Ричард аведон сша 1923 2019: Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки
Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки
Так получилось, что фотопортреты Ричарда Аведона всегда привлекали к себе пристальное внимание. Его снимки – это одновременно простые и сложные работы. Чаще всего зритель может увидеть, что на фотографиях преобладает невзрачный светлый фон, имеется ненавязчивая композиция, зачастую весь снимок в черно-белых тонах. Но в изображения так и хочется всматриваться, подробно разглядывать каждую деталь. На первый план в портретах Аведона всегда выходит модель. Уникальность работ Ричарда Аведона состоит в том, что в них он раскрывает внутренний мир своих персонажей, делает их особенными.
Richard Avedon
Биография и ключевые этапы жизни Аведона
Ричард Аведон появился на свет в Нью-Йорке в 1923 году. Его семья была близка к индустрии моды. Мир фотографии увлек мальчика рано. С 10 лет он начал осваивать фотокамеру и стал делать портреты родных, знакомых и соседей. В Центральном парке всегда можно было найти модель для съемки.
Помимо фотографии, будущий мастер увлекался литературой. Она оказала сильное влияние на его жизнь и творчество. К сожалению, сразу после школы реализовать свой потенциал Ричарду Аведону не удалось. Карьеру ему пришлось начинать с того, что он делал фотографии на документы для матросов Американского флота. Это была хорошая стартовая площадка для изучения физиономистики (метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения).
Два года понадобилось Аведону, чтобы сделать второй шаг – начать снимать моделей для магазина модной одежды. Молодому мастеру удалось покорить заказчика своими работами и получить первый контракт. Лишь накопив небольшой опыт и наполнив портфолио, фотограф занялся получением специального образования в Лаборатории дизайна. Там же произошла судьбоносная встреча, решившая всю его дальнейшую карьеру.
Аведон стал первым, кто смог передать в своих работах беззаботность и игривость фотомодели, а не просто делал снимок платья, как это было принято в то время. На его кадрах девушки развлекались: играли, стояли на ходулях, двигались. Такой подход произвел фурор в мире моды.
В течение долгих 20 лет фотограф сотрудничал с различными журналами, совершенствуя и развивая жанр модной фотографии, смешивая воедино подиум и повседневную жизнь.
Фотопортреты
Аведон не ограничивался только модной индустрией. После всеобщего признания мастер сотрудничал с журналом «Театральное искусство», принимал участие в съемках фильма, в качестве прототипа одного из героев. Результатом его деятельности стал альбом фоторабот, изданный в 1959 году.
Для портретной фотосъемки Аведон предпочитал использовать простой, чаще всего белый фон.
Таким образом все внимание зрителя было сконцентрировано на модели и не отвлекалось на посторонние предметы в кадре.
Помимо знаменитостей, фотограф снимал и простых людей. В частности, во время Вьетнамской войны появились его работы, на которых были запечатлены американские солдаты и вьетнамские женщины в Сайгоне. Так мастер приобрел еще и опыт военной документалистики. Все это позволило Ричарду Аведону получить мировую известность, которая постоянно росла из-за огромного количества выставок и экспозиций фотохудожника.
«Американский звездопад»
Слава Аведона не была однозначной. Некоторые работы мастера не принимались публикой категорично. В частности, альбом «Американский звездопад» многие представители искусства раскритиковали сразу же после его выхода. В нем все фотографии были сделаны очень реалистично, не скрывая, а подчеркивая морщины, складки, возраст и недостатки лиц моделей. Все снимки были выполнены на белом фоне, в кадре находился только один объект, расположенный лицом к камере.
Признание альбома «Американский звездопад» произошло лишь спустя многие годы. Зато потом все работы фотографа в этом стиле были названы гениальными и новаторскими. Теперь они – наследие истории Америки, где отпечаталась целая эпоха.
Скончался великий мастер на 82 году жизни, 1 октября 2004 года, в момент работы над серией фотографий «За демократию». Вклад Аведона в искусство портретной фотосъемки огромен, а его снимки вошли во все значимые учебники для фотографов.
