Советы по динамической фотосъемке — Canon YouConnect

Динамическая фотосъемка

Мир полон движения. Как запечатлеть его на камеру, и передать всю динамику момента в одном снимке? Существует два способа: вы можете создать размытое изображение, которое передаст ощущение движения, или «зафиксировать» на фотографии определенный момент времени, создав четкий детальный снимок.

Хорошие навыки работы с камерой, владение различными приемами съемки и постоянная практика — все это в совокупности позволяет получать отличные результаты при съемке динамичных сцен. В данном руководстве будут рассмотрены следующие темы.

• Длительность выдержки
• Влияние значения диафрагмы и чувствительности ISO
• Съемка с проводкой
• Спортивная фотография
• Стабилизация изображения
• Экспериментируйте и изучайте

Длительность выдержки

Чтобы получить представление о том, как следует снимать динамические сцены, необходимо понять, что представляет собой движение с точки зрения длительности выдержки.

Если объект съемки абсолютно неподвижен, а камера установлена на штатив, выдержка, которую вы используете во время съемки, не имеет большого значения. Независимо от выбранного значения, 1 секунда или 1/1000 секунды, результаты будут одинаковые — объект съемки будет резким на обоих снимках.

Теперь представим, что перед камерой пробегает собака, и скорость ее движения, как правило, составляет 16 километров в час. За 1 секунду она пробежит почти 5 метров. Если на камере будет установлено значение выдержки 1 секунда, снимок собаки получится очень размытым.

Это позволит создать достаточно интересный эффект, передав всю динамику стремительного движения. Однако в такой ситуации 1 секунда — это достаточно большое значение. Поэтому лучше установить значение выдержки 1/15 (за этот временной промежуток собака пробежит примерно 30 сантиметров). Если вы, напротив, хотите, чтобы собака выглядела на снимке как неподвижный объект, попробуйте установить значение выдержки 1/1000 секунды.

За этот очень короткий промежуток времени собака переместится не более, чем на 0,5 сантиметра.

Влияние значения диафрагмы и чувствительности ISO

При установке более короткой выдержки на датчик изображения попадает меньше света и снимок может получиться с недодержкой. Для компенсации необходимо установить более широкую диафрагму и/или более высокое значение чувствительности ISO.

Объектив с широкой максимальной диафрагмой позволяет устанавливать более короткую выдержку и получать снимки с правильной экспозицией. Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием (не являющиеся зум-объективами) для камер Canon EOS имеют максимальное значение диафрагмы f/2.8 или больше и пользуются популярностью среди спортивных фотографов. Узнайте больше об объективах Canon на новом сайте объективов Canon.

Если у вас нет такого объектива, вы можете увеличить значение ISO, повысив тем самым чувствительность датчика к свету. Но это, в свою очередь, приведет к повышению уровня «шума», т.е. появлению цветных точек на изображении. Самые современные компактные цифровые камеры Canon оснащены системой HS, позволяющей делать снимки с уровнем шума до 60% меньше.

Съемка с проводкой

Даже при съемке с длительной выдержкой вы можете получить достаточно четкий снимок движущегося объекта. Для этого необходимо выполнить съемку с проводкой: перемещайте камеру с сохранением одного и того же положения объекта съемки на датчике изображения во время экспонирования. Этот прием лучше всего использовать, когда объект съемки движется с постоянной скоростью в одном направлении, например при съемке птицы в полете или машины на гоночном треке.

При удачной съемке с проводкой результат получается совершенно иным — объект в кадре выглядит резким и четким на фоне размытого заднего плана. Некоторые объекты съемки могут быть одновременно и резкими, и размытыми. Например, туловище птицы в полете получится четким, но крылья, движущиеся вверх и вниз под прямым углом к направлению движения камеры, будут размытыми. Важно выбрать правильное положение для выполнения съемки с проводкой; расстояние от вас до объекта должно быть одинаковым на протяжении всей съемки.

Чтобы получать неизменно хорошие результаты при выполнении съемки с проводкой, нужно постоянно практиковаться. Для плавной съемки с проводкой важно научиться перемещать камеру с одинаковой скоростью и без остановок после нажатия кнопки спуска затвора.

Спортивная фотография

Съемка спортивных событий — это, как правило, съемка постоянно движущихся объектов и динамично развивающихся ситуаций.

