Режим макросъемки: Режим макросъемки (съемка с близкого расстояния)

Содержание

Galaxy S20 Ultra получил режим «макросъёмки», который обходит физические ограничения камеры

Благодаря сенсору с огромным разрешением в 108 Мп основная камера Galaxy S20 Ultra способна делать снимки с огромной детализацией и цифровым зумом по сравнению с обычными 12-Мп камерами на Galaxy S20 и S20+. Но у S20 Ultra есть и ограничение: его основная камера менее удобна, чем 12-Мп камеры Galaxy S20 и S20+, когда дело доходит до фокусировки на близких объектах, из-за более длинного фокусного расстояния.

С точки зрения непрофессионала, основная камера Galaxy S20 Ultra не позволяет приблизиться к объектам так же близко, как камера на меньших моделях Galaxy S20, не теряя фокус: это аппаратное ограничение невозможно исправить программными средствами. Чтобы обойти его, Samsung добавила с последним обновлением новую функцию камеры в Galaxy S20 Ultra.

Эта новая функция похожа на режим макросъёмки: каждый раз, когда пользователь подводит аппарат слишком близко к объекту и Galaxy S20 Ultra понимает, что не может правильно сфокусироваться, теперь появляется переключатель под названием «Использовать масштабирование крупным планом» (Use close-up zoom).

При нажатии на этот переключатель, включится режим цифрового масштабирования в 1,5 раза, поэтому пользователь получит возможность сделать макроснимок без необходимости держать телефон физически близко к объекту. При этом телефон даже услужливо подскажет отвести камеру от объекта, чтобы получить сфокусированное фото. В действии это выглядит так:

Эту уловку (использование цифрового масштабирования для макросъёмки) многие наверняка уже использовали, а шкала масштабирования делает процесс более или менее автоматизированным. По сути, новая функция призвана помочь начинающим разобраться в функциях камеры с помощью подсказок при попытке сделать макросъёмку. Запас разрешения сенсора позволяет делать довольно чёткие кадры с 1,5-кратным масштабированием.

Стоит подчеркнуть, что эта функция недоступна в Galaxy S20 и Galaxy S20+. Вероятно, это связано с тем, что данные модели имеют более продвинутый автофокус, могут снимать с более близкого расстояния, а разрешения сенсора в 12 Мп недостаточно, чтобы полагаться на 1,5-кратный цифровой зум.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

instax mini 90 NEO CLASSIC

КУПИТЬ
Посетите специальный микросайт Instax Mini

Высокопроизводительная вспышка

Высокопроизводительная вспышка создает оптимальное количество света с учетом расстояния до объекта и яркости окружающего освещения. Это помогает оптимизировать экспозицию.

Режим «Праздник» (Party)

  • Нормальный режим
  • Режим «Праздник»

В режиме «Праздник» фон и сам объект съемки запечатлеваются с большой яркостью.

Режим «Дети» (Kids)

В этом режиме удобно фотографировать быстро движущиеся объекты, например, детей или животных.

  • * * Этот режим рекомендуется использовать в условиях плохого освещения (в помещении или в пасмурную погоду).

Режим «Пейзаж» (Landscape)

Лучше всего подходит для съемки удаленных объектов (с расстояния 3 метра и больше).

Управление яркостью

Управление яркостью позволяет добавлять на фотографии темные и светлые тона.

Нормальный (N)

Яркий (L)

Ярче (L+)

Темный (D)

Режим макросъемки

Новый режим макросъемки позволяет создавать превосходные крупноплановые фотографии.

  • * * Возможна съемка крупным планом с расстояния от 30 до 60 см.

Режимы съемки, делающие камеру instax еще привлекательнее

Режим длинной экспозиции

В режиме длинной экспозиции затвор остается открытым (не более 10 секунд), пока не будет отпущена кнопка спуска затвора, что позволяет запечатлеть на фотографии красивые ночные панорамы и «хвосты» света. Эта дополнительная функция камеры instax открывает перед вами еще больше простора для творчества.

Режим двойной экспозиции

  • Снимок 1
  • Снимок 2

В режиме длинной экспозиции затвор остается открытым, пока не будет отпущена кнопка спуска затвора (но не более 10 секунд), что позволяет запечатлеть на фотографии красивые ночные панорамы и полосы света.

Эта дополнительная функция камеры instax открывает перед вами еще больше простора для творчества.

Улучшенная эргономика и конструкторские решения

Диск выбора режимов

С помощью этого диска можно переключать режимы и функции, не отрываясь от видоискателя.

Батарея

В камере используется перезаряжаемая батарея.

Штативное гнездо

Благодаря этому гнезду камеру instax можно устанавливать на штативы, что особенно удобно при съемке в режиме двойной или длинной экспозиции.

Выключатель питания и кнопка спуска затвора

Выключатель питания и кнопка спуска затвора расположены близко друг к другу, instax быстро включается и быстро фотографирует.

Галерея

Английский перевод – Словарь Linguee

Функция макросъемки позволяет снимать близко расположенные [. ..]

объекты.

ricoh.com

The macro shooting function lets you take shots of [...]

subjects that are very close to the camera.

ricoh.com

Фотографии, сделанные в режиме

[...] [...] AUTO, EXR AUTO или в режиме распознавания домашних питомцев, можно воспроизвести в соответствии с типом сцены: портрет, пейзаж, ночная сцена и макросъемка.

fujifilm.eu

Photographs shot in AUTO, EXR AUTO or Dog/Cat mode can be searched according to the type of scene mode used: portrait, landscape, night scene or macro.

fujifilm.eu

На минимальном рабочем расстоянии 26,7 см объектив обеспечивает

[...] максимальное увеличение 0,5x д
л
я макросъемки.

fujifilm-x.com

At the minimum working distance of 26.7cm, the lens delivers the maximum

[...] magnification of 0. 5x for macro photography.

fujifilm-x.com

Фотоаппарат автоматически распознает попадающие в кадр сцены и

[...]

выбирает для них

[...] оптимальные настройки: портрет, пейзаж, ночь, макросъемка, ночной портрет или портрет с контровым [...]

освещением.

fujifilm.eu

Framed scenes are automatically detected

[...]

and the appropriate camera settings

[...] are applied: Portrait, Landscape, Night, Macro, Night Portrait, and Backlit Portrait.

fujifilm.eu

Отдельная позиция для макросъемки на кольце зума обеспечивает [...]

минимальное расстояние фокусировки 0,38 м при любом положении

[...]

зума, и максимальный масштаб съемки 0.7x натуральной величины.

canon.am

A separate macro position on the zoom ring enables [. ..]

close focusing down to just 0.38m at any zoom position, and a maximum

[...]

reproduction ratio of 0.7x life size.

canon.ie

Если используется функция смены

[...]

объекта фокусировки, фотокамера будет автоматически фокусироваться на

[...] отмеченной области до выхода из режима макросъемки.

ricohcamera.co.kr

The AF target shift function automatically focuses the camera on the

[...] set position until macro mode is cancelled.

ricohcamera.co.kr

Режим макросъемки включается автоматически.

ricoh.com

Macro
mode is selected automatically.

ricoh.com

Если для ISO выбрано значение [Авто], фотокамера автоматически

[...]

изменяет чувствительность в зависимости от расстояния,

[. ..] яркости, зума, настроек макросъемки и качества/ размера [...]

изображения.

ricoh.com

When ISO setting is set to [Auto], the camera

[...]

automatically changes the sensitivity according to the distance,

[...] brightness, zoom, macro settings, and picture quality/size.

ricoh.com

Система

[...] управления вспышкой E-TTL и ведущее число 14 обеспечивают достаточное освещение и точную экспозицию в любых условиях макросъемки.

canon.am

E-TTL flash control and a Guide Number of 14 provide ample light and accurate exposures in all macro photography situations.

canon.co.uk

В сочетании с функцией макросъемки с расстояния всего [...]

3 см от объекта это обеспечивает широкие фотографические возможности

[. ..]

в очень компактном корпусе.

fujifilm.eu

Together with macro

[...] capabilities to within just 3cm of your subject, there [...]

is huge photographic potential in this highly compact body.

fujifilm.eu

Установите любой объектив Canon

[...] [...] из широкой линейки EF и EF-S к EOS M, включая объективы для профессионалов, например, для макросъемки или с эффектом "рыбий глаз", с помощью небольшого и легкого адаптера для крепления EF-M.

canon.am

Attach any lens from Canon’s huge range of EF and EF-S lenses to the EOS M - including specialist lenses like Macro and Fish Eye - using this small, lightweight EF-M mount adaptor.

canon.ie

OK в направлении N (Макро) отменяет режим макросъемки.

ricoh.com

OK button toward N (Macro) again cancels macro mode.

ricoh.com

Созданная специально

[...] для специалистов по макросъемке, эта вспышка универсальна [...]

как по диапазону мощности, так и по возможностям

[...]

направления света.

canon.am

Designed for macro specialists it provides versatility [...]

in both light direction and power.

canon.co.uk

Абсолютно универсальный объектив XF Macro 60mm

[...]

(эквивалент пленки типа 135: 91 мм) идеален для многих областей

[...] применения, от портретной до макросъемки с увеличением 0.5x.

fujifilm.eu

Providing all round versatility, the XF Macro

[...]

60mm lens (135 equivalent: 91mm) is perfect for a wide range of

[...] applications from portraits to 0.5x magnification macros.

fujifilm.eu

В режиме макросъемке на дисплее фотографий выводится [...]

значок.

ricoh.com

If macro mode is

[...] selected, an icon will be displayed on the picture display.

ricoh.com

Данный режим

[...] брекетинга фокуса имитирует мягкий расфокусированный фон, получаемый в зеркальных фотоаппаратах при съемке портретов и при макросъемке.

fujifilm.eu

Emulate the out-of-focus backgrounds of DSLR portrait photograph using focus bracketing – a great approach to macro photography too.

fujifilm.eu

Эта функция особенно удобна в режимах теле- и макросъемки.

ricoh.com

This function is especially useful for telephoto shooting and shooting with macro mode.

ricoh.com

Снимите крюк через

[...]