Полезные статьи
Анри Картье-Брессон и его решающий момент
Решающий момент в фотографии – это умение снять сюжет на пике напряжения эмоций, чтобы передать их з …
классики
55
Видеосюжет «Эрик Йохансcон. Невозможная фотография»
Эрик Йоханссон (©Eric Johansson) – профессиональный фотограф и ретушер, швед по рождению, в настояще .
..
современники
3
Великие фотографы. Энни Лейбовиц – магия портрета
Хотите узнать, каких успехов может достичь женщина в мире фотографии? Фееричных!Энни Лейбовиц нагляд …
современникиклассики
131
«Получилось так, что я фотограф» – Власть – Коммерсантъ
1K 7 мин. …
ФОТО: AP Ричард Аведон был первым рекламным фотографом, который заметил, что наряды смотрятся намного выигрышнее на динамичных снимках. |
Поэтому к неподвижной модели у него непременно прилагается движущийся фон Одним из самых ярких детских воспоминаний Ричарда Аведона были семейные вылазки в фотоателье. Семейство тщательно следило за имиджем, продумывая композицию будущих снимков до мельчайших деталей: «На этих фотографиях мы всегда улыбались. Мы позировали на фоне дорогих машин и домов, которые нам не принадлежали. Мы даже одалживали собак. Эти собаки почему-то были частью семейной мифологии. Рассматривая позже наши семейные снимки, я обнаружил, например, на фотографиях за один год одиннадцать разных собак. Все эти снимки были построены на вранье о том, кем мы были, и желании казаться теми, кем бы мы хотели быть».
Когда Аведон вырос, он сделал все, чтобы обойтись в собственных снимках без собак напрокат.
ФОТО: REUTERS |
Вскоре стало ясно, что быть собой для Аведона значит фотографировать: «Я рожден фотографом, я фотограф от природы. Это мой язык, и я могу сказать на нем гораздо больше, чем выразить словами».
В бродовичевском Bazaar печатались работы и других знаменитых фотографов — Билла Брандта, Лиллиан Бассман, Анри Картье-Брессона, но именно Аведон, проработавший здесь 20 лет, с 1945 по 1965 год, прославил это издание. Его называют пионером модной фотографии: он первым ушел от статичных снимков застывших в неестественных позах моделей—вешалок для платьев и элементов интерьера вроде тумбочки или комода.
Аведона интересовало движение — на многих ранних снимках картинка нечеткая, а модели находятся в движении. В 1958 году (Аведону было всего 35 лет) авторитетный журнал Popular Photography назвал его одним из десяти лучших фотографов мира. Позже, работая уже в журнале Vogue, Аведон своими фотографиями фактически создавал супермоделей вроде Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд. Однако лакировка действительности довольно быстро прискучила фотографу — его стали интересовать не собаки напрокат, а люди. Настоящее признание Аведону принесли портреты.
ФОТО: REUTERS |
Его модели — самые знаменитые поэты и музыканты, известные политики (например, Чарли Чаплин, Брижит Бардо, Энди Уорхол, Дуайт Эйзенхауэр, Одри Хепберн, Тина Тернер, Игорь Стравинский и Сергей Рахманинов) — почти не улыбаются. Один из критиков заметил, что портреты Аведона безжалостны, на них даже облеченные властью выглядят простыми смертными — с морщинами на лбу и обвисшими щеками. Сам Аведон любил рассказывать, как фотографировал своих знаменитых моделей. Например, как Генри Киссинджер, размышлявший о чем-то, пока Аведон устанавливал камеру, вдруг сказал фотографу: «Будьте ко мне подобрее».
А однажды он поймал Мэрилин Монро после многочасовой вечеринки: она танцевала, пела и флиртовала с мужчинами. А под утро, когда все было закончено и Монро сидела в углу, усталая и подавленная, к ней подошел Аведон: «Я не стал бы фотографировать без ее ведома. Просто, когда я подошел со своей камерой, то почувствовал, что она не говорит мне ‘нет'». Так появилась Монро, смотрящая мимо камеры, с погасшим лицом, но гораздо более живая и беззащитная, чем на других известных изображениях.
