За полтинник — Рузов Дмитрий — ЖЖ

Мне повезло. Один из друзей оказался более склонен к

финансовым авантюрам фотографическим экспериментам нежели я сам. Благодаря его пытливому характеру и получилось поиметь на тестирование объектив от Sigma 50mm f/1.4. Диман, спасибо!
Откровения в процессе тестирования не последовало. Однако, разочарование тоже не настигло. Для далеких от фотографии читателей скажу просто. Сигма никогда не была образчиком проектирования оптики, по крайней в нише широко распространенных 35 мм камер. Это вам не «цейс». Наоборот, она предлагала покупателю компромис между ценой и качеством. На что ну никак не могли пойти такие бренды, как Nikon и Canon. Однако конкуренция в отрасли сильна и не позволяет стоять на месте. Тот же Sanyang уже довольно плотно занял нишу мануальной оптики — объективов с ручной фокусировкой. Tamron наловчился делать довольно качественные, хоть и пластиковые недорогие зум-обективы. Сигма нервно искала куда ей двинуть и неожиданно выкатила довольно приличный полтинник. Правда ценой он уже сравнялся с родным Nikkor-ом.

Применительно к 35 мм камерам объектив с фокусным расстоянием 50 мм дает наиболее естественную перспективу с точки зрения человеческого глаза. Возможно поэтому обсуждать «полтинники» на фото-форумах считается моветоном. Ну чем может удивить заезженное вдоль и поперек стекло? Инженерам Сигма удалось получить свою минуту славы, выкатив продукт со вкусной картинкой. Полноценное тестирование лично мне малоинтересно. Этим охотнее занимаются специализированные сайты и журналы. Говорил ранее и продолжу в том же стиле: вполне субъективная оценка на уровне «внутренних ощущений», простите за тавтологию.

Патриотичная КПВ

Что можно снимать на 50 мм? Ответ ниже.

Сначала собирался накидать фоток и предложить угадать, какие из них сделаны на сигму. А потом махнул рукой. В конце концов вряд ли имеет значение, что сигма наконец сделала хорошее стекло. Немного тяжеловатое, зато резкое с полностью открытой диафрагмой. Резкость по полю разумеется чуть плавает, но в целом ситуация более чем приятная. Контровой свет для сигмы в данном случае не стал проблемой — зайцев почти не поймаешь. А в остальном полтинник, как полтинник. Фокусируется не слишком быстро, примерно на уровне Nikkor 50mm f/1.4D — это тот, который без моторчика.
Давно хотел добавить свои пять копеек в копилку общего мнения об этих широко распространенных объективах, но торкнуло на днях. Мой сызранский коллега Илья Щанкин недавно побывал на мотокроссе, успешно используя для съемки полтинник. Спасибо ему за пример! Другой бы с таким объективом из дома бы не вышел и был бы в корне не прав. Снимать надо на то, что есть под рукой. Начинающие фотолюбители частенько попадают в прокрустово ложе стереотипов, мол для портретов нужен особый объектив, совсем другой, чем для пейзажей. Есть в этом доля правды, а в остальном — фигня! Прямые руки и голову никаким объективом не заменишь.

1. Однажды я был в Питере с одним лишь полтинником. Решил для себя: только «хардкор»! И ничего, справился. Еще и побегал прилично в процессе съемки при отсутствии зума.
Аврора. Городской, так сказать, пейзаж. Nikon 50 mm f/1.4

2. А это сигма против солнца. Общий контраст не падает, зайцев нет. Зачет!

3. Одно из применений светосильных объективов — ночная съемка звезд. Nikon 50 mm f/1.4

4. То же место, только днем. Sigma 50 mm f/1.4. Небольшое виньетирование и бочка легко исправляются в редакторе. Да и на глаз не слишком заметны. Конечно если упорно снимать кирпичную стену… ну да ладно.

5. Для портретов полтинник не слишком удобен, но вполне применим. В помещении — тесноват, на воздухе — банален. Слева — Nikon 50 mm f/1.4, справа — Sigma 50 mm f/1.4. При недостатке освещения глупо недооценивать прелести светосильной оптики.