центральную панель оси, может

[...] удовлетворить особые потребности макросъемки угол или низко римейк угла; [...]

10, центральной осью в нижней

[...]

части конструкции скрытый крюк натяжкой, просто кладите тяжелые предметы висит на ветру окружающей среды для повышения устойчивости штатива, 11 фут трубы новые системы быстрой блокировки, фиксирующее кольцо из трех в одном дизайне, преимущества эффективного решения оригинальный замок кольца прижаты друг к другу вызывают случайные ног Труба замок проблемы.

ru.evershooting.com

Remove the hook after the central axis flip, can meet

[...] the special needs of the shooting angle macro or low angle remake; [...]

10, the central axis of the

[...]

lower end of the design hidden stretch hook, easy to put heavy objects hanging in the wind environment to enhance the stability of the tripod; 11 foot tube new quick lock system, locking ring from the three into a single design, the advantages of an effective solution to the original locking ring pressed against each other causing the occasional foot Tube locking of the problem.

evershooting.com

В режиме макросъемки камера FinePix HS30EXR позволит [...]

вам запечатлеть мельчайшие детали объекта с расстояния всего 1 см от него.

fujifilm.eu

Get as close as 1cm

[...] away from your subject with the FinePix HS30EXR’s Super [...]

Macro Mode.

fujifilm.eu

Вы также можете поэкспериментировать с

[...]

профессиональными объективами,

[...] например, с объективом для макросъемки, который позволяет [...]

снимать превосходные скрытые детали

[...]

повседневной жизни с максимальным приближением, или воспользоваться объективом с эффектом "рыбий глаз" для создания уникальных фотографических эффектов.

canon.am

You can also experiment with specialist

[...] lenses such as Macro, which lets you shoot superb close [. ..]

ups of the hidden detail of daily

[...]

life, or Fish Eye to create unique photographic effects.

canon.ie

Функция смены объекта фокусировки в режиме макросъемки недоступна в режимах творческой съемки [Миниатюризация] [...]

и [Игрушечная фотокамера].

ricoh.com

The macro target shift

[...] function is not available when the [Miniaturize] or [Toy Camera] option is selected in creative shooting mode.

ricoh.com

3 объектива для макросъемки (18 мм, 35 мм, 60 мм) [...]

предлагают очень удобное фокусное расстояние – возникает чувство, что

[...]

используешь зум-объектив.

fujifilm-x.com

The 3 macro lenses (18mm, 35mm, 60mm) are all very [...]

handy focal lengths, and it makes you feel as if you were using a zoom lens.

fujifilm-x.com

Он позволяет получать более четкие и ясные снимки даже при применении длиннофокусных объективов или при макросъемке.

araxfoto.com

The hood-type viewfinder enables the image to be viewed on the ground-glass surface either with or without a magnifying lens.

araxfoto.com

Глядя на

[...] разделенное изображение, отображаемое на ЖК-дисплее или в электронном видоискателе, вы можете вручную настроить фокус, что особенно полезно при работе с открытой диафрагмой или при макросъемке.

fujifilm-x.com

While checking the split image displayed in the LCD monitor or EVF, you can manually adjust for pinpoint focus, especially helpful when working with an open aperture or macro shooting.

fujifilm-x.com

Усовершенствованная система заднего фокуса модели XA77x9.5

[...] позволяет производить макросъемку с очень близкого расстояния.

fujifilm.eu

An advanced back focus system

[...] on the XA77x9.5 allows very close macro shootings.

fujifilm.eu

Функция смены объекта фокусировки позволяет

[...] зафиксировать фокус для макросъемки одним нажатием на кнопку, [...]

без перемещения фотокамеры.

ricohcamera.co.kr

The AF target shift function enables you

[...] to lock the focus for macro shooting with the simple [...]

touch of a button without moving the camera.

ricohcamera.co.kr

Электронный видоискатель

[...] [...] обеспечивает яркость и четкость изображения как при кадрировании в режиме реального времени, так и при быстром просмотре результатов съемки и идеально подходит для макросъемки и других видов съемки, где требуется точное кадрирование.

fujifilm-x.com

Delivering a crisp, clear display of the scene for both “Live View” framing and a quick post-shot review of your results, the EVF is ideal when composing macro shots and other scenes that demand high-precision framing.

fujifilm-x.com

Возможности камер в смартфоне, которые вам не нужны

Фото: Unplash

 

Режим макросъемки

Фото сделано на макрокамеру 2 Мп.

Макросъемка — довольно узкий жанр фотографии, который интересен далеко не всем. Чаще всего для нее используется отдельная камера, которая нужна, скорее, для количества, чем для качества. Обычно она имеет худшие технические характеристики, чем основной фотомодуль в смартфоне.

Максимальное разрешение

(Оригинал изображения)

Фотосъемка в хайрезе, когда смартфон создает фотографию максимально возможного разрешения хороший бонус, но нужен он в редких случаях. Максимальное разрешение фотографии, например, 8 тыс. пикселей, пригодится для печати снимка большого размера или для кадрирования без потери детализации. Чтобы сделать качественную фотографию для соцсетей достаточно воспользоваться обычным режимом съемки.

Ручные настройки

Съемка в ручном режиме на длинной выдержке.

Мануальный режим фотосъемки, когда фотограф сам выставляет значения выдержки, светочувствительности и т.д., создан по аналогии с мануальным режимом фотоаппарата. Чаще всего фотографов привлекает съемка на длинной выдержке, но без сноровки сделать хороший кадр не получится. При этом настройки на смартфоне отличаются от настроек фотоаппарата и  часто приводят к некачественным результатам.

Максимальный цифровой зум

50-кратное цифровое увеличение.

50-кратные, 100-кратные зумы — отличная возможность приблизить нужный объект и сфотографировать, но по факту в этом нет необходимости. Разве что воспользоваться зумированием, как биноклем. Качество фотографии в этом случае резко ухудшается и не всегда годится для публикации.

Съемка в RAW

(Оригинал изображения)

Фотографирование в RAW-формате, как и режим ручных настроек камеры, в основном интересен тем, кто занимается фотографией профессионально. RAW-формат нужен для более качественной точной обработки фотографий. При этом фотографии будут «съедать» много памяти в смартфоне, потому что вес одного снимка порой доходит до 100 МБ. Получается: профессиональным фотографам проще использовать для этих целей фотоаппарат, а любителям — воспользоваться JPG.

Онлайн фильтры и эффекты

Примитивные стандартные фильтры.

Во время съемки селфи есть возможность онлайн редактировать фотографии и накладывать различные фильтры. Можно даже выровнять тон кожи, увеличить губы или глаза. Все эти эффекты — хорошее дополнение для сторонних приложений по редактированию. Но эти приложения пока значительно превосходят встроенные возможности, обеспечивают более качественный результат, делая онлайн-фильтры фактически ненужными.

Это тоже интересно:

Во время загрузки произошла ошибка.

Как работает режим макросъемки на Xiaomi, полезные советы по макросъемке на Сяоми

Многие модели смартфонов Xiaomi стали обладателями дополнительного макрообъектива, который предназначен для съемки объектов крупным планом. В зависимости от модификации различается фокусное расстояние. Его минимальное значение может составлять 2 см, а максимальное – 10 см.

Пользоваться режимом макро на Xiaomi очень легко, если девайс оснащается соответствующим модулем. Для этого в верхней части приложения «Камера» нужно нажать на иконку в виде цветка. Теперь остается приблизить объектив к объекту и поймать фокус. Расстояние выбирается индивидуально: как только картинка оказывается четкой и нужного размера, следует нажимать на кнопку спуска.

Как включить макросъемку на Xiaomi, если отдельного режима нет?

В этом случае поможет искусственный интеллект, которым оснащаются уже даже бюджетные модели телефонов. В верхней части строки приложения камера есть иконка AI. Кликаем по ней и снова ищем удачный ракурс. Технология искусственного интеллекта самостоятельно определяет тип объекта и подбирает оптимальные настройки для его съемки.


Если освещения недостаточно, то стоит воспользоваться режимом HDR на смартфоне Xiaomi. Если на объект попадают прямые солнечные лучи, т.е. он оказывается слишком освещенным, то рекомендуется создать небольшую тень или выбрать другой ракурс. Иначе есть вероятность получения слишком светлого фото.

Порой встречается такая проблема, как подвижность объекта. Например, при съемке цветов их лепестки колышутся, если дует даже легкий ветерок. Следствие – изображение непременно окажется размытым. Соответственно, следует постараться устранить ветровое воздействие, например, взять фотообъект в руки или заслонить его своим телом.


Обратите внимание на положение своего тела. Дышать нужно ровно, руки не должны дрожать, ведь макрообъективы обычно не оснащаются опцией оптической стабилизации. Для получения удачного снимка может потребоваться сделать много фотографий, но результат будет стоить приложенных усилий.

«Швабе» выпустил обновленные зеркально-линзовые объективы «Рубинар»

Фото: «Швабе»

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выпустил обновленные зеркально-линзовые объективы «Рубинар». Линейка представлена объективами с фокусным расстоянием 300, 500 и 1000 мм, которые подходят для творческой и астрономической фотосъемки. 

В продажу вышли объективы «МС Рубинар 10/1000 Макро», «МС Рубинар 8/500 Макро», «МС Рубинар 5,6/500 Макро» и «МС Рубинар 4,5/300 Макро». Новые версии этих устройств получили переработанную бленду, улучшенные матовые внутренние поверхности и просветление оптических деталей – что особенно актуально для цифровой фотографии. 

Металлический корпус сделан не из трубы, а фрезерован из заготовки. Такое решение обеспечило более высокую точность изготовления и стабильность оптической схемы в процессе эксплуатации. На Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) «Швабе», разработавшем изделия, отмечают: на данный момент «Рубинар» – единственный в России серийный зеркально-линзовый объектив, имеющий такие характеристики.

