Приоритет диафрагмы nikon: При регулировке диафрагмы и выдержки в режиме ручной регулировки экспозиции (M) яркость не изменяется

Содержание

Можно ли использовать режим приоритета диафрагмы с объективом с постоянной диафрагмой?

Да.

Постоянная диафрагма является ссылкой на максимальную диафрагму зум-объектива на всех фокусных расстояниях.

Это не означает, что для объектива доступна только настройка диафрагмы. Это будет объектив с фиксированной апертурой.

В некоторых случаях проще снимать в режиме экспозиции с приоритетом диафрагмы с помощью объектива с трансфокатором с постоянной диафрагмой.

(Следующее применимо при использовании любой цифровой камеры Nikon с объективом Nikkor / Nikon или объектива стороннего производителя в F-креплении Nikon, в котором отсутствует кольцо диафрагмы, например, рассматриваемый объектив, Nikkor AF -S 24-70мм f / 2.8G. Это также тот случай, если вы используете старый объектив Nikon или стороннего производителя, у которого есть кольцо диафрагмы, но корпус камеры, который вы используете , требует, чтобы кольцо на объективе было заблокирован при самой узкой настройке диафрагмы . )

Допустим, вы находитесь в условиях низкой освещенности и хотите использовать самую широкую диафрагму на каждом фокусном расстоянии объектива с переменной диафрагмой 70–300 мм f / 4–5,6. Если вы начинаете съемку на 300 мм, самая широкая диафрагма, которую вы можете установить, - это f / 5,6. При уменьшении до 70 мм фотокамера сохранит диафрагму f / 5,6, выбранную вами, на уровне 300 мм. Вам нужно будет сбросить диафрагму до f / 4, когда зум установлен на 70 мм. Затем при увеличении до 300 мм диафрагма будет принудительно возвращена к f / 5.6.

С другой стороны, зум-объектив с постоянной диафрагмой обеспечивает одинаковую максимальную диафрагму при любой настройке фокусного расстояния.

В режиме ручной экспозиции преимущество объектива с постоянной апертурой еще более очевидно. Если установить для объектива 70-300 мм f / 4-5,6 значение f / 4 с выдержкой 1/250 секунды при 70 мм, при увеличении до 300 мм диафрагма будет вынуждена изменить значение f / 5,6, но затвор время не будет автоматически компенсировано и останется на уровне 1/250 вместо увеличения до 1/125 для сохранения того же значения экспозиции.

Nikon D90

Общее число пикселов 12.9 млн
Число эффективных пикселов 12.3 млн
Физический размер 23.6 x 15.8 мм
1. 5
Максимальное разрешение 4288 x 2848
CMOS
Глубина цвета 36 бит
Чувствительность 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400
Функция очистки матрицы есть
Баланс белого автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг
встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, i-TTL
Скорость съемки 4. 5 кадр./сек
есть
Время работы таймера 2, 5, 10, 20 c
Формат кадра (фотосъемка) 3:2
Время включения 0. 15 c
Поддержка сменных объективов байонет Nikon F
Объектив в комплекте есть
зеркальный (TTL)
Использование экрана в качестве видоискателя есть
Поле зрения видоискателя 96%
920000 пикселов, 3 дюйма
есть
30 - 1/4000 с
1/200 c
Ручная настройка выдержки и диафрагмы есть
Автоматическая обработка экспозиции с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы
Экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
Замер экспозиции 3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный
Брекетинг экспозиции есть
Подсветка автофокуса есть
Ручная фокусировка есть
Фокусировка по лицу есть
Тип карт памяти SD, SDHC
Форматы изображения 3 JPEG, RAW
USB 2. 0, видео, HDMI, аудио, разъем для пульта ДУ
Формат аккумуляторов свой собственный
Количество аккумуляторов 1
Емкость аккумулятора 850 фотографий
Батарейный блок MB-D80
Разъем питания есть
есть
Формат записи видео AVI
MJPEG
Максимальное разрешение роликов 1280x720
Максимальная частота кадров видеоролика 24 кадров/с
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 24 кадров/с при разрешении 1280x720
есть
Материал корпуса металл/пластик
Дополнительные возможности крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера
объектив(ы), аккумулятор, зарядное устройство, аудио/видеокабель, USB кабель, наглазник, ремень, защитная крышка, крышка окуляра, крышка башмака для принадлежностей, защитная крышка ЖКИ монитора, компакт-диск с ПО
Дата анонсирования 2008-08-27
Дата начала продаж 2008-09-01
132x103x77 мм, без объектива
620 г, без элементов питания; без объектива

Можно ли использовать режим приоритета диафрагмы с объективом с постоянной диафрагмой?

Да.

Постоянная диафрагма является ссылкой на максимальную диафрагму зум-объектива на всех фокусных расстояниях.

Это не означает, что это единственная доступная настройка диафрагмы объектива. Это будет объектив с фиксированной апертурой.

В некоторых случаях проще снимать в режиме экспозиции с приоритетом диафрагмы с помощью объектива с трансфокатором с постоянной апертурой, чем с объективом с трансфокатором с переменной диафрагмой.

(Следующее применимо при использовании любой цифровой камеры Nikon с объективом Nikkor / Nikon или объективом стороннего производителя в F-креплении Nikon, у которого нет кольца диафрагмы, например, рассматриваемого объектива, Nikkor AF-S 24 -70 мм f / 2,8 г. Это также имеет место, если вы используете более старый объектив Nikon или стороннего производителя, у которого есть кольцо диафрагмы, но используемый вами корпус камеры требует, чтобы кольцо на объективе было зафиксировано при самой узкой настройке диафрагмы. .)

Допустим, вы находитесь в условиях низкой освещенности и хотите использовать самую широкую диафрагму на каждом фокусном расстоянии объектива с переменной диафрагмой 70–300 мм f / 4–5,6. Если вы начинаете съемку на 300 мм, самая широкая диафрагма, которую вы можете установить, - это f / 5.6. При уменьшении до 70 мм фотокамера сохранит диафрагму f / 5,6, выбранную вами, на уровне 300 мм. Вам нужно будет сбросить диафрагму до f / 4, когда зум установлен на 70 мм. Затем при увеличении масштаба до 300 мм диафрагма будет принудительно возвращена к f / 5.6.

С другой стороны, зум-объектив с постоянной диафрагмой обеспечивает одинаковую максимальную диафрагму при любой настройке фокусного расстояния.

В режиме ручной экспозиции преимущество объектива с постоянной апертурой еще более очевидно. Если установить для объектива 70-300 мм f / 4-5,6 значение f / 4 со временем затвора 1/250 секунды при 70 мм, при увеличении до 300 мм диафрагма будет вынуждена изменить значение f / 5,6, но затвор время не будет автоматически компенсировано и останется на уровне 1/250 вместо увеличения до 1/125 для сохранения того же значения экспозиции.

Настройки диафрагмы для Nikon D70 - Вокруг-Дом

Фотографы могут изменять параметры диафрагмы объектива на Nikon D70, используя режим приоритета диафрагмы или ручной режим съемки. Диапазон доступных фотографу параметров зависит от того, какой объектив прикреплен к корпусу камеры. Быстрые или простые объективы стоят дороже, чем стандартные, но предлагают самые большие апертуры.

Настройка диафрагмы влияет на глубину резкости изображения.

Что такое диафрагма?

Диафрагма, также называемая диафрагмой, соответствует размеру отверстия объектива. Он контролирует количество света, пропускаемого через объектив, и в сочетании с выдержкой затвора позволяет экспонировать изображение. В традиционных пленочных камерах диафрагма контролируется поворотом кольца на объективе. В цифровых зеркальных фотокамерах диафрагма устанавливается с помощью электроники внутри корпуса камеры. Число диафрагмы - это доля, рассчитанная на диаметр диафрагмы, деленный на фокусное расстояние объектива.

Использование D70 в режиме приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы является одним из полуавтоматических вариантов съемки для D70. Он отмечен буквой «А» на главном диске управления камерой. Используя эту настройку, фотограф выбирает диафрагму, а камера автоматически устанавливает соответствующую выдержку. Установите диафрагму с помощью вспомогательного диска управления, расположенного в передней части кнопки спуска затвора. Поверните циферблат и смотрите в окно ЖКД, пока не увидите правильный номер «F».

Использование D70 в ручном режиме

В полностью ручном режиме, отмеченном буквой «M» на шкале режимов, вы установите диафрагму и выдержку. Это даст вам полный контроль над экспозицией изображения. Как и в режиме приоритета диафрагмы, поверните вспомогательный диск управления, чтобы установить диафрагму. Используйте правую кнопку вокруг главного диска управления, чтобы выбрать выдержку. Как правило, чем больше диафрагма, тем выше выдержка, которую можно использовать.

Почему диафрагма имеет значение

Диафрагма важна, потому что она контролирует глубину резкости изображения. Более низкая диафрагма пропускает больше света через объектив и создает небольшую глубину резкости. Это означает, что фон вашего изображения будет размытым, когда объект находится в четком фокусе. Более высокая диафрагма обостряет фокусировку фона. Вы можете увидеть глубину резкости изображения, нажав кнопку предварительного просмотра глубины резкости на D70, глядя в видоискатель. Кнопка находится на передней панели камеры в нижней левой части объектива.

Ручной режим в фотоаппарате - главные требования

Казалось бы, ещё совсем недавно, всего лет двадцать назад, занятие фотографией считалось делом избранных. Далеко не каждый житель СССР мог позволить себе иметь ФЭД, не говоря уж о зеркальном Зените или крутом зарубежном фотоаппарате, например, немецкой Практике. В наше же время фотография стала доступной практически всем и поэтому очень популярным занятием. Фотокамеры есть почти в каждой семье. А если уж нет фотоаппарата как такового, то в мобильник он встроен практически у каждого из нас.

Вот уже около четырех лет производители фотоаппаратуры, выпуская в свет всё новые и новые модели профессиональных фотокамер, стали активно разрабатывать и производить зеркальные камеры, направленные специально для начинающих фотолюбителей. Такими фотоаппаратами даже дилетант сможет сделать пристойные по качеству фотографии. А это, конечно же, окрыляет новичков, дает им стимул для творческого поиска, и, естественно, роста их мастерства. Таким образом они «подсаживаются» на брендовую фотоаппаратуру.

Что же отличает фотокамеры для начинающих от камер для профессионалов? В первую очередь, это простота их конструкции и высокая функциональность. Фотоаппараты для новичков обычно работают в нескольких режимах, которые позволяют фотографу без труда снимать, например, ребенка в движении или портрет, фотографировать спортивные соревнования или просто вести съемку в городе ночью и пр. Все эти режимы обычно работают автоматически. Каждый из них настроен на какой-то вид съемки и запрограммирован.

Нынешние фотоаппараты очень совершенны, они попросту напичканы всевозможными технологическими новшествами. Но функции цифровых фотокамер прежнего поколения производители и конструкторы в них, тем не менее, сохранили. Практически все цифровые зеркальные камеры работают в четырех режимах:

  • P – автоматический программный режим
  • A – режим приоритета диафрагмы
  • S – режим приоритета выдержки
  • M – ручной режим

Давайте рассмотрим каждый из этих режимов по отдельности.

Автоматический режим P (программный)

Если вы настроите ваш фотоаппарат на автоматический программный режим, обозначаемый символом Р, вам не придется больше ничего настраивать при съемке. Выдержку и диафрагму ваш фотоаппарат настроит автоматически, сам. Режим М хорошо использовать тогда, когда у фотографа во время работы нет возможности устанавливать на фотокамере все параметры отдельно и включать встроенную вспышку самостоятельно (во время съемки фоторепортажа, например). Очень удобно тут то, что автоматический программный режим позволяет фотографу корректировать соотношение выдержки и диафрагмы вручную, при этом получая ту же экспозицию.

Если же при съемке возникают конфликты с существующими параметрами экспозиции и предустановленными (недодержки или пересветы), автоматика фотоаппарата эти неполадки фиксирует и сообщает вам о них надписью в поле зрения видоискателя или дисплея. Кстати, эта функция предусмотрена для всех режимов работы современной фотокамеры.

A — приоритет диафрагмы

При переходе в работу в этом режиме, который на фотокамере обозначается символом А, диафрагму вам придется настраивать вручную, самостоятельно. А для того, чтобы экспозиция кадра была оптимальной, выдержку для ее получения автоматика фотоаппарата подберет самостоятельно.

Для того, чтобы увеличить или уменьшить глубину резко изображаемого пространства, нужно уменьшить или увеличить отверстие диафрагмы объектива. Чем уже это отверстие (то есть число, обозначающее диафрагму, больше), тем больше будет глубина резкости, и наоборот – диафрагма больше (шире), тем глубина резкости меньше.

