Полузеркалка: Беззеркальные камеры – Камеры – Canon Россия

Содержание

9 лайфхаков по съёмке на беззеркалки / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON Z 5 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.4, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Современная фотокамера — сложный творческий инструмент. У каждого продвинутого фотографа есть хитрости и приёмы, связанные с настройкой своей техники. В этой статье мы собрали несколько лайфхаков, которые пригодятся при съёмке на беззеркальные камеры Nikon Z.

Быстрое переключение между распознаванием лиц людей и животных

Этот совет в меньшей степени актуален для новейших камер Nikon Z 6 II и Nikon Z 7 II. У них переключение между режимами распознавания происходит сразу при выборе режима зоны автофокуса. Однако у Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon Z 5 и Nikon Z 50 нужная настройка находится глубоко в основном меню.

Как сделать так, чтобы каждый раз не залезать в меню, когда мы переходим со съёмки людей на съёмку животных? В камерах Nikon есть возможность любой пункт основного меню вынести в быстрый доступ. Вот простой алгоритм.

  • В пункт «Мое меню» можно добавить из основного меню любые нужные настройки, чтобы они не терялись. Добавим сюда и пункт для переключения режима распознавания.
  • Теперь зайдём в меню кастомизации управления. На некоторые кнопки (например, Rec) мы можем назначить активацию верхнего пункта из раздела «Мое меню». Я так и сделал: кнопка записи видео в фоторежиме не нужна, и на неё вполне можно назначить какую-то полезную функцию. Например, переключение между распознаванием людей и животных.

Готово! Теперь в разделе «Мое меню» есть нужный пункт. Как быстро активировать его одной кнопкой?

Теперь, когда мы нажимаем кнопку Rec (или любую другую, на которую вы назначите активацию верхнего пункта «Мое меню»), на экране появляется экран, где можно быстро выбрать режим распознавания.

Как повысить эффективность фокусировки с распознаванием лиц и глаз при слабом освещении и в студии?

Любая камера испытывает трудности во время фокусировки при слабом освещении.

Как сделать так, чтобы автофокус беззеркалки Nikon Z точно находил глаза и лица в кадре даже при слабом освещении?

Особенность автофокуса Nikon Z в том, что лица и глаза определяются по превью-картинке, которую видит пользователь на экране или в видоискателе. Так что необходимо следить за тем, чтобы кадр в видоискателе не был слишком тёмным. Если лицо на снимке едва различимо, камера его не распознает.

Чем темнее кадр, тем хуже определяются лицо и глаза…

Тут можно дать два совета.

  • Следите за экспозицией, яркостью снимков. Настройте параметры так, чтобы лица на экране и в видоискателе были хорошо различимы.

  • Отключите режим отображения настроек при съёмке. За это отвечает пункт «Применить настройки live view». Тогда картинка в видоискателе всегда будет достаточно яркой, и камера сможет быстро и точно сфокусироваться. Этот вариант отлично подойдёт тогда, когда по творческим соображениям необходимо сделать кадр темнее.

    Допустим, чтобы передать атмосферу вечера. Только не забудьте, что при отключении Live View кадры будут отличаться по яркости от той картинки, что мы видим на экране или в видоискателе в момент съёмки. Тут можно пользоваться шкалой экспонометра, как обладатели зеркалок, или сначала выставить правильные настройки экспозиции, проверив желаемую яркость снимка, и уже потом отключить режим Live View.

При съёмке в студии с импульсным светом этот режим тоже нужно отключать, иначе в видоискателе и на экране будет просто темнота, ведь камера при создании превью не может учесть тот свет, который дадут в момент съёмки импульсные приборы.

Функцию включения и отключения Live View удобно держать в быстром меню: не придётся искать нужный пункт в основном меню фотоаппарата. Вынести любой пункт основного меню в быстрое очень легко, достаточно зайти в меню кастомизации фотоаппарата.

NIKON Z 5 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/1600 с, 50.0 мм экв.

Удобная комбинация для динамичной съёмки: режим М с Авто-ISO

Привычные всем режимы съёмки P, S, A и М достались современным фотоаппаратам в наследство от плёночной фототехники, а там своя специфика управления. К примеру, ISO можно поменять только путём замены кассеты с фотоплёнкой. Любой цифровой фотоаппарат позволяет выбрать, с каким ISO мы будем делать кадр. С одной стороны, это удобно, но с другой — теперь о правильном выборе светочувствительности нужно думать перед съёмкой каждого кадра. А ведь ISO — самый «технический» из трёх параметров экспозиции. Он не отвечает напрямую за передачу движения на фото (это делается с помощью выдержки), не регулирует глубину резкости (она регулируется, к примеру, диафрагмой). ISO мы просто подстраиваем под желаемые значения выдержки и диафрагмы. Это служебный параметр, которой позволяет сделать яркую картинку при выбранной экспопаре.

Классические режимы приоритета А и S имеют свои недостатки. В режиме А мы контролируем диафрагму, а автоматика ставит выдержку. В этом случае невероятно высок риск получения смазанных кадров, ведь автоматика может поставить не ту выдержку. В режиме S часто получаются очень тёмные кадры: фотограф поставил короткую выдержку для динамичного сюжета, но забыл подобрать светочувствительность… В этих режимах смаз или ошибки с экспозицией получаются просто из-за того, что пользователь не уследил за служебным параметром светочувствительности.

А ведь ISO вполне можно отдать под управление автоматики. В камерах Nikon есть функция «Авто-ISO». Работает она максимально корректно и имеет все необходимые настройки. К примеру, можно задать максимальное значение чувствительности, доступное автоматике, или максимальную выдержку в режимах, когда камера будет управлять и ею, и светочувствительностью (режимы Р и А), что застрахует от смаза, «шевелёнки».

Ещё интереснее работает связка «Режим М + Авто-ISO». Это мощный полуавтоматический режим, в котором мы можем задать идеальные параметры выдержки и диафрагмы. Получится эдакий «режим приоритета выдержки и диафрагмы». Его невозможно получить на плёночных камерах, а вот на цифровых — пожалуйста! Так вы всегда сможете максимально точно настроить значения выдержки и диафрагмы, а камера сама поймёт, на какой светочувствительности лучше снимать. Похоже на автоматическую коробку передач в машине! Так режим М из сложного, подходящего только для неторопливой вдумчивой съёмки, превращается в идеальный режим для съёмки динамики и практически любых сюжетов.

Кстати, при авто-ISO в режиме М работает экспокоррекция: с её помощью можно регулировать яркость получаемых кадров, если по умолчанию камера даёт немного не тот результат. Да и про режимы замера экспозиции забывать не надо.

Быстрое включение и выключение функции авто-ISO

Неужели для включения и отключения авто-ISO необходимо каждый раз заходить в основное меню фотокамеры? Совсем не обязательно!

Лайфхак будет актуален для обладателей камер с двумя колёсиками регулировки параметров: всех беззеркалок и продвинутых зеркалок начиная с серии 7ххх. Обладатели таких моделей знают, как быстро настроить ISO вручную: зажимаем кнопку ISO и крутим заднее колёсико регулировки параметров.

А что, если при нажатой кнопке ISO повернуть переднее колёсико?

Так регулируется светочувствительность вручную.

Так включается и выключается функция «Авто-ISO».

Повернём его на один клик, и на экране загорится иконка авто-ISO. Зажав кнопку ISO и поворачивая колёсико, можно легко включать-отключать эту функцию.

Я авто-ISO отключаю лишь при съёмке в студии с импульсным освещением и при съёмке со штатива, где нужно зафиксировать экспозицию, чтобы все кадры были сняты с одинаковыми параметрами и их яркость не менялась от снимка к снимку.

Режим задержки экспозиции вместо автоспуска

У серии Nikon Z есть один нюанс. Чтобы камера была дружелюбнее к новичку, режим автоспуска отключается, если её выключить. А ведь автоспуск нужен в пейзажной, интерьерной, предметной съёмке, при съёмке автопортретов… Словом, во всех жанрах фотографии, где используется штатив. Съёмка с автоспуском при использовании штатива нужна для того, чтобы не трясти камеру при нажатии на кнопку спуска. Для этих же целей можно использовать пульт дистанционного управления или приложение SnapBridge, но пульт есть не у всех, а приложение имеет свои ограничения. Фотографам, которые привыкли снимать с автоспуском, постоянное его отключение доставляет неудобства. Возможно, в дальнейших версиях прошивок ситуацию исправят.

Но есть и альтернативный способ сделать так, чтобы сразу после включения камера снимала с задержкой и не нужно было каждый раз активировать автоспуск.

Пункт активации съёмки с задержкой экспозиции можно добавить в быстрое меню.

Есть функция «Режим задержки экспозиции». Его можно найти в меню фотокамеры. Поставим задержку экспозиции на 1–2 секунды: этого достаточно, чтобы вибрации камеры прекратились после нажатия на кнопку спуска.

После активации функции задержки экспозиции она будет включена всегда. Работает точно так же, как и автоспуск, только не пищит и не приводит к последовательной съёмке кадров при включённом брекетинге экспозиции. Придётся для съёмки каждого следующего кадра брекетинга снова нажимать кнопку спуска.

Удобнее всего функцию задержки экспозиции записать в один из пользовательских режимов (U1, U2, U3). Таким образом, там можно создать идеальные настройки для съёмки со штатива.

Кроме того, функцию задержки экспозиции можно добавить в быстрое меню, чтобы не искать её каждый раз в основном меню.

Надо помнить, что режим задержки экспозиции мешает снимать быстрые сюжеты, портреты… Так что держать его включённым постоянно не требуется.

NIKON Z 5 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/1600 с, 50.0 мм экв.

Как быстро и точно сфокусироваться вручную?

Допустим, вы обзавелись мануальным объективом без автофокуса или просто не доверяете функциям автоматической фокусировки. Как можно быстро и точно сфокусироваться вручную? У нас есть такой помощник, как фокус-пикинг — он выделяет резкие объекты в кадре цветными контурами. Удобно! Но контуры не всегда хорошо заметны, возможны погрешности.

Изображение не в фокусе: точка фокусировки красная.

Изображение в фокусе: точка фокусировки зелёная.

Но есть ещё одна функция, которая поможет узнать, есть ли резкость в нужной точке. Обратим внимание, что даже при отсутствии автофокуса в видоискателе можно выбирать точку фокусировки. Поместим этот красный квадратик в то место, на котором хотим сфокусироваться.

Теперь начнём наводиться с помощью кольца фокусировки на объективе — в определённый момент мы заметим, что квадратик стал зелёным! Это означает, что фокус пойман в нужной точке. Можно снимать! Во многих случаях ориентироваться на цвет точки фокусировки (красный — нерезко, зелёный — резко) гораздо удобнее, чем на контуры фокус-пикинга. Эта функция работает как в режиме фото, так и видео.

Всегда можно увеличить изображение в выбранной точке с помощью соответствующей кнопки. А ещё функцию увеличения можно задать на любую функциональную кнопку. Если вы часто пользуетесь ручной фокусировкой, назначьте эту функцию, например, на кнопку AF-ON. Впрочем, для неё есть и другие сценарии использования…

Блокировка фокусировки кнопкой AF-ON и прочие возможности кастомизации управления

Часто необходимо «остановить» фокус на определённой дистанции, чтобы камера на некоторое время перестала фокусироваться. К примеру, когда мы сфокусировались единожды, хотим снять такой же кадр, но чуток с другой компоновкой. Конечно, можно дёргать рычажок AF/MF на объективе, но гораздо удобнее блокировать работу автофокуса какой-то кнопкой на фотокамере. Идеально на эту роль подходит кнопка AF-ON. По умолчанию она отвечает за активацию фокусировки и получается, что дублирует функцию кнопки спуска, которая активирует автофокус при полунажатии. Мы посвятили несколько статей возможностям кастомизации управления на камерах Nikon. Здесь же лишь вдохновим читателя на более глубокое изучение вопроса и покажем, как назначить свою функцию на одну из кнопок на фотоаппарате.

Зайдём в меню «Управление» → «Пользовательские элементы управления». Тут предлагается настроить функции некоторых кнопок. Удобно, что все они отображаются на схеме! Выберем кнопку AF-ON и функцию «Блокировка фокусировки». Теперь можно в нужный момент съёмки её нажать и перекомпоновать кадр как угодно, не боясь потерять фокус на нужной дистанции.

У фотографов разные стили съёмки, да и задачи сильно разнятся! Одно дело снимать пейзажи или интерьеры, а другое — динамичный репортаж. Каждый может настроить камеру под свои задачи. Для этого в беззеркалках Nikon Z есть все возможности!

Как эффективнее пользоваться стабилизацией изображения на длинных выдержках?

Стабилизация изображения, основанная на сдвиге матрицы — одно из важнейших достоинств беззеркалок Nikon Z. Впрочем, даже если у вашей камеры стабилизация не на матрице, а только в объективе, этот совет вам тоже будет полезен. Стаб — это не замена штатива, а подстраховка фотографа при работе на рискованных выдержках. Но что делать, если хочется снимать на длинной выдержке в районе ½ с, а штатива под рукой нет? Такая задача часто возникает в момент вечерних прогулок по городу. Чтобы точно получить резкий кадр без штатива на столь длинной выдержке, активируйте серийную съёмку. Удерживая кнопку спуска, сделайте серию из порядка 10 кадров, из них можно выбрать наиболее резкий. Как правило, первый и последний кадр в серии менее чёткие, потому что в этот момент фотограф нажимал или отпускал кнопку спуска. Не забудьте принять максимально устойчивую позу, чтобы свести вибрации к минимуму. Если получится опереть камеру на неподвижную поверхность, будет ещё лучше.

Как сделать так, чтобы камера не выключалась при длительных съёмках или при просмотре снятых фото?

Иногда камера должна быть постоянно включена. Это пригодится при съёмке таймлапс-видео, где между кадрами серьёзный интервал, управление происходит не с камеры, а с пульта дистанционного управления. Или в тех ситуациях, когда нужно долго ждать и быстро снимать: при фотоохоте или в репортажных задачах. Что ж, зайдём в меню «Таймеры/блокировка АЭ» и выберем пункт «Задержка выключения».

Тут собраны все таймеры фотоаппарата. Можно сделать так, чтобы камера подольше показывала снятые кадры (удобно, когда мы показываем каждый кадр заказчику). Но нас интересует последний пункт — «Таймер режима ожидания». Прокрутив список доступных вариантов в самый низ, видим пункт «Нет ограничения». Если его активировать, камера не будет переходить в спящий режим. Но батарея фотоаппарата будет разряжаться быстрее.

Если ваша задача — съёмка таймлапса, имейте в виду, что Nikon Z 5, Nikon Z 6 II и Nikon Z 7 II могут питаться от внешнего пауэрбанка прямо во время съёмки. Поставив камеру на длительную съёмку, можно сразу подключить её к пауэрбанку, чтобы батарея точно не разрядилась. В этих же камерах есть режим энергосбережения. Он в первую очередь снижает частоту обновления картинки в видоискателе и экране, что некритично при съёмке.

Мы рассказали о некоторых хитростях, связанных с настройкой и съёмкой на камеры Nikon Z. Разумеется, наш список неполный. Наверняка каждый фотограф, имеющий опыт съёмки на эти фотоаппараты, сможет поделиться своими приёмами. Делитесь ими в комментариях и оставайтесь с нами на Prophotos.ru!

Беззеркалка, 3000 кадров на одном аккумуляторе

Немного размышлений про беззеркалки и их аккумуляторы.

MILC (Mirrorless Interchangeable Lens Camera [беззеркальная камера со сменной оптикой]), DSLM (Digital Single Lens Mirrorless [цифровая однообъективная беззеркалка]), EVIL (Electronic Viewfinder Interchangeable Lens [с электронным видоискателем и сменной оптикой]). Кликбейт же!

Беззеркальные камеры лишены некоторых ключевых узлов и механизмов, которые присущи цифровым зеркальным камерам. Эти узлы и механизмы потребляют немало энергии и, теоретически, беззеркальная камера на одном заряде аккумулятора может сделать больше кадров, чем зеркальная камера. Конкретно у беззеркальных камер:
  1. Нет механизма управления зеркалом (не нужно опускать и подымать пару из двух зеркал)
  2. Нет отдельного экспонометра (отдельный сенсор в районе пентапризмы или пентазеркала)
  3. Нет отдельного модуля фокусировки (отдельный сенсор под основным зеркалом)
  4. Нет механизма управления диафрагмой (критично для некоторых зеркальных систем, например: Nikon F, Pentax K, Sony/Konica-Minolta). У старых зеркалок Nikon это один из основных потребителей энергии аккумулятора
  5. Нет подсветки LCD дисплея с дополнительной информацией в ОВИ
  6. Нет электрического обвеса всех этих механизмов, на которых происходят потери мощности

Правда, в беззеркалках:

  1. Может быть ЭВИ (который можно отключить или переключить отображение на основном дисплее)

Особенностью беззеркалок является постоянно включенная матрица (сенсор) фотоаппарата, который и создает основную проблему быстрой разрядки аккумулятора. Кроме того, что постоянно работает сама матрица беззеркалки, постоянно работает и процессор, который проводит дебайеризацию изображения и формирования превью-картинки для ЭВИ и/или дисплея с применением множества улучшающих настроек.

Если говорить грубо, то у беззеркальных камер меньше механических потребителей питания: механический затвор, механизм управления диафрагмой, стабилизатор изображения объектива / стабилизатор изображения фотоаппарата, привод автфокуса и автоматический привод зума для некоторых объективов.

Мой опыт

Если снимать очень много и постоянно (интенсивно), то количество кадров на одном заряде аккумулятора с беззеркальных камер может не уступать аналогичным зеркальным камерам.

Пример: Sony Alpha ILCE-3500 на одном заряде оригинального аккумулятора с небольшой емкостью SONY NP-FW50 Li-ion 7.2V 1080mAh при интенсивной съемке репортажа с автофокусным объективом Carl Zeiss Sonnar E 1,8/24 ZA T* (Sony SEL24F18Z) легко делает больше 3000 кадров. То же самое касается, например, и Sony A7M3, и многих других камер. Собственно, именно это обстоятельство и послужило толчком в создании этой короткой заметки.

Количество кадров (срабатываний затвора) – не самый объективный параметр, по которому стоит судить о длительности жизни беззеркального фотоаппарата на одном аккумуляторе. Для беззеркалок все же лучше указывать время при активном ЭВИ и/или основном дисплее или максимальное время видеосъемки.

Лично я вообще не заморачиваюсь проблемой аккумуляторов беззеркальных камер. Это не то, о чем должен думать фотограф. Я всегда имею в запасе дополнительые аккумуляторы или запасные камеры. Меня даже не смущает лишних 4-5 аккумуляторов в рюкзаке в каком-нибудь длительном походе. Любишь фото – люби таскать фототехнику. Для работы же практически любой беззеркальной камеры достаточно для классических фотосессий от 1 до 3 часов или других бытовых задач фотографа.

Пишите свои рекорды по количеству кадров на одном заряде на зеркалки и/или беззеркалки в комментариях.

Материалы по теме

  1. Полнокадровые беззеркальные системы. Обсуждение, выбор, рекомендации.
  2. Кропнутые беззеркальные системы. Обсуждение, выбор, рекомендации.
  3. Кропнутые беззеркальные системы, которые прекратили или прекращают свое развитие
  4. Цифровые зеркальные системы, которые прекратили или прекращают свое развитие
  5. ОВИ или ЭВИ (важная статья, дающая ответ на вопрос ‘зеркалка или беззеркалка‘)
  6. Про аккумуляторы беззеркалок
  7. Простой и понятный средний формат
  8. Особо светосильные решения от китайских брендов
  9. Все самые светосильные автофокусные зум-объективы
  10. Все самые светосильные автофокусные фикс-объективы
  11. Зеркальный полный кадр на беззеркальном среднем формате
  12. Автофокусные Speed Booster’ы
  13. Один объектив, чтоб править миром
  14. Влияние смартфонов на рынок фототехники
  15. Что дальше (превосходство смартфонов)?
  16. Все анонсы и новинки объективов и фотоаппаратов

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Беззеркальные камеры Nikon Z как инструмент профессионального фотографа

Я страшно не люблю менять фототехнику. C каждой заменой камеры мне приходится менять бокс для подводной съемки, привыкать к новому управлению. Но поскольку я профессиональный фотограф, мне приходится быть на переднем крае прогресса. Новая камера предоставляет фотографу новые возможности, которые он может использовать раньше других. Это позволяет делать современные фотографии и дарит конкурентное преимущество перед коллегами. Так появление камеры Nikon D700 с чувствительностью ISO 1600 в свое время дало возможность снимать звездное небо.  

За 14 лет я пять раз менял цифровые камеры, и вот пришла пора менять камеру в шестой раз. После полутора лет тестирования и размышлений я перехожу на Nikon Z. Те, кто знаком со мной давно, знают, что я всегда был ярым противником беззеркалок, так как долгое время считал, что эта технология пока очень далека от совершенства по причине небольшого ресурса батареи, неудобного видоискателя, малых размеров, что лично для меня неудобно. Несмотря на то, что это новый шаг в развитии цифровых камер, совокупность их недостатков не позволяла мне рассматривать беззеркалки как инструмент для профессионального фотографа.

Что же теперь привлекло меня в этой линейке камер, да еще и заставило отказаться ради них от поистине выдающейся Nikon D850? Полтора года назад я купил Nikon Z 7 как вторую камеру для того, чтобы снимать бэкстейдж, и за это время изменил свое мнение на полностью противоположное. 


Виктор Лягушкин снимает в пещере Оптимистическая

Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 24mm f/1.8 S
Диафрагма: f/2.5
Выдержка: 1/125 
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 24 мм

Несмотря на то, что есть некоторые моменты, которые меня все еще не вполне устраивают, связка Nikon Z 7 плюс Nikon Z 6 мне кажется самым оптимальным решением для меня сегодня.  

Пара в одинаковых корпусах. Компания Nikon время от времени возвращается к концепции пары топовых дополняющих друг друга камер в одинаковых корпусах. Это моя любимая концепция, которая позволяет иметь один бокс для подводной съемки и использовать его с той камерой, которая нужна на данный момент. Это очень круто и удобно, так как тебе не надо привыкать к другой камере, не надо изучать ее. Это как одна камера, которая может вести себя по-другому, так как все настройки и кнопки находятся на одних и тех же местах. 


Грот Гер Трантеева в пещере Оптимистическая

Камера: Nikon Z 7
Объектив: NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 20 мм

Что же это за пара? Nikon Z 7 очень близка к Nikon D850, камере с гигантским динамическим диапазоном, а Nikon Z 6 является репортажной камерой со скоростью съемки 14 кадров в секунду, подобно Nikon D5. Я называю такие камеры «поливайка», поскольку они позволяют вести непрерывную съемку в течение длительного времени, чтобы потом выбирать нужную фазу движения. 

Вес. Под водой вес не столь важен, но сейчас я веду проект в пещере Оптимистическая, самой длинной пещере континента, куда очень непросто заносить грузы. Разница в весе комплекта (две камеры плюс объективы) составила 3 кг — это очень существенно, чтобы от этого отмахнуться. 

Возможности. Нельзя сказать, что в беззеркалках появились какие-то совершенно новые прорывы, которые позволили бы снимать новые сюжеты, но многие новые полезные функции появились. Например, я очень быстро привык к возможности видеть экспозицию до съемки, и она уже не кажется мне лишней. Автофокус по глазам значительно снизил количество брака при съемке людей, удачных кадров стало больше. Полностью настраиваемые кнопки позволили сделать камеру максимально удобной именно для меня.


Спелеолог Олег Томчук (ходит в Оптимистическую с 1983 года) на своем спальном месте

Камера: Nikon Z 7
Объектив: NIKKOR Z 24mm f/1. 8 S
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/40 
ISO: 3200 
Фокусное расстояние: 24 мм

Я очень волновался, что в беззеркальных камерах никак не защищена матрица, и в условиях моей полевой работы на нее будет попадать много мусора, вплоть до ее повреждения. Я даже сделал специальный чехол для замены объективов наподобие фотографических рукавов, в которых меняли пленку. Но мои опасения оказались напрасными. Пыли на матрицу беззеркалки оседает не больше, чем на матрицу  зеркальной камеры, и автоматическая очистка отлично справляется с тем, что все же попадает внутрь. 

Виктор Лягушкин снимает аэрозольные кристаллы гипса в пещере Оптимистическая

Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/125
ISO: 2500
Фокусное расстояние: 50 мм

Больше всего мне понравилось, как реализована мультиэкспозиция — способ съемки, при котором два и более кадров накладываются один на другой.  


Мультиэкспозиция позволяет не только создавать художественные кадры, но и помогает сочетать объекты, которые невозможно осветить в одной сцене.

Камера: Nikon Z 7
Объектив: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/60 
ISO: 400
Фокусное расстояние: 50 мм

В режиме мультиэкспозиции камера Nikon Z 7 показывает, каким будет итоговое изображение до того, как ты сделаешь следующий кадр.  Из-за режима ограничений я не смог пока испытать Nikon Z под водой, но уверен, что эта функция откроет новые возможности в подводной съемке. Фишка именно беззеркалок — матричная стабилизация — работает безупречно и позволяет снимать с рук с длиннофокусными объективами на более длинных выдержках. 


Морской заяц нежится в лучах закатного солнца на Белом море

Камера: Nikon Z 6
Объектив: AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/320
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 500 мм

Приятно удивила емкость батарей: одна батарея честно выдерживает один съемочный день. Последнее, что хотелось бы упомянуть: в беззеркальной камере можно выбрать точки фокусировки в любом месте кадра, совершенно в любом. 

Минусы. Что касается минусов, то я бы назвал три момента. Один слот для карт памяти (хотелось бы два), маленький размер камеры и кнопок (у меня большие руки и мне не очень удобно, потому что не все пальцы помещаются на корпусе камеры). И третье: отсутствует подсветка кнопок. 


Истлевшая записка и подсвечник исследователей 1970-х в пещере Оптимистическая

Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/15 
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 24 мм

Объективы. В камере Nikon Z увеличен диаметр байонета, к нему разработана новая линейка совершенно выдающихся объективов. Для себя я приобрел: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S, NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, NIKKOR Z 24mm f/1.8 S, NIKKOR Z 50mm f/1. 8 S, и планирую купить еще NIKKOR Z 85mm f/1.8 S. Те объективы, которых пока нет в линейке S, я использую через переходник: фишай AF-S FISHEYE NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5 E ED и макрообъектив AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8 ED. Надо отметить, что через переходник объективы серии G работают быстрее, чем на зеркальных камерах. Объективы серии S — это новое слово, это совершенные оптические инструменты, которых еще не было. Серия фиксов f/1.8 S немногим уступает серии  f/1.4 G, а в чем-то даже превосходит! Например,  NIKKOR Z 24mm f/1.8 S, NIKKOR Z 50mm f/1.8 S и NIKKOR Z 85mm f/1.8 S, на мой вкус, лучше стекол с тем же фокусным расстоянием серии f/1.4 G. 


Семья спелеологов в пещере Оптимистическая. Татьяна Ермакова ходит в Оптимистическую с 1993 года, ее сын Леонид с 2017 года.

Камера: Nikon Z 7
Объектив: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/100 
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

То же самое можно сказать про зум-объективы. NIKKOR Z 14-30mm f/4 S по всем показателям лучше, чем AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR: по геометрии, скорости работы, углам, качеству картинки. По моему мнению, он лучше, даже чем AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G, как ни парадоксально, хотя последний — эталон широкоугольных зум-объективов. NIKKOR Z 24-70mm f/4 S вполне сравним по качеству картинки с AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, а новый NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S кроет все существующие зумы и даже фиксы, он просто божественно красив. 


Кухня/кают-компания подземного базового лагеря «Паук» в пещере Оптимистическая.

Камера: Nikon Z 7
Объектив: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/60  
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 25.5 мм

Цена. Комплект на базе беззеркалки NIKKOR Z по качеству не уступает, а по цене гораздо бюджетнее аналогичного для зеркалки. Если взять тот комплект, который у меня был: Nikon D850 + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2. 8G + AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G + AF-S NIKKOR 58mm f/1.4 G  и сравнить с Nikon Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S + NIKKOR Z 35mm f/1.8 S + NIKKOR Z 50mm f/1.8 S, то на разницу цены можно купить еще и Nikon Z 6 в придачу. Что, собственно, я и сделал.


Монокристалл гипса «марьино стекло» в пещере Оптимистическая

Камера: Nikon Z 7
Объектив: AF-S NIKKOR FISHEYE 8-15mm f/3.5-4.5 E ED
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/20  
ISO: 400
Фокусное расстояние: 15 мм

Бюджетная камера для начинающего фотографа!

Содержание страницы

ВЫ хотите начать обучаться фотографии? Вас не устраивает качество фотографий на ваш смартфон, но вы не уверенны нужна ли вам камера? У вас ограниченный бюджет, но хочется делать качественные фотки уже сейчас?

Ну чтож, вам нужна не дорогая камера!

Во первых, надо понять — ДЛЯ ЧЕГО ВАМ КАМЕРА!? Камер сейчас такой выбор, что глаза разбегаются, но далеко не все стоит брать!

Во вторых, НЕДОРОГАЯ — это вообще сколько? Учитывая что $ постоянно растет, НДС повысили и т. д., за копейки камеру не купишь ужо! Поэтому рассмотрим и БУ варианты с AVITO!

В третьих, к камере еще нужна оптика! Если в камере не меняется объектив (встроенный), то смысла в ней нет никакого! Такие мы не будем рассматривать, ибо проще купить хорошо снимающий смартфон, фотки будут лучше!

Давайте по порядку!

В этом многообразии камер, легко потрется , куда смотреть? Надо понять, какие параметры вам нужны? Есть ли у вас навыки фотографии, и хотите ли вы учиться и постигать азы фотографии?

Есть два типа фотоаппаратов на рынке это Зеркалки и БЕЗзеркалки!

Беззеркалка проще и современнее, все что у зеркалки раскидано по всему корпусу, например датчик освещенности, модуль фокусировки и тд — у БЕЗзеркалки все это находится на самом сенсоре!

На данный момент, разницы в качестве картинки между Зеркалкой и БЕЗзеркалкой — НЕТ! Снимают одинаково!

ПО сути зеркалка — это уже пережиток прошлого, этой системе уже 70 лет, и сделали её для того, чтобы видеть то же, что видит объектив! Тогда не было экранчиков, была пленка и чтобы четко понимать, что будет потом на пленке придумали систему зеркал как в подводной лодке, смотришь в видоискатель, накручиваешь параметры, делаешь кадр! Потом проявляешь пленку и смотришь, что получилось! Если фотать не умеешь, кадры будут темные или пересвеченные!

Собственно когда пришла цифра, ничего не изменилось ПОЧЕМУ ТО! В оптическом видоискателе ты видишь то, что видит объектив, но не матрица! То есть делаешь кадр, смотришь экранчик, видишь что темно, меняешь настройки и перефотываешь! Представляете если бы на смартфон приходилось бы так же снимать!

Поэтому БЕЗзеркалка снимает как смартфон, ты сразу видешь какой будет кадр, крутишь настройки пока кадр не станет светлым, и потом уже нажимаешь кнопку спуска. В общем «ЧТО ВИДИШЬ в ВИДОИСКАТЕЛЕ то и ПОЛУЧАЕШЬ»!

НУ и в принципе в беззеркалках куча крутых функций, таких как бесшумная съемка или автофокус по глазу, но в бюджетных моделях эти функции редко встречаются, так что об этом позже.

Ну и конечно же размер! Даже самая маленькая зеркалка в разы больше БЕЗзеркалок! НУ и вес тоже естественно больше!

Сразу оговоримся — зеркалки ДЕШЕВЛЕ БЕЗзеркалок!

Как новые, так и на БУ рынке. Оно и понятно, зеркалки устаревшая технология, плюс Canon и Nikon это большие богатые компании, они могут позволить себе демпинг!

Еще один важный момент, примерно за одинаковую цену, беззеркалки дают больше функций, чем зеркалки. Так повелось еще с первых беззеркалок, когда они только появились на рынке, им пришлось отбивать рынок у зеркалок!

Как видно — самая дешевая зеркалка Canon 4000D на 10’000р дешевле беззеркалки Canon M100 — НО Не ВСЕ ТАК ПРОСТО! Ни ту и не ту брать не стоит!

Бюджетный Canon это ТО ЕЩЁ ГОВНИЩЩЕ!

Canon вообще самый жлобский производитель из всех, и на это есть куча причин, и самая главная причина — маркетинговая! Смотрите ниже!

Обратите внимание на центральный синхроконтакт. Его просто нету в Canon 2000D/4000D — в студии со вспышками снимать не получится!

Как видно на картинке в Canon 2000D/4000D отсутствует центральный синхроконтакт, он может работать со вспышками/синхронизаторами в ручном режиме, т.е. не важно какая камера и вспышка, через этот контакт камера тупо дает сигнал на срабатывание вспышки! Так вот одените не Canon мануальную вспышку или любой синхронизатор для студийных вспышек и они не будут работать. В студии поснимать не получится!

А еще там ужасный видоискатель без регулировок ( если зрение не идеальное, в нем вы ничего не увидите) и еще много чего, уж поверьте, покупать это говно Canon 2000D/4000D ТОЧНО не стоит! Как не стоит покупать и Canon 1xxxD серии, типа 1300D. Так же урезанная камера, со старым сенсором и кучей ограничений.

Тогда получается вон две БЕЗзеркалки Canon M100 и Fujifilm X-A20 самые дешевые начальные варианты камер? И даже дешевле зеркалок!? Увы НЕТ. Разбираемся дальше….

Как видно — у беззеркалок НЕТ зеркал и оптического видоискателя. Т.е. изображение сразу попадает на матрицу, и с нее на экран, где вы в живом времени видите то что видит объектив. В общем как у Iphone!

Так как у беззеркалок нет оптического видоискателя, фотографировать вы будите через экранчик! И это чертовски удобно! ( как минимум мы привыкли так снимать смартфоном) Удобно пока вы не выйдете на яркое солнце, где экранчик тут же ослепнет и вы перестанет видеть, что снимаете! Тоже самое, что происходит, когда вы на ярком солнце снимаете смарфтоном, на экране ни хрена не видно толком! Выход есть! Электронный видоискатель!

ПО сути тот же самый видоискатель как у зеркалок, только там вместо пентапризмы и зеркал стоит маленький дисплей высокого разрешения. И вы получаете тот же самый экранчик только спрятанный от солнца.

Так вот электронный видоискатель (electronic viewfinderEVF ) есть не во всех беззеркалках. И если вам такой нужен ( а уж поверьте без него беззеркалки брать не стоит) то ценник будет уже выше.

Обратите внимание, только у Sony A6000 есть видоискатель, у двух других его нет. Так что их мы не рассматриваем!

Но предположим вы готовы мириться со слепнувшим на солнце экранчиком, почему бы не взять Canon M100?

Проблема Canon в том, что они никак не развивают линейку кропнутых беззеркалок Eos-M. Система появилась в 2012г но так и не появилось нормальной оптики и камеры не имеют ключевых фишек беззеркалок ( автофокус на глаз, бесшумная съемка и электронный затвор, зарядка через USb )! Сторонние производители не делают для них оптики и т.д ДА конечно можно купить переходник и оптику от зеркалок Canon но это уже другая цена, да и преимущество в размерах уже не будет с громоздкими линзами от зеркалок + переходник!

И так самая дешевая ЗЕРКАЛКА которую уже можно рекомендовать!

Как ни странно но это Nikon! И да если вы думали, что самые крутые фотики это Canon? То вы крупно ошиблись! Это давно не так! По качеству картинки Canon сильно отстает от Sony! А во всех камерах кроме Canon стоят матрицы производства Sony, т. е. в вашем Nikon, Pentax, Fujifilm матрица Sony🤷‍♂️

Думаю победитель и так поятно кто, Canon ничем не лучше но на 5000р дороже, и снимает чуть хуже.

Как видно Canon заметно дороже но ничем не лучше, а по качеству картинки и то хуже. Nikon D5ХХХ серия отличается от D3ХХХ тем,что у D5ХХХ чуть лучше система автофокуса, больше точек фокусировки, выше серийная съемка, но по факту переплачивать за D5600 нет никакого смысла.

  • Берите Nikon D3400 примерно за 28’000р, но если найдете Nikon D3500 до 30’000р ( например на фотосклад.ru) то лучше взять более новую версию!

Ну и самая дешевая БЕЗ-ЗЕРКАЛКА которую уже можно рекомендовать!

И тут однозначно Sony A6000, а почему не Fujifilm? Все просто Sony дешевле, а в бюджетном сегменте Камеры Fujifilm не имеют никаких преимуществ (вернее они полное барахло и покупать их точно не стоит) да еще и дороже! Смотрите сами!

Сравним с зеркалками, разница в 10’000р между Nikon D3400 и Sony A6000. А переплачивать 3000р за Fujifilm X-T100 нет никакого смысла! Дальше ценик за беззеркалки пойдет уже от 50’000р.
  • Берите Sony A6000 , да она уже старичок ( по меркам беззеркалок), но по прежнему очень актуальна, и это лучший вариант среди недорогих беззеркалок если брать Цена/качество!

Fujifilm — отличные камеры, но только те, что стоят дороже 50’000р! Все те преимущества, за что любят эти камеры фанаты марки, никак не представлены в бюджетных моделях типа X-T100 или X-A5 и поэтому брать их крайне не рекомендую!

Так же мы с вами обошли стороной Olympus/Panasonic в силу их специфичности, у них матрица меньшего размера, хуже качество картинки и автофокуса. В целом это хорошие камеры, как например Olympus OM-D E-M10 Mark II за 35000р, но уж очень специфичная система и не самый оптимальный выбор для новичка. И самое важное, если вы решите расти как фотограф, то это точно не ваш вариант, потому что по любому захотите полный кадр!

Не стоит игнорировать БУ рынок!!!

Не бойтесь! Ну правда! Камеры начального уровня можно и НУЖНО покупать БУ! Через год вы продадите их за ту же цену, что и купили не потеряв в цене!

Не стоит боятся, камеры начального уровня покупают такие же люди как и вы, кто не был уверен нужна ли ему камера или нет! Большинство пользуются фотокамерой от случая к случаю, многие купив — так и не разобрались, ведь это не просто, а смартфон всегда под рукой, просто кладут на дальнюю полку и фотик лежит в пыли годами, дожидаясь вас! В общем как правило риск при покупки камеры начального уровня не высок!

В отличие от более срезанных камер, которые покупают увлеченные любители или те кто зарабатывают деньги на фото. Вот они как раз гоняют свою камеру и в хвост и в гриву, сильно уменьшая ресурс, и вот тут покупая например Canon 5D Mark II шанс нарваться на убитый экземпляр всегда велик!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

Комментарии можно оставить без регистрации и смс.

Навигация по записям

ZEISS ZX1 – полнокадровая беззеркалка от немецкого бренда