть собой», — сказал Линдберг.
Хелен Миррен, Лондон, 2016© Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж)
Кадры этой съемки легли в основу новой книги, опубликованной Taschen, под названием Shadows on The Wall, , в которой представлены изображения, отобранные вручную из 37 000 фотографий. » Большинство современных средств массовой информации, связанных с модой, предпочитают убирать личность и опыт своих главных героев — вашу поэзию и все мелкие несовершенства, знаки вашей собственной жизни, которые должны быть там, чтобы рассказать вашу историю, — и заменять их на бессмысленное совершенство», — говорит Линдберг в публикации, его неретушированные изображения образуют новый корпус работ, избегающий этого утверждения.
Люпита Нионго, Лос-Анджелес, 2016© Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж)
Карьера Линдберга была основана на этой «несовершенной» эстетике, когда в 1988 году Анна Винтур, недавно назначенная главным редактором американского Vogue выпустила свою первую обложку с израильской моделью Микаэлой Берку в главной роли. Два года спустя работа Линдберга снова украсила обложку изображением, которое впоследствии стало известно как «свидетельство о рождении супергероев», закрепив за ним статус революционера.Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста свирепо смотрят в объектив, выполненный статным в черно-белых тонах, который теперь является подписью Питера Линдберга. «Меня больше беспокоила более откровенная, авантюрная женщина, контролирующая свою жизнь и не слишком озабоченная своим социальным статусом или эмансипированная мужской защитой», — сказал фотограф о своем вдохновении перед выставкой . Другое видение фэшн-фотографии. , , открытый в 2016 году.Это чувство звучит особенно верно в его последнем проекте.
Пенелопа Крус, Нью-Йорк, 2016© Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж)
Линдберг является убежденным критиком современной культуры селфи, в которой приложения для обработки изображений предлагают широкой публике средства для быстрого изменения своей внешности, чтобы соответствовать социальным требованиям. эталоны молодости и красоты. Хотя такие изменения по-прежнему широко распространены в области фэшн-фотографии, возможно, Линдберг проложил путь некоторым из самых ярких новых имен, которые сегодня противостоят этим идеям.«Долгом каждого фотографа, работающего сегодня, должно быть использование [своего] творчества и влияния, чтобы освободить женщин и, наконец, всех от пыла юности и совершенства», — говорит Линдберг. К счастью, такие люди, как Харли Вейр, Джейми Хоксворт и Тайрон Лебон, и это лишь некоторые из них, поддерживают это мнение – все они снимают на пленку и редко ретушируют свои изображения, представляя объекты в одинаковой манере с «недостатками и прочим». Поскольку работа Линдберга была в начале 1990-х — и остается таковой сегодня, как показано в Shadows on The Wall — их фотография — долгожданное противоядие от силиконового совершенства нашей эпохи Instagram.
Шарлотта Рэмплинг, Лондон, 2016 г. © Питер Линдберг (любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж)
Питер Линдберг: «Тени на стене» уже вышел, опубликован Taschen.
No related posts.