В 60-70-х Аведону наскучили лица великих и знаменитых. Он отправился в путешествие по стране. В 1963 году снимал участников движения за гражданские права на американском Юге, в 1969-м — тех, кто протестовал против войны во Вьетнаме. В 1979-м опять уехал на Дикий Запад — чтобы создать серию портретов. Итогом стала книга «На американском Западе» — собирательный портрет нации, где снимки названы не по именам героев, а по их профессиональной принадлежности: «Домохозяйка» или «Шахтер».
ФОТО: AP Знаменитостей Аведон обычно приглашал позировать к себе в студию, но для семьи Кеннеди сделал исключение: Кэролайн Кеннеди и Джон Ф. Кеннеди-младший сняты в родительском доме |
Именно работая над проектом «О демократии» для New Yorker, Аведон в свои 81 много месяцев подряд путешествовал по США. Он умер в пути — в больнице города Сан-Антонио, штат Техас. Его жизнь не была богата скандалами, как у Хельмута Ньютона, или поездками по всему миру, как у Картье-Брессона. Большую ее часть он провел там же, где родился,— в Нью-Йорке. В 90-х его называли самым высокооплачиваемым фотографом в мире. Теперь пишут, что он один их самых правдивых авторов XX столетия и что он запечатлел лицо века. Правда, сам Аведон всегда возражал: «Фотография может быть точной, но никакой правды в ней нет. Раньше мне казалось, что мы, я и модель, сотрудничаем в создании портрета. Теперь я понимаю, что вся власть у меня в руках… Но я не могу ею злоупотребить, потому что верю в личную ответственность».
Что же касается истории о собаках напрокат, то она получила завершение. Про Аведона рассказывали, что как-то он приехал фотографировать герцога и герцогиню Виндзорских — бывшего короля Эдуарда VIII и американку Уоллис Симпсон, ради которой тот в декабре 1936 года отрекся от престола.
Супруги очень хотели хорошо получиться на фотографиях — их лица расплывались в неестественных улыбках. Тогда Аведон рассказал, что по дороге к ним переехал собаку,— улыбки сползли с лиц титулованной четы, а Аведон тут же сделал снимки. Так Аведон расквитался со взятой напрокат собакой.ВИКТОРИЯ МУСВИК
|
Ушедшие в этом году один за другим Ричард Аведон, Анри Картье-Брессон и Хельмут Ньютон принадлежали к поколению, которое сделало из фотографии не только высокое искусство, но и коммерчески выгодное дело. Они представляли разные национальные фотографические традиции — американскую, французскую и немецкую. Каждый, включая четвертую знаменитость — активно работающего сейчас Ирвина Пенна, популяризовал один фотографический жанр: Аведон — портрет, Картье-Брессон — уличную фотографию, Ньютон — эротическую съемку, Пенн — фэшн-фотографию и натюрморты.  Однако в их пути было и общее: качество снимков для души и коммерческой фотографии было на одинаково высоком уровне. До поколения Аведона фотография была уделом либо художников, либо ремесленников. Поколение Аведона сделало из нее профессию. И высокооплачиваемую профессию. Самый высокооплачиваемый автор 1920-1930-х Эдвард Стайхен, знаменитый фотограф, руководитель фотографического отдела Музея современного искусства (МОМА) Нью-Йорка, работал одно время главным фотографом издательского дома Conde Nast (здесь выпускаются глянцевые журналы Vogue и Vanity Fair). За свои коммерческие снимки (фэшн-фотографию), согласно контракту, он получал $15 тыс. в год. По оценке экспертов, сегодня фотограф уровня Ричарда Аведона может получить подобную — и в несколько раз большую — сумму за один день работы над некоторыми коммерческими проектами. Даже с учетом инфляции уровень оплаты работы фотографа вырос на порядок. Гонорары такого уровня впервые стали платить авторам именно поколения Аведона.  |
Вся лента
Фотограф Ричард Аведон Факты — Кеннет Пурдом Фотография Видео
Ричард Аведон, 1923–2004, американский фотограф
(1923–2004) родился и жил в Нью-Йорке.
Его интерес к фотографии проявился в раннем возрасте.
В возрасте двенадцати лет вступил в фотоклуб Ассоциации молодых мужчин-евреев (YMHA).
Учился в средней школе ДеВитта Клинтона в Бронксе,
Вместе с Джеймсом Болдуином редактировал школьный литературный журнал The Magpie.