«В новом облике объективы стали современнее и обрели целый ряд преимуществ. Так, творческим людям понравится боке в виде колечек и режим макросъемки. Вместе с тем наши специалисты сохранили резьбу крепления М42 для большей унификации со всеми существующими байонетами через простые и недорогие переходники. В настоящее время изготовлена первая серийная партия», – отметил генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

Для любителей астрофотографии разработчики ЛЗОС предлагают дополнительную услугу юстировки объектива «МС Рубинар 10/1000 Макро». Эта модель подходит для фотосъемки поверхности Луны, звезд и планет Солнечной системы.

События, связанные с этим
1 февраля 2021

«Швабе» выпустил обновленные зеркально-линзовые объективы «Рубинар»

Подпишитесь на новости

Что необходимо знать о фокусировке в макросъемке

Два слова о фокусе

Орхидея Cymbidium lowianum © Иосиф Кауров

Нет такого человека, который, занимаясь фотографией, не сталкивался бы с подобной ситуацией: разбираешь фотографии со съемки и обнаруживаешь, что часть кадров получилась нерезкой. Особенно обидно, если нерезким оказался самый интересный в сюжетном или композиционном плане снимок.

Нерезким кадр может получиться по нескольким причинам. Одна из самых распространенных — сдвиг камеры либо объекта во время экспозиции, так называемая «шевеленка». Избежать «шевеленки» можно, используя устойчивый штатив и сокращая время выдержки для подвижных объектов, что может подразумевать и работу со вспышками. Вторая причина нерезкости — неверный фокус во время съемки, именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Всем известно, что фокусировка, она же наводка на резкость, бывает ручная и автоматическая. 99% имеющихся сейчас в широкой продаже фотоаппаратов обладают автоматическим фокусом, то есть фотограф лишь указывает, где нужно сфокусироваться, и камера делает наводку на резкость самостоятельно. Пожалуй, здесь не стоит вдаваться в тонкости технологии, достаточно сказать, что к настоящему моменту эти механизмы достигли высокой степени совершенства, а автофокусная техника плотно обосновалась практически во всех областях фотографии. Ведь это быстро, удобно и, в принципе, надежно. Если только речь не идет о макросъемке: в случае крупномасштабной съемки автофокус современных объективов неплохо справляется даже в масштабе 1:4 (то есть при съемке общим планом бабочек, стрекоз, цветов и других «крупных» для макро объектов), но чем меньше объект съемки, тем больше появляется сложностей…

Комар-долгоножка в росе © Иосиф Кауров

Паук каемчатый охотник, поедающий личинку пилильщика © Иосиф Кауров

В погоне за большим масштабом

Дело в том, что чем ближе к поверхности линзы находится снимаемый объект, тем больше требуется смещаться внутренним линзам, чтобы изображение стало резким. В итоге при съемке в большом масштабе фокусировка замедляется, и самое незначительное перемещение аппарата смещает плоскость резкости. К тому же фокусировка современных объективов производится на открытой диафрагме, при совершенно ничтожной глубине резкости, следствием чего и являются частые сбои. Помимо этого следует учесть, что расположение фокусировочных точек при съемке незначительных по размеру объектов не всегда совпадает с положением сюжетно важной детали в кадре. Перемещение же аппарата после фокусировки — практически гарантированная потеря резкости.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: чем больше масштаб съемки, тем более беспомощным и бесполезным оказывается автофокус. Но не стоит недооценивать возможности фокуса ручного: при съемке объектов в масштабе 1:1 ручная наводка гораздо быстрее и удобнее, особенно при появлении такой полезной для «макрушника» функции, как Live View.

Live View дает возможность производить фокусировку (ручную, а на последних моделях и автоматическую) по экрану зеркальной цифровой камеры, не заглядывая в видоискатель, ориентируясь только на дисплей фотокамеры. При этом выбранный фрагмент можно существенно увеличить, дабы получить большую точность наводки. Для съемки неподвижных объектов точность и удобство такого способа превосходят традиционные.

Стрекоза стрелка sp. © Иосиф Кауров

Спаривающиеся жуки (долгоносики) © Иосиф Кауров

Если гора не идет к Магомету…

Снимая в масштабе, равном или превышающем масштаб 1:1, нужно помнить, что при вращении фокусировочного кольца объектива меняется не только резкость, но и весь масштаб съемки — площадь пространства, попадающего в кадр. Как следствие, с очень большой вероятностью, добившись резкого изображения, вы вдруг обнаружите, что объект не помещается в кадре или, наоборот, по краям кадра остается слишком много пустого пространства. Поэтому в макросъемке зачастую гораздо удобнее наводить на резкость, перемещая саму камеру с объективом, а не вращая фокусировочное кольцо. Для удобства такой наводки существует специальное приспособление — штативная головка с салазками. Они позволяют плавно перемещать закрепленный аппарат, сохраняя выбранный масштаб изображения. Если вы специализируетесь на съемке мелких объектов, салазки — удобное, а иногда просто необходимое приспособление. Это же фокусировочное решение подходит и для работы с моноподом: слегка наклоняя опору, можно наводить резкость на ту или иную деталь.

Жук-долгоносик. Портрет © Иосиф Кауров

Комар-долгоножка © Иосиф Кауров

Резкость в движении

Все вышесказанное относилось к неподвижным объектам: как вариант, если снимать растения, грибы или неодушевленные предметы. Но вот среди животных далеко не все настолько сговорчивы и вряд ли станут дожидаться, покуда фотограф установит свой штатив, покрутит фокусировочное кольцо… Как же сделать снимок, скажем, пугливого и юркого жука? Здесь нужно сразу посмотреть правде в глаза, признав, что никакая современная техника не сможет сфокусироваться на летящей бабочке или мухе. Поэтому для получения подобных кадров, где участвуют представители живой и подвижной натуры, существуют свои хитрости и технические приспособления.

Во-первых, макрофотографы недаром предпочитают для съемки ранние утренние часы. Этот выбор обусловлен не только тем, что мягкий рассеянный свет благоприятствует получению красивых кадров: в это время гораздо больше шансов спокойно сфотографировать встреченное насекомое. Чем ниже температура воздуха, тем менее активна и пуглива мелкая живность. На рассвете можно устанавливать аппарат вплотную к покрытым росой стрекозам, сидящим на травинках, ловить в объектив еще не проснувшихся мотыльков и бабочек. Единственный недостаток съемок в это время суток — необходимость вставать затемно.

Во-вторых, даже летящее насекомое не всегда движется быстро и прямолинейно. Мухи-журчалки, мухи-жужжалы и бабочки-бражники любят зависать над цветами. При этом насекомое, пребывающее в полете, секунду-другую находится едва ли не в полной неподвижности, что дает шанс успеть навести на резкость и сделать снимок.

В-третьих, поведение насекомых достаточно предсказуемо. Если пчела обследует куст чертополоха, она, скорее всего, посетит каждый цветок. Ползущая по травинке божья коровка доползет до верхушки и взлетит. Если вы хотите снять сосущего кровь комара, можно быть почти уверенным, что он сядет именно на ту руку, в которой вы держите фотоаппарат…

Клавикорона крыночковидная, или коробчатая © Иосиф Кауров

Паук каемчатый охотник на шляпке гриба © Иосиф Кауров

Предварительная фокусировка

Прогнозируя появление насекомого в данной точке, можно заранее, еще до встречи с ним, подготовиться к съемке и навести на резкость. Это называется методом предварительной фокусировки. При съемке вам обязательно пригодится знание биологии — науки о всяческих проявлениях жизни, структуре, функциях и поведении живых существ. Так, крупные стрекозы территориальны. Самцы ревностно охраняют свой участок, облетая его по периметру и бросаясь на конкурентов своего вида. У каждой особи на участке есть несколько любимых локаций — веточек или травинок, которые насекомое регулярно посещает. Понаблюдав некоторое время за поведением насекомого, можно выбрать нужный ракурс, отталкиваясь от его привычек, и затем уже начинать караулить в полной боевой готовности.

Другой, более сложный, вариант с предварительной наводкой на резкость подразумевает использование фотоловушек — инфракрасных датчиков, срабатывающих при пересечении луча объектом. Система фотоловушек в сочетании со специальными вспышками позволяет получать невероятные крупноплановые снимки летящих стрекоз, прыгающих блох и других насекомых в движении.

Ну а в заключение хочется напомнить, что техника съемки, какой бы она ни была, — не самоцель, а всего лишь средство решения стоящей перед фотографом задачи. Хочется надеяться, что описанные в этой статье приспособления и варианты фокусировки в различных условиях принесут вам не один резкий кадр!

Лядвенец рогатый, соцветие в инее © Иосиф Кауров

Основы работы с камерой: режим макросъемки | Macworld

Для этой серии о режимах камеры мы выбрали шесть распространенных сценариев съемки, некоторые из которых требуют сложной ручной настройки для получения идеального снимка, и сделали снимки в каждом сценарии: один с использованием настройки Авто, один с использованием соответствующего сюжетного режима и тот, на котором мы вручную изменили настройки. Вот взгляд на мощь режима макросъемки:

В режиме макросъемки камера использует минимальное расстояние фокусировки, чтобы держать в резком фокусе мелкие объекты или детали, расположенные близко к объективу.Наши тестовые изображения предоставляют несколько наглядных примеров того, почему вам следует глубже изучить настройки камеры при съемке крупным планом. Мы использовали штатив для всех наших макроснимков.

Щелкните для увеличения. В автоматическом режиме камера фиксировалась на застежке и ремешке за циферблатом вместо того, чтобы фокусироваться на циферблате на крайнем переднем плане. В результате большая часть деталей переднего плана изображения оказалась не в фокусе. В автоматическом режиме эквивалентность ISO увеличилась до 640, использовалась установка диафрагмы f / 4.9 и установите выдержку 1/250 секунды. В этом режиме было увеличено ISO, чтобы использовать более короткую выдержку, что пригодилось бы, если бы мы не использовали штатив или пытались снять движущийся объект. Однако более короткий затвор и более высокое значение ISO также означало, что мы увидим меньше деталей в нашем снимке, если попытаемся обрезать и изменить его размер.

