Теория съемки в нескольких простых правилах

Фотография связана не только с художественным восприятием автора. Немалый процент работы составляют теоретические знания. Процесс съемки зависит от многочисленных параметров, которые знает любой профессиональный фотограф. Среди них, разумеется, основные настройки, которые позволяют выстроить кадр так, как вам хочется и получить желанный и предсказуемый результат.

Таких параметров много, поэтому, чтобы сделать процесс более простым и понятным, сегодня мы сфокусируемся только на основных, и объясним их значение так, чтобы вы смогли запомнить и использовать их на практике по необходимости.

Источник: Shutterstock

Диафрагма

Диафрагма или апертура — это диаметр отверстия в объективе. Любая перемена в размере диафрагмы сказывается на ее пропускной способности, т.е. на количестве света, который попадает на матрицу, и на глубине резкости.

Чем больше открыта диафрагма, тем ниже ее числовое значение. Например, f/1.4 — это открытая диафрагма, которая пропускает больше света. f/22 — это закрытая диафрагма, которая пропускает меньше света.

Открытая диафрагма дает узкую глубину резкости, то есть минимум объектов находится в поле резкости.

Закрытая диафрагма позволяет захватить в зону резкости больше элементов, создавая широкую глубину резкости.

Диафрагма настраивается на камере в зависимости от типа объектива, либо через настройки камеры, либо через настройки самого объектива. Также она может настраиваться автоматически в некоторых режимах (авторежим, программный режим, приоритетные режимы).

Настройки диафрагмы также связаны с настройками других элементов экспозиции, таких как ISO и выдержка.

Источник: SLR Lounge

Выдержка

Когда зеркало камеры поднимается, начинается отсчет выдержки. За это время, матрица или пленка в пленочной камере, записывает движение света, попадающего на нее. Время, которое подходит от поднятия до возвращения зеркала на место, называется выдержкой.

Измеряется время в долях секунды, как правило, отображается как 1/2, 1/4б 1/1000 и т.д.

Выдержка определяет длину экспозиции и количество размытия на кадре, если объекты находятся в движении.

Медленная выдержка (длинная выдержка), это большее цифровое значение, то есть 1, 1/2 или 1/8. Она пропускает на матрицу больше света и позволяет заснять размытие. Такая выдержка применяется при съемках ночью или в помещении, чтобы обеспечить достаточную освещенность кадру.

Быстрая или короткая выдержка, напротив, пропускает на матрицу меньшее количество света, что позволяет ей при ярком освещении снимать динамичные кадры, замораживая движение резко, без размытия. В темноте она неэффективна и может привести к тому, что кадр будет темным и размытым или камера вообще не сможет сфокусироваться.

Источник: Fstoppers

ISO

Значение ISO контролирует светочувствительность самой матрицы. Чем выше выставлено число, тем больше света матрица будет воспринимать. Однако, нужно учитывать, что с восприимчивостью растет и количество цифрового шума, то есть зерна на фотографии. Именно поэтому если снимать с высоким ISO в темное время суток или при недостатке света, кадр получится зернистым.

Низкие значения ISO можно выставлять в солнечную погоду, они не связаны с риском получить шум. Минимальное распространенное значение — 100.

Высокое число ISO, например, 6400, используется тогда, когда вам не хватает света.

Максимальное значение ISO зависит от возможностей камеры. Обычно не рекомендуется выходить за пределы нативного диапазона, то есть того, что указан без скобок в характеристиках.

Если говорить проще, то ISO позволяет высветлить весь кадр целиком, поэтому его рекомендуется менять в последнюю очередь и незначительно. Большинство исправлений лучше делать при помощи выдержки и диафрагмы.

Экспозиция

Все три описанных выше элемента — выдержка, диафрагма и ISO вместе составляют экспозицию, от которой и зависит ваш итоговый кадр. Как мы поняли, каждый элемент прочно связан с определенным свойством — размытием, глубиной резкости и зерном.

Плюс, все элементы связаны между собой.

Выдержка, диафрагма и ISO называются треугольником экспозиции. Действительно, все три части взаимозависимы и, при смены настроек одной, вам потребуется изменить и остальные, при условии, что вы снимаете одну и ту же сцену.

Баланс Белого

Еще один параметр, который обязательно нужно знать, это баланс белого. Если говорить просто, он отвечает за температуру изображения. Этот параметр меняет кадр целиком, он может быть либо холоднее (синее), либо теплее (желтее), в зависимости от выставленных параметров баланса белого. Это дает возможность использовать его в качестве художественного приема, а также для достижения максимально реалистичной цветопередачи.

В камере есть настройка автоматического баланса белого, однако, нельзя сказать, что он срабатывает идеально. Поэтому выставлять его нужно вручную и в соответствии с условиями, в которых вы снимаете.

Баланс белого измеряется в Кельвинах (К) и варьируется от 1000К до 10000К. Чем ниже значение, тем теплее тон кадра. То есть 1000К даст желтый кадр, 10000К — синий. В середине, то есть на 5000К кадр будет более или менее реалистичный, при условии стандартного солнечного полудня.

Источник: EPFILMS

Глубина резкости

Этот параметр мы уже рассмотрели при обсуждении прочно связанной с ним апертуры. Чем шире открыта диафрагма (чем ниже ее цифровое значение), тем уже становится глубина резкости, то есть пространство, которое мы захватываем резким. Это подходит для портретов, в которых ценится боке, но не всегда идеально работает для других условий.

Глубина резкости — это сложный элемент, который не так просто научиться контролировать, но это совсем не означает, что при наличии правильной техники и достаточных знаний о том, как ее использовать, вы не можете получить желаемый результат. Детальное изучение глубины резкости, тема довольно непростая, поэтому исследовать ее вам придется отдельно, но это не является основным знанием, поэтому для начала внимательно ознакомьтесь с остальными параметрами.

Режимы съемки

Любая камера имеет несколько режимов съемки, каждый из которых подходит как для определенных сцен, так и для различных уровней навыка. Всего есть пять основных режимов, которые необходимо знать

Автоматический — камера полностью контролирует диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого, фокусировку, компенсацию экспозиции, точки фокуса, метрику. Фотограф может выбрать лишь формат снимка и использование серийной съемки. Этот режим подходит для тех, кто не знает как именно использовать настройки камеры.

Программный — камера частично контролирует настройки, а именно выдержку и диафрагму. Пользователь может выставить все остальные параметры. Для новичков, которые стремятся научиться пользоваться камерой, больше всего подойдет именно этот режим. 

Приоритет выдержки — камера контролирует диафрагму, пользователь отвечает за все остальные настройки. При соответствующих световых условиях, фотографы нередко используют этот режим для того, чтобы избавить себя от необходимости заботиться о настройке диафрагмы. В большинстве своем, камеры не ошибаются в настройках, а если это происходит, то поправимо при обработке.

Приоритет диафрагмы — аналогично, режим приоритета диафрагмы позволяет пользователю контролировать все, кроме выдержки камеры. Вы можете выбрать апертуру, а камера подгонит под нее выдержу. Этот режим часто используется для того, чтобы подобрать подходящую глубину резкости и не заботиться о сопутствующей настройке выдержки. 

Ручной режим контролирует только один пункт — компенсацию экспозиции. То есть вы получаете максимальный контроль над кадром, который снимаете. Этот режим идеален для тех, кто знает, что делает и как работают какие настройки. Поэтому его выбирает большинство профессионалов и многие любители. Практически нет условий, при которых опытный пользователь предпочтет другой режим.

Источник: Digital Trends

При съемке вам придется учитывать параметры объектива, среди которых фокусное расстояние объектива и минимальное расстояние для фокусировки.

Фокусное расстояние объясняется очень просто.

14-35 мм — широкоугольные объективы, они больше всего подходят для съемки пейзажей, интерьеров, групповых кадров и т.д. Особенность таких объективов в том, что они помещают больше элементов в кадр.

50-60мм, это стандартное фокусное расстояние, часто связанное со стандартными объективами. Оно подходит для съемки портретов, природы и т.д. и является максимально приближенным к тому углу обзора, который видит человеческий глаз. Именно эти объективы лучше всего справляются с низким освещением, когда невозможно использовать вспышку. На открытой диафрагме именно такие объективы создают наиболее эффектное боке.

70-200мм, это уже телефото расстояние, которое подходит и для портретной съемки, и для съемки предметов, и особенно для фотографии живой природы. Такой объектив позволяет фотографу визуально приблизиться к объекту съемки. 

300-600мм это фокусное расстояние супертелеобъективов, которые используются профессионалами для фотографии природы и спортивных мероприятий. Если вы не можете подобраться к объекту съемки близко, именно этот объектив придет на помощь.

Еще один тип объективов — это макро, расстояние может варьироваться. Такие объективы, соответственно, используются для макросъемки.

Минимальное расстояние для фокусировки указывается на объективе и различно для разных моделей. Это расстояние определяет минимальную дистанцию, на которой камера может начать фокусироваться. Нередко это 0.28м или 0.45м. Значение указывается как в метрах, так и в футах.

 

Все это — основные понятия, которые необходимо знать каждому начинающему фотографу. Но не забывайте, даже разбираясь в основах, вы все равно можете еще многое изучить. Фотография включает в себя массу теории, знание которой не совсем необходимо для того, чтобы на практике получать удачные фото, но все же крайне желательно. Только понимая принципы фотосъемки, вы можете быть уверены в том, что вам удастся получить желаемый кадр. Цель должна заключаться в том, чтобы снять то, что вы видите, то, что послужило замыслом. И именно с помощью теоретических аспектов вы сможете этого добиться.

Если фотография вам покажется интересной, вы всегда можете углубиться в процесс и самостоятельно изучить все, что нужно для съемки.

Что же такое приоритет диафрагмы и как это работает?

Диафрагма объектива — это устройство управления интенсивностью светового потока, за счет изменения размера входного отверстия объектива. Одним из важнейших назначений диафрагмы, является возможность управление глубиной резкости. Так путем изменения значения диафрагмы, можно контролировать глубину резко-изображаемого пространства и размытия второстепенных деталей композиции.