Он был назван поэтом-лауреатом средних школ Нью-Йорка в 1941 году.
Аведон вступил в вооруженные силы в 1942 году во время Второй мировой войны,
Служил помощником фотографа второго класса в торговом флоте США.
Моя работа заключалась в том, чтобы делать фотографии на документы. Я, должно быть, сфотографировал сто тысяч лиц, прежде чем до меня дошло, что я становлюсь фотографом. Ричард Аведон
После службы становится профессиональным фотографом, изначально создавая фэшн-образы и обучаясь у арт-директора Алексея Бродовича в Лаборатории дизайна Новой школы социальных исследований.
В возрасте двадцати двух лет работал внештатным фотографом, в основном для Harper’s Bazaar.
Ричард Аведон изначально отрицал использование журналом студии, он фотографировал моделей и модных моделей на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах,
Он использовал находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства.
При Бродовиче стал ведущим фотографом Harper Bazaar.
С самого начала своей карьеры Аведон делал формальные портреты для публикации в журналах Theater Arts, Life, Look, Harper’s Bazaar и многих других.
Он был очарован способностью фотографии передавать личность и пробуждать жизнь его героев.
Я зарегистрировал позы, позы, прически, одежду и аксессуары как важные, раскрывающие элементы изображения.
Он был полностью уверен в двумерной природе фотографии, правила которой он чувствовал в своих стилистических и повествовательных целях.
«Мои фотографии не уходят под поверхность. Я очень верю в поверхности. Хорошая фотография полна подсказок». Ричард Аведон
шквал критики по поводу его сотрудничества с цветными моделями.
1958 г., журнал Popular Photography назвал его одним из 10 лучших фотографов мира.
1980 он получил награду National Magazine за визуальное совершенство
В 1985 году он был назван Американским обществом журнальных фотографов фотографом года.
Я пришла в Vogue, где проработала более двадцати лет.
992, Аведон стал первым штатным фотографом The New Yorker
Его портретная живопись помогла переосмыслить эстетику журнала The New Yorker.
Аведон руководил успешной коммерческой студией, и многие считают, что он стирает грань между «художественной» и «коммерческой» фотографией.
Его работа по определению бренда и долгое сотрудничество с Calvin Klein, Revlon, Versace и десятками других компаний привели к проведению одних из самых известных рекламных кампаний в американской истории.
Он известен своими обширными портретами американского движения за гражданские права, войны во Вьетнаме и знаменитым циклом фотографий своего отца Джейкоба Исраэля Аведона.
В 1976 году для журнала Rolling Stone я подготовил книгу «Семья» — коллективный портрет американской элиты власти во время двухсотлетних выборов в стране. с 19С 79 по 1985 год я много работал по заказу Музея американского искусства Амона Картера, в конечном итоге продюсировав выставку и книгу «На американском Западе».
Первая музейная ретроспектива Аведона была проведена в Смитсоновском институте в 1962 году.
Музей американского искусства Амона Картера (1985)
Музей американского искусства Уитни (1994).
Его первая книга фотографий «Наблюдения» с эссе Трумэна Капоте была опубликована в 1959 году.64 (с эссе Джеймса Болдуина),
Портреты 1947–1977 (1978, с эссе Гарольда Розенберга), Автобиография (1993),
Доказательства 1944–1994 (1994, с эссе Джейн Ливингстон и Адама Гопника) ) и «Шестидесятые» (1999, с интервью Дуна Арбуса).
После кровоизлияния в мозг во время выполнения задания для The New Yorker Ричард Аведон умер в Сан-Антонио, штат Техас, 1 октября 2004 года. Джулия Маргарет Кэмерон.
В течение своей жизни Аведон организовал Фонд Ричарда Аведона, частный фонд. Он начал свою работу вскоре после его смерти в 2004 году. Базирующийся в Нью-Йорке фонд является хранилищем фотографий, негативов, публикаций, бумаг и архивных материалов Аведона.
The Kennedys: Portrait of a Family 12 октября 2010 г.
Ричард Аведон, Шеннон Томас Перич
In the American West Hardcover – 1985
Лора Уилсон (автор), Ричард Аведон (фотограф)
Avedon Fashion 1944-2000 1st Edition
Кэрол Сквайерс (автор), Винсент Алетти (автор), Филипп Гарнер (автор), Уиллис Хартсхорн (автор), Ричард Аведон (фотограф)
Автобиография Ричарда Аведона в твердом переплете – сентябрь 13, 1993
Женщина в зеркале 1-е издание
Ричард Аведон (фотограф), Энн Холландер (введение)
Шестидесятые 1-е издание
Дун Арбус (автор), Ричард Аведон (фотограф)
Цитаты Ричарда АведонаУроки уличной фотографии, которые Ричард Аведон преподал мнеВсе фотографии соответствуют действительности. Ни один из них не является правдой.
Мои портреты больше обо мне, чем о людях, которых я фотографирую.
Я думаю, что все искусство связано с контролем — столкновением между контролем и неконтролируемым.
Ваши фотографии больше о вас самих (а не о предмете съемки)
Разжигать споры — это нормально.
Можно фотографировать людей, которые выглядят лучше или хуже.
Манипулировать субъектами можно.
Хорошо снимать людей, когда они чувствуют себя уязвимыми.
Фотография против репортажа/журналистики.
Инвазивность фотографии.
Никогда не быть довольным своей работой.
При выборе лиц — найдите хорошие для работы.
Работа — Фонд Ричарда Аведонаhttps://www.avedonfoundation.org/the-work
Ниже приводится небольшая подборка из тысяч фотографий, которые Ричард Аведон сделал за свою шестидесятилетнюю карьеру.
Ричард Аведон Американский фотограф
РИЧАРД АВЕДОН Отношения
Сто шесть изображений, иллюстрирующих более шестидесяти лет карьера одного из величайших фотографов 20 века.
При поддержке Comune di Milano – Cultura , а также при поддержке и организации Palazzo Reale и Skira Editore в сотрудничестве с Центром творческой фотографии и Фондом Ричарда Аведона, курирует выставку Ребекка Сенф, руководитель Куратор коллекции Центра творческой фотографии, с Versace в качестве основного партнера и Vogue Italia в качестве медиа-партнера.
Выставленные работы позволяют посетителям познакомиться с инновационными аспектами искусства Аведона, которые сделали его одним из самых влиятельных творческих гигантов 20-го века. С одной стороны, он произвел революцию в способе фотографирования моделей, превратив их в актрис, которые были в центре внимания съемочной площадки, а не в статичных предметах, и показал их человеческую сторону, а с другой стороны, его удивительные и часто широкоформатные фотографии. , черно-белые портреты знаменитостей раскрывают более психологическую сторону натурщиков.
Целый раздел посвящен сотрудничеству Ричарда Аведона и Джанни Версаче , которое началось с кампании весенне-летней коллекции 1980 года, ознаменовавшей дебют модного дизайнера, и продолжилось вплоть до кампании весенне-летней коллекции 1998 года. летняя коллекция, первая от Донателлы Версаче.
Работа Аведона для Versace показывает, как уникальные отношения, которые иногда возникают между дизайнером и фотографом, могут создавать изображения, занимающие вневременное измерение, выходящие далеко за пределы конкретного контекста, связанного с сезонным характером моды, которым они были изначально.
предназначенный и революционизирующий его глобальное повествование.
Особый взгляд Аведона сделал его одним из немногих фотографов, способных интерпретировать передовой талант Джанни Версаче, уловив стиль и элегантность итальянского дизайнера, а также радикальный характер его моды.
Абстрактный язык фотографа функционирует в сжатом пространстве, которое подчеркивает фигуры, делая их абсолютными, и создает взрывную хореографию с телами некоторых из самых знаменитых топ-моделей дня посредством безудержных синкопированных движений, подчеркивающих формы и текстуры. одежды. Это можно увидеть в кампании за 19Весенне-летняя коллекция 93 с участием Линды Евангелисты, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс, Аи Торгрен и Шалома Харлоу.
Выставка разделена на десять разделов: Художник, Предпосылка показа, Ранняя мода, Актеры и режиссеры, Художники, Исполнители / Музыканты и писатели / Поэты, Люди Аведона, Политика, Поздняя мода, Версаче . Тем не менее, он зависит от двух наиболее характерных аспектов творчества Аведона : модных фотографий и портретов.