6. Как-бы предметка. Слева — под рукой не было ничего кроме Nikon 50 mm f/1.4 солнечного света из окна и листа А4, чтобы подсветить тени. Однако перепад в освещении сделал зеленые обои позади трости совсем черными. Справа — эксперименты с бокэ.

7. Кстати про бокэ. Размытие у Sigma 50 mm f/1.4 просто шикарное.

На улице все же удобнее работать с фокусным расстоянием 35 мм. При компоновке кадра не приходится забиваться в углы или отбегать куда подальше. Никак не могу дождаться, когда в руки попадет Sigma 35 mm f/1.4. Тоже говорят конфетка получилась. Хотя цену демократичной не назовешь.

8. Шпиль Петропавловки ни в какую не хотел ложиться в кадр на 50 мм. Пришлось наклонять. Невысокая архитектура выглядит на полтиннике очень прилично. Оба кадра Nikon 50 mm f/1.4

9. Больше похоже на пейзаж. Петергоф. Nikon 50 mm f/1.4

10. Еще одна открытка. Петергоф. Nikon 50 mm f/1.4

11. Портретики любимого чада . Слева Sigma 50mm f/1.4, справа — Nikon 50 mm f/1.4. Меня устраивает, а вас?

12. И в конце небольшая зарисовка и Троице-Сергиевой лавры. Nikon 50mm f/1.4 Если я вас не убедил, ну куда деваться! В любом случае, объектив с фиксированным фокусным расстоянием, к коим и относится «полтинник» невольно дисциплинирует. Заставляет более ответственно относиться к композиции и кадрированию. И в итоге вы меньше времени проводите потом за компьютером. Небольшой, но профит!

Метки: nikon, sigma, тест, фото, фототехника

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Многорядные Панорамы — Копейка Фотография

Вы наверняка слышали о панораме. В наши дни практически любой смартфон может принять его автоматически; вам просто нужно указать и панорамировать. Но камеры, у которых нет встроенной функции панорамы, все равно могут их снимать, вы просто делаете ряд перекрывающихся фотографий и позже склеиваете их вместе.

Даже если вы не слышали о многорядной панораме, то наверняка догадываетесь, что это такое. Вместо одной строки вы фактически снимаете сетку фотографий и сшиваете их вместе.

Зачем вам снимать многорядную панораму? Ну, есть два основных преимущества. Первое — это разрешение. Крошечный Canon PowerShot S100, который я всегда беру с собой, оснащен 12-мегапиксельным датчиком, но если я на самом деле беру сетку фотографий 5×3 и склеиваю их, то легко получить конечный продукт с разрешением более 50 мегапикселей.

Второй — возможность получать сверхширокоугольные кадры без сверхширокоугольного объектива. Математика для расчета вашего эффективного фокусного расстояния здесь становится намного сложнее, но я довольно регулярно снимаю многорядные панорамы с моим 50-мм объективом или даже с моим объективом 70-210 мм, который дает более широкое поле зрения, чем я получаю с моим объективом. объектив 24мм. Это хорошо, ведь хорошее широкоугольное стекло стоит недешево. Тем не менее, хорошее фокусное расстояние среднего диапазона и даже телеобъектив с коротким и средним фокусным расстоянием часто можно найти довольно доступным. Мои изящные пятьдесят стоили 100 долларов.

Недостатки — это то, что вы могли бы подумать. Если вы снимаете сцену с движением (качающиеся деревья, быстро движущиеся облака или элементы человека/животного), то вы, вероятно, столкнетесь с артефактами, когда будете сшивать вещи вместе. Это увеличивается втрое, если вы делаете брекетинг. Это также намного больше работы по постобработке, хотя для правильной сцены, я думаю, оно того стоит.

Последнее, о чем стоит упомянуть, это ошибка параллакса. Технически, когда вы панорамируете и наклоняете для захвата различных частей сетки, вы должны убедиться, что вращаете камеру/объектив вокруг точки, через которую свет попадает в апертуру. Если вы просто поставите камеру на штатив и возьметесь за нее, то вы получите некоторое движение относительного положения объектов переднего плана и фона между кадрами. Это приводит к ошибкам при шитье.

Проблема становится более заметной по мере увеличения фокусного расстояния и размера снимаемой сцены. Поэтому, если вы хотите снимать гигантскую многорядную панораму с помощью 200-мм объектива, который покрывает поле зрения в 270 градусов, вероятно, стоит приобрести узловую направляющую и настроить ее таким образом, чтобы она правильно вращалась.

Но если вы просто снимаете сетку 2×2 на свой изящный полтинник (или компактную камеру, которую я часто использую для многорядных панорам), скорее всего, программа сшивки без проблем создаст цельную панораму из всех ваших кадров, и не нужно слишком напрягаться по этому поводу.

Отсюда следует длинное, но очень подробное руководство по съемке многорядных панорам.

Снять многорядную панораму довольно легко, если сделать это раз или два. Я предпочитаю снимать в вертикальной ориентации, когда это возможно, поэтому, если у вас есть L-образный кронштейн, пора его вытащить. Я дошел до того, что разработал индивидуальный дизайн и распечатал на 3D-принтере L-образный кронштейн для моего PowerShot S100. Смешно, я знаю, но это было дешево и действительно улучшило мои результаты. Увеличьте масштаб (или выберите правильный объектив), чтобы получить желаемое фокусное расстояние. Очевидно, что большее фокусное расстояние потребует большего количества кадров, чтобы получить то же поле зрения, что и более короткое фокусное расстояние. Это займет больше времени для захвата, но в итоге вы получите большее разрешение.

Решите, где будет ваша начальная и конечная точка для каждого ряда. Мне нравится включать сетку «правило третей» на дисплее моей камеры, когда это возможно, чтобы я мог отметить в уме, куда именно направлена ​​камера для первого кадра. Кроме того, вы можете использовать отметки градусов на головке штатива, если они у вас есть, чтобы отметить начальную точку. Обычно я предпочитаю сначала снимать нижний ряд, панорамируя между кадрами и перекрывая кадры примерно на 30% (в этом тоже помогает наложение правила третей). Закончив нижний ряд, я возвращаюсь в свое первое положение, затем наклоняюсь вверх (снова перекрывая примерно на 30%) и повторяю такое же количество кадров для второго ряда. И так далее, и так далее, пока я не запечатлею всю сцену.

Иногда я оказывался в ситуации, когда хотел снять многорядную панораму, но не имел штатива. На самом деле вы можете делать это с рук, просто наличие штатива значительно увеличивает ваши шансы на успешное сшивание вещей на постобработке. Но если вы снимаете на небольшую ручную камеру и можете маневрировать на устойчивой основе, с которой можно вращать камеру, во многих случаях вы можете заставить ее работать.

Есть несколько ловушек, о которых я вас предупрежу. Это отличная идея, чтобы снять несколько «тренировочных» многорядных панорам на заднем дворе или где-то еще, чтобы вы могли получить удачную панораму за поясом, прежде чем попробовать ее на более важной сцене.

Остерегайтесь:

• Проблемы с глубиной резкости. Если вы сомневаетесь, остановите его и просто сфокусируйте все. Области не в фокусе могут запутать программное обеспечение для сшивания, и не всегда легко правильно установить одно фокусное расстояние для всей сетки экспозиций, если вы не видите готовое изображение сразу во время процесса съемки. У меня было несколько многорядных панорам, когда я возвращался домой и обнаруживал, что кадры, содержащие только передний план, выглядели хорошо, но кадры с любым фоном были нечеткими.

• Убедитесь, что выдержка и баланс белого совпадают! Сейчас не время снимать с приоритетом диафрагмы или программным автоматическим режимом. Как и в случае с фокусировкой, вам нужно будет найти экспозицию, подходящую для каждого кадра в сцене — в некоторых случаях это легче сказать, чем сделать. Вы можете закрепить многорядные панорамы, просто знайте, что это вызовет больше работы при постобработке. И не используйте AWB, так как он будет смещаться от кадра к кадру. Если вы снимаете в формате RAW, то на самом деле не имеет значения, какой у вас баланс белого, если он одинаков для каждого кадра. Я редко выключаю баланс белого моей камеры с Солнечно или Облачно.

• Если у вас есть целые кадры, которые в основном представляют собой просто пространство без текстур (например, несколько кадров, которые представляют собой не что иное, как чистое голубое небо), у вас, вероятно, возникнут проблемы со сшиванием. Программное обеспечение основано на способности находить уникальные и идентифицируемые группы пикселей в перекрывающихся областях кадров, чтобы сопоставлять их и выравнивать друг с другом. При необходимости рассмотрите возможность использования более короткого фокусного расстояния, чтобы каждый из ваших кадров имел по крайней мере один полезный «ориентир», который поможет направлять программное обеспечение для сшивания. Что-то, о чем нужно знать.

• Снимайте большую площадь, чем вы планируете получить в конечном кадре. Пара дополнительных кадров слева, справа, сверху и снизу дает вам возможность позже найти идеальный кадр. Это не раз спасало мой бекон.

Когда у вас есть все кадры, загрузите их на компьютер и отредактируйте по отдельности перед объединением. Любые серьезные настройки экспозиции, баланса белого, контраста и т. д. должны выполняться, пока вы все еще работаете с RAW. Итак, вам снова нужно найти группу настроек, которая работает для каждого кадра. Отредактируйте один кадр, а затем примените те же самые настройки ко всем кадрам в группе. Lightroom может легко сделать это автоматически. Здесь важно не потерять данные изображения при редактировании — вы можете выполнять осветление и затемнение, кадрирование, повышение резкости и незначительные корректировки после сшивания, когда перед вами вся сцена. Но если вам нужно вернуть какие-то детали на небе или в тенях или подчистить баланс белого, лучше сделать это до слияния. Не все программы для сшивания сохраняют данные RAW в готовом склеенном изображении. В Lightroom и Photoshop есть функции «Photomerge», которые автоматически сшивают вашу панораму. Доступны различные проекции. Не вдаваясь в технические подробности, я обычно сначала пробую прямолинейную, и если это выглядит плохо, я пробую цилиндрическую, а если это выглядит плохо, я перехожу к сферической. Каждый раз, когда я прибегаю к более гибкому типу проекции, я обычно обрезаю больше и, следовательно, больше теряю разрешение и/или композицию.

Существуют и другие, более специализированные программы для прошивки. PTGui должен быть лучшим из всех, но я не использовал его, потому что он платный, а Lightroom выполняет свою работу за меня в 99% случаев. Hugin — бесплатная версия, которая должна быть довольно хорошей. Я немного повозился с ним, но опять же… LR подходит для моих целей, поэтому я продолжаю возвращаться к LR.

После завершения сшивания (это может занять от нескольких секунд до нескольких часов, в зависимости от вашей камеры, количества кадров и компьютера) обрежьте сшитое изображение, чтобы избавиться от странных изогнутых краев и областей только с чисто белые пиксели. Отсюда вы можете более или менее относиться к ней, как к любой другой фотографии. Если вы сделали свою работу прямо перед слиянием, вам не нужно делать какие-либо радикальные настройки экспозиции. Обычно я добавляю немного контраста, затем осветляю и затемняю, точно настраиваю баланс белого, четкость, насыщенность и резкость и называю результат хорошим.

В зависимости от того, сколько кадров вы сняли, теперь у вас должен быть готовый продукт с разрешением от «высокого» до «абсурдно высокого». Поздравляю!

Вы пробовали это? Или вы уже снимали многорядные панорамы? Делитесь ссылками на свои фотографии в комментариях, чтобы все видели!

Представлены полнокадровые объективы Sigma 17 мм F4 DG DN и 50 мм F2 DG DN с байонетом E и L

Photo

Представлены полнокадровые объективы Sigma 17 мм F4 DG DN и 50 мм F2 DG DN с байонетом E и L

Вместе с объективом APS-C компания Sigma представила два компактных автофокусных объектива среднего класса серии I 17 мм F4 DG DN и 50 мм F2 DG DN для полнокадрового использования в рамках линейки Contemporary. Оба объектива изначально будут доступны с креплениями Sony E и Leica L. Они имеют цельнометаллический корпус и магнитные крышки, как и другие модели этой серии.

SIGMA 17 мм F4 DG DN | Contemporary

Объектив 17 мм F4 DN DG — это резкий, компактный (всего 48,8 мм в длину и весом чуть более 200 г) широкоугольный 17-мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием для полнокадровых камер (25,5 мм для камер с матрицей APS-C). Он идеально подходит для пейзажной фотосъемки, а благодаря своим размерам с ним будет совершенно легко путешествовать.

Производитель заявляет, что «сверхширокий угол обзора обеспечивает эпические изображения и качество изображения определенно лучше, чем вы ожидаете от такого крошечного объектива» , и » с близко фокусное расстояние 12 см  в  максимальный коэффициент масштабирования 1:3,6,  позволяет пользователям снимать объекты крупным планом в перспективе, сохраняя при этом столько фоновых элементов, сколько необходимо, это способ создавать действительно творческие, уникальные изображения . “    

  Характеристики:

• Конструкция линзы: 9 элементов в 8 группах 900 34
• Специальные элементы: 2 SLD и 3 асферические
• Диафрагма: 7-лепестковая, круглая
• Диапазон диафрагмы : F4-F22
• Угол обзора: 103,7°
• Максимальное увеличение: 1:3,6
• Внутренняя система фокусировки
• Шаговый двигатель
• Минимальное расстояние фокусировки: 12 см
• Совместимость с коррекцией аберраций объектива
• Поддержка DMF и AF+MF
• Совместимость с функцией помощи при автофокусировке (только с байонетом Sony E)
• Переключатель режима фокусировки
• Защита от пыли и брызг
• Поддержка переключения между линейной и нелинейной фокусировкой настройки кольца (только L-крепление)
• Совместимость с SIGMA USB DOCK UD-11 (продается отдельно / только L-крепление)
• Диаметр резьбы фильтра: 55 мм
• Вес 225 г (L-крепление), 220 г (Sony E)
• Размеры: Ø64 x 48,8 мм (L-образное крепление), Ø64 x 50,8 мм (Sony E)

SIGMA 50 мм F2 DG DN | Contemporary

Новый «полтинник», чуть крупнее 17мм — 68мм в длину и весит 350г — что почти вдвое меньше габаритов и веса недавно представленного Sigma 50mm F1. 4 DG DN | Art, однако, производитель утверждает, что «его общие характеристики намного ближе к нашему флагманскому ‘Art’ объективу, чем можно было бы ожидать от . ”

F2 обеспечивает превосходное размытие, а диафрагма позволяет снимать практически в любых условиях слабого освещения. Объектив обеспечивает отличную резкость. 9№ 0003

Объектив обеспечивает универсальность в использовании: от уличной фотографии до портретов, от семейных фотографий до съемок в движении.

Диаграммы MFT

Характеристики:

• Конструкция объектива: 9 элементов в 8 группах
• Специальные элементы: 1 SLD и 3 асферические
• Диафрагма: 9-лепестковая, круглая
• Диапазон диафрагмы: F4-F22
• Угол обзора: 46,8°
• Максимальное увеличение: 1:6,9
• Внутренняя система фокусировки
• Шаговый двигатель
• Минимальное расстояние фокусировки: 45 см
• Совместимость с коррекцией аберрации объектива
• Поддержка DMF и AF+MF
• Поддержка автофокусировки (только с байонетом Sony E)
• Переключатель режима фокусировки
• Бленда LH576-03
• Пыль и брызги защита
• Поддержка переключения между линейной и нелинейной настройками кольца фокусировки (только L-крепление)
• Совместимость с SIGMA USB DOCK UD-11 (продается отдельно / только L-крепление)
• Диаметр резьбы фильтра: 58 мм
• Вес: 350 г (L-крепление), 345 г (Sony E)
• Размеры: Ø70 x 68 мм (L-крепление), Ø 70 x 70 мм (Sony E)

Как насчет цен?

Оба объектива будут доступны с конца апреля этого года по цене 599 долларов за Sigma 17mm F4 DG DN и 639 долларов за Sigma 50mm F2 DG DN.