Соревнования в беге всегда проходят по одному сценарию, поэтому вы знаете направление, в котором будут бежать спортсмены. Если вы находитесь в правильном месте относительно беговой дорожки, то съемка с проводкой позволит вам сохранить объект четким при его перемещении в пределах вашего поля зрения. При использовании более длительной выдержки необходимо подойти ближе к беговой дорожке и направить камеру вниз на дорожку во время съемки спортсменов, бегущих в вашу сторону.

Съемка таких спортивных мероприятий, как футбольные матчи, турниры по регби и других командных игр, — намного более трудная задача, поскольку игроки двигаются очень быстро по всему полю. При съемке вблизи боковой линии площадки необходимо учитывать, что скорость движения игроков очень высока: в один момент игрок будет рядом с вами, а через несколько секунд уже в другом углу поля. Используйте более короткую выдержку затвора для съемки крупным планом быстро движущихся игроков, когда они окажутся рядом с вами.

Необязательно посещать массовые спортивные события, чтобы сделать хорошие снимки. Обратите внимание на местные матчи или игры, во время которых зрители стоят рядом с боковой линией поля и поддерживают игроков. Игра может оказаться не менее зрелищной, а у вас будет возможность снимать с более интересных ракурсов.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения может особенно пригодиться при съемке с использованием телеобъектива, поскольку она уменьшает эффект сотрясения камеры, что более заметно во время съемки с большим фокусным расстоянием.

Оптический стабилизатор изображения Canon (IS) компенсирует движения и сотрясения камеры с помощью «плавающего» элемента объектива. Гироскоп, которым оснащена система, определяет движение камеры. Встроенный процессор анализирует такое движение и передает соответствующую команду для перемещения плавающего элемента вверх-вниз или из стороны в сторону. Это позволяет проецировать объект съемки на датчик изображения без его смещения даже при движении камеры. Система настолько чувствительна, что компенсирует вибрации двигателя во время съемки из машины или вертолета.

Экспериментируйте и изучайте

Большинство фотографов время от времени снимают различные динамичные сцены, например игры детей, местные спортивные события или оживленные улицы во время своего отпуска. Чтобы определить выдержку, которая позволит «зафиксировать» движущийся объект, можно рассчитать скорость движения объекта, направление его движения относительно камеры, расстояние от объекта до камеры и фокусное расстояние объектива.

Но в таком случае вы можете просто упустить нужный момент.

Намного лучше сделать целую серию снимков с разными значениями экспозиции, а затем просмотреть результаты, когда у вас будет время. Цифровые изображения содержат информацию о выдержке, установленной в момент съемки. Эту информацию наряду со значениями диафрагмы, чувствительности ISO и другими данными можно просмотреть с помощью большинства программ для работы с изображениями. Выясните, что лучше всего подходит для той или иной ситуации, чтобы в дальнейшем не тратить много времени на настройку камеры.

Советы по панорамированию при съемке движущихся объектов

Иногда движущиеся объекты на снимках выглядят слишком статичными, снимки не передают ощущения скорости движения объекта и теряют в выразительности. Один простой прием съемки, который позволит передать ощущение движения на снимках — «панорамирование». Хорошая новость заключается в том, что панорамирование позволит улучшить ваши фотографии, какой бы камерой вы ни пользовались.

Узнайте, как Адаму Притти (Adam Pretty) удается запечатлеть движение на горнолыжных склонах:

При панорамировании используются более длительная выдержка в сочетании с поворотом камеры вслед за движущимся объектом. При удачном панорамировании объект в кадре будет выглядеть резким и четким на фоне размытого заднего плана.

1. Переместите диск установки режима на камере в режим приоритета выдержки (Tv). Это позволит контролировать выдержку

2. Выберите длительную выдержку затвора — начните со значения 1/60 с. Затем поэкспериментируйте: попробуйте установить значение 1/30 с или еще более длительную выдержку для увеличения размытия, либо 1/125 с — для уменьшения. Подходящее значение также зависит от снимаемого объекта: для съемки гоночной машины, вероятно, потребуется более короткая выдержка затвора, чем при съемке велосипедиста

3. Установите режим серийной съемки. Это увеличит шанс не упустить важный момент, а также минимизирует сотрясение камеры, вызванное нажатием кнопки спуска затвора

4. Отслеживайте движущийся объект — но делайте это не только непосредственно в момент съемки. Плавно перемещайте камеру вслед за объектом перед съемкой, во время и после нее

5. Сохраняйте как можно более устойчивое положение тела и камеры — минимизируйте вертикальные и наклонные движения. Вероятно, вам это будет легче сделать, используя видоискатель (при его наличии), чем ЖК-экран

6. Помните о композиции, не помещайте объект просто в центре кадра. При отслеживании объектов съемки сохраняйте их положение в видоискателе/экране во время съемки

7. Задний план должен быть размыт, поэтому его отдельные элементы будут не так важны для вашей фотографии. Но общее сочетание цветов будет составлять важную часть фотографии, поскольку они будут окружать объект съемки

8. Используйте еще более длительную выдержку при съемке ночью — размытые на заднем плане огни добавят больше выразительности вашим изображениям. Узнайте, как Адам Притти (Adam Pretty) использует длительную выдержку для размытия заднего плана:

9. Для панорамирования требуется практика, поэтому не расстраивайтесь, если ваши первые снимки не очень удались. Осваивайте этот прием, создавая множество фотографий и затем определяя, почему какие-то получились лучше других. Является ли причиной, например, неподходящая выдержка или вертикальное размытие объекта съемки. Используйте сделанные выводы во время следующей фотосъемки

Съемка движущихся объектов

Фотографии, на которых объекты находятся в естественном состоянии движения, оставляют в памяти больше всего впечатлений и эмоций. И это не удивительно, ведь движение способно передать в точности то или иное настроение. Оно открывает перед фотографом совершенно новые сюжеты, вызывающие искренний восторг и удивление у зрителей. Однако, съемка движущихся объектов до сей поры была уделом лишь очень опытных профессиональных фотографов, которые могли даже с помощью старых фотоаппаратов и низкочувствительных пленок грамотно запечатлеть момент движения.

С появлением цифровой фотографии стало возможным «замораживать» быстрые движения и получать более качественные, оригинальные снимки. Съемка движущихся объектов очень востребована в современном мире, прежде всего, в области журналистики. Фотографии театральных постановок и балета, кадры спортивных состязаний, фото самолетов и других летательных аппаратов в небе, снимки водопадов, течения рек и фонтанов – все это невозможно без знания тонкостей съемки объектов в движении.

Определение рабочей выдержки

Ключевым моментом при съемке движущихся объектов является правильное определение рабочей выдержки. Все дело в том, что при фотографировании объекта, находящегося в движении, изображение, которое отображается на светочувствительной матрице, зачастую получается нерезким и «смазанным». Несмотря на то, что в цифровых камерах в отличии от традиционных пленочных фотоаппаратов, имеется оптический стабилизатор, призванный устранять эти нежелательные последствия движения, для получения качественных снимков все равно приходится уделять самое пристальное внимание значению выдержки.

При съемке этой фотографии выдержка была выбрана чуть больше, чем это требовалось

Выдержка, как известно, определяет то время, в течение которого свет поступает через объектив на матрицу камеры. Чтобы получить максимально резкое изображение при съемке движущегося объекта, значение выдержки должно быть минимальным. Только короткие выдержки способны по-настоящему «замораживать» движения, позволяя запечатлеть на фотографиях совершенно неуловимые для человеческого взгляда моменты. Для определения правильной величины выдержки фотограф должен ответить на такие вопросы, как насколько быстро двигается объект съемки, каково расстояние между объектом и камерой и, наконец, каким образом необходимо выразить движение на фотографии. Чем быстрее двигается объект, и чем он ближе к фотокамере, тем короче должно быть значение выдержки для получения резких, интересных снимков.

Техники съемки движущихся объектов

При фотографировании движущихся объектов используют несколько технических приемов. В частности, для того, чтобы подчеркнуть высокую скорость движения объекта, можно размыть его, а фон, наоборот, оставить в фокусе. Примером такого технического приема может служить съемка движения автомобиля ночью, который специально размывается, а фонари и окружающее пространство на изображении остаются резкими. Для этого используют более медленную выдержку и штатив, чтобы избежать дрожания фотокамеры.

Противоположный вариант съемки движущегося объекта — когда сам объект держится в фокусе, а фон размывается, что также хорошо передает движение. Вместо штатива здесь используется «съемка с проводкой», на которой мы остановимся чуть позже.