Модные фотографии можно разделить на два основных периода. Его ранние кадры, созданные до 1960 года, были сделаны на месте, и на них были представлены модели, играющие роль для создания определенного повествования.
Напротив, его более поздние работы сосредоточены исключительно на модели и одежде, которую она носит. В этих изображениях Аведон часто использует минималистский однородный фон и чаще всего изображает объект в динамичных позах, используя плавные формы тела, чтобы показать конструкцию, ткань и движение одежды.
Первые фэшн-фотографии, сделанные Аведоном (до 1960 г.), изображают гораздо больше, чем просто одежду. Созданные для модных журналов, таких как Harper’s Bazaar и Vogue — издания, в котором он работал до 1988 года, — они переносят читателя в мир гламура и веселья, в котором женщины живут беззаботной, гедонистической жизнью. Эти кинематографические образы побуждают зрителя к созданию истории, к построению воображаемого сюжета.
Некоторые сцены имеют минималистичный фон и едва обозначенные декорации, а в других присутствуют локации и несколько «актеров». В обоих случаях Аведон дает зрителю ощущение, что он является свидетелем многогранной истории о жизни легкости и удовольствия, которую могла бы испытать и публика, если бы только у них была правильная одежда.
В этих «пленочных» фотографиях Аведон стратегически использует дополнительные фигуры. Как и в Carmen, Homage to Munkácsi, Coat by Cardin, Place François-Premier , Paris , 1957 , в котором фотограф фокусируется на модели, которая подвешена в прыжке в воздухе и помещена в центр выстрела.
Простота фото Кармен контрастирует с образом Сьюзи Паркер с Робин Таттерсолл и Гарднером Маккеем, вечернее платье от Lanvin-Castillo, Café des Beaux-Arts, Paris, 1956 , на котором модель склонилась над автоматом для игры в пинбол в зеркальной комнате в Café des Beaux-Arts в Париже, ее юбка с воланами ослепляет контровым светом.
Рядом с ней двое мужчин в смокингах, тоже опираясь на автомат для игры в пинбол, ждут, когда она закончит играть. Аведон использует в сцене дополнительных «актеров», чтобы добавить гламурной атмосферы, сделать женщину еще более желанной, а историю — более сложной.
Аведон интенсивно работал со многими топ-моделями , от Довимы до Чайны Мачадо, от Сьюзи Паркер до Джин Шримптон, от Пенелопы Три до Твигги, а также Верушки. Необычайная близость, которую он разделял с Довимой, например, привела к эффектным изображениям, таким как культовый Довима со слонами, вечернее платье от Dior, Cirque d’Hiver, Париж 1955 .
Серия снимков Пенелопы Три и Джин Шримптон показывает, как Аведону удавалось использовать особые качества лица или тела модели, а также три фотографии Дориана Ли из 1949 показывают его способность трансформировать объект с помощью различных мест и одежды, позволяя ей играть различные роли и характеры.
В Dorian Leigh, Coat by Dior, Avenue Montaigne, Paris , например, модель одета в пальто с меховым воротником и объемными рукавами, а сидит в кабриолете со шляпной коробкой, букетом роз , а рядом с ней лежала собака.
Перистая челка женщины, нежное выражение лица и задумчивый взгляд говорят о невинности и дружелюбии, несмотря на ее необыкновенную красоту.
Напротив, Ли появляется как надменная, высокомерная фигура в Дориан Ли, вечернее платье от Пиге, квартира Хелены Рубинштейн, остров Сен-Луи, Париж. Аведон изображает модель в профиль перед зеркалом, сосредоточенную на созерцании собственного образа. Ее поза с руками на бедрах, прическа, макияж и украшения — все продумано до совершенства и помещено в контекст, который вызывает класс, изысканность и элегантность. Великолепное скульптурное платье и чувство уверенности в себе, которое она передает, делают Ли иконой стиля.
Модель снова преображается благодаря линзе Аведона в Дориан Ли, Стразы от Скиапарелли, Пре-Кателан, Париж , на многолюдном вечернем мероприятии. Фотограф изображает ее с темными волосами, заботливо украшенными сверкающими драгоценностями, рукой на лацкане пиджака ее спутницы, которая одобрительно улыбается, а сама от души смеется.
Дориан Ли экспрессивна, активно участвует в общественной жизни, погружается в переживания и раскрывает глубокую связь с мужчиной рядом с ней.
Когда дело доходит до портретов, Аведон известен своим фирменным стилем, который он разработал в 1969 году. Одной из выдающихся особенностей его подхода является использование белого фона, что позволило ему устранить любые потенциально отвлекающие элементы изображения. набор, дабы подчеркнуть позу, жесты и выражение лица. Примером тому служит фотография 1981 года, выбранная в качестве репрезентативного изображения выставки, на которой Настасья Кински томно лежит на полу в объятиях змеи.
Работая в основном с широкоформатной камерой, он снимал свои объекты достаточно близко, чтобы они занимали большую часть кадра, чтобы наблюдатель более четко осознавал негативное пространство между фигурой и границей. Взаимодействие между фигурой и пустотой, между телом и пространством, между твердой формой и определяющей силой границы является ключом к воздействию образов Аведона.
Очарование этих фотографий заключается не только в их композиции, но и в чувстве интимности, которое они вызывают.
Аведон создает выразительные портреты, которые приближают зрителя к объектам. Возможность видеть даже мельчайшие детали лица ставит нас в положение, обычно предназначенное для супругов, любовников, родителей или детей. Например, на фотографии под названием Louise Nevelson, Sculptress, New York City, 13 May 1975 мы можем наблюдать очень короткую стрижку 75-летней художницы, то, как ее глаза внимательно изучают нас из-под накрашенных ресниц. с тушью, блеском блеска для губ и шикарными аппликациями на рукавах пальто.
У Аведона была возможность сфотографировать многих своих героев в моменты, прошедшие с разницей в годы. Это произошло с художником Джаспером Джонсом в 1965 и 1976 годах, писателем Карсоном Маккалерсом в 1956 и 1958 годах, политиком Джорджем Уоллесом в 1963 и 1976 годах и поэтом Алленом Гинзбергом в 1963 и 1970 годах.
самый яркий пример фотографических отношений, которые продолжались в течение длительного периода, — это, пожалуй, отношения с его другом Трумэном Капоте.
Аведон впервые сфотографировал Капоте в 1949 году. Позже, в 1959 году, они вместе работали над первой книгой Аведона, Observations , коллекцией портретов знаменитостей, в том числе оперной певицы Мариан Андерсон, художника Пабло Пикассо и морского ученого и путешественник Жак Кусто. Том также содержал эссе Капоте и его комментарии к фотографиям, а оформлением занимался Алексей Бродович, легендарный арт-директор Harper’s Bazaar .
В следующем году Капоте и Аведон снова работали вместе. Пока писатель был в Гарден-Сити, штат Канзас, чтобы написать « Хладнокровно», Аведон четырежды навещал его, чтобы сфотографировать предполагаемых убийц, Перри Смита и Ричарда «Дика» Хикока, которые ожидали суда.
В Трумэн Капоте, Нью-Йорк, 10 октября 1955 года писателю был всего тридцать один год.
На снимке он изображен с обнаженной грудью, с закрытыми глазами, руками за спиной и чисто выбритым. Выбранная фотографом поза подчеркивает уязвимость молодого Капоте, обнажающегося перед ищущим, благодушным взглядом наблюдателя. Последний портрет Капоте в возрасте 50 лет датируется 19 годом.74. Исчезла податливая чувственность предыдущей фотографии. Аведон фокусируется на голове писателя, которая занимает большую часть кадра и расположена не по центру.
На выставке также представлен большой выбор портретов знаменитостей из мира развлечений , актеров, танцоров и музыкантов, а также борцов за гражданские права, политиков и писателей. Среди них Битлз (Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Старр), Боб Дилан, Микеланджело Антониони, Аллен Гинзберг, Софи Лорен, Мэрилин Монро и Далай-лама. Также есть два изображения Энди Уорхола, на которых отец американца Поп-арт раскрывает Ричарду Аведону свое сокровенное «я», демонстрируя его шрамы от пуль после того, как он пережил попытку убийства.