Режим «Макро» камеры значительно улучшил качество снимка. Наш S90 правильно отрегулировал фокус и сохранил ту же настройку диафрагмы, но уменьшил ISO до 320 и замедлил выдержку до 1/125 секунды. Результаты выглядели намного лучше, чем то, что мы видели на снимке, сделанном в автоматическом режиме.

Затем мы попытались превзойти результаты в режиме макросъемки, используя ручные настройки. В нашем полностью ручном снимке мы использовали элементы управления фокусировкой, чтобы более четко зафиксировать лицевую панель из матового металла. Нам удалось закрыть диафрагму до f / 8.0 и снимать с гораздо более низкой чувствительностью ISO 80; Это позволило нам уменьшить выдержку до 1/13 секунды.

Комбинация низкого значения ISO, узкой диафрагмы и длинной выдержки позволила нам сделать более детальный, равномерно экспонированный снимок с меньшим количеством видимых шумов на случай, если мы захотим изменить размер изображения.Однако важно отметить, что использованные нами здесь ручные настройки подходят только для макросъемки натюрморта. Поскольку мы использовали относительно длинную выдержку, любые движущиеся объекты выглядели размытыми. Если бы мы снимали движущийся объект, настройки режима «Макро» работали бы лучше, чем ручной выбор.

Этот рассказ «Основы работы с камерой: режим макросъемки» был первоначально опубликован PCWorld.

Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию.Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.

Лучшие настройки камеры для макросъемки

Хотя макросъемка очень доступна - не требуется экзотических мест или дорогостоящего оборудования, - часто бывает сложно выбрать лучшие настройки камеры для макросъемки. Если вам нужны четкие фотографии с хорошей экспозицией, вам придется максимально использовать возможности камеры. К счастью, это руководство охватывает все, что вам нужно знать о настройках камеры для макросъемки, включая режим камеры, диафрагму, вспышку, выдержку, ISO и фокусировку, а также два подробных контрольных списка в конце.

Режим камеры

Существует два режима камеры, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:

  • Приоритет диафрагмы - полезен, когда источником света на вашей фотографии является солнце , или другое окружающее освещение, а не вспышка. Однако имейте в виду, что делать макросъемку без вспышки не всегда реально.
  • Ручной режим - Необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при фокусировке нескольких фотографий вместе).

Я рекомендую избегать сюжетных режимов «Макро» или «Макро», которые есть в некоторых камерах. Хотя они лучше, чем автоматический режим по умолчанию, они недостаточно гибкие, чтобы справиться со сложными макро-сценами, особенно когда вы используете вспышку.

Также не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки. Вы не хотите, чтобы ваша диафрагма периодически менялась, когда вы входите и выходите из тени. Важно самостоятельно контролировать диафрагму.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3.2

Диафрагма

Первым параметром, который вам нужно отрегулировать, является диафрагма, также известная как диафрагма. Это одна из самых важных настроек для макросъемки, поскольку она напрямую меняет глубину резкости.

Макросъемка имеет очень минимальную глубину резкости - тонкая бумага, и она становится хуже по мере того, как вы фокусируетесь все ближе и ближе. С макрообъективами на минимальном расстоянии фокусировки вам повезет, если в фокусе сразу появится вся голова муравья. Ваш лучший шанс получить четкие фотографии - это очень осторожно подбирать диафрагму.

Итак, какую диафрагму использовать для макросъемки?

Сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень темные диафрагмы, такие как f / 16 или даже f / 22, увеличивая глубину резкости. Если вы не используете вспышку, возможно, вам придется прибегнуть к более яркой диафрагме, например f / 5,6 или f / 8, даже если это быстро уменьшает глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит от других факторов: размера сенсора камеры, расстояния фокусировки до объекта и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие бренды при макросъемке с большим увеличением).Вот таблица рекомендуемых нами настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

Крупные планы с низким увеличением (размер объекта несколько дюймов в поперечнике: цветок, стрекоза, лягушка, сосулька и т. Д.) Макрофотографии с большим увеличением (размер объекта около 1 дюйма / 2 см в поперечнике: глаза муравья, стрекозы, снежинка и т. д.)
Датчики Micro Four Thirds от f / 2 до f / 8 - широкий диапазон, поскольку глубина резкости не пока не большая проблема от f / 8 до f / 11
Canon APS-C f / 2. От 8 до f / 10 - та же причина, что и выше от f / 5 до f / 7,1
Nikon / Other APS-C от f / 2,8 до f / 10 - та же причина, что и выше от f / 10 до f / 14
Полнокадровый Canon от f / 2,8 до f / 16 - та же причина, что и выше от f / 8 до f / 11
Nikon / Другой полнокадровый от f / 2,8 до f / 16 - по той же причине, что и выше от f / 16 до f / 22

Не стесняйтесь экспериментировать и проверять эти различные диапазоны на себе.Они не высечены в камне, хотя и являются хорошей отправной точкой. Макросъемка никогда не имеет такой глубины резкости, как вы думаете. Я сделал снимок ниже при f / 22 с помощью камеры Nikon APS-C, и у него все еще имеет очень маленькую глубину резкости:

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22.0

Вспышка

Как было сказано выше, у вас не будет достаточной глубины резкости для фотографий с большим увеличением, если вы не используете темные диафрагмы, такие как f / 16. В свою очередь, это означает, что вы захотите использовать вспышку.Вспышка также снижает размытость изображения, будь то снимок камеры или объект съемки. Это одно из самых важных устройств для макросъемки.

А какие настройки вспышки использовать? Я настоятельно рекомендую использовать автоматическую (TTL) вспышку в сочетании с ручным режимом. Таким образом, вы выбираете диафрагму для глубины резкости, но при этом пользуетесь преимуществами автоматической экспозиции для компенсации меняющихся условий.

Чтобы сделать достаточно яркий снимок, вам может потребоваться немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки.Я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней для макросъемки с большим увеличением.

Вспышка может быть очень жесткой при макросъемке. Лучше использовать рассеиватель вспышки, чтобы смягчить свет и избежать бликов на объекте. Если вы не хотите его покупать, вы можете легко сделать рассеиватель вспышки из ленты, картона и бумажного полотенца. См. Нашу полную статью об освещении для макросъемки для получения более подробной информации.

Интересно, что когда вы используете вспышку для макросъемки, фон вашей фотографии может стать темным или даже полностью черным.Это потому, что объект, находящийся так близко к вашей вспышке, получает во много раз больше света, чем фон.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22,0

Выдержка

  • Со вспышкой : установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (или любую другую, которая может быть у вас самой быстрой скоростью синхронизации), чтобы блокировать окружающий свет. Это не повлияет на яркость вашей вспышки, потому что она срабатывает менее чем за 1/250 секунды.
  • Без вспышки : Очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытие из-за дрожания камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/400 секунды или даже быстрее, если возможно. Вы можете обойтись более длинной выдержкой, если у вас есть стабилизация изображения и ваш объект большой, но не заходите слишком далеко. Я не могу не подчеркнуть, что размытие сильно увеличивается при съемке крупным планом. Конечно, вы можете получить отличные макроснимки без вспышки, но вам нужно внимательно следить за этой настройкой.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

ISO

  • Со вспышкой : ISO тесно переплетается со вспышкой для макросъемки. В частности, вспышки часто не дают достаточно света для макросъемки (поскольку ваша диафрагма очень узкая). Также не стоит постоянно держать вспышку почти на полной мощности; вы бы предпочли использовать его около 1/4 мощности, чтобы он быстрее переключался между фотографиями. Именно здесь на помощь приходит ISO. Установите мощность вспышки вручную на 1/4 мощности, выберите значение ISO, обеспечивающее хорошую экспозицию листа, а затем снова установите вспышку в автоматический режим (TTL).Теперь вы знаете, что для типичного изображения он будет колебаться в районе 1/4 мощности. ISO обычно находится в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.
  • Без вспышки : Вы имеете дело с короткой выдержкой, чтобы устранить размытость при движении, и темной диафрагмой, чтобы запечатлеть достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для получения достаточно ярких изображений: ISO. Для макросъемки нет ничего необычного в использовании значений ISO в диапазоне от 800 до 3200.Я рекомендую использовать здесь Auto ISO. Установите минимальную выдержку на 1/400 секунды и ISO на 100. Это позволит поддерживать скорость затвора достаточно короткой для получения резких фотографий, сохраняя при этом ISO на разумном уровне, без каких-либо мысленных затрат на беспокойство о резкости и ISO для заданного Фото.

Фокусировка

Хорошая новость в том, что все настройки пока остаются довольно постоянными от фото к фото. Их сложно установить, уверен - сразу . Но когда вы их правильно настроили, все готово.Я делаю почти все свои макроснимки с большим увеличением при диафрагме f / 16, 1/250 секунды, ISO 800, вспышка TTL. А для моих макроснимков с низким увеличением я по умолчанию использую режим приоритета диафрагмы с автоматическим ISO 100 и минимальной выдержкой 1/400 секунды.

К сожалению, фокусировка может быть более сложной. Вы пытаетесь изменить глубину резкости как бумага, чтобы соответствовать вашему объекту, иногда когда он движется быстро, при этом сохраняя желаемую композицию. Это что-то вроде искусства, и даже самые опытные практики будут сталкиваться с предметами, которые не добьются успеха.

Моя основная рекомендация - использовать непрерывную автофокусировку для более крупных объектов при меньшем увеличении. Как только вы приступите к съемке со вспышкой с большим увеличением, автофокусировка просто не будет работать достаточно хорошо. Вместо этого установите объектив камеры на заданное расстояние фокусировки, а затем покачивайтесь вперед и назад, пока объект не станет резким (непросто). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы у вас было больше шансов получить четкий результат!

У нас также есть подробное руководство по фокусировке в макросъемке, которое охватывает эти и другие методы.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Контрольный список рекомендуемых настроек камеры

Это много информации, которую нужно усвоить. Вот список, который может вам пригодиться, на основе того, что есть в нашем полном руководстве по макросъемке. Обратите внимание, что эти настройки камеры предназначены для макросъемки с большим увеличением и вспышкой :

  1. Купите монопод или найдите палку.
  2. Получите сильную вспышку и используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет диффузора, лучшим решением будет сделать его самостоятельно.Ознакомьтесь с нашим подробным руководством по освещению для макросъемки, чтобы узнать больше.
  3. Наденьте на камеру макрообъектив и установите ручную фокусировку с желаемым увеличением.
  4. Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы уловить достаточно света. Если вспышка является вашим основным источником света, и вы снимаете с увеличением 1: 1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку, которая все еще синхронизируется со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f / 16 до f / 22.
  5. Установите мощность вспышки вручную на 1/4 и вручную установите ISO на любое значение, которое правильно экспонирует обычные объекты, например, лист. Это может потребовать некоторых экспериментов.
  6. Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет иметь тенденцию колебаться около 1/4 мощности, благодаря шагу 5.
  7. Чтобы получить точную экспозицию, вам нужно будет отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, потенциально на столько же несколько остановок. При макросъемке нередко бывает компенсация вспышки +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
  8. На этом этапе единственная «автоматическая» настройка, которую вы используете, - это автоматическая вспышка, которая настраивается сама в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные настройки - диафрагма, выдержка и ISO - останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
  9. Поместите камеру на монопод или палку, при условии, что это не мешает дотянуться до объекта на нужной высоте.
  10. Найдите жука, который приземляется достаточно долго, чтобы вы могли его сфотографировать - надеюсь, размером с комнатную муху или больше.
  11. Сфокусируйтесь вручную, покачиваясь вперед и назад, пока объект не станет резким, затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы увеличить свои шансы на успех.
  12. Остерегайтесь пятен пыли на этапе редактирования, и готово.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Вот аналогичный контрольный список для съемки крупным планом с меньшим увеличением без вспышки :

  1. Установите режим приоритета диафрагмы, и выберите диафрагму, обеспечивающую желаемую глубину резкости.Это может быть что угодно, хотя я рекомендую значение диафрагмы от f / 2,8 до f / 5,6, если вы хотите получить особенно размытый фон.
  2. Включите Auto ISO и установите минимальную выдержку на 1/400 секунды. Установите Max ISO на 3200. Таким образом, ваша выдержка не упадет ниже 1/400 секунды, если вы не находитесь в очень темной среде, что минимизирует размытость изображения.
  3. Однако, если ваш объект движется быстро (как стрекоза в полете), вместо этого установите минимальную выдержку на 1/1000 или 1/2000 секунды.В таких случаях 1/400 будет недостаточно, чтобы полностью заморозить движение.
  4. Установите базовое значение ISO, обычно 100 для большинства камер. Скорее всего, Auto ISO поднимет ваш ISO выше, чем это, но вы также можете установить по умолчанию как можно более низкое.
  5. Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто измените компенсацию экспозиции.
  6. Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или непрерывную серво) с точкой фокусировки, расположенной на объекте, и сделайте снимок.Опять же, сделайте несколько снимков, чтобы повысить ваши шансы на получение полностью резкого изображения.
NIKON D800E + 105mm f / 2. 8 @ 105mm, ISO 400, 1/1000, f / 3.5

Надеюсь, эта статья ответит на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка может быть сложным жанром, она также является одним из самых полезных. Вы можете сделать потрясающие фотографии на заднем дворе в обычный день или максимально использовать дождь и туман, чтобы запечатлеть отличные крупные планы.

Чтобы овладеть этими настройками, потребуется определенная практика, и у каждого поджанра макросъемки также немного разные требования. Есть много информации, которую нужно обрабатывать и сразу запоминать. Тем не менее, многие из них являются настройками типа «установил и забыл», которые обычно не нужно менять. А если у вас есть какие-либо вопросы о лучших настройках для определенного типа макросъемки, задавайте их ниже.

5 настроек камеры, которые должны знать все макро-фотографы

В этой статье будут подробно описаны пять основных настроек камеры, которые должны знать все макро-фотографы. Он основан на превосходных советах Уилла Николса «Пять настроек камеры, которые должен знать каждый новый фотограф». В этой статье вы заметите две основные темы - обеспечение идеальной точки фокуса и обеспечение максимальной резкости. И то, и другое очень важно в макросъемке.

В список настроек включены ручная фокусировка, ручной режим, Live View, автоспуск и серийный режим. Ознакомившись с этими настройками, ваша макросъемка будет расти не по дням, а по часам.

1.Ручная фокусировка

Ручная фокусировка - один из самых важных инструментов в арсенале макросъёмки. При работе с большим увеличением вы не можете полагаться на возможности автофокусировки объектива по нескольким причинам.

Во-первых, ручная фокусировка необходима для творческой макросъемки. В макросъемке, особенно в более абстрактной макросъемке, вы должны учитывать свою точку фокусировки. Только используя ручную фокусировку, вы можете сделать это с необходимой точностью.

Во-вторых, макрообъективы имеют относительно плохие возможности автофокусировки, особенно при большом увеличении.Становится неприятно сидеть и ждать, пока объектив будет двигаться вперед и назад (это еще большая проблема при слабом освещении).

Используя ручную фокусировку, я смог сделать кончик цветка резким.

Решение? Научитесь использовать ручную фокусировку. Немного попрактиковавшись, вы обнаружите, что можете быстро и эффективно сосредотачиваться, и ваш рейтинг вратаря сразу возрастет.

2. Приоритет диафрагмы или ручной режим

Этого не избежать. Макрофотограф должен максимально контролировать глубину резкости.

При большом увеличении, характерном для макросъемки, глубина резкости часто составляет всего миллиметры. И, как уже упоминалось выше, важно использовать эту зону в фокусе в своих интересах.

Один из способов сделать это - тщательно выбрать глубину резкости. Это может включать использование малой глубины резкости для получения более абстрактного вида или большой глубины резкости, чтобы обеспечить полностью резкость объекта. Тем не менее, возможность изменять глубину резкости от объекта к объекту, от изображения к изображению имеет решающее значение.

Я знал, что мне нужна очень малая глубина резкости, если я хочу сделать эту фотографию тюльпана. Я использовал ручной режим, чтобы выбрать диафрагму f / 4.2.

Есть две настройки, которые предлагают этот уровень управления: приоритет диафрагмы и ручной режим. Режим приоритета диафрагмы (помеченный A или Av на шкале режимов камеры) позволяет вам установить диафрагму (и, следовательно, отрегулировать глубину резкости). Затем камера устанавливает выдержку на основе внутреннего экспонометра. Ручной режим (обозначенный буквой M на шкале режимов камеры) позволяет вам управлять диафрагмой, но также дает вам контроль над выдержкой.

Я обычно использую ручной режим, потому что мне нравится принимать решения относительно выдержки за доли секунды. Но есть и веские причины использовать режим приоритета диафрагмы. Какой бы режим вы ни выбрали, убедитесь, что вы сознательно настраиваете глубину резкости в соответствии с вашим творческим видением.

3. Просмотр в реальном времени

Live View полезен при макросъемке по нескольким причинам.

Во-первых, Live View позволяет вам проверить точку фокусировки. Как упоминалось выше, в макросъемке очень важно установить желаемую точку фокусировки.С помощью Live View вы можете увеличивать ЖК-экран, чтобы убедиться, что вы не фокусируетесь спереди или сзади.

Live View позволяет вам сделать такое изображение, как это, где вы можете внимательно сфокусироваться на основании цветка.

Кроме того, на некоторых корпусах камер функция Live View позволяет уменьшить дрожание камеры и сохранить резкость изображений.

Как? Для соответствующих корпусов камеры (я рекомендую вам проверить, верно ли это для вашей камеры, потому что это отличный трюк), когда активирован Live View, зеркало в вашей камере сразу же переворачивается.Обычно это зеркальное отражение происходит, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вызывая вибрацию камеры и, таким образом, уменьшая резкость.

Но с Live View этот предварительный поворот означает, что, когда вы в конечном итоге нажимаете кнопку спуска затвора, дополнительной вибрации не происходит.

Я сделал этот снимок с рук в сумерках и едва смог получить резкое изображение.

4. Пакетный режим

Если при макросъемке вы всегда используете штатив, не обращайте внимания на этот совет. Но для тех, кому не нравится вес или ограниченная гибкость штатива, режим серийной съемки может стать отличным инструментом.

Что такое пакетный режим? Это настройка камеры, которая позволяет производить быструю фотосъемку, когда вы удерживаете кнопку спуска затвора. Оно варьируется от нескольких кадров в секунду до 10 (в зависимости от модели вашей камеры).

В основном используется фотографами дикой природы, спортом и птицами, чтобы запечатлеть происходящее в поле за доли секунды, режим серийной съемки также может использоваться макросъемщиками для обеспечения максимальной точности фокусировки.

Я сделал этот снимок, держа в руке с очень большим увеличением.Без режима серийной съемки я, вероятно, не смог бы получить пригодное для использования изображение.

Макрофотографы часто работают при таком большом увеличении, что трудно обеспечить идеальную фокусировку даже при использовании вышеуказанных настроек. Здесь на помощь приходит режим серийной съемки. При съемке серии изображений можно контролировать любое незначительное движение камеры. Даже если несколько фотографий не в фокусе, вы, вероятно, останетесь довольны некоторыми другими.

5. Двухсекундный автоспуск

Последней настройкой, полезной для макросъемщиков, является двухсекундный автоспуск.При съемке (со штативом или без него) при слабом освещении с большой глубиной резкости вам может быть сложно получить резкие изображения. Частично проблема может заключаться в сотрясении камеры, вызванном нажатием кнопки спуска затвора. Ваш палец нажимает кнопку, но одновременно качает камеру.

Решение - использовать двухсекундный автоспуск. Это настройка, предлагаемая большинством зеркальных фотокамер, которая позволяет получить максимальную резкость и может быть разницей между пригодным для использования изображением и размытым.

При вечерней съемке двухсекундный таймер может быть очень полезен.

Заключение

Ознакомившись с этими пятью настройками; Ручная фокусировка, ручной режим, Live View, режим серийной съемки и двухсекундный автоспуск - у вас будет техническая база, необходимая всем макроснимкам.

Можете ли вы придумать какие-либо другие настройки, которые следует знать всем макроснимкам? Поделитесь ими в комментариях ниже.

наведи и снимай - Что на самом деле делает режим «макро» на моей камере?

Мне любопытно, что на самом деле делает режим макросъемки в таких камерах, как моя.Возможно, это просто смещение автофокуса, или в объективе происходит что-то еще механическое?

  • Я обозначил две основные области, на которые в общих чертах влияет режим макросъемки, ниже в разделе «Фон».

  • Ниже приводится общий комментарий о режиме макросъемки и о том, как он может повлиять на ваши изображения и что нужно искать, чтобы увидеть, как это повлияло.

Я скопировал комментариев DPReview к макросу DMC-FZ20 - отсюда в конце этого поста.Это удивительно малоинформативная информация о том, что на самом деле происходит для достижения эффекта и каковы ограничения, но все же обсуждаются результаты.

Самый важный ответ на ваши вопросы:

  • Если фотография в фокусе и правильно экспонирована, то она будет приемлемой независимо от того, какой режим макросъемки использовался. .

Установка камеры в режим макросъемки могла повлиять на определенные настройки камеры, но они будут в допустимом диапазоне, если результат приемлемый.Не будет никаких «скрытых аффектов», не очевидных при общем осмотре.

Два фактора, которые наиболее вероятно будут заметны (но все же не «плохо», так это то, что диафрагма могла быть установлена ​​для достижения максимально возможной глубины резкости (см. Ниже), а выдержка могла быть установлена ​​на определенное значение или диапазон значений (см. также ниже).

Некоторые камеры в режиме макросъемки не могут сфокусироваться на бесконечность - это может быть в случае вашей камеры, и вам, возможно, повезло с таким расстоянием до объекта, или это может не применяться в вашем случае.

«Определение» в Википедии полезно, но не очень быстро

  • Макрофотография - это фотосъемка с очень близкого расстояния, обычно очень маленьких объектов, когда размер объекта на фотографии больше, чем в натуральную величину.

    1 Классически макрофотография - это фотография, в которой размер объекта на негативе или датчике изображения равен натуральному или больше.

    2 Однако в современном использовании это означает готовую фотографию объекта, превышающего его натуральную величину.

    [3] Отношение размера объекта на плоскости пленки (или плоскости датчика) к фактическому размеру объекта известно как коэффициент воспроизведения. Точно так же макрообъектив - это классический объектив, способный обеспечивать коэффициент воспроизведения более 1: 1, хотя он часто относится к любому объективу с большим коэффициентом воспроизведения, несмотря на то, что он редко превышает 1: 1.


Справочная информация:

(1) Наиболее фундаментальное требование, которое применяется к (почти) любым настройкам «Макро режима», - это расположить элементы объектива таким образом, чтобы минимальное фокусное расстояние было «достаточно низким», чтобы «полезный маленький» объект казался «большим». хватит "на изображении.

Если камера не может достичь этого «нормального режима», производитель может переместить или вставить элементы объектива, чтобы уменьшить минимальное расстояние фокусировки объектива. Результирующая компоновка может позволить или не позволить фокусировку на бесконечность. Возможно, что такое расположение линз делает результаты менее приемлемыми с точки зрения искажения при определенных значениях диафрагмы, но в таком случае можно ожидать, что производитель также ограничит доступный диапазон в соответствии с требованиями.

Я специально использовал удивительно расплывчатое «достаточно низкий / полезный малый / достаточно большой».Не существует абсолютного определения того, где находятся границы в каждом случае, и, как правило, если у камеры есть «режим», который улучшает макросъемку (= «маленький объект»), то это, вероятно, компромиссная камера и компромиссное расположение макросов. Это не означает очернения таких камер - просто отметим, что добавление дополнительных возможностей к камере в целом не является нормой для топовых камер, где объектив будет съемным *, а возможность макросъемки - это функция объектива.

Я говорю «почти любой режим макросъемки», поскольку я видел линзы, помеченные как имеющие возможность макросъемки, которые действительно позволяют отображать небольшие объекты в большом размере, НО имеют чрезвычайно большое минимальное фокусное расстояние.Я вспоминаю принадлежавший мне «макро» зум 70–300 мм с минимальным расстоянием фокусировки около 3 метров / 10 футов, но на самом деле он все еще был полезен для фотографирования небольших объектов.

(2) С учетом всего сказанного существует отдельный связанный набор функций, который производитель может добавить. Они могут решить, что для получения приемлемой глубины резкости на малых расстояниях диафрагма будет ограничена меньшими значениями или даже минимальным доступным значением (большие числа / f). Они могут принимать решения о балансе белого, выдержке, ISO и многом другом.Такие решения специфичны для каждого производителя и даже для каждой камеры, но будут направлены на оптимизацию результатов для небольших объектов.

Итак, ваша камера может быть «достаточно хорошей» по отношению к пункту 1. выше, что не требуется никаких действий для настройки системы линз для достижения более близкого минимального фокуса, и все действия могут быть в области, охватываемой 2. В этом случае «макрорежим» можно использовать до бесконечности. Было бы разумно попробовать это до того, как вам в следующий раз понадобится использовать функцию «в гневе».


Когда-то у меня была (и до сих пор где-то есть) камера Sony Mavica с максимальным размером изображения 640 x 480 и хранением на гибких дискетах. Размер файла обычно составлял 50–100 КБ / фото. У Mavica была возможность фокусироваться на внутренней стороне крышки объектива, если вы могли решить, как получить туда свет! И это без всякой рекламы «макрорежима». Очень полезный.


  • Очень немногие камеры высшего класса имеют фиксированные несменные объективы, но это, как правило, специализированные камеры нишевого назначения и / или производимые для рынка энтузиастов - например, дальномерные камеры с датчиком APSC, выпускаемые несколькими производителями с внешним видом и оптическим чувствуют себя «похожими на классические 35-мм пленочные дальномеры.

DPReview комментарии о возможности макрофокусировки DMC FZ-20:

Отсюда (та же веб-страница, что и выше).

  • У FZ20 довольно необычный подход к макро-фокусировке. Нет кнопки макроса, а в режимах A, S и M полный диапазон фокусировки (от 5 см до бесконечности в широком конце увеличения) доступен постоянно, тогда как в режиме P (полностью автоматический) вы можете фокусироваться только вниз до 30см; предположительно для ускорения фокусировки при повседневной съемке.

    Кроме того, есть отдельный режим макросъемки (на главном диске режимов), который предлагает полностью автоматическую экспозицию - точно так же, как режим P - но фокусируется до 5 см (опять же в широком конце зума).

    Как это часто бывает в камерах с зумом, возможности макросъемки FZ20 намного лучше на широком конце зума (расстояние до объекта 5 см, охватывающее область около 43 мм в поперечнике), и неизбежно присутствует некоторое бочкообразное искажение (и некоторая цветная окантовка). В положении полного 12-кратного зума способность близкого фокусирования менее впечатляющая - расстояние до объекта 200 см, охватывающее область около 12 см в поперечнике, , но нет искажений вообще .

  • Фото слева вверху: Широкий макро - охват 43 x 32 мм 59 пикселей / мм (1488 пикселей / дюйм) Искажение: среднее Мягкость углов: Средняя Эквив. фокусное расстояние: 36 мм

    Фотография справа вверху: Теле макро - охват 116 x 87 мм 22 пикселей / мм (557 пикселей / дюйм) Искажения: очень низкие Мягкость углов: Средняя Эквив. фокусное расстояние: 432 мм

Получение максимальной отдачи от режима макросъемки :: Секреты цифрового фото

Было время, когда вам требовались зеркалка и довольно дорогой макрообъектив, чтобы делать отличные макроснимки.Конечно, вы можете добавить навинчивающиеся фильтры для макросъемки и удлинительные трубки к обычному объективу и использовать их, чтобы приблизиться к вашему объекту, но для этого все равно требовалось, чтобы у вас была зеркалка. Если бы все, что у вас было, было бы наведением и съемкой или другой камерой без сменных объективов, вам в значительной степени не повезло.

Эпоха цифровых технологий принесла множество инноваций в технологии камеры, и одно из этих нововведений состоит в том, что вам больше не нужно иметь дорогую зеркальную камеру, чтобы делать потрясающие фотографии небольших объектов крупным планом.Сегодня большинство компактных фотоаппаратов имеют режим макросъемки, который позволяет вам удаляться от объекта на расстояние от 10 до 2 см. Это означает, что вы можете сосредоточиться на невероятно маленьких объектах и ​​получить детализированные фотографии этих объектов, не тратя целое состояние на оборудование.

Где найти режим макросъемки

Большинство компактных фотоаппаратов имеют меню с различными настройками или режимами, которые можно использовать в различных ситуациях съемки. Значок, обозначающий каждый отдельный режим, может несколько отличаться от производителя к производителю, но в большинстве камер макрорежим отмечен значком цветка.Вы наберете это с помощью кнопки на задней панели камеры, переключателя или немного углубитесь в систему меню. После включения этого режима макросъемки ваша камера изменит расстояние фокусировки, что означает, что вы больше не сможете снимать объекты на стандартных расстояниях.

Как использовать режим макросъемки

Одна вещь, которую вы можете заметить, когда впервые активируете режим макросъемки, - это то, что ваша камера, похоже, испытывает большие трудности с фокусировкой. Он может проявлять это охотничье поведение, пытаясь определить, какая из частей очень близкого объекта должна быть точкой фокусировки.Позаботьтесь о том, чтобы вы не находились слишком близко к объекту, то есть находились в пределах того минимального диапазона фокусных расстояний, на который ваша камера способна в режиме макросъемки - если вы не уверены, обратитесь к руководству. Поскольку ваша наведи и снимай камера может немного медленнее фокусироваться в ручном режиме, вы, вероятно, захотите избегать быстро движущихся объектов, таких как крылатые насекомые или другие живые существа, если они не имеют тенденцию быть немного беспорядочными. Если вы действительно хотите фотографировать живые существа в режиме макросъемки, лучше всего установить точку фокусировки, прежде чем кадрировать фотографию с включенным объектом.Попробуйте найти объект, который находится на том же расстоянии от вашего объектива, что и ваш объект, сфокусируйтесь на нем, затем измените композицию и отрегулируйте расстояние между вашей камерой и объектом, чтобы точно настроить фокус, вместо того, чтобы пытаться чтобы задействовать автофокус.

В режиме макросъемки ваша камера принимает за вас большинство решений о настройках, например, какую диафрагму и выдержку использовать. Диафрагма особенно важна при макросъемке, потому что чем меньше ваша диафрагма, тем большую глубину резкости вы получите.Это может помочь вам избежать проблемы, например, попытки сфотографировать монету под углом и в фокусе будет только передний край монеты. Проверьте, позволяет ли ваша камера использовать режим макросъемки с приоритетом диафрагмы, чтобы вы могли установить диафрагму на максимально узкую точку, на которую способна ваша камера. Это даст вам большую глубину резкости на фоне переднего плана, хотя помните, что чем ближе вы находитесь к объекту, тем меньшую глубину резкости вы получите в целом, независимо от того, насколько узка эта диафрагма.Таким образом, узкая диафрагма может дать вам большую глубину резкости, но не может дать вам столько, сколько вы хотите. Если это проблема, попробуйте повернуть объект под углом так, чтобы он был более или менее параллелен объективу, и тогда вы сможете запечатлеть детали всего объекта. Если вы не можете использовать приоритет диафрагмы в режиме макросъемки, посмотрите, сможете ли вы отрегулировать ISO. Выбор более высокого ISO заставит камеру выбрать узкую диафрагму, что может помочь вам получить ту глубину резкости, которую вы ищете.

Теперь помните, что высокое значение ISO часто соответствует более низкому качеству изображения, поэтому, особенно если вы используете камеру с наведением и съемкой, не выбирайте очень высокое значение ISO, чтобы улучшить диафрагму.Вместо этого используйте ISO 400 или ниже, чтобы не повлиять на качество макросъемки.

Сохранение точки фокусировки

Одна вещь, которую вы можете заметить при съемке макроснимков с помощью вашей наводящей камеры, особенно если ваша камера позволяет вам подойти очень близко к объекту, заключается в том, что вам трудно поддерживать эту точку фокусировки, когда вы держите камеру в руках. камера. Это связано с тем, что движение в ваших руках также увеличивается вместе с объектом, на котором вы пытаетесь сфокусироваться, что чрезвычайно затрудняет сохранение точки фокусировки там, где она должна быть. Я всегда рекомендую использовать штатив всякий раз, когда вы снимаете макросъемку, независимо от того, используете ли вы зеркалку или наведи и снимай, просто потому, что очень трудно держать руки на очень близком расстоянии. Самое замечательное в камерах «наведи и снимай» - вы можете использовать легкий и гибкий штатив, такой как Gorilla Pod, и использовать его где угодно. Эти гибкие штативы великолепны, потому что вы можете обернуть их вокруг веток деревьев, столбов забора или любого другого объекта, который окажется поблизости, или вы можете просто использовать их как настольные штативы.

Помните, что для того, чтобы штативы были эффективными, вам действительно нужно найти способ удаленного спуска затвора камеры. Вы можете купить удаленные выпуски для некоторых моделей типа «наведи и снимай», но не для всех из них она будет доступна. У большинства из них есть функция автоспуска, которая может служить заменой для удаленного спуска. Функция автоспуска изначально была разработана таким образом, чтобы фотограф мог попасть на снимок вместе со своими объектами, но она также полезна, потому что ведет обратный отсчет от момента, когда вы касаетесь спуска затвора, до времени, когда действительно делается экспозиция. Это означает, что любые вибрации успеют прекратиться до того, как камера действительно сработает. Помните, что даже очень небольшое смещение положения камеры или небольшая вибрация могут радикально сбить точку фокусировки, когда вы находитесь близко к объекту.

Конечно, метод автоспуска действительно не будет очень практичным, если вы снимаете живых, движущихся объектов, таких как насекомых, потому что ваш объект, вероятно, будет двигаться между моментом нажатия кнопки спуска затвора и временем экспозиции. сделали.Поэтому, если вы не можете найти дистанционный спуск для своей модельной камеры или если вы снимаете насекомых и другие движущиеся объекты, подумайте о том, чтобы выбрать объекты, которые обычно не двигаются быстро, например гусеницы и другие некрылые насекомые, или попытайтесь снимайте холодным утром, когда насекомые более вялые. В холодное утро приятно то, что в нем меньше ветра, а это означает, что вам не придется беспокоиться о ветре, отбрасывающем эту точку фокусировки во время обратного отсчета автоспуска. И в качестве бонуса вы можете найти капли росы на цветах, паутине или других макро-объектах, когда вы выходите на улицу очень рано утром в прохладный день.

Ваша точка фокусировки

При выборе точки фокусировки помните, что вы получите некоторые области резкости перед этой точкой фокусировки и некоторые области резкости за точкой фокусировки. Длина этой области будет зависеть от диафрагмы, но, как правило, примерно две трети области глубины резкости будут резкими за точкой фокусировки и примерно одна треть будет резкой перед точкой фокусировки.Если вы снимаете насекомое, лучше всего сфокусироваться на глазу, но имейте в виду, что часть того, что находится перед глазом, и немного больше того, что находится за глазом, также будут резкими. Поэтому вы можете настроить угол наклона камеры в зависимости от того, какие другие части фотографии вы хотите получить наиболее резкими.

  • Olympus X100, D540Z, C310Z
  • 100
  • f / 2,9
  • 0,125 сек (1/8)
  • 5. 8 мм

Толстая гербера 6, пользователь Flickr tanakawho

Заключение

Технология камеры

- замечательная вещь, потому что она открывает совершенно новые вселенные фотографических возможностей, которые не существовали для фотографов-любителей даже совсем недавно. Если в вашей камере есть режим макросъемки, и вы никогда им не пользовались, сейчас отличная возможность попробовать. Начните с небольших объектов, которые не двигаются, и сначала освоите некоторые из обсуждаемых нами приемов фокусировки.Затем переходите к живым движущимся объектам, если это ваша цель. Помните, что чем больше вы используете свой режим макросъемки, тем счастливее вы будете со своими фотографиями, и в какой-то момент средний зритель даже не сможет отличить те макро-изображения, которые вы получили с помощью своей наводящей камеры, от макро изображения, снятые более дорогой зеркалкой, оснащенной подходящим макрообъективом.

Сводка

  1. Где найти режим макросъемки
  2. Как использовать режим макросъемки
    • Оставайтесь в минимальном диапазоне фокусных расстояний
    • Избегайте быстро движущихся объектов
    • Если ваша камера позволяет управлять диафрагмой, выберите более узкую
    • Если необходимо, измените диафрагму, чтобы получить узкую диафрагму.
  3. Сохранение точки фокусировки
    • Используйте штатив для стабилизации камеры
    • Используйте дистанционный спуск или таймер автоспуска камеры
  4. Ваша точка фокусировки
    • Помните, что у вас будет некоторая резкость перед точкой фокусировки и примерно в два раза больше форм за ней.

Большинство людей думают, что этот пост классный.Что вы думаете?

В Galaxy S21 Ultra есть режим скрытой макросъемки.

Сверхширокая камера Galaxy S21 Ultra позволяет не только снимать сверхширокие фотографии. Когда вы подходите вплотную, какое-то умное программное обеспечение и обработка искусственного интеллекта активируют эффективный макрорежим. Качество фотографий, которые вы получаете, и то, насколько легко их делать, быстро избавляет вас от всех неприятных ощущений по отношению к макро-камерам, которые у вас могут возникнуть после того, как вы недавно были разочарованы низкомегапиксельными макро-камерами на телефонах.

Как это работает?

Улучшенный искусственный интеллект Samsung. Возможности делают возможным макрорежим Galaxy S21 Ultra. Когда вы приближаетесь к объекту на расстояние 10 сантиметров, камера знает, что нужно переключиться в режим крупного плана. Лучше всего то, что у него есть автофокус, поэтому он работает так же, как и другие камеры в телефоне, и гарантирует, что то, на что вы наводите камеру, остается в фокусе. Все так просто, хотя для этого нужно сделать одно - переключиться на сверхширокую камеру.

Энди Боксалл / Digital Trends

Как узнать, что это сработало? Иногда вы получаете уведомление с надписью «Enhanced Focus» на экране - название Samsung для режима макросъемки / макросъемки - при его активации, но это не всегда происходит. Самый простой способ - просто смотреть на экран, так как объект быстро попадет в фокус. Ничего из этого не происходит, если вы используете какой-либо другой объектив камеры.

Макрорежимы (обычно) ужасные

Почему мне нравится режим крупного плана Samsung? Потому что это действительно хорошо. Пополнение количества линз, которые есть в телефоне, некачественной макросъемкой, стало печальной тенденцией последних двух лет. 2-мегапиксельные макро-камеры редко делают фотографии, на которые стоит посмотреть, не говоря уже о том, чтобы поделиться ими. Конечно, производители могут утверждать, что это влияет на качество снимков с искусственным боке, но Google Pixel 4a отлично справляется без него. Я бы предпочел, чтобы их там вообще не было.

На Galaxy S21 Ultra все по-другому. Сверхширокая камера впечатляет технически.Он имеет 12 МП и сенсор, который больше, чем основная камера на старом Galaxy Note 10+, и его возможности используются процессором Snapdragon 888 или Exynos 2100 с улучшенным ИИ. делать макроснимки, которыми действительно стоит поделиться.

Снимки крупным планом, сделанные с помощью Galaxy S21 Ultra

Лист

Энди Боксолл / Digital Trends

Это хороший пример того, чего можно ожидать от режима Enhanced Focus. Снятый с расстояния всего в несколько сантиметров от листа, эффект рыбьего глаза фокусирует прожилки в определенной центральной точке, оставляя другие части не в фокусе или окутывая приятным естественным боке. Цвета, баланс и динамический диапазон превосходны.

Снежинка

Энди Боксалл / Digital Trends

Здесь очень хорошо работает одна и та же центральная точка фокусировки, представляя то, что выглядит как движение вокруг одной резко сфокусированной снежинки. Фактически, это было сделано через окно в крыше, на стекле которого лежал снег, но отличный автофокус камеры по-прежнему фокусировался на крошечной снежинке, несмотря на то, что она была так близко.

Циферблат

Энди Боксалл / Digital Trends

Вот где искаженный широкоугольный объектив не всегда работает на пользу фотографии.Циферблат выглядит исключительно большим (это не так), ушки и ремешок полностью закрыты, но уровень резкости и детализации в центре впечатляет. Невооруженным глазом трудно прочитать название механизма Seiko (маркировка V157), так как он очень маленький, но на фотографии Galaxy S21 Ultra отчетливо виден.

Тяговое кольцо

Эндрю Мартоник / Digital Trends

Снято мобильным редактором Digital Trends Эндрю Мартоником. Текст на кольце баночки четко сфокусирован, что еще раз демонстрирует эффективность системы автофокусировки камеры.Датчик также очень хорошо улавливает цвет, а размер датчика означает, что он также обрабатывает отражения от самой банки.

Морозная черепица

Этот снимок показывает, где искажение краев может подвести фотографию, но это все еще эффективная демонстрация того, как камера улавливает детали и не упускает цвета или текстуры.

В остальном камера тоже отличная

Камера Galaxy S21 Ultra универсальна, функциональна и впечатляет. Мне нравятся подробные снимки с увеличением и полезные функции, такие как Single Take, потому что, как и режим макросъемки крупным планом, они работают без каких-либо проблем и дают отличные результаты.

Galaxy S21 Ultra - это не только выбор из последней линейки Galaxy S21, но и телефон, который должен купить любой, кто хочет в этом году телефон Android с высококлассной системой камер.

Рекомендации редакции

Советы по экспозиции и настройки камеры для макросъемки

Макросъемка - один из самых увлекательных жанров фотографии. Это позволяет вам исследовать мелочи в мире, которые обычно не видны невооруженным глазом.

Обычная комнатная муха, отдыхающая на столе, может показаться непримечательной, но с макрообъективом вы сможете увидеть все волоски, узоры и структуры на ее маленьком теле.

Начало работы с макросъемкой

Для получения четких и красивых изображений в этом масштабе необходимо, чтобы перед съемкой в ​​камере были заданы правильные настройки макросъемки.

Макрофотография - это ниша, которая может бросить вызов вашим навыкам фотографа из-за ее крохотных предметов и сцен.Условия низкой освещенности, малая глубина резкости и движение объектов, таких как насекомые или развеваемые ветром цветы, представляют трудности.

Если вы новичок, вам, вероятно, понадобится время и практика, чтобы сделать это правильно. Эта статья нацелена на то, чтобы вы встали на правильную ногу. Здесь я немного расскажу о лучших настройках камеры для макросъемки и дам вам небольшой совет, как сделать ваши макроснимки более заметными.

Корпус камеры: Canon 550D, объектив: Tamron 180, выдержка: 1/100, диафрагма: f 6.3, фокусное расстояние: 180 мм, скорость ISO: 100

Используйте ручной режим для получения правильной экспозиции для макросъемки


Любой человек с зеркальной фотокамерой и макрообъективом может делать великолепные макро-изображения. Все зависит от того, как вы используете свое снаряжение и правильно ли экспонируется ваше изображение.
На экспозицию фотографии в основном влияют диафрагма, выдержка, настройки ISO и, конечно же, количество доступного света.

Современные камеры имеют автоматическую настройку экспозиции, но это не означает, что ваша камера автоматически выставит ваше изображение правильно.
Часто нельзя полагаться на систему автоматической экспозиции камеры. Как вы, возможно, уже заметили, в этом режиме иногда получаются правильно экспонированные снимки, а иногда нет.

Поэтому настоятельно рекомендую использовать ручной режим. Это дает вам больше контроля над экспозицией, что необходимо для съемки крупным планом.
Отличный способ проверить, правильно ли экспонировано ваше изображение, - включить Live View (если он есть в вашей камере). Вы можете предварительно просмотреть яркость изображения, а также найти и установить правильную точку фокусировки.

Я должен прояснить, что не существует конкретной «правильной» комбинации настроек для макросов. Выбор эффектов для эффектов, которые вы хотите показать в кадре, всегда зависит от вас.

Может быть, вам нужна большая глубина резкости; может вы предпочитаете неглубокий. Возможно, вы хотите, чтобы у вашего объекта было размытие в движении.
Ниже приведены несколько советов по настройкам камеры, которые позволят вам получить технически совершенное макро-изображение, когда вы будете делать свой творческий выбор при съемке объектов крупным планом.

Лучшие настройки для макросъемки

Хотя на самом деле существует несколько гаджетов, которые помогут вам лучше контролировать свет и получить максимально резкое изображение с вашей зеркальной камеры, а пока давайте более подробно рассмотрим общие настройки макросъемки, которые я рекомендую:

Диафрагма

Помните, что диафрагма - это одна из трех настроек камеры, которые дают вам контроль над экспозицией, две другие - это выдержка и ISO.
С помощью диафрагмы вы можете контролировать, насколько мелкой или большой будет ваша глубина резкости, что очень важно в макросъемке.

При макросъемке или макросъемке идеальная глубина резкости почти всегда мала, поэтому типичное значение диафрагмы для макросъемки находится между f / 5,6 и f / 11.

Эти небольшие значения диафрагмы необходимы для того, чтобы все детали вашего объекта были резкими и в фокусе. Тот факт, что у вас есть макрообъектив с диафрагмой f / 2,8, не означает автоматически, что вы должны установить такую ​​большую диафрагму.

Установка небольшой диафрагмы, такой как f / 19, позволит вам получить большую (большую) глубину резкости, что означает, что большая часть вашего объекта будет в фокусе спереди назад.

Чем выше значение диафрагмы, тем длиннее должна быть выдержка и тем более насыщенным / детализированным будет фон. Чем меньше значение диафрагмы, тем меньше будет глубина резкости и тем более размытым будет фон.

Всегда старайтесь поддерживать значение диафрагмы, которое позволяет выдержку затвора оставаться достаточно быстрой для съемки объекта без размытия движения.

Кроме того, макро изображения обычно выглядят лучше, когда элементы фона размыты из-за неглубокой фокусировки до такой степени, что они не отвлекают, как в примере ниже.

Выдержка

Значение выдержки всегда зависит от доступного света, диафрагмы и установленного числа ISO. Чем больше света доступно, тем меньше выдержка.

Всегда старайтесь устанавливать короткую выдержку, чтобы избежать размытости. Чем меньше выдержка, тем резче будет ваше изображение. Если вы хотите делать резкие макро-изображения, выдержка должна быть не менее 1/100 секунды или меньше.

Если ваша камера установлена ​​на штатив, вы также сможете установить еще более короткие выдержки, что может быть полезно, когда у вас есть движущиеся или частично движущиеся объекты.

Кроме того, если вы используете вспышку Speedlight или несколько внешних вспышек, чтобы сбалансировать окружающий свет, вам следует установить выдержку в соответствии со скоростью синхронизации вспышки для вашей вспышки.

Если вы выберете скорость затвора больше, чем скорость синхронизации вспышки, часть вашей сцены не будет освещена., Чем больше вы превысите скорость синхронизации, тем меньше будет освещена сцена.

ISO

В макросъемке ISO может иметь такое же значение, как диафрагма и выдержка при определении качества изображения.Как правило, всегда старайтесь поддерживать максимально низкое значение ISO, чтобы избежать зернистости и шума.

В некоторых ситуациях вам нужно использовать более высокое значение ISO, особенно при очень плохих условиях освещения. Установка более высокого ISO также позволит вам использовать более короткую выдержку. В результате вы сможете лучше фиксировать движение и создавать более четкие изображения.

Каждая камера обрабатывает ISO по-своему. Я бы порекомендовал выяснить, какой максимальный ISO может выдержать ваша камера, прежде чем изображения станут слишком зернистыми.Большинство современных зеркальных фотоаппаратов позволяют использовать значения ISO до 1600 без потери качества.

Дозирование

Оценочный / матричный режим замера часто может быть хорошим выбором для макросъемки. Однако бывают ситуации, когда оценочный или матричный режим вашей камеры может быть отключен.

Это может произойти, если вы пытаетесь снять небольшой объект, например насекомое или каплю воды, на более темном или светлом фоне. Результатом будет передержанное или недоэкспонированное изображение.В таких случаях точечный замер или даже центрально-взвешенный замер помогут вам получить правильную экспозицию.

Ручной или автофокус?

Когда глубина резкости становится малой, автофокус обычно не может найти предпочитаемую точку фокусировки. Поэтому я настоятельно рекомендую переключиться с автофокусировки на ручную.

С ручной фокусировкой вы можете установить фокус именно там, где вы хотите. Особенно это касается фотографий крупным планом.

Если у вас есть несколько насадок и принадлежностей к камере, вы можете предварительно настроить фокус перед съемкой. Таким образом, вам нужно только перемещать камеру вперед и назад, пока вы не получите желаемый фокус.

Дополнительная подсказка для фотографирования насекомых и съемки на открытом воздухе

Если вы пытаетесь сфотографировать насекомое, всегда устанавливайте фокусировку на глаза. Если у вас резкое тело, но глаза не в фокусе, картинка будет плохой.

При съемке насекомых, цветов или других объектов в поле ветер может стать вашим злейшим врагом.

Это особенно актуально при работе с малой глубиной резкости и длинными выдержками.Любое движение будет проблемой. Наберитесь терпения и дождитесь, пока стихнет ветер. Обычно рано утром ветер слабее.

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *