Ручной режим: Страница не найдена

Содержание

Почему нельзя на «автомате» надолго включать ручной режим? | Практические советы | Авто

Отличить мануальный режим «автомата» можно по букве М сбоку от основного хода рычага. Обычно расположен он в специальной прорези и помечается еще и символами «+» и «-», которые показывают, куда качать селектор для принудительного переключения ступеней. Если на невысокой скорости толкнуть туда ручку, то коробка зависнет на активированной ступени и будет удерживать ее в рамках разрешенного коридора от 1000 до 5000 оборотов.

На многих автомобилях в спортивных комплектациях автоматические коробки снабжают еще и подрулевыми лепестками, упрощающими процесс управления. Если дернуть левый, то активируется пониженная ступень, а если правый, то заработает уже повышенная. Тем самым водителю предлагается ездить в том режиме оборотов, какой он считает оптимальным. Идея замечательная, но выдержит ли коробка подобные эксперименты?

Пришпорить машину

Провести подобные опыты нам помог KIA Cerato нового поколения.

А познакомиться с ним посчастливилось на горной дороге в Хорватии, которая сама представляет собой наилучший полигон для уничтожения техники. Вооружен автомобиль 6-ступенчатым автоматом, который уже известен российской публике по бестселлеру Rio.

В первую очередь мануальный режим используется для активного драйва, чтобы принудительно удерживать обороты двигателя свыше 3500, на которых развивается максимальная мощность и тяга. И действительно, для этих целей ручной режим незаменим. Если потребуется активно зайти в поворот и тянуть машину газом на третьей передаче из виража, то можно загодя пару раз дернуть рычаг на себя. На приборке буква D сменится на цифру 3, и можно топтать педаль акселератора.

Тормозить двигателем на «автомате»

Однако на длинных спусках попытка использовать «автомат» как ручную трансмиссию почти не дала результатов.

Дело в том, что на подавляющем большинстве автомобилей с «механикой» водители стараются тормозить двигателем во избежание перегрева колодок.

В особенности это актуально в горах, где более получаса можно спускаться к подножию холма. На уклонах водители включают вторую или третью передачу и убирают ногу с педали тормоза. Силы трения внутри включенной трансмиссии компенсируют ускорение машины, вызванное силами гравитации, и скорость стабилизируется примерно на уровне 50 км/ч. Автомобиль едет под горку с постоянной скоростью, экономя и топливо, и ресурс колодок. Механическая коробка при этом почти не страдает, так как пакет сцепления научен справляться с высоким крутящим моментом, а шестеренки не особо сильно греются под нагрузкой.

Однако «автомат» показывает иную картину. При движении под уклон он не позволяет активно тормозить мотором. Если качнуть рычаг на себя и принудительно активировать третью передачу, то ожидаемой стабилизации движения на постоянной скорости не произойдет. Машина продолжит медленно разгоняться, а когда стрелка тахометра подберется к пятитысячной отметке, электроника заставит коробку переключить передачу вверх.

Ускорение продолжится с новой силой. Приходится вмешиваться и тормозить уже педалью.

Перегрев опасен

Дело в том, что «автомат» конструктивно иной, нежели «механика». Его планетарные ряды и фрикционные механизмы хуже держат ненормативные нагрузки, чем шестерни ручной механической коробки, и подвержены перегревам. Но больше всего достается гидротрансформатору, который не терпит перегрева.

В этом техническом узле нет прямой связи между входным и выходным валами. А передача крутящего момента на невысоких скоростях осуществляется за счет вращения двух крыльчатых колес в масляном резервуаре. Поэтому попытка спуска под гору на 30-50 км/ч на высоких оборотах мотора приведет к заметной разнице во вращении крыльчатых колес относительно друг друга. Поползет вверх температура. Неудивительно, что «автомат» с гидротрансформатором имеет собственную систему охлаждения и радиатор. И, чтобы защититься от нерегламентированных нагрузок, электроника переключает ступени даже при активированном ручном режиме.

Более того, на некоторых бюджетных машинах ради удешевления трансмиссии систему охлаждения несколько упрощают, полагая, что автомобиль не будет часто подвергаться поездкам под нагрузкой. Такие упрощения, к примеру, пережил французский агрегат, устанавливавшийся на автомобили на платформе В0.

Другими словами, если часами гонять автоматическую коробку с гидротрансформатором, имитируя работу механической трансмиссии, то ресурс узла будет заметно снижаться. Лучше тогда для поездок по холмистой местности использовать настоящую механическую трансмиссию.

В общем, мануальный режим — это мина замедленного действия. Тормозить мотором «автомат» почти не позволяет, зато провоцирует на шалости, готовые обернуться серьезной поломкой.

На обыкновенном бюджетном седане нельзя ездить, как на спорткаре. А мануальный режим лучше оставить для временных поездок по рыхлому снегу или по грязи, когда нужно «пришпорить» машину газом.

Как перевести обновления Windows в ручной режим

Ирина: возможно ли каким-то образом перевести обновления Windows в ручной режим, чтоб хоть если не отключить, но управлять? Не могу найти в сети современного материала. Или теперь невозможно управлять процессами обновления в десятке?

Управление обновлениями Windows 10 с течением времени становится всё более затруднительно из-за тех или иных запретов разработчиков, кои они вносят в каждое последующее обновление системы — поэтому материалы инструкций в сети быстро устаревает. Возможно, всё это объясняется целями разработчиков ОС. Для них подобная политика запретов несёт определённые цели и выгоды.

Сегодня постараемся решить вопрос перевода обновлений Windows 10 в ручной режим через меню Параметры/Обновление и безопасность в опции Центр обновления Windows.

Приступим (по теме очистки и ускорению Windows 10 в финале поста, есть видеоролики):

Обновления Windows (скажем так — несанкционированные пользователем) — это головная боль для большинства юзеров. И на мой взгляд, недовольства пользователей оправданы.

Например, одно из обновлений, о котором много спорили в сети, всего лишь добавляло в меню «Пуск» ярлыки на облачные офисные продукты Microsoft.

Мелочь, как бы… Однако бесполезно перезагружает компьютер.

Моё убеждение таково: все обновления ОС в обязательном порядке должны быть под ручным контролем пользователя. И особливо, если обновы, продвигаются такими агрессивными методами.

Но это мечты… обновления в десятке становится всё сложнее контролировать!

Однако же, давайте попробуем настроить ручной режим для обновлений Windows

вернуться к оглавлению ↑

Переводим обновления Windows в ручной режим

Для изменения (или лучше сказать для корректировки) настроек обновлений Windows 10 используем меню Параметры:

Самое простое открыть меню Параметры на нужной странице настроек, это ввести в Поиске по системе фразу Центр обновления Windows. Либо используем для удобства Горячие клавиши Win + I / Обновление и безопасность. / Центр обновления Windows.

откроется такая полезная страница настроек, на котрой сведены данные об обновлениях системы, и в том числе можно настроить так называемое ручное управление обновлениями ОС Windows 10 — к примеру, настроить допустимую дату для отработки процесса обновлений.

вернуться к оглавлению ↑

почему в редакторе групповых политик не могу найти Центр обновления Windows

До некоторого времени настройки обновлений Виндовс возможно было перевести в ручной режим в настройках редактора групповых политик:

В редакторе групповых политик нужно было перейти по адресу «Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Компоненты Windows/Центр обновления Windows» и внести требуемые настройки.

…теперь же, после некоторых финальных обновлений ОС, настроить ручной режим обновлений Windows 10 в групповых политиках нельзя!! Разработчики беснуются, пользователи — недовольны!

интересно почитать по теме:

ОС следует почистить: например так — Как в Windows 10 отключить зарезервированное хранилище? и Чистим систему Windows 10: удаляем временные файлы через меню Параметры — очень полезно !! возможно освободить от просроченных файлов оч. много Гигов полезной памяти.

Зарезервированное хранилище: (подробнее о запуске Командной строки)

Отключаем обновления Windows 10 — 8 рабочих способов
В этой статье, по шагам, опишу некоторые действующие способы отключить автоматический поиск и установку обновлений Windows 10.

ещё пара вариантов отключения обновлений ОС Виндовс 10.

обновления Windows
нередки ситуации, когда обновляясь, система не смогла установить накопительное обновление, и тогда в Центре обновления Windows высвечивается сообщение об ошибке установки обновления: «с установкой данного обновления возникли проблемы, поэтому оно не было установлено на ПК»

вернуться к оглавлению ↑

настройки обновления Windows 10 по заданному времени

В Параметрах в Центре обновления Windows, ленту справа, проматываем немного вниз. Отыщем, как на картинке ниже, такие полезные опции управления обновлениями Виндовс 10.

опции настроек управлением обновлениями Windows 10:

а) Приостановить обновления на 7 дней.

б) Изменить период активности…

с) Просмотр журнала обновлений…

д) Дополнительные параметры (об этом ниже)…

Например, если кликнуть по опции «Дополнительные параметры», окажемся на следующей полезной страничке управления.

Как видите, на странице есть несколько полезных настроек — ползунки — изменяя которые, возможно как-то подкорректировать ручное обновления ос Windows 10 на свои требования.

В разделе «Приостановка обновлений» (обведено зелёным) можно указать требуемую дату, до наступления которой обновления проверяться и устанавливаться на компьютер не будут.

Словом, в этих опциях приостановки обновлений ОС есть полезные для нас настройки, которые следует внимательно изучить и тогда будет проще самостоятельно устанавливать режим ручного обновления Виндовс 10 — корректировать процесс!

Знания и своевременная информация — сила)

Это только малая часть полезных настроек Windows в меню Параметры. Читай другие полезные статьи по теме оптимизации или ускорению ОС Windows 10.

Windows 10 — удаляем временные файлы: очистка системы, ускорение системы

Если не сохраняется история в окне Выполнить. Как исправить? заодно почистим ОС Виндовс от ненужных файлов

Если что-то не ясно и остались вопросы, делитесь ими в комментариях…

Самое время рассказать о статье в соцсетях, буду признателен… complitra.ru !

Информационная система взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи

Информационная система взаимодействия
Роскомнадзора с операторами связи

Федеральный закон от 28. 07.2012 N 139-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (PDF)

Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» (PDF)

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (PDF)

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 №1101 (PDF)

Временный порядок функционирования Информационной системы взаимодействия (PDF)

Приказ Роскомнадзора от 21.02.2013 № 170

«Об утверждении порядка взаимодействия оператора единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» с провайдером хостинга (PDF)

Приказ Роскомнадзора от 21. 02.2013 № 169

«Об утверждении Порядка получения доступа к содержащейся в единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» информации оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» (PDF)

Перечень аккредитованных удостоверяющих центров Минкомсвязи России (URL)

Памятка оператору связи о получении доступа к выгрузке (PDF)

Внимание! Расширен набор возможных значений атрибута entryType для записи в выгрузке – добавлено значение 8, соответствующее статье 15.9. При этом сам xml-формат не меняется, записи типа entryType=8 имеют типовую структуру.

Подробная информация по изменениям приведена в Памятке оператору связи.

Операторам связи необходимо доработать системы обработки файла выгрузки.
Информация о записях entryType=8 может появиться в выгрузке с 14.08.2020

Оператор связи может получить доступ к выгрузке информации о доменных именах, указателей страниц сайтов в сети Интернет, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайт или информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, либо распространение которой осуществляется с нарушением интеллектуальных прав, в ручном режиме круглосуточно, информация обновляется ежечасно.

Выгрузка осуществляется исключительно с использованием квалифицированной электронной подписи, выданной любым удостоверяющим центром, из числа аккредитованных Минкомсвязи России.

Форма подачи запроса

Время формирования последней актуальной выгрузки: 18.02.2021 10:15

Время, когда в выгрузку последний раз были внесены изменения,
требующие незамедлительного реагирования: 16.02.2021 22:23

Версия веб-сервиса: 3. 1

Актуальная версия формата выгрузки: 2.4

Актуальная версия памятки оператору связи: 4.11

Для подачи запроса на получение выгрузки из реестра прикрепите файл запроса в формате XML и файл открепленной электронной подписи в формате PKCS#7

Проверка результата обработки запроса

Для получения результата обработки запроса и загрузки файла реестра укажите идентификатор запроса полученный на предыдущем шаге

Какие преимущества имеет ручной режим над режимом приоритета диафрагмы?

Я нахожу вопрос, похожий на «какие преимущества имеет режим приоритета выдержки по сравнению с автоматическим режимом?»

Ответ много! Например, этот снимок был сделан в режиме приоритета затвора для захвата размытия в движении:

Я хотел размытия в движении, поэтому я выбрал экспозицию 1/20 с. Я также хотел, чтобы фон был резким. К счастью, у меня есть объектив 18-55 мм f / 3,5-5,6 IS. При этом 33 мм фокусном расстоянии максимальная диафрагма составляет f / 4,5. Я знал, что камера выберет F-число, по крайней мере, f / 4.5, потому что больше ничего физически невозможно (она выбрала f / 5 автоматически). Если бы у меня был чрезвычайно быстрый зум-объектив с гораздо более широкой максимальной диафрагмой, я бы, вероятно, использовал бы ручной режим вместо режима приоритета затвора, чтобы не было опасности того, что камера автоматически выберет диафрагму, которая размывает фон. Хорошо, учитывая большое количество света в сцене, и учитывая, что самый низкий ISO, который поддерживает моя камера, равен 100, не было никакой опасности автоматического выбора широкой диафрагмы (она выбрала ISO 125 в качестве ISO, только немного больше, чем минимальный ISO 100),

Трактор был, вероятно, около 10 метров (трудно сказать, потому что я не могу знать, находится ли фокус на тракторе или на доме позади трактора). Гиперфокальное расстояние на автоматически выбранной диафрагме составляет 11,4 метра. Если бы у меня был быстрый зум F / 1.8, глубина резкости была бы всего 7 метров позади объекта на F / 1.8, поэтому фон был бы размытым, если бы фокус был на тракторе, а не на фоне (на высокой скорости из трактора, трудно выбрать, на каком объекте сосредоточиться!)

Если вы делаете снимки быстро движущихся объектов в темноте и не хотите размытия при движении, или используете длинный объектив без стабилизации изображения с максимальной диафрагмой в темноте, у вас может быть ограничение как для диафрагмы (наибольшая опоры объектива) и время экспозиции (максимально допустимое, чтобы фотография не дрожала, а движущиеся объекты выглядели резкими).

В таком сценарии вы будете регулировать экспозицию, изменяя уровень ISO, используя ручной режим с указанными диафрагмой и временем экспозиции, а также автоматический ISO.

Кроме того, иногда вам может понадобиться зафиксировать определенное заранее определенное количество размытия при движении, либо размытие фона, либо размытие движущегося объекта. Тогда вам придется установить время выдержки на определенное число. Теперь, если в такой ситуации вам также нужен точный контроль глубины резкости, у вас есть ограничение как для апертуры, так и для времени экспозиции. Затем вы будете использовать авто-ISO для регулировки экспозиции.

Итак, в качестве резюме, я считаю, что ручной режим с auto-ISO чрезвычайно полезен. Авто-ISO полезен для моей камеры от 100 до 3200 (ну, вы также можете установить его на 6400, но будет настолько много шума, что может быть лучше вручную выбрать 6400, если необходимо, или временно отрегулировать максимум разрешил авто-ISO до 6400 перед съемкой и установил его обратно в 3200 после съемки). Это 100..3200 — разница в 32 раза, или 5 значений экспозиции. Это достаточно для многих ситуаций.

Ручной режим без авто-ISO обычно является режимом выбора для астрофотографии.

Ручной режим — управление — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Ручной режим — управление

Cтраница 1

Ручной режим управления осуществляется с пульта диспетчера, куда выносится минимально необходимая информация. На пульте расположены лампы сигнализации и ключи дистанционного управления. [2]

В ручном режиме управления по проводнику 6 подается команда на включение реле ( см. рис. 80), которое своими контактами соединяет инвертирующий вход усилителя И с общей точкой, а на неинвертирующий вход при нажатии кнопок Б или М БРУ-У поступает напряжение смещения. [3]

При ручном режиме управления телеуправление отключается и, наоборот, при переключении кранов на телеуправление отключается местное управление. [4]

При ручном режиме управления вентили, перекачивающие и перемешивающие устройства возвращаются в исходное состояние ( выключаются), если сработал один из аварийных уровнемеров, и должны быть закрыты до тех пор, пока имеются соответствующие сигналы. [5]

Процесс регулирования в местном ручном режиме управления осуществляет дежурный оператор. В этом случае командный сигнал на управление исполнительным механизмом задается блоком, задания ( редуктором) на панели переклю-чения. [7]

Но при переходе на ручной режим управления этот текст должен появиться на экране. [8]

Затем на пульте управления устанавливают ручной режим управления, проверяют работоспособность рабочих органов станка на холостом ходу и исправность сигнализации на пульте управления, перемещают все суппорты в нулевое положение в соответствии с картой наладки. [10]

После проверки правильности работы станка в ручном режиме управления устанавливают требуемый инструмент и проверяют работу станка при обходе контура вхолостую без установки заготовки. [11]

Схема включается с местного пульта управления в ручном режиме управления и с пульта управления химической станцией в автоматическом режиме. Время дозирования компонентов определяет реле времени. [13]

Основным недостатком активного метода является необходимость многократного перехода с ручного режима управления на автоматизированный и наоборот. Любой указанный переход связан с серьезной организационно-технической работой и определенными затратами. Кроме того, активным методам свойственны специфические погрешности, связанные с влиянием человеческого фактора. [14]

Допускается в отдельных случаях регулирование подачи сырья клапаном-регулятором расхода в ручном режиме управления или вручную байпас-ной задвижкой по клапану — регулятору, когда это обеспечивает более плавное регулирование расхода. [15]

Страницы: 1 2 3

Можно ли сэкономить на бензине, переключив «автомат» в ручной режим?

Фото: Официальный сайт бренда Hyundai в России

Многие автомобилисты специально пересаживаются на автомобили с автоматической коробкой передач, чтобы упростить себе жизнь и самому не переключать передачи. Однако не все довольны высоким расходом топлива у машин с «автоматом». Разберёмся, можно ли умерить аппетит автомобиля, переключившись в ручной режим?

Заводские настройки коробки

При разработке автомобиля инженеры подбирают настройки автоматической коробки таким образом, чтобы обеспечить оптимальный баланс между динамикой и расходом топлива. Но эта усреднённая настройка не всем подходит, ведь одни предпочитают динамичную езду, а другие более спокойную. Современные коробки способны подстраиваться под манеру езды водителя, что позволяет несколько сократить расход бензина. Но вот старые 4-ступенчатые «автоматы» так не умеют. Поэтому некоторые водители для экономии топлива переключают их в ручной режим, но вот помогает ли это?

Фото: https://ru.freeimages.com/
Автор: Arjun Kartha

Ручной режим

Практически все автоматические коробки имеют возможность переключать передачи вручную. Это было сделано для того, чтобы некоторым образом ограничить переключения «автомата» и заставить машину ехать на высоких оборотах. Такой режим используется при совершении обгона на трассе, так как максимальную мощность из двигателя можно выжать только на оборотах, близких к максимальным.

Работает это примерно так: водитель изначально двигается в режиме «D», а при необходимости совершить обгон переводит селектор в ручной режим, после чего сбрасывает коробку на одну передачу вниз, получая больше мощности.

Но вот помогает ли это экономить? К сожалению, езда в ручном режиме совершенно бесполезна для экономии топлива. Дело в том, что для снижения расхода бензина необходимо поддерживать обороты не выше 2500 об/мин, но «автомат» изначально на это настроен. Получается, что нет никакого смысла постоянно переключать передачи вручную.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

3 причины снимать в ручном режиме

Вы, наверное, слышали снова и снова, что вам следует снимать на камеру в ручном режиме.

Но что такое ручной режим и почему он так важен для вашей фотографии?

Давайте разберемся!

Хотите создавать потрясающие фотографии, легко управляя камерой? Щелкните здесь, чтобы получить полное руководство!

Ручной режим — одна из основных настроек камеры, а позволяет вручную управлять выдержкой, диафрагмой и ISO .

Эти три параметра работают вместе, чтобы контролировать, насколько яркой или темной будет ваша фотография (известная как экспозиция), а также изменить общий вид изображения.

Супер важная штука! Теперь, если вы только начинаете заниматься фотографией, вы можете даже не знать, что делают выдержка, диафрагма и ISO, поэтому контроль над ними может быть непосильным. Но пусть это не мешает вам стрелять!

Вот большой секрет, который я даже не знаю, должен ли я здесь говорить… Вам не нужно знать, как снимать в ручном режиме, чтобы делать отличные фотографии. Удушье! Да, это правда.

Автоматический режим (автоматический, программный) и полуавтоматический (приоритет диафрагмы и приоритет выдержки) на вашей камере — отличное место для начала.

Ручной режим даст вам гораздо больше контроля над внешним видом ваших фотографий.

Так зачем учиться снимать в ручном режиме, если ваша камера может автоматически настраивать параметры за вас?

Потому что ручной режим даст вам гораздо больше контроля над внешним видом ваших фотографий . И это, друг мой, очень важно.

Давайте посмотрим на основные преимущества съемки в ручном режиме и на то, как это может помочь вам улучшить внешний вид ваших фотографий!

1. Возьмите творческий контроль

Самым большим преимуществом съемки в ручном режиме является то, что он позволяет творчески управлять диафрагмой и выдержкой, а также яркостью в целом.

ISO 100, 50 мм, f / 1,6, 1/500 с

Диафрагма

При ручном управлении диафрагмой у вас на больше возможностей управления глубиной резкости вашего изображения.(То есть какая часть изображения находится в резком фокусе). Это может быть очень полезно при съемке портретов. Большая диафрагма (меньшее диафрагменное число) поможет вам создать меньшую глубину резкости, что может значительно помочь вашему объекту выделиться на фоне — не говоря уже о том, чтобы помочь вам создать потрясающее боке!

С другой стороны, вы можете выбрать меньшую диафрагму (большее f / число), если хотите, чтобы в фокусе была большая часть вашей фотографии. Это может быть полезно во многих ситуациях, например, в пейзажной фотографии, когда вы хотите запечатлеть как передний, так и задний план с достаточно резким фокусом.При съемке в ручном режиме вы сами выбираете, какой результат ВЫ хотите!

ISO 500, 37 мм, f / 8,0, 1,3 с

Выдержка

Что касается выдержки, то возможность управления может помочь вам запечатлеть движение более творческими способами . Выбирая более длинную выдержку, вы можете делать снимки, на которых ваш объект имеет некоторое размытие при движении. Подумайте об этих аккуратных снимках ночного города, на которых автомобили оставляют световые дорожки или водопады с плавно текущей водой.Медленная выдержка — вот что вам нужно!

Или, может быть, вы хотите полностью заморозить какое-то действие, например, прыгающего в воздухе ребенка. Использование короткой выдержки поможет вам зафиксировать момент времени. Возможность выбора выдержки позволяет вам решать, как вы хотите, чтобы движение отображалось на вашем изображении.

Экспозиция

Бывают случаи, когда вам нужно творчески управлять общей яркостью изображения (вручную регулируя выдержку, диафрагму и ISO).

Один из примеров — создание силуэтов. Для этого необходимо, чтобы ваш объект стоял на ярком фоне, а затем намеренно недоэкспонировал его, чтобы он выглядел довольно темным.

Другой пример — фотография звезд. В этой ситуации обычно требуется снимать с большой диафрагмой (малое f / число), держать затвор открытым в течение длительного времени (10–30 секунд) и снимать с более высоким ISO.

Это два разных сценария, каждый из которых требует особого подхода к выбору настроек, чтобы получить желаемый вид! Но не только уникальные ситуации, такие как силуэты или фотографии звезд, выигрывают от контроля экспозиции.В более широком смысле яркость вашей фотографии — это личное предпочтение и выбор художника. Возможность выбрать экспозицию на вашем изображении — важная часть донесения вашего сообщения!

ISO 125, 200 мм, f / 7,1, 1/500 с

2.

Устранение проблем с освещением

Вот вам серьезная причина научиться снимать в ручном режиме: Некоторые световые ситуации слишком сложны для автоматических режимов камеры! Попытка снять эти сценарии в автоматическом режиме может прямо привести к неправильной экспозиции и вызвать разочарование.

Некоторые световые ситуации слишком сложны для автоматических режимов камеры!

Самая большая проблема связана с подсветкой. Если свет позади вашего объекта намного ярче, чем сам объект, то ваша камера попытается отрегулировать настройки, чтобы захватить более яркий свет. Это приведет к тому, что ваш объект будет полностью недоэкспонирован и плохо виден. Фигово.

Для автоматической настройки камеры также может быть сложно правильно установить экспозицию в обратной ситуации.Если на вашем объекте действительно яркий свет, но фон довольно темный, тогда ваша камера может выбрать экспозицию для более темного фона. Здесь ваш объект будет полностью переэкспонирован.

Если вы когда-нибудь снимали в автоматическом режиме или даже просто снимали на камеру телефона (поскольку они почти всегда снимают в автоматических режимах), вы будете иметь хорошее представление о том, насколько неприятными могут быть эти ситуации! Лично они заставляют меня выкинуть фотоаппарат или просто надуть на некоторое время…

К счастью для таких капризных фотографов, как я, есть решение.Да, вы уже догадались. Ручной режим. Возможность ручной настройки настроек позволит вам гарантировать, что ваш объект правильно экспонирован, вместо того, чтобы пытаться заставить вашу камеру работать.

Еще одна классическая проблема — съемка при слабом освещении. Кажется, что автоматические режимы большинства камер предназначены для включения вспышки даже при малейшем намеке на темноту. Дело в том, что накамерная вспышка выглядит ужасно! Если вы снимаете в ручном режиме, вы можете установить камеру на более высокое значение ISO (увеличив чувствительность сенсора). Более высокие значения ISO, как правило, создают больше шума на изображении, но лично мы предпочли бы больше шума (который часто можно исправить при постобработке) по сравнению с неприглядной вспышкой камеры.

ISO 200, 35 мм, f / 1,4, 1/8000 с

3. Получите согласованные экспозиции

Если вы снимаете в автоматическом режиме, вы позволяете камере определять, насколько яркой или темной должна быть фотография для каждой фотографии. Проблема в том, что каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, это немного похоже на бросание кости.

Обычно в вашей камере есть люксметр, который измеряет свет, проходящий через объектив. В автоматическом режиме камера берет эту информацию об экспонометре и определяет, какие, по ее мнению, идеальные настройки — выдержка, диафрагма и ISO, чтобы обеспечить хорошую экспозицию при съемке фотографии. По мере изменения кадра (из-за перемещения камеры, движения объекта или изменения освещения) экспозиция также может измениться. Это означает, что два снимка, сделанных один за другим в одной и той же сцене, могут иметь очень разные экспозиции.Он может создать довольно противоречивый набор изображений.

Но, , если вы снимаете в ручном режиме, ваша выдержка, диафрагма и настройки ISO не будут меняться от кадра к кадру, если вы не измените их . Вы можете быть уверены, что получите стабильную экспозицию.

Поначалу может показаться, что получение постоянной экспозиции не представляет большого труда, но подумайте, как это повлияет на вашу фотографию. Если вы можете получать предсказуемые и повторяемые результаты, тогда вы больше не бросаете кости — вы просто выигрываете каждый раз!

Получение стабильных результатов особенно важно при профессиональной съемке.Это может выглядеть ужасно, если последовательность фотографий в альбоме или галерее различается по яркости. Кое-что из этого можно исправить с помощью редактирования (особенно если вы снимаете в формате RAW), но на самом деле попытки исправить ошибки при редактировании, которые вы могли бы легко исправить прямо в камере, — пустая трата времени.

ISO 4000, 16 мм, f / 2,8, 16,0 с

Советы по съемке в ручном режиме

Надеюсь, теперь вы уже убедились, насколько крутой может быть съемка в ручном режиме! Вы можете лучше контролировать внешний вид вашего изображения и вам не придется бороться с камерой, чтобы ваш снимок выглядел так, как вы хотите! Итак, теперь давайте поговорим о некоторых советах по превращению в ниндзя с ручным режимом.

Это просто требует времени

Прежде всего необходимо знать, что может пройти некоторое время, прежде чем вы почувствуете себя комфортно при съемке в ручном режиме, особенно когда вы впервые изучаете фотографию. Вам так много нужно подумать, например, о композиции, освещении, взаимодействии объекта и т. Д., Что может быть сложно постоянно помнить о диафрагме, выдержке и ISO.

Когда мы впервые снимали, мы долгое время вообще не использовали ручной режим.Это казалось слишком сложным! Мы снимали в режиме приоритета диафрагмы пару лет, пока не поняли, что важно изучить ручной режим, если мы хотим такой творческий контроль.

Но важно помнить, что со временем будет казаться естественным и интуитивно понятным! При достаточной практике вы начнете быстро и легко изменять настройки. Так что придерживайся этого!

Запуск в режиме программирования

Если вы только начинаете заниматься фотографией, вы можете постепенно перейти к ручному режиму.Вы можете начать со съемки в программном режиме (обычно «P»). Это похоже на автоматический режим, но он дает вам доступ к компенсации экспозиции. По сути, компенсация экспозиции позволяет указать камере сделать фотографию ярче или темнее, чем при автоматических настройках (путем регулировки диска вверх или вниз во время съемки). Поэтому, если вы снимаете в программном режиме и фотография кажется слишком темной, вы можете увеличить компенсацию экспозиции, а затем сделать еще один снимок, и он будет ярче. Это очень простой способ лучше контролировать внешний вид фотографии.

Увеличить приоритет диафрагмы

Когда вы освоитесь в программном режиме, вы можете перейти к режиму приоритета диафрагмы. С приоритетом диафрагмы вы устанавливаете диафрагму и ISO, но камера автоматически устанавливает выдержку. Довольно легко освоить режим приоритета диафрагмы, и он дает вам гораздо больше контроля над глубиной резкости на ваших фотографиях. С приоритетом диафрагмы у вас также есть доступ к компенсации экспозиции, поэтому вы также можете управлять яркостью. Теперь вы отвечаете за несколько вещей! Посмотри на себя! Как только вы почувствуете себя комфортно в режиме приоритета диафрагмы, можно просто перейти в ручной режим!

Aperture Priority vs.Ручной режим

Теперь я действительно думаю, что есть некоторые ситуации, когда лучше использовать приоритет диафрагмы, а не ручной режим! Иногда условия освещения меняются так быстро (или вы перемещаетесь в различных условиях освещения), что вы можете пропустить снимок, если пытаетесь изменить настройки вручную. Это часто бывает при фотожурналистической съемке в самых разнообразных сценах. Так что не думайте, что ручной режим — единственный выход. Главное — чувствовать себя комфортно в каждом режиме, а затем выбирать лучший для конкретной ситуации!

Главное — комфортно стрелять в любом режиме, а потом выбирать лучший для ситуации!

Научитесь стрелять в ручном режиме

Хотите научиться стрелять в ручном режиме? Потрясающие! Мы можем показать вам, как с комфортом управлять камерой и снимать в ручном режиме, в нашем простом учебном пособии «Очень важные навыки работы с камерой»!

Это мультимедийное руководство, содержащее примеры фотографий, иллюстраций и видео, которые помогут вам легко освоить этот важный навык! Вы получите полное представление о диафрагме, выдержке и ISO, получите наш трехэтапный процесс поиска идеальных настроек каждый раз и узнаете все о фокусировке, линзах, балансе белого и многом другом!

Это руководство, которое мы хотели бы иметь, когда мы впервые учились использовать наши камеры, и оно поможет вам снимать в ручном режиме в кратчайшие сроки. Посмотрите это здесь и начните контролировать внешний вид своих фотографий!

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Учимся стрелять в ручном режиме

Это эссе предназначено для любителей, которые уже давно стреляют и испытывают желание выйти за рамки возможного перехода в ручной режим.Я уважаю и поддерживаю ваш выбор для тех, кто предан автострелкам и никогда не хочет меняться, и желаю всем удачной стрельбы в мире. Но это эссе не для вас, поэтому вам не нужно читать дальше. Зачем нужен ручной режим? Что ж, для этого есть несколько очень веских причин. Я считаю, что все самое интересное — это ручная съемка, и я также верю, что вы можете раскрыть свой творческий потенциал, используя ручную съемку.

NIKON D810 @ 100 мм, ISO 250, 1/400, f / 4.0

Я снимал в формате JPEG больше лет, чем должен был, потому что мне почему-то показались пугающими настройки камеры.Я не знаю, что я себе представлял, если бы я установил формат файла камеры на RAW, а диск управления на «M». У меня был друг-фотограф, который часто советовал мне попробовать ручной режим, и я обещал сделать это, но почему-то так и не сделал. До одного дня я просто сделал это и никогда не оглядывался назад. Я был мгновенно и навсегда увлечен. Так что, если вы сами так себя чувствуете, я ходил в этой обуви и точно знаю, как вы себя чувствуете!

Пять настроек, которые нужно освоить для съемки вручную:
ISO камеры, выдержка, диафрагма, баланс белого и метод замера.Кусок торта, правда? ХА! Ну, в каком-то смысле это так. Важно то, что вам просто нужно привыкнуть к этим настройкам. Вы можете сделать это, имея базовое представление о них и о том, как они влияют на вашу фотографию.

NIKON D810 @ 55mm, ISO 400, 1/25, f / 6.

Насим и его команда написали десятки статей обо всех этих настройках, о том, что они означают и как их использовать. Эти статьи важны, и если вы их не читали, воспользуйтесь приведенными ниже ссылками, так как они помогут понять, как работает каждая из них по отдельности.Кроме того, не забывайте, что у Photography Life есть большая библиотека отличных советов по фотографии для начинающих, поэтому, если вы чувствуете, что хотите многому научиться, просмотрите все статьи — там есть множество знаний.

NIKON D810 @ 52 мм, ISO 250, 1/160, f / 6.3

Переведите камеру в ручной режим

Теперь мы можем перейти к тому, с чего начать. Это немного похоже на украшение вашего дома — нужно с чего-то начинать. Выберите цвет стены, цвет ковра, выберите цвет из своей мебели и продолжайте.В фотографии вы должны выбрать настройку для начала, а все остальное — оттуда. Итак, для начала установите камеру в ручной режим. Сделать это очень просто. У большинства камер есть диск «PASM» в верхней части камеры, с которого вы можете изменить режим камеры. Просто поверните циферблат до буквы «M», как показано на рисунке слева. Вот и все — ваш первый шаг сделан!

NIKON D810 @ 85 мм, ISO 500, 1/500, f / 6,3

Установите баланс белого

Далее я помогу вам с некоторыми настройками фона.Они, вероятно, не изменятся во время съемки, если только что-то не изменится в вашем окружении. Когда вы освоите съемку в ручном режиме, вы сможете решить, когда необходимо изменение. Мы начнем с баланса белого (WB), который имеет отношение к цвету света. Настройка вашего датчика должна соответствовать цвету света, который вы снимаете. Я дам вам один для начала, но баланс белого — это исключительно вопрос личного вкуса. Нет неправильных настроек баланса белого. На самом деле, когда вы какое-то время снимаете вручную, вы сами начнете видеть цвет света и начнете понимать, что вам нужно изменить баланс белого в зависимости от того, что вы видите.Позвольте мне привести вам пример этого. В гостиной моей сестры были золотые обои, которые делали свет в комнате очень золотистым. Каждое Рождество мои картины имели уродливый желтый (золотой) оттенок, и я никогда не понимал, почему. Пока однажды я не понял, что мой баланс белого может повлиять на эти изображения, и не выяснил правильную настройку для желтого света и бинго! Мои фотографии выглядели нормально.

Установить баланс белого очень просто. Вы можете сделать это с помощью специальной кнопки баланса белого на камере или перейти в меню камеры, чтобы найти настройки, подходящие для вашей среды.

Баланс белого очень важен, но есть общие настройки, которые могут работать во многих обычных сценариях на открытом воздухе. Поэтому для начала установите для своего WB что-то вроде 5260 (дневной свет), и когда вы обнаружите, нравится вам этот параметр или нет, вы можете установить его на что-то большее по своему вкусу. Позже, если вы хотите, чтобы ваши изображения выглядели немного голубее, установите для параметра WB меньшее число, например 5000. Если вы хотите перейти к более теплым тонам, установите для параметра WB большее значение, например 5860. По мере привыкания к WB, вы начнете понимать это и не будете бояться этого.И по мере того, как вы используете свои настройки баланса белого, вы захотите начать читать все об этом, чтобы улучшить свое понимание, что затем поможет вам лучше устанавливать различные балансы белого. Если вы боретесь с WB и хотите разобраться в нем подробно, ознакомьтесь с отличной статьей PL Understanding White Balance для получения дополнительных сведений.

NIKON D800 @ 150 мм, ISO 100, 1/160, f / 9.0

Установите режим замера

Следующая настройка фона — это режим замера. Это также может измениться во время съемки, но обычно вы разрабатываете свой любимый метод замера и придерживаетесь его, пока обстоятельства не потребуют другого.Для новичка хорошим общим методом замера является «Матричный» замер, который отлично справляется с оценкой всей сцены и дает вам довольно точные показания замера. В статье Насима «Измерение для начинающих» все это объясняется и объясняется, почему это хороший общий метод. Так что пока установите метод измерения на «Матрица». Однако, если вы настраиваете параметры на основе экспонометра камеры и объекты выглядят слишком темными или слишком яркими, вам может потребоваться переключиться на другой режим замера, например «Точечный», чтобы ваш объект оставался правильно экспонированным.

NIKON D800 @ 34 мм, ISO 100, 1/250, f / 8,0

Экспозиция камеры

Теперь мы переходим к настройкам без фона. Это «большая тройка»: диафрагма, выдержка и ISO. Все они взаимозависимы, но, как я уже говорил, нужно с чего-то начинать, поэтому возникает необходимость выбрать одно и идти оттуда.

Установите камеру ISO

Я советую вам начать с ISO камеры. Вы должны выбрать ISO в зависимости от условий освещения того места, где вы собираетесь снимать.Так, например, возьмите камеру и выйдите через парадную дверь. Оцените свет. Яркий солнечный день? Сегодня пасмурный день? День мрачный и хмурый? Допустим, сегодня яркий солнечный день. В этом случае установите для ISO наименьшее значение, например ISO 100. Если сегодня облачный день, вам может потребоваться установить для ISO более высокое значение, например ISO 400, а если сегодня темный и пасмурный день, вам может потребоваться увеличить ISO до ISO 800 или даже ISO 1600. Это просто цифры, с которых нужно начинать, пока вы не освоите ISO самостоятельно.Если условия остаются неизменными на протяжении всей съемки, вы можете установить ISO и забыть об этом. Итак… один проиграл.

NIKON D810 @ 200 мм, ISO 100, 1/200, f / 6,3

Установите диафрагму

Затем определитесь с диафрагмой вашего объектива. Вы хотите снимки крупным планом с красивым размытым фоном со странным названием боке? Вам нужны резкие изображения спереди назад? Вы хотите что-то среднее? Допустим, вам нужен снимок крупным планом с красивым боке. Установите диафрагму на самое низкое значение диафрагмы, которое есть у вашей камеры, например, f / 2 или f / 3.5. Вы хотите получить красивую резкую пейзажную фотографию? Для начала установите диафрагму на f / 5,6 или f / 8. Вы хотите что-то среднее между этими двумя? Установите диафрагму в среднем диапазоне, возможно, f / 4. Вы уловили идею. А пока не пытайтесь использовать диафрагму f / 16 или меньше… пока. Вместо этого начните с чего-то вроде f / 5.6.

Диафрагма может немного сбить с толку новичков, потому что небольшое число, такое как f / 2, означает большую диафрагму, тогда как большое число, например, f / 16, означает меньшую диафрагму. Прочтите статью о диафрагме, на которую я ссылался ранее, чтобы узнать, почему это так.

Возможность контролировать степень фокусировки важна, и вы можете прочитать о глубине резкости более подробно, чтобы понять, как различные переменные влияют на ваши изображения. Самое главное, не стоит недооценивать расстояние от камеры до объекта — это самая большая переменная из всех!

NIKON D810 @ 300 мм, ISO 100, 1/200, f / 6.3

Установите выдержку затвора

Третья и последняя из большой тройки — выдержка. Этот параметр всегда следует устанавливать последним, так как он зависит от других параметров. И ISO камеры, и настройки диафрагмы, которые вы установили ранее, сообщили вашей камере, сколько света пропускать через объектив и как его улавливает датчик камеры. Теперь вам нужно управлять этим светом, задавая скорость открытия и закрытия затвора камеры, когда вы делаете снимок. Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, индикатор выдержки будет отображаться в видоискателе в виде группы маленьких вертикальных линий, разделенных пополам с одной большой вертикальной линией прямо посередине (на некоторых камерах полосы измерения будут отображаться на других сторонах экрана. видоискатель):

Есть также маленькие индикаторы, которые сообщают вам, если вы выбираете подходящую экспозицию, но в данный момент мы не будем обращать на это внимание.Если вы читали другие статьи о выдержке, вы знаете, что все маленькие линии слева сделают ваш снимок темнее, потому что выдержка выше и ограничит свет, попадающий на датчик. Маленькие линии справа сделают ваш снимок ярче, потому что скорость затвора меньше, и на матрицу попадет больше света. Я хочу, чтобы вы установили выдержку по центру по вертикали. Это даст вам хорошую экспозицию для начала. По мере того, как вы будете больше и больше практиковаться, вы сможете решить, как вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели, и сможете с большей уверенностью уходить от центра.Три полных!

NIKON D800 @ 200 мм, ISO 400, 1/320, f / 5,6

Собираем все вместе

Что ж, вот и все настройки для вашей камеры, готовые для вас, чтобы попробовать сделать снимок вручную. Выберите для начала солнечный день. Напомним, что мы выбрали баланс белого 5260, матричный замер, ISO 100, диафрагму f / 5,6 и выдержку по центральной вертикальной линии. В этот солнечный день выдержка может быть около 500 (технически это 1/500 секунды), но может быть больше или меньше по величине.Все зависит от того, снимаете ли вы тени или яркий свет, темные деревья или светлые тона. Пока не стреляйте ни во что белое — это слишком рано. Съемка белых объектов — это особая задача, когда вы можете переэкспонировать или недоэкспонировать, поэтому выберите что-нибудь еще, на что вы хотите прицелиться.

Сделайте глубокий вдох, чтобы успокоить нервы. Готовы, ставим, фокусируемся и стреляем!

NIKON D810 @ 170 мм, ISO 100, 1/200, f / 5,6

Как у вас дела? Если получилась ужасная картина, не отчаивайтесь. Разработка цифровых фотографий не требует никаких затрат.Просто попробуйте еще раз.

Еще одна вещь. Вы должны снимать в формате RAW, чтобы вы могли корректировать свои фотографии, когда делаете ошибки. Если у вас нет программного обеспечения для постобработки, я рекомендую использовать собственное программное обеспечение вашей камеры для корректировки экспозиции (например, Capture NX-D). Оттуда вы сможете выполнять основные изменения, такие как обрезка, выравнивание изображения или настройка цветов, а также преобразование в формат файла JPEG. Тем, кто думает, что постобработка — это PITA (боль в заднице), вы должны знать, что исправление ошибок в публикации — это то место, где происходит все обучение.Постобработка делает вас лучшим фотографом. Допустим, вы постоянно снимаете в темноте и постоянно должны делать снимки светлее. В конце концов, вы поймете, что нужно уменьшить выдержку в камере или настроить ISO камеры, чтобы изображение выглядело ярче. Допустим, вы продолжаете снимать фотографии не по центру Постоянная обрезка фотографий научит вас лучше составлять картинки. Скажите, что ваши фотографии всегда получаются слишком синими. Вы поймете, откорректировав баланс белого в посте, какой баланс белого попробовать в камере, который будет более приятным для вашего глаза.Постобработка — ваш друг, и вы скоро поймете ее ценность как инструмент, позволяющий вам стать лучшим фотографом, которым вы можете быть. Поэтому, пожалуйста, всегда снимайте в формате RAW и учитесь постобработке!

Этот метод подойдет. Просто проявите настойчивость и откройте для себя удовольствие от руководства по стрельбе. Через некоторое время вы обнаружите, что потеряли весь свой страх. Все эти настройки станут для вас второй натурой, и вы действительно научитесь выбирать, какие настройки вам нужны для любой ситуации, в которой вы окажетесь при съемке. Просто продолжай стрелять и не останавливайся. И получать удовольствие! Прежде чем вы это узнаете, вы перестанете думать о себе как о любителях и начнете думать о себе как о продвинутом фотографе, или полупрофессионале, а, возможно, когда-нибудь даже профи!

Хорошая сделка!

Когда снимать в ручном режиме — Год с моей камерой

Это сообщение для фотографов-любителей.

Некоторые профессионалы и начинающие профессионалы твердо придерживаются мнения, что такое правильный способ стрельбы. И некоторые считают, что то, как они это делают, — это то, как каждый должен это делать.Если это ты, пожалуйста, теперь отвернись. Вам не понравится то, что я говорю, и вы, вероятно, захотите сказать мне, что я неправ. Вы можете найти меня в Twitter, если действительно хотите с нами связаться: @EmmaDaviesPhoto.

Необязательно все время снимать в ручном режиме

Это один из самых больших мифов о фотографии. Журналы, гуру, мастерские — все они учат вас снимать в ручном режиме и подразумевают, что вы терпите неудачу, если не снимаете все время в ручном режиме .

Я полностью согласен с тем, что каждый, у кого есть большая камера, должен знать , как снимать в ручном режиме.Но это не значит, что вы включаете камеру в ручном режиме, а затем оставляете камеру дома, потому что не можете вспомнить, что делать.

Не пропустите снимок

Никогда, никогда и никогда не рискуйте упустить кадр из-за того, что вы возитесь с дисками. Когда вы снимаете, снимайте так, как вам удобно. Выделите время для практики, прежде чем выходить на улицу, или выключите автомат, когда сделаете снимок.

Невозможно эффективно снимать в ручном режиме, если освещение быстро меняется, или если ваш объект перемещается на солнце и выходит из него (дикая природа, птицы, дети).

Используйте приоритетные режимы вместо ручных

Редко, когда для творчества или по причинам экспозиции вам нужно управлять и диафрагмой, и выдержкой (исключения см. Ниже). Так почему бы не воспользоваться огромной вычислительной мощностью дорогой камеры, которую вы купили, и позволить ей делать тяжелую работу?

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает выдержку и ISO. В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а камера делает все остальное.

Я снимаю на открытом воздухе в режиме приоритета диафрагмы в 80% случаев, потому что большинство моих творческих решений вращается вокруг глубины резкости. (Я занимаюсь коммерческим садоводством и цветочным фотографом — если бы я был спортивным фотографом, меня бы больше беспокоила выдержка.)

Время, когда вы бы снимали вручную.

1. Потому что вам нравится решать задачи

Кто-то занимается судоко, кто-то любит работать в ручном режиме. Приятно попробовать работать со всеми тремя элементами управления одновременно.

2. Студийная работа или фотосъемка со вспышкой

Обычно вы ограничены выдержкой, соответствующей выдержке синхронизации со вспышкой, и вам нужно поддерживать низкий уровень ISO.

Советы по цифровой зеркальной фотокамере для начинающих: как использовать ручной режим

Ручной режим может показаться намного страшнее, чем он есть на самом деле.

Сара Тью / CNET

Что это такое

В любом другом режиме, кроме полностью автоматического, вы можете управлять всеми настройками камеры, но только ручной режим позволяет независимо настраивать диафрагму и выдержку.

Для получения дополнительной информации о других режимах камеры, в любом случае, проверьте, для чего все эти режимы камеры.

Кто может его использовать

Ручной режим предназначен для всех, у кого есть диск переключения режимов на своей камере, физическая или виртуальная, цифровая зеркальная фотокамера, беззеркальная камера со сменным объективом, усовершенствованная компактная камера или даже телефон с ручным управлением.Обратите внимание, что на младших камерах может быть ручной вариант, но он не всегда действительно ручной — это просто менее автоматический режим.

Использование ручного режима с цифровой камерой намного проще, чем раньше с пленкой, потому что вы можете сразу увидеть, не работают ли настройки. Даже с современными пленочными камерами экспонометр в видоискателе будет указывать, была ли экспозиция «правильной», но обычно вам приходилось полагаться на практические правила, такие как Sunny 16, чтобы выяснить, с чего начать.Теперь, если вы не знаете, с каких настроек начать, вы можете установить его в программном режиме или режиме приоритета выдержки и посмотреть, что выберет камера, а затем переключиться на ручной режим и оттуда отрегулировать.

Однако, чтобы использовать ручную настройку, вам все равно необходимо иметь базовое представление о взаимосвязи между чувствительностью ISO, выдержкой и значением диафрагмы. Если вы их не понимаете — или не понимаете, как я это описываю — продолжайте читать много разных описаний. Все учатся по-разному, и иногда требуется только правильное объяснение, прежде чем вы услышите это «Ага!» момент.Некоторые люди понимают лучше, глядя на математику, некоторые с помощью диаграмм, некоторые с помощью графиков, а некоторые просто рассматривая и фотографируя.

Когда это использовать

Как сказал один из комментаторов Twitter: «Настоящие фотографы используют ручной режим, таким образом вы говорите камере, что хотите, и никаких сюрпризов с автоматизацией». Это перекликается с общим мнением. Хотя я не согласен с комментарием «настоящих фотографов» — настоящие фотографы используют любые инструменты, которые у них есть, для выполнения работы и не боятся быть замеченными, используя некоторую автоматизацию, когда это более эффективно — он более или менее прав насчет « без сюрпризов »часть.Дело в том, что до того, как вы освоите в ручном режиме , это почти все сюрпризы — как хорошие, так и плохие. Поэтому, когда вы только начинаете, не используйте его в ситуациях, когда пропущенная фотография будет проблемой.

Если вам нужно многократно сфотографировать одно и то же, использование ручного режима — самый быстрый способ сделать это. Лори Грунин / CNET

Вначале лучше всего начинать с ручного режима:

Когда вы снова и снова фотографируете одно и то же в одних и тех же условиях. Например, когда я впервые начал снимать определенную ночную сцену для тестирования камеры, я неоднократно пробовал точечный замер в разных местах, чтобы получить желаемую экспозицию в режиме приоритета выдержки (с фиксированной чувствительностью ISO, поскольку это то, что я тестирование). Затем прозвучало мое «Ооо!» момент, и я переключился на ручной, так как я уже определился с нужными мне настройками. Поскольку каждая камера немного отличается, мне все еще нужно настроить параметры, но это все еще намного быстрее.
Когда вы фотографируете при неизменном освещении. Зачем заставлять камеру пересчитывать экспозицию при каждом снимке? И хотя освещение не меняется, есть вероятность, что камера по-прежнему будет предлагать разные варианты экспозиции для одинаковых снимков, если вы используете какой-либо вид автоматического режима.
Когда кардинально меняется освещение. Установка выдержки и диафрагмы и разрешение автоматической чувствительности ISO на плавающее значение гарантирует, что выдержка и диафрагма останутся в безопасных зонах. Обычно я не рекомендую Auto ISO, но в очень темных условиях вы все равно получите высокую чувствительность, так что вы можете просто использовать ее автоматически.
Когда система замера дает неожиданные экспозиции. Сколько раз ваша камера делала недоэкспонированные или переэкспонированные снимки в зависимости от своих решений по замеру, а вы просто продолжаете переснимать и переснимать, надеясь, что следующий будет другим? Это определение безумия, и я первый признаю, что был там.
При съемке видео. В видео решения о выдержке и диафрагме имеют даже большее значение, чем при съемке фотографий. Например, в кадре 1/250 секунды может остановить действие, но в видео это придает ему нервный вид, который вам может понадобиться для передачи скорости.

Как это работает

Вы устанавливаете выдержку и диафрагму независимо, а камера измеряет сцену — решает, сколько света доступно — и сообщает вам, будут ли настройки давать переэкспонированный, недоэкспонированный или правильный контакт. Затем вы изменяете одну или обе настройки до тех пор, пока глюкометр не покажет желаемое. Итак, самая сложная часть — это не забыть смотреть на счетчик.

Как использовать

Поверните шкалу режимов в положение большой «M».

Как читать настройки

Выдержка: «Выдержка» указывает количество времени, в течение которого камера подвергает датчик воздействию света от сцены. По сравнению со старыми камерами, большинство современных моделей теперь беспрепятственно отображают скорость; то есть 1/2 — это полсекунды, а 2 «- две секунды. В противном случае целые секунды могут отображаться другим цветом. В видоискателе камера обычно опускает» 1 / «и указывает скорость больше или равно одной секунде в кавычках.Вы можете увидеть букву «B» на диске переключения режимов, что означает «лампочка»: в этом режиме камера оставляет затвор открытым между нажатиями кнопок. Такие длинные выдержки хороши, например, для астрофотографии.

Диафрагма: Для большинства фотоаппаратов, не использующих «наведи и снимай», диафрагма — это отверстие в объективе, через которое проникает свет. На камере с экраном быстрого просмотра это обычно цифра рядом с буквой «F» на дисплее. («F» означает «F-ступень» или «F-число», рассчитанное делением фокусного расстояния объектива на диаметр диафрагмы.) Если нет буквы «F», это обычно число рядом с выдержкой на дисплее, и, вероятно, будут отображаться значения от 1,8 до 32. Если они находятся за пределами этой зоны, у вас, вероятно, есть действительно хороший объектив и вы уже разбираетесь в этом . Меньшие числа означают более широкие апертуры, большие числа — более узкие.

Показание экспозиции на экране быстрого просмотра. Сара Тью / CNET

Замер: Показания экспозиции довольно просты.На экране быстрых настроек обычно есть большая шкала с более мелкими полосами, которые показывают отклонение от определения камерой правильной экспозиции. В видоискателе обычно есть аналогичный вид, но он каким-то образом сжат для экономии места. (В некоторых камерах используется аналогичный дисплей для отображения отклонения камеры от уровня, поэтому убедитесь, что вы смотрите на правильный.) Обратите внимание, что настройка экспозамера камеры — точечный, матричный / оценочный или центрально-взвешенный — будет влиять на то, что камера воспринимает как правильную экспозицию.Показание не обязательно должно быть точно центрировано на 0; у вас обычно есть некоторая широта на несколько единиц вверх или вниз, если ваша камера настроена на использование 1/3 ступени (в системе меню), а не на точки.

Как использовать настройки

Изменение значений выдержки и диафрагмы: На камерах с двумя дисками, обычно один спереди и один сзади, разные производители используют разные условные обозначения для диска первичной настройки. Например, Canon использует передний диск для регулировки выдержки, а задний — для диафрагмы, а Nikon — обратный.У младших камер обычно есть только один диск, а для наводки и съемки иногда используются кнопки навигации. Возможно, вам придется проверить свое руководство, чтобы выяснить, как настроить одну или обе настройки.

Теперь самое сложное: понять взаимосвязь между настройками.

Лори Грунин / CNET

На приведенной выше концептуальной диаграмме для справки представьте, что ограничивающий квадрат — это экспозиция, определенная камерой, а длины сторон треугольников — значения каждой из этих настроек; более короткие сегменты означают меньшее количество света для экспозиции (более узкая диафрагма, более высокая скорость затвора, более низкая чувствительность ISO), в то время как более длинные сегменты означают больше света для экспозиции (более широкая диафрагма, более низкая скорость затвора, более высокая чувствительность ISO).Пока все вершины треугольника касаются сторон квадрата, вы просто торгуете между настройками выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO для данной экспозиции.

Итак, если мы используем пример слева в качестве отправной точки, в двух верхних примерах мы зафиксировали чувствительность ISO на этом начальном значении; слева мы увеличили выдержку и уменьшили размер диафрагмы, увеличив значение диафрагмы (помните, оно обратное), а справа мы расширили диафрагму и уменьшили выдержку.

Если вы измените настройки чувствительности ISO в миксе (внизу), вы можете увидеть, что, например, изменение чувствительности ISO дает вам больше гибкости в выборе выдержки и диафрагмы.

С чего начать ?

Когда вы начинаете, есть несколько способов выяснить, какими должны быть ваши исходные настройки. Например, вы можете перевести камеру в программный режим, сделать снимок и решить, нравятся ли вам эти настройки, переключиться в ручной режим и либо воспроизвести их, либо настроить по своему вкусу.

Я определяю свои начальные настройки, рассматривая сцену. Мои практические правила:

Для действий сначала определите выдержку, затем чувствительность ISO, затем диафрагму
Для среднего или слабого освещения сначала установите чувствительность ISO, затем выдержку, затем диафрагму
При хорошем освещении и немного движения, сначала установите чувствительность ISO, затем диафрагму, затем выдержку.

Вы можете выбрать другой вариант. Например, большую часть времени я предпочитаю выдержку, потому что я снимаю много движущихся объектов (кошек!) И / или хочу минимизировать дрожание камеры. Но я также снимаю на множество хороших камер, которые могут работать с относительно высокими настройками чувствительности ISO. Если, например, ваш не работает лучше ISO 800, вы, вероятно, сначала захотите заблокировать его. Вся суть Руководства в том, что вы можете расставить приоритеты в том, что считаете важным.

При выполнении визуальных проб и ошибок следует помнить одну вещь: показания камеры могут быть неточными, особенно когда дело касается экспозиции; Кроме того, то, что может выглядеть действительно темными, забитыми тенями на крошечном ЖК-дисплее, может иметь приемлемый тональный диапазон при просмотре на большом экране.Возможно, вы захотите включить отображение гистограммы камеры (посмотрите его в своем руководстве), чтобы убедиться, что он не слишком смещен в сторону теней или светов, если вы не хотите этого эффекта.

Рекомендации по выбору настроек во многом такие же, как и при съемке в режимах с приоритетом выдержки или диафрагмы.

Выбор выдержки: Я считаю, что от 1/80 до 1/125 секунды работают в большинстве случаев с небольшим движением; Я выбрал 1/80 секунды в качестве самой медленной общей настройки, потому что знаю, что это безопасно для меня, не трясясь.Вам нужно выяснить, что это за настройка для себя, потому что вы не хотите бездумно опускаться ниже нее. Под «бездумно» я имею в виду, что вам действительно нужно сконцентрироваться, чтобы эффективно держаться за руки, когда скорость замедляется: контролируйте свое дыхание, держитесь за что-то, убедитесь, что стабилизация изображения включена, и так далее. Чтобы остановить действие, можно начинать примерно с 1/250 секунды и увеличивать по мере необходимости.

Интернет изобилует практическими правилами выбора выдержки в зависимости от желаемого эффекта.Погугли это. Эти правила были важнее во времена кино, когда метод проб и ошибок был непрактичным, трудоемким и дорогостоящим. Сегодня вы обычно можете определить по первым нескольким кадрам, при какой настройке получается желаемое изображение.

Выбор диафрагмы: Имейте в виду, что если у вас есть зум-объектив с переменным диапазоном диафрагмы (обозначаемый, например, как объектив 18-55 мм f3,5-5,6, а не 24-105 мм f4), самая широкая диафрагма будет уменьшаются при увеличении до конца телефото независимо от ваших настроек — e.g., перейдите от 18 мм f3,5 к 55 мм f5,6 — и поверните обратно к своей настройке, когда вы снова уменьшите масштаб до широкого угла. С таким объективом, на чем-либо меньшем, чем полнокадровый, у вас не будет большой гибкости. Для всего, кроме студийной работы, если вы собираетесь снимать с недорогим комплектным объективом и хотите максимально приблизиться к выбору «установил и забыл», я голосую за f5.6, по крайней мере при хорошем освещении. Это обеспечит резкость снимков большинства вещей, которые вы планируете снимать, и предотвратит изменение диафрагмы при увеличении. Альтернативой является установка диафрагмы f3.5 (или любой другой, максимально поддерживаемой вашим объективом) с пониманием того, что она будет изменяться автоматически при увеличении, но она автоматически изменится и будет установлена на максимально возможную диафрагму для данного фокусного расстояния.

Если вам нужна максимальная резкость всей сцены и много света, то хорошим выбором будет f8 или f11. Старайтесь держаться подальше от f16 или выше на недорогих объективах и небольших сенсорах, поскольку резкость имеет тенденцию снижаться после определенного момента, когда вторгаются другие законы физики.

Если у вас светосильный объектив, поддерживающий диафрагму примерно f2,8 или больше, есть некоторые предостережения при съемке на открытой диафрагме. Во-первых, чем шире вы идете, тем труднее точно сфокусироваться; чем меньше зона резкости, тем труднее удерживать камеру в нужной точке. Это особенно верно, если вы полагаетесь на автофокус. Кроме того, дешевые светосильные объективы, такие как типичный 50 мм f1,8, обычно создают бахрому на фотографиях в самом широком месте.

Чувствительность ISO : Если вы уверены в высокой чувствительности ISO вашей камеры, вы можете оставить этот параметр на Авто; Однако имейте в виду, что некоторые камеры более высокого класса не позволяют использовать Auto ISO в ручном режиме.Однако возможность делать это становится все более популярной в этом сегменте, поскольку позволяет обеспечить постоянную экспозицию при съемке видео — она позволяет вам устанавливать выдержку и диафрагму, а также изменять светочувствительность ISO при изменении условий освещения в сцене.

Однако по мере уменьшения размера сенсора области вне фокуса становятся все более непривлекательными; увеличение чувствительности ISO усугубляет артефакты в этих областях. Поэтому, если вы будете следить за пикселями своих фотографий, вы можете сделать ошибку в сторону более узкой диафрагмы / немного большей глубины резкости или снимать с минимально возможной чувствительностью ISO.Как и в случае с приоритетными режимами, камера всегда будет выбирать самый низкий доступный вариант, соответствующий выбранной диафрагме, при установке на Auto ISO. Однако, если вы собираетесь его использовать, посмотрите, есть ли у вашей камеры пункт меню для установки заданного диапазона значений, из которых она может выбирать. Это особенно важно для высокого класса, поскольку большинство потребительских камер не очень хорошо работают при ISO 6400, независимо от того, что могут указывать их характеристики.

Если вы планируете настраивать его вручную, вам всегда нужна минимальная возможная настройка, которая дает вам достаточную гибкость, позволяющую выбирать другие важные настройки.

Обычно по первым снимкам можно определить, при какой настройке получается желаемое изображение. Просто запомните:

Увеличение числа диафрагмы сужает диафрагму и расширяет область резкости для данного фокусного расстояния и расстояния от объекта; увеличение скорости затвора останавливает движение.
Уменьшение числа диафрагмы увеличивает диафрагму и сужает область резкости для данного фокусного расстояния и расстояния от объекта; уменьшение выдержки увеличивает видимость движения и увеличивает вероятность дрожания камеры.
Увеличение чувствительности ISO увеличивает количество света, регистрируемого датчиком, но также увеличивает количество цветового шума.

Более важные настройки, которые следует учитывать

Режим замера
Потому что обратная связь, которую вы получаете от камеры, чтобы определить, какими должны быть ваши другие настройки, зависит от того, что камера воспринимает как правильную экспозицию, если вы хотите что-то темнее или светлее тебе придется сказать камере. Вы можете сделать это, изменив режим замера — изменив способ, которым камера решает, что означает «правильный», — или используя компенсацию экспозиции, которая просто увеличивает или уменьшает яркость на определенную величину после того, как камера сделала свой выбор.Эти настройки становятся важными в случаях, когда «правильный» слишком темный, например, в снежных сценах или освещенных сзади объектах, или слишком светлых, когда важные детали изображения могут быть не видны.
Автофокус
Ни одна система автофокусировки, которую я использовал, не смогла выбрать правильный объект для фокусировки в 100% случаев; только вы знаете, что важно в кадре. Многие достижения в области автофокусировки за последние несколько лет — в первую очередь, распознавание лиц — были разработаны, чтобы компенсировать этот факт.Поэтому попробуйте использовать параметры автофокусировки, которые ограничивают область, например расширенную автофокусировку по центральной точке, если она доступна, или автофокусировку по центральной точке.

Какие недостатки ручного режима?

Только один: требуется много практики, прежде чем выбор настроек станет инстинктивным, что может замедлить вас в незнакомых ситуациях. Вот почему мне нравится предложение «Оо!» подход к старту; в тот момент, когда вы фотографируете что-то в N-й раз и внезапно понимаете, что ручной режим легче , чем полуавтоматический режим, на который вы полагались.

Ручной режим в фотографии — дерзайте!

В этом месяце «Boost Your Photography: 52 Weeks Challenge» — «Режимы съемки» — ведет к этому моменту: полностью ручной режим.

Ручной режим гораздо менее пугающий, чем может показаться на первый взгляд. В этом посте вы узнаете, как использовать ручной режим в ваших интересах. (Пропустили предыдущие публикации о режиме съемки? Прочтите о программном режиме, режиме приоритета выдержки и режиме приоритета диафрагмы.)

Ручной режим В ручном режиме вы, фотограф, отвечаете за все настройки, необходимые для окончательного изображения. Хотя это может показаться большой ответственностью, на самом деле это лишь небольшой шаг по сравнению со съемкой в режимах диафрагмы или приоритета выдержки. В этих режимах вы выбираете две из трех основных настроек, а камера выбирает третью. (Конечно, в вашей камере есть много других настроек, но вы можете узнать больше об этих настройках в другом месте в разделе «Пропущенный снимок»? Помните Camera Zero.)

В ручном режиме вы выбираете все три настройки: ISO, диафрагму и выдержку. Но вы не просто берете цифры из воздуха. У вас есть две разные стратегии, которые вы можете использовать при съемке в ручном режиме: с помощью экспонометра или с помощью «правила» Санни f / 16. Каждый из этих вариантов подробно описан ниже.

Использование светомера в ручном режиме Первый вариант выбора настроек в ручном режиме — полагаться на внутренний экспонометр вашей камеры.При съемке в любом режиме, кроме ручного, ваша камера полагается на свой экспонометр, чтобы определить правильную экспозицию для данной композиции. При съемке в ручном режиме экспонометр по-прежнему дает оценку правильной экспозиции. (Подробнее о правильной экспозиции читайте здесь.)
Линейный график экспонометра виден в видоискателе во время съемки. Разные марки и модели камер будут иметь немного разные дисплеи, но основная идея графика экспонометра одинакова.

Если мигающая стрелка под линией указывает на ноль, это означает, что экспонометр камеры определил, что ваша композиция экспонирована правильно. Отрицательное значение означает, что композиция слишком темная (по данным экспонометра), а положительное значение означает, что изображение слишком яркое.

Здесь вы, как фотограф, вступаете в игру. Теперь вы можете решить, как вы хотите изменить ISO, диафрагму и / или выдержку, чтобы получить желаемую экспозицию.Вам не нужно «соглашаться» с вашей камерой и выбирать значения, которые будут давать точный ноль в соответствии с экспонометром, но это полезное руководство, если вы не уверены, какие настройки использовать.

Коротко о треугольнике экспозиции Вы можете найти много информации и длинные отступления о треугольнике экспозиции, но ключевым моментом является то, что вы можете изменить значение экспозиции (записанное экспонометром) для данного изображения одним из трех способов: вы можете изменить ISO , диафрагму или выдержку.(Звучит знакомо?) Многие люди представляют это как треугольный график со всеми тремя переменными на нем, но я никогда не находил эту визуализацию особенно полезной.
Я предпочитаю думать об этом ситуативно. Допустим, ваш измеритель говорит, что ваша фотография слишком темная на одну ступень. (Ваш экспонометр указывает на -1.) Вы можете .

Удвойте ISO (скажем, от 100 до 200 или от 400 до 800), что увеличит экспозицию на одну ступень. Компромисс — возможность увеличения шума при более высоком значении ISO.

Откройте диафрагму (сделайте ее шире), скажем, от f / 8 до f / 5,6 или от f / 4 до f / 2,8, что увеличит экспозицию на одну ступень. Компромисс — это уменьшенная глубина резкости (количество изображения в фокусе).

Удвойте время выдержки (скажем, с 1/250 секунды до 1/125 секунды или от 1 дюйма до 2 дюймов), что увеличит экспозицию на одну ступень. Компромисс заключается в том, что более длинная выдержка может не работать с движущимся объектом или дрожащим фотографом.

Некоторая комбинация всех трех.

Что делать, если вы даже не знаете, с чего начать с настройками? Это подводит нас к другой теме, о которой я уже упоминал, — «правилу» солнечного f / 16.

Sunny F / 16 и ручной режим
Sunny F / 16 — настолько популярная концепция в фотографии, что если вы ее погуглите, то сможете найти множество футболок и других памятных вещей с ее диаграммой.

Во времена пленочных фотографов вам приходилось носить с собой экспонометр в качестве дополнительного оборудования, а не держать его внутри камеры.Так появилось «правило» солнечного f / 16.
Итак, вот правило (или как бы руководство): если вы снимаете в солнечный день, вы можете установить диафрагму на f / 16, а затем установить скорость затвора как обратную вашему ISO. Для ISO 100 скорость затвора составляет 1/100. ISO 800, выдержка 1/800. Легко.

Хотите, чтобы это было за пределами солнечных дней? Вы, наверное, догадались об остальных «правилах» по футболке выше. Небольшая облачность? Ж / 11. Совершенно пасмурно? F / 8. Тусклая облачность? F / 5.6. Закат? F / 4. И бонус: супер яркий снег или песок? Ж / 22.

Каждый из этих наборов настроек даст вам отправную точку для ручной фотографии. Но что, если вы хотите снимать на улице в солнечный день с широко открытой диафрагмой для создания эффекта? Вместо того, чтобы заниматься математикой подсчета f-ступеней и преобразования изменений диафрагмы с тем, чтобы соответствующим образом изменить выдержку, могу я предложить свой любимый метод?

Угадай и проверь.

Вернитесь в режим приоритета диафрагмы, установите ISO 100 и f / 1.8. Удерживая затвор наполовину опущенным, обратите внимание на предлагаемую выдержку. Затем вернитесь в ручной режим и введите те же настройки. Теперь вы можете настроить скорость затвора по мере необходимости, используя экспонометр или гистограмму в качестве ориентира. (Чтобы получить помощь, прочтите статью о том, как сделать гистограмму более понятной).

Съемка в ручном режиме На этой неделе вам предстоит попробовать стрелять в ручном режиме. Сделайте это шаг за шагом и посмотрите, как это получится. Найдите ситуации, в которых можно опробовать «правило» солнечного f / 16 или одного из его аналогов.Попробуйте рассчитать экспозицию на экспонометр, а затем настройте его, чтобы получить то, что вам нужно. Вы можете быть удивлены, насколько легко сделать прыжок!

Поделитесь ссылкой или фотографией в комментариях ниже или рассмотрите возможность присоединения к сообществу BYP 52 Weeks Google+, чтобы делиться своей еженедельной фотографией и смотреть, что делают другие.