Но давайте обо всем по порядку. Далее будет разъяснение от профессионального фотографа в Киеве. Рассмотрим на примере: зрачка глаза, когда вы смотрите на яркий свет, зрачок уменьшается в размерах и наоборот, при слабой освещенности, размер зрачка увеличивается, тем самым, увеличивая количество поступающего света на сетчатку, в нашем случае — это цифровая матрица или пленка.

Переключение в режим приоритета диафрагмы, осуществляется выбором положения — A (Av), на диске управления фотокамерой. В сочетании с выдержкой, диафрагма служит управляющим элементом, который регулирует количество света, проходящего к цифровой матрице. Режим, приоритет диафрагмы, используем, когда необходимо управлять глубиной резкости а также для управления интенсивностью освещенности.

Например: при макросъемке, съемке портретов, работая с длинно-фокусными объективами, съемке водных пейзажей и т. д. У многих может возникнуть вопрос, зачем нужно управлять глубиной резкости? Первый пример, когда нужно получить размытие заднего плана, акцентируя внимание на главной детали композиции.

Уменьшая цифровое значение диафрагмы до f/2, мы уменьшаем глубину резкости, таким образом увеличиваем размытие заднего плана.

В случае съемки водных пейзажей, когда нужно увеличить выдержку, с целью получения размытия, мы закрываем диафрагму, что бы полученный снимок не был пересвеченным (передержанным). При съемке воды, на длинных выдержках (начиная с 1/20 сек), во избежание получения смазанных кадров, используйте штатив.

При увеличении цифрового значения диафрагмы (f/22), отверстие уменьшается а глубина резкости увеличивается. При уменьшении значения диафрагмы (f/2), отверстие диафрагмы увеличивается а глубина резкости (ГРИП) уменьшается.

Для закрепления теоретических знаний, по работе в режиме приоритет диафрагмы на практике, выполните следующее задание:

• Переведите управление в режим- приоритет диафрагмы A(Av) установив минимальное значение диафрагмы в моем случае f2.
• Установите зум в среднее положение.
• Переведите фокусировку в ручной режим и сфокусируйтесь на каком либо объекте на расстоянии не более 0, 5 метра.
• Удерживая фотокамеру двумя руками, на выдохе, что бы избежать дрожания камеры, сделайте снимок.
• Теперь необходимо изменить диафрагму на f 11, все остальные параметры съемки оставляем такими же, как в первом кадре.

Далее просмотрите на мониторе компьютера, два снимка и проанализируйте полученные результаты. Оцените, как значение диафрагмы влияет на глубину резкости снимка и в целом на восприятие композиции.

Источник: olegasphoto.com.ua

Все о диафрагме в фотографии

Автор: Лаури Веерде

При съемке в ручном режиме важно следить за 4 основными параметрами: ISO, диафрагма, экспозиция и выдержка. Сегодня мы хотим поделиться с Вами набором статей и визуальных шпаргалок, которые помогут Вам подробнее изучить один из этих параметров – диафрагму.

Для начала советуем Вам ознакомиться со статьями Лаури Веерде, который подробно объясняет что такое диафрагма, как она влияет на изображение на ваших фотографиях и как правильно ее настраивать.

Короткое определение

Диафрагма — это конструкция внутри объектива, состоящая из тоненьких лепестков. Открывая и закрывая диафрагму можно контролировать 1)  количество света, проходящего через объектив; 2) угол преломления световых лучей (глубину резкости).

Очень хорошо разглядеть диафрагму можно у светосильных фикс объективов, таких как например Pentax 77мм f/1.8 Limited. Если хотите увидеть лепестки диафрагмы вашего объектива, тогда включите свою камеру, выберите мануальный режим, выберите значение диафрагмы 14 и нажмите на кнопку предварительного просмотра глубины резкости, которая обычно находится рядом с объективом. В то же время, если посмотреть в переднюю линзу, то вы должны увидеть, как лепестки двигаются при нажатии кнопки. Если же вы еще не знаете как настраивать на камере мануальный режим, менять диафрагму или не знаете где находится кнопка предварительного просмотра глубины резкости, тогда вам следует прочитать руководство по использованию.

1. Диафрагма и яркость фотографии. Экспозиция.

Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем светлее получается фотография.Чем больше диафрагма закрыта, тем меньше света попадает на матрицу и тем темнее получается фотография. Таким образом диафрагма — это один из двух способов влиять на на яркость фотографии. Второй способ — это изменение выдержки, или количества времени, когда затвор камеры открыт и на матрицу попадает свет.

2. Диафрагма и глубина резкости.

Размер отверстия диафрагмы определяет угол преломления лучей света. От последнего зависит глубина резкости, одна из самых важных характеристик в фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости на фотографии. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости на фотографии.

При съёмке классического портрета используется большая диафрагма. Зачем? Затем, чтобы подчеркнуть самое важное на фотографии — лицо человека, а все остальное оставить на размытом заднем фоне, чтобы не отвлекало. Глубина резкости на портретной фотографии может быть до пол сантиметра, этого вполне достаточно. Хотя в таком случае кончик носа и уши уже не в фокусе, поэтому следует очень аккуратно выбирать точку фокусировки. Когда вы фотографируете человека, то точкой фокуса всегда являются глаза.

Canon EOS 550D + smc Pentax FA 77mm F1,8 Limited.  f/1.8, 1/125 сек, ISO 200, @77 мм.

Фрагмент предыдущей фотографии. Большая диафрагма (f/1.8, вместе с фокусным расстоянием) дают глубину резкости в 0,68 см. Конечно при такой маленькой глубине резкости нужно очень точно выбрать область, которая должна быть в фокусе. На фотографии сверху видно, что если оправа очков очень четкая, то брови уже немного размытые. В идеале следовало бы сфокусироваться не на оправе, а немного позади нее. Волосы и уши на заднем плане уже полностью размытые.

Еще один пример того, как относительно большая диафрагма помогает выделить фотографируемый объект от фона. Если посмотреть внимательно, то на фоне можно заметить сидящего человека и что-то еще, но все это не отвлекает от самого важного на фотографии. Подумайте теперь какой была бы фотография, если бы все было бы одинаково четким.

Pentax K20D + smc Pentax DA* 60-250мм F4,0 ED IF SDM. f/4, 1/60s, ISO800, @250 мм.

С маленькой диафрагмой обычно делают пейзажные снимки. На таких фотографиях все должно быть четким, начиная с цветов на переднем плане и заканчивая деревьями на заднем плане. Значение диафрагмы должно быть f/11 или больше.

Pentax K20D + smc Pentax DA* 16-50мм F2,8 ED AL IF SDM.  f/11, 1/3 сек, ISO 100, @16 мм. Фотография сделана со штатива.

Таким образом получается, что диафрагма — это одна из самых первых характеристик, которую нужно менять перед тем как делать фотографию. Если на своем снимке вы хотите обратить особое внимание на какого-то человека или на предмет, тогда это можно сделать при помощи маленькой глубины резкости. Важный объект будет четким, а все, что находится сзади будет размытым. Если важно все, что находится в кадре, тогда четкими должны быть и передний и задние планы, значит нужно выбирать маленькую диафрагму.

Подписывайтесь на рассылку Photopoint, чтобы узнавать самые свежие новости и читать новые обзоры! Для подписки введите ваше имя и e-mail справа на странице.

Присоединяйтесь к нашей группе на Vkontakte.ru

Присоединяйтесь к нашей группе на сайте Facebook

Стопы и значения диафрагмы. Чтобы вам было легче снимать.

О том, что такое диафрагма читайте тут.

Диафрагму можно настраивать так, как вам самим удобно. Для того же, чтобы было проще менять отверстие диафрагмы следует использовать специальные ступени для диафрагмы фотоаппарата — стопы. Понятие стопов используется также вместе с выдержкой, но об этом мы расскажем в следующий раз. Каждый стоп диафрагмы пропускает вполовину меньше или вполовину больше света, чем следующий.

Каждый стоп имеет свое значение диафрагмы. Обычно они выглядят следующим образом:

На фотографии сверху — самые распространенные стопы диафрагмы. Существуют объективы с диафрагмой больше (f/1.4, f.1.2) и меньше (f/27, f/32), но такое встречается редко.

Если вы пытаетесь настроить диафрагму на своей камере (если вы неуверены как это делается, то обязательно прочтите руководство по использованию камеры), то вы конечно заметите, что диафрагма меняется по конкретным значениям, но цифры могут отличаться. Между полными стопами есть еще другие цифры. Это потому, что на современных дигитальных камерах диафрагму можно настраивать намного точнее, чем это делается при помощи полных стопов. Обычно в меню камеры вы можете выбрать хотите ли вы настраивать диафрагму при помощи полных стопов или нет.

 

Полные стопы

f/4.0

f/5.6

f/8.0

f/11

f/16

f/22

1/2 стопы

f/4.0

f/4.5

f/5.6

f/6.7

f/8. 0

f/9.5

f/11

f/13

f/16

f/19

f/22

1/3 стопы

f/4.0

f/4,5

f/5.0

f/5.6

f/6.3

f/7.1

f/8.0

f/9.0

f/10

f/11

f/13

f/14

f/16

f/18

f/20

f/22

Значения диафрагмы сначала могут сбить вас с толку, так как большее значение обозначает маленькую диафрагму и наоборот. Например, число 4.0 обозначает большую диафрагму, чем число f/11.

Чем меньше значение диафрагмы (чем больше сама диафрагма), тем меньше глубина резкости.

В предыдущей статье (читайте тут) мы писали о том, что размеры отверстия диафрагмы влияют на глубину резкости снимаемой фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости.

Не стоит забывать, что глубина резкости помимо диафрагмы зависит еще от двух других переменных. Во-первых от фокусного расстояния, с которого делается фотография. Во-вторых, от расстояния до точки фокусировки. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Чем ближе точка фокусировки, тем меньше глубина резкости. Но все равно больше всего на глубину резкости влияет диафрагма.

.

Число диафрагмы f/1.8обозначает достаточно светосильный объектив, у которого диафрагму можно открыть очень широко. Если сфокусироваться на расстояние полутора метров с объективом 24мм, то при диафрагме 1,8 четким на фотографии будет область только в 2.8 см.

