Как снимать в режиме приоритета диафрагмы [Canon, Nikon, Sony и прочие]

Прежде, чем учиться правильно фотографировать в режиме приоритет диафрагмы, нужно понять, что это такое.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Это полуавтоматический режим съемки, в котором вы настраиваете только диафрагму при выбранном вами ISO. Все остальные параметры съемки фотоаппарат рассчитывает самостоятельно.

Иначе говоря, фотоаппарат настраивает экспозицию кадра и выдержку для указанной диафрагмы и ISO.

Зачем нужен режим приоритета диафрагмы начинающим?

Затем, чтобы снимать, не задумываясь об экспозиции, экспопаре или выдержки. Вы можете сосредоточиться на композиции и построении кадра, не отвлекаясь на технические параметры съемки.

Фотография снята мною в режиме приоритета диафрагмы на китовый объектив 18-55 мм. Фотоаппарат достаточно точно проэкспонировал кадр без выбивания светлых тонов на небе.

Другой популярный вопрос, который я часто слышу от новичков, это когда нужно снимать в приоритете диафрагмы и когда его лучше использовать?

Здесь не обойтись без какого-то количества терминологии.

Не пугайтесь.

Режим приоритета диафрагмы нужен, когда меняются условия освещения, но нельзя изменять глубину резкости во время съемки.

При изменении условий освещенности, фотоаппарат самостоятельно пересчитает экспозицию и выдержку. Не привлекая вашего внимания и не отвлекая от создания шедевров.

Звучит несколько сложно, но далее я разберу этот момент подробнее.

Также желательно понимать, что такое диафрагма, как экспонируется кадр и что такое глубина резкости..

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Этот режим обозначается буквами А или Av в меню вашей камеры. В этом режиме вы можете изменять ширину диафрагмы. Например, закрыть ее посильней, чтобы в камеру попадало меньше света, или наоборот, открыть, чтобы в камеру поступало большее количество света. Понимание этой базовой функции диафрагмы поможет вам решить. как использовать этот режим.

Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит для репортажной съемки, когда требуется быстрота. Это означает, что когда вы снимаете постоянно движущихся людей или технику, они изменяют свое положение (пример – путешествия или уличная фотография), съемка в режиме приоритета диафрагмы позволит получить хорошие кадры без частых обращении к меню камеры для подбора оптимальных настроек. Вы можете упустить интересные кадры, если будете возиться с настройками, поэтому лучше использовать режим. который позволяет изменить их одним движением пальца. Режим диафрагмы я называю «ленивый режим Manual». Когда я снимаю в путешествиях, то использую режим приоритета диафрагмы, который позволяет ускорить процесс съемки при различных условиях освещения.

Режимы, их варианты

Чтобы хоть примерно понимать, на что способна ваша фотокамера, изучите ее базовые режимные установки. Фактически, это способы съемки, то есть способы создания самого фотоизображения.

Условно их делят на:

• Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
• Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:

1. Программный: Вы контролируете ISO.
2. Приоритет диафрагмы.
3. Приоритет выдержки.

• Ручной (М): все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.

Использование режима приоритета диафрагмы для изменения глубины резкости

Снимая митинги красных рубашек в Бангкоке в прошлом году, я использовал режим приоритета диафрагмы на всех митингах, которые фотографировал. Акция была долгой и у меня было время проехать по всему городу на мотоцикле, захватывая ликующие, а иногда и страшные моменты митингов. Режим приоритета диафрагмы помог мне снять документальные кадры события. Иногда, как на фото ниже, у меня были благоприятные условия освещения, люди двигались, разворачивали флаги, иногда их было много в кадре. Чтобы получить этот снимок, я закрыл отверстие диафрагмы, что позволило сделать относительно резким как передний план (флаг), так и задний план (людей и памятник).

1/1000s f/8.0 на 70.0mm ISO200.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

• Выдержки.
• Диафрагмы.
• ISO( или светочувствительности).
• Работы вспышки.
• Кратко значения экспозиции обозначаются E.V.(Exposure Value).

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций.

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

• P(Programmed) – одноименная программная съемка, настройки которой очень похожи на автоматический режим, хотя возможностей смены экспозиции намного больше.
• A(Aperture Priority) – приоритет диафрагмы.
• S(Shutter Priority) – приоритет выдержки.
• M(Manual) – полностью ручной способ, при котором пользователь сам настраивает настройки для экспозиции с нуля.

Использование режима приоритета диафрагмы для съемки движущихся объектов

Режим приоритета диафрагмы поможет вам как заморозить, так и размыть движение. Когда вы открываете диафрагму, чтобы в камеру попадало больше света, камера для сохранения той же экспозиции установит более короткую выдержку. Это дает возможность снимать быстро движущиеся объекты, как на фото ныряющего мальчика в Бирме. Я был в лодке на озере, когда увидел этих купающихся мальчиков, и как только они увидели мою камеру, сразу начали резвиться. Я знал, что свет был темноват из-за облачности, поэтому вместо съемки с диафрагмой f/8, которую я обычно использую, чтобы получить больше деталей при съемке в ясный день, я открыл диафрагму до f/5.6. Это позволило мне получить более короткую выдержку 1/800 с, более чем достаточно. чтобы заморозить бэкфлип этого самого отчаянного мальчика.

1/800s f/5.6 на 35.0mm ISO200

Вы также можете использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы создать размытие движения на снимке. На рынке в Бали было очень мало света. Было очень раннее утро и солнце только что взошло. Здания, окружавшие рынок, блокировали много света от восходящего солнца. Таким образом, вместо замораживания движения я стал снимать с размытием движения, применяя технику панорамирования (при панорамировании фокусируются на предмете и ведут камеру по направлению его движения, прежде чем сделать снимок). В режиме приоритета диафрагмы я закрыл ее до f/18, в результате получив выдержку 1/13 с. Таким образом я контролировал экспозицию и скорость затвора. Длинная выдержка дала мне возможность следовать камерой за человеком с овощами. Таким образом, он будет резким, а окружающий фон немного размоется, кроме того, будет соблюден баланс экспозиции между объектом и фоном. Если бы я использовал открытую диафрагму, то выдержка была бы слишком короткой и фон бы не размылся и не был бы таким красочным.

1/13s f/18.0 на 48.0mm ISO200

Справочник: режимы p, s, a и m/режим m (ручной) 51

Страница 63

• Изображение
• Текст

Справочник: Режимы P, S, A и M/Режим M (ручной) 51

Длительное экспонирование

Для создания снимков движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков с длительной выдержкой можно использовать выдержки «bulb» и «—». Чтобы избежать смазывания

изображения,

рекомендуется

использовать

штатив

и

пульт

дистанционного управления ( 123) (приобретается дополнительно) или тросик ( 123) (приобретается дополнительно).

Чтобы исключить возможность разрядки батареи при открытом затворе, рекомендуется использовать полностью заряженную батарею или блок питания (приобретается дополнительно). При съемке с длинной выдержкой возможно появление шума. Перед началом съемки следует установить значение Вкл.

для параметра
СШ длинной выд.
в меню съемки ( 83).

Выдержка

Описание

Затвор остается открытым, пока нажата спусковая кнопка затвора. Необходимо дополнительное устройство дистанционного управления ML-L3 ( 123). Установите режим

M

, выберите выдержку «bulb», а затем выберите режим

спуска с задержкой или быстрого спуска ( 38). Затвор откроется при нажатии спусковой кнопки на пульте дистанционного управления. Он будет оставаться открытым в течение тридцати минут.

Выдержка:35с, Диафрагма:f/25

Использование режима приоритета диафрагмы при низкой освещенности.

Режим приоритета диафрагмы позволит вам изменять количество света, проходящее через линзы объектива. Это может помочь в ситуациях, когда освещенность меняется от снимка к снимку. При съемке в помещении, к примеру, нужно больше открыть диафрагму, чтобы получить четкое изображение. Объектив с высокой светосилой, например с диафрагмой f/2.8 или f/3.5 может помочь вашей камере «видеть в темноте». Когда я снимаю театральные или танцевальные спектакли, которые очень люблю, мне часто приходится пользоваться телеобъективом, таким как 70-200 мм. Таким образом я могу нисколько не беспокоить зрителей или актеров, как некоторые фотографы, которые бродят перед сценой с более коротким объективом. Я обычно снимаю с задних рядов с помощью телеобъектива. Съемка в режиме приоритета диафрагмы позволила мне «открыть глаза» камере в темноте театра, как на этой фотографии с актерами-кукольниками. Даже при таком фокусном расстоянии я сделал резкий снимок, потому я помог камере видеть в темноте, открыв диафрагму.

1/400s f/2.8 на 125.0mm iso4000.

Научитесь снимать в режиме приоритета диафрагмы, понимая, как диафрагма влияет на фото, а затем применяйте полученные знания на практике. Понимание поможет вам лучше узнать вашу камеру и лучше снимать в различных ситуациях. В этом режиме вы можете получать совершенно различные снимки.

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы: как научиться правильно их использовать

Полуавтоматические режимы приоритетов выдержки и диафрагмы вы найдете в каждой зеркалке. Они позволяют фотографу вручную установить ISO и выдержку затвора или же ISO и размер диафрагмы, и затем камера автоматически рассчитает недостающую часть настройки экспозиции. Рассмотрим, какой режим и когда использовать, как с ними работать и в каких случаях все-таки стоит выбирать мануальный режим съемки.

Приоритет выдержки

В режиме «Приоритет выдержки» вы сами устанавливаете время выдержки и ISO, с которыми хотите работать. Затем встроенный экспонометр устанавливает значение диафрагмы в соответствии с заданными параметрами, чтобы изображения были правильно экспонированы.

Классическим примером использования приоритета выдержки является панорамирование.

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/15 с, f / 8, ISO 100, фокусное расстояние 5,1 мм (EQ 35:24 мм)

Панорамная съемка является классической примером использования приоритета выдержки и данное панорамное фото это демонстрирует. С помощью этой техники, когда вы устанавливаете длинную экспозицию и следуете камерой за объектом, вы можете размыть фон и показать быстрое движение. Вы можете, к примеру, получить преимущество от режима приоритета выдержки для «замораживания» быстро движущихся объектов. Просто установите достаточно короткое время выдержки затвора.

И еще вы можете действовать наоборот — установить длительное время выдержки затвора. Вы получите изображения с выразительно размытой водой в движении или облаками, плывущими по небу.

Если в первом случае фотограф работает со временем порядка сотых или даже тысячных секунды, во втором случае устанавливается время в несколько секунд или несколько десятков секунд. Также можно использовать длинные выдержки, чтобы размыть движущиеся объекты вне основной сцены. Например, при фотографировании достопримечательностей такой прием позволяет легко избавиться от движущихся туристов.

При использовании очень короткого времени вы столкнетесь с техническими ограничениями своей камеры или, точнее, объектива.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Несмотря на то, что был использован минимальный f-stop, фотография все еще недодержана из-за недостатка света. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 mm 1:1.8 Art, 1/4000 s, f/1.8, ISO 100, focal length 35 mm (EQ 35:56 mm)

При съемке экспозиций длительностью всего лишь в тысячные доли секунды часто не хватает света, даже когда диафрагма широко открыта. Таким образом существует риск, что фотографии получатся недоэкспонированы, поэтому нужно работать с высокими значениями ISO, что снизит техническое качество изображений, ведь они будут иметь больший шум.

Это может быть компенсировано с помощью съемки в формат RAW, который сохраняет максимум информации об изображении. Затем вы сможете легко улучшить экспозицию фотокадра в программе-фоторедакторе.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Тут для того, чтобы справиться с отсутствием света, был включен режим автоматического ISO. Таким образом камера может решить, какое значение ISO будет наилучшим для достижения правильной экспозиции. Тем не менее, эта фотография недоэкспонирована из-за несовершенного измерения встроенным экспонометром. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/4000 с, f/1,8, ISO 800, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

С другой стороны, при съемке с чрезвычайно длительным временем экспозиции (десятки секунд) даже полностью закрытая диафрагма не может в достаточной степени ограничить свет, достигающий датчика. Вы должны помочь себе посредством фильтра нейтральной плотности (ND) или поляризационного фильтра.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Для этого было установлено максимальное время выдержки затвора. Таким образом, камера закрыла диафрагму настолько плотно, насколько это возможно. Даже при таком высоком f-stop и минимальном значении ISO установленное время экспозиции все еще коротко, и капля видна. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/5 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. С учетом того, что встроенный экспонометр имеет тенденцию недоэкспонировать яркие фотографии, была установлена компенсация экспозиции +1 и 2/3 EV. Это позволило установить время 0,6 с, и это настолько долго, что вы действительно не видите каплю, виден только след от нее. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1,8 Art, 0,6 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Камера была настроена так же, как на предыдущем изображении, но с добавлением поляризационного фильтра, который устранял отражения от поверхности и ограничивал свет, поступающий в объектив. Это позволило установить время затвора в 2 секунды и, таким образом, полностью размыть движение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 2 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Из-за описанных выше недостатков, связанных с экстремальным временем срабатывания затвора, приоритет не часто используется на практике.

Приоритет диафрагмы

Приоритет диафрагмы — это основной режим, используемый всеми репортажными фотографами. В этом полуавтоматическом режиме вы устанавливаете такие диафрагму и ISO, которые хотите, а затем камера выбирает правильную выдержку.

Классический образец для демонстрации приоритета диафрагмы. Широкое открытие диафрагмы позволило размыть фон. Canon EOS 7D, 70-200 мм, 1/125 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 135 мм (EQ 35:216 мм)

Настройками диафрагмы вы контролируете глубину резкости фотографии. Благодаря этому вы решаете, что будет четким на снимке, а что размытым, то есть за пределами глубины резкости. Это очень эффективный способ отделить объект от фона (например, на портретах) или же наоборот — получить четкое изображение по всей глубине и ширине кадра (например, для фотосъемки с натуры, архитектурной или продуктовой фотографии).

Городской пейзаж, который требует полностью закрытой диафрагмы. Кадр очень резкий, получился интересный эффект — использование максимально малой величины диафрагмы превратило источники света в «звездочки». Canon EOS 5D MkII, 70-200 мм, 15 с, f/22, ISO 100, фокусное расстояние 200 мм (EQ 35:200 мм)

Ручной режим камеры

Ручной режим — это просто король режимов экспозиции камеры. В этом режиме все ваши фотографические параметры полностью вами управляются. Переходите к ручному режиму, когда у вас есть время на установку параметров съемки вручную. Тут рекомендуется использовать экспонометр. Встроенный экспонометр камеры измеряет свет, отраженный от сцены съемки, и результат его измерения может быть искажен слишком темными или светлыми объектами в кадре. Ручной экспонометр напрямую измеряет свет, падающий на сцену съемки.

В репортажной фотографии ручной режим будет полезным в ситуациях, когда уровень освещения сцены съемки не меняется, например, в интерьерах с искусственным освещением. Это дает возможность выполнить серию последовательно экспонированных снимков и не нужно беспокоиться о том, что одно изображение будет светлее или темнее другого.

При этом, когда вы снимаете со вспышкой в студии, лучше использовать только ручной режим.

Автоматическая настройка ISO

Современные зеркалки позволяют работать с автоматическими настройками ISO в каждом режиме фотокамеры. Для репортажной фотографии тут хорошо подходит сочетание приоритета диафрагмы и автоматической ISO.

Представьте, что вы фотографируете свадьбу и начинаете с съемки перед церковью. Вы устанавливаете нужную диафрагму, а камера автоматически устанавливает время срабатывания затвора, которое является довольно коротким из-за яркого наружного освещения. Далее, когда вы войдете в темный интерьер церкви, рассчитанное время выдержки станет слишком длинным, чтобы хорошо снимать без штатива. Но вы установили автоматический ISO. В этом случае ваша камера реагирует автоматически: она не изменяет выдержку. Вместо этого она начинает повышать чувствительность ISO, давая возможность сделать правильно экспонированные, четкие снимки без необходимости изменения настроек камеры.

Приоритет диафрагмы — это именно то, с чем вы столкнетесь на практике

Приоритет выдержки вы не будете слишком часто использовать. Вы будете отдавать предпочтение режиму приоритета диафрагмы, особенно для репортажной фотографии. Это связано с тем, что в моменты репортажа события развиваются быстро, и у вас не хватит времени для ручной настройки параметров экспозиции. Но благодаря режиму приоритета диафрагмы вы сможете контролировать качество своих фотографий.

Учтите, что для съемки статичных объектов лучше всего работать в полностью ручном режиме камеры. Тут все под контролем, и вы не привязаны к автоматическим системам камеры, которые не являются непогрешимыми.

Зачем фотографу штатив

Я предложил использовать штатив? Для чего? Может это шутка? Вы же пока не собираетесь снимать портреты в студии, зачем же вам штатив? Нет это не шутка, в некоторых случаях штатив просто необходим…

Я сам редко пользуюсь штативом. В большинстве случаев штатив не нужен, но иногда ваша камера просто «кричит» что вам нужен штатив, мигая вот таким значком Если вы правильно

держите фотокамеру и
правильно
нажимаете кнопку спуска затвора вы можете не обращать внимание на эти «вопли», пока выдержка не будет длиннее 1/15 секунды.

При выдержке от 1/15 до 1/5 секунды найдите дополнительную опору для вашей фотокамеры. Можно, так же проделать следующее: прислонитесь спиной к какому–либо статичному объекту (толстое дерево, столб, стена), плотно прижмите локти к грудной клетке, глубоко вдохните… и еще раз перечитайте предыдущий фото-урок «нажимаем спуск затвора».

Использование штатива при сравнительно длинной выдержке поможет вам сделать чёткие кадры, но только в том случае, если фотографируемый объект неподвижен!

Фотосъёмка со штативом при длинной выдержке

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.

Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Ручной режим

Последний режим обозначен значком «М» и представляет собой ручной или мануальный способ управления фотоаппаратом. При этом способе пользователь может сам выставлять не только значения для выдержки, но и подстраивать под него любой размер F.

По сути, мануальный режим – это тот способ управления камерой, который используют профессионалы фотографии. Они знают, как выполнять сложную съемку и сами подбирают оптимальные параметры для получения нужной картины экспозиции. Естественно, что мануальный режим является простором для любого фотографа и часто называется творческим, так как позволяет добиться очень интересных результатов.

Здесь важно не только выстроить нужную картину экспозиции, но и использовать значения гистограммы. Гистограмма представляет собой пиковую диаграмму, которая распределяет цветовые тона на будущем фотоснимке. С помощью гистограммы выстраивается насыщенность снимка, контрастность изображения. Например, если светлых участков на фото будет больше, чем темных, то такое фото будет считаться переэкспонированным.

Иногда это впечатляющий результат, например, при фотографировании камерой Никон жемчужно-белой ткани на снегу. Эффект струящего шелка, красота и изящность изгибов и т.д. А иногда такие фото считаются засвеченными, когда непонятно, где кончается силуэт человека и начинается, к примеру, фоном речка за его спиной.

При данном способе фотографирования гистограмма должна иметь форму «колокола», то есть самые левые и самые правые участки – снижены, а в середине округлая вытянутая форма диаграммы. Тогда светлые тона, полутени и тени будут гармонично сочетаться.

Обратите внимание! Некоторые настройки можно оставить на совесть самой зеркалки, например, ISO, а можно выставлять самостоятельно все нужные цифры. Кроме того, профессиональные фотографы советуют используют внешнюю вспышку с мануальным способом съемки, чтобы достигнуть наиболее впечатляющих результатов.

Внешняя вспышка – это дополнительный девайс, прикрепляющийся к фотокамере с помощью «горячего башмака» — специального зажима на верхней панели фотоаппарата. Та же вспышка, которая уже есть в каждом фотоаппарате, называется встроенной вспышкой или «вспышкой-лягушкой», потому что при ее использовании вспышка словно «выпрыгивает» из верха камеры и выдвигается вперед.

И всё же, в некоторых видах фотосъёмки без штатива не обойтись!

Качественная панорамная фотосъёмка невозможна без штатива. Да и макросъёмка (фотографирование мелких объектов крупным планом с близкого расстояния) определённо улучшится при использовании фотоштатива. А ещё красивая ночная фотосъёмка невозможна с рук. Так что, решите сами, что вы будете снимать чаще всего. Панорамная фотосъёмка, ночная съёмка, съёмка пейзажей требует большого штатива. А вот для макросъёмки вам очень поможет маленький компактный штатив, например гибкий штатив —

Почему так важна выдержка?

Основные свойства света – это качество и количество его, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор камеры. Это означает, что камера сможет снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером. Наконец, еще один параметр, связанный с этими тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение которого свет проходит к сенсору.

Из приведенного выше можно вывести некоторые соотношения:

• Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется больше времени для достижения той же экспозиции.
• Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
• Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.

Понимая эти основные принципы, вы сможете контролировать значение выдержки, создавая, таким образом различные эффекты на ваших фотографиях. На фотоаппарате режим приоритета называется S (Nikon) или Tv (Canon).

Приоритет диафрагмы — Блог Про Фото

В теории, идеально резкое фотографическое изображение можно получить только для объектов, находящихся в одной плоскости, параллельной плоскости матрицы. Однако на практике резким получается не только объект, на котором сфокусирована камера, но и предметы, расположенные ближе или дальше.

Это связано с особенностями зрения, которое имеет ограниченную разрешающую способность и потому не замечает некоторую нерезкость. Причем нерезкость в фотографии нарастает постепенно, и для одних людей предмет может казаться достаточно резким, а другие уже замечают некоторую размытость. Допустимую границу круга нерезкости устанавливают формально. Например, это может быть круг диаметром 40 мкм. Расстояние, в пределах которого все предметы будут казаться на изображении достаточно резкими, называется глубиной резкости, или, более точно, глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП).

Глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива, величины относительного отверстия диафрагмы и расстояния до объекта съемки. Есть несколько закономерностей, зная которые можно приблизительно определить границы резко изображаемого пространства.

1. Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше глубина резкости. Изменение вдвое фокусного расстояния изменяет глубину резкости примерно вчетверо.
2. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости. На закрытой диафрагме глубина резкости максимальная, а на открытой — минимальная.
3. Чем больше дистанция от объекта съемки до фотоаппарата, тем больше глубина резкости. Изменение дистанции влияет на глубину резкости так же, как изменение фокусного расстояния.
4. Зона приемлемой резкости за объектом, находящимся в фокусе, больше, чем перед ним.

В режиме приоритета диафрагмы фотограф доверяет автоматике управление экспозицией за счет изменения выдержки, а сам сосредоточивается на управлении относительным отверстием. Тем самым реальным объектом управления становится глубина резко изображаемого пространства. Это одно из фундаментальных понятий фотографии и одно из важнейших средств повышения выразительности снимков.

Для объективов компактных камер диапазон стандартных значений диафрагмы обычно составляет ряд F2.8, F4, F5.6, F8, иногда встречается значение F11. Казалось бы, пространство для маневра в режиме приоритета диафрагмы не слишком велико. Однако замечательная особенность цифровой обработки сигналов проявляется в том, что система экспозамера использует нестандартные значения диафрагмы и выдержки.
Расчет правильной экспозиции не представляет сложности для процессора камеры при любых значениях диафрагмы и выдержки. Изучая свойства цифровых снимков, вполне можно встретить значения диафрагмы F4.5 или F6.7. Кстати, для отработки правильной экспозиции система экспозамера не стесняется применять и нетиповые выдержки: 1/45 секунды или 1/650 секунды, или любые другие. Если «кривизны» этих двух параметров не хватает, система экспозамера использует «кривые» значения чувствительности, например ISO 114 или ISO 128.

Поэтому владелец цифровой камеры в режиме приоритета диафрагмы в принципе обладает широкими возможностями управления глубиной резко изображаемого пространства, если камера оснащена приличным объективом и большой матрицей. В компактных цифровых камерах контролировать ГРИП трудно. Матрица сравнительно небольшой площади требует короткого фокусного расстояния объf = 50 мм; приоритет диафрагмы, F16
ектива. Короткий фокус автоматически обеспечивает большую глубину резкости.
Для типовых фокусных расстояний (28-50 мм в 35-мм эквиваленте) существенная разница в глубине резкости становится видимой только на границах диапазона установки диафрагмы. Качественные (и дорогие) объективы позволяют более гибко управлять глубиной резкости, поскольку имеют широкий диапазон допустимых значений диафрагмы. Однако такие сменные объективы устанавливают лишь на зеркальные цифровые камеры.
Диапазон ГРИП, обеспечиваемый конкретной цифровой камерой, не найти в официальных данных производителя. Энтузиасты разрабатывают огромные таблицы для определения глубины резкости в самых разнообразных условиях. Существует и немало доморощенных программ расчета ГРИП, которые легко разыскать в Интернете.
Как показывает практика, обычному фотографу, владеющему компактной камерой, полезно знать глубину резкости для типовых значений диафрагмы на коротком и длинном фокусе объектива. Главное — побольше снимать в режиме приоритета диафрагмы и затем анализировать полученные снимки. На третьей-четвертой сотне кадров как бы сам собой появится опыт установки правильной глубины резкости.

Режимы съемки: программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной

Большинство фотоаппаратов имеют настраиваемые режимы съемки. Количество и качество режимов зависит от типа фотоаппарата, но все фотоаппараты более менее нацеленные на получение профессионального результата обладают следущими режимами: програмный, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной режим. Для чего же нужны эти режимы и когда их стоит использовать? Разберем каждый из режимов детально.

P — Програмный

Програмный режим обозначается буквой P (Program). В этом режиме камера сама выбирает нужные параметры для значений выдержки и диафрагмы, исходя из освещения. Выбранные камерой параметры при необходимости можно регулировать, но делать это придеться каждый раз, каждый раз высчитывая нужные параметры, поскольку прицеливаясь нельзя знать наперёд, какое в этот раз выпадет значение диафрагмы или выдержки.

Этот режим может быть полезен для новичков, которые еще не понимают какие значения надо выставлять для того или иного параметра, либо при съёмке со вспышкой. При съемке в этом режиме, камера считает, что вспышка главнее всего, и сцену надо высветить как следует, при этом она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляет тёмным фон. Также, он удобен при репортажной съёмке, и тогда, когда освещение может непредсказуемо скакать, изменяясь в большом диапазоне яркости. 

A, Av — Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обозначается как — A (Aperture) или Av (Aperture Value). Этот режим удобен при съемке портретов или пейзажей, поскольку позволяет полностью контролировать глубину резко изображаемого пространства. Фотографу остается устанавить необходимое значение диафрагмы, а значение выдержки камера подбирает автоматически. Подробнее о том как работает диафрагма можно почитать в статье посвященной диафрагме, но главное что вам нужно помнить — чем меньше диафрагменное число, тем больше диаметр диафрагмы, а значит, количество света, поступающего на светочувствительную поверхность, больше.

Делая фотографию без применения штатива, стоит подбирать такое значение диафрагменного числа, которое позволит числовому значению выдержки быть больше эффективного фокусного расстояния объектива. Это необходимо для избежания образования шевеленки на фото. Если же для создания фотографии используется штатив, то выдержка становиться второстепенным параметром, и диафрагму можно закрывать сильнее, чтобы получить максимальную глубину резкости.

При создании портретов, для получения красиво размытого фона диафрагменное число уменьшают, как правило для этих целей используется диафрагма f/2.8.

Tv, S — Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки обозначается — Tv (Time Value) или S (Shutter). В этом случае фотограф настраивает значение выдержки, а диаметр диафрагмы определяется автоматически. Управление значением выдержки позволяет делать фотографии за максимально короткое время, либо наоборот, делать фотографии долго, достигая эффекта «проводки».

Самое популярное применение режима приоритета выдержки — съемка спортивных состязаний, когда действия происходят ну очень быстро, и при большом значении выдержки камера просто не успеет захватить момент, изобразив на фото некий размытый объект. Стоит отметить, что если вы фотографируете бегущего человека сбоку, вам понадобится более короткая выдержка, чем если бы он бежит на вас, так что, при наличии ограничений которые не позволяют установить короткую выдержку

(слабое освещение или предел возможности фотоаппарата), стоит тщательнее отнестись к выбору точки съемки.

Также этот режим дает возможность запечатлеть процесс изменения чего-либо, например, он позволяет зафиксировать движение звезд по небу. При использовании длинной выдержки, на фотографии, вслед за изменяющимя объектом остается шлейф. 

Этот режим используется при съемке «проводкой», когда камера следит за обьектом, а фон движется и получается размытым. Этот эффект позволяет добиться большей динамичности в кадре.

Использовать этот режим для обычной, повседневной съемки не стоит, поскольку при слишком большом значении выдержки, из-за дрожания рук фотографа, на фотографии появляется шевеленка (смазывание изображения). Избежать смазывания изображения при съемке с рук можно, выставив значение выдержки не более чем 1/(фокусное расстояние объектива), но при этом фотограф потеряет контроль над диафрагмой, а следовательно и над глубиной резко изображаемого пространства. 

В некоторых фотоаппаратах, для режимов приоритета выдержки и диафрагмы предусмотрена функция безопасного сдвига. Эта функция позволяет автоматике камеры сдвигать установленное фотографом значение, если количество попадающего на матрицу света чересчур велико, что позволяет избежать пересвет кадра.

M — Ручной режим

Ручной режим обозначается буквой M (Manual). В этом режиме фотограф может управлять и значением диафрагмы, и значением выдержки. Чтобы как-то сориентировать фотографа, встроенный экспонометр камеры дает рекомендации: сообщает о переизбытке или недостатке света, при этом никак не вмешиваясь в процесс фотографирования.

Это наиболее сложный в использовании режим, который предназначен для профессионалов, которые могут с легкостью управляться со всеми параметрами, и понимают какого именно эффекта они хотят добиться на фотографии.

Этот режим может быть полезен:

• В сложных условиях съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. К примеру когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. 
• Когда снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. 
• При студийной съёмке.
• При работе световой кистью.
• При работе со вспышкой, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме.

Ликбез: выдержка, диафрагма, чувствительность. Видеоурок Ивана Диденко

Представляем вашему вниманию небольшой ликбез про выдержку, диафрагму и чувствительность. Не пересказывая азбучные истины про то, что обозначают эти параметры, хочу поделиться опытом и нюансами, которыми об этих терминах обладаю.  

Начнем с самого понятного – выдержки. Это скорость работы затвора, который подает на матрицу больше или меньше света. С ней выдержкой всё просто – она не должны быть длиннее величины фокусного расстояния вашего объектива в мм. То есть, для объектива 50 мм выдержку длиннее 1/50 выcтавлять неправильно – будет высока вероятность появления эффекта «смаза». Понятно, что при должном умении, можно будет снять достойно и с 1/25 с, при наличии, к тому же, стабилизаторов в камере и объективе, но всё же упомянутое правило для съемки с рук нужно иметь ввиду. 
Что касается максимально короткой выдержки, которая сейчас в большинстве камер – 1/8000 c, то она позволяет «заморозить» практически любое движение. И более короткая выдержка понадобится, пожалуй, в очень редких случаях. Таким образом, выдержка является довольно простым способом контроля количества света и позволяет компенсировать работу двух других параметров: диафрагмы и чувствительности.  

Поговорим о чувствительности. До последнего времени действовало правило – чем меньше её значение, тем лучше. Еще 10 лет назад максимально допустимой чувствительностью было 400-600, а 800 и больше – было заоблачным. Теперь всё изменилось: вполне рабочими ISO в большинстве камер являются значения 1600-3200. Стоит сказать, что увеличение рабочего ISO весьма благотворно сказывается на удобстве съёмки. Например, можно использовать менее светосильную и, соответственно, более дешевую оптику или можно ставить более короткую выдержку. Вы становитесь более свободным при съемке ночью. 

И самый загадочный параметр – диафрагма. Это устройство в объективе, которым можно открывать или закрывать отверстие, регулируя количество света, попадающего на матрицу. Диафрагма максимальным образом влияет на характер и качество изображения. На характер, поскольку от значения диафрагмы зависит степень размытия за снимаемым объектом, ведь, снимая, вы всегда решаете для себя: отделить фон от объекта или сделать все объекты в кадре максимально резкими. Стоить помнить, что как на самых малых(открытая), так и на самых больших (закрытая) значениях диафрагмы, вы сильно теряете в качестве, особенно в случае недорогих объективов. Поэтому в момент съемки для получения максимального оптического качества, стоит придерживаться средних значений диафрагмы: 4, 5,6, 8… С другой стороны,  муар, туман  в кадре на полностью открытой диафрагме возможно использовать в качестве художественного эффекта – в портретной съемке это может выглядеть как некая романтическая дымка или блики. Поэтому некоторые недостатки можно использовать как преимущество, когда это нужно. 
Самое важное, что все три перечисленных параметра являются полностью взаимозависимыми, взаимокомпенсируемыми. 1 ступень выдержки по количеству света равна 1 ступени диафрагмы и равна 1 ступени чувствительности. То есть изменение чувствительности на ступень требует компенсации либо выдержкой, либо диафрагмой. Поэтому мастерство фотографа – держать это трио параметров и успевать перед тем, как сделать кадр, просчитать, что в нём для вас важнее, какой эффект вы хотите получить. Это не так сложно, но требует определенного навыка для прогнозирования ситуации. 

Снимая в ручном режиме, вы не исправляете ошибки камеры. Нет. Камера может сама снимать довольно пристойно. К тому же, снимая в RAW, вы впоследствии сможете поправить снимок постообработкой. Но снимая в ручном режиме, вы можете и должны направить камеру в то творческое русло, которое вам нужно. 
Поэтому повторяю свою рекомендацию – снимайте в  ручном режиме.

Фотографируем в режиме «Приоритет диафрагмы»

Фотографируем в режиме «Приоритет диафрагмы»Фотографируем в режиме «Приоритет диафрагмы»

Каждый начинающий фотограф мечтает научиться фотографировать как профессионал. Для этого он читает массу книг по фотографии, смотрит онлайн-уроки и часто практикуется. Но этого не достаточно. Чтобы начать карьеру фотографа, новичку необходимо сначала изучить возможности своей фотокамеры и основы фотосъемки.

Научиться искусству фотосъемки, снимая в автоматическом режиме постоянно, невозможно. Поэтому, в первую очередь, начинающему фотографу необходимо научиться фотографировать в таких полуавтоматических режимах, как приоритет выдержки (S), приоритет диафрагмы (А) и приоритет ISO (P — программа автоматической экспозиции).

О том, как фотографировать в полуавтоматическом  режиме «Приоритет диафрагмы» (А), сегодня и пойдет речь.

Для чего нужен приоритет диафрагмы?

Снимать объект в ручном режиме съемки так, чтобы фотография имела нормальную экспозицию  довольно  сложно, ведь идеальная экспозиция — это хорошая комбинация диафрагмы и выдержки, которую, порой, не хватает времени подобрать. Именно поэтому опытные фотографы в некоторых ситуация для экономии времени предпочитают работать в приоритете диафрагмы. Он позволяет сделать фотографии хорошего качества во время репортажной и спортивной съемки, где объекты съемки и освещение быстро меняются, и фотограф не успевает настроить камеру  правильно.

Как работает приоритет диафрагмы?

Фотограф задает значение диафрагмы вручную с помощью колесика возле видоискателя. При этом значение выдержки камера подбирает автоматически. Например, если фотограф установил диафрагму f5,6, то выдержка автоматически сокращается до 1/200 сек., в зависимости от освещения. А если он закрыл диафрагму до f14, тогда камера автоматически увеличивает выдержку для того, чтобы на матрицу попало как можно больше света.

Как использовать режим «Приоритет диафрагмы» в портретной съемке?

Приоритет диафрагмы очень часто используется для портретной съемки в том случае, если необходимо уменьшить глубину резкости, т.е. увеличь степень размытия заднего плана. Для этого фотографу необходимо поставить минимальное число диафрагмы  (например, f 3,5 или f 4), навести резкость на объект и нажать на спуск.

Чаще всего в данном полуавтоматическом режиме портретные снимки получаются хорошо экспонированными, т.е. не слишком темными и не слишком светлыми. Но, бывает так, что камера ошибается. Из-за этого мы можем получить в итоге недоэкспонированные или переэкспонированные фотографии. Поэтому в том случае, если снимок получился переэкспонированным, то необходимо увеличить значение диафрагмы до f 5,6 или скорректировать «пых» вспышки на -1,0 ступень.

Как правильно пользоваться приоритетом диафрагмы в условиях недостаточного освещения?

Фотографировать объекты в условиях недостаточного освещения легче всего в режиме съемки А. Так фотографу проще контролировать поток света и его влияние на будущую фотографию.

Когда главный объект съемки находится в каком-либо плохо освещенном помещении, фотографу необходимо максимально раскрыть диафрагму, т.е. установить минимально возможное значение от f 1,8 до f 3,5. В обычном китовом объективе минимальное значение диафрагмы начинается с f 5,6. При таком значении могут получиться нормально экспонированные фотографии. Но что делать в том случае, если они все равно оказываются недоэкспонированными? В этом случае фотографу приходит на помощь коррекция экспозиции. Увеличив экспозицию в плюс на 1-2 ступени, фотограф может получить превосходные светлые снимки.

Как использовать приоритет диафрагмы для съемки движущихся объектов?

Использование приоритета выдержки во время съемки движущихся предметов зависит от задумки фотографа. Если он хочет показать на фото динамику движения объекта, тогда ему следует  выбрать непрерывно следящий режим фокусировки и установить среднее значение диафрагмы (от f10 до f14). Таким образом, главный объект на снимке останется более-менее четким, а окружающая обстановка немного размоется.

Но в том случае, если фотограф поставил перед собой задачу «заморозить» все движущиеся объекты, то ему необходимо максимально открыть диафрагму. При этом выдержка автоматически станет короче и позволит сделать снимок более четким.

Как с помощью приоритета диафрагмы фотографировать пейзажи?

С помощью приоритета диафрагмы можно сделать великолепные четкие фотографии пейзажа, если задать значение диафрагмы от f 9 до f10. При этих значениях на фотографии будут четко видны как приближенные объекты, так и отдаленные.  

В каком режиме снимать? Для чего нужны режимы Р, A, S, M?

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поговорить о различных режимах съемки.

Режим Auto.
В этом режиме электроника фотоаппарата самостоятельно выбирает настройки для фотографии. Это режим хорошо подойдет для людей, не знакомых с понятиями «экспозиция», «выдержка», «диафрагма» и т.д. В среде фотографов выражение «Снимать на Авто» зачастую звучит как оскорбление, но, тем не менее, лучше снимать в автоматическом режиме, чем не снимать вообще.

По схожему принципу работает программный режим Р.
Фотоаппарат самостоятельно выберет необходимую диафрагму и выдержку, а фотографу предоставляется выбор ИСО, а так же назначение поправки экспозиции.
Зачем нужна поправка экспозиции? Фотоаппарат, подбирая экспозицию, предполагает, что в сумме светлые и темные области кадра образуют кадр, эквивалентный 18-процентному серому цвету (так называемый среднесерый кадр). В графическом редакторе это цвет с 18% яркости, как на картинке ниже.

Давайте проверим эту теорию: я возьму нормально экспонированную фотографию и проведу с ней несколько манипуляций в Фотошопе.

Итак, хоть кадр с пейзажем немного светлее, чем эталон 18% серого кадра, все равно можно сделать вывод, что автоматика камеры не намерена обмануть начинающего фотографа.
Для чего же тогда нужна поправка экспозиции? Она обычно обозначается EV (Exposure Value) и измеряется в ступенях (например, +0,3 или -1 EV)
Хороший способ на практике увидеть, для чего нужна поправка экспозиции — сфотографировать кадр, не эквивалентный 18% серому кадру. Например, белый снег, ночное небо. Автоматика будет неправильно экспонировать кадр, но фотограф, умело выставляя поправку, сможет скорректировать решение фотоаппарата.
Пример вы можете увидеть ниже.

Фотография снега получается слишком темной. При поправке экспозиции +1 кадр становится светлее:

Закат получается слишком светлым. При поправке экспозиции -1 кадр становится более темным:

А теперь я предлагаю подробнее остановиться на режиме приоритета диафрагмы А.
Если Вы уже прочитали прошлые статьи, Вы наверняка помните, что ГРИП зависит от диафрагмы. Опытные фотографы знают, в каком случае какое значение диафрагмы необходимо установить. А мы поговорим об этом в следующей статье.
В режиме А фотограф самостоятельно выставляет два параметра — диафрагму и ИСО, контролируя ГРИП и уровень шумов, а электроника фотоаппарата устанавливает выдержку, ориентируясь на 18% серый кадр.
В чем преимущества и недостатки этого режима? Несомненным плюсом является контроль значения диафрагмы, возможность его подбора с учетом снимаемой сцены. Но это вызывает и главный недостаток — при небольших значениях ИСО выдержка может получиться слишком длинной. В этом режиме так же можно использовать коррекцию экспозиции.

Режим S — режим приоритета выдержки.
Если Вы спросите фотографа, увлекающегося съемкой животных, детей, спортивных мероприятий, «Какой параметр важен для фотосъемки предметов в движении?», ответом будет слово «Выдержка».
В режиме S фотограф контролирует ИСО и значение выдержки, а диафрагму устанавливает электроника фотоаппарата. Этот режим, несомненно, позволит начинающему фотографу осуществить множество художественных задумок, заморозить движение (например, падение капли), или, наоборот, показать его (съемка звезд).

Самый тяжелый для новичка режим — режим М.
Этот режим полностью ручной. Фотограф самостоятельно выбирает все параметры фотосъемки, и лишь на его совести остается, будет ли фотография смазанной, шумной, через чур размытой, или же все параметры создадут необычайно прекрасный кадр.
Так же следует упомянуть, что некоторые объективы могут работать лишь в режиме М, зачастую это устаревшие объективы, например советского производства. В этом режиме нет понятия «коррекция экспозиции».
Первым необходимо установить значение наиболее важного параметра (диафрагма для портрета или пейзажа, выдержка для съемки в движении или ИСО для предметной фотографии). Затем устанавливается второй по важности параметр, а третий параметр выступает в роли «регулирующего», с его помощью происходит подбор экспозиции. При подборе экспозиции ориентируйтесь на экспонометр. Если его шкала сдвинута влево, то кадр недоэкспонирован, а правое положение шкалы говорит о переэкспонированном кадре. Однако, стоит помнить, что экспонометр ориентируется на 18% серый кадр, и не всегда стоит следовать его указанию. Сделанный кадр необходимо сразу же оценить на мониторе, и, если потребуется, изменить параметры съемки для последующих кадров.

Тренируйтесь, и Вы с легкостью освоите все режимы фотографирования.

Спасибо за внимание!
Желаю Вам удачных фотографий!

5 упражнений для начинающих фотографов

Вы уже знаете, на что способна ваша камера? Нет? Тогда статья вам пригодится. В ней приведены пять заданий, которые помогут разобраться с камерой и понять принципы её работы. Расшифровки результатов приведены в конце статьи, но к большинству выводов вам нужно будет прийти своими силами. Попытайтесь проанализировать поведение камеры самостоятельно. Не подглядывайте!