Съемка с проводкой

Еще один вариант технического исполнения движущихся объектов – это размытие всего, что есть на снимке. Эффект смазывания изображения иногда может в оригинальной форме передать стремительность движения, особенно выгодно это смотрится при наличии ярких, контрастных цветов. Данный технический прием, часто используемый при съемке жанровых сцен или ночного города,  достигается за счет установки длинной выдержки. Наконец, для того, чтобы  передать всю динамику событий и получить резкие, отчетливые фотографии объекта, применяются максимально короткие выдержки. Также нельзя не отметить, что для качественной съемки движущихся объектов можно использовать режим непрерывной съемки на цифровой камере, который дает возможность за считанное время снять целую серию снимков. Затем с помощью редактора можно слить эти кадры в одно качественное и интересное изображение.

«Съемка с проводкой»

Как уже было отмечено ранее, для того, чтобы добиться резкости снимаемого объекта, находящегося в движении, необходимо использовать «съемку с проводкой». Этот технический прием заключается в том, чтобы поймать движущийся объект в видоискатель и двигать камеру по направлению его движения. Согласовав скорость и направление движения предмета со скоростью и направлением движения камеры, нужно нажать на кнопку спуска затвора. В результате, на фотоснимке объект получится резким, а фон вокруг него, наоборот, размытым. «Съемка с проводкой» требует определенной практики и опыта. Фотограф должен располагать достаточным местом, чтобы сдвигать камеру по параллельной к движущемуся объекту оси. Таким образом, «проводка» требует двигать камеру вместе с движением снимаемого объекта.

Наводка на резкость

Съемка с наводкой на резкость

Еще один момент, приобретающий особое значение при съемке движущихся объектов, – это наводка на резкость. Ведь выполнить наводку по движущемуся предмету практически невозможно. В такой ситуации рекомендуется сначала навести на резкость заранее по какому- либо неподвижному предмету (например, столб  или камень), около которого через некоторое время должен будет оказаться снимаемый объект. Когда объект достигнет намеченного места, необходимо спустить затвор. Однако, здесь стоит всегда помнить, что существует определенная задержка между нажатием на кнопку спуска и фактическим открытием затвора. У современных цифровых фотокамер эта задержка может составлять несколько долей секунд, тем не менее, этого порой бывает достаточно, чтобы движущийся объект успел выйти из фокуса или даже из кадра. В результате, вместо ожидаемого удачного снимка может получиться просто размытое изображение. Поэтому спускать затвор необходимо чуть раньше того момента, когда снимаемый объект будет проходить точку наводки.

Выбор момента для съемки

При съемке движущегося автомобиля или поезда выбор правильного момента для фотографирования обычно не вызывает больших затруднений, поскольку такие объекты в движении имеют тот же вид, что и в неподвижном состоянии. Съемки движущихся живых существ представляются в этом смысле гораздо более трудной задачей, поскольку в ходе поступательного движения также происходит непрерывное движение конечностей тела. В такой ситуации, если неправильно подойти к выбору момента съемки, можно получить застывшие фигуры людей или других живых существ, которые выглядят не слишком интересно. Поэтому одна из главных задач фотографа, занимающегося съемкой движущихся живых объектов, заключается в том, чтобы грамотно поймать нужный момент для фотографирования. Правильный выбор момента позволяет запечатлеть объект таким образом, чтобы в точности передать ощущение предшествовавшего и последующего состояний его движения.

Конечно, съемка движущихся объектов требует от фотографа постоянной практики, опыта и освоения различных технических приемов. Это один из самых сложных видов фотографии, предполагающий как творческий подход, так и совершенную технику съемки. Чтобы получать качественные снимки, приковывающие взгляд и поражающие своей динамикой, необходимо научиться правильно определять значения выдержки, освоить «съемку с проводкой», наводку на резкость и другие практические приемы. Для этого необязательно отправляться на спортивные соревнования, можно вполне начать с фотографирования текущей воды или  автострады в городе.

Глава 11 Особенности съемки движущихся объектов.

Цифровая фотография без Photoshop

Глава 11

Особенности съемки движущихся объектов

• Настройки камеры

• Композиция

• Съемка спортивных соревнований

• Съемка в театре и на концерте

• Фототехника

Снимать движущиеся объекты всегда сложно, особенно в условиях низкой освещенности; обычно так и происходит – часто света бывает недостаточно. Попробуйте сфотографировать мчащийся автомобиль, бегущего спортсмена или играющих детей, доверившись автоматике камеры, и вы убедитесь, что это нелегко. Чаще получаются смазанные невнятные снимки, нередко объект неудачно размещен в кадре, «ускользает». Задача заключается не только в умении технически качественно «схватить» движущийся объект, но еще и выстроить кадр так, чтобы он воспринимался зрителем, вызывая определенный интерес, эмоции. Нажать кнопку спуска нужно именно в тот момент, когда объект примет характерное для него положение в пространстве или самое интересное и неожиданное (рис.  11.1, 11.2).

Рис. 11.1. Характерное расположение объекта в движении

Рис. 11.2. Неожиданное положение движущегося объекта

Передать на снимке движение вы сможете, установив короткую выдержку (в среднем – 1/250-1/500 с и короче). Ее величина, конечно, зависит от скорости движения объекта. Так вы «заморозите» движение. Если объект движется слишком быстро, то вы вряд ли успеете его снять, а тем более сделать удачные кадры. В такой ситуации пригодится камера с очень высокой скоростью съемки в серии. Одиночным снимком вряд ли удастся поймать стремительное движение – многое зависит от случайности. Поэтому лучше установите режим серийной съемки. Чем выше скорость съемки камеры, тем больше вероятность получения качественных кадров.

При подобном подходе к съемке динамику в кадре подчеркнет продуманная композиция, окружающие предметы и специфическое расположение движущегося объекта (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Композиция подчеркивает движение объекта

Однако выдержка совсем не обязательно должна быть короткой – можно передать движение и с помощью достаточно длинной выдержки (1/301/60 с). Установив на камере продолжительную выдержку, вам удастся «размазать» либо объект, либо фон, но в обоих случаях у зрителя возникнут ощущения движения.

В первом случае, когда вам нужно «смазать» объект, фиксируйте камеру неподвижно, установите ее на штатив или крепко держите, включив оптическую стабилизацию (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Съемка с камерой, закрепленной на штативе

Экспериментируя с неподвижной камерой, при разных длинных выдержках вы получите разные результаты и интересные снимки. Прием будет полезен при съемке водопада или фонтана, морского прибоя, ночного пейзажа, в театре, при съемке различных жанровых сцен. Чем длиннее выдержка, тем больше получится смаз движения.

На оживленной улице, снимая с выдержкой 1/15 с, вы передадите движение: мостовая и сидящие люди будут резкими, а спешащие прохожие получатся размытыми.

Особенно востребован прием для ночного городского пейзажа, когда выдержка достигает секунды и более. За несколько секунд автомашины проезжают 30–50 м. Свет фар и габаритных фонарей прочерчивает на снимке эффектные белые и красные линии (рис. 11.5).

Рис. 11.5. Длинная выдержка позволила получить на снимке световой шлейф от фар движущихся машин

Подобный прием вы можете использовать при фотографировании в парке детских аттракционов.

Рассчитывая подчеркнуть скорость движения, передать объект резким на фоне смазанных неподвижных объектов, используйте прием съемки с проводкой.

Чтобы снять объект с «проводкой» (рис. 11.6), установите длинную выдержку (для автомобиля – 1/60 с, для велосипедиста, бегущего человека – 1/30 с). Перемещайте камеру за объектом съемки так, чтобы он двигался вместе с границами кадра, то есть относительно них, а в видоискателе или на ЖК-экране оставался неподвижным. Иначе говоря, камера должна повторять движение объекта. В середине процесса, в нужный момент нажмите на спуск. При спуске затвора желательно, чтобы движущийся объект располагался по центру видоискателя.

Рис. 11.6. Съемка движущегося объекта с проводкой

В итоге получится резкий объект, он будет выделяться на эффектно смазанном заднем плане. Степень смазывания фона определяется угловой скоростью перемещения объектива камеры. Чем быстрее движение, тем в более длинные полосы превращаются объекты фона.

Сразу освоить прием трудно – здесь понадобится практика, некоторый опыт, со временем у вас все получится, и вы сможете с помощью этого приема получать интересные динамичные кадры.

Не забывайте уделять внимание фону, чтобы не пришлось «латать» или менять его в графическом редакторе. Сразу определите, какой фон сделает кадр привлекательным, усиливая эмоциональную