Если с таким же объективом сфокусироваться на объект, находящийся на расстоянии 30 см, тогда при диафрагме 1.8 четкой будет область в 4 мм. Из этого можно сделать вывод, что большая диафрагма подходит далеко не для всех ситуаций.

При диафрагме f/2.8 если фокусироваться на объект на расстоянии 50 см, тогда в фокусе будет уже 4.45 см. На этой фотографии видно, что задний план уже не такой размытый, как при боле открытой диафрагме.

При значении диафрагмы 8 уже весь бетонный монолит находится в фокусе. Сад и ветки на заднем плане все же остаются нечеткими.

f/11 еще не дает полностью четкую картинку.

При диафрагме f/16 еще не видно сильных различий. Зато фотография сделанная с диафрагмой F22 имеет более четкое изображение.

Для того, чтобы сделать полностью четкую фотографию, необязательно использовать самую маленькую диафрагму. На фотографиях справа мы специально фокусировались на объекте, который находился близко к камере, поэтому даже с диафрагмой F22 объекты на заднем плане остались размытыми.

Насколько маленькой должна быть диафрагма, чтобы достичь максимальной глубины резкости? Это зависит от трех факторов, которые мы называли ранее: фокусного расстояния, расстояния до точки фокусировки и от диафрагмы. Например если вы снимаете на фокусном расстоянии 18мм и фокусируетесь на объекте на расстоянии 2 м, то получите четкое изображение уже при диафрагме f/11.

Для начинающих фотографов советуем воспользоваться очень полезным калькулятором глубины резкости на сайте www.dofmaster.com. Там вы можете ввести марку камеры и три основных характеристики, влияющих на глубину резкости: фокусное расстояние, диафрагму и расстояние до точки фокусировки. Таким образом вы сможете узнать какой будет глубина резкости при различных значениях.

При диафрагме f/2.8 четкой получилась только Лаура.

Чтобы оба ребенка были в фокусе следовало выбрать диафрагму f/8.

При выборе объектива обязательно учитывайте какая у него максимальная диафрагма.

На разных объективах, как правило, разные значения диафрагмы и разные стопы. Например у китовых объективов 18-55 значения диафрагмы находятся где-то между f/3,5 – f/22. Число 1.4 обозначает светосильный объектив, с которым лучше всего снимать в условиях недостаточного освещения без вспышки. Таких объективов на рынке довольно мало.

Если фокусное расстояние является самой важной характеристикой объектива, то диафрагма — это вторая по важности характеристика. Обычно, чем больше диафрагма объектива, тем он ценнее. Большая диафрагма предоставляет больше возможностей при съемке, так как если нужно, то фотограф сможет снимать и при недостаточном освещении с маленькой глубиной резкости.

Диафрагма (F-число) и A-режим — Sony

Диафрагма — это устройство, которое регулирует количество света, проходящего через объектив. Она расположена внутри объектива (см. рисунок ниже) и регулирует количество попадающего в камеру света путем изменения диаметра отверстия.

Количество света, попадающего в камеру, зависит от размера диафрагмы и исчисляется в f-числах. У f-чисел есть фиксированные стандартные значения: F2, F2.8, F4, F5.6, и F8. Чем больше f-число, тем больше диафрагма закрыта и тем меньше света проходит через объектив. Чем меньше f-число, тем больше диафрагма открыта и тем больше света проходит через объектив. Например, если параметры диафрагмы изменить с F8 на F5.6, количество света удваивается. Таким образом, даже если увеличить выдержку вдвое, то диафрагма будет пропускать в камеру такое же количество света, если другие условия останутся неизменными.

Показатели диафрагмы также влияют на диапазон резкости или область размытия на снимке.
Следующие снимки наглядно демонстрируют зависимость величины размытия от показателей диафрагмы. На снимке видно, что чем меньше f-число, тем больше размыты передний и задний планы.

 

Чем меньше f-число, тем больше света попадает в камеру и тем больше эффектов размытости вам доступны. У каждого объектива есть минимальное значение f-числа, которое называется максимальная диафрагма объектива. Чтобы узнать значение максимальной диафрагмы, посмотрите технические характеристики объектива или найдите обозначение максимальной диафрагмы, указанное на объективе (см. рисунок).
Объектив с небольшим f-числом называется «светосильный объектив».

 

 

A-режим (режим приоритета диафрагмы)

A-режим (режим приоритета диафрагмы) — это режим, в котором вы можете выставить любое значение f-числа. В соответствии с заданным значением камера автоматически установит показатели выдержки и чувствительности ISO так, чтобы получилась хорошо экспонированная фотография.
Этот режим прекрасно подходит, если вы хотите размыть передний и задний планы, оставив фокус только на главном объекте снимка, или если вы хотите запечатлеть весь пейзаж полностью, сфокусировавшись на множестве предметов как на переднем, там и на заднем планах.

 

Чем больше значение f-числа, тем меньше отверстие, пропускающее свет в камеру. Соответственно, скорость выдержки затвора замедляется, из-за чего снимок может получиться нерезким из-за дрожания камеры. В таком случае попробуйте переснять фотографию с меньшим значением f-числа.

Творческие возможности диафрагмы объектива

Диафрагма объектива – это регулируемое отверстие, с помощью которого можно управлять глубиной резкости и количеством света, попадающим на матрицу фотоаппарата. Сама диафрагма представляет собой несколько металлических лепестков образующих собой овальное отверстие. Чем больше лепестков в диафрагме, тем приятнее будет боке.

Диафрагма подобна зрачку глаза: он в темном помещении расширяется, а в светлом – сужается. Так и диафрагма: если света достаточно, то ее можно прикрыть, а если в помещении темно, ее нужно открыть, чтобы пропустить свет на матрицу фотоаппарата. Иными словами, если кадр засвеченный – диафрагму прикрываем (увеличиваем ее значение), если кадр темный – диафрагму открываем (уменьшаем ее значение)

Глубина резкости

Главной творческой возможностью диафрагмы является управление глубиной резкости.  

Глубина резкости – это пространство в кадре, находящееся в резкости. При меньшем значении диафрагмы f1.8-f2.8 резкое пространство в кадре будет меньше, чем при больших значениях, например f7.1-f11.

Глубина резкости – мощный инструмент фотографа, с помощью которого можно акцентировать внимание зрителя на конкретном объекте, красиво размывая передний и задний планы, или же отобразить окружающую реальность резкой по всей площади кадра. Лучше всего продемонстрировать игру с глубиной резкости получается на фотографировании цветов.

Если вы хотите, чтобы цветок был частью окружающего пейзажа, вы можете диафрагму закрыть до значения f8-f11, а если по вашей задумке цветок должен стать главным героем кадра, сделать акцент на цветке и размыть фон позволит открытая диафрагма f1.2-f2.4.

При использовании маленькой глубины резкости нужно внимательно следить за попаданием резкости на нужные объекты, после съемки увеличивать фотографию и проверять, не сбился ли фокус с объекта на фон.

Вот еще несколько фото, которые иллюстрируют разницу при различных значениях диафрагмы. Смотрите и учитесь управлять своим фотоаппаратом!

Малая глубина резкости

На малых значениях диафрагмы можно получить интересные творческие эффекты.

Портрет

Когда мы хотим выделить модель, а задний план размыть, то есть подчеркнуть объект при помощи фокуса, то используют открытую диафрагму. 

Режим приоритета диафрагмы – любимый режим фотографов-портретистов. Достаточно лишь установить необходимое значение диафрагмы, а фотоаппарат сам скорректирует выдержку и другие параметры для получения красивого снимка. 

Боке

Боке – это красивое размытие фона. Боке получается особенно красивое, когда на фоне есть огоньки, которые превращаются в интересные светящиеся кружочки в расфокусе.

Лучше всего эффект боке получается на длиннофокусных объективах. Портретное фокусное расстояние идеальное для боке от 75mm до 250mm.

Большая глубина резкости

Большая глубина резкости позволяет четко отобразить все объекты, попадающие в кадр.

Пейзаж

Когда мы фотографируем природу, то лучше, чтобы все изображение было четким, все планы были резкими. 

Поэтому диафрагму делают более закрытой, выставляют большие значения диафрагмы: от 8 до 16. Закрывать диафрагму больше f16 не рекомендуется, так как могут появиться дефекты в изображении. Диафрагмы до f16 хватит для того, чтобы все объекты попали в резкость.

Предметная съемка

В предметной рекламной съемке требуется, чтобы весь предмет был в резкости, поэтому используем прикрытые диафрагмы. 

Правда, если мы этот предмет помещаем в интерьер, мы можем приоткрыть диафрагму и сфокусироваться на объекте съемки, чтобы он был резким и четким, а интерьер – размытым.

Макросъемка 

Макросъемка происходит на малых дистанциях, поэтому, чтобы объект съемки был в фокусе, диафрагма должна иметь малое отверстие. Для макросъемки обычно используется диафрагма от f16 до f22.

Звездное сияние

Также при съемке источников света на закрытых диафрагмах можно получить вот такой вот эффект «звездного сияния».

Смещение акцента

Эффект смещения акцента внимания с объекта на объект можно интересно передать при съемке еды: аппетитного кусочка и рук, которые тянутся за ним.

Теперь вы точно сможете верно расставить акценты при съемке различных сюжетов.

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

3593

Творческие режимы или ручные настройки экспозиции фотоаппарата | FotoCamers.Info

Безусловно, снимать в автоматическом режиме очень удобно, камера выставляет все параметры самостоятельно, оставляя фотографу всего лишь нажать на кнопку спуска затвора. Но, к сожалению, ожидать красивых и художественных снимков в данном режиме не стоит. Именно для создания более профессиональных фотографий в фотоаппарате с ручными настройками имеются творческие режимы.  Каждый из них имеет свое предназначение и рассчитан для определенных целей.

Творческие режимы фотокамеры можно поделить на три основные группы: автоматический, полуавтоматический и ручной.  С первым все ясно, как уже упоминалось выше, в этом режиме все параметры выставляются самим фотоаппаратом. Что касается полуавтоматического режима, то в свою очередь он также делится на три режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программный. Рассмотрим каждый из них.

Как известно, залог хорошего снимка это правильно подобранная экспозиция, т.е. выдержка, диафрагма и светочувствительность. Но порой по тем или иным причинам  подобрать эти три параметра очень затруднительно.  Для облегчения труда фотографа были созданы полуавтоматические режимы, в которых исходя из своих целей фотограф выбирает одно из значений в ручную, остальные же подбираются камерой автоматически.

Приоритет диафрагмы (Av или А ) позволяет выбрать требуемое  число диафрагмы в ручную, время срабатывания затвора т.е. выдержка и чувствительность, исходя их степени освещенности, выставляются камерой автоматически.   Данный режим подходит именно тогда, когда фотограф желает контролировать глубину резкости и аберрации.   Режим приоритета диафрагмы также позволяет делать красивые снимки в условиях нестабильной освещенности и при движении объекта съемки.  Очень удобен этот режим и при портретной съемке, когда нужно увеличить степень размытия заднего плана.  Снимки получаются хорошо экспонированными.
Значение диафрагмы каждая камера способна выставлять разное. Диапазон чисел зависит от типа камеры. Чем меньше минимальное значение и чем больше максимальное, тем больше есть способностей у камеры создавать красивые снимки.    В зеркальных камерах  минимальное и максимально число диафрагмы может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от объектива, в цифромыльницах же диапазон не меняется.

Приоритет выдержки  (TV или S). Уже не сложно догадаться что подразумевает данный режим. В отличии от приоритета диафрагмы, в данном режиме в ручную выставляется значение выдержки , т.е. время срабатывания затвора, а диафрагма и чувствительность настраивается самой камерой. Данный режим подходит в тех случаях, когда фотограф хочет сам регулировать степень размытости объекта съемки.  При съемке движущихся объектов приоритет выдержки позволяет передать динамику движения в кадре или же напротив, снять в четкости движущийся объект, «заморозив» его короткой выдержкой.  Последнее очень часто используется фотографами при съемке спортивных соревнований, репортажей, а также при ночной съемке.

Аналогично значениям диафрагмы, диапазон значений выдержки также зависит от класса камеры.

Программный режим (P). При этом режиме значение выдержки и диафрагмы подбирается автоматически в зависимости от степени освещенности, фотограф может регулировать такие значения, как чувствительность, баланс белого, формат съемки. Часто данный режим приравнивают к полностью автоматическому, но все же малое отличие у них имеется.

Чаще всего программным  и автоматическим режимами пользуются начинающие фотографы.  Профессионалы и продвинутые фотографы используют лишь полуавтоматические и ручной режим съемки. Считается, что опытный фотограф должен сам контролировать все значения и параметры. Именно для таких целей существует полностью ручной режим.

Ручной режим (М) или как принято его называть –мануал, позволяет фотографу выставлять все значения собственноручно. Выдержка, диафрагма, чувствительность и т.д. настраиваются по усмотрению фотографа, камера же лишь подскажет правильную экспозицию или покажет насколько она отличается от нужной.

Съемка в полуавтоматическом или ручном режиме, конечно же, требует немного опыта и сноровки, но переходя на эти режимы фотографу открывается бескрайнее поле для творческой деятельности, появляется больше возможностей для получения  уникальных снимков.

21.05.2013 в 11:35 | Тимофей

Лазерный проектор LG Cinebeam HU810PW — 4K для домашнего кинотеатра с экраном до 300 дюймов

Компания LG представила проектор LG CineBeam HU810PW для домашних кинотеатров высокого уровня. Среди главных преимуществ новинки трёхканальный двухцветный лазерный источник для точной цветопередачи, цветовой охват 97% от спектра DCI-P3, разрешение 4К UHD, а также яркость 2700 ANSI люмен для высокого контраста и расширенного цветового диапазона HDR.

Новая модель обеспечивает разрешение 8,3 мегапикселя для максимальной диагонали экрана 300 дюймов. Благодаря функциям сдвига линзы (H ± 24%, V ± 60%) и Zoom x1,6 можно установить устройство в удобном месте и настроить проекцию по размеру и местоположению. Проектор получает видеоконтент через соединение HDMI 2.1 и может выводить 10-битную картинку с характеристиками 4:4:4 RGB.

Режим диафрагмы предназначен для качественного отображения картинки как при ярком освещении, так и в темном помещении: в зависимости от условий освещения пространства для просмотра вы можете изменить режим диафрагмы. Адаптивная контрастность придает большую глубину изображению, настраивая мощность излучения лазерного источника под изображение, чтобы обеспечить высокий контраст. Яркие сцены выглядят ярче, в то время как темные сцены остаются детализированными с глубокими черными деталями и тенями. Режим Filmmaker отключает сглаживание движения и другие настройки обработки видео, позволяя точно передавать задумку режиссёра. 

Режим HDR Pro увеличивает качество, делая яркую часть изображения ярче, а темную темнее, используя детали темной стороны. Устройство совместимо почти со всеми отраслевыми стандартами HDR (HDR10, Dynamic Tone Mapping, HLG и HGiG). Лампа проектора рассчитана на продолжительный срок службы до — 20 000 часов при высокой яркости и 30 000 часов в экономичном режиме. Такого ресурса хватит, чтобы посмотреть не менее 10 тысяч полнометражных фильмов или на 27 лет, если ограничиться одним фильмом в день.

Благодаря поддержке Dolby Atmos, пользователю проектора не потребуется дополнительное оборудование для получения звука высокого качества. Встроенные в проектор стереодинамики мощностью по 5 Вт позволяют громко и качественно воспроизводить звук, не подключая внешнюю аудиосистему.

WebOS 5.0 вы можете просматривать различные телешоу и фильмы, подключившись к сети Wi-Fi. Вы можете просматривать видео с помощью встроенных приложений Amazon Prime Video, MEGOGO, iVi, Okko, Kinopoisk HD других. А управлять проектором можно при помощи пульта Magic с подсветкой. Также поддерживается трансляция звука и видео помощью AirPlay 2 (для устройств iOS), Screen Share (для беспроводных устройств с поддержкой Miracast) и подключение акустики или наушников посредством Bluetooth. Кроме того, можно воспроизводить файлы с USB-носителей.

Проектор LG HU810PW ожидается в продаже в России в мае 2021 года. Более подробная информация доступна на сайте LG.

---

iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс. Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Что такое режим приоритета диафрагмы?

Один из самых простых способов улучшить свои фотографии — это овладеть глубиной резкости . Это понятие относится к относительному расстоянию на фотографии между ближайшим объектом в фокусе и самым дальним. Изображения с малой глубиной резкости показывают четкий передний план с блеклым и размытым фоном.

Режим приоритета диафрагмы цифровой однообъективной зеркальной камеры определяет глубину резкости.

Киёси Хидзики / Getty Images

Что такое диафрагма?

Настройка диафрагмы определяет, насколько широко открывается объектив вашей камеры, чтобы сделать снимок, который вы снимаете.Он работает как зрачок глаза: чем больше зрачок расширяется, тем больше света и информации об изображении поступает в мозг для обработки.

Фотографы измеряют размер диафрагмы в диафрагмах, например, f / 2, f / 4 и так далее. Вопреки тому, что вы могли ожидать, чем больше число в диафрагме, тем меньше диафрагма. Таким образом, f / 2 означает большее отверстие объектива, чем f / 4.

Думайте о числе диафрагмы как о величине закрытия: большее число означает большее закрытие.

Использование режима приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости

Размер диафрагмы зависит от выдержки для определения глубины резкости. Представьте себе пейзажный снимок, на котором резкими являются только первые несколько дюймов изображения, или фотографию стула, в которой оно и его фон находятся в одинаковом фокусе.

Чтобы выбрать режим приоритета диафрагмы, найдите A или AV на шкале режимов в верхней части зеркальной камеры или усовершенствованной камеры с функцией «наведи и снимай». В этом режиме выберите диафрагму, и камера установит подходящую выдержку.

Советы по съемке в режиме приоритета диафрагмы

Когда вы снимаете пейзаж (который требует широкой или большой глубины резкости), выберите диафрагму около f16 / 22. Однако при съемке небольшого объекта, такого как украшение, малая глубина резкости поможет размыть фон и удалить отвлекающие детали. Небольшая глубина резкости также может помочь выделить одну фигуру или объект из толпы. Хорошим выбором будет диафрагма от f1,2 до f4 / 5,6, в зависимости от того, насколько мал объект.

Не забывайте о выдержке, когда вы концентрируетесь на своей диафрагме. Обычно у камеры не возникает проблем с поиском подходящей скорости, но проблемы возникают, когда вы используете большую глубину резкости без большого количества доступного света, потому что для большой глубины резкости используется небольшая диафрагма (например, f16 / 22), которая пропускает очень мало света в объектив. Чтобы это компенсировать, камера выбирает более длинную выдержку, чтобы в камеру попало больше света.

При слабом освещении камера выберет слишком длинную выдержку, чтобы вы могли держать камеру рукой, не вызывая размытости.В этих случаях наиболее распространенным решением является использование штатива. Если у вас нет штатива, увеличьте ISO, чтобы компенсировать недостаток света, что приведет к увеличению выдержки. Однако чем больше вы увеличиваете ISO, тем больше шума отображает ваше изображение.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

Как использовать режим приоритета диафрагмы (8 простых шагов)

Если вы хотите улучшить свои фотографии, вам нужно выйти из автоматического режима, чтобы иметь полный контроль над тем, как будет выглядеть ваше изображение.

Приоритет диафрагмы — это полуавтоматический режим, который дает вам наибольший контроль. Это отличный компромисс между полностью автоматическим и полностью ручным режимом.

С его помощью вы сможете решить, какая часть вашего изображения будет в фокусе, не беспокоясь о том, что оно станет слишком ярким или слишком темным.

В сочетании с другими функциями вы также можете указать камере, как принимать автоматические решения, такие как выбор ISO или выдержки.

Режим приоритета диафрагмы — один из лучших способов контролировать конечный результат ваших изображений, не прибегая к огромному количеству настроек.

Из этой статьи вы узнаете, что такое диафрагма и почему она важна, а также подробно изучите руководство по приоритету диафрагмы, которое поможет вам освоить настройки камеры.

Приступим!

Что такое приоритет диафрагмы?

Чтобы экспонировать фотографию, вам нужно управлять тремя настройками: диафрагмой, выдержкой и ISO. Они известны как треугольник экспозиции (направляющая).

Большинство камер предлагают различные режимы съемки для регулирования этих факторов и настройки экспозиции.В автоматическом режиме камера управляет всеми из них — обычно это дает приемлемые результаты, но вы не можете сказать точный результат.

На другой стороне спектра — ручной режим. Здесь вы определяете все настройки, предоставляя вам полный контроль над своим изображением. Это идеальный вариант, но требует больших знаний в области фотографии и опыта съемки.

К счастью, есть полуавтоматические режимы, которые позволяют управлять одним фактором за раз. Вот тут-то и появляется приоритет диафрагмы.

Диафрагма — это отверстие, через которое свет проходит через объектив в камеру. Вы можете изменить размер отверстия с помощью диафрагмы. Число f представляет этот размер.

Очевидно, маленькое отверстие пропускает меньше света, чем большое. Вот почему вам нужно компенсировать размер другими настройками.

Если у вас маленькая диафрагма, вам нужно пропустить свет в течение более длительного времени (с более длинной выдержкой) или сделать датчик более чувствительным к свету (с более высоким ISO).

Когда вы используете режим приоритета диафрагмы, камера автоматически создает эти комбинации. Вам просто нужно открыть или закрыть диафрагму.

В этот момент вы, вероятно, думаете: зачем мне открывать или закрывать диафрагму? В чем смысл, поскольку камера компенсирует другие настройки, чтобы сохранить такое же количество света для правильной экспозиции?

Ну, потому что размер диафрагмы влияет на то, какая часть вашего изображения находится в фокусе. Это называется глубиной резкости — я расскажу об этом подробнее далее в статье.

Итак, теперь, когда вы знаете, что такое приоритет диафрагмы, давайте посмотрим, как вы можете его использовать.

Ниже мы включили краткое руководство, в котором рассказывается, как применить режим приоритета диафрагмы на камерах самых распространенных производителей.

(Если вам все еще не удается определить режим приоритета диафрагмы на камере, обратитесь к руководству пользователя).

Canon называет свой режим приоритета диафрагмы Величиной диафрагмы (Av). Чтобы использовать эту программу, вам нужно повернуть переключатель режимов в положение Av. Затем используйте главный диск для изменения диафрагмы — выдержка будет регулироваться автоматически.

В камерах Nikon это значение отображается как Приоритет диафрагмы — Авто. Вы можете включить его, повернув диск выбора режимов в положение A. Затем вы можете настроить диафрагму, поворачивая диск управления — камера будет компенсировать выдержку при изменении диафрагмы.

Режим приоритета диафрагмы в камерах Sony обозначается буквой A. Вы также можете получить доступ к нему из меню, настроек камеры, режима съемки, приоритета диафрагмы. Затем поверните колесико управления, чтобы отрегулировать диафрагму.

• Приоритет диафрагмы: Fujifilm

На Fujifilm вы можете использовать режим приоритета диафрагмы (AE), чтобы вручную настроить диафрагму и заставить камеру компенсировать выдержку.Вам необходимо установить диск выдержки в положение A и установить диафрагму в ручном режиме (обозначено значком ирисовой диафрагмы). Затем вы можете изменить диафрагму, поворачивая кольцо диафрагмы объектива.

• Приоритет диафрагмы: пленочная камера

Во многих пленочных камерах вы найдете отдельные элементы управления выдержкой и диафрагмой — точно так же, как описано в предыдущем примере Fujifilm. Выдержка обычно устанавливается на верхнем диске, а диафрагма — это кольцо на объективе.Чтобы использовать режим приоритета диафрагмы, вам нужно оставить диск выдержки в автоматическом или программном (обычно выделяется зеленым) и повернуть диафрагму на кольце объектива.

Когда следует использовать приоритет диафрагмы?

Приоритет диафрагмы особенно полезен при съемке детей | Предоставлено: Кэролайн Эрнандес

Учитывая все различные режимы съемки, предлагаемые в большинстве камер, как узнать, какой из них использовать? Это зависит от ваших фотографических навыков и того, чего вы хотите достичь.

Вот несколько ситуаций, в которых приоритет диафрагмы — лучший выход:

• Когда вы изучаете фотографию

Как начинающий фотограф, вам нужно взять под свой контроль камеру, чтобы решить, как изображение будет выглядеть. Это означает, что вам придется выйти из автоматического режима и научиться использовать его вручную.

В ручном режиме вам необходимо управлять тремя настройками, регулирующими экспозицию: выдержкой, ISO и диафрагмой.Чтобы упростить переход в ручной режим, вы можете использовать полуавтоматические режимы камеры, одним из которых является приоритет диафрагмы.

Когда вы используете режим приоритета диафрагмы, скорость затвора изменяется автоматически. Вы также можете установить ISO на автоматический режим, а затем сосредоточиться только на изучении диафрагмы — обо всем остальном позаботится камера.

Когда вы освоитесь, вы можете комбинировать режим приоритета диафрагмы с ручным управлением ISO и управлять двумя из трех настроек экспозиции.После этого вы будете готовы управлять всеми тремя из них в ручном режиме.

• Если вы хотите контролировать глубину резкости

Каждая настройка треугольника экспозиции управляет различными аспектами вашего изображения. Когда вы открываете или закрываете диафрагму, вы меняете степень резкости на фотографии — это называется глубиной резкости.

Широкая диафрагма создает небольшую глубину резкости при фотографии. Другими словами, если вы используете f / 1,4 или f / 2,8, у вас будет меньше фокусировки, чем при использовании f / 11 или f / 22.

Если вы не хотите снимать в ручном режиме, но все же хотите контролировать глубину резкости, вы можете использовать режим приоритета диафрагмы.

Это полезно, например, для фотографов-портретистов. Во время портретной фотосессии, особенно на улице, условия освещения могут измениться. Итак, вам нужно постоянно настраивать свои настройки.

Однако, если вы тратите слишком много времени или слишком отвлекаетесь на это, вы рискуете пропустить откровенное выражение лица или разрушить спонтанность модели.

Использование режима приоритета диафрагмы позволяет вам сфокусироваться только на размере диафрагмы для достижения желаемой глубины резкости, а остальное решать камере.

Другой пример — пейзажная фотография. Обычно вы хотите, чтобы все было в центре внимания. Для этого вам нужно использовать другую диафрагму в зависимости от расстояния до переднего плана и глубины сцены.

Использование приоритета диафрагмы поможет вам попробовать разные диафрагмы, чтобы найти правильную, без необходимости каждый раз корректировать другие настройки.

Имейте в виду, что глубина резкости также определяется фокусным расстоянием и расстоянием между камерой и объектом.

Приоритет диафрагмы и приоритет выдержки

Иногда диафрагмой можно управлять с помощью кольца объектива | Предоставлено: Грег Кроми

К счастью, приоритет выдержки и режим приоритета диафрагмы имеют понятные названия. Таким образом, нам не нужно тратить много усилий на запоминание, что есть что — мы можем просто сосредоточиться на том, как и когда их использовать.

Как вы уже читали в первой части этой статьи, режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой — затем камера выберет выдержку для достижения правильной экспозиции.

Режим приоритета выдержки работает наоборот. Вы контролируете выдержку, а камера устанавливает необходимую диафрагму.

В обоих случаях вы можете выбрать автоматический или ручной режим ISO. Разница в том, что используя приоритет диафрагмы, вы можете определить глубину резкости вашей фотографии.

С другой стороны, в режиме приоритета выдержки вы можете заморозить или размыть любое движение в вашей сцене.

Выбор оптимального варианта зависит от объекта (неподвижный или движущийся) и условий освещения.

Приоритет диафрагмы лучше при ярком свете — таким образом вы можете закрыть значения диафрагмы и не рискуете получить длинную выдержку, вызывающую дрожание камеры.

С другой стороны, приоритет скорости затвора лучше при тусклом свете — таким образом, вы можете уменьшить выдержку, чтобы уловить достаточно света, не имея высокого ISO, которое может создавать шум.

Приоритет диафрагмы и ручной режим

Режим «Манул» позволяет вам управлять всеми этими циферблатами индивидуально… но вы действительно хотите? | Предоставлено: Грег Кроми

Как вы знаете, треугольник экспозиции работает за счет достижения идеального баланса между диафрагмой, выдержкой и ISO. Если вы переместитесь на одну ступень диафрагмы, это необходимо компенсировать одной ступенью выдержки или ISO.

В режиме приоритета диафрагмы камера заботится о компенсации экспозиции, регулируя скорость затвора, чтобы сбалансировать любые изменения, которые вы делаете с диафрагмой.В ручном режиме вы должны компенсировать это самостоятельно.

Ручной режим идеально подходит для полного контроля над вашими изображениями. Однако это может быть сложно, если вы новичок.

Это также отвлекает, даже если вы профессионал — вы не захотите упустить идеальный момент, потому что вы были слишком заняты настройкой всех настроек камеры!

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы?

Эти 8 советов могут стать частью шпаргалки по приоритету диафрагмы, чтобы вы могли сразу приступить к съемке.

1. Установите ISO

При съемке в режиме приоритета диафрагмы вы можете выбрать ручной или автоматический режим ISO. Предположительно, если вы используете полуавтоматический режим, это потому, что вы хотите позаботиться только об одном — поэтому вы можете выбрать Auto ISO.

Преимущество Auto ISO в том, что вы все равно можете указать камере некоторые критерии, которые следует учитывать при выборе ISO для ваших фотографий.

Например, если вы знаете, что ваша камера выдает очень зашумленные изображения после ISO 800, вы можете сказать камере, чтобы она не превышала это максимальное значение.Таким же образом можно установить минимальное значение ISO.

Если у вас нет особых предпочтений относительно диапазона, вы можете оставить полный контроль камеры и установить для Auto ISO значение Auto, и камера будет использовать весь диапазон ISO, который у нее есть. Эти ограничения будут зависеть от вашей камеры.

Вам также следует прочитать наше подробное руководство по использованию приоритета диафрагмы с автоматическим ISO.

2. Установите минимальную выдержку

Внутри Auto ISO есть очень удобная функция, с помощью которой вы можете установить минимальную выдержку, которую может использовать ваша камера.

Это полезно, потому что, если недостаточно света, камера может выбрать настолько большую выдержку, что вы получите дрожание камеры или размытие объекта.

Это не проблема, если у вас неодушевленный объект и вы используете штатив. В любом случае лучше перестраховаться, чем сожалеть!

Любой одушевленный объект движется — даже немного. Например, позирующий человек по-прежнему будет дышать и моргать, поэтому он может размываться при длинной выдержке.

Кроме того, вы также можете перемещаться и создавать дрожание камеры, если не используете штатив.

Какая самая лучшая выдержка? Как показывает практика, вы не должны использовать выдержку длиннее, чем фокусное расстояние вашего объектива.

Итак, если вы снимаете с телеобъективом 400 мм, вам следует установить минимальную выдержку на 1/400. Если вместо этого вы используете 50 мм, вы можете снизить скорость до 1/60 и так далее.

3. Установите камеру на приоритет диафрагмы

У каждой марки камеры свой способ перейти в режим приоритета диафрагмы. В большинстве случаев (когда вы используете цифровую камеру) вы найдете его на диске выбора режима камеры.

В камерах Canon он будет обозначен как Av — в то время как у большинства других он будет обозначен как A — см. Выше для получения дополнительной информации о том, какие метки различных режимов приоритета диафрагмы находятся на разных камерах.

4. Выберите режим замера

Чтобы ваша камера знала, какие настройки лучше всего, ей необходимо знать условия освещения вашей сцены.

Правильные показания зависят от того, какой режим измерения вы используете.

По умолчанию большинство камер используют собственный алгоритм, который анализирует всю сцену и вычисляет среднее значение.Этот режим может называться Pattern, Matrix, Evaluative и т. Д. В зависимости от бренда. Это хорошо для ситуаций с низким контрастом.

Вы можете использовать режим центрально-взвешенного замера, если у вас есть объект, который покрывает большую часть кадра, или любую центрированную композицию, например портреты на открытом воздухе, фотографии домашних животных или натюрморты.

Самый точный способ сделать это — использовать режим точечного замера (см. Руководство). Это идеально подходит для сильно контрастных фотографий. Например, фотографирование луны.

5. Установите значения диафрагмы

Теперь вы можете установить желаемое значение диафрагмы.

Если вы новичок и хотите поэкспериментировать с разной диафрагмой, чтобы понять взаимосвязь с глубиной резкости, вы можете начать с самой широкой диафрагмы.

Затем переместите диафрагму и сделайте второй снимок и так далее, пока не дойдете до самого маленького.

В противном случае вы можете начать со значения диафрагмы, которое, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашего снимка.Например, в пейзажной фотографии вы знаете, что вам нужна большая глубина резкости, поэтому вы можете начать с f / 8 или f / 11.

Для портретной фотографии вам нужна малая глубина резкости, потому что обычно вам нужен боке (т. Е. Размытый) фон. Затем вы можете начать с чего-то между f / 2.8 и f / 5.6.

6. Рамка и фокусировка

Теперь, когда у вас есть все настройки, пришло время скомпоновать фотографию, но не забывайте о режиме замера экспозиции, который вы используете.

Например, если вы установите камеру в режим точечного замера, некоторые камеры позволяют использовать точку фокусировки в качестве точки для измерения света. Другие камеры будут измерять то, что находится в центре.

Убедитесь, что у вас правильные показания освещенности, нажав кнопку спуска затвора наполовину — это также установит фокус, если у вас установлен автоматический режим.

Затем, не отпуская кнопку, вы можете переформатировать и нажать кнопку до конца, чтобы сделать снимок.

7. Проверьте свои результаты

Одним из многих преимуществ цифровой фотографии является то, что мы можем сразу увидеть, как получилась наша фотография. После того, как вы сделаете первый пробный снимок, просмотрите результаты на ЖК-экране.

Убедитесь, что вы увеличили масштаб, чтобы увидеть, какая часть вашего изображения действительно резкая. Наблюдение за вещами на маленьком экране может ввести в заблуждение. Вы могли подумать, что у вас есть фокус и глубина резкости, как вы этого хотели, но когда вы приходите домой и открываете его на своем компьютере, оказывается, что это не так.

Не забывайте всегда увеличивать масштаб и пролистывать фото, чтобы убедиться, что все в порядке. Вам также следует сделать больше снимков и поэкспериментировать с величиной диафрагмы, даже если вы довольны первым изображением. Вы можете обнаружить, что вам больше нравится другой.

Проверяя фотографию, убедитесь, что экспозиция правильная. Иногда световые показания не так точны, как хотелось бы. Это может произойти в сильно контрастных ситуациях съемки, например, при фотографировании силуэтов или при съемке в низком ключе.

К счастью, даже в полуавтоматических режимах вы можете перезаписать настройки камеры и получить изображение именно так, как вам нужно. Если это ваш случай, см. Следующий совет.

8. Используйте компенсацию экспозиции (при необходимости)

Давайте помнить, что камеры — какими бы продвинутыми они ни были — не имеют собственного мнения. Они берут доступную информацию и реагируют в соответствии с заранее установленными параметрами.

Из-за этого они иногда могут ошибаться.В других случаях они могут быть технически правильными, но не соответствовать вашему творческому видению. В любом случае вы хотите иметь возможность настраивать их выбор, даже в полуавтоматическом режиме.

Вот почему существует компенсация экспозиции. Эта функция — еще один дополнительный инструмент, позволяющий контролировать внешний вид ваших изображений без использования ручного режима.

Компенсацию экспозиции можно использовать с различными режимами камеры. Когда вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, компенсация экспозиции изменяет выдержку.Это означает, что это повлияет не на глубину резкости, а на общую экспозицию.

Вы можете найти компенсацию экспозиции в разных местах в зависимости от модели вашей камеры — некоторые из них будут иметь кнопку +/-, а другие управляются с помощью диска или колесика. Вы можете узнать об этом в руководстве пользователя или выполнить быстрый поиск в Интернете.

Помните, что вы можете сделать изображение светлее или темнее, используя компенсацию экспозиции.

Чтобы сделать его темнее, камера увеличивает выдержку и наоборот.Помните об этом, чтобы избежать дрожания камеры или нежелательного размытия.

Вы можете узнать больше в нашем руководстве о том, как установить компенсацию экспозиции.

Заключительные слова

Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Если у вас есть другие вопросы о режиме приоритета диафрагмы, оставьте их в разделе комментариев.

Прежде всего, я рекомендую как можно чаще использовать режим приоритета диафрагмы. Хотя автоматический и программный режимы могут быть страховкой для начинающих фотографов, ваши фотографии могут никогда не выглядеть именно так, как вы предполагаете.

Не волнуйтесь, если вы не можете вспомнить диапазон значений диафрагмы или даже если вы не до конца понимаете, как создать небольшую глубину резкости — самое главное, что у вас есть уверенность, чтобы экспериментировать с этим. шкала режимов!

Итак, установите камеру в режим приоритета диафрагмы (в сочетании с Auto ISO) сегодня, и вы можете быть приятно удивлены тем, насколько проще и приятнее это делает вашу фотографию.

: основные сведения о камере — Какие преимущества дает ручной режим по сравнению с режимом приоритета диафрагмы?

Мне кажется, что вопрос похож на «какие преимущества имеет режим приоритета выдержки по сравнению с автоматическим режимом?»

Ответ: много! Например, этот снимок был сделан в режиме приоритета выдержки, чтобы запечатлеть размытие движения:

Мне нужно было размытие при движении, поэтому я выбрал выдержку 1/20 с.Я также хотел, чтобы фон был резким. К счастью, у меня есть объектив 18-55 мм f / 3,5-5,6 IS. При фокусном расстоянии 33 мм максимальная диафрагма составляет f / 4,5. Я знал, что камера выберет число F как минимум f / 4.5, потому что больше ничего физически невозможно (f / 5 выбирается автоматически). Если бы у меня был сверхбыстрый зум-объектив с гораздо более широкой максимальной диафрагмой, я бы, вероятно, использовал ручной режим вместо режима приоритета выдержки, чтобы не было опасности, что камера автоматически выберет диафрагму, которая размыла бы фон.Хорошо, учитывая огромное количество света в сцене и минимальное значение ISO, поддерживаемое моей камерой, равное 100, не было опасности автоматического выбора широкой диафрагмы (она выбрала ISO 125 в качестве ISO, лишь немного больше минимального значения ISO. 100), но если количество света меньше, это потенциальная опасность.

Трактор, вероятно, находился примерно в 10 метрах (трудно сказать, потому что я не могу знать, фокусируется ли внимание на тракторе или на доме позади трактора). Гиперфокальное расстояние при автоматически выбранной диафрагме — 11.4 метра. Если бы у меня был быстрый зум F / 1.8, глубина резкости была бы всего на 7 метров позади объекта при F / 1.8, поэтому фон казался бы размытым, если бы фокус был на тракторе, а не на фоне (на высокой скорости трактора, сложно выбрать, на какой объект сфокусироваться!)

Если вы снимаете быстро движущиеся объекты в темноте и НЕ хотите размытия при движении, или используете длинный объектив без стабилизации изображения с максимальной диафрагмой в темноте, у вас могут быть ограничения как для диафрагмы (самая большая объектив поддерживает) и время экспозиции (максимально допустимое, чтобы фотография не тряслась, а движущиеся объекты казались резкими).

В таком сценарии вы отрегулируете экспозицию, изменив уровень ISO, используя ручной режим с указанными диафрагмой и временем выдержки, а также автоматический ISO.

Кроме того, иногда вам может потребоваться зафиксировать определенное заранее заданное количество размытия при движении, будь то размытие фона или размытие движущегося объекта. Затем вам нужно будет установить время выдержки на определенное число. Теперь, если в такой ситуации вам также нужен точный контроль глубины резкости, у вас есть ограничение как на диафрагму, так и на время экспозиции.Затем вы будете использовать авто-ISO для настройки экспозиции.

Итак, вкратце, я считаю ручной режим с авто-ISO чрезвычайно полезным. Авто-ISO полезно на моей камере от 100 до 3200 (ну, вы также можете установить его, чтобы разрешить 6400, но будет так много шума, что может быть лучше вручную выбрать 6400, если необходимо, или временно отрегулировать максимум. разрешил автоматический ISO до 6400 перед съемкой и установку обратно на 3200 после съемки). Это 100..3200 разность в 32 раза или 5 значений экспозиции.Этого достаточно для многих ситуаций.

Ручной режим без авто-ISO обычно является предпочтительным режимом для астрофотографии.

Почему вам нужно снимать в программном режиме

Одна вещь, которую я обнаружил очень сложной, когда я учился фотографии, — это попытка выяснить все различные режимы на диске моей камеры и то, как они работают.

В то время YouTube не существовало, да и сайтов с фотографиями, которые давали бы мне советы, тоже было не так уж много.

Я слишком долго снимал в полностью автоматическом режиме, потому что не понимал, что означают AV, TV и P.

Потом мои глаза открылись …

P, или программный режим, это как раз то, что доктор прописал, чтобы научиться делать более качественные фотографии.

Вот почему вам следует подумать об использовании режима P по сравнению с остальными.

Что, черт возьми, такое режим P?

Думайте о режиме P как о «режиме приоритета ISO».

Если приоритет диафрагмы (A или AV на циферблате вашей камеры) дает вам контроль над диафрагмой, а приоритет выдержки (S или TV на циферблате вашей камеры) дает вам контроль над выдержкой, программный режим позволяет вам установить желаемый ISO и позволить камера решает, какую диафрагму и выдержку использовать.

Это выгодная установка по множеству причин, не последней из которых является тот факт, что вам не нужно беспокоиться о манипулировании всеми настройками камеры, чтобы получить хорошую экспозицию.

В конце концов, барьер, с которым сталкивается большинство начинающих фотографов, — это понимание треугольника экспозиции, и внесение всех этих изменений в настройки, будем честными, немного обескураживает.

Итак, вы можете спросить: «Разве приоритет диафрагмы и приоритет выдержки не позволяют вам сосредоточиться на изменении только одного параметра экспозиции?»

Ответ — да, но есть загвоздка…

Что касается приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, то все, что камера выбирает для выдержки и диафрагмы, соответственно, это то, с чем вы застряли.

Однако в программном режиме эти настройки можно изменить.

Это делает режим P немного более гибким и дает вам больше возможностей для определения настроек, если вы того пожелаете.

Думайте об этом как о «ручном режиме освещения».

Это не только для новичков

Когда я был начинающим фотографом, мне ничего не хотелось, кроме как начать снимать в ручном режиме, потому что я ошибочно полагал, что профессионалы снимают только вручную.

Не поймите меня неправильно — ручной режим — это здорово, и если у вас есть навыки и ноу-хау для его использования, обязательно используйте его!

Но если вы можете получить подобное управление в программном режиме, когда захотите, почему бы просто не пойти по этому пути?

В конце концов, наши камеры оснащены технологиями, позволяющими упростить процесс фотосъемки.

Для меня, если выбор сводится к съемке в ручном режиме и потенциально упущенному кадру, потому что мне приходится возиться с настройками камеры, и съемке в программном режиме, позволяя камере делать большую часть работы, чтобы я действительно мог Получите фото, я выберу последний вариант.

Программный режим помогает вам сосредоточиться на композиции

Помимо того, что программный режим является более быстрым вариантом для получения хорошо экспонированных фотографий, он также высвобождает часть ваших умственных сил для работы над компоновкой кадра.

Под этим я подразумеваю, что, не беспокоясь об изменении диафрагмы и выдержки, вы можете больше сконцентрироваться на том, как вы хотите, чтобы снимок выглядел.

Более того, вы можете больше сосредоточиться на том, почему вы вообще делаете снимок…

Технически совершенная фотография — это здорово, но иногда вся энергия, которую вы тратите на это техническое совершенство, приводит к фотографии, в которой просто не хватает эмоций и эмоций.

Программный режим помогает вам немного больше сконцентрироваться на общении со зрителями, потому что вы свободны, чтобы сделать фотографию, которая потенциально может быть намного более значимой.

Программный режим тоже поможет вам изучить основы

Самое замечательное в программном режиме то, что он не только позволяет вам сосредоточиться на творческих аспектах эмоциональности и чувств на ваших фотографиях, но и когда придет время Вы можете сделать это вручную, чтобы внести некоторые изменения в настройки.

Вот что я имею в виду …

Предположим, вы фотографируете своего ребенка, играющего в парке. Вы находитесь в программном режиме, устанавливаете ISO на 800 и позволяете камере выбирать диафрагму и выдержку.

Но давайте также предположим, что при определенных условиях освещения в этот момент фотография, которую вы делаете, будет яркой.

Чтобы затемнить его, все, что вам нужно сделать, это посмотреть на настройки камеры и отрегулировать одну из трех настроек экспозиции.

Вы можете уменьшить исходное значение ISO с 800 до 400. Если камера выбрала диафрагму f / 8, вы можете переместить ее на f / 11, чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив. Аналогично, если камера выбрала выдержку 1/400 секунды, вы можете увеличить ее до 1/800 секунды, чтобы вдвое сократить время открытия затвора.

Дело в том, что даже если камера изначально может отвечать за две из трех настроек экспозиции, вы все равно можете узнать, какие изменения каждая из них делает с экспозицией сделанных вами изображений.

Можете поэкспериментировать с настройками экспозиции в других режимах? Абсолютно!

Но есть кое-что в программном режиме — позволяя ему брать на себя управление, а затем отменять его, когда вы хотите, — что для меня делает его лучшим режимом для использования для обычных повседневных фотографий.

Последние мысли

Программный режим — это не самое главное для фотографии.

Если вы хотите делать снимки с большой диафрагмой, чтобы размыть фон, лучше подойдет режим приоритета диафрагмы.

Точно так же, если вы хотите заморозить или размыть движение объекта, режим приоритета выдержки будет хорошим выбором.

Но для ежедневной фотосъемки и для того, чтобы научиться лучше контролировать настройки камеры, сложно превзойти достоинства программного режима.

Фактически, программный режим не просто дает вам больше контроля над экспозицией — вы можете определить, когда или если срабатывает вспышка, управлять поведением автофокусировки, а также установить баланс белого.

Узнайте больше о программном режиме в видео выше, созданном Adorama TV и Марком Уоллесом.

---

Привет из ПТ!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Сделайте ваши снимки яркими: используйте режим приоритета диафрагмы вашей камеры вместо автоматического

Не все камеры имеют режим приоритета диафрагмы.Если он у вас есть, вы должны его использовать. Все время. Это даст вам больше контроля над внешним видом ваших фотографий без необходимости погружаться в сложность полностью ручного управления экспозицией.

Хорошая новость заключается в том, что ваша камера по ошибке может быть уже в режиме приоритета диафрагмы, а не в автоматическом. Буква «A» на шкале режимов вашей камеры на самом деле относится к режиму с приоритетом диафрагмы. Авто режимом может быть что угодно, от слова «АВТО» до изображения камеры или какого-то фирменного значка.

Использование режима приоритета диафрагмы дает множество преимуществ.Вы получите более естественные фотографии, которые почти всегда выглядят интереснее, чем те, которые вы получите в автоматическом режиме. Вот еще несколько причин:

1. Это позволит вам использовать самую широкую настройку диафрагмы вашей камеры в любых условиях. Перевод: подходит для съемки при слабом освещении, макросъемки и портретов.

2. Ваша камера будет использовать максимально возможную выдержку. Перевод: Меньше размытости и меньше необходимости в штативе.

3. Ваша камера будет использовать наименьшее возможное значение ISO. Перевод: подходит для точной цветопередачи.

3.5 В зависимости от камеры, приоритет диафрагмы также автоматически отключает вспышку. Перевод: Никаких выдуманных подробностей.

По сути, режим приоритета диафрагмы сообщает вашей камере следующее: делайте все возможное, чтобы эта фотография выглядела хорошо, но не возитесь с настройкой диафрагмы, которую я выбрал.

И это действительно полезная вещь для контроля. Управляя диафрагмой, вы контролируете, сколько света попадает на сенсор при открытом затворе.При более широкой диафрагме больше света попадает на сенсор, когда вы используете короткую выдержку. При более узкой диафрагме вам нужно использовать более длинную выдержку или более высокое значение ISO, чтобы получить хорошо экспонированную фотографию.

Очевидным преимуществом более широкой диафрагмы является то, что вы можете снимать приличные снимки в более темных условиях без вспышки. Менее очевидное преимущество заключается в том, что более широкая диафрагма также уменьшает глубину резкости вашего снимка. При более широкой диафрагме ваш объект будет в фокусе, а фон может быть размытым.Это отличный способ улучшить портреты и детали в натюрмортах.

Настройки диафрагмы измеряются в «F-ступенях», и не все линзы (или датчики) одинаковы. Следует иметь в виду одну нелогичную информацию: более широкие / большие диафрагмы имеют низкие числа, а более узкие диафрагмы имеют более высокие числа. Другими словами, объектив F2.0 имеет более широкую диафрагму, чем объектив F4.0.

Кроме того, чем больше вы увеличиваете масштаб, тем больше вероятность того, что ваша диафрагма сузится.Даже если у вашего объектива максимальная диафрагма F2.0, вы, вероятно, сможете снимать только при F2.0, когда вы полностью уменьшены. Есть объективы с фиксированной диафрагмой во всем диапазоне зумирования, но они довольно редкие и дорогие. Поэтому, если вы хотите снимать с максимально широкой диафрагмой, которую может предложить ваш объектив, установите зум на максимально широкий угол.

В каких случаях следует избегать использования режима приоритета диафрагмы? По большей части, когда вы снимаете пейзажи. Но даже тогда есть веская причина его использовать.Если вы установите диафрагму на F16, яркие огни на фотографии могут выглядеть как вспышки звезд.

У профессиональных фотографов используется приоритет диафрагмы

Используют ли профессионалы приоритет диафрагмы?

Быстрый ответ на этот вопрос — да. Фактически причина использования приоритета диафрагмы для большинства профессиональных фотографов и побуждает их вообще использовать этот режим.