Чтобы выполнить все действия, придётся вручную настраивать диапазон чувствительности, диафрагму, выдержку и баланс белого.

1. Играйте с глубиной резкости, используя диафрагму

Первое задание простое. Поставьте на стол напротив объектива три объекта. Выбирайте предметы, на которых легко сфокусироваться (с большим количеством линий и контрастов). Например, детские игрушки.

Камера двигаться не будет, поэтому установите её на столе. Первый объект поставьте прямо напротив камеры, на расстоянии примерно в 60 см. Второй объект должен быть на 30 см дальше, третий — дальше ещё на 30 см. Предметы нужно расположить в шахматном порядке, чтобы они попадали в угловое поле объектива. Результат должен выглядеть примерно так.

digital-photography-school.com

Установите на камере режим приоритета диафрагмы. Не знаете, как это сделать? Загляните в инструкцию. Обычно такой режим прячется за обозначением A или Av на главном диске управления. Затем установите автоматическое (Auto) значение светочувствительности. Камера сфокусируется на центральной точке. Впрочем, точку фокусировки все камеры выбирают по-разному, и, если ваша не сфокусировалась в центре, снова придётся лезть в инструкцию.

Наведите камеру на первый объект, чтобы он оказался в фокусе. Выставьте минимальное значение диафрагмы, какое позволяет ваша камера (например, f/1.8 или f/3.5). Если вы используете вариообъектив, установите фокусное расстояние в диапазоне 40–60 мм.

Сделайте снимок. Не двигая камеру, измените значение диафрагмы на f/8. Сделайте другой снимок. Потом поставьте максимальное значение (с минимальным отверстием), например, f/22 или даже выше. Сделайте фото.

Затем установите точку фокусировки на втором объекте, он станет резким. И повторите три снимка с разными значениями диафрагмы, от минимального до максимального.

Наконец, сфокусируйтесь на третьем объекте и опять сделайте три фото.

Итого у вас должно получиться девять снимков, по три для каждого объекта в фокусе, с разными значениями диафрагмы.

Диафрагма контролирует глубину резкости. Что изменяется, когда вы ставите большее значение диафрагмы? Больше или меньше объектов попадает в фокус? Что получается, когда вы на одних и тех же значениях диафрагмы фокусируетесь на ближнем или дальнем объекте? Что находится в фокусе?

Бонусный эксперимент: повторите упражнение, установив фокусное расстояние на минимальное значение, в районе 18 мм. Оцените разницу.

2. Коррекция экспозиции

Обидно купить новенькую камеру и обнаружить, что автоматические настройки далеки от идеальных. Как правило, автоматической настройкой вообще пользоваться не надо. Это не слишком сложно, и вы вполне сможете разобраться со всей этой петрушкой.

Для задания выберите два объекта. Один — полностью чёрный, другой — полностью белый. Поставьте их вплотную друг к другу. В примере на фото использованы чехол для iPad и полотенце.

digital-photography-school.com

Установите режим приоритета диафрагмы и выберите её наименьшее значение. Установите значение светочувствительности ISO на 400 и включите автофокус. Посмотрите, как устанавливается экспозамер в вашей камере, и выберите точечный или центровзвешенный.

Установите камеру в стабильной позиции, сфокусируйте центральную точку на чёрном, чтобы замер проводился по этому объекту. Если используете центровзвешенный режим, постарайтесь заполнить чёрным всё поле замера. Сделайте снимок.

Теперь найдите функцию коррекции экспозиции. Она может обозначаться символами –/+.

Теперь вам нужно изменить настройки и недоэкспонировать кадр на один шаг. Если у вас получилось, то это будет обозначено на дисплее как –1. Если в вашей модели камеры используется координатная ось, то указатель сместится на 1 деление влево от нуля. В общем, определите, как у вас обозначается смена экспозиции, и сделайте ещё одно фото.

Верните значение компенсации экспозиции к нулю и сфокусируйте камеру на белом объекте. Сделайте снимок. Затем измените значение компенсации до +1.

У вас должно получиться четыре фотографии. Посмотрите на снимки чёрного объекта. На каком фото цвет объекта ближе к реальности? А что насчёт белого?

3. Протестируйте диапазон чувствительности

В современных камерах широкий диапазон чувствительности, но у всего есть границы. Не надо обманывать себя тем, что при съёмке в тёмной комнате со значением ISO 6 400 всё само по себе получится прекрасно. Следующее задание показывает, что меняется вместе со значением ISO и какие индивидуальные ограничения есть у вашей камеры.

Поставьте на одном конце стола несколько объектов, а камеру расположите на другом. Увеличьте изображение так, чтобы предметы полностью заполнили объектив. Хорошо, если в кадре окажутся белые, чёрные и цветные объекты. Для нормального уровня освещения включите лампы, если нужно. Отключите вспышку.

Установите режим приоритета диафрагмы, а значение диафрагмы поставьте на f/5.6. Установите значение светочувствительности ISO на 100 и сделайте снимок. Стараясь не двигать камеру, переставьте значение ISO на 200 и сделайте другое фото. Затем сделайте снимки при значениях ISO 400, 800 и так далее (каждый раз удваивайте значение чувствительности), насколько хватит возможностей камеры.

Оцените фотографии, лучше всего на большом мониторе. Если просматриваете изображения на дисплее камеры, используйте зум, когда смотрите на тёмные объекты. Какие изменения даёт каждая смена настроек? Замечаете ли вы разницу в том, как выглядят белые и чёрные объекты?

4.

Добавьте эффект размытия с помощью низкой скорости срабатывания затвора

Эта задача простая и решается быстро. Вам может понадобиться ассистент, также можно выйти на улицу и снимать движущиеся машины. Вам нужен объект, который перемещается в поле обзора камеры с одной стороны в другую (а не вперёд или назад) на примерно постоянной скорости.

Поставьте камеру на устойчивую поверхность или на штатив напротив движущихся объектов. Установите режим приоритета выдержки (обозначается буквами S или Tv), значение чувствительности ISO — 100, скорость срабатывания затвора — 1/500.

Guido Gloor Modjib/flickr.com

Сделайте фото объектов, проезжающих перед камерой. Потом поменяйте скорость срабатывания затвора на 1/60 и сделайте ещё один снимок движущихся объектов.

Наконец, установите значение скорости срабатывания затвора на 1/10.

Какие различия вы видите между тремя фото?

5. Важный баланс белого

Баланс белого важен, если вы сохраняете фото в формате JPEG. Обычно фотоаппараты и сами неплохо выставляют баланс белого, но неплохо бы знать, как управлять этим параметром вручную, если камера промахнётся.

Вам нужно место с тремя разными источниками света. Ничего страшного, если эти источники не находятся рядом, вы можете перемещаться вместе с камерой. А ещё вам нужен листок белой бумаги с надписью (для фокусировки).

Установите программируемый режим. Это позволит использовать автоматические настройки скорости срабатывания затвора, диафрагмы и светочувствительности, но контролировать баланс белого. Опять же, речь идёт о наиболее распространённых настройках, но у каждого производителя реализация этого режима может отличаться.

Найдите место с естественным освещением. Установите режим баланса белого «Дневной свет». Обычно он обозначается пиктограммой солнца. Сделайте фото белого листа с падающим на него дневным светом (даже если день пасмурный).

Стараясь не удаляться от точки съёмки, переставьте баланс белого в режим «Лампа накаливания», который, собственно, обозначается пиктограммой лампочки. Повторите предыдущее фото. Наконец, установите режим «Тень» (пиктограмма домика). И снова сделайте снимок.

Wil C. Fry/flickr.com

Потом перейдите к источнику искусственного света: люминесцентной лампе или лампе накаливания. Вам снова нужно сделать три фото белого листа с разными настройками баланса белого, как в предыдущий раз. Следите, чтобы свет от источника падал на лист, а не проходил сквозь него.

Что случилось с цветом белого листа на каждом из снимков? Белый бывает разным, правда? Каким становится цвет при съёмке в режиме «Тень»: желтоватым или голубым? Теперь вам ясно, как это работает. Пользуйтесь.

Ответы и подсказки

Отлично поиграли, теперь пора понять, что нужно было увидеть при выполнении каждого упражнения.

1. В первом упражнении должно быть видно больше объектов в фокусе по мере возрастания значений диафрагмы. Когда вы фокусируетесь на объектах, которые стоят дальше от камеры, глубина резкости также возрастает вместе с величиной диафрагмы.
2. Ваша камера автоматически выставляет экспозицию так, будто мир на 18% состоит из серого цвета. Это значит, что чёрные и белые объекты приобретают серый оттенок. Если вы снимаете что-то серое, например, асфальт, дополнительные настройки не требуются. Но, чтобы отбелить белое, нужно переэкспонировать кадр, а чтобы зачернить чёрное — недоэкспонировать.
3. Когда увеличивается светочувствительность, цифровой шум (не такой, как зерно на плёнке, но похожий) растёт. Шумы бывают нужны редко, и по мере совершенствования технологий производители фотоаппаратов учатся устранять эту проблему. Поэтому ещё лет пять назад фотографы не советовали устанавливать значение светочувствительности выше 800. Теперь можно снимать с ISO 2 000 с адекватным результатом. Но у каждой камеры свои пределы, которые находятся опытным путём.
4. Чем медленнее закрывается затвор, тем больше размытие кадра. Оно может появляться от того, что вы двигаете камеру, или от того, что двигается объект съёмки. Такой эффект не всегда плох, с ним можно делать потрясающие снимки. Но нужно уметь его дозировать. Так что поэкспериментируйте со съёмкой при разной скорости срабатывания затвора.
5. Баланс белого трудно найти, когда вокруг много разных источников света, но эта опция помогает регулировать цвета на фото. Искусственный свет даёт желтые или зелёные оттенки, тень и пасмурная погода делают снимки голубоватыми. Если хотите изменять цвета на фото, попробуйте поработать с настройками баланса белого.

Отличительная особенность фотосъёмки — это возможность повторять. Вы делаете фото, потом делаете его ещё раз. Если вы будете следить за изменениями, эксперименты помогут накопить огромный опыт. Изменяется всего одна настройка — и результат выглядит совсем по-другому.

Вперёд, экспериментируйте. Чем больше будете снимать и чем чаще станете смотреть на мир через объектив, тем больше узнаете.

Руководство для новичков по использованию режима приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы на вашей цифровой зеркальной фотокамере — одна из тех вещей, которые большинство фотографов должны использовать в то или иное время. Но одна из самых запутанных вещей в получении вашего первого DLSR — это бесчисленное множество решений, которые вы должны принять в отношении того, что это на самом деле означает, и правильный ли этот режим для использования. Эти загадочные буквы в меню настройки режима только усложняют понимание того, учитесь ли вы использовать свою камеру «правильно» — не намного ли лучше просто довериться потрясающей технологии, используемой для создания этой камеры, и снимать в P или программный режим, позволить камере принимать решения и сосредоточиться на создании хорошей композиции?

Но знание того, какой режим использовать для какой ситуации съемки, не должно вас беспокоить.Изучая фотографию, вы можете принять несколько основных решений во время съемки в режиме диафрагмы.

Что такое режим диафрагмы и зачем его использовать

Это обозначается буквой A или Av в вашем меню. В режиме диафрагмы вы можете изменить размер отверстия объектива или диафрагмы во время съемки. С помощью одного диска вы можете либо закрыть диафрагму, чтобы пропускать меньше света, либо открыть ее, чтобы впустить больше света. Понимание этой базовой функции диафрагмы поможет вам решить, как использовать режим диафрагмы.

Режим диафрагмы лучше всего подходит для быстрой реакции на ситуацию съемки. Это означает, что если вам нужно запечатлеть людей и объекты, которые постоянно движутся и меняют свое положение, например, в путешествии или уличной фотографии, съемка в режиме диафрагмы поможет вам запечатлеть изменения, не слишком заглядывая в меню камеры. В подобных ситуациях вы можете пропустить много снимков, возясь с настройками, поэтому лучше всего использовать режим съемки, который позволяет переключаться одним движением пальца.Режим диафрагмы — это то, что я называю своим «ленивым ручным режимом». Когда я снимаю рассказы о путешествиях, я использую режим диафрагмы, чтобы ускорить процесс изменения экспозиции на фотографиях, которые я делаю.

Использование режима диафрагмы для изменения глубины резкости на фотографии

Во время митингов красных рубашек в Бангкоке в прошлом году я использовал режим диафрагмы для всех снимаемых мной митингов. Действие было постоянным, и мне приходилось проноситься по разным частям города на мотоцикле, запечатлевая иногда ликующие, иногда пугающие моменты митингов.Режим диафрагмы помог мне задокументировать события. Иногда, как на фото ниже, у меня было много хорошего света, люди двигались, разворачивались флаги, а иногда, как на этом снимке, все они были в кадре. Чтобы сделать этот снимок, я закрыл диафрагму до такой настройки, которая позволяла сделать передний план (флаг), объекты (люди) и задний план (памятник и за его пределами) относительно резкими.

1 / 125s f / 8.0 при 17,0 мм iso200. Авторское право Алоха Лавина.

В другой день я был сразу за несколькими протестующими, когда они окружали армейский гарнизон.Я должен был сфокусировать внимание на солдатах, а также использовать оружие протестующих, чтобы создать кадр. Я решил сделать руки более мягкими, но оставил достаточно деталей, чтобы выразить мою точку зрения.

1 / 1000s f / 8.0 при 70,0 мм iso200. Авторское право Алоха Лавина.

Использование режима диафрагмы для захвата движения

Режим диафрагмы помогает фиксировать движение, а также размывать его. Что происходит, когда вы открываете диафрагму, чтобы пропускать больше света, вы также увеличиваете способность вашей камеры ускоряться при съемке.Это позволяет заморозить движение, как на фотографии ныряющего мальчика из Бирмы ниже. Я был на сампане в озере, когда увидел, как эти мальчики плывут, и как только они увидели мою камеру, они начали, что дети так хороши в эксгибиционистском поведении. Я знал, что свет был немного тусклым из-за облачного покрова, поэтому вместо съемки с диафрагмой f / 8, которую я использую для получения большого количества деталей при дневной съемке, я открыл диафрагму до f / 5,6. Это позволило мне получить быструю скорость съемки 1/800 секунды, более чем достаточно, чтобы заморозить сальто самого предприимчивого мальчика.

1 / 800s f / 5,6 при 35,0 мм iso200. Авторское право Алоха Лавина.

Вы также можете использовать режим диафрагмы для создания размытия при съемке движения. На рынке на Бали у меня было очень мало света, чтобы сделать этот снимок. Было очень раннее утро, и солнце только что взошло, поэтому людей было мало света. Здания, окружавшие рыночную улицу, блокировали много света от восходящего солнца. Поэтому вместо того, чтобы останавливать движение за счет увеличения скорости затвора, мне пришлось предложить движение с использованием размытия и техники, называемой панорамированием (панорамирование — это фокусировка на объекте и отслеживание его движения в течение определенного периода времени перед тем, как сделать снимок).В режиме диафрагмы я значительно уменьшил диафрагму до f / 18 и в результате уменьшил выдержку до 1/13 секунды. Это позволило мне управлять светом, который попадал в мою камеру, пока она медленно делала экспозицию. Замедление камеры дало мне возможность следить за человеком с овощами, чтобы он был резким, при этом предотвращая попадание слишком большого количества света, придавая фону значительный цвет и детали, поскольку это помогало подсказывать действие. Если бы я использовал более широкую диафрагму, скорость камеры была бы слишком высокой и пропускала бы слишком много света, что привело бы к размытию фона.

1 / 13s f / 18,0 при 48,0 мм iso200. Авторское право Алоха Лавина.

Используйте режим диафрагмы для фотосъемки при слабом освещении

Режим диафрагмы помогает вам принимать решения о том, сколько света пропускать в ваш объектив при съемке. Это может помочь вам в ситуациях, когда количество света меняется от кадра к кадру. Например, при съемке в помещении вам нужно пропускать много света, чтобы камера могла делать резкие снимки. Объектив с широко открытой диафрагмой, например f / 2.8 или f / 3.5 могут помочь вашей камере «видеть в темноте». Когда я нахожусь в задании, связанном с театральными и танцевальными представлениями, что мне очень нравится, мне часто приходится использовать телеобъектив, такой как объектив 70-200 мм. Театр ни за что не собирается беспокоить представление или публику, позволяя фотографу бродить по сцене с более коротким объективом. Так что я обычно нахожусь сзади, снимаю телеобъективом. Съемка в режиме диафрагмы помогает мне «открыть» камеру в темноте театра, как на этой фотографии кукольного спектакля.Даже с таким фокусным расстоянием, которое я сделал, фотография получается резкой, потому что я помог камере видеть в темноте, открыв диафрагму.

1 / 400s f / 2.8 при 125,0 мм iso4000. Авторское право Алоха Лавина. Все права защищены.

Чтобы научиться снимать в режиме диафрагмы, необходимо понять, как диафрагма влияет на фотографию, а затем применить это понимание в ситуациях, в которых вы оказались и ваш фотоаппарат. В одном режиме вы можете делать несколько разных изображений.

Почему для начинающих съемка в режиме приоритета диафрагмы лучше, чем в ручном?

Почему съемка в режиме приоритета диафрагмы лучше ручного режима для новичков и любимого профессионалами?

Режим приоритета диафрагмы или режим Av — отличный выбор для начинающих фотографов.Это полезно для тех, кто хочет выйти из комфортного автоматического (АВТО) режима. Как новичку, возможно, вам посчастливилось сделать несколько отличных снимков в автоматическом режиме. Большинство людей, любящих фотографию, обычно обладают эстетическим чувством того, что и как снимать. Камера в режиме АВТО также может творить чудеса при идеальных условиях освещения.

Однако бывают случаи, когда вы получаете переэкспонированные или недоэкспонированные снимки в режиме АВТО. Вы чувствуете, что не можете полностью контролировать настройки камеры и то, что вы снимаете.Это оставляет вам возможность исследовать другие режимы вашей камеры. Есть режимы, в которых вы можете управлять некоторыми или всеми настройками. Вместо того, чтобы сразу переходить в ручной режим, где вы должны установить все значения, лучше сначала попробовать несколько полуавтоматических режимов.

Лучший вариант для новичков, переходящих в ручной режим, — это попробовать режим Av. Режим Av или режим приоритета диафрагмы — это полуавтоматический режим. В отличие от ручного режима, в режиме Av вам нужно установить только одно значение. Остальные значения устанавливает камера. Интересно, правда? Фактически, многие фотографы в определенных ситуациях предпочитают режим Av ручному режиму. Прежде чем мы углубимся в подробности, у вас могут возникнуть вопросы, например, что такое диафрагма или почему нам нужно выходить из режима АВТО?

Фотограф должен знать, что в камере есть три основных основных параметра. Они определяют экспозицию (насколько темным или светлым является изображение) фотографии. Это диафрагма, выдержка и ISO, составляющие три стороны треугольника экспозиции.

Диафрагма

Диафрагма — это крошечное отверстие в объективе вашей камеры. Его можно увеличить или уменьшить, изменив значение диафрагмы в камере. Чем больше отверстие, тем больше света может попасть в камеру, и наоборот. Например, большее отверстие и широкая диафрагма будут f / 1.8, f / 4 и т. Д. От самых широких до более широких значений. Работает наоборот. По мере уменьшения значений диафрагмы вы получаете максимальное и более яркое освещение. Чем меньше отверстие, тем меньше света может попасть в камеру.Меньшая диафрагма, которая пропускает меньше света, будет f / 16, f / 22 и т. Д. От более узкого до самого узкого. По мере увеличения значений диафрагмы вы получаете меньше света.

При переходе от f / 8, f / 4 к f / 1.2 глубина резкости (глубина резкости), которая показывает, какая часть изображения находится в фокусе, становится все меньше. Видно больше боке или размытия на заднем плане. Этот прием обычно популярен и используется при портретной съемке. При переходе от f / 16, f / 22 и т. Д. Вся фотография становится резкой, в фокусе оказывается большая область. Нет эффекта размытия или боке.Обычно это используется при съемке пейзажей, когда вы хотите, чтобы весь объект был в фокусе, четким и резким.

Выдержка

Выдержка — это скорость, при которой закрывается затвор, заслонка перед отверстием в объективе. Чем выше выдержка, тем меньше света он пропускает. Чем ниже скорость, тем больше света пропускается. Таким образом, 1/250, 1/200, 1/100 будет пропускать больше света в порядке возрастания, чем 1/500, 1/1000 и т. Д. Важно помнить, что чем выше скорость, тем больше шансов получить четкое или резкое изображение.Обычно это предпочтительнее для снимков в движении, таких как фотография дикой природы или танцевальные представления.

Однако мы должны помнить, что более высокая скорость затвора может также означать уменьшение освещения. Для компенсации увеличьте значения ISO или уменьшите значения диафрагмы. Точно так же более длинная выдержка может стать причиной смазывания изображений. Нам нужно найти правильный баланс в зависимости от условий освещения и характера кадра.

ISO

ISO — это значение, определяющее чувствительность камеры к свету.Значение по умолчанию обычно равно 100. Измените на 200, 400, 1600 и так далее, чтобы увеличить интенсивность света. Имейте в виду, что более высокие значения ISO могут привести к более зернистости фотографий, поэтому используйте это осторожно.

Почему выходят из режима АВТО?

Возвращаясь к вопросу, зачем нам выходить из режима АВТО? Да, возможно, у вас были идеальные условия освещения, и вам посчастливилось сделать идеальный снимок в автоматическом режиме. В автоматическом режиме камера автоматически выставляет значения экспозиции.Три столпа треугольника экспозиции, диафрагма, выдержка и ISO автоматически рассчитываются камерой в зависимости от условий освещения вокруг.

Однако камера не знает, как фотограф представляет себе фотографию и что именно он намеревается запечатлеть. Поэтому он предлагает золотую середину и устанавливает некоторые ценности. Иногда результат идеален, иногда не так хорош.

В ручном режиме у вас есть полный контроль над тремя значениями экспозиции, которые мы упомянули, и вы можете установить их по своему усмотрению.Однако новичкам может быть сложно установить все три значения при съемке снимков. Это особенно актуально, когда вы находитесь во время фотосессии или когда условия освещения постоянно меняются. Возможно, вам понадобится время, чтобы подумать и выяснить, какие значения увеличить или уменьшить, и внести соответствующие изменения в другие. Для тех, кто хочет выйти из режима АВТО, следующий лучший, простой и универсальный режим — это полуавтоматический режим.

Что такое режим приоритета диафрагмы?

Одним из таких полуавтоматических режимов является режим приоритета диафрагмы.В этом режиме вы можете изменять и контролировать значение диафрагмы. Вы можете выбрать только значение диафрагмы, остальные значения автоматически определяются и устанавливаются камерой.

Другой вариант, который вы можете выбрать, — это установить ISO вместе с диафрагмой, и камера автоматически рассчитает выдержку. Разве это не круто? Это действительно помогает, когда условия освещения меняются, и вы снимаете как на улице, так и в помещении. Вам не нужно постоянно устанавливать значения, поворачивая ручки камеры, и просто фокусироваться на съемке.Лучшие профессиональные фотографы также используют эту настройку, особенно при свадебной фотографии и т. Д.

Как установить камеру в режим Av или режим приоритета диафрагмы?

Установить камеру в режим Av или Aperture очень просто. Поворачивайте ручку, пока не увидите вариант Av или A (в зависимости от камеры). Если вы предпочитаете малую глубину резкости, выберите меньшие значения диафрагмы (работает как обратные значения), например, f / 1,5, f / 3, чем меньше число f, тем шире диафрагма. Также увеличиваются размытие и глубина резкости.

Другой вариант — выбрать более высокие значения диафрагмы, такие как f / 16, f / 22 и т. Д., Для меньшей или узкой диафрагмы и большей глубины резкости. Резкость и глубина резкости увеличиваются с увеличением значения диафрагмы. На дисплее вы можете установить значение ISO или даже установить его на AUTO. Выдержка и ISO будут автоматически установлены камерой во время съемки.

О чем следует помнить при выборе режима приоритета диафрагмы?

При значениях диафрагмы, таких как f / 22 и более высоких значениях f-ступени и т. Д., Скорость затвора может изменяться на 1/100 или ниже для увеличения освещенности.Это может вызвать размытость изображения или рукопожатие, особенно при съемке с рук и без штатива. Решение состоит в том, чтобы выдержка не опускалась ниже 1/100 секунды. В более новых камерах есть настройка для установки минимального значения выдержки или минимальной выдержки. Другой вариант — увеличить ISO или установить ISO на AUTO. Вы также можете изменить значение диафрагмы на более низкое значение.

Если вам кажется, что фотографии могли быть на оттенок светлее или темнее, проверьте кнопку композиции экспозиции, треугольник должен парить над отметкой 0.Вы даже можете переместить треугольный указатель вверх, чтобы сделать изображение светлее, или повернуть его вниз, чтобы сделать его на оттенок темнее. Некоторые фотографы предпочитают на несколько ступеней ниже, чтобы изображение не было раздутым.

Существует еще один популярный полуавтоматический режим, называемый режимом приоритета выдержки. В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а остальные настройки устанавливаются камерой. Я буду следить за этим в другом посте. Если вам интересно, вот сравнение двух полуавтоматических режимов съемки и когда использовать две настройки.

Надеюсь, этот пост о съемке в режиме приоритета диафрагмы поможет вам отойти от режима АВТО и поэкспериментировать со своими фотографическими навыками. Спасибо за чтение!

Как это:

Нравится Загрузка …

По теме

Лучшие настройки камеры для начинающих фотографов

Выбор оптимальных настроек камеры для начинающих фотографов — одна из самых сложных частей в освоении камеры. Вы хотите, чтобы у вас было больше творческого контроля и чтобы ваши фотографии выглядели более профессионально, но вы также не знаете, какие настройки камеры являются наиболее важными для захвата изображения, которое у вас в голове.

В этой статье я расскажу о лучших настройках камеры для начинающих фотографов, которые хотят выйти из автоматического режима и начать получать более творческий контроль над своими снимками. Здесь вы узнаете, какие режимы съемки будут лучше всего работать в разных ситуациях, об основных настройках камеры и о том, как они работают, а также получите множество других советов для начинающих фотографов, которые помогут вам быстро улучшить свои навыки фотографии!

Съемка в автоматическом режиме

Прежде чем мы погрузимся в лучшие настройки камеры для начинающих фотографов, давайте сначала поговорим о наиболее распространенном режиме съемки, о том, как он работает и почему может испортить ваши фотографии.

Почему большинство начинающих фотографов используют автоматический режим?

Если вы новичок в фотографии, вы, вероятно, просто установите камеру в автоматический режим и начнете снимать, не беспокоясь ни о чем. Вы знаете, что ваша камера делает все «техническое мышление», и все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку съемки. Удобства автоматического режима — это то, что привлекает многих начинающих фотографов и является причиной того, что многие люди не могут начать снимать в любом другом режиме на своих камерах.

Не поймите меня неправильно, автоматический режим в некоторых случаях может быть довольно крутым. Поскольку многие начинающие фотографы на самом деле не знают, что делают различные настройки камеры, автоматический режим позволяет вам думать только о фотографии, которую вы хотите сделать, а не о том, как будет выглядеть конечный результат.

Как работает автоматический режим?

Автоматический режим берет на себя всю работу и делает все технические мысли за вас. В автоматическом режиме ваша камера будет считывать количество света, попадающего в объектив, через экспонометр.Экспонометр сообщает вашей камере количество доступного света и подходящие выдержка, диафрагма и ISO, чтобы помочь вам получить ровную экспозицию.

Проблема с автоматическим режимом

Как я уже упоминал ранее, автоматический режим работает, чтобы получить равномерную экспозицию доступного света в сцене. Не учитывается, что вы на самом деле пытаетесь сфотографировать.

Например, если бы я сделал снимок человека, движущегося в тускло освещенной сцене, автоматический режим просто попытается сделать экспозицию как можно лучше при доступном освещении.Он проигнорирует, достаточно ли у меня выдержка, чтобы запечатлеть движение моего объекта. Результат будет примерно таким:

Итак, да, автоматическая съемка — это самый простой способ быстро сделать снимок, но при этом не используются лучшие настройки для вашей ситуации. Все, о чем заботится автоматический режим, — это иметь отличную экспозицию для большей части вашей фотографии.

Другая распространенная проблема, возникающая в автоматическом режиме, — это размытые блики.Когда на фотографии есть большая область затененных или темных областей, автоматический режим будет экспонировать для этой более темной области, так как она занимает большую часть изображения. В результате получается хорошо экспонированная область тени, но размытые светлые участки. Не обязательно то, чего вы хотите достичь.

Выдувание бликов в автоматическом режиме. Обычная проблема.

Лучшие режимы съемки для начинающих фотографов

К счастью, проблемы с автоматическим режимом не должны беспокоить вашу фотографию. Есть множество других отличных режимов съемки, которые идеально подходят для начинающих фотографов, которым нужен дополнительный контроль.

Сюжетные режимы

Сюжетные режимы — это следующий шаг от полноценного автоматического режима. С помощью сюжетных режимов вы можете точно сказать камере , что вы будете снимать, чтобы она могла лучше угадать, какой образ вы, вероятно, собираетесь делать. От предпочтения определенных выдержек или диафрагмы, сюжетные режимы предлагают небольшой шаг вперед по сравнению с автоматическим, предлагая при этом немного дополнительных творческих возможностей.

1. Портретный режим

Портретный режим идеален, когда вы хотите сфотографировать людей.В этом режиме предпочтение отдается малой глубине резкости, чтобы получить красивый размытый фон, который мы все хотим видеть на фотографиях. Все настройки по-прежнему автоматические, но теперь камера знает, что вы будете снимать человека, поэтому она предпочтет более широкую диафрагму. Однако диафрагма по-прежнему будет установлена ​​автоматически, и вы не сможете контролировать ее особенности.

2. Пейзажный режим

Пейзажный режим идеально подходит для съемки великолепных пейзажей и широко открытых пространств. В этом режиме будет предпочтительна диафрагма меньшего размера, чтобы можно было сфокусироваться больше.Это здорово, так как вы хотите, чтобы все в таких снимках было в фокусе! Опять же, небольшой шаг от автоматического режима, но этот режим будет способствовать большей глубине резкости.

3. Спортивный режим

Спортивный режим — лучший выбор для съемки любого быстро движущегося объекта! В этом сюжетном режиме предпочтительна короткая выдержка, чтобы идеально фиксировать движение. В этом режиме не учитываются диафрагма или ISO, так как все дело в том, чтобы ваши быстро движущиеся объекты были резкими.

4.Макро режим

Macro Mode отлично подходит для мельчайших деталей. Если вы делаете макро снимок, этот сюжетный режим поможет выбрать более широкую диафрагму, чтобы получить красиво размытый фон позади объекта. Это похоже на портретный режим, но на самом деле еще больше способствует мелкой фокусировке.

Приоритет диафрагмы (режим Av)

Aperture Priority, также известный как режим Av, позволяет вам выбрать определенную диафрагму и работает с другими настройками вокруг нее.Например, если вы знаете, что хотите снять портрет с размытым фоном, вы можете установить диафрагму примерно на F / 5,6. Отсюда ваша камера настроит выдержку и ISO, чтобы получить равномерную экспозицию.

Ф / 11

Ф / 2,4

Этот режим немного более продвинутый, чем режимы сцены, но является отличной отправной точкой, чтобы помочь вам понять, как работает диафрагма. Я бы рекомендовал использовать этот режим, если вы действительно уверены в том, что у вас определенная глубина резкости. Если вы не совсем уверены в диафрагме и ее эффектах на вашей фотографии, обязательно скачайте мою бесплатную электронную книгу Photography Essential ЗДЕСЬ.

Приоритет выдержки (режим ТВ)

Приоритет выдержки, также известный как режим ТВ, позволяет выбрать определенную выдержку для съемки. Если вы снимаете действительно быстро движущийся объект, например, проезжающий мимо автомобиль, вы можете установить короткую выдержку, и ваша камера будет работать с диафрагмой и ISO для компенсации. Вы также можете использовать это для съемки водопадов с длинной выдержкой, выбрав длинную выдержку.Ваша камера выберет меньшую диафрагму и низкое значение ISO, чтобы приспособиться к такой длинной выдержке!

Следует иметь в виду, что если вы хотите снимать с длинной выдержкой в ​​этом режиме, вам нужно убедиться, что вы находитесь в более темной области. Где-то вроде тени или в конце дня сразу после заката. Если вы находитесь под прямыми солнечными лучами, становится все сложнее снимать длительную выдержку без фильтра нейтральной плотности. Если вы не хотите, чтобы солнечный свет сдерживал вас, нажмите здесь, чтобы узнать больше о фильтрах нейтральной плотности.

Программный автоматический режим (режим P)

Программный автоматический режим — еще один режим съемки, который дает вам больше настраиваемого контроля, чем обычный автоматический режим, но с немного меньшей функциональностью по сравнению с режимами Tv и Av. P-режим выберет диафрагму и выдержку за вас, но позволит вам настроить любые дополнительные настройки по вашему выбору. Этот режим по-прежнему имеет недостатки полностью автоматического режима, но с небольшим количеством дополнительных настроек.

Описание основных настроек камеры

Теперь, когда у вас есть доступ к множеству различных режимов съемки, которые помогут вам освободиться от полностью автоматического режима, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что, черт возьми, вообще означают некоторые настройки вашей камеры.Давайте поговорим о самых основных настройках камеры для начинающих фотографов и о том, как они применимы к вашей фотографии.

Выдержка

Скорость затвора — это число, которое показывает, насколько быстро затвор внутри камеры открывается и закрывается. Когда затвор открыт, свет проходит через камеру и попадает на сенсор, то есть то, что записывает свет и фиксирует изображение. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света может пройти, что обеспечивает более яркую экспозицию.

Следует иметь в виду, что чем дольше открыт затвор, все, что движется в течение этого времени, становится размытым. Это отлично подходит для пейзажной фотографии с длительной выдержкой, но не для портретной фотографии.

Скорость затвора отображается в секундах до долей секунды , например, 1/800 . 1/800 будет короткой выдержкой, а 1/4 будет медленной выдержкой .

Диафрагма

Диафрагма — это небольшое кольцо внутри объектива, которое открывается и закрывается в зависимости от ваших настроек. От диафрагмы зависит, насколько сильно вы сфокусируете изображение за один раз, что также называется глубиной резкости. Чем шире диафрагма, тем меньше сразу будет в фокусе. Чем меньше диафрагма, тем больше будет в фокусе сразу. Также важно знать, что чем шире ваша диафрагма, тем больше света может проходить через камеру, что делает снимок ярче и наоборот.

Это важный инструмент, который поможет стилизовать ваши фотографии и получить профессионально выглядящие изображения с размытым фоном. Диафрагма отображается в F-Stops , например, как F / 4 . F / 4 будет считаться более широкой диафрагмой , а F / 16 будет считаться на меньше.

ISO

ISO определяет, насколько чувствителен ваш датчик к падающему свету. Чем чувствительнее, тем ярче станет ваше фото. Может показаться довольно неплохим просто повернуть ISO, чтобы улучшить экспозицию, но по мере увеличения ISO вы также начинаете добавлять в свою фотографию больше шума и контраста . Всегда лучше поддерживать низким ISO , когда это возможно.

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции — это простой способ для начинающих фотографов понять настройки своей камеры и то, как три столпа экспозиции применимы к их фотографии. Обратите внимание на то, как каждая настройка соотносится с общей экспозицией ваших изображений.

Лучший режим камеры для начинающих фотографов

При выборе идеального режима камеры для конкретной ситуации нужно многое учитывать.Если вы хотите попытаться расширить свой кругозор и вырваться из автоматического режима, то все вышеперечисленные режимы съемки — подходящие варианты для вас.

Лично я бы порекомендовал использовать режимы Tv или Av , чтобы помочь точно определить, как выдержка и диафрагма могут влиять на качество снимков, которые вы делаете. Как только вы научитесь лучше управлять этими двумя настройками, вы будете на правильном пути к съемке в полностью ручном режиме !

Если вы не особо хотите узнать больше о настройках камеры, а просто хотите нажать кнопку захвата и покончить с этим, то сюжетных режимов , вероятно, более естественный и простой вариант для вас.

Один из лучших ресурсов для начинающих фотографов, таких как вы, — это моя электронная книга по основам фотографии. Это ПОЛНОСТЬЮ всего, что я хотел бы знать, когда впервые начал заниматься фотографией, и знаете что? Вы можете получить совершенно бесплатно, прямо сейчас! Зарегистрируйтесь ниже, чтобы получить мгновенный доступ к моей электронной книге «Основы фотографии» и начать фотографировать, не ограничиваясь простыми настройками камеры!

Автофокус Vs. Ручная фокусировка

Начинающему фотографу сложно выбрать лучший способ сохранить четкую резкость изображения.Вы можете позволить своей камере делать всю работу за вас, или вы можете вручную выбрать, где будет ваша точка фокусировки. Хотя вы не ошибетесь с любой настройкой фокуса, важно знать плюсы и минусы каждого из них, а также разнообразие настроек автофокуса, которые у вас есть.

Съемка с ручной фокусировкой

Ручная фокусировка — отличный вариант, если вы хотите точно определить, где будет находиться ваша точка фокусировки. Это может упростить жизнь, если вручную выбрать область фокусировки, вместо того, чтобы бороться с автофокусом, чтобы найти идеальную точку фокусировки.Я бы рекомендовал использовать ручную фокусировку для изображений с глубиной резкости малая и требующей фокусировки на определенном месте.

Съемка с автофокусом

Съемка с автофокусом по большей части делает жизнь легкой и простой. Благодаря автофокусу камера автоматически фиксируется на той области фотографии, которая находится в пределах точки автофокусировки, определенной . Автофокус отлично подходит, когда вы делаете много снимков и у вас нет времени, чтобы вручную гарантировать, что каждый снимок будет идеально резким.С автофокусом вы можете установить и забыть об этом.

Типы режимов автофокусировки

Непрерывная фокусировка: Также известный как AI-Servo (Canon) или AF-C (Nikon), этот режим автофокусировки будет непрерывно отслеживать фокус вашего объекта, когда он перемещается в кадре. Непрерывная фокусировка идеально подходит для съемки динамичных сцен или всего, что связано с большим движением камеры или объекта! Я лично использую эту настройку автофокуса для съемки практически всего.

Покадровая фокусировка: Также известный как покадровая автофокусировка (Canon) или AF-S (Nikon), этот режим автофокусировки отслеживает фокусировку только один раз перед тем, как вы сделаете снимок. Это означает, что если вы или объект движетесь во время фотосъемки, объект может оказаться не в фокусе, если их расстояние до объектива изменится. Этот режим предпочтительнее, если вы пытаетесь сэкономить заряд батареи или не хотите, чтобы ваш фокус постоянно менялся во время съемки.

Автоматическая фокусировка: Также известный как AI Focus AF (Canon) или AF-A (Nikon), этот режим автоматически выбирает непрерывную или покадровую фокусировку в зависимости от ситуации.Это может быть полезно, если вы совершенно не знаете, какую настройку фокуса использовать. Я имею в виду, если вы не можете выбрать только один, почему бы не использовать оба? Автоматическая фокусировка позволяет вам это сделать.

Лучшая настройка фокуса для начинающих фотографов

Когда дело доходит до фокусировки, вы не ошибетесь, выбрав ручной или автоматический режим. Оба варианта позволят получить резкое изображение, но с ручной фокусировкой вам будет проще контролировать, что остается в фокусе. Автофокус отлично подходит, когда вокруг много чего происходит, и у вас нет времени, чтобы правильно установить фокус вручную.

Я почти все время люблю снимать с автофокусом. У меня редко возникают проблемы, и я надеюсь, что моя камера не упустит фокус. Я определенно рекомендую вам протестировать возможности автофокусировки вашей камеры, прежде чем полностью доверять ей в любой ситуации. Иногда яркость фотографии, скорость объекта или тип сцены, которую вы снимаете, могут играть роль в том, насколько хорошо работает ваша автофокусировка.

Стоит ли начинающим фотографам снимать в RAW или Jpeg?

Когда дело доходит до лучших типов файлов изображений, все сводится к двум вариантам: RAW или Jpeg. Оба варианта вполне приемлемы для начинающих фотографов, но какой из них вы выберете, будет зависеть от того, насколько серьезно вы хотите относиться к фотографии.

Изображения

RAW не сжаты и имеют более высокий битрейт, что позволяет вам усилить изображение при постобработке без потери качества . Если вы хотите отредактировать свои фотографии, чтобы действительно добавить этот дополнительный профессиональный штрих, тогда RAW — это то, что вам нужно. Просто имейте в виду, что фотографии в формате RAW имеют больший размер файла, и нужно отредактировать , прежде чем вы сможете поделиться ими где угодно.

Изображения Jpeg более сжаты, чем RAW, и их все еще можно редактировать, но после серьезной постобработки они выглядят не так хорошо. Для обычных стрелков, которые не особо заботятся о редактировании изображений, Jpeg — отличный вариант.

Существует масса технических различий между файлами RAW и Jpeg, которые выходят за рамки этой статьи. Тем не менее, к счастью, я рассмотрел все важные различия между этими двумя типами файлов в своей предыдущей статье, которую вы можете найти здесь.

Заключение

Итак, это лучшие настройки камеры для начинающих фотографов. Поначалу это может показаться ошеломляющим, но, немного потренировавшись, вы быстро станете мастером фотографии.

Настройки камеры, о которых я говорил сегодня, представляют собой отличные варианты для начинающих фотографов, которые ищут путь к ручному режиму, не теряя силы. Как только вы лучше разберетесь с тремя настройками основной камеры: выдержкой, диафрагмой и ISO, все настройки камеры, о которых мы говорили сегодня, станут легкими.

Если вы хотите предпринять шаги к созданию более профессиональных фотографий, я не могу порекомендовать вам мою электронную книгу «Основы фотографии». Эта электронная книга содержит несколько невероятных советов и инструментов для начинающих фотографов, которые помогут выйти из автоматического режима и чувствовать себя более уверенно со своими камерами. Прямо сейчас вы можете получить мою электронную книгу Photography Essential Ebook БЕСПЛАТНО, подписавшись на участие в сообществе bwillcreative. Члены сообщества еженедельно получают советы по фотографии и редактированию фотографий прямо на свой почтовый ящик, а также получают первые бонусы на все фотографии, которые доступны каждый месяц.Кто бы ни сказал, «ничего хорошего в жизни не бывает бесплатно» явно еще не скачал эту электронную книгу. Давай!

Я надеюсь, что эта статья помогла вам узнать больше о некоторых основных настройках камеры для начинающих, и с этого момента вы сможете начать принимать более обоснованные решения с вашими фотографиями и настройками камеры!

Если вам понравилась эта статья, сделайте лайк и поделитесь ею на Pinterest или Facebook, чтобы помочь распространить информацию!

Счастливая стрельба,

-Брендан

Связанные

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы цифровой зеркальной камерой, чтобы получать более качественные снимки!

Если вы хотите сделать более качественные фотографии своих детей, но еще не смогли отойти от автоматического режима на своей камере, то это руководство для вас!

Я собираюсь научить вас шаг за шагом, как снимать в режиме приоритета диафрагмы; что поможет вам получить больший контроль над тем, как выглядят ваши изображения, без необходимости полностью снимать в ручном режиме. Это отличный первый шаг к тому, чтобы научиться делать отличные фотографии, так что приступим!

Прежде чем мы начнем, давайте поймем, что ваша камера будет делать в режиме «Авто» и почему мы хотим от него отказаться.

Что не так с АВТО?

В режиме AUTO все, что может сделать ваша камера, — это посмотреть на доступный свет и попытаться подобрать правильную экспозицию, сбалансировав для вас три элемента экспозиции — диафрагму, выдержку и ISO.Хотя это звучит идеально, проблема заключается в том, что камера не знает, что вы пытаетесь сфотографировать или как вы хотите, чтобы сцена выглядела, поэтому она просто стремится найти золотую середину, чтобы попытаться охватить любое количество ситуаций, насколько это возможно. . Вот почему вы часто получаете фотографии, которые выглядят как «середина дороги», ведь именно на это и нацелена ваша камера! Чтобы получить изображения, на которые вы надеетесь, вам нужно хотя бы толкнуть камеру в правильном направлении.

Использование режима приоритета диафрагмы

Самый простой способ начать это делать — использовать так называемый режим приоритета диафрагмы. В этом полуавтоматическом режиме вы указываете камере, какие настройки диафрагмы и ISO использовать, и камера подбирает правильную экспозицию, задав для вас оставшийся элемент, выдержку. Хотя вы сами выбираете только две настройки, а камера по-прежнему выполняет всю балансировку за вас, это дает вам гораздо больше контроля, чем простая съемка в АВТО!

Что такое диафрагма?

Прежде чем мы перейдем к тому, как снимать в режиме приоритета диафрагмы, нам сначала нужно быстро понять, что такое диафрагма и что она делает.

Диафрагма — это, по сути, отверстие в объективе камеры, на самом деле отверстие, через которое свет попадает в камеру. Когда вы меняете настройку диафрагмы, вы меняете размер этого отверстия, делая его больше или меньше. Это измеряется в так называемых F-ступенях (например, F1. 8, F5.6 или F8), и чем меньше число F-ступеней, тем больше апертура. Так, например, F5.6 — меньшее отверстие, чем F1.8. (Кажется, что все должно быть наоборот, я знаю!)

Как вы, наверное, догадались, отверстие большего размера пропускает больше света; и меньшее отверстие, меньше света.Это полезно иметь в виду, потому что, если вы снимаете в помещении, где меньше света, вы можете захотеть использовать более широкую диафрагму (небольшое число F), чтобы вы могли максимально использовать доступный свет и не прибегать к ужасная всплывающая вспышка.

Другой важный момент, который необходимо знать об Aperture, заключается в том, что он также изменяет внешний вид наших изображений , управляя так называемой «глубиной резкости». Глубина резкости — это просто то, какая часть вашей сцены будет в фокусе или насколько мало.Фотографии с большой глубиной резкости будут иметь большую область спереди назад, в фокусе, тогда как изображения с малой глубиной резкости будут иметь небольшую область, опять же спереди назад, в фокусе.

Вы можете увидеть этот эффект на изображениях ниже — изображение, сделанное с установкой диафрагмы на F1.8, имеет очень размытый фон, на снимке, сделанном при F6.3, есть некоторое размытие фона, тогда как при F22 весь фон также в фокусе — это глубина резкости в действии!

Вы можете использовать это для получения отличного эффекта, размывая части сцены, от которых вы хотите отвлечь внимание — например, грязный фон; или сфокусировавшись на немного большей области для группового снимка, или сфокусировав всю сцену спереди назад, например, при съемке пейзажа.

Для этого просто помните, что использование меньшего числа F даст вам меньшую область в фокусе, а большее число F даст вам большую область в фокусе.

А как насчет ISO и выдержки?

Вы не можете говорить о диафрагме, не упомянув также о двух других элементах экспозиции, выдержке и ISO.

Начнем с ISO. ISO — это просто то, насколько чувствительна ваша камера к свету. В яркий солнечный день вы должны использовать низкий ISO, чтобы сделать камеру менее чувствительной ко всему этому свету, а в темный пасмурный день или в помещении вы должны использовать высокий ISO, чтобы «усилить» доступный свет.ISO записывается как число от 100 до 6400 (или выше на некоторых моделях), иногда с надписью «ISO» перед ним.

Shutter Speed ​​- это скорость открытия и закрытия шторок (представьте их как занавески) над диафрагмой. На данный момент важно знать о скорости затвора то, что она влияет на способ захвата движения — слишком длинная выдержка, и вы получите размытие движения, когда части изображения будут мягкими и несфокусированными (а не теми областями, которые вам нужны!). в большинстве случаев мы хотим убедиться, что у нас достаточно высокая выдержка, чтобы предотвратить это.Выдержка — это число, перед которым обычно стоит 1 /, поэтому 1/125 или 1/800.

Я знаю, что все эти разные числа немного сбивают с толку, но со временем это станет легче, обещаю! Чтобы помочь вам в этом, я создал для вас небольшую «шпаргалку», в которой есть вся информация о диафрагме, ISO и выдержке, а также предлагаемые числа для каждого из них, которые полностью помогут вам в этом. . Вы можете скачать шпаргалку здесь.

Самый лучший способ научиться снимать в режиме приоритета диафрагмы — просто пойти и попрактиковаться в этом! Вот что делать:

ШАГ ПЕРВЫЙ — переход из автоматического режима в режим приоритета диафрагмы

Установите диск в верхней части камеры на A (Nikon) или AV (Canon) для режима приоритета диафрагмы, как на изображениях ниже.(Прощай, зеленая коробочка!)

ШАГ ВТОРОЙ — Настройте диафрагму

Теперь вам нужно выбрать номер диафрагмы — ступень F. Если вы хотите, чтобы в фокусе была большая область сцены, например, если вы снимали пейзаж, тогда вы должны выбрать большее число F, например af F9 или F16. Если вы хотите получить вкусный размытый фон, скажем, для портретного снимка, выберите меньшее число F, например F2,8 или F4,5.

ШАГ ТРЕТИЙ — Установите ISO

Теперь вам нужно установить номер ISO. Как правило, вы можете устанавливать это в зависимости от количества света в сцене, которую вы пытаетесь сфотографировать. В яркий солнечный день выберите небольшое число, например ISO100 или ISO200, но в помещении, где меньше света или темный пасмурный день, выберите что-то вроде ISO800.

Если вы чувствуете, что установка диафрагмы и ISO слишком велика для вас прямо сейчас, не беспокойтесь, вы можете установить ISO на AUTO, что означает, что камера будет балансировать как ISO, так и выдержку для вас, так что вам нужно только беспокоиться о том, какой из них выбрать.Хотя это дает вам меньше контроля, это может быть отличной отправной точкой, пока вы не освоите оба варианта.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ — Проверьте выдержку

Затем ваша камера сбалансирует экспозицию за вас, установив для вас выдержку. Постарайтесь, чтобы выдержка никогда не опускалась ниже 1/100 (в противном случае вы рискуете получить размытые и расфокусированные изображения). Если это так, измените ISO на большее значение или выберите меньшее значение диафрагмы.

ШАГ ПЯТЫЙ — Сделайте снимок!

Наполовину нажмите пальцем на затвор, чтобы установить фокус, затем нажмите полностью, чтобы сделать снимок!

Надеюсь, вам понравился этот урок.Не забудьте взять шпаргалку, которую можно распечатать и использовать во время стрельбы, чтобы знать, какие числа использовать и когда!

Если вам понравился этот пост, вам также может понравиться…

Одри

Одри Энн — фотограф, который любит находить и запечатлевать красоту в хаосе повседневной жизни. В своем блоге Live Snap Love она делится советами, приемами и руководствами, которые помогут вам улучшить свои навыки фотографии и красиво запечатлеть людей и моменты, которые сделают ваши дни особенными

Режим приоритета диафрагмы для пейзажной фотографии

Хотя обучение съемке в ручном режиме — определенно хорошее вложение времени для начинающих фотографов, я ловлю себя на съемке в режиме приоритета диафрагмы примерно 90% времени. Но прежде чем я перейду к тому, как и почему вам следует использовать режим приоритета диафрагмы, давайте сначала рассмотрим некоторые основные концепции.

Определение апертуры

Как вы, наверное, знаете, три основных элемента экспозиции — это диафрагма (или диафрагма), выдержка и ISO.

Диафрагма — это размер отверстия в объективе. Широкая диафрагма позволяет большему количеству света попадать на матрицу камеры, а узкая диафрагма пропускает меньше света.

Апертура измеряется значением диафрагмы.Сначала это может немного сбивать с толку, но чем выше значение диафрагмы, тем меньше диафрагма. При диафрагме f / 2 диафрагма очень широкая, а при диафрагме f / 22 диафрагма очень узкая.

Почему мне следует использовать режим приоритета диафрагмы?

При съемке пейзажей и городских пейзажей я почти всегда снимаю с диафрагмой f / 8 или f / 11. Это считается «золотым пятном», когда вся сцена будет в фокусе. Поскольку мы хотим, чтобы это значение оставалось постоянным, пока мы снимаем только пейзажи, мы хотим установить приоритет диафрагмы.

При очень узких диафрагмах, таких как f / 22, все также будет в фокусе, но такая узкая диафрагма может вызвать искажение внешних краев фотографии.

Этот пост о пейзажной фотографии, но вы можете использовать режим приоритета диафрагмы и для портретной съемки. Обычно вы хотите снимать с очень широкой диафрагмой (низкое значение диафрагмы), чтобы создать небольшую глубину резкости и размытый фон.

Итак, как работает режим приоритета диафрагмы?

По сути, все, что вам нужно сделать, это установить диафрагму на f / 8 или f / 11.ISO обычно также должен оставаться на минимальном возможном значении.

После установки диафрагмы и ISO вам больше не нужно беспокоиться об изменении настроек. Вы просто устанавливаете это и забываете. Камера автоматически настроит выдержку в зависимости от количества света, которое она сочтет необходимым.

Это избавит вас от необходимости постоянно настраивать параметры в ручном режиме. Даже незначительные изменения в освещении заставят вас изменить настройки. В режиме приоритета диафрагмы камера выполнит все незначительные корректировки и позволит вам контролировать важные вещи.

И все! Почти.

Лучшие ситуации для использования режима приоритета диафрагмы в пейзажной фотографии

Съемка при хорошем освещении

При хорошем освещении нам не нужно особо беспокоиться о выдержке. При любой диафрагме камера будет иметь очень короткую выдержку в ярких условиях. Короткая выдержка заморозит все движение без размытия, и обычно это то, что нам нужно.

Ситуации, в которых, возможно, не стоит использовать режим приоритета диафрагмы

Съемка при слабом освещении

По мере того, как свет снаружи становится тусклее, камера автоматически настраивается и делает выдержку все медленнее и медленнее.Если вы снимаете с рук, вы достигнете точки, когда вы больше не сможете удерживать камеру достаточно устойчиво в течение всего времени спуска затвора. Любое дрожание при большой выдержке приведет к размытому изображению.

Обход проблемы : Даже при слабом освещении я все еще использую приоритет диафрагмы. Причина в том, что я использую штатив для большинства снимков. Если вы используете штатив, вам не о чем беспокоиться, поскольку камера не двигается. Однако, если у вас нет такой роскоши, вам нужно будет отрегулировать настройки, открыв диафрагму или увеличив ISO.

Съемка с длинной выдержкой и размытием движения

Если вы раньше видели фотографии светлых следов, мягкой воды или мягких облаков, все это примеры размытия движения. Часто нам нужна длинная выдержка (или длинная выдержка), чтобы запечатлеть такие сцены.

Для съемки с длинной выдержкой вам понадобится штатив.
При фотосъемке с длинной выдержкой вы можете предпочесть использовать режим приоритета выдержки, но вы также можете настроить диафрагму, чтобы камера автоматически увеличивала время выдержки без изменения режимов

При съемке с длинной выдержкой и / или размытием движения мы будем обычно больше обращают внимание на выдержку, чем на диафрагму.

Обходной путь : Хотя в этом случае мы можем переключиться в режим приоритета выдержки, вы также можете настроить диафрагму так, чтобы камера настраивала выдержку в соответствии с вашими пожеланиями.

Например, если вы уменьшите диафрагму (увеличите диафрагму), камера выполнит компенсацию, увеличив выдержку, чтобы пропустить больше света. Если вы сделаете диафрагму шире (уменьшите диафрагму), камера увеличит выдержку.

Таким образом, вы можете легко снимать с длинной выдержкой, используя режим приоритета диафрагмы.Обычно я так и делаю.

Астрофотография

Астрофотография — еще одна форма длинной выдержки. фотография. Однако я помещу его в отдельную категорию, потому что обычно он более продвинутый.

В астрофотографии обычно нужен полный контроль над всеми настройками камеры. При почти полном отсутствии естественного света астрофотография требует некоторых проб и ошибок с настройками, чтобы все было правильно. Это практически единственный раз, когда я снимаю в полностью ручном режиме.

Что делать, если мои фотографии по-прежнему выглядят некорректно?

Как мы уже говорили, в режиме приоритета диафрагмы камера автоматически регулирует выдержку. Это делается для того, чтобы обеспечить такое количество света, которое, по его мнению, необходимо для создания «идеальной» экспозиции.

Однако не существует универсального способа сказать, что является идеальным контакт. Возможно, вы думаете, что экспозиция слишком яркая или слишком темная.

Это можно исправить, изменив композицию экспозиции камеры или величину экспозиции (EV).По умолчанию камера будет пытаться снять с нейтральной экспозицией при EV равном 0. Если вы считаете, что это слишком ярко, вы можете затемнить его, изменив EV на что-то вроде -1. Или вы можете сделать что-то вроде +1. Как фотограф, вы художник, и это вам решать.

Брекеты для съемки в режиме приоритета диафрагмы

И последнее, что следует отметить: вам не придется беспокоиться о получении «идеальной» экспозиции, если вы просто снимаете брекетинг.

В комплекте из 3 скобок можно сделать 3 фотографии с EV -1, 0 и +1 одним щелчком мыши.Конечно, это займет больше места на вашем карту памяти, но она дает вам максимальную гибкость и контроль над вашим экспозиции, особенно если вы планируете редактировать свои фотографии позже.

Брекеты для съемки в режиме приоритета диафрагмы — действительно мощный инструмент в пейзажной и городской фотографии.

Как снимать брекеты экспозиции

Последние мысли

Обучение съемке в ручном режиме — отличный способ для новичков полностью понять три основных параметра — диафрагму, выдержку и ISO — которые составляют треугольник экспозиции.

Однако случаи, когда лучше всего использовать ручной режим редки. Использование режима приоритета диафрагмы сделает вашу жизнь значительно проще как пейзажному фотографу — и как фотографу в Общее.

Почему следует использовать режим приоритета диафрагмы

Выбор лучшего режима камеры для съемки дикой природы, конечно же, будет зависеть от вашей ситуации. Однако в большинстве случаев я настоятельно рекомендую вам использовать один режим камеры — это режим приоритета диафрагмы (AV).

Давайте посмотрим, почему вам следует использовать режим приоритета диафрагмы.

Что такое полуавтоматические режимы?

Вы часто будете видеть людей, страстно отстаивающих ручной режим как единственный реальный выбор. Честно говоря, идея о том, что фотография не сделана «профессионально» или «правильно» без ручного режима, — полная чушь.

Полуавтоматические режимы — то есть режимы с приоритетом выдержки или диафрагмы — не предназначены для любителей или новичков. Фактически, это очень мощные инструменты в вашем распоряжении.

Режим приоритета выдержки

работает, позволяя вам выбирать выдержку, необходимую для вашего снимка. Затем камера автоматически отрегулирует диафрагму, чтобы сбалансировать экспозицию.

Режим приоритета диафрагмы работает, позволяя вам установить диафрагму, одновременно регулируя скорость затвора, чтобы сбалансировать экспозицию.

Почему стоит использовать полуавтоматический режим?

Дело не в том, что мы не можем использовать полностью ручной режим. Фактически, все фотографы должны научиться использовать ручной режим.Это важный навык, который поможет вам лучше понять треугольник экспозиции.

Однако фотографирование дикой природы часто дает недолговечные возможности. Животные передвигаются быстро и часто исчезают, как только появляются. Естественная среда обитания также редко бывает однородной по свету. Если вы фотографируете в лесу, вы увидите пятнистый свет через всю сцену.

Животные будут бегать по участкам с разным освещением. С этим помогает справиться режим приоритета диафрагмы.

По мере того, как животное перемещается по местности, все эти резкие (и даже незначительные) изменения в освещении потребуют другой настройки для достижения сбалансированной экспозиции. Регулировка этих настроек в ручном режиме тратит время и приводит к пропущенным выстрелам.

Позволяя камере контролировать и балансировать экспозицию за вас, вы можете сосредоточиться на других сложных задачах — композиции и достижении правильной фокусировки.

В конечном итоге настройка параметров не является сложной задачей. Это просто отнимает много времени — время, которое лучше потратить на другие дела.

Почему не следует использовать режим приоритета выдержки?

Дело не в том, что вам никогда не следует использовать режим приоритета выдержки, но он имеет некоторые ограничения. Большинство диких животных можно увидеть на рассвете или в сумерках или под покровом деревьев. Следовательно, многие возможности фотографирования дикой природы возникают в условиях довольно низкой освещенности.

При съемке в режиме приоритета выдержки вам часто приходится устанавливать довольно короткую выдержку, чтобы зафиксировать движение. В этом есть смысл, поскольку ваш объект движется быстро.

Однако здесь есть риск. Чтобы сбалансировать экспозицию, ваша камера имеет регулируемую диафрагму. Эта диафрагма может быть только настолько широкой, и поэтому она ограничена тем, сколько света она может принять. Если вокруг недостаточно света, и камера установила диафрагму на максимальное значение, вы получите недодержанный снимок.

Вы, конечно, можете увеличить число ISO. Но чтобы знать, как это сделать, вы должны постоянно просматривать свои изображения в полевых условиях, чтобы убедиться, что они правильно экспонируются.Изменения внешнего освещения могут быть медленными, незаметными и легко не заметить.

Авто ISO возможно, но вы потеряете контроль над одной настройкой, которая может резко изменить качество вашего окончательного изображения. По этим причинам я не рекомендую режим приоритета выдержки для съемки дикой природы в большинстве ситуаций.

Почему режим приоритета диафрагмы лучший?

В отличие от того, почему вам не следует использовать приоритет выдержки, режим AV не имеет ограничивающего фактора при настройке выдержки.Скорость затвора всегда может уменьшиться, и это довольно очевидно, когда она настолько медленная, что у вас будет размытие при движении.

Звук медленного затвора очевиден, и когда вы его слышите, вы знаете, что нужно увеличить чувствительность ISO, чтобы поддерживать достаточно короткую выдержку.

Прелесть режима AV в том, что ваши изображения всегда будут правильно экспонироваться; камера всегда может пропускать больше света. Ручная настройка числа ISO, а также использование диска компенсации экспозиции позволяет точно настроить параметры, которые камера выбирает для вас.

Режим приоритета диафрагмы

также важен, потому что глубина резкости существенно влияет на внешний вид ваших изображений. Часто нам, фотографам дикой природы, нужен красивый мягкий фон. Это возможно с малой глубиной резкости, созданной с низким значением диафрагмы, и для камеры нецелесообразно изменять это значение самостоятельно. Таким образом, режим AV позволяет вам контролировать это.

И наоборот, вам также может понадобиться более узкая диафрагма, чтобы получить немного большую глубину резкости, чем когда объектив широко открыт.Например, фотографии летящих птиц потребуют большей плоскости фокусировки, чтобы обеспечить фокусировку всего размаха крыльев, а также дать некоторую степень допуска ошибки.

Когда следует использовать ручной режим?

Ручной режим по-прежнему используется в фотографии дикой природы. Иногда вам нужно полностью контролировать конкретный сценарий; режим переключения разрешен!

Вы также можете запустить ручной режим как отдельный полуавтоматический режим. Если вам нужно установить выдержку и диафрагму на определенное значение, вы можете использовать автоматический ISO, чтобы позволить камере сбалансировать экспозицию.Но помните, что иногда вы рискуете получить очень высокое значение ISO. Я предпочитаю контролировать эту настройку, чтобы мои изображения не были неожиданно зашумленными.

Заключение

Какой бы режим вы ни использовали, зависит, конечно, от вас. Многие профессиональные фотографы дикой природы используют режим приоритета диафрагмы по вышеуказанным причинам, но есть и другие, которые будут использовать ручной режим наряду с автоматическим ISO. Однако мне еще предстоит встретить профессионала, использующего полный ручной режим изо дня в день.

Какой режим вы используете? Дай мне знать в комментариях.

Все о режимах камеры для начинающих фотографов-кулинаров

Это может быть сложно! У вас есть новая камера, которую нельзя снимать.

Или смартфон.

И внезапно появляется еще несколько режимов, в которых вы можете использовать для съемки еды.

Вы слышали, что руководство — это лучший способ, но это немного пугает.

А как насчет Авто, Ав и ТВ? Что это хотя бы значит?

Давайте посмотрим на это сейчас, а также на то, какой режим вам следует использовать.

Не забудьте подвести итоги в конце.

Какие режимы камеры?

Цифровые зеркальные камеры имеют следующие режимы:

Автоматический режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной режим.

Если вы видите другие режимы, такие как «пейзаж», «ночь» или «портрет», это потому, что эта камера не является профессиональной моделью.

Professional DSLR поставляются только с этими четырьмя упомянутыми режимами.

Эти режимы позволяют нам, как фотографу, управлять определенными настройками. Например, выдержка, диафрагма и ISO, чтобы получить желаемую экспозицию.

Давайте рассмотрим каждый режим.

Автоматический режим автоматически установит ваши настройки

Иногда может отображаться как «P» или как программный режим.

Он помечен как «автоматический режим», поскольку камера автоматически выбирает ваши настройки.

Выбор скорости затвора и диафрагмы зависит от количества света, попадающего в камеру.

Если вы когда-либо использовали этот режим, вы заметили, что при перемещении камеры настройки меняются.

И это связано с тем, что при перемещении камеры возникает разное количество света.

Камера пытается сбалансировать настройки, чтобы получить значение , которое, по ее мнению, является оптимальной экспозицией.

Он действительно говорит вам… что делать.

Режим приоритета диафрагмы: сначала выберите глубину резкости

Обычно отображается на фотоаппарате как «Av» и означает приоритет диафрагмы.

Название дает нам представление о том, как работает этот режим.

С помощью Av мы выбираем диафрагму, которую хотим снимать.

Выбираем ли мы диафрагму в зависимости от наличия света или творческого выбора, мы программируем диафрагму.

Камера за нас не меняет диафрагму, только выдержку.

Он попытается выбрать выдержку, которая, по его мнению, даст нам правильную экспозицию в зависимости от диафрагмы.

Увеличение выдержки, чтобы сделать ее быстрее, если слишком много света.

Уменьшение выдержки для уменьшения выдержки при слишком слабом освещении.

Здесь у вас есть немного больше творческого контроля, так как вы можете определить свою глубину резкости.

Режим приоритета выдержки: выберите количество света, попадающее через выдержку

Или Приоритет времени отображается как «Tv».

Этот режим имеет ту же идею, что и приоритет диафрагмы, за исключением выдержки.

Итак, в этом режиме вы выбираете выдержку, а камера выбирает диафрагму.

Камера выбирает диафрагму, которая, по ее мнению, поможет получить оптимальную экспозицию.

Если ему нужно больше света, он выберет большую диафрагму (наши маленькие числа, например, f 2.8).

С другой стороны, если кажется, что ему нужно меньше света, он выберет меньшую диафрагму (большие числа, например, f 8).

НАТУРАЛЬНЫЙ СВЕТ

Делайте догадки при естественном освещении!

Ручной режим дает вам полный контроль, а не камеру

Наконец, у нас есть ручной режим, обычно обозначаемый буквой «M».

Как бы то ни было, в ручном режиме мы отвечаем за все наши настройки.

Мы выбираем желаемую диафрагму, выдержку и ISO, которые дадут нам желаемую экспозицию.

Вот где пригодится знание треугольника экспозиции.

Это то, как мы контролируем наши настройки для желаемой экспозиции.

Какой режим камеры следует использовать при съемке еды?

В идеале нужно снимать вручную.

Потому что он дает вам максимальный контроль и свободу творчества.

В режиме «Авто» вы позволяете камере решать за вас. Это мощная машина, но не умнее вас.

Он не может быть таким креативным, как вы.

Если мы разобьем это, по сути, камера выберет настройки, которые дадут «правильную экспозицию». Или то, что он считает правильной экспозицией.

Но общего правила относительно того, что означает правильная экспозиция, не существует. Это действительно сводится к концепции.История, настроение, то, что вы пытаетесь вызвать у зрителя.

Камера этого не знает.

Таким образом, наибольшая свобода творчества приходит, когда фотограф выбирает настройки. Как и в предыдущем случае, для моей яркой работы мне нравится контролировать, насколько яркая экспозиция.

Поэтому наша цель — стрелять вручную.

С какого режима камеры лучше начать?

Последнее предложение могло показаться страшным.Стреляй по мануалу! Гоша, звучит сложно.

И очень долго боялся снимать на ручную.

Но когда я наконец это сделал, я подумал… что за фигня, я не сделал этого раньше! На самом деле это просто.

Самое важное, что поможет вам при ручной съемке, — это знать свой треугольник экспозиции.

Знание отношений поможет вам узнать, как изменить настройки.

Я также думаю, что привычка менять настройки настроит вас на ручной режим.

Поэтому я рекомендую выйти из автоматического режима и использовать приоритет диафрагмы.

Используйте приоритет диафрагмы, чтобы начать съемку еды.

Причина, по которой мне больше всего нравится Aperture Priority, заключается в том, что наша еда не двигается. (В основном!)

Бесплатный курс

Делайте лучшие фотографии за 7 дней

Как работать до руководства

Установка глубины резкости — это творческий выбор, который помогает при создании композиции.Следовательно, возможность контролировать это сделает ваши изображения намного лучше.

Затем разрешаем камере выбирать выдержку за нас.

Это хороший способ перейти к ручному режиму, так как он дает вам привычку менять и контролировать диафрагму.

Лучшая диафрагма для съемки блюд в зависимости от их типа. Объектив и расстояние до еды также будут определять, что лучше.

Таким образом, снимая разнообразную еду в Av Mode, вы научитесь думать о диафрагме и менять ее на протяжении всей съемки.

Как только вы получите это за пояс, вы можете перейти в ручной режим.

Вы определились, какую диафрагму использовать, теперь вам просто нужно изменить выдержку, чтобы получить желаемую экспозицию.

Ручной режим проще, чем вы думаете

На самом деле это проще, чем вы думаете.

На семинарах, которые я раньше проводил для новичков, к концу дня у меня были новые фотографы, которые никогда не пользовались DSLR до руководства по съемке.

Потому что все сводится к знанию взаимосвязи между ISO, выдержкой и диафрагмой. Наш треугольник экспозиции.

Если вы начнете с Av Mode, вы начнете понимать, как камера меняет настройки на основе этой взаимосвязи.

Тогда инструкция по стрельбе будет намного проще.

Итоги

Вкратце, вот выводы из этого поста:

• Профессиональная зеркальная камера будет иметь четыре режима.
• Автоматический режим. Где камера выбирает за нас ISO, диафрагму и выдержку.
• Приоритет диафрагмы — Av. Где мы контролируем диафрагму, а камера регулирует выдержку.
• Приоритет выдержки — ТВ. Где мы выбираем выдержку, а камера управляет диафрагмой.
• И, наконец, ручной режим. Где фотограф устанавливает ISO, выдержку и диафрагму.
• Я рекомендую начинать съемку еды с приоритетом диафрагмы.
• Съемка в ручном режиме — это то, к чему мы стремимся.
• Знание треугольника экспозиции поможет нам узнать, как изменить наши настройки в ручном режиме.

Урок

Если вы снимаете в автоматическом режиме, пора перейти на Av или M.

• Установите камеру на приоритет диафрагмы.
• Подумайте, какая диафрагма (глубина резкости) лучше всего подходит для съемки объекта еды.
• Выберите эту диафрагму и сделайте снимок. Обратите внимание на значение выдержки.
• Затем прокрутите отверстия от самого большого к меньшему (от меньшего числа к большему).

  No related posts.