Этот режим, режим приоритета диафрагмы, является, пожалуй, у фотографов самым популярным и распространенным. Дело тут в том, что глубина резко изображаемого пространства чаще всего является в работе самым главным, актуальным моментом. Профессионалы при съемке диафрагму выставляют в первую очередь. Как бы ни были важны другие параметры, их настраивают уже в зависимости от диафрагмы. Таким образом, зачем нам ломать голову над этим? Давайте доверим это дело автоматике фотоаппарата.

Точная и правильная установка диафрагмы – пожалуй, самая важная составляющая при работе в различных фотографических жанрах. Но особенно она важна при съемке портретов и в макросъемке. В этих жанрах фотографии диафрагме уделяется очень большое внимание.

Те, кто фотографирует достаточно давно, прекрасно должны знать о том, диафрагма каждого объектива имеет свои параметры. При одних ее значениях фотография получается хуже, при других – лучше. Но, обычно, для того, чтобы получить хороший снимок, фотографы работают на диафрагме f 11 или f 16. Если установить диафрагму в пределах f 5 — f 22 – тоже можно получить фотографию хорошего качества.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

  1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
  2. В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
  3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
  4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

S — приоритет выдержки

Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…

В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.

Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут – значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным или передержанным.

Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х – фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.

Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме.

Научиться пользоваться ручным режимом фотоаппарата и фотографировать в М режиме, навязчивое желание начинающих любителей фотосъемки. Чтобы научиться фотографировать с ручными настройками фотоаппарата, нужно сперва ответить на вопрос «зачем нужно снимать в ручных режимах фотоаппарата?», «чем меня не устраивает автоматический режим?». И если Ваш ответ будет: — «фотографировать в ручном режиме это круто, а в автомате снимают только чайники, и снимая в ручном режиме мои панты намного круче». То, увы, эта статья не для вас, но будет полезна, чтобы изменить ваши взгляды. Если же Вы ответите себе, что «ручные настройки фотоаппарата мне необходимы, так как автоматический режим меня не всегда устраивает и я хочу получить прогнозируемый результат на фотографии», то в этой статье Вы возможно найдете для себя много полезного.

С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться фотолюбителям, начинающим осваивать ручные установки фотоаппарата? Фотография в ручном режиме получается очень темной, фотография получается сильно светлой, фотография в ручном режиме получается смазанной. Если и вы столкнулись с такой проблемой, то для начала советую почитать статью — Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Да-да, это ошибки вызванные неправильной настройкой экспозиции и выбор не правильных параметров выдержки, диафрагмы и ISO (светочувствительности). Если вы поняли как работает треугольник экспозиции, но у Вас по прежнему возникают проблемы при фотографировании в ручном режиме, то в данной статье мы попробуем детально разобрать ошибки на примерах и способы устранения распространенных ошибок. Для начала Вам необходимо знать где в вашем фотоаппарате меняются диафрагма, выдержка и ИСО, все это указано в инструкции к вашему фотоаппарату. Для владельцев Nikon работать со статьей будет проще, так как все примеры я буду приводить используя информационный экран Nikon D7000.

Начнем анализ ошибок:

Темная или полностью черная фотография.

Изображение 1.Темный снимок в ручном режиме, неправильно установлена экспозиция (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Причина ошибки – неправильно подобрана экспозиция, снимок недоэкспонирован. Как узнать в каких параметрах экспозиции ошибка?. После неудачного снимка в ручном режиме сделайте снимок в автоматическом и давайте взглянем на параметры установленные камерой и вами. Для этого перейдем в режим просмотра фотографий активируем режим который будет нам отображать данные о съемке (в фотоаппаратах Никон нажатие джойстика вверх или вниз в режиме просмотра фотографий производит смену режимов просмотра, представлен на изображениях с правой стороны)

Изображение 2. Снимок сделанный в автоматическом режиме (режим Автоматический без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Смотрим на параметры съемки, видите разницу (значение диафрагмы), если сейчас вы снова перейдете в ручной режим и установите все значения такими какие установил фотоаппарат в автоматическом режиме, то вы получите полностью идентичный снимок.

Сейчас многие из вас скажут, «зачем мучатся с М режимом если мы устанавливаем все значения с Автоматического режима и получаем идентичный снимок»? Это просто первый шаг несущий обучающий характер. Если бы мы всегда пользовались в ручном режиме установками взятыми из автоматического режима, то про ручной режим мы смело могли бы забыть. Но все по порядку.

Изображение 3. Снимок в ручном режиме с параметрами взятыми из автоматического режима (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Видим, что фотографии у нас идентичны. Разберем ошибки.

Почему получился темный (недоэкспонированный или передержанный) снимок.

  1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.
  2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на белый снег и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае снег под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки, то есть направив объектив на будущий снимок пейзажа.
  3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился темным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0.

Изображение 4. Фотография была сделана в ручном режиме по показаниям экспонометра 0, но как видим снимок получился темным, виной этому послужила коррекция экспонометра -1,3.

  1. Темным получился только передний план, а небо и задний план хорошо проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Очень светлая или однотонно-белая фотография.

Изображение 5. Пересвеченный снимок в ручном режиме (режим М, выдержка 1/30, диафрагма 1,8 iso800)

Причина подобной ошибки, как и в первом случае, неправильно подобрана экспозиция – снимок переэкспонирован. Как и в случае с получением темного (недоэкспонированного или недодержанного) снимка мы можем сравнить показания настройки экспозиции с авторежимом (Изображение 2) и привести их в соответствие (разница в параметрах выдержки и диафрагмы).

Почему получился светлый (переэкспонированный или недодержанный) снимок.

  1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.
  2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на темную землю и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае земля под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки.
  3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился пересвеченным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0 (Изображение 4).
  4. Белым получился только задний план, а передний план правильно проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Подведем промежуточный итог первых двух ошибок. Обе ошибки связанны с неправильно установленными значениями экспозиции. Возникают вследствие игнорирования показаний экспонометра, неумения использовать экспонометр и неправильный замер экспозиции. Чтобы научится правильно выставлять экспозицию используйте как опорную точку показатели авторежима, на этапе обучения это неплохое подспорье, так как автоматы в большинстве своем настроены именно на удержание правильной настройки экспозиции.

Смазанный снимок при правильном экспонировании.

Изображение 6. Снимок сделанный в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но из-за шевеления камеры снимок оказался смазанным (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Очень распространенная ошибка. Но раз мы с вами разбираем эту ошибку, то тут есть плюс в том, что вы миновали две первых ошибки и умеете работать с экспонометром и правильно устанавливать экспозицию. Так что нам не хватает для получения качественного снимка? А не хватает умения оперировать значениями диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Сейчас добавлю немного лирики. Мне как-то запомнилось одно выражение Анри Картье-Брессон — «думать нужно до и после съемки, но никогда во время нее». Перед тем как нажать на кнопку спуска, стоит задуматься, что именно мы снимаем и что хотим получить в результате. Задавайте себе вспомогательные, наводящие вопросы такие как «статичен объект или обладает динамикой», «хочу ли я передать динамику на фотографии», «нужны ли мне детали на заднем плане» и т.д. и т.п. Чем выразительнее вы представите себе результат которого вы хотите добиться, тем яснее вам представятся необходимые установки. Если вы читаете статью вдумчиво, то вы конечно уже поняли, что мы приблизились к тому моменту который будет отличать Вас от автоматического режима фотоаппарата. Да, с первыми двумя ошибками режим Авто справится превосходно, но вот угадывать сюжеты фотоаппарату очень трудно и он точно не знает что вы от него хотите. Конечно, любительские линейки современных фотоаппаратов напичканы предустановленными режимами, но и в них нет установок на все случаи жизни. Вернемся к нашей ошибке которая вызывает смазанный снимок. На примере фотографии видно, что снимок правильно проэкспонирован но его качество никуда не годится – он смазан. Обращаем внимание на то что смазаны все объекты съемки, причем как мы понимаем керамические слоники не могут бегать и сюжет полностью статичен. Значит ошибку вызвало движение камеры. В среде фотолюбителей такой дефект называют «шевеленка». Как от него избавится? В первую очередь надо минимизировать шевеление камеры и внимательно подходить к съемке на «предельных» значениях выдержки. Под «предельными» значениями выдержки я подразумеваю не возможности вашего фотоаппарата, а Ваши личные.

В чем выражается Ваш предел? В ваших возможностях удерживать камеру неподвижно определенное время, а точнее то время пока открыт затвор фотоаппарата. Для каждого человека этот порог будет разным, кто-то снимает с рук с выдержкой 1/30, а у кого-то и на 1/80 выдержки будет заметено смазывание из-за дрожания рук. И еще раз напомню, что с увеличением фокусного расстояния объектива Ваш предельный порог будет уменьшатся. Если вы снимаете с 35-50мм объективом с рук на выдержке 1/30, то при съемке на 300мм объектив для получения несмазанного снимка вам необходимо укоротить выдержку до 1/80-1/125 или более. То есть продумывая фотографию вы должны об этом задуматься, если у вас нет под рукой штатива или опоры, то установка значения выдержки длиннее чем Ваш предел будет являться просто глупостью (если смазанный снимок не является Вашей художественной задумкой). Выход из данной ситуации был рассмотрен для достаточно простого статического объекта съемки. А что же будет, если на «сцене» появится подвижный объект? Это и будет темой разбора следующей ошибки.

Когда на снимке оказался смазанным только движущийся объект. В моем случае со слонами не помешала бы прыгающая по лианам мартышка, но так как мои запасы керамических животных были исчерпаны, то роль мартышки будет отдана батарейке на импровизированной лиане.

Изображение 7. Снимок сделан в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но установлена длинная выдержка поэтому летающая батарейка смазана (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Как видим авто режим, при данном освещении, не справился с поставленной задачей, а это значит что для получения качественного снимка необходимо наше вмешательство. Как справился я с поставленной задачей и усмирил мартышку? Я сделал несколько пробных снимков, чтобы выяснить на каком из значений выдержки батарейка замрет. Отталкиваясь от значения выдержки, регулировкой диафрагмы и ИСО добился правильного экспонирования.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном режиме, правильно проэкспонирован, подобрав более короткую выдержку «заморозили» летающую батарейку (Режим М, выдержка 1/320, диафрагма 1,8 iso 1600)

В данном случае понадобилась выдержка 1/320, чтобы избежать смазывания батарейки, светосила моего 35мм объектива позволяет открыть диафрагму до значения 1,8 но и этого было недостаточно поэтому было задействовано ИСО, которое увеличилось до значения 1600.

Если вы посмотрите на примеры фотографий, то увидите, что слон на заднем плане всегда находится в не зоны резкости. Сила размытия заднего плана на фотографии в данном случае зависит только от величины открытия диафрагмы, так как расстояния до объекта съемки я не изменял. Чтобы продемонстрировать влияние диафрагмы на глубину резкости (ГРИП) я сделал следующий снимок с закрытой диафрагмой.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном режиме, правильно проэкспонирован, закрыв диафрагму до значения 20 мы проработали задний план (Режим М, выдержка 5, диафрагма 20 iso 100)

Подведем итоги. Мы на практике увидели какие ошибки и чем могут быть вызваны, нашли решения многих ошибок. Но увы это далеко не все, а только начало. В статье не рассматривалась настройка замера экспозиции, использования режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, понятия ГРИП – рассмотрели только поверхностно. Это будут темы отдельных статей. Главное в этой статье было показать когда и зачем нужно использовать ручной режим съемки. На примерах показать, что когда речь идет о движении в кадре, необходимо отталкиваться от значений выдержки, а значение диафрагмы влияет на размытие заднего плана. В статье дана база начальных знаний, так сказать «костыли» для освоения и понимания работы в ручном режиме съемки, а «ходить без костылей» Вам позволит практическое применение этих навыков, работа над своими ошибками и главное — желание познать увлекательный мир фотографии.

P.S. Я искренне надеюсь, что данная статья помогла Вам в освоении вашего фотоаппарата. Если у Вас возникли вопросы или пожелания, пишите их в комментариях.
18.12.2013 в 11:59 | Aleks Теги: фотография для начинающих | ручной режим | экспозиция | управление фотоаппаратом |

М — ручной режим

При съемке в этом режиме, который на фотокамере обозначен символом М, фотограф сам устанавливает значение и выдержки, и диафрагмы. В режиме М эти параметры настраивают по своему смотрению, при этом контролируя показатели недоэкспонирования и переэкспонирования (их хорошо отслеживать на встроенном в фотоаппарат датчике экспозамера). Проще говоря, все нужные параметры съемки вы можете отрегулировать ещё до начала фотографирования. Главное — не забывать следить за датчиком экспозамера.