В частности, портретные и свадебные фотографы предпочитают использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы упростить управление глубиной резкости.

Большинство профессионалов быстро оценивают освещение каждого объекта, где им поручено снимать. Они устанавливают ISO на такой уровень, при котором выдержка будет достаточно быстрой для получения резких изображений, независимо от того, какую диафрагму они выберут. Это, в свою очередь, оставляет им простой выбор — быстро менять диафрагму объектива на лету в соответствии с типом снимка, который они хотят получить.

Например

Если вы установите ISO 600 при хорошем освещении, это даст вам очень короткую выдержку около 1/3200 при широко открытой диафрагме F / 2.8. И очень удобная выдержка где-то около 1/1000 при F / 11. Обе диафрагмы будут использоваться во время свадебной или портретной съемки, а также многие другие диафрагмы между ними. Посмотрев на эти выдержки, вы увидите, что получаются хорошие резкие изображения, даже если вы держите камеру в руке.

Чем быстрее фотограф сможет изменить настройки, тем лучше будет как для клиента, так и для профессионала. Если изменить только одну настройку, а именно диафрагму в этом режиме, тем лучше будет общий результат съемки.

Canon 1DX EF70-200mm F / 2.8 IS II USM
ISO 800 F / 2.8 1/8000 при приоритете диафрагмы 200 мм

В приведенном выше примере

Я хотел показать размытость на переднем плане, но при этом сохранить великолепие и масштаб области. Жених особенно просил сделать этот снимок, так как, будучи из Германии, он никогда раньше не видел, как тропический лес встречается с морем.

В режиме приоритета диафрагмы вы буквально позволяете пальцу говорить, поскольку вы легко поворачиваете главный диск между диафрагменными ступенями диафрагмы, чтобы соответствовать желаемой глубине резкости.Для больших групп используйте большое число F, чтобы все были в центре внимания. Для снимков лица используйте небольшое число F, если вы, как художник, хотите, чтобы глаза были резкими, а остальная часть лица была мягкой.

Если вы посмотрите на топовую или профессиональную модель камеры, вы не увидите кнопок спортивного или программного режима (P) на дисках. Также нет всплывающей вспышки, поскольку профессиональные фотографы просто не будут использовать эти устройства. Тем не менее, безусловно, есть настройка приоритета диафрагмы, а также приоритета выдержки, поскольку профессионалы определенно часто используют эти конкретные настройки.

Мы сами довольно регулярно используем приоритет диафрагмы. Не только для свадеб и портретных съемок, но и для других различных видов фотографии, таких как воздушная фотография, макросъемка и даже при съемке нашей цифровой зеркальной камерой под водой.

Итак, давайте быстро резюмируем:

• Топовые камеры (профессиональные модели) имеют режим приоритета диафрагмы
• Приоритет диафрагмы позволяет фотографу быстро контролировать глубину резкости.
• Многие свадебные и портретные фотографы предпочитают режим приоритета диафрагмы.
• Позвольте пальцу говорить, быстро меняя диафрагму на лету

Мы лично знаем отмеченных наградами профессиональных фотографов, которые всегда снимают с приоритетом диафрагмы, независимо от того, какой жанр фотографии они снимают сейчас, будь то портрет или пейзаж.Они думают, что они могут быстро изменить ISO в соответствии с освещением, а затем думать только о настройке диафрагмы во время съемки.

Canon 5DSR EF24-70mm F / 2.8L II USM
ISO 200 F / 9 1/640 при приоритете диафрагмы 24 мм

Изображение сверху

Этой семье из Виктории очень понравился удаленный пляж, который мы им показали. Я сделал этот забавный снимок с диафрагмой F / 9, чтобы убедиться, что все они хорошо сфокусированы, и они также могут помнить красивую окружающую среду, которую они посетили.

Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и узнайте, как овладеть цифровой камерой, на простых для понимания уроках «в удобном для вас темпе».
Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и подробности регистрации

Что такое режим приоритета диафрагмы? Раскрытие скрытого потенциала камеры

Daven Mathies / Digital Trends

Значок A на шкале режимов вашей камеры не для любителей (а P не для профессиональных, но это уже другая история). Режим приоритета диафрагмы, обозначенный буквой A или Av на диске режимов камеры, сочетает гибкость ручного управления с удобством автоматической экспозиции.Хотя режим приоритета диафрагмы отлично подходит для новичков, полуавтоматический режим камеры также часто используется профессионалами.

Приоритет диафрагмы — любимая настройка многих фотографов по разным причинам, но она не надежна. Вот как использовать режим приоритета диафрагмы, как профессионал, включая одну малоизвестную настройку, которая поможет уберечь «авто» в «полуавтоматическом режиме» от испорченных снимков.

Что такое диафрагма?

Использование режима приоритета диафрагмы сначала требует понимания диафрагмы.Диафрагма — это размер отверстия в объективе. Узкий проем пропускает мало света, а широкий проем пропускает гораздо больше света, точно так же, как большое окно украсит комнату больше, чем маленькое окно. На объективе камеры низкое число f, например f / 1.8, указывает на широкую диафрагму, в то время как высокое число, например, f / 16, означает узкую диафрагму.

Помимо влияния на количество света на фотографии или экспозицию, диафрагма также сильно влияет на глубину резкости или то, какая часть изображения находится в фокусе.Широкая диафрагма создает узкую глубину резкости, при этом диапазон фокусных расстояний ограничен, оставляя задний и передний планы не в фокусе. С другой стороны, узкая диафрагма оставляет большую часть изображения в фокусе даже для объектов, находящихся дальше от объекта.

Что такое режим приоритета диафрагмы?

Диафрагма f / 3.5

Приоритет диафрагмы — это полуавтоматический режим камеры, который позволяет фотографу вручную выбирать диафрагму, в то время как камера автоматизирует выдержку. По сути, это противоположность режима приоритета выдержки.Камера также может автоматически управлять ISO в этом режиме, хотя вы можете вручную установить ISO, если хотите. На большинстве камер приоритет диафрагмы обозначается буквой A, но Canon и Pentax используют Av (для значения диафрагмы).

Важно помнить, что, поскольку приоритет диафрагмы — это полуавтоматический режим, общая экспозиция по-прежнему определяется камерой. Это означает, что изображение может получиться слишком темным или слишком ярким, как в полностью автоматическом режиме. Вы можете использовать компенсацию экспозиции в сочетании с приоритетом диафрагмы для управления общей яркостью изображения.Режим замера освещенности также влияет на то, как камера экспонирует сцену, и выбор правильного может помочь убедиться, что ваши изображения не переэкспонированы или недоэкспонированы.

Оценочный замер учитывает все изображение при установке экспозиции. В этом режиме вы получите хорошие результаты в пасмурный день или при ровном освещении, но если ваш объект освещен сзади, вы можете получить силуэт. Вместо этого в режиме точечного замера учитывается только объект или точка фокусировки, чтобы установить эту экспозицию — это может переэкспонировать или недоэкспонировать фон, но сохранит объект хорошо освещенным.Поскольку объект является наиболее важной частью изображения, многие фотографы предпочитают точечный замер, хотя оценочный иногда лучше подходит для пейзажей.

Таким образом, при использовании режима приоритета диафрагмы речь идет не об управлении экспозицией, а об управлении глубиной резкости. Если вам нужен мягкий, расфокусированный фон, а выдержка не важна, идеальный режим съемки — приоритет диафрагмы. То же самое касается сохранения большей части изображения в фокусе, например, при съемке групповых фотографий или при съемке пейзажного изображения.

Секрет успешного использования приоритета диафрагмы

Диафрагма f / 10

Съемка с приоритетом диафрагмы так же проста, как поворот диска выбора режимов в положение A или Av, но настройка, скрытая в меню камеры, может помочь вам получить от этого больше.

При включенном автоматическом ISO вы можете войти в меню камеры и установить предел минимальной выдержки. Зачем тебе это нужно? Просто: чтобы предотвратить размытие, которое может возникнуть в результате выбора камерой слишком медленного затвора для остановки движения.Хотя выдержка может не иметь значения для конкретного снимка, обычно существует по крайней мере минимально допустимая выдержка — по крайней мере, если вы держите камеру в руках или фотографируете объект, который не совсем неподвижен. Установка ограничения скорости затвора гарантирует, что выдержка не упадет ниже этого порога, и камера вместо этого повысит ISO для компенсации, когда это необходимо.

Обычно автоматический ISO имеет три различных настройки. Во-первых, вы можете выбрать самый низкий ISO и самый высокий ISO, которые разрешено использовать камере.Мы рекомендуем сначала установить самое низкое значение ISO, доступное в вашей камере, часто ISO 100 или 200. Затем установите самое высокое значение ISO, которое, по вашему мнению, может снимать ваша камера без значительного ухудшения качества изображения. Это будет зависеть от конкретной модели камеры, но, вероятно, находится в диапазоне от 3200 до 6400 единиц ISO.

После того, как вы установили автоматический диапазон ISO, установите минимальную выдержку в зависимости от используемой вами передачи и объекта съемки. Вы можете обойтись более длинной выдержкой на широкоугольном объективе, чем на телеобъективе.Точно так же вы можете использовать более медленную выдержку для пейзажей или натюрмортов, чем для спортивных состязаний или других движущихся объектов.

Точные шаги для настройки автоматической настройки ISO зависят от модели камеры, которую вы используете — у большинства камер есть параметры в меню съемки в настройках ISO или с аналогичным названием. После установки пороговых значений в меню некоторые камеры также позволяют переключаться с установленного ISO на автоматический ISO с помощью физических элементов управления. Если вы не уверены, вы можете найти точный процесс в руководстве пользователя камеры.

Приоритет диафрагмы лучше приоритета выдержки

Приоритет диафрагмы — любимый режим многих фотографов. Так почему же приоритет диафрагмы превосходит приоритет выдержки? Возможность установить ограничение скорости затвора с помощью автоматической настройки ISO обеспечивает максимальный контроль, но при этом дает преимущества съемки в частично автоматическом режиме. (С другой стороны, приоритет выдержки не позволяет установить ограничение для диафрагмы).