Как проверить б.у. объектив перед покупкой? 1. Внешний вид. — Павел Богданов

Все проблемы при выборе б.у. объективов сводятся к одному: объективом пользовались. А это значит, что им много фотографировали, ставили и снимали с камеры, где-то хранили, попадали с ним под дождь, много и часто крутили зум, протирали линзы… Как же выбрать б.у. объектив и не вляпаться? На что обратить внимание при покупке? Как определить мёртвое стекло? После основательной статьи про лучшую зеркалку для новичка и рассказа о том, какой первый объектив купить в добавок к киту, меня завалили вопросами про объективы, и спустя время я наконец-то решился написать соответствующую статью. В ней разложил по полочкам основные проблемы, которые возникают при выборе б.у. объективов, и попытался рассказить, как с ними не столкнуться.

Главные проблемы б.у. объективов

Отсутствующие крышки/бленды

Перед осмотром б.у. объектива посмотрите в интернете, идёт ли с ним в комплекте бленда.

Если идёт, то спросите у продавца её.

Само по себе отсутствие бленды — не решающий фактор, но к дорогим моделям бленду найти очень тяжело, а часто и дорого, поэтому отсутствие оного девайса — отличный повод поторговаться.

Что касается крышек, у любого продаваемого объектива всегда должны быть в наличии 2 крышки, передняя и задняя. Без задней крышки покупать объектив ВООБЩЕ нельзя, за переднюю можно торговаться (если у объектива на затёрто просветляющее покрытие и нет отпечатков пальцев, в противном случае покупать стекло не стоит).  Кроме того, помните: крышки большого диаметра и нестандартных размеров (62, 68, 77, 82 мм) бывает найти достаточно трудно. Скорее всего, вам придётся заказывать их на ebay или ещё где. А если вы покупаете объектив третьих фирм (Tokina, Sigma, Tamron и так далее), то вы с большой вероятностью вообще не сможете найти на него крышечку с нужным вам названием фирмы. Придётся купить или крышку без надписи, или с моделью вашего фотоаппарата.

Если объектив хранили без крышек, то практически 100% вероятность того, что у него будет повреждено просветляющее покрытие, будет множество микроцарапин на задней линзе (а это ооооочень плохо), в механизмах будет полно пыли, которая потом перекочует в шахту фотоаппарата и во внутренности объектива.

Затёртое просветляющее покрытие Затёртое просветляющее покрытие на задней линзе

Первая проблема, она же главная. На стёклах любого более-менее современного объектива есть просветляющее покрытие, которое делает изображение более резким, избавляет его от хроматических аберраций и комы, устраняет зайцы и блики, и, как следствие, позволяет объективу быстрее фокусироваться. При осмотре б.у. объектива стоит очень внимательно к этому относиться.

Как проверить просветляющее покрытие? Возьмите объектив, поверните его передней линзой к свету и посмотрите на отражения, которые в нём возникают. Вы увидите радужные блики, чаще всего фиолетового цвета.

Иногда бывают зелёные, но самое главное — при небольшом повороте объектива вы должны увидеть, что эти блики равномерны на всей плоскости передней линзы.

Если вы видите неравномерности в отражении, блик прерывается или ступенчато меняет цвет в разных частях линзы, то с просветляющим покрытием проблемы. Визуально это выглядит как затёртое, неопрятное стекло. Чаще всего страдает центр линзы.

Отпечатки пальцев на линзах объектива

Также на просветляющем покрытии могут быть видны отпечатки пальцев: соли и жиры, содержащиеся на руках, в некоторых случаях могут реагировать с просветляющим покрытием, и тогда отпечаток остаётся на линзе навсегда. Если при осмотре объектива вы обнаружили на линзах отпечатки пальцев или рук, стоит насторожиться: во-первых, с прибором обращались не бережно, во-вторых, скорее всего, вы уже никогда не сможете их оттереть (даю гарантию, что продавец пытался это сделать, но не смог).

Отпечатки пальцев тоже ухудшают качество картинки, уменьшают контраст, резкость, и вообще.

Пыль на линзах

Осматривая объектив на свету, обратите внимание на количество пыли. Наличие нескольких пылинок снаружи на передней и задней линзах — не страшный симптом. Пыль может появляться на линзах, это норма. Вы можете тут же, при продавце, сдуть пылинки грушей. Не надо лезть туда кисточкой, чтобы не нервировать продавца и не дать ему повода для спекуляций. Займётесь этим потом.

Пыль на внешней стороне передней линзы практически не влияет на картинку до той поры, пока вы не начинаете фотографировать при ярком контровом освещении. Стоит в кадр попасть солнцу или другим ярким источникам света, каждая пылинка начинает бликовать. Как минимум это ведёт к потере контраста, а как максимум — к полному его отсутствияю, невозможности фокусировки в солнечный день, некрасивым бликам и зайцам при попадании в кадр ярких источников света.

Пыль на внутренней линзе объектива (той, которая ближе к фотоаппарату) влияет на картинку более ощутимо: при закрытой диафрагме на снимках могут появляться серые точки пылинок.

Сдув пыль с наружной стороны линз, откройте диафрагму объектива и посмотрите его на просвет.

Как открыть диафрагму объектива Canon/Nikon? — напишу статью позже.

Оцените количество пылинок, которые осели внутри объектива. Небольшое количество пыли на внутренних линзах — норма для любого более-менее старого объектива, но не норма для топовых моделей ведущих производителей фототехники. Помните, что, покупая бюджетное стекло, вы заведомо миритесь с его слабой (или отсутствующей) пылевлагозащитой. У дорогих стёкол (например, Nikkor 24-70 2.8G, Canon 24-70 2.8, Nikkor 70-200 2.8G, Canon 70-200 2.8, Canon 85 1.2, Nikkor 85 1.4G и т.д.) пылевлагозащита находится на совершенно другом уровне, а значит наличие пыли внутри может свидетельствовать о неаккуратной эксплуатации в грязных условиях, либо о кустарном ремонте (смотрите внимательно болты). Строго говоря, это еще не повод отказываться от покупки, но повод поторговаться или призадуматься.

2-3 пылинки никак не повлияют на картинку.

Если же пыли очень много, от покупки лучше отказаться.

Пыль внутри объектива ведёт к потере контраста, а чистка его в сервисе может обернуться для вас половиной стоимости объектива, при этом результат не гарантирован: может статься, что забранный из сервиса объектив вообще не будет фокусироваться, и вы ничего не докажете.

Общий износ объектива от нормального использования

Затёртые надписи на объективе

Объективы изнашиваются не так быстро, как фотоаппараты, и поэтому зачастую работают долгие и долгие годы. Однако, тут есть некоторые нюансы.

Осматривая объектив, потрясите слегка его возле уха в тихом месте и внимательно послушайте: постукивание в недрах устройства свидетельствует о том, что механизм уже «устал». Если речь о недорогих объективах, то это чуть ли не норма, но если вы выбираете линзу старшей модели, стоит призадуматься.

Покрутите кольца зума, фокусировки и регулировки диафрагмы (все, что есть): каждое кольцо должно вращаться плавно, равномерно, с постоянным и ровным усилием, слегка «вязко», но не тяжело. Если при вращении кольца ощущаются рывки и подклинивание, если кольцо сидит не жёстко и болтается, это может говорить о сильной выработке механических частей.

Переключите все выключатели объектива, которые есть (мануальный фокус, стабилизатор, ограничение дистанции фокусировки). Они должны включаться упруго, мягко, без хруста, с чётким (и даже приятным) щелчком. Если переключатели подклинивают, переключаются с разным усилием, хрустят, это может сказать вам об их износе, песке внутри объектива, либо об общем износе объектива.

Недорогие объективы не предназначены для постоянного многочасового использования в жёстком профессиональном режиме, т.к. все их рабочие механизмы изготовлены из пластика или не слишком качественного металла. Как следствие, если объектив не из профессиональной линейки попадает в руки к профессионалу, очень быстро объектив разбалтывается, механизмы зума и фокусировки приобретают люфты, начинает болтаться даже блок линз, что приводит к нарушению плоскости фокусировки (полкадра могут быть нерезкими) и к возможной поломке (разрывы шлейфов, заклинивание зума, залипание диафрагмы, )

Незатёртый, целый объектив

Осмотрите пластик и металл объектива. Как правило, производители покрывают его приятным глазу и руке матовым напылением. Оно может быть равномерным или состоять из небольших текстурных «капелек», но должно быть достаточно равномерным по всему объективу.

От долгого профессионального использования, неаккуратного хранения и переноски матовое напыление на пластиковых и металлических деталях полируется и становится блестящим. При этом выпуклые части блестят сильнее, чем все остальные. Вообще такая затёртость подержанных объективов не является чем-то криминальным. Однако, если продавец уверяет, что объективом практически не пользовались, то знайте: врёт. Можно как минимум торговаться.

Разбухла и провисла резинка

Осмотрите резинки. Резиновые кольца зума, фокусировки и другие (если есть) должны сидеть плотно, не проворачиваться при использовании объектива, выглядеть аккуратно.

Как правило, проблема разбухших и растянутых резинок свойственна объективам фирмы Nikon. От постоянной эксплуатации резинки пропитываются кожным салом и другими компонентами, выделяющимися на руках фотографа. В результате резина разбухает и вытягивается, кольца начинают проворачиваться и даже сваливаться с объектива, выглядят неопрятно. Само по себе это, опять же, норма для старых объективов. Но если продавец уверяет, что объективом «пользовалась бабушка раз в год на Пасху», то не верьте: разбухшие резинки возникают от реально частого и интенсивного использования. Торгуйтесь.

Кстати, мой опыт подтверждает, что разбухшие резинки можно спасти: достаточно замочить их минут на 10-15 в бензине для зажигалок или очищенном бензине «Галоша», после чего вынуть, просушить сутки и примерить обратно. Если резинка всё ещё велика, процедуру повторять до победы.

Механические повреждения объектива

Сколы на линзе Сколота бленда Повреждён передний байонет

Если нормальные следы использования, как правило, не являются существенной помехой при покупке объектива, то механические повреждения уже должны вас насторожить. Они могут свидетельствовать о том, что объектив побывал в серьёзных переделках. Правда, бывают повреждения как серьёзными, так и не очень.

Осмотрите пластик и металл на предмет царапин.

Лёгкая потёртость в нижней части объектива (где обычно серийный номер) — практически норма для б.у. линз, ведь камера вместе с объективом, как правило, именно этой частью прикасается к поверхностям, на которых лежит.

Неглубокие царапины на краске и пластике должны насторожить вас в чуть большей степени: они свидетельствуют о том, что объектив не слишком бережно хранился и, возможно «летал».

Гораздо серьёзнее нужно относиться к следам резких ударов на углах объектива: внимательно осмотрите переднюю кромку, на которую обычно прикручиваются фильтры и цепляется крышка. Именно переднему краю чаще всего достаётся при неосторожном обращении, когда фотоаппарат, вися на шее фотографа, встречает разнообразные препятствия в виде других фотографов, деревьев, камней (в походе) и т. д.

И уж совсем серьёзно задуматься нужно, если есть царапины на линзах.

• Царапина на задней линзе (даже самая маленькая!) — это всё, это конец. Покупать такой объектив можно только за бесценок.
• Царапина на передней линзе не столь фатальна: если она не прямо в центре, а ваш объектив имеет фокусное расстояние от 50мм и больше, то вряд ли вы когда-нибудь заметите хоть сколько-то сильного влияния царапины на изображение. Но вот если вы рассматриваете широкоугольный объектив (обычно в диапазоне 8-28мм), то царапина может очень сильно попортить вам настроение. Солнце, попавшее в кадр, будет иметь вид блямбы вместо красивой 9-лучевой (6,8,13-лучевой) звезды, а если вы снимаете интерьер, и у вас много источников света, то вы рискуете получить полный букет зайчиков, которые вряд ли будут украшать ваше фото.

Если вы собираетесь профессионально расти в пейзажной и интерьерной фотографии, то проследите, чтобы чистота передней линзы была идеальна.

Целый пластиковый байонет

Осмотрите байонет объектива (ту часть, которой он крепится к камере). На младших моделях объективов (которые, как правило, идут в комплекте с недорогими камерами) байонет пластиковый, и от интенсивного использования с частой сменой объективов пластик истирается, на нём появляются вмятины, борозды, и объектив перестаёт жёстко «держаться» в своём гнезде. Это негативно влияет на плоскость резкости, может привести к нарушению контакта с камерой. Объектив с убитым байонетом брать нежелательно.

Как проверить точность фокусировки?
Как убедиться, что объектив не нуждается в юстировке?
Какие ещё бывают проблемы у б.у. объективов?

Об этом я расскажу в продолжении статьи: Как проверить б.у. объектив: фокусировка, механика.

Также смотрите:

Объективы. Особенности, отличия, проблемы.

Пыль в объективе — RU_LENS. Субъективно об объективах — LiveJournal

18 comments — :

Отдать его в сервис-центр, где его почистят сертифицированные специалисты.

неужели так мешает ???

ну, на светлых снимках видно несколько пятен. Особенно на фоне неба…

А это точно пыль в объективе, а не на матрице? И что за объектив, кстати?

при смене объектива пропадает. 18-70 Nikor

А на каких диафрагмах проявляется? На открытых дырках, по идее, не должно быть заметно.

не задавался вопросом, но и правда видно не везде, в основном на пейзажах, на небе.
Ее не так уж и много там, но есть пылинки покрупнее, вот их видать и видно =(
Если достать ее достаточно муторно проще наверное от не фотошопом избавляться…

Все от объектива зависит. Поскольку такой, как у Вас не потрошил, то ничего сказать не могу. Вообще современные зумы, в которых полно пластика, а линзы часто запрессованы или вклеены, не очень хорошо разбираются.

Поглядите по EXIFам, при каких дырках видно. И если можно снять кадр, повернув объектив в байонете, то тоже можно попробовать. Суть такая: кадр, когда объектив стоит нормально и в таких условиях, когда пятна видно. А второй кадр — все то же самое, но объектив повернут (уж М-режиме, я думаю, можно). Если пятна на втором кадре сместятся, то действительно виновата кака в объективе.

Но матрицу тоже обдуть из фотоклизьмы не помешает.

У меня тоже 18-70. Подтверждаю, объектив — пылесос. Но у меня в кадр не попадает пылинка. Хотя явственно видна на передней линзе внутри.

Поищите в интернете, говорили, как сделать простое устройство для чистки объективов от пыли внутри. Там как-то её электричеством сгоняют к краю линзы, насколько я помню, где она не мешает уже. В клубе фото, по-моему, была давно тема. Поищите, думаю, найдёте.

Если пыль на внутренней линзе, то можно попробовать её разобрать сзади и аккуратно сдуть. Не знаю, как с этим объективом, но с 18-105 я так делал. Объектив после работал нормально.

на задней тоже есть малек, но что-то пропало у меня желание связываться с этим пылесосом. Но устройство поищу, спасибо!

вообще, если на передней линзе пыль, то ее не бывает видо на снимках. У меня объектив в виду использования в полевых условиях в пыли прилично, но на снимках это никак не отражается. Так что проверьте матрицу, скорее всего она грязная.
мое мнение, что нет смысла убирать пыль с объектива, это довольно сложно и в сервисных центрах мало кто может сделать это хорошо.

там вроде как немного пыли и на задней, но на сколько я понял заморачиваться с этим пылесосом себе дороже…

вот я и склоняюсь к тому же…

Почисть его как можешь и продай, если пыль напрягает. А себе выбери более защищённый от пыли. Мне просто это стелкло нужно из-за того, что это лучший объектив у Никона для инфракрасной фотографии, а то бы тоже продал. Пыль сосёт даже при самом бережном обращении.

если ее немного, то просто не обращать внимание, т.к. вреда от нее нет.

пыль видна на кадре, если только в пыли задняя линза и диафрагма открыта больше 8. Пыль на передней практически не влияет.

А я свой 18-55-й окунул в болото, когда приземлялся туда на парашюте. Полный объектив воды был. Вода вот высохла а разводы на стекле остались, чего делать?

Если внутри разводы, то неси в сервис или можешь сам покапаться. Но вероятность того, что сделаешь всё идеально сам, невысока. Можно просто новый купить, он вроде дёшево стоит.

Если на внешней стороне стёкол разводы, протри мягкой тканевой салфеткой или специальными чистящими средствами для оптики.

Избегаем попадания пыли при смене объектива

Попадание пыли внутрь цифровой фотокамеры – проблема достаточно серьезная. Если вы будете невнимательно относиться к ней, то вам не избежать длительной работы на стадии компьютерной обработки ваших снимков. Ведь удаление темных пятен, которые неизбежны при попадании пыли на матрицу, работа хоть и несложная, но кропотливая и отнимающая огромное количество времени.

Очень много пыли на сенсор цифровой зеркальной фотокамеры попадает во время замены объектива. В этот момент камера наиболее уязвима. Многие, порой даже самые опытные фотографы, не придают значения тому, как они в процессе работы меняют объективы. Не заботятся о том, чтобы во внутренние механизмы камеры не попала пыль. Вот поэтому и очень важно научиться правильно менять объектив. Такой способ существует. Он основан на законах гравитации.

Но сначала необходимо научится заменять объектив обычным образом. Важно добиться автоматизма в этой работе. Практически на каждой камере и фотообъективе существуют точки, которые при одевании объектива следует располагать на одной оси. И чем «автоматичнее» вы освоили выставление этих точек и при смене объектива, тем вам легче будет перейти на предлагаемый метод.

А теперь собственно о предлагаемом методе замены объектива.

Итак, классический способ замены объектива вы освоили. Тут существует несколько деталей, которые нужно учитывать.

• Во-первых, при смене объектива держите камеру так, чтобы крепление объектива было направлено вниз. Этим вы избежите оседание пыли в воздухе и попадания ее внутрь камеры.
• Во-вторых, всегда нужно иметь наготове крышки. Не забывайте, что мы хотим защитить от пыли не только собственно фотокамеру, но и сам объектив. Длительное присутствие пыли на линзах объектива нежелательно, оно может привести к царапинам, вообще ухудшить их состояние. Так что крышки для объектива должны быть всегда под рукой.

В общем то, описанная нами процедура смены объектива стандартна. Разница лишь в том, что крепление объектива направлено вниз. Наклон камеры вниз усложняет этот процесс, при этом намного сложнее точно определить расположение точек на одной оси. И для этого стоит хотя бы немного потренироваться. Важно учесть и то, что у разных моделей фотокамер разные способы крепления объектива. Например, в Canon, в отличии от Nikon, объективы при установке поворачиваются в противоположную сторону.

Конечно, пыль из камеры можно удалить в процессе специальной очистки. Но не легче ли вообще постараться избежать ее попадание внутрь камеры? Ведь любую болезнь легче предотвратить профилактикой, чем потом заниматься её лечением.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: http://bokeh.com.ua

Объективы

При покупке объектива Canon с маркировкой IS, заметно, что при наклоне объектива в руках влево-вправо слышен стук (как будто что-то болтается внутри). Стук слышен явно, когда объектив отсоединен от body, при наклоне объектива от вертикальной оси в руках влево-вправо, особенно когда передний элемент направлен вниз. Это особенность объектива или такого не должно быть?

При наклоне объектива скорее всего постукивает стабилизирующий элемент. Это не страшно, стабилизирующий элемент изначально в объективе удерживается динамически и закреплён в нежёстком подвесе. При покачивании объектива он и будет постукивать. Если вы включите стабилизатор, стук должен заметно уменьшится. Если нет — присмотритесь к качеству изображения, всё ли в порядке. Если нет — сходите в сервис. Но вероятнее всего, объектив у вас полностью исправен, а звуки издаёт стабилизирующий элемент.

Попала пыль внутрь объектива. Скажите, пожалуйста, куда обратиться, чтобы почистить и сколько это будет стоить?

Попробуйте обратиться в авторизованный сервисный центр, там же вам озвучат и стоимость работы. Ищите ближайший к вам центр по этой ссылке: https://www.canon.ru/support/consumer_products/repair/

У меня камера и объектив Canon, я снимаю и получается не резко, почему так?

Нерезкость может быть по разным причинам, нам заочно сказать трудно. Чтобы объектив выдавал максимальную резкость, закройте диафрагму до 5,6 или даже 8. В этом случае резкость будет наивысшей. На открытых диафрагмах выдающейся резкости может и не быть, особенно по краю кадра. Это нормально: мягкий рисунок оптики уместен в съёмке портрета, и в других случаях по задумке фотографа. Бывает, что камера не сфокусирована во время съёмки на предмете, который двигается, или сам предмет или камера двигаются слишком быстро для выбранной выдержки и тогда объект или весь кадр будут смазаны. Для проверки используйте автофокус в однокадровом режиме на неподвижных предметах. Если автофокус систематически заметно промахивается в дальнюю или ближнюю сторону, в меню камеры придётся внести поправку. О том, как это сделать, хорошо написано в инструкции. Если так нерезкость не исправить, обратитесь в сервис-центр. Особенно здорово, если камера и объектив на гарантии. Но может быть и так, что в объективе изношен и люфтит какой-нибудь внутренний тубус с линзой. Или какая-то другая причина. Тогда лучше обратиться к сервисным специалистам. Камеры юстируют вместе с объективом. Ближайший к вам сервис-центр ищите по этой ссылке: https://www.canon.ru/support/consumer_products/repair/

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, не портит ли качество снимков защитный фильтр. Стоит ли его ставить или блэнды достаточно?

Асия! Если вы собираетесь работать в пыльной атмосфере, с морскими брызгами, каплями грязи на стройке, в бурю, или на металлургическом производстве — защитный фильтр вам очень пригодится. В остальных случаях от него не будет толком пользы, если речь идёт о по-настоящему хороших защитных фильтрах, в противном случае на широкоугольных объективах они могут усилить виньетирование, а при съёмке с яркими источниками света в кадре или рядом с ним могут приводить к появлению бликов. От неосторожных прикосновений к линзам бленда спасает куда эффективнее.

ЧИСТКА ОБЪЕКТИВОВ

ЧИСТКА ОБЪЕКТИВОВ      

Как бы ни заявляли производители оптики о пыле и влагозащищенности своих изделий, все равно и влага, и пыль  со временем просачиваются на линзы. Но не всегда пыль может воздействовать на качество снимка. Чаще всего может проявляться в виде блика при съемке с ярким освещением.  Другое дело плесень (грибок), который разъедает просветление линз. Это может привести к нежелательным софт эффектам (читай дефектам). Плесень обычно появляется в результате неправильных условий хранения и эксплуатации (например, повышенная влажность воздуха). Таким образом, грибок надо вычищать на ранних стадиях, иначе потом будет поздно.

 Мы производим чистку объективов практически всех производителей: Canon, Nikon, Tamron, Sigma, Tokina, Pentax, Olympus, Sony, Carl Zeiss, Leica, Hasselblad и пр. А также чистим механические объективы (для пленочных фотоаппаратов), в т.ч. и советские.

Чистка объективов от пыли внутри  производится на внешних поверхностях линзблоков. Пыль (и прочее), которая попала внутрь спаянного линзблока там и останется, иначе придется «раскатывать» линзу, что может воздействовать на дальнейшую резкость объектива. Попадание песка в механизмы объектива также могут привести к плачевным последствиям, поскольку ускорят их износ.   

Чистка объективов класса fix (до 100мм) от пыли (внутри) и песка – от 2200р.

Чистка объективов класса fix (до 100мм) от грибка (плесени) – от 2800р.

Чистка объективов класса zoom (до 100мм) от пыли (внутри) и песка – от 2800р.

Чистка объективов класса zoom (до 100мм) от грибка (плесени) – от 3000р.

Чистка объективов класса tele (от 100мм) от пыли (внутри) и песка – от 3600р

Чистка объективов класса tele (от 100мм) от грибка (плесени) – от 4200р.

Однозначно лучшие цены на чистку объектива Canon, Nikon, Tamron, Sigma, Tokina, а также механических объективов. 

Это пыль на объективе или что-то еще?

На вашем датчике есть несколько пятен пыли, но длинная, волнистая вещь — это, вероятно, волокно из ткани или мелкие волосы на датчике, или, точнее, на передней части блока фильтров перед датчиком. Он достаточно велик, и если вы снимите объектив камеры и откроете затвор в режиме «ручной очистки», вы, вероятно, сможете увидеть его невооруженным глазом.

«Пылевые пятна» на вашем датчике, которые вы видите на фотографиях, сделанных при более высоких значениях диафрагмы, на самом деле являются тенями той пыли, которая находится на передней части блока фильтров примерно на 2 мм или около того перед самим датчиком. Точно так же, как маленький, «жесткий» источник света будет отбрасывать четко определенную тень, а большой, рассеянный источник света будет отбрасывать очень мягкую тень, поэтому определение тени от пыли определяется тем, насколько коллимирован свет, отбрасывающий тень.

Пыль в объективе, как правило, слишком не в фокусе, чтобы ее можно было увидеть на изображении, хотя совокупное воздействие большого количества пыли может снизить контраст и усилить блики на объективе.

Для снижения качества изображения требуется много пыли и / или повреждения передней части объектива. При дальнейшем движении назад через объектив эффект от того же количества пыли будет больше, чем спереди. В большинстве случаев, однако, для практических целей он все еще не будет обнаружен на изображениях, которые вы делаете с помощью объектива.

Почти все линзы, в том числе дорогие новые, имеют пятна видимой пыли внутри линзы.

dgatwood

Также стоит отметить, что волосы на задней стороне объектива также могут отбрасывать явную тень, если они находятся перед яркими частями фотографии (например, небом), но получающаяся в результате тень значительно размыта, чем все, что я вижу на этом изображении.

---

Вийендра Парашар

Как эти частицы могут добраться до датчика? За последние 3 месяца я использовал свою камеру только по выходным и не слишком часто менял объектив. Даже при смене объектива на любом зеркале перед датчиком есть зеркало, так как возможно, что эти частицы накапливаются на датчике? И как мне их почистить? Профессиональный сервис от canon слишком дорогой, придется делать это вручную. После очистки, как я могу предотвратить повторение этого часто?

---

Майкл Кларк

@VijendraParashar Перед сенсором также имеется шторка. Но вещи, которые попадают в зеркальную коробку / световую коробку, могут перемещаться, когда зеркало и заслонка движутся и поднимают воздух внутри камеры.

---

Майкл Кларк

@dgatwood Итак, в основном вы говорите, что ответ должен включать: «Это может быть волос на задней стороне линзы, за исключением того, что это не так, как выглядит волос на задней стороне линзы?»

---

dgatwood

Я говорю, что, возможно, стоит упомянуть о том, как выглядит пыль и мусор на заднем элементе, даже если это поможет вам понять, что волосы или волокна находятся рядом с датчиком, а не дальше. 🙂

Методика контроля наличия пыли на матрице аппаратов со сменными объективами

Сейчас появилось довольно много цифровых камер, сделанных на базе пленочных зеркальных аппаратов, которые позволяют использовать сменную оптику. Подобную технику выпускают фирмы Canon, Nikon, Fujifilm, Kodak, Contax, Sigma. Вместе с несомненными удобствами, которые появляются при использовании сменных объективов, появляются и дополнительные проблемы.

В отличие от аппаратов с несменной оптикой, при смене объективов внутренности камеры контактируют с окружающей средой. Хотя в момент смены объектива непосредственно матрица прикрыта зеркалом и затвором, тем не менее, в пространство за объективом могут попасть отдельные пылинки, которые в дальнейшем при съемке могут осесть на матрице. У цифровых камер предусмотрена специальная процедура очистки матрицы от пыли. У камер Canon EOS D30, D60 для этого надо подсоединить камеру к внешнему источнику питания, снять объектив, войти в меню, выбрать режим очистки матрицы, после чего зеркало поднимается, затвор открывается, и матрица становится доступна для чистки. Предполагается, что с помощью груши вам удастся сдуть имеющиеся пылинки, и, таким образом, очистить матрицу. Однако пылинки столь малы, что глазом они практически не видны. Струя же воздуха, сдувая пыль с одного места, очень часто перегоняет ее в другое. Те, кто занимался ручной печатью фотографий, хорошо знают, что попытка удалить все пылинки с негативов занимает очень много времени и не всегда завершается успехом. Причем известно, что на увеличителях с точечным источником света пыль заметна гораздо сильнее, чем с диффузным осветителем. Аналогичная ситуация наблюдается и у цифровых камер. Причем она усугубляется еще тем фактом, что матрица представляет собой слоеный пирог из светофильтров, и пыль садится не непосредственно на поверхность чувствительных элементов, а на поверхность этих фильтров. В результате часть лучей, попадающих на определенный чувствительный элемент матрицы, заслоняется пылинкой, а часть — нет. Если для контроля наличия пылинок на матрице снимать лист белой бумаги, то при максимальном отверстии диафрагмы светосильного объектива маленькая пылинка будет практически незаметна. Если же полностью закрыть диафрагму, и таким образом, существенно ограничить число лучей, попадающих на определенный чувствительный элемент, то изображение пылинки будет ярко выражено в виде темной области, а не размытого пятна, как в первом случае. Еще более заметны пылинки при микросъемке, когда в каждую точку матрицы лучи попадают практически только одним путем, и любое препятствие на их пути, независимо от того, насколько близко оно находится от плоскости матрицы, будет приводить к полному затенению чувствительного элемента.

На фотографиях приведены изображения одной и той же пылинки на матрице камеры Canon EOS D60, полученные при микросъемке и при съемке белого листа бумаги объективом Canon EF 28-80 с диафрагмой F:5,6; F:32.

микросъемка	Canon EF 28-80; f:5,6	Canon EF 28-80; f:32

Лишний раз чистить матрицу не рекомендуется, поскольку с равным успехом можно как удалить, так и добавить пыль. Да и процедура очистки сопряжена с риском случайно повредить матрицу. Поэтому необходим эффективный контроль состояния матрицы. Хотя все описанное выше и вполне очевидно, однако в описаниях цифровых камер зачастую написано только, что при появлении темных областей на снимке необходимо очистить матрицу. Я предлагаю для контроля состояния матрицы периодически снимать расфокусированный лист белой бумаги объективом с полностью закрытой диафрагмой.

И последнее. Рекомендуется сдувать пыль струей воздуха из резиновой груши. К сожалению, матрица находится в глубине корпуса, поэтому при сдувании пылинки в сторону она может не покинуть пространство внутри аппарата и снова осесть на матрицу или в другие места полости затвора. Поэтому необходимо осуществить удаление сбитых струей воздуха пылинок из области над матрицей, для чего предлагается использовать пылесос, труба которого (без щетки) расположена в нескольких сантиметрах от опорного кольца байонета для крепления объектива. Прямо отсасывать пылесосом пылинки с матрицы не рекомендуется, поскольку издалека он не сможет стронуть отдельную маленькую пылинку, при попытке же поднести вплотную современный мощный пылесос может просто выдрать детали механизма камеры.

Необычный способ удаления пыли из передней линзы объектива. : photography

Может быть, кто-то делал это раньше, но я хочу рассказать небольшую историю о том, как я решил проблему с моим Fujinon 18-55mm и стойкой каплей пыли на внутренней стороне переднего элемента.

Итак, у меня был большой кусок пыли на внутренней передней части объектива одной из моих камер. На изображение не повлияло, но меня раздражало. Я считаю, что это был пылевой клещ, он даже, казалось, немного двигался и приближался к краю линзы, когда я освещал туда фонариком.Но полностью сдвинуть не мог, все возвращалось к переднему элементу.

Я прочитал несколько советов по уничтожению клещей в линзах путем замораживания. Поэтому я запечатал линзу в пакет с застежкой-молнией и положил в морозильную камеру на несколько часов. Я не вынимал линзу из пакета, пока она не остыла до комнатной температуры. Чем бы ни была капля пыли, после этого она больше не двигалась. Но он был посередине переднего элемента.

Теперь я видел все фотографии разбитых передних элементов, которые еще фотографируют.На самом деле речь не шла о качестве изображения, а о том, что что-то у меня было не таким, как я хотел. Я понимаю. Это было немного навязчиво.

Итак, только что я смотрел на этот сгусток пыли, и мои мысли направились в направлении ультразвуковой вибрации, которую некоторые камеры используют для удаления пыли с датчика. Что, если бы передняя линза объектива завибрировала?

Что мне использовать? Сначала я попробовал свою роторную бритву Phillips. Но, черт возьми, это было слишком гладко. Он не сильно вибрировал.Я прижал корпус бритвы к краю кольца фильтра объектива. Не повезло.

Потом я вспомнил, что мой триммер для бороды был недорогим хламом, который трясся как сумасшедший. Я взял это, прижал бок к фильтрующему кольцу и зажег.

В течение нескольких секунд эта надоедливая капля пыли безвредно упала в гофры внутренней части оправы объектива. Это было разбито моей глупой идеей.

Я не уверен, если я пытаюсь передать здесь совет. Предупреждаю, что не надо так глупо обращаться со своим снаряжением.Или просто поделился чем-то, что меня рассмешило. Но вот и все, специальный метод удаления стойкой пыли с передних линз *.

* Я не несу ответственности за то, что вы испортили свое снаряжение.

Пыль в глазах, датчике или линзе

Теперь, когда цифровой сенсор полностью заменил пленку, есть кое-что, о чем нужно беспокоиться всем фотографам — пыль на сенсоре. Однако многие не видят разницы между пылью на сенсоре камеры и пылью на зеркале или в видоискателе. Хотя последнее кого-то раздражает, это никак не влияет на ваш имидж. В этом посте будет рассказано, как распознать пыль и что с этим делать.

Если на сенсоре есть пыль, она будет отображаться на изображении в виде маленьких темных точек. Лучший способ обнаружить пыль на сенсоре — это сделать снимок чистого голубого неба, выключив автофокус и установив объектив на бесконечность.Затем просмотрите каждую часть изображения, увеличивая изображение и осматривая его на наличие небольших темных пятен. Если вы видите эти точки, значит, ваш датчик загрязнен и его необходимо очистить. Хотя можно очистить датчик самостоятельно, это не обязательно. Обратите внимание, что грязный датчик невозможно обнаружить, глядя в видоискатель цифровой зеркальной камеры. Когда вы смотрите в видоискатель, вы не используете датчик для просмотра изображения, а скорее смотрите на изображение, которое отражается в зеркале и через стеклянную призму.

Если вы не видите эти точки на вашем реальном изображении, но видите точки, глядя в видоискатель, то виновником является ваше зеркало, фокусировочный экран или искатель заднего вида. Сначала начнем с самого простого — видоискателя; возьмите ватную палочку с небольшим количеством воды и тщательно очистите видоискатель. Если проблема не решена, выключите камеру и снимите объектив в непыльной среде. Осмотрите зеркало в корпусе камеры под только что снятым объективом.Если вы видите пыль на зеркале, переверните камеру и сдуйте пыль. Вы также можете использовать сжатый воздух или воздуходувку. Будьте осторожны, не ударьте камеру сжатым воздухом слишком сильно. Это должно одновременно существенно очистить зеркало и фокусирующий экран над зеркалом. Если вы все еще видите пыль на зеркале, удалите ее с помощью ватной палочки. Если зеркало чистое, но в видоискателе все еще видна пыль, значит, она на фокусировочном экране. Этот экран немного сложнее чистить из-за его расположения.Проверьте свое руководство, чтобы узнать, можно ли снять экран. В таком случае снимите экран в соответствии с инструкциями производителя и очистите обе стороны зеркала снаружи камеры. Обратите внимание, что иногда, если подбросить пыль к зеркалу с помощью груши, она может попасть на датчик!

Суть в том, что пыль на зеркале и фокусировочном экране совершенно НЕ влияет на качество изображения. Не тратьте слишком много времени на его чистку и не рискуйте повредить камеру парой пылинок.Если необходимо, отправьте камеру обратно производителю для очистки. Они почистят датчик и все остальное одновременно! Производитель также заслуживает наибольшего доверия при чистке датчика.

8 способов защитить вашу камеру от пыли и счастья

Не позволяйте пыли камеры испортить изображения, над которыми вы так много работаете! Используйте эти рекомендации, чтобы защитить объектив и сенсор камеры.

Однажды я знал человека, который отказался протирать свои негативы пылью, прежде чем печатать их в своей темной комнате; он сказал, что был счастлив, когда писал пятна пыли, поэтому он взял то, что было пылью на своих отпечатках, и с радостью провел часы, заполняя пятна пыли краской и кистью, устраняя проблемы, которые можно было предотвратить за секунды.

Пыль по-прежнему является проблемой в эпоху цифровых технологий, и если вы не похожи на этого человека и не хотите проводить свое время, выполняя монотонную, повторяющуюся работу, вы можете сэкономить много времени, минимизируя количество пыли на каждом этапе рабочего процесса. , освобождая время для творческой работы. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сэкономить ваше драгоценное время на создание, а не на ремонт или замену.

Пыль попадает в наши камеры через открывающиеся корпуса камеры, когда мы меняем объектив.Также он может попасть в камеру через объектив. Определенные конструкции линз при увеличении и уменьшении масштаба могут засасывать пыль на сенсор. Похоже, что это больше проблема для старых, двухтактных зум-моделей, чем для круговых конструкций, преобладающих сейчас.

Что делать? Если вы знаете, что у вас есть объектив, который создает больше проблем с пылью при использовании, чем другие имеющиеся у вас объективы, этот объектив необходимо заменить. В противном случае (мы не можем все пойти и купить линзы без промедления), лучшее, что может сделать каждый, — это очень серьезно отнестись к тому, чтобы пыль не попала в корпус камеры ИЛИ в линзы.Вот несколько советов по борьбе с пылью, начиная с внешней стороны камеры.

Лучшая практика №1 — Избегайте попадания внешней пыли во внутреннюю.

Влажная ткань, используемая для протирания внутренней части вашей сумки для фотоаппарата, — хорошая идея; делать это регулярно, это сведет к минимуму попадание пыли в сумку для фотокамеры. Если вы регулярно работаете в пыльной среде (как, например, при съемке облав на скот, чем я занимаюсь уже много лет), все, что можно положить в пакеты с застежкой-молнией, следует складывать туда и вынимать только при необходимости.В таких случаях лучше всего взять пылесос в сумку, когда вы вернетесь с пыльной съемки.

Второй ценный инструмент — щетка для пыли линз. Различные компании производят их, некоторые со сжатыми лампочками, чтобы использовать воздух во время чистки с помощью кисти, другие — просто простую кисть, при этом элементы, соприкасающиеся с элементами линз, тщательно отобраны, чтобы предотвратить царапины. Я храню свой в пластиковом пакете на молнии, чтобы он оставался безупречным.

Как и в случае с другими частями вашего снаряжения, старый трюизм о том, что «лучше содержать линзы в чистоте, чем постоянно чистить линзы», очень жив в эпоху цифровых технологий и применим к сенсорам даже в большей степени, чем к линзам.Пыль на корпусе камеры или в сумке для камеры вскоре перемещается внутрь камеры, к датчику или задним элементам объектива, поэтому борьба с внешней пылью является важной частью борьбы с пылью внутри.

Рекомендация № 2 — Часто проверяйте датчик на наличие пыли; это быстро и просто

Обращаясь к внутренней части камеры, как узнать, есть ли пыль на сенсоре? Легкая проверка — вынести камеру на улицу и направить ее на чистое небо (только небо, если возможно) или белую стену.Используйте диафрагму f / 11 или f / 16 в качестве диафрагмы объектива и снимайте фотографии с фокусировкой на бесконечность. Любая пыль появится на вашем экране, когда вы загрузите изображения в компьютер; для точной проверки увеличьте масштаб до 300% или больше и проверьте дисплей компьютера, чтобы убедиться, что на нем нет крохотных пятен пыли. Если это так, обведите проблемное место (-а) на файле кистью яркого контрастного цвета, чтобы вы знали, где сконцентрировать грушу на тех участках, где есть пятна.

Если ваших мер предосторожности недостаточно, и в результате у вас осталась пыль с камеры и / или линз на датчике, мужайтесь; еще не все потеряно.Вот рекомендации по минимизации воздействия пыли на вас и ваши изображения.

Рекомендация №3 — Используйте функцию автоматического удаления пыли на камере.

Многие современные камеры оснащены устройством для автоматического удаления пыли, которое можно включить, чтобы минимизировать количество пыли на сенсоре камеры или удалить ее с нее. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Их можно настроить по-разному; мой настроен на автоматический запуск, как только я включаю камеру, и на запуск снова всякий раз, когда я выключаю камеру. Некоторые камеры предлагают только опции для очистки сенсора по команде.Какие бы варианты вы ни выбрали, ваша цель должна состоять в том, чтобы обеспечить регулярное выполнение процедуры защиты от пыли. Если можете, настройте камеру на автоматический режим и забудьте об этом, по крайней мере, до тех пор, пока регулярные проверки датчика не покажут проблему с пылью. Когда вы видите проблему, вы можете запустить процедуру автоматического удаления пыли встряхиванием сенсора и провести повторную проверку. Часто этого достаточно, но что, если это не так?

Лучшая практика №4 — Используйте Firefly или пылесос. чтобы активизировать вашу игру по уборке.Обычно следующим шагом является использование воздуходувки, чтобы направить поток воздуха на датчик камеры. Небольшое предупреждение, пожалуйста: длинные наконечники большинства выдувных лампочек слишком длинные и, если ими не пользоваться очень осторожно, будут слишком глубоко проникать в корпус камеры и поцарапать сенсор. Будьте очень осторожны при выполнении этой операции.

Для начала положите камеру лицевой стороной вверх на стол при ярком освещении. Убедитесь, что в тело попадает много света, чтобы вы могли оценить глубину, на которую должен проникнуть наконечник выдувной лампы, и не глубже.Определите эту глубину и используйте перманентный маркер, чтобы нарисовать очевидную линию вокруг трубки контрастного цвета, достаточно толстую, чтобы ее было видно.

Теперь поместите корпус камеры на штатив и поверните корпус так, чтобы отверстие было направлено вниз. Это позволяет вытесненной пыли падать прямо из корпуса на пол, а также гарантирует, что вы случайно не переместите корпус камеры таким образом, чтобы вы не поцарапали датчик кончиком груши. Закройте зеркало для очистки (инструкции см. В руководстве), а затем вставьте кончик груши в отверстие, соблюдая особую осторожность, чтобы не пройти мимо отметки, нанесенной вами ранее на сопле вентилятора.

Убедитесь, что у вас достаточно света, чтобы видеть отверстие корпуса камеры снизу. Только после этого вы должны осторожно вставить грушу в отверстие и начать сильно выдавливать воздух на датчик, чтобы вытеснить пыль. Как отмечалось выше, использование точек, обведенных красным, помогает сконцентрировать воздушный поток там, где это необходимо. Сильно надавите, чтобы удалить пыль, и сделайте это несколько раз, количество раз зависит от силы сжатия и количества пыли, обнаруженной на датчике.

Наденьте объектив на камеру и снова снимите небо, чтобы проверить, вся ли пыль у вас. Если вы этого не сделали, повторите операцию, внимательно отметив, где находится пыль, и повторите попытку. Иногда требуется несколько повторений, чтобы собрать всю пыль.

Когда я делаю этот процесс, я использую Firefly, показанный выше. У этого устройства есть три замечательные функции, которые работают вместе; очень короткий наконечник, почти исключающий любой риск поцарапать датчик, сжимаемая груша хорошего размера для генерации большого количества воздуха и, что самое главное, устройство, которое вводит поток заряженных ионов в воздух, нагнетаемый на датчик. Заряженные ионы помогают пыли отсоединяться от поверхности датчика и выпадать. Я не могу достаточно рекомендовать это устройство; это отличный инструмент для очистки не только сенсора, но и линз от пыли. Мне особенно нравится он для глубоко утопленных задних элементов линз, где пыль труднодоступна и ее труднее удалить. К сожалению, веб-сайт компании в настоящее время неактивен, поэтому вам, возможно, придется следить за одним из них на eBay, чтобы получить свой собственный. Не дешево, но стоит каждой копейки.

В зависимости от того, насколько сильно пыль, вам может потребоваться выполнить эту очистку с помощью груши и щетки более одного раза.Пару раз мне приходилось делать это три или четыре раза, но в конце концов самая стойкая пыль выпадает и уходит.

Что, если нет?

Лучшая практика № 5 — Очистите датчик от липкой пыли

Если пыль на датчике не удаляется с помощью автостряски, воздушной лампы или Firefly, требуются еще более строгие меры. Остается либо липкая пыль (изящный технический термин, не так ли?), Либо маслянистый беспорядок. Вы можете взять камеру или отправить ее на профессиональную чистку, что является хорошей идеей.Что делать, если такой возможности нет? Если вы видите устойчивые пыльные пятна на экране, а не неравномерные пятна (которые сигнализируют о масле или других липких отложениях), новое устройство, которое получает хороший шум, — это Sensor Gel Stick. Этот продукт позволяет наносить гелевый стик непосредственно на пятна пыли (имеются в виду пятна, обведенные красными кружками на тестовом изображении), нажимать мягко, но твердо и снимать пятна, поскольку они цепляются за гелевый стик, а не на датчик. Отлично, а? Затем удалите пыль с гелевого карандаша и снова сможете использовать его.Известный коммерческий фотограф Уильям Фолкнер говорит: «Гелевые карандаши действительно великолепны. Единственная особенность гелевого метода заключается в том, что до сих пор я ни разу не «добавил» проблемы, используя его ».

Альтернативой, также полезной для удаления масляных пятен или других липких веществ, которые не удаляются другими методами, является использование жидкого очистителя сенсора и тампонов для сенсора. Я использую этот набор продуктов в течение многих лет, как набор, который я храню дома (сухие тампоны и бутылка с жидкостью), так и предварительно увлажненные тампоны для использования в дороге.(Я брал с собой бутылку и сухие тампоны в пару поездок; НЕ очень хорошая идея.) Полную линейку продуктов можно найти на PhotoSol.

Вы можете найти предварительно увлажненные тампоны на Amazon (обратите внимание, что тампоны бывают разных размеров, поэтому обязательно купите тот, который соответствует вашему датчику. Здесь вы можете проверить модель своей камеры по размеру тампона).

Эти тампоны необходимо использовать осторожно. У вас возникнет соблазн провести по сенсору более одного раза с каждым мазком; НЕ! Использовать второй тампон для удаления оставшейся пыли гораздо дешевле, чем замена датчика, потому что вы перетащили ранее захваченный кусок пыли вниз по датчику уже использованным тампоном.Не дешево; одним движением от края к краю и прочь, в огонь.

Если на вашем сенсоре образовалось особенно большое масляное пятно, я рекомендую вам как можно скорее отправить его на профессиональную чистку. Не пытайтесь очистить его самостоятельно, если только в этом нет крайней необходимости, потому что вы должны использовать его сразу же.

Передовой опыт № 6 — Помните о пыли и устраняйте ее при съемке в пыльной среде

Съемка в реальном мире часто требует работы в пыли. Будь то старая, плохо убранная церковь и зал для свадьбы и приема, вышеупомянутая охота за скотом, свадьба на открытом воздухе или спортивное мероприятие при сильном ветре — примеров бесконечное множество, и все они дают возможность вернуться с задания с большим трудом. больше пыли в камере и на сенсоре, чем когда вы выходили из дома.

При съемке в пыльных местах я использую резиновые ленты и гигантские пакеты, чтобы закрыть всю камеру, кроме передней части объектива, а на передней части объектива есть УФ-фильтр для защиты переднего элемента. Я храню в сумке для фотоаппарата мешок «Dust Kit», как показано на рисунке.

Лучшая практика №7 — Следите за тем, чтобы во всех рабочих зонах, особенно в области печати и сушки, не было пыли, насколько это возможно.

Где я живу, пыль — постоянный фактор.

Свежие вспаханные поля в черте города соединяются с дневным бризом, поэтому свежевымытая машина вскоре будет выглядеть пыльной, а только что очищенные линзы часто сразу же пылятся.По возможности я рекомендую использовать устройства для очистки воздуха от пыли. Часто очищайте фильтры в этих устройствах, а также встроенные воздуховоды для обогрева и охлаждения, фильтры и другие участки.

Это важно для всей вашей студии / офиса / дома, но особенно для областей съемки и печати. Добавление портативного устройства фильтрации воздуха (ионизирующие модели) и контроллера влажности в области съемки и печати добавит дополнительную помощь в борьбе с пылью, а также поможет вам более точно контролировать цвет, когда вы контролируете влажность в среде для печати.Многие сторонники этого агрессивного подхода к борьбе с пылью были сделаны после того, как впервые отпечаток размером 24 × 36 дюймов был испорчен пылью, которая попала на бумагу во время печати и испортила отпечаток. Чтобы конвертировать, нужно всего лишь несколько потраченных впустую больших отпечатков!

Лучшая практика № 8 — Будьте осторожны при использовании баллончиков со сжатым воздухом

Фотографов часто соблазняют те мультиупаковки баллончиков со скидкой, которые продаются в Costco и других крупных магазинах. Если вы купили их, действуйте осторожно.Зачем мне это говорить?

Сильные струи сжатого воздуха настолько сильны, что часто сдувают пыль в другие места, что обычно нежелательно. Если бы вы использовали их внутри камеры, велика вероятность, что пыль попадет в другую часть камеры, где она может упасть обратно на зеркало или датчик (или и то, и другое). Кисточка с грушей или Firefly — отличный источник воздуха, достаточного для удаления пыли с сенсора, не проталкивая ее в другие части камеры. Будьте осторожны, если используете этот инструмент.

Еще одна проблема при использовании этих баллонов со сжатым воздухом — возможное повреждение от холода. НИКОГДА не встряхивайте банки во время их использования. Вы можете почувствовать, насколько холодна банка при использовании, особенно после встряхивания, и можно треснуть зеркало или элемент объектива, если вы выстрелите струей холодного сжатого воздуха в хрупкий кристаллический объект, особенно когда вы используете маленький пластик. солома, чтобы сузить поток воздуха.

Наконец, обычным эффектом очистки элементов сжатым воздухом из баллончика является остаточный осадок.Цель состоит в том, чтобы очистить поверхность от пыли, а не удалять пыль и оставлять налет, что требует дополнительной очистки.

На этом мы подошли к концу этого сообщения в блоге. За мастерскую утилизацию пыли для всех нас.

---

Кевин О’Коннор помогает разрабатывать и тестировать программное обеспечение, является графическим дизайнером и фотографом для нескольких клиентов и компаний, а также корректирует цвета людей (и компаний).

Он консультировал несколько компаний, включая Apple, Sony, Fujifilm USA и X-Rite.Он любит преподавать хорошие методы работы с цветом увлеченным ученикам.

---

Есть вопрос по гравюрам для Кевина?

Получите ваш вопрос Представлено

в подкасте #AskBC

Мы собираемся представить Кевина в следующем выпуске подкаста и будем рады, если он ответит на ваши вопросы по цветовому профилированию.

Если у вас есть вопрос к Кевину, просто нажмите кнопку ниже и оставьте вопрос.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы задать свой вопрос

Дополнительная литература

Если вам понравился этот пост, вам понравятся следующие связанные:

Захват для испытания на пыль — спросите Тима Грея

Сегодняшний вопрос: Не могли бы вы более подробно описать, как сделать пробный снимок, чтобы проверить наличие пыли на сенсоре камеры? Я понимаю, что лупа дает преимущества, но иногда в поездках у меня нет лупы с собой.

Быстрый ответ Тима: Вы можете создать пробный снимок для проверки наличия пыли, полностью опустив объектив до минимального размера диафрагмы, а затем сделав снимок «чистого» объекта с нормальной экспозицией, например, пустой стены или лист бумаги. Затем фотография может быть оценена на предмет наличия пыльных пятен и других признаков прыщей.

Подробнее: Как отмечалось в предыдущем электронном бюллетене «Спросите Тима Грея», вы можете сделать пробную фотографию, если у вас нет возможности использовать лупу для непосредственной оценки датчика на наличие пыли.Я обычно предпочитаю использовать сенсорную лупу для непосредственной оценки поверхности сенсора, как указано в блоге GreyLearning здесь:

Loupe for Sensor Cleaning

Однако, очевидно, иногда вам может потребоваться проверить датчик на наличие пыли, когда у вас нет такой лупы. В этом случае «ручной» подход может работать очень хорошо.

Первое, что нужно сделать, это найти объект, который можно сфотографировать, не имеющий такой текстуры, которая могла бы вызвать двусмысленность в отношении того, где могут быть какие-либо пятна пыли.Обычно для этой цели я использую пустую стену или чистый лист бумаги.

Затем настройте камеру на нормальную экспозицию этого объекта, используя минимальную диафрагму объектива (например, f / 22 на многих объективах). Во многих случаях (особенно при использовании белого объекта для тестовой фотографии) также может быть полезно увеличить экспозицию примерно на одну ступень выше, чем показывает измеритель.

Так, например, в режиме приоритета диафрагмы с полностью закрытой диафрагмой объектива вы можете установить одну «плюс» компенсации экспозиции.Затем наведите объектив на предполагаемый объект и сделайте снимок, постоянно перемещая камеру во время экспозиции. Это поможет гарантировать, что ничто на фотографии не будет резким, за исключением пятен пыли на датчике, которые блокируют попадание света на датчик.

После завершения экспозиции вы можете просмотреть изображение на ЖК-дисплее камеры, увеличивая масштаб и панорамируя его, чтобы проверить наличие дефектов. Однако я рекомендую загрузить фотографию на компьютер, чтобы вы могли рассмотреть изображение поближе и крупнее.

На основе этой оценки вы можете очистить датчик по мере необходимости, повторяя процесс оценки и очистки, пока не получите полностью очищенный датчик.

Как очистить внутреннюю часть объектива проектора —

Со временем на линзах проектора может накапливаться пыль. Это создает темное облако на вашем изображении, уменьшая как яркость, так и резкость. Знание того, как безопасно чистить внутреннюю часть объектива проектора, может гарантировать, что вы всегда будете получать изображение наилучшего качества.Это также предотвратит необходимость более дорогого ремонта в будущем.

Хорошая новость в том, что очистить линзу проектора несложно. Хотя вы должны быть осторожны, чтобы не повредить и не поцарапать объектив, это относительно быстрая и простая задача обслуживания, которая может продлить срок службы лампы и проектора.

Что вам понадобится:

• Сжатый воздух
• Салфетка из микрофибры
• Раствор для чистки линз
• Ткань

Шаг 1. Выключите проектор и отсоедините его от сети.

Если вы недавно использовали проектор, подождите несколько часов, чтобы он остыл. После использования линза сильно нагревается, что делает ее более хрупкой. У холодных линз меньше шансов сломаться во время чистки.

Шаг 2: Откройте проектор.

Все модели индивидуальны, поэтому посмотрите руководство, чтобы узнать, как попасть внутрь. Обычно на корпусе проектора есть защелка или кнопка.

Шаг 3. Очистите внутреннюю часть проектора сжатым воздухом.

Используйте короткие серии, держа баллончик на расстоянии примерно 3-4 дюйма от проектора. Переместите насадку по направлению к целевой пыли, которую вы видите. Продолжайте делать это вокруг вентилятора и по всему корпусу, чтобы удалить всю пыль изнутри проектора.

Шаг 4: Удалите всю пыль.

Вы хотите убедиться, что вы не просто сдуваете пыль обратно в проектор. Сотрите видимую грязь или пыль салфеткой из микрофибры, прежде чем добавлять влагу в процесс очистки.

Шаг 5: Очистите корпус снаружи.

Смоченная ткань может удалить остатки пыли и грязи с корпуса проектора. Сделайте это после того, как очистите внутреннюю часть — пыль легко прилипает к влаге, и ваш проектор может оказаться таким же грязным, как и был вначале. Обратите особое внимание на вентиляционное отверстие и прилегающую территорию.

Шаг 6: Очистите линзу.

Теперь, когда все чисто, можно нанести последний штрих на свой объектив.Снимите крышку объектива. Нанесите одну или две капли средства для чистки линз на салфетку и аккуратно протрите линзу круговыми движениями. Очиститель быстро сохнет, поэтому сушить его не нужно. По завершении закройте крышку объектива.

Можно ли предотвратить запыление линз?

Даже самый лучший проектор необходимо периодически чистить, но есть несколько простых шагов, которые можно предпринять, чтобы уменьшить количество пыли, попадающей в проектор.

• Поддерживайте вентилятор в чистоте. Вентилятор — необходимая часть системы вашего проектора, помогающая уменьшить тепло, выделяемое лампой. Это также основная причина, по которой пыль попадает внутрь проектора, всасывая все, что плавает в вашем воздухе. Проверяйте вентиляционное отверстие каждый раз, когда включаете проектор. Если вы видите скопившуюся пыль, вытрите ее влажной тканью.
• Используйте очиститель воздуха. Чем больше в воздухе твердых частиц, тем больше пыли попадет в проектор. Расположение очистителя воздуха рядом с проектором может служить дополнительной линией защиты, очищая воздух до того, как он достигнет вентилятора. (Некоторые отличные варианты очистителей воздуха можно найти на Amazon)
• Закройте объектив, когда он не используется. Как снаружи, так и внутри объектива может запыться, но снаружи легче защитить. Установка крышки объектива, когда вы не используете проектор, также защищает его от повреждений.

ССЫЛКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Если вы ищете игровой проектор, нажмите здесь.
• Наши лучшие проекторы 4K можно найти здесь.

Ознакомьтесь с этими 10 советами по очистке линз и сенсора

Пыль и песок действительно могут усложнить жизнь вашей камере. К счастью, есть несколько инструментов и методов, которые вы можете использовать для самостоятельной очистки линз и сенсора, чтобы удалить песок, не отправляясь в магазин. Мы подскажем, что делать.

Невозможно содержать камеру в полной чистоте. Даже если вы почистите его безупречно, он долго не будет оставаться как новый. Так что чистка камеры имеет наибольший смысл, когда грязь делает ваши фотографии или камеру менее чем красивыми.

Для чистки линз Иногда достаточно тряпки

Отпечатки пальцев и пятна на передней части объектива в сборе являются наиболее частой проблемой. Обычно они не видны на фотографиях, но когда вы снимаете против солнца, они могут снизить контраст или создать уродливые отражения.

Но в целом эти проблемы можно исправить без особых усилий. Например, : вы можете очистить слегка загрязненную линзу, протерев ее небольшой тканью для оптики .

Один из примеров ткани, которую можно использовать для чистки линз.

Для более сильных загрязнений я также купил влажных салфеток для оптических поверхностей . Они маленькие и поставляются в отдельных запечатанных упаковках. Так что на всякий случай взять несколько штук в рюкзаке — не проблема.

Упакованные салфетки позволяют легко чистить объектив даже в дороге.

Если вы носите очки, вы, вероятно, подумаете, что дышит через линзу, , а затем вытирает выдыхаемой влаги. В Интернете вы найдете споры о том, повреждает ли такой подход специальное покрытие ваших линз.Но вроде не должно быть проблем. Сам использую эту технику.

Остерегайтесь царапин при чистке линз

С другой стороны, не используйте агрессивные химические вещества при чистке линз. Они действительно могут повредить покрытие. И когда вы чистите тканью, помните, что вы чистите не само твердое стекло, а слой поверх него. Так что не нажимайте слишком сильно.

Если твердый материал попадет под ткань, вы можете поцарапать антибликовый слой.В основном это относится к металлической стружке и подобным частицам. Обычная пыль этого не сделает.

Аналогичным образом можно очистить фильтры камеры от пыли.

Иногда вам также необходимо очистить заднюю линзу в сборе объектива , которая находится глубже. Для этой работы не дышите на линзу и используйте только ткань .

И ни в коем случае не используйте воздуходувку на этот объектив. Узел объектива совсем не защищен сзади, поэтому пыль может попадать в такие места, откуда ее никогда не вытащить.

Как чистить резиновые кольца линз

Линзы — не единственная часть объектива, которая загрязняется. Со временем грязь накапливается и на корпусе камеры. Хотя это не повредит вашим фотографиям, резиновые кольца масштабирования и фокусировки, прежде всего, теряют визуальную элегантность после интенсивного использования.

Однако вы можете легко снять их с помощью кредитной карты. (Дебетовая карта, конечно, тоже подойдет.) Затем вымойте их в мыльной воде и снова наденьте, когда они высохнут.

Линза с грязным резиновым кольцом и такая же линза после снятия и промывки кольца.

Будьте осторожны с грязными датчиками

Если на ваших фотографиях голубого неба появляются маленькие темные круги, то, вероятно, виноваты частицы на датчике.

Вы особенно заметите эти дефекты при съемке с высокими диафрагмами. Если вы всегда будете снимать с диафрагмой f / 1,4, вы, вероятно, даже не заметите проблемы. Но, например, на пейзажной фотографии, сделанной при f / 11 или выше, пыль будет хорошо видна.

Итак, как проверить, насколько загрязнен ваш датчик? Установите высокое значение диафрагмы и сфотографируйте что-нибудь одного цвета. Например, белая стена или безоблачное небо. Используйте для этого довольно темную выдержку и телеобъектив, если можете. Они оба помогают выделить темные круги пыли.

В идеале, установите длинную выдержку и перемещайте камеру. Это размывает весь кадр, и только пятна останутся резкими.

Фото стены с сильным контрастом добавлено на компьютере; это отлично подходит для выделения грязи на датчике.
Canon 5D Mark III, Canon EF 24-70 / 2,8, 3,2 с, f / 22, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм

Загрязнение сенсора — большая проблема, чем пятно на объективе, и вы не можете просто использовать ткань. Благо есть , несколько решений . Вот введение в них, от самых простых до самых сложных.

Попробуйте автоматическую очистку сенсора

Многие камеры имеют функцию автоматической очистки сенсора . Обычно эта функция работает путем вибрации датчика, чтобы стряхнуть пыль.Поэтому при использовании держите датчик камеры стороной вниз. Это поможет ему лучше выполнять свою работу.

Автоматическая очистка сенсора часто запускается автоматически, когда вы включаете или выключаете камеру, и она также доступна в любое время в меню. Так что это, безусловно, самый простой подход. Всегда сначала пробуйте.

Ручная очистка сенсора: что нужно знать перед началом работы

Когда автоматической очистки недостаточно, на очереди ручная очистка. Он также запускается из меню камеры.Почему? Потому что доступ к сенсору камеры обычно блокируется зеркалом или створками затвора (в зависимости от типа камеры). Поэтому при чистке камеры вам нужно будет найти элемент меню, который нужно активировать, чтобы убрать эти элементы с дороги.

Некоторые камеры блокируют доступ к этой функции, если аккумулятор не заряжен хотя бы наполовину. Они делают это в целях «самозащиты», потому что, если электричество заканчивается, все быстро возвращается в исходное состояние, и поэтому во время очистки могут возникнуть повреждения.Чтобы сообщить камере, что вы закончили чистку, просто выключите ее.

Меню настройки очистки сенсора. Первый элемент управляет автоматической очисткой при включении или выключении камеры, второй предназначен для цикла самоочистки по запросу, а последний элемент подготавливает камеру к ручной очистке сенсора.

Чтобы вы могли определить, удалась ли уборка, сфотографируйте пустую стену перед началом работы. Затем сделайте тот же снимок после того, как закончите. Это позволяет легко определить, решили ли вы проблему.

Если вы хотите быть действительно точным, купите и используйте одну из специальных луп, которые продаются для чистки камеры. Эти светящиеся светодиодные фонари обеспечивают лучший обзор сенсорного пространства. Однако они не являются важной частью вашего набора.

Увеличительное стекло, позволяющее заглянуть в самое сердце вашей камеры.

Естественно, вы должны чистить камеру в наименее пыльном месте. Некоторые рекомендуют для этого ванную комнату.

Используйте воздуходувку для очистки

Обычную пыль можно сдувать.Но если вы взорвете ртом, вы плюнете во что-то похуже, чем то, от чего вы хотели избавиться. Вот почему они делают воздуходувки на основе воздушных шаров, которые отправляют только свежий воздух. Вы можете купить дизайнерскую воздуходувку или дешевую обычную медицинскую воздуходувку.

Поскольку простой воздушный шар всасывает окружающий воздух, включая пыль, которую он затем передает, существуют также варианты с фильтром всасывания. Они фильтруют всасываемый воздух. У меня нет опыта работы с ними, но некоторые рекомендуют не меньше.

Универсальное приспособление для очистки камеры — воздуходувка для удаления частиц, которые не прилипли к камере.

Притягивание пыли с помощью электрически заряженной щетки

Есть еще одно интересное изобретение, которое поможет очистить сенсор: щетка с маленьким встроенным мотором. Он может вращать свои волосы, заряжая их статическим электричеством, а также стряхивая с них пыль.

Щетка с двигателем внутри — показана здесь во включенном состоянии.

Затем, когда вы выключите щетку и дотронетесь ею до датчика, ее заряженные волоски притянут пыль .Затем вы просто вытягиваете его и стряхиваете пыль с камеры. Учтите, что это означает, что система не работает как обычная кисть, и поэтому вам не следует наносить сильные мазки по сенсору. Это скорее распространит пыль, чем сотрет ее.

Сложная ручка упрощает очистку сенсора

Об очистке с помощью гелевых карандашей также упоминается в хорошем свете. Ударьте одну из этих палочек по датчику, и пыль прилипнет к ней, и ее будет легко удалить.Эти палочки поставляются с небольшими кусочками бумаги, на которые вы вдавливаете собранную пыль, чтобы затем продолжить работу чистой палочкой. Однако гелевые палочки я не пробовала.

Гелевая палочка для очистки сенсоров. Фото: Eyelead

Влажная чистка сенсора: краткое руководство

Остается самый тщательный метод — влажная уборка. В этом вам помогут специальные наборы, в которые входят:

• плоский стержень,
• специальные салфетки и
• чистящий раствор.

Отрежьте от салфетки небольшую полоску и прикрепите ее к палочке. Капните 1-2 капли раствора на палочку, а затем протрите датчик, чтобы удалить пыль и жир. Учтите, что одной полосой можно сделать всего одно движение туда и обратно. Затем вам нужно будет заменить полоску на новую. И не забудьте еще раз капнуть на нее раствор перед следующим уходом.

Набор с раствором, палочкой и салфетками, которые вы урезаете до нужного размера.

По своему опыту могу сказать, что этот метод очистки камеры дает очень хорошие результаты.Но протирать палкой нужно раз пять. Кроме того, моя самая первая салфетка принесла на датчик больше пыли, чем удалила. Итак, мои первые усилия были немного нервными.

Мне всегда нужно бежать в магазин?

Для некоторых новых зеркальных фотокамер (например, от Nikon) несколько купонов на чистку в ремонтной мастерской включены в стоимость. В магазине не используют магию, а используют подходы, очень похожие на те, что я описал выше. Разница в том, что за вашу камеру отвечает кто-то другой.

К сожалению, если вы живете далеко от ближайшего магазина или в нем нет услуги «пока вы ждете», вы должны согласиться с тем, что некоторое время останетесь без камеры. Так что лучше попробовать хотя бы элементарную уборку дома.

Профилактика — лучшее лекарство

В идеале вы хотите, чтобы грязь вообще не попала в камеру. Между тем, это не обязательно означает хранение камеры в герметичном сейфе. Очень помогает просто прикрыть линзу, когда вы не используете ее в данный момент.

Что касается грязи на датчике, дождитесь, пока подует ветер, прежде чем заменять объектив, и держать камеру лицевой стороной вниз во время этой работы.

Но когда и профилактика, и очистка не дают результата, и на одном из ваших снимков все же появляется какое-то пятнышко, обычно вы можете легко вылечить это в Zoner Photo Studio.

11 способов улучшить резкость изображений, часть 6: пыль и конденсат

Есть пыль? Да, так и думал. В этой статье мы рассмотрим удивительный набор эффектов, которые различные типы загрязнения линз и сенсоров могут оказывать на качество изображения.Некоторые из них классные. Ни один из них не хорош.

Это шестая из серии статей о том, как улучшить резкость наших изображений. В предыдущих статьях этой серии мы рассмотрели: оптический дизайн объектива (часть 1), пропущенный фокус (часть 1), движение объекта (часть 1), дрожание камеры (часть 2), глубина резкости (часть 2), Шум (часть 3), атмосферные возмущения (часть 3), удары зеркала (часть 4), дифракция (часть 4) и стабилизация изображения (часть 5).

Загрязнение линз / сенсора

Потенциальные загрязнители повсюду.Во многих частях Африки и на юго-западе Америки больше всего беспокоит пыль. Не просто несколько пятнышек, лениво парящих в воздухе, но и пыль, выпущенная в наше оборудование со всей мощью, которую могут произвести земные и солнечные силы.

Не так в тропическом лесу. Вместо этого в тропическом лесу есть тряпка. Фактически, во время нашего последнего похода в джунгли мы видели только единственное пятнышко сухой, свободно плавающей пыли. Мы только мельком увидели это, когда услышали мягкий хлюпающий звук, настолько он был влажным. Маленькое пятнышко, едва различимое вначале, за доли секунды выросло до размеров промокшего изюма, на мгновение неподвижно повисло в воздухе, словно не зная, что с ним случилось, затем шлепнулось на лесную подстилку и приземлилось вместе с ним. прохладный всплеск в чане с коричневой грязью.Исчезла единственная пылинка.

Но влага? Это было повсюду.

Как выглядит эта потеря резкости и что ее вызывает?

Эти различные загрязнители могут по-разному влиять на наши изображения. Давайте посмотрим, как они могут ухудшить качество изображения и что мы можем сделать, чтобы исправить их последствия.

Пыль

Изображение ниже было сделано на финбосе в Южной Африке, в районе Западного Кейпа. Этот регион по своей природе немного пыльный, и я не очень хорошо постарался его смягчить.Хуже того, этот тип снимка — идеальная установка для выделения пыли практически в любом месте на оптическом пути.

Если мы увеличим масштаб до центральной части исходного изображения (см. Ниже), можно увидеть три различных типа артефактов. Частица пыли на датчике (вверху слева) отбрасывает небольшую и относительно четкую тень на окончательном изображении. Пыль сенсора наиболее заметна в больших областях однородного цвета. Аналогичный эффект может иметь пыль на передней или задней части объектива.Получающаяся в результате тень обычно больше, слабее и более рассеянная, поскольку частицы пыли на линзе находятся дальше от датчика. Влияние пыли на линзах на резкость изображения обычно относительно невелико, особенно при более широкой диафрагме, где количество света, блокируемого любой заданной частицей пыли, составляет небольшую долю от общего света, проходящего через линзу.

Второй артефакт, который можно заметить, — ярко-голубое пятно внизу по центру. На фотографии легко увидеть, что это пятно представляет собой один из множества ярких кругов, линейно расположенных вдоль линии, проходящей между источником света и центром линзы.Это характерно для бликов, вызванных внутренними отражениями от поверхностей элементов линз и их покрытий (именно покрытия линз часто придают кругу определенный цвет).

Наконец, обратите внимание, что есть еще третий тип артефактов. Конкретный пример обведен в правом нижнем углу. Он состоит из характерной серии вложенных друг в друга концентрических кругов ярких цветов. Честно говоря, я не совсем понимаю физику того, что вызывает этот тип артефакта. Я подозреваю, что это связано с дифракцией фраунгофера на частицах, которые глубоко проникли в оправу линзы.Это конкретное изображение было снято на Tamron 15-30mm f / 2.8. На прошлых выходных мне удалось воспроизвести этот эффект с помощью этого же объектива. Размер артефактов зависит от фокусного расстояния; они самые большие 30 мм и самые маленькие 15 мм. Они видны только при диафрагме f / 11 или меньше. Они остаются видимыми после тщательной очистки передней и задней линз, а также сенсора. И они появляются на изображениях, снятых корпусами камер Nikon Z7 и D810. Все это заставляет меня думать, что они являются результатом пыли, которая глубоко проникла во внутренние части объектива.Я не припомню, чтобы когда-либо видел этот тип артефакта в Интернете, поэтому, если кто-то видел другие примеры или лучше понимает, что происходит, оставьте комментарий в комментариях.

Влажность

Другой распространенной причиной ухудшения качества изображения из-за загрязнения является влажность. В тропических лесах или на островах влага везде. Густой тропический воздух пропитан им. Держите камеру в красивой прохладной комнате с кондиционером на ночь, и когда вы выйдете на улицу утром, вся эта влага попадет на объектив, окуляр и даже датчик, если вам не повезло сменить объектив.

Даже если в вашей комнате нет кондиционера, ночью температура может легко упасть ниже точки росы, и вся эта влажность будет конденсироваться на корпусе камеры и оптике во время сна. В обоих случаях бывает сложно удалить влагу, поскольку, пока ваше снаряжение остается ниже эффективной точки росы, на нем снова будет конденсироваться больше влаги. Эффект мелкой конденсации на линзе показан на изображении ниже, снятом спустя более получаса после выхода из нашей кондиционированной каюты однажды утром.

Интересно то, что пока капли остаются очень маленькими, конденсация мало влияет на резкость изображения. Обратите внимание, что мелкие детали хорошо видны на вставке выше. Любой, кто занимался макросъемкой, вероятно, может засвидетельствовать, что маленькие капельки воды могут действовать как маленькие линзы. Однако их эффективное фокусное расстояние сравнимо с диаметром капли. Для микроскопической конденсации это всего лишь десятки или сотни микрон. В результате на расстояниях, намного превышающих диаметр капли, конденсат эффективно рассеивает свет равномерно (см. Иллюстрацию ниже).

Удар множества мелких капель, взятых вместе, представляет собой относительно однородную плоскую волну по всей поверхности изображения (показано ниже), эффективно просто повышая яркость фона. Результатом является равномерное уменьшение контраста, наблюдаемое на изображении галапагосской мухоловки выше.

Однако большее беспокойство вызывает воздействие более крупных капель, таких как те, которые обычно образуются каплями дождя на линзе. Ручейки, оставленные каплями дождя, могут иметь эффективное фокусное расстояние, сопоставимое с самим объективом. В результате они могут предпочтительно перефокусировать свет, предназначенный для одной области датчика, на другое место на его поверхности, эффективно размывая изображение. Пример этого показан на рисунке ниже. Мало того, что некоторые участки растительности были четко размыты, но и области переднего плана и неба были мягко перефокусированы на воду и наоборот, что привело к пятнистым областям света, темноты и неожиданного цвета.

Как мы можем управлять загрязнением?

Как избежать конденсации

Как это часто бывает, лучше предотвратить заражение, чем пытаться исправить последствия позже.Хранение снаряжения вне помещений с кондиционированием воздуха в теплой и влажной среде (где это возможно и безопасно во время путешествий) может устранить проблемы с конденсацией, которые в противном случае может быть сложно преодолеть, когда вы впервые выйдете на съемку. В качестве альтернативы, поместите снаряжение на солнце на несколько минут — или десятков минут — перед использованием, чтобы дать ему нагреться и испариться конденсату; опять же, где это возможно.

С другой стороны, мы часто останавливались в закрытых домиках, путешествуя по тропикам, где не было кондиционеров.Хотя в течение ночи температура может оставаться довольно высокой (даже невероятно высокой), для снаряжения все же возможно опуститься ниже точки росы. Чтобы защитить электронное оборудование, во многих домиках в комнате есть сухой ящик. Просто небольшой шкаф с лампочкой внутри, чтобы ваше снаряжение оставалось выше точки росы. Это поможет свести к минимуму попадание влаги внутрь или на ваше оборудование. Если доступен сухой ящик, вся наша электроника остается в нем, если она не используется активно. Небольшой шкаф прямо под сейфом на изображении выше — один из таких сухих ящиков.

Защита от загрязнений

Важно не только не допускать попадания влаги и других загрязнений на поверхность нашего снаряжения, но и во внутренние механизмы. Корпус и линзы с высокой атмосферостойкостью и тропическим климатом обеспечивают критический уровень защиты при посещении или работе в экстремальных условиях, помогая предотвратить попадание пыли и влаги. Это может быть важно не только для качества изображения, но и для длительного срока службы вашего оборудования. Серьезное погодное закаливание — одна из причин, по которой профессиональные линзы и линзы могут стоить значительно дороже, чем их потребительские аналоги.

Кроме того, если вы планируете снимать в сложных условиях окружающей среды, вы можете подумать о покупке или аренде объективов с внутренней фокусировкой и трансфокатором. Это сводит к минимуму количество воздуха, передаваемого между внешней средой и внутренней частью оправы объектива. В отличие от этого, передний элемент объектива Tamron, упомянутого выше, перемещается вперед и назад примерно на полдюйма при увеличении объектива. Когда внешние размеры линзы изменяются, равный объем воздуха обязательно должен проходить в оправу линзы или из нее для компенсации.Этот воздух уносит с собой всю пыль и влагу, присутствующие в окружающей среде. Как только эти загрязнения попадают в оправу объектива, фокусировка (которая перемещает дополнительный набор внутренних элементов) может дополнительно перераспределить их в самые глубокие ниши оборудования.

Напротив, внешние размеры линз с внутренней фокусировкой и трансфокатором никогда не меняются. В результате уменьшается вероятность переноса загрязняющих веществ между окружающей средой и внутренними пространствами линз.Если вы проводите много времени за работой в сложных условиях окружающей среды, линзы, которые хорошо защищены от атмосферных воздействий и имеют постоянный внешний форм-фактор, могут помочь предотвратить множество проблем с ухудшением качества изображения в будущем.

Удаление загрязнений

То, что что-то попало на объектив или сенсор, не означает, что это невозможно удалить. Потратив время на то, чтобы убедиться, что оптические компоненты максимально свободны от загрязнения перед важными снимками, можно значительно улучшить техническое качество ваших изображений и уменьшить количество усилий, требуемых при публикации.Комплекты для чистки линз и сенсоров можно приобрести в B&H, а предыдущие статьи Fstoppers могут помочь вам пройти через процесс очистки линз (здесь) или сенсора (здесь и здесь).

Однако одно предостережение. Как упоминалось выше, пыль и другие загрязнения могут попасть внутрь оправы объектива. У кого-то может возникнуть соблазн исправить эту ситуацию самостоятельно. Стоп. Нет, правда. Стоп. Современная оптика невероятно сложна и ужасно чувствительна даже к незначительным перекосам.Чтобы вернуть линзу в рабочее состояние, обычно требуется дорогостоящее специализированное испытательное оборудование. Вы почти наверняка захотите либо жить с загрязнением, либо отправить линзу обратно производителю для очистки и обслуживания. Смещенная линза обычно приводит к гораздо худшему ухудшению качества изображения, чем небольшая пыль, и такого рода не исправить с помощью постобработки.

Смягчение

В некоторых случаях загрязнение линзы или сенсора неизбежно. После того, как он присутствует, есть несколько вариантов.Мы можем попытаться избежать ситуаций, которые подчеркивают присутствие загрязнителя, или мы можем попытаться устранить его последствия с помощью постобработки.

Избегайте выделения загрязняющих веществ

Как упоминалось ранее в статье, существуют определенные ситуации, которые усугубляют воздействие линзы, загрязненной пылью, когда источник яркого света расположен около центральной оси оптического пути, например, и / или где отверстия меньшего размера использовал.

Худшие эффекты яркого источника света в кадре часто можно устранить с помощью удобной техники двойной экспозиции, которая описана здесь, а также в серии руководств Элиа Локарди.Я, к сожалению, забыл воспользоваться этим в образе финбоса в верхней части статьи. Идея состоит в том, чтобы заблокировать любой прямой источник света пальцем во время второй экспозиции сцены. Это обеспечивает версию изображения без наихудших эффектов загрязнения линз и бликов, которые можно выборочно смешать с первой экспозицией.

С другой стороны, многие эффекты загрязнения линз наиболее значительны только при меньших значениях диафрагмы, которые обычно используются для увеличения глубины резкости.При съемке боевиков, требующих большой глубины резкости, этого может быть неизбежно. Но если вы снимаете пейзажи со штатива, в любом случае можно использовать нарезку фокуса, чтобы избежать необходимости в маленьких диафрагмах и, вероятно, получить гораздо более четкие изображения. Эта замечательная техника была рассмотрена в предыдущей статье этой серии.

Облегчение с постобработкой

По возможности предпочтительнее использовать любой из вышеперечисленных подходов, чем полагаться на постобработку для смягчения воздействия загрязняющих веществ.Они почти всегда дают лучшие конечные результаты с гораздо меньшими усилиями.

Если вы снова окажетесь за компьютером с необработанным изображением, страдающим от загрязнения линз или сенсора, есть некоторые вещи, которые могут помочь смягчить их при публикации. В Capture One, Lightroom и Photoshop есть инструменты для удаления пятен пыли. Инструмент Capture One даже позволяет различать темные тени, например, вызванные пылью на датчике, и более широкие области с пониженной интенсивностью света, например, вызванные загрязнением объектива.Для более крупных и сложных проблем инструмент Photoshop «Заливка с учетом содержимого» в меню «Правка» может творить чудеса в некоторых ситуациях.

Наконец, диффузное снижение контрастности, вызванное равномерной конденсацией на линзе, часто можно исправить с помощью комбинации ползунков Dehaze и Clarity в Lightroom.

Ползунки «Dehaze» и «Clarity» в Lightroom часто можно использовать для восстановления большей части контраста изображения, снятого с конденсацией на линзе.

Однако учтите, что с точки зрения качества изображения это не бесплатно.Помутнение исходного изображения, вызванное конденсацией, уменьшает эффективный динамический диапазон. Любые настройки постобработки для восстановления контрастности изображения обязательно увеличивают эффективную заметность шума в изображении, потенциально существенно, по сравнению с тем, что было бы при съемке без конденсации. Опять же, всегда лучше предотвратить, чем смягчить!

.

No related posts.