Режим ручной настройки фотокамеры дает фотографу прекрасную возможность открыть затвор камеры практически на любой желаемый отрезок времени. Для этого можно использовать режим bulb. Но необходим он достаточно редко, когда выдержка должна быть более 30 секунд. Например, если вы снимаете падающий в небе метеорит, или молнию.

А ещё в ручном режиме снимают обычно в студии. После того, как установили желаемый свет, экспозицию на фотокамере настраивают не наобум, а по итогам ее измерения специальным прибором, который называется экспонометром, а потом это значение вводят в фотокамеру вручную.

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Как сделать поправку экспозиции

Поправку экспозиции нужно делать в тех случаях, если экспозицию нужно быстро, по ходу работы, изменить в ту или в другую сторону, не меняя при этом всех остальных настроек фотоаппарата. Поправка экспозиции дает фотографу возможность самостоятельно корректировать параметры съемки, предложенные автоматикой камеры. В каждом из описанных выше в этой статье режимов, поправка экспозиции будет изменять определенные значения. Самое главное тут то, что при этом изменяться будет не та величина, которая в выбранном вами режиме является приоритетной. Ну, например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то для достижения на снимке нужной вам экспозиции автоматика фотокамеры изменит значение выдержки. При съемке в режиме приоритета диафрагмы автоматика фотокамеры произведет изменение значения скорости затвора. Если же поправку экспозиции вы будете производить в полностью автоматическом режиме, режиме Р, то ваш фотоаппарат изменит значение светочувствительности, то есть величину числа ISO.

Познакомьтесь с органами управления вашей камеры

Для начала поговорим о наиболее распространённых режимах, которые вы найдёте в своей камере, и о том, как они работают. Если вы не знакомы с диафрагмой, выдержкой и ISO, вы, вероятно, сначала захотите освежить в памяти эти термины — мы будем часто их использовать, чтобы понять, как работают эти режимы.

Связанная статья: Самые важные настройки камеры: выдержка, диафрагма и ISO

Ручные режимы: M, Av, Tv и P

Буквы на циферблате обозначают различные ручные и «частично ручные» режимы — это те, с которыми вы действительно захотите познакомиться, если серьёзно относитесь к фотографии. Они включают:

Ручной (M): Ручной режим, как следует из названия, даёт вам полный контроль над камерой. Вы должны ввести значения диафрагмы, выдержки и ISO. Камера делает снимок с этими значениями вне зависимости от того, дадут ли они хорошую экспозицию.
Приоритет диафрагмы (Av или A): в режиме приоритета диафрагмы — обозначается Av или A, в зависимости от вашей камеры — вы устанавливаете диафрагму и ISO. Камера автоматически выбирает выдержку. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы камера недоэкспонировала или передержала снимки, которые вы делаете.
Приоритет выдержки (Tv или S): в режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO. Камера выбирает диафрагму автоматически. Как и в случае с приоритетом диафрагмы, вы можете использовать компенсацию экспозиции для недоэкспонирования или переэкспонирования снимков.
Программа (P): вы устанавливаете ISO и компенсацию экспозиции, в то время как камера заботится о выдержке и диафрагме.

Автоматические режимы: A +, CA и другие

Остальные элементы на циферблате — это автоматические режимы, которые оптимизируются для определённых типов сцен. Они могут включать, но не ограничиваются:

Auto (или A+): в полностью автоматическом режиме камера делает всё за вас. Нажмите на кнопку затвора, и фотоаппарат сделает лучший снимок на который способен.
Без вспышки: то же, что и в автоматическом режиме, за исключением того, что камера не использует встроенную вспышку.
Творческий автоматический режим (CA, Creative Auto): режим, который есть в некоторых камерах Canon, позволяющий установить, насколько размытым должен быть фон. В остальном камера всё контролирует.
Портрет: автоматический режим, в котором камера отдаёт предпочтение широкой диафрагме для получения малой глубины резкости.
Пейзаж: автоматический режим, в котором камера отдаёт предпочтение узкой диафрагме, чтобы получить большую глубину резкости.
Крупный план: камера предназначена для съёмки крупным планом, всё настраивает, фокусируется на максимально возможно близкое расстояние и не использует вспышку.
Спорт: камера отдаёт предпочтение короткой выдержке в ущерб другим настройкам. Она будет использовать более высокий ISO, чем портретный режим.
Ночной портрет: камера предназначена для работы в условиях низкой освещённости, позволяет использовать более длинные выдержки и более высокие значения ISO за счёт качества изображения.
Руководство (Guide): режим некоторых фотоаппаратов Nikon, который поможет вам выполнить фотосъёмку.

У некоторых камер также есть другие режимы, хотя они не так распространены. В профессиональных камерах есть настраиваемые режимы, в которых можно сохранять понравившиеся настройки. Вы также можете найти режим видео или режим HDR на циферблате вашей камеры.

Связанная статья: Что такое HDR-фотография и как её использовать?

Если вы не знаете, что означает символ, а его нет в этом списке, проверьте документацию на камеру.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий, необходимо устанавливать на фотокамере различные значения экспозиции. При этом параметры настройки могут идти как в сторону повышения экспозиции, так и в сторону ее снижения. Для такой съемки хорошо использовать брекетинг экспозиции. Режим брекетинга дает фотографу возможность одновременно получить несколько снимков, которые один от другого отличаются только лишь экспозиционными параметрами. Параметры и количество снимков нужно устанавливать индивидуально и делать это с таким расчетом, что разброс по экспозиции был для вас удобен.

Итоги

Если наши советы и рекомендации, изложенные в этой статье, вы примете во внимание и будете учитывать в своей работе, вы сможете достаточно быстро научиться фотографировать современной зеркальной фотокамерой, не доверяясь при этом автоматике, а полностью взяв контроль за всеми настройками параметров съемки в свои руки. Уверяем вас, в этом нет ничего особо сложного. Нужно всего лишь потренироваться некоторое время. Как говорят старые мастера фотографии – хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует.

Желаем вам удачи вам в работе и творческих успехов!

Когда переходить на полностью ручной режим

Хотя обычно в этом нет необходимости, у ручного режима есть свои применения. В общем, вы должны использовать это:

  • Когда хочется согласованности между кадрами. Основная причина использования ручного режима — постоянство. Если вы снимаете в ситуации, которая не сильно изменится, например, на концерте в помещении, и хотите максимально упростить постобработку, используйте ручной режим.
  • Когда все настройки имеют значение. Для некоторых фотографий все настройки имеют значение. Если вы снимаете фотографии с длительной экспозицией, изображения с расширенным динамическим диапазоном или композиции, вам нужно ввести всё вручную.
  • Когда вы снимаете на штативе. Если вы приложили все усилия, чтобы установить штатив и тщательно скомпоновать кадр, вы можете также потратить лишние десять секунд на установку выдержки.

Конечно, вы можете свободно использовать ручное управление, когда захотите, но в большинстве случаев приоритет диафрагмы будет намного проще и так же хорош.

Почему не использовать приоритет выдержки?

«Но подожди», — слышу я как вы говорите мне, — «А как насчёт того режима приоритета выдержки, который вы упомянули?» Он работает так же, как и приоритет диафрагмы, за исключением того, что ваша камера управляет диафрагмой, а вы управляете выдержкой и ISO.

Я пропустил его, потому что… ну, в большинстве ситуаций он не очень полезен. Нет такой большой разницы между короткой выдержкой, и если вы используете длинную выдержку, ручной режим обычно лучше, чем приоритет выдержки.

Всё стало проще, не так ли?

Nikon представил новую флагманскую камеру и ультразум с 60-кратным объективом. ФОТО

, Текст: Сергей Попсулин

Обновленная линейка компактных фотокамер включила новую флагманскую модель Coolpix S9700, модель с увеличенным сенсором Coolpix P340 и ультразум с 60-кратным трансфокатором Coolpix P600. Начало продаж в США запланировано на февраль и март.

Компания Nikon обновила линейку компактных фотокамер, представив новую флагманскую модель Coolpix S9700 (пришедшую на смену S9500), новую модель с увеличенным сенсором Coolpix P340 (сменила P330), ультразумы Coolpix P600 и P530 и защищенную камеру AW120.

Наибольший интерес представляют модели Coolpix S9700, Coolpix P340 и Coolpix P600.

Coolpix S9700 получила более мощный объектив - с 30-кратным приближением (по сравнению с 22x в прошлогодней модели), в то же время разрешение сенсора снизилось с 18 до 16 МП (при сохранившемся формате светочувствительной матрицы 1/2.3 дюйма). Модель оснащена встроенными модулями Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС. Размер OLED-дисплея составляет 3 дюйма, разрешение - 921 тыс. точек. Камера поддерживает приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, программный и ручной режимы. Максимальная чувствительность - 6400 единиц ISO. Вес стал на 30 г больше и составляет 232 г.

Модель Nikon Coolpix P340 оснащена таким же 12-МП сенсором формата 1/1.7 дюйма и 5-кратным объективом с максимальной диафрагмой 1/1.8, как и прошлогодняя модель. Нововведений немного - это встроенный Wi-Fi-модуль и более высокая скорость обработки фотоснимков средствами камеры.

Ультразумы Coolpix P600 и Coolpix P530 оснащены объективами, которые позволяют выполнять увеличение в 60 и 42 раза соответственно. Старшая модель оснащена поворотным дисплеем.

Защищенная камера Coolpix AW120 способна работать в воде на глубине до 18 м, на воздухе при температуре -10 °C и безболезненно выдерживать падения с высоты 2 м.

В США обозначены следующие сроки выхода, стоимость и расцветки: Nikon Coolpix S9700 - февраль, $350, черный/красный, P340 - март, $380, черный/белый, P600 - февраль, $500, черный/красный, P530 - февраль, $450, черный; AW120 - март, $350, оранжевый/синий/черный/защитный.



Как использовать режим приоритета диафрагмы (8 простых шагов)

Если вы хотите улучшить свои фотографии, вам нужно выйти из автоматического режима, чтобы иметь полный контроль над тем, как будет выглядеть ваше изображение.

Приоритет диафрагмы - это полуавтоматический режим, который дает вам наибольший контроль. Это отличный компромисс между полностью автоматическим и полностью ручным режимом.

С его помощью вы сможете решить, какая часть вашего изображения будет в фокусе, не беспокоясь о том, что изображение станет слишком ярким или слишком темным.

В сочетании с другими функциями вы также можете указать камере, как принимать автоматические решения, такие как выбор ISO или выдержки.

Режим приоритета диафрагмы - один из лучших способов контролировать конечный результат ваших изображений, не прибегая к огромному количеству настроек.

Из этой статьи вы узнаете, что такое диафрагма и почему она важна, а также углубитесь в руководство по приоритету диафрагмы, которое поможет вам освоить настройки камеры.

Приступим!

Что такое приоритет диафрагмы?

Чтобы экспонировать фотографию, вам нужно управлять тремя настройками: диафрагмой, выдержкой и ISO. Они известны как треугольник экспозиции (направляющая).

Большинство камер предлагают различные режимы съемки для регулирования этих факторов и настройки экспозиции. В автоматическом режиме камера управляет всеми из них - обычно это дает приемлемые результаты, но вы не можете сказать точный результат.

На другой стороне спектра - ручной режим.Здесь вы определяете все настройки, предоставляя вам полный контроль над своим изображением. Это идеальный вариант, но требует больших знаний в области фотографии и опыта съемки.

К счастью, есть полуавтоматические режимы, которые позволяют управлять одним фактором за раз. Вот здесь и появляется приоритет диафрагмы.

Диафрагма - это отверстие, через которое свет проходит через объектив в камеру. Вы можете изменить размер отверстия с помощью диафрагмы. Число f представляет этот размер.

Очевидно, небольшое отверстие пропускает меньше света, чем отверстие большего размера. Вот почему вам нужно компенсировать размер другими настройками.

Если у вас маленькая диафрагма, вам нужно пропустить свет в течение более длительного времени (с более длинной выдержкой) или сделать датчик более чувствительным к свету (с более высоким ISO).

Когда вы используете режим приоритета диафрагмы, камера автоматически создает эти комбинации. Вам просто нужно открыть или закрыть диафрагму.

В этот момент вы, вероятно, думаете: зачем мне открывать или закрывать диафрагму? Поскольку камера компенсирует другие настройки, чтобы сохранить такое же количество света для правильной экспозиции, в чем смысл?

Ну, потому что размер диафрагмы влияет на то, какая часть вашего изображения находится в фокусе.Это называется глубиной резкости - я расскажу об этом подробнее далее в статье.

Итак, теперь, когда вы знаете, что такое приоритет диафрагмы, давайте посмотрим, как вы можете его использовать.

Ниже мы включили краткое руководство, в котором рассказывается, как применить режим приоритета диафрагмы на камерах самых распространенных производителей.

(Если вам все еще не удается определить режим приоритета диафрагмы на камере, обратитесь к руководству пользователя).

Canon называет свой режим приоритета диафрагмы Величиной диафрагмы (Av).Чтобы использовать эту программу, вам нужно повернуть переключатель режимов в положение Av. Затем используйте главный диск для изменения диафрагмы - выдержка будет регулироваться автоматически.

В камерах Nikon это значение отображается как Приоритет диафрагмы - Авто. Вы можете включить его, повернув диск выбора режимов в положение A. Затем вы можете настроить диафрагму, поворачивая диск управления - камера будет компенсировать выдержку при изменении диафрагмы.

Режим приоритета диафрагмы в камерах Sony обозначается буквой A. Вы также можете получить доступ к нему из меню, настроек камеры, режима съемки, приоритета диафрагмы.Затем поверните колесико управления, чтобы отрегулировать диафрагму.

  • Приоритет диафрагмы: Fujifilm

На Fujifilm вы можете использовать режим приоритета диафрагмы (AE), чтобы вручную настроить диафрагму и заставить камеру компенсировать выдержку. Вам необходимо установить диск выдержки в положение A и установить диафрагму в ручном режиме (обозначено значком ирисовой диафрагмы). Затем вы можете изменить диафрагму, поворачивая кольцо диафрагмы объектива.

  • Приоритет диафрагмы: пленочная камера

Во многих пленочных камерах вы найдете отдельные элементы управления выдержкой и диафрагмой - точно так же, как описано в предыдущем примере Fujifilm.Выдержка обычно устанавливается на верхнем диске, а диафрагма - это кольцо на объективе. Чтобы использовать режим приоритета диафрагмы, вам нужно оставить диск выдержки в автоматическом или программном (обычно выделяется зеленым) и повернуть диафрагму на кольце объектива.

Когда следует использовать приоритет диафрагмы?

Приоритет диафрагмы особенно полезен при съемке детей | Предоставлено: Кэролайн Эрнандес

Учитывая все различные режимы съемки, предлагаемые в большинстве камер, как узнать, какой из них использовать? Это зависит от ваших фотографических навыков и того, чего вы хотите достичь.

Вот несколько ситуаций, в которых приоритет диафрагмы - лучший выход:

  • Когда вы изучаете фотографию

Как начинающий фотограф, вам нужно взять под свой контроль свою камеру, чтобы решить, как окончательный изображение будет выглядеть. Это означает, что вам придется выйти из автоматического режима и научиться использовать его вручную.

В ручном режиме вам необходимо управлять тремя настройками, регулирующими экспозицию: выдержкой, ISO и диафрагмой.Чтобы упростить переход в ручной режим, вы можете использовать полуавтоматические режимы камеры, одним из которых является приоритет диафрагмы.

Когда вы используете режим приоритета диафрагмы, скорость затвора изменяется автоматически. Вы также можете установить ISO на автоматический режим, а затем сосредоточиться только на изучении диафрагмы - обо всем остальном позаботится камера.

Когда вы освоитесь, вы можете комбинировать режим приоритета диафрагмы с ручным управлением ISO и управлять двумя из трех настроек экспозиции.После этого вы будете готовы управлять всеми тремя из них в ручном режиме.

  • Если вы хотите контролировать глубину резкости

Каждая настройка треугольника экспозиции управляет различными аспектами вашего изображения. Когда вы открываете или закрываете диафрагму, вы меняете степень резкости на фотографии - это называется глубиной резкости.

Широкая диафрагма создает небольшую глубину резкости при фотографии. Другими словами, если вы используете f / 1,4 или f / 2,8, у вас будет меньше фокусировки, чем при использовании f / 11 или f / 22.

Если вы не хотите снимать в ручном режиме, но все же хотите контролировать глубину резкости, вы можете использовать режим приоритета диафрагмы.

Это полезно, например, для фотографов-портретистов. Во время портретной фотосессии, особенно на улице, условия освещения могут измениться. Итак, вам нужно постоянно настраивать свои настройки.

Однако, если вы тратите слишком много времени или слишком отвлекаетесь на это, вы рискуете пропустить откровенное выражение лица или разрушить спонтанность модели.

Использование режима приоритета диафрагмы позволяет вам сфокусироваться только на размере диафрагмы для достижения желаемой глубины резкости, а остальное решать камере.

Другой пример - пейзажная фотография. Обычно вы хотите, чтобы все было в центре внимания. Для этого вам нужно использовать другую диафрагму в зависимости от расстояния до переднего плана и глубины сцены.

Использование приоритета диафрагмы поможет вам попробовать разные диафрагмы, чтобы найти правильную, без необходимости каждый раз корректировать другие настройки.

Имейте в виду, что глубина резкости также определяется фокусным расстоянием и расстоянием между камерой и объектом.

Приоритет диафрагмы и приоритет выдержки

Иногда диафрагму можно регулировать с помощью кольца объектива | Предоставлено: Грег Кроми

К счастью, приоритет выдержки и режим приоритета диафрагмы имеют понятные названия. Таким образом, нам не нужно тратить много усилий на запоминание, что есть что - мы можем просто сосредоточиться на том, как и когда их использовать.

Как вы уже читали в первой части этой статьи, режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой - затем камера выберет выдержку для достижения правильной экспозиции.

Режим приоритета выдержки работает наоборот. Вы контролируете выдержку, а камера устанавливает необходимую диафрагму.

В обоих случаях вы можете выбрать автоматический или ручной режим ISO. Разница в том, что используя приоритет диафрагмы, вы можете определить глубину резкости вашей фотографии.

С другой стороны, в режиме приоритета выдержки вы можете заморозить или размыть любое движение в вашей сцене.

Выбор оптимального варианта зависит от объекта (неподвижный или движущийся) и условий освещения.

Приоритет диафрагмы лучше при ярком свете - таким образом вы можете закрыть значения диафрагмы и не рискуете получить длинную выдержку, вызывающую дрожание камеры.

С другой стороны, приоритет выдержки лучше при тусклом свете - таким образом, вы можете уменьшить выдержку, чтобы уловить достаточно света, не имея высокого ISO, которое может создавать шум.

Приоритет диафрагмы и ручной режим

Режим «Манул» позволяет вам управлять всеми этими циферблатами индивидуально… но вы действительно хотите? | Предоставлено: Грег Кроми

Как вы знаете, треугольник экспозиции работает за счет достижения идеального баланса между диафрагмой, выдержкой и ISO. Если вы переместитесь на одну ступень диафрагмы, это необходимо компенсировать одной ступенью выдержки или ISO.

В режиме приоритета диафрагмы камера заботится о компенсации экспозиции, регулируя выдержку, чтобы сбалансировать любые изменения, которые вы вносите с диафрагмой.В ручном режиме вы должны компенсировать это самостоятельно.

Ручной режим идеально подходит для полного контроля над вашими изображениями. Однако это может быть сложно, если вы новичок.

Это также отвлекает, даже если вы профессионал - вы не захотите упустить идеальный момент, потому что вы были слишком заняты настройкой всех настроек камеры!

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы?

Эти 8 советов могут стать частью шпаргалки по приоритету диафрагмы, чтобы вы могли сразу приступить к съемке.

1. Установите ISO

При съемке в режиме приоритета диафрагмы вы можете выбрать ручной или автоматический режим ISO. Предположительно, если вы используете полуавтоматический режим, это потому, что вы хотите позаботиться только об одном - поэтому вы можете выбрать Auto ISO.

Преимущество Auto ISO в том, что вы все равно можете дать камере некоторые критерии, которые следует учитывать при выборе ISO для ваших фотографий.

Например, если вы знаете, что ваша камера выдает очень зашумленные изображения после ISO 800, вы можете сказать камере, чтобы она не превышала это максимальное значение.Таким же образом можно установить минимальное значение ISO.

Если у вас нет особых предпочтений относительно диапазона, вы можете оставить полный контроль камеры и установить для Auto ISO значение Auto, и камера будет использовать весь диапазон ISO, который у нее есть. Эти ограничения будут зависеть от вашей камеры.

Вам также следует прочитать наше подробное руководство по использованию приоритета диафрагмы с автоматическим ISO.

2. Установите минимальную выдержку

Внутри Auto ISO есть очень удобная функция, с помощью которой вы можете установить минимальную выдержку, которую может использовать ваша камера.

Это полезно, потому что при недостаточном освещении камера может выбрать настолько большую выдержку, что вы получите дрожание камеры или размытие объекта.

Это не проблема, если у вас неодушевленный объект и вы используете штатив. В любом случае лучше перестраховаться, чем сожалеть!

Любой одушевленный объект движется - даже немного. Например, позирующий человек по-прежнему будет дышать и моргать, поэтому он может размываться при длинной выдержке.

Кроме того, вы также можете перемещаться и создавать дрожание камеры, если не используете штатив.

Какая самая лучшая выдержка? Как правило, вы не должны использовать более длинную выдержку, чем фокусное расстояние вашего объектива.

Итак, если вы снимаете с телеобъективом 400 мм, вам следует установить минимальную выдержку на 1/400. Если вместо этого вы используете 50 мм, вы можете снизить скорость до 1/60 и так далее.

3. Установите камеру на приоритет диафрагмы

У каждой марки камеры свой способ перейти в режим приоритета диафрагмы. В большинстве случаев (когда вы используете цифровую камеру) вы найдете его на диске выбора режима камеры.

В камерах Canon он будет обозначен как Av - в то время как у большинства других он будет обозначен как A - см. Выше для получения дополнительной информации о том, какие метки различных режимов приоритета диафрагмы находятся на разных камерах.

4. Выберите режим замера

Чтобы ваша камера знала, какие настройки лучше всего, ей необходимо знать, каковы условия освещения вашей сцены.

Правильные показания зависят от того, какой режим измерения вы используете.

По умолчанию большинство камер используют собственный алгоритм, который анализирует всю сцену и вычисляет среднее значение.Этот режим может называться Pattern, Matrix, Evaluative и т. Д. В зависимости от бренда. Это хорошо для ситуаций с низким контрастом.

Вы можете использовать режим центрально-взвешенного замера, когда у вас есть объект, который покрывает большую часть кадра, или любую центрированную композицию, например портреты на открытом воздухе, фотографии домашних животных или натюрморты.

Самый точный способ сделать это - использовать режим точечного замера (см. Руководство). Это идеально подходит для сильно контрастных фотографий. Например, фотографирование луны.

5. Установите значения диафрагмы

Теперь вы можете установить желаемое значение диафрагмы.

Если вы новичок и хотите поэкспериментировать с разной диафрагмой, чтобы понять взаимосвязь с глубиной резкости, вы можете начать с самой широкой диафрагмы.

Затем переместите диафрагму и сделайте второй снимок и так далее, пока не дойдете до самого маленького.

В противном случае вы можете начать со значения диафрагмы, которое, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашего снимка.Например, в пейзажной фотографии вы знаете, что вам нужна большая глубина резкости, поэтому вы можете начать с f / 8 или f / 11.

Для портретной фотографии вам нужна малая глубина резкости, потому что обычно вам нужен боке (т. Е. Размытый) фон. Затем вы можете начать с чего-то между f / 2.8 и f / 5.6.

6. Рамка и фокусировка

Теперь, когда у вас есть все настройки, пора скомпоновать фотографию, но не забывайте о том, какой режим экспозамера вы используете.

Например, если вы установите камеру в режим точечного замера, некоторые камеры позволяют использовать точку фокусировки в качестве точки для измерения света. Другие камеры будут измерять то, что находится в центре.

Убедитесь, что у вас правильные показания освещенности, нажав кнопку спуска затвора наполовину вниз - это также установит фокус, если у вас установлен автоматический режим.

Затем, не отпуская кнопку, вы можете переформатировать и нажать кнопку до конца, чтобы сделать снимок.

7. Проверьте свои результаты

Одним из многих преимуществ цифровой фотографии является то, что мы можем сразу увидеть, как получилась наша фотография. Сделав первый пробный снимок, просмотрите результаты на ЖК-экране.

Убедитесь, что вы увеличили масштаб, чтобы увидеть, какая часть вашего изображения действительно резкая. Наблюдение за вещами на маленьком экране может ввести в заблуждение. Вы могли подумать, что у вас есть фокус и глубина резкости, как вы этого хотели, но когда вы приходите домой и открываете его на своем компьютере, оказывается, что это не так.

Не забывайте всегда увеличивать масштаб и прокручивать фото, чтобы убедиться, что все в порядке. Вам также следует сделать больше снимков и поэкспериментировать с величиной диафрагмы, даже если вы довольны первым изображением. Вы можете обнаружить, что вам больше нравится другой.

Проверяя фотографию, убедитесь, что экспозиция правильная. Иногда световые показания не так точны, как хотелось бы. Это может произойти в сильно контрастных ситуациях съемки, например, при фотографировании силуэтов или низкого ключа.

К счастью, даже в полуавтоматических режимах вы можете перезаписать настройки камеры и получить изображение именно так, как вам нужно. Если это ваш случай, см. Следующий совет.

8. Используйте компенсацию экспозиции (при необходимости)

Давайте помнить, что камеры - какими бы продвинутыми они ни были - не имеют собственного мнения. Они берут доступную информацию и реагируют в соответствии с заранее установленными параметрами.

Из-за этого они иногда могут ошибаться.В других случаях они могут быть технически правильными, но не соответствовать вашему творческому видению. В любом случае вы хотите иметь возможность настраивать их выбор даже в полуавтоматическом режиме.

Вот почему существует компенсация экспозиции. Эта функция - еще один дополнительный инструмент, позволяющий контролировать внешний вид ваших изображений без использования ручного режима.

Компенсацию экспозиции можно использовать с различными режимами камеры. Когда вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, компенсация экспозиции изменяет выдержку.Это означает, что это повлияет не на глубину резкости, а на общую экспозицию.

Вы можете найти компенсацию экспозиции в разных местах в зависимости от модели вашей камеры - некоторые из них имеют кнопку +/-, а другие управляются с помощью диска или колесика. Вы можете узнать об этом в руководстве пользователя или выполнить быстрый поиск в Интернете.

Помните, что вы можете сделать изображение светлее или темнее, используя компенсацию экспозиции.

Чтобы затемнить его, камера увеличивает выдержку и наоборот.Помните об этом, чтобы избежать дрожания камеры или нежелательного размытия.

Вы можете узнать больше в нашем руководстве о том, как установить компенсацию экспозиции.

Заключительные слова

Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Если у вас есть другие вопросы о режиме приоритета диафрагмы, оставьте их в разделе комментариев.

Прежде всего, я рекомендую вам как можно чаще использовать режим приоритета диафрагмы. Хотя автоматический и программный режимы могут быть страховкой для начинающих фотографов, ваши фотографии могут никогда не выглядеть именно так, как вы предполагаете.

Не волнуйтесь, если вы не можете вспомнить диапазон значений диафрагмы или даже если вы не до конца понимаете, как создать малую глубину резкости - самое главное, что у вас есть уверенность, чтобы экспериментировать с этим. шкала режимов!

Итак, установите камеру в режим приоритета диафрагмы (в сочетании с Auto ISO) сегодня, и вы можете быть приятно удивлены тем, насколько проще и приятнее это делает вашу фотографию.

5 шагов к съемке фотографий в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы - D7500

Использование D7500

5 шагов к съемке изображения в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы

D7500 - ваш лучший помощник при съемке внезапных столкновений, поскольку расположение его кнопок и регуляторов обеспечивает интуитивно понятное управление.Возможность плавного управления камерой имеет решающее значение, но первый шаг к достижению этого - освоить использование «Авто с приоритетом диафрагмы», режима, который обычно используется многими профессиональными фотографами. Далее я объясню основные шаги для создания изображений с использованием автоматического режима приоритета диафрагмы, а также соответствующие настройки камеры. (Фото и отчет Кодзи Уэда)

Плавность работы камеры с D7500

При создании фоторабот важно убедиться, что полученное изображение максимально приближено к тому, что задумал фотограф.Для этого необходимо будет выполнить серию шагов по съемке. Кнопки и диски на D7500 расположены таким образом, что позволяет пользователю легко изменять настройки, а конфигурация меню также интуитивно понятна. Возможность плавно выполнять серию этапов съемки означает, что у вас будет больше шансов запечатлеть объект по своему желанию. Давайте разделим последовательность операций на пять этапов ниже и изучим последовательность создания намеченного изображения.

Изучите 5 шагов для создания желаемого изображения

5 шагов профессионалов для создания фоторабот
ШАГ 1: Установите диск режимов в положение «Авто с приоритетом диафрагмы»
ШАГ 2: Определите композицию
ШАГ 3: Отрегулируйте фокус и предотвратите размытие из-за дрожания камеры
ШАГ 4: Измените настройки в соответствии с желаемым изображением
ШАГ 5. Сделайте снимок и выполните компенсацию экспозиции

ШАГ 1. Установите диск режимов в положение «Авто с приоритетом диафрагмы»

Установите режим съемки на ШАГЕ 1.Начните с установки «Авто с приоритетом диафрагмы». Этот режим позволяет фотографу установить значение диафрагмы, и он пригодится, когда вы хотите контролировать область, которая находится в фокусе (то есть глубину резкости) на изображении.

При съемке необходимо принять решение о том, хотите ли вы установить фокус на весь объект или хотите размыть фон, оставив в фокусе только часть объекта. Если вы хотите, чтобы весь объект был в фокусе, используйте большое число f, например f / 8 или f / 11; если вы хотите размыть фон, используйте небольшое число f, например f / 1.4 или f / 1.8.

Как выбрать автоматический режим с приоритетом диафрагмы

Нажмите и удерживайте фиксатор диска переключения режимов (обозначен желтым кружком) и одновременно поверните диск выбора режимов, чтобы совместить его с «A».

Как изменить значение диафрагмы

Поверните вспомогательный диск управления (обозначен желтой рамкой), расположенный на передней части корпуса камеры. Устанавливаемое значение диафрагмы зависит от прикрепленного объектива.

Как проверить значение диафрагмы и настройки выдержки

После установки значения диафрагмы соответствующая выдержка также отображается на верхней панели управления, в видоискателе и на ЖК-мониторе. Проверьте, получена ли выдержка, эквивалентная «1 / фокусное расстояние». Это значение скорости затвора, необходимое для предотвращения сотрясения камеры. Также убедитесь, что чувствительность ISO не была случайно увеличена.

ШАГ 2: Определите состав

Затем на ШАГЕ 2 определите состав.Многие пользователи не знают, как сделать снимок в уличной фотографии, поскольку не знают, что снимать. Мы можем найти множество объектов на улицах, но изображение может оказаться плохо скомпонованным, если главный объект не определен четко, потому что вы пытаетесь запечатлеть все в кадре.

Начните с наблюдения глазами, чтобы определить, что привлекает ваше внимание больше всего. Затем посмотрите в видоискатель и поверните кольцо трансфокатора трансфокатора, чтобы отрегулировать фокусное расстояние, пока объект не будет выделяться в композиции.При компоновке кадра попробуйте использовать композицию «Правило третей», чтобы упростить расположение основных и второстепенных предметов.

Наблюдайте за объектом глазами

Наблюдайте за объектом собственными глазами, чтобы определить, что привлекает ваше внимание, прежде чем решить, что вы хотите запечатлеть в качестве объекта.

Посмотрите в видоискатель и определите композицию

После того, как вы приблизительно определили фокусное расстояние, посмотрите в видоискатель.Поверните кольцо масштабирования и одновременно настройте фокусное расстояние, чтобы определить композицию.

Как использовать зум-объектив

Поверните кольцо зума в сторону широкоугольного конца (A), чтобы захватить более широкую область, и в сторону телефото (B), чтобы захватить увеличенное изображение объекта.

Изучите композицию «Правило третей»

Композиция «Правило третей» делит изображение на девять частей с двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, равномерно расположенными друг от друга.Размещение основного и второстепенного объектов в точках пересечения вертикальных и горизонтальных линий позволяет легко составить хорошо сбалансированный снимок.

ШАГ 3. Отрегулируйте фокус и предотвратите размытие из-за дрожания камеры

Отрегулируйте фокус и предотвратите размытие, которое может быть вызвано дрожанием камеры на ШАГЕ 3. После компоновки кадра следующим шагом будет фокусировка. Ключ к фокусировке лежит в той части объекта, на которой вы хотите сфокусироваться, и в том, как вы это делаете.

D7500 использует два режима - режим автофокусировки и режим зоны АФ. Для режима автофокусировки выберите «AF-S», если объект неподвижен, и «AF-C», если он движется. Чтобы выбрать режим зоны АФ, просто решите, хотите ли вы снимать объект с помощью «точки» или «плоскости». Выберите «Одноточечная АФ», если вы снимаете объект с помощью «точки», и «Автофокусировка по зоне», «АФ с динамической зоной», «3D-слежение» или «АФ по групповой зоне», если вы снимаете. это с «самолетом».

При создании изображения, поскольку точка, находящаяся в фокусе, станет основным объектом, вам нужно будет точно установить фокус в соответствии с вашим фотографическим намерением.При этом вы должны проверить скорость затвора, которая рассчитывается на основе установленного значения диафрагмы. Если выдержка может вызвать размытие из-за дрожания камеры, минимизируйте его, увеличив чувствительность ISO.

Как установить режим автофокусировки

После установки переключателя режима фокусировки на «AF» нажмите и удерживайте кнопку режима AF (обозначена желтым кружком) и одновременно поверните главный диск управления на задней стороне тела. Выберите предпочтительный режим автофокусировки из «AF-A», «AF-S» и «AF-C».

Как проверить настройку режима автофокусировки

Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что режим автофокусировки был изменен на предполагаемое значение.

Как установить режим зоны АФ

После установки переключателя режима фокусировки на «AF» нажмите и удерживайте кнопку режима AF (обозначена желтым кружком) и поверните вспомогательный диск управления на передней части корпуса.Выберите предпочтительную настройку режима зоны АФ из «Автофокусировка по зоне», «Одноточечная АФ», «АФ с динамической зоной», «3D-слежение» и «АФ по групповой зоне». (* Доступные для выбора параметры зависят от выбранного режима зоны АФ.)

Как проверить настройку режима зоны АФ

Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что режим зоны АФ был изменен на предполагаемую настройку.

Как установить чувствительность ISO

Нажмите и удерживайте кнопку ISO (обозначена желтым кружком) и одновременно поверните главный диск управления на задней стороне корпуса, чтобы выбрать желаемое значение.

Как проверить настройку чувствительности ISO

Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что чувствительность ISO была изменена на требуемую настройку.

Точка фокусировки

Объект в этом примере неподвижен, поэтому я использовал «AF-S» и «Одноточечный AF», чтобы установить фокус на точке в центре изображения, обозначенной желтым кружком.

ШАГ 4. Измените настройки в соответствии с желаемым изображением

В ШАГЕ 4 измените настройки в соответствии с изображением, которое вы хотите создать. Вы можете настроить цвета, используя баланс белого и настройки Picture Control. Общая идея состоит в том, чтобы отрегулировать общий цвет с помощью баланса белого и добавить изюминку изображению с помощью Picture Control, чтобы изменить такие детали, как насыщенность и контраст. В зависимости от того, хотите ли вы точно воспроизвести цвета или в теплых или холодных тонах, вы можете выбрать предустановленный вариант, например «Прямой солнечный свет», «Облачно», «Лампа накаливания» и «Флуоресцентный» в соответствии с вашими предпочтениями.

Между тем, изменение настройки Picture Control изменяет такие аспекты, как насыщенность, контраст и резкость изображения. В зависимости от того, хотите ли вы создать более красочное впечатление или приглушенную атмосферу, вы можете выбрать наиболее подходящую настройку из ряда предустановленных параметров Picture Control, таких как «Авто», «Стандартный», «Яркий» и «Пейзаж».

Как установить баланс белого

Нажмите и удерживайте кнопку WB (обозначенную желтым кружком) на задней стороне корпуса и одновременно поверните главный диск управления сзади, чтобы выбрать предпочтительную настройку баланса белого.

Как проверить настройку баланса белого

Проверьте ЖК-дисплей, чтобы убедиться, что баланс белого изменен на заданное значение.

Как установить Picture Control

Нажмите кнопку i (обозначенную желтым кружком) на задней стороне корпуса и выберите предпочтительную настройку Picture Control в «Set Picture Control».

Как проверить настройку Picture Control

Проверьте ЖК-дисплей, чтобы убедиться, что для Picture Control было установлено нужное значение.

ШАГ 5. Сделайте снимок и выполните компенсацию экспозиции

Наконец, в ШАГЕ 5 сделайте снимок и отрегулируйте яркость изображения. После того, как вы выполнили шаги до ШАГА 4, попробуйте сделать снимок. Если полученное изображение ярче или темнее, чем вы ожидали, выполните компенсацию экспозиции для точной настройки яркости.

Высокоточный экспонометр фотокамеры D7500 позволяет получить оптимальную яркость в самых разных сценах. Однако вы не сможете получить желаемый уровень яркости, если объект очень белый или черный.В этом случае вы можете использовать компенсацию экспозиции и установить ее на положительную сторону, чтобы увеличить яркость, или на отрицательную сторону, если вы хотите затемнить изображение.

Как установить компенсацию экспозиции

Нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции (обозначена желтым кружком) и одновременно поверните главный диск управления на задней стороне тела, чтобы выбрать предпочтительное значение компенсации экспозиции.

Как проверить настройку компенсации экспозиции

Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что значение компенсации экспозиции было изменено на предполагаемое значение.

Камера: D7500
Объектив: AF-S DX NIKKOR 16-80mm f / 2.8-4E ED VR
Фокусное расстояние: 50 мм (эквивалент 75 мм в формате FX / 35 мм)
Режим экспозиции: Авто с приоритетом диафрагмы
Диафрагма: f / 8
Выдержка: 1/80 с
Компенсация экспозиции: EV + 1
Чувствительность ISO: ISO 200
WB: Прямой солнечный свет
Управление изображением: Яркий
Режим фокусировки: AF-S
Режим зоны АФ: АФ по одной точке

На этом снимке запечатлен ряд домов ярких цветов.Очарование красочных зданий, которые здесь являются предметом фотографии, было бы скомпрометировано, если бы я включил в композицию окружающий вид. Здесь я использовал зум-объектив 50 мм (эквивалент 75 мм в формате FX / 35 мм) и применил композицию «Правило третей», чтобы объект четко определялся на изображении. Цвета были плохо воспроизведены, так как дома были затенены, но я смог передать яркие цвета, изменив Picture Control на «Vivid».

Просто освоив эти пять шагов для создания изображения, уровень совершенства ваших фотографий будет значительно повышен.С D7500 эти операции можно выполнять интуитивно и плавно. Попробуйте освоить приемы съемки с помощью автоматического режима с приоритетом диафрагмы.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки

Что такое режим приоритета диафрагмы, что такое режим приоритета выдержки и почему они важны?

В течение последних нескольких месяцев мы изучали различные элементы экспозиции и то, как отключить автоматический режим на вашей цифровой камере. Мы рассмотрели диафрагму, выдержку и ISO.Мы узнали, что такое каждый параметр и как его изменение повлияет на ваши изображения.

Но теперь, когда мы рассмотрели теорию того, как изменение этих элементов влияет на изображение, я хотел бы обсудить, как их использовать, исследуя два основных режима съемки, которые предлагают многие цифровые камеры. Это должно помочь вам отойти от автоматических настроек, с которыми вы, возможно, проводите много времени.

Итак, если вы готовы узнать все о режиме приоритета диафрагмы и режиме приоритета выдержки , тогда приступим.

Элементы воздействия: краткое описание

В других статьях я обсуждал, как три элемента треугольника экспозиции влияют друг на друга. Это особенно важно, когда дело касается диафрагмы и выдержки.

Помните:

По мере того, как вы увеличиваете размер диафрагмы (то есть увеличиваете отверстие, через которое вы стреляете), вы пропускаете больше света на датчик изображения.

В результате вам потребуется более короткая выдержка, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

И наоборот, если вы увеличиваете время открытия затвора, вы уменьшаете размер диафрагмы, необходимый для получения хорошо экспонированного снимка.

Имеет смысл?

Приоритетные режимы

Режимы диафрагмы и приоритета выдержки на самом деле являются полуавтоматическими (или полуавтоматическими) режимами.

Они дают вам некоторый контроль над вашими настройками, но также гарантируют, что у вас есть хорошо экспонированное изображение.

Видите ли, полуавтоматические режимы, такие как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки, работают, позволяя вам выбрать или настроек.Затем ваша камера выбирает оставшиеся настройки (для создания хорошей экспозиции).

Давайте рассмотрим каждый режим отдельно:

Режим приоритета диафрагмы

Часто режим приоритета диафрагмы отображается на шкале режимов камеры буквой «A» или «Av».

В этом режиме вы устанавливаете диафрагму, которую хотите использовать, а камера устанавливает выдержку на основе своей оценки света.

Когда бы вы использовали режим приоритета диафрагмы?

Диафрагма влияет на глубину резкости ваших изображений.

(Другими словами: регулируя диафрагму, вы изменяете то, какая часть вашей сцены находится в фокусе. Узкая диафрагма приводит к фокусировке с переднего плана на задний план, тогда как широкая диафрагма дает небольшую полоску фокуса, окруженную размытием.)

В результате большинство людей используют режим приоритета диафрагмы, когда хотят контролировать глубину резкости.

Если вам нужна малая глубина резкости (например, на снимке выше, глубина резкости очень малая , сохраняя переднее семя одуванчика в фокусе, но размывая фон), вы выберите большую диафрагму ( f / 2.8, например, как на фотографии с одуванчиком), и пусть камера выберет подходящую выдержку.

Но если вы хотите, чтобы все было в фокусе, вы должны выбрать меньшую диафрагму (например, f / 16) и позволить камере выбрать подходящую выдержку.

При выборе диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы имейте в виду, что камера будет выбирать выдержку.

И наступает момент, когда выдержки становятся слишком длинными, чтобы держать камеру в руках (обычно около 1/60 с).

Когда вы опуститесь ниже 1/60 или около того, вам нужно будет подумать об использовании штатива.

(Кроме того, если вы фотографируете движущийся объект, выдержка будет влиять на то, как он будет снят; длинная выдержка будет означать, что ваш объект будет размытым.)

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки часто обозначается символом «Tv» или «S» на диске выбора режимов камеры.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, с которой хотите снимать, и позволяете камере выбрать лучшую диафрагму для хорошо экспонированного снимка.

Когда бы вы использовали режим приоритета выдержки?

В нашем уроке по выдержке мы говорили о том, что основное влияние различных выдержек заключается в том, как движение фиксируется на ваших изображениях.

В результате большинство людей переключаются в режим приоритета выдержки, когда хотят получить больший контроль над резкостью движущегося объекта.

Например, если вы хотите сфотографировать птицу в движении и хотите ее заморозить, чтобы не было размытия при движении, вы должны выбрать короткую выдержку (например,г., 1/1000, как на фото ниже). Затем ваша камера учтет, сколько света доступно в сцене, и установит соответствующую диафрагму.

Но если вместо этого вы хотите сфотографировать объект с некоторым размытием движения, чтобы проиллюстрировать его движение, вы можете выбрать более длинную выдержку, например, 1/25 с. И ваша камера в результате выберет меньшую диафрагму.

Фотография ниже была сделана с выдержкой 0,4 секунды, когда цветок развевался на ветру. Вы видите размытие при движении, которое создала длинная выдержка?

Но не забывайте:

По мере того, как камера выбирает другую диафрагму, глубина резкости вашего изображения будет меняться.Если вы выберете короткую выдержку, чтобы заморозить быстро движущийся объект, ваша камера выберет более широкую диафрагму - и ваша фотография будет иметь меньшую глубину резкости.

Моя последняя рекомендация: Практика!

Как видите, приоритет выдержки и приоритет диафрагмы действительно дают вам больше контроля над вашими изображениями, но для того, чтобы привыкнуть к ним, может потребоваться некоторая практика.

Поэтому, когда вы используете эти полуавтоматические режимы съемки, не думайте только о настройке, которую вы выбираете ; также следите за настройками, которые камера выбирает за вас.

Я считаю, что при съемке в режимах «Av» или «Tv» часто лучше использовать брекетинг снимков и снимать несколько изображений одного и того же объекта (когда у вас есть время) с разными настройками. Это гарантирует, что вы получите хотя бы один снимок, соответствующий вашим потребностям.

Лучший способ узнать о режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы - взять камеру, взять ее в руки и поэкспериментировать. Переключитесь на «Av» или «Tv» и начните играть с разными настройками (делая много снимков по ходу).Особо обратите внимание на то, как камера вносит изменения, чтобы компенсировать ваш выбор, и какое влияние это оказывает на снимки, которые вы делаете.

В режиме приоритета диафрагмы сделайте несколько снимков с максимально возможной диафрагмой (т. Е. Используйте маленькие числа f) и посмотрите, как это размывает фон (а также увеличивает выдержку). Затем перейдите к другому концу спектра, чтобы сделать несколько снимков с минимально возможной диафрагмой (т. Е. Использовать большие числа f) и посмотреть, как это позволяет удерживать большую часть вашего изображения в фокусе.

В режиме приоритета выдержки поиграйте с короткой и длинной выдержкой, чтобы увидеть, как они влияют на глубину резкости вашего снимка.

Не расстраивайтесь, если ваши первоначальные снимки окажутся не такими, как вы ожидаете; Чтобы понять эти режимы, нужна практика. Но имейте в виду, что, когда вы овладеете и приоритетом диафрагмы, и приоритетом выдержки, у вас будет гораздо больше творческого контроля над своими снимками!

Как получить четкие фотографии при использовании приоритета диафрагмы

Профессионалы ценят время, а ручной режим иногда требует больших усилий.Поэтому для простоты они часто предпочитают работать в режиме приоритета диафрагмы. Таким образом, фотограф может контролировать глубину резкости, а камера делает все остальное. Но в условиях низкой освещенности камера может выбрать более длинную выдержку, из-за чего изображения получаются размытыми. Эндрю Бой объясняет, как можно решить эту проблему:

Камеры запрограммированы на экспозицию среднего тона. Их не волнует, достаточно ли выдержка затвора в режиме приоритета диафрагмы.Они просто хотят получить правильную экспозицию в полутонах. Если вы не используете штатив и ваш объект неподвижен, такие длинные выдержки бесполезны. В итоге вы получите размытые снимки.

Насколько удобно было бы, если бы вы могли дать вашей камере указание не опускать выдержку выше определенного порога в режиме приоритета диафрагмы? Что ж, это действительно возможно. Вот как это сделать:

Блокировка минимальной выдержки на фотоаппаратах Nikon

Чтобы запрограммировать камеру не замедлять скорость затвора ниже определенного порога, выполните следующие действия:

  • Зайдите в меню и найдите Настройки чувствительности ISO .
  • Установите чувствительность ISO на более низкое значение, например 100 или 200.
  • Включите Автоматический контроль чувствительности ISO . Это скажет камере увеличить ISO вместо уменьшения скорости затвора, если света недостаточно.
  • Выберите Максимальная чувствительность . Насколько высоко вы хотите подняться, зависит от вашей камеры и вашего вкуса. Если шум не является для вас проблемой, выберите более высокие значения. В противном случае используйте значения вроде 6400.
  • Установите максимальную чувствительность со вспышкой на значение ниже, чем значение Максимальная чувствительность .
  • И, наконец, выберите свой Минимальная выдержка . Значение, которое вы устанавливаете в этой опции, будет нижним пределом для вашей выдержки. Выберите такие значения, как 1/30 или 1/60 секунды.

С этими настройками, если освещение становится плохим, камера теперь будет повышать ISO и не опускать выдержку ниже минимальной, чтобы собрать как можно больше света.

Взлом для компенсации экспозиции

Обычно вы нажимаете кнопку компенсации экспозиции и поворачиваете задний диск управления, чтобы компенсировать экспозицию в сложных условиях освещения.Вот что вы можете сделать, чтобы облегчить работу:

  • Перейдите в меню камеры и выберите Замер / экспозиция .
  • Включите Простая компенсация экспозиции .

Это позволит вам удобно изменять компенсацию экспозиции, просто поворачивая задний диск управления, не нажимая кнопку компенсации экспозиции.

Блокировка минимальной выдержки на камерах Canon

Чтобы зафиксировать выдержку в режиме приоритета диафрагмы с помощью камер Canon, выполните следующие действия:

  • Перейти в меню камеры.
  • Перейти к Настройки чувствительности ISO .
  • Установите чувствительность ISO на Авто .
  • Затем перейдите к диапазону для фотографий и установите минимальное и максимальное значение ISO.
  • Наконец, установите Min. выдержка примерно до 1/30 или 1/60 секунды.

С помощью этих простых настроек вы можете повысить эффективность и без того удобного режима приоритета диафрагмы. Обязательно попробуйте это, если у вас получаются размытые изображения при использовании режима приоритета диафрагмы.

режимов камеры - программный, с приоритетом выдержки / диафрагмы и ручной

Все циферблаты, кнопки и дисплеи цифровых камер - наведи и снимай, беззеркалки и зеркалки - могут быть ошеломляющими, особенно для тех, кто только начинает заниматься фотографией. В этом посте вы узнаете о программном автоматическом (P), приоритетном (S или TV), диафрагменном (A на Nikon или Av на Canon) режимах экспозиции камеры и ручном (M) режимах экспозиции камеры, а также о том, когда использовать каждый из них. их.Эти режимы предлагают различную степень управления как выдержкой, так и диафрагмой, что дает вам гибкость для различных типов фотографических ситуаций.

Диск выбора режима экспозиции на моей зеркальной фотокамере Nikon D610.

Программный автоматический режим

В программном автоматическом режиме (P) камера устанавливает выдержку и диафрагму для достижения оптимальной экспозиции. Это несколько похоже на полностью автоматический режим, но дает вам больше контроля, позволяя настраивать диафрагму, а также ISO.С программным автоматическим режимом у вас больше гибкости, чем с полностью автоматическим режимом, но меньше, чем с режимом приоритета выдержки / диафрагмы и ручным режимом. Он идеально подходит для снимков и ситуаций, когда у вас мало времени на настройку камеры, но вам нужна большая гибкость, чем обеспечивает полностью автоматический режим.

Приоритет выдержки

В режиме приоритета выдержки (S или TV) вы выбираете выдержку, которую хотите использовать, и ваша камера подбирает выдержку с соответствующей диафрагмой для правильной экспозиции изображения.Он идеально подходит для использования, когда вы хотите заморозить или остановить движение в спортивной фотографии. Обычно при выдержке 1/1000 секунды быстро движущийся объект останавливается. Он также хорошо работает, когда вы панорамируете движущийся объект (например, проезжающий автомобиль или велосипедист). Сделайте несколько пробных снимков, и вы увидите, как изменение выдержки дает разные результаты. Вы также можете использовать приоритет выдержки, чтобы ваши снимки с рук были четкими, не превышая выдержки менее 1/60 секунды.

Приоритет диафрагмы

Используя режим приоритета диафрагмы (A), вы выбираете диафрагму, которую хотите использовать, и ваша камера устанавливает выдержку, чтобы получить правильную экспозицию.В режиме приоритета диафрагмы вам нужно настроить глубину резкости в зависимости от того, какой объект вы снимаете. Вы делаете пейзажную фотографию? Затем вы захотите использовать маленькую диафрагму (большое число f), чтобы запечатлеть большую глубину резкости. Если вы снимаете портрет, вы можете использовать большую диафрагму (маленькое число f), чтобы сделать объект более заметным и выделить его на фоне. Немного попрактиковавшись, вы получите хорошее представление о диафрагме и узнаете, когда использовать маленькое (большое число f) или большое (малое число f), чтобы получить качественные результаты при съемке различных объектов.

Ручная

Ручной (M) режим дает вам максимальную гибкость, позволяя устанавливать выдержку, диафрагму и ISO. Чтобы эффективно использовать ручной режим, вам нужно хорошо понимать треугольник экспозиции и то, как сочетание диафрагмы, выдержки и ISO объединяется для создания идеальной экспозиции. Он может не подходить для многих ситуаций, когда освещение часто меняется, и вам нужно иметь возможность снимать относительно быстро, не беспокоясь об изменении множества настроек.

Сюжетные режимы

Вы можете спросить: «А как насчет симпатичных маленьких значков, которые я вижу на циферблате моей камеры?» Сделайте себе одолжение и забудьте, что эти режимы вообще существуют. Я никогда не использовал ни один из них, и вы узнаете гораздо больше, используя вышеупомянутые режимы экспозиции камеры.

Заключение

Вышеупомянутые режимы экспозиции камеры подходят для любого вида фотографий, которые вы собираетесь снимать. Забудьте обо всех режимах сцены с их милыми маленькими значками и сосредоточьтесь на том, чтобы научиться пользоваться камерой «более ручным способом».«Знание, зачем снимать определенные объекты с использованием определенных настроек, будет намного полезнее в долгосрочной перспективе, чем использование сюжетных режимов, которые выбирают свои настройки за вас. Просмотрите руководство пользователя камеры и ознакомьтесь со всеми различными режимами экспозиции и многим другим.

Используйте Google - или другую поисковую систему, если хотите 🙂 - для поиска советов, приемов и настроек, связанных с фотографией, которые можно использовать в различных ситуациях. Вот несколько примеров:

Интернет полон удивительных ресурсов, где можно узнать обо всем, что угодно, так что воспользуйтесь этим.

Какие режимы экспозиции камеры вы используете чаще всего и почему? Оставьте комментарий или вопрос ниже, и я отвечу на него как можно скорее.

Вам понравился этот пост? Не стесняйтесь поделиться им и подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать полезные советы по фотографии, ресурсы и информацию, которые будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик. Просто введите свой адрес электронной почты в поле выше. Ваш адрес электронной почты в безопасности, и мы никогда его не передадим.

Советы по цифровой зеркальной фотокамере для начинающих: как использовать режим приоритета выдержки

Nikon и Sony используют букву «S» для обозначения режима приоритета выдержки, в то время как Canon и Pentax используют «Tv».Сара Тью / CNET

Что это такое

Это, вероятно, звучит очевидно, но вы используете режим приоритета выдержки, когда вам нужно управлять выдержкой и не заботиться (сильно) о диафрагме. Вы определяете желаемую выдержку, и камера автоматически регулирует диафрагму для поддержания правильной экспозиции.

Дополнительную информацию о других режимах камеры см. В статье Для чего вообще нужны все эти режимы камеры?

Кто может его использовать

Любой, у кого есть переключатель режимов на своей камере (физической или виртуальной) - dSLR, беззеркальный со сменным объективом, усовершенствованный компактный или даже телефон с ручным управлением.

Когда использовать

Когда нужно больше всего заботиться о выдержке? Некоторые примеры:

  • Когда вы пытаетесь остановить действие, вам нужно установить выдержку больше, чем у объекта, который вы фотографируете.
  • Если вы хотите, чтобы движущиеся объекты выглядели размытыми, вам нужно установить выдержку более длинную, чем у объекта.
  • Если вы используете телеобъектив без штатива или если у вас дрожат руки, вы должны установить достаточно высокую выдержку, чтобы избежать дрожания камеры.
  • При съемке видео можно использовать высокую скорость затвора, чтобы видео выглядело дрожащим, что может быть, а может и не быть желательным.
  • Если условия освещения постоянно меняются или объект перемещается беспорядочно, режим приоритета выдержки требует минимум размышлений, за исключением программного или автоматического режима.
На этой фотографии меня больше всего беспокоило то, чтобы пламя выглядело длиннее и ярче, чем оно было на самом деле. Я поэкспериментировал, прежде чем остановился на 1/8 секунды, что было примерно самой медленной, которую я мог держать в руке.Лори Грунин / CNET

Как это работает

Вы устанавливаете выдержку; остальное сделает камера. Однако, в отличие от программного режима, нет никаких ограничений на диапазон выбора скорости, за исключением жестких ограничений камеры. Хотите использовать выдержку выше, чем позволяет максимальная диафрагма объектива? Вперед, продолжать; камера сделает все возможное и обычно просто делает недодержанный снимок, в то время как значение диафрагмы беспомощно мигает вам в видоискателе.Если вы снимаете в сыром виде, вы можете настроить экспозицию в программном обеспечении. Если вас постоянно расстраивает такой предел диафрагмы, возможно, вам понадобится объектив получше.

Как использовать

Как бы сбивчиво это ни звучало, некоторые камеры используют букву «S» для обозначения приоритета выдержки на диске выбора режимов, в то время как старомодные модели называют это «Tv» (для значения времени). Вам может потребоваться нажать кнопку блокировки, чтобы повернуть диск переключения режимов; если нет физического диска, обычно более распространенного для ILC и продвинутых компактных камер, чем для цифровых зеркальных фотоаппаратов, то вы обычно можете вызвать настройки режима с помощью быстрого меню или функциональной кнопки.Если вы не уверены, вам придется обратиться к руководству.

Как читать настройки: «Выдержка» указывает количество времени, в течение которого камера подвергает датчик воздействию света от сцены. По сравнению со старыми камерами, большинство современных камер теперь показывают скорость без сбоев; то есть «1/2» - это полсекунды, а «2» - две секунды. В противном случае целые секунды обычно отображаются другим цветом. Вы можете увидеть букву «B» на диске переключения режимов, что означает «лампочка»; в этом режиме камера оставляет затвор открытым между нажатиями кнопок.Такие длинные выдержки хороши, например, для астрофотографии.

Изменение скорости: На камерах с двумя дисками, обычно один спереди и один сзади, разные производители используют разные условные обозначения для основного диска регулировки. Например, Canon использует передний диск для регулировки выдержки, а Nikon - задний диск. У младших камер обычно есть только один диск, а в режиме наведения и съемки иногда используются кнопки навигации.

Выбор скорости: Как насчет того, чтобы предположить, по крайней мере для начала, что вы не слишком заботитесь об эффектах и ​​просто хотите хорошую универсальную настройку? В большинстве случаев я нахожу работу длительностью от 1/80 до 1/125 секунды; Я выбрал 1/80 секунды в качестве самой медленной общей настройки, потому что знаю, что это безопасно для меня, держа в руке, не тряся.Вам нужно выяснить, что это за настройка для себя, потому что вы не хотите бездумно опускаться ниже этой точки. Под «бездумно» я имею в виду, что вам действительно нужно сконцентрироваться, чтобы эффективно держаться за руку, когда скорость замедляется: контролируйте свое дыхание, держитесь за что-то, убедитесь, что стабилизация изображения включена, и так далее.

Интернет изобилует эмпирическими правилами выбора выдержки в зависимости от желаемого эффекта. Поищи в Гугле. Эти правила были важнее во времена кино, когда метод проб и ошибок был непрактичным, трудоемким и дорогостоящим.Сегодня вы обычно можете определить по первым нескольким снимкам, какие настройки позволяют получить желаемое изображение. Просто запомните:

Увеличение выдержки останавливает движение.
При уменьшении выдержки движение размывается.

Наиболее важные настройки, которые следует учитывать

После того, как вы установили камеру на приоритет выдержки, вы все равно можете использовать ее так же, как вы используете Авто, хотя ... почему? Воспользуйтесь преимуществами повышенной гибкости, изменив некоторые настройки, которые могут улучшить ваши фотографии.Вам не обязательно менять их по умолчанию, но вы можете захотеть, если вы все еще недовольны результатами.

  • Замер и компенсация экспозиции
    Поскольку режим приоритета выдержки предназначен для определения настроек того, что камера воспринимает как правильную экспозицию, если вы хотите что-то более темное или более светлое, вам придется сообщить об этом камере. Вы можете сделать это, изменив режим замера - изменив способ, которым камера решает, что означает «правильный», - или используя компенсацию экспозиции, которая просто увеличивает или уменьшает яркость на определенную величину после того, как камера сделала свой выбор.Эти настройки становятся важными в случаях, когда «правильный» слишком темный, например, в снежных сценах или освещенных сзади объектах, или слишком светлых, когда важные детали изображения могут быть не видны.
  • Автофокус
    Ни одна система автофокусировки, которую я использовал, не смогла выбрать правильный объект для 100-процентной фокусировки; только вы знаете, что важно в кадре. Многие достижения в области автофокусировки за последние несколько лет - в первую очередь распознавание лиц - были разработаны, чтобы компенсировать этот факт.Поэтому попробуйте использовать параметры автофокусировки, которые ограничивают область, например расширенную автофокусировку по центральной точке, если она доступна, или автофокусировку по центральной точке.
  • Чувствительность ISO
    Использование автоматической чувствительности ISO не является такой большой проблемой в режиме приоритета выдержки, как в автоматических режимах, потому что камера всегда будет выбирать самый низкий доступный вариант, который соответствует выбранной вами выдержке. Однако, если вы собираетесь его использовать, посмотрите, есть ли у вашей камеры пункт меню для установки заданного диапазона значений, из которых она может выбирать.Это особенно важно для высокого класса, поскольку большинство потребительских камер не очень хорошо работают при ISO 6400, независимо от того, что могут указывать их характеристики. Например, вам может быть лучше уменьшить выдержку, чем позволить камере подняться на территорию с мягким, шумным и ненасыщенным качеством изображения.
Установка диапазона чувствительности ISO может уберечь вас от фотографий, содержащих артефакты. Сара Тью / CNET

Каковы недостатки режима приоритета выдержки?

Тут не о чем беспокоиться.К нему можно привыкнуть так же быстро, как и в автоматическом режиме; иногда быстрее, так как вы можете контролировать слишком размытые фотографии и область фокусировки. Одно мое предостережение: легко забыть обратить внимание на настройку диафрагмы или проверить индикатор экспозиции, а если вы используете медленный объектив, вы можете получить много недоэкспонированных снимков.

Nikon FA - Часть II

Переключатель питания включен включается при первом нажатии спусковой кнопки затвора при напряжении питания прибл.2,45 В или более, питание остается включенным в течение 16 секунд. после того, как палец снят с кнопки, также остается на 16 сек. после опускания зеркала. При напряжении питания прибл. 2,44 В или меньше, мощность остается только ок. 0,2 сек. чтобы предупредить о низком заряде батареи. Когда напряжение питания составляет ок. 2,3 В или меньше, ЖК-дисплей и светодиодные дисплеи (свет готовности, компенсация экспозиции) выключены, и электромагнитный спуск затвора заблокирован. 'Индикатор готовности может загореться, когда диск выдержки установлен на B или M250.

Информация в видоискателе + представляет собой комбинацию ЖК-дисплея (жидкокристаллический дисплей), светодиодов (светоизлучающих диодов) и механическими / оптическими средствами (ADR - Aperture Direct Readout). Поставляемый экран стандартный фокусировочный экран Nikon типа K с матовым полем Френеля с разделением по центру изображение дальномера в окружении микропризмы. Внешний диаметр 12 мм. центрально-взвешенная зона замера.


Режимами управления экспозицией можно управлять, повернув селектор в положение «P» (Программа), «S» (приоритет выдержки), «A» (приоритет диафрагмы) и «M» (ручной режим) - в программе и Автоэкспозиция с приоритетом выдержки, объектив должен быть остановлен до минимального значения диафрагмы.

Примечание: диск выдержки будет заблокирован при настройке M250 и B; его можно отпустить, нажав центральную кнопку, поворачивая циферблат. Есть еще одна блокировка диска выдержки. кнопка спуска сзади, чуть ниже диска выдержки, для блокировки затвора кольцо скорости.


Режимы экспозиции

Подводя итог различным воздействиям режимы управления (варианты замера, AMP (матрица), центрально-взвешенный и остановленный вниз AE) доступны в FA, всего 4 режима: ручной, приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки и программный режим.Программный режим может быть сегментирован на высокую скорость и обычная программа автоматически, если используется объектив AI-S. Далее автомат TTL OTF режим замера экспозиции при использовании y со специальными вспышками Nikon.

Изменения экспозиции Режимы влияют на способ отображения информации в видоискателе. Мы пройдем через эти один за другим, а потом мы обсудим режимы замера.

Ручной режим:

На цифровом ЖК-дисплее отображается установленная выдержка с префиксом "M" «- + 125» означает правильную экспозицию "-M : 125 дюймов недодержка и "+ M : 125 "переэкспонирование Установленное вами число f диафрагмы отображается вверху в центре, информация отображается с помощью Окно ADR для передачи значения диафрагмы F, установленного на кольце диафрагмы вашего объектива, на оптический видоискатель - такие данные доступны только при использовании минимального ИИ модифицированный объектив с выгравированными значениями f на кольце диафрагмы.

В большинстве случаев ручной режим в Nikon FA многие проигнорировали (Те, кто не любит автоматическую камеру). На 'M' вы сами определяете, какую диафрагму и выдержку следует использовать. использовать для рендеринга определенной сцены, будь то цветная или черно-белая. Все 13 ставни скорости от 1/4000 до 1 сек. управляются цифровым способом и основаны на гораздо более совершенных Генерация кварца 524,288 кГц (по сравнению с тактовой частотой кварца FE2 32768 кГц) для абсолютно точного отсчета времени.Внутри видоискателя установлена ​​выдержка цифрового ЖК-дисплея. индикатор вверху слева и число f диафрагмы, которое вы установили вверху в центре. в Ручной режим экспозиции, функция замера AMP недоступна, вместо замера экспозиции FA система автоматически переключается на центрально-взвешенную систему замера.

AE с приоритетом диафрагмы

с приоритетом диафрагмы Автоматическая экспозиция с остановкой

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы - это «режим выбора» для многих других автоматических фотоаппаратов Nikon.Nikon FG - первый, который предлагает программу AE, в то время как FA - первый Nikon с приоритетом выдержки AE, как встроенная автоматическая функция (я использовал "встроенный" потому что еще в Nikon F2S с устройством управления диафрагмой EE DS-1 (или DS-2 с F2SB) - может превратить механические корпуса F2 в камеры с приоритетом выдержки!). Поскольку сайт Майкла Лю F2 все еще находится в стадии разработки, я перенесу информацию для DS-1, 2, DS-11 и DS-12 для F2A и F2AS соответственно на этот сайт позже).

В этом режиме при установке объектива диафрагмы, камера автоматически выберет соответствующую выдержку плавного затвора для правильной экспозиции. «Бесступенчатый» означает, что на основе измерения будет точно, перейти к дроби в выдержке. Например, 1/286 сек или 1/3613 сек, чтобы соответствовать значение диафрагмы вашего объектива, основанное на заданной конкретной измеренной яркости сцены. Управление автоматической экспозицией с приоритетом диафрагмы позволяет вам контролировать глубину резкости, тем самым предоставляя вам полный доступ к технике выборочной фокусировки.Глубина резкости становится мельче по мере того, как вы постепенно открываете линзу. Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы режим также очень удобен по сравнению с автоэкспозицией с приоритетом выдержки при использовании объективов. с фиксированной диафрагмой, такой как зеркальные или рефлекторные линзы.

Далее, хотя сильфонное оборудование не имеет автоматического рычага диафрагмы, вы можете использовать его с FA в режиме приоритета диафрагмы режим автоматической экспозиции с остановкой вниз путем нажатия рычага предварительного просмотра глубины резкости FA полностью при нажатии спусковой кнопки затвора; центрально-взвешенный замер автоматически активируется, даже если вы установили режим переключателя дозатора на AMP.

Цифровой ЖК-дисплей показывает измеренная выдержка. Но опять же, одно напоминание - ЕСЛИ ваш объектив - ИИ (автоматический Индексирование) Nikkor, пожалуйста, НЕ НЕ используйте метод остановки измерить, так как это приведет к неточным показаниям экспозиции.

* Примечание: Basic Секция эксплуатации на этом сайте два части, покрывающие эту информацию , вы можете проверить это для более подробной информации.

| Назад | Далее | В Автоэкспозиция с приоритетом выдержки и двойная программа AE

| Назад | на главную индексную страницу Nikon FA

Прочие технические Выпуски: Деталь Я | Деталь II

AI-S Nikkors (связанный информация | TTL OTF Flash Metering | Сменный Фокусировка Экраны . MD-15 / MD12 / MD11 Моторные приводы | Стороннее Питание Winder (новый) | Вспышки - SB-16 | SB-15 | SB-10 | SB-16B и Другие опции | Пакеты данных | Титан Ставень | Вариант : Mr Y К Вонг из Сингапура, предоставивший 11 изображений своего Nikon FA GOLD

| Nikon FM серия | Nikon FE серия | Nikon FA |


W A ​​R N I N G : Новые объективы Nikkor СЕРИИ G не имеют диафрагмы кольцо на линзе, они НЕ МОГУТ НАСТРОИТЬ АПЕРТУРЫ с любой из этих ручных фокусировок Nikon Модели зеркальных фотоаппаратов серии FE; пожалуйста, игнорируйте некоторую часть содержания здесь этот сайт, где он относится.

| Сообщение Доска | для любимой Nikon FA камера
| Доска сообщений | для вашей оптики Nikon в общей среде
| Доска сообщений | Специально для Утилизируйте или Ищите для Nikon / Nikkor Фотографическое оборудование

Общий Ресурсы: MD-11 | MD-12 | Сторонние Power Winder Только для FM2 (n) / FE2 / FA | Фокусировочные экраны | Затвор из титана | Вспышки - | SB-15 | SB-10 | SB-16B и Другие опции | База данных | Nikkor байонет объектива ( связанных инфо )

Прочее: - Вспышки Nikon AF-TTL | SB-20 ( 1986) | СБ-22 ( 1987) | SB-23 | SB-24 ( 1988) | SB-25 ( 1991/2) | СБ-26 ( 1994) | СБ-27 ( 1997) | SB-28 ( 1997) | Nikon СБ-29 ( 2000) | Nikon СБ-30 ( 2003) | Nikon СБ-600 ( 2004) | Nikon СБ-800 ( 2003) Вспышка Nikon AF-TTL Speedlight серии DX: Nikon SB-28DX ( 1999) | SB-50DX ( 2001) | SB-80DX ( 2002)

Nikon Серия BC-flash | Оригинал Вспышка Nikon Speedlight
SB-2 | СБ-3 | СБ-4 | СБ-5 | СБ-6 | SB-7E | SB-8E | СБ-9 | SB-E | СБ-10
СБ-11 | СБ-12 | СБ-14 | СБ-140 УФ-ИК | СБ-15 | SB16A | SB-17 | СБ-18, СБ-19 | SB-21A (SB-29) Вспышка для макросъемки | Вспышки | SF-1 Контрольная лампа


Nikon Автофокус Объективы Nikkor: - Основная Индексная страница
Nikon Ручная фокусировка Объективы Nikkor : - Объективы Fisheye-Nikkor - круглые | Полный кадр | Ultrawides Линзы - 13мм15мм18мм20мм | Широкоугольные линзы - 24 мм28 мм35 мм | Стандартные линзы - 45 мм 50 мм 58 мм | телефото Линзы - 85мм105мм135мм180мм и 200мм | Супертелеобъектив Объективы - 300 мм 400 мм 500 мм 600 мм 800 мм 1200 мм |

MF Zoom-Nikkor Линзы : 25 ~ 50 мм | 28 ~ 45 мм | 28 ~ 50 мм | 28 ~ 85 мм | 35 ~ 70 мм | 36 ~ 72 мм E | 35 ~ 85 мм | 35 ~ 105 мм | 35 ~ 135 мм | 35 ~ 200 мм | 43 ~ 86 мм | 50 ~ 135 мм | 50 ~ 300 мм | 70 ~ 210 мм E | 75 ~ 150 мм E | 80 ~ 200 мм | 85 ~ 250 мм | 100 ~ 300 мм | 180 ~ 600 мм | 200 ~ 400 мм | 200 ~ 600 мм | 360 ~ 1200 мм | 1200 ~ 1700 мм Телеконвертеры : TC-1 | TC-2 | TC-200 | TC-201 | TC-300 | TC-301 | TC-14 | TC-14A | TC-14B | TC-14C | TC-14E ​​ | TC-16 | TC-16A | TC-20E

Рекомендуемые ссылки для получения более подробной технической информации связанных с байонетом Nikkor F и серийным номером производства:
http: // rick_oleson.tripod.com/index-153.html автор: мой друг, Рик Олесон
http://www.zi.ku.dk/personal/lhhansen/photo/fmount.htm автор: Хансен, Ларс Холст
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/nikonfmount/lens2.htm
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html

| Назад | Главная индексная страница Nikkor Resources
| Назад | Главная страница указателя иллюстрированных материалов История зеркальных фотоаппаратов Nikon

| Доска сообщений | для вашего Nikkor оптика (" общий " потому что я действительно хочу, чтобы некоторые из вас также открылись для других.Не правда ли грустное состояние, когда фотография должна быть сегментирована по разным лагерям от использования различных этикеток)

около это фотографический веб-сайт

Home - Фотография в Малайзии

Участие в разработке Michael C Liu's Classic Nikon Site.

Кредит : Чак Хестер для некоторых из его красивых изображений использовались на этом сайте; Ted Wengelaar ®, Holland для его непрерывный поток ввода; Ларс Холст Хансен , датский «Соколиный глаз», разделяющий ту же страсть; Мистер Пун из фотографии Пуна за их вклад; Г-жа Мисс Rissa (менеджер по продажам) и сотрудники технического отдела Сервисный отдел.Shriro Malaysia, местного дистрибьютора фотоаппаратов Nikon в Малайзии И Сингапур, предоставив так много полезной информации, чтобы сделать этот сайт возможным. Специальный спасибо Mr MC Лау , который помог с его изображениями из базы данных MF-12. Майкл Тан, Pertama Photo (603-2926505) для одолжив свой оригинальный дисплей с титановым затвором. Дэйв Хойт , который подготовил вводную страницу и предлагает несколько изображений своего FE2 на этом сайте .. Hiura Shinsaku , Nikomat ML, Japan За его вклад во все изображения; Сайт, участвующий в длинном потерянный друг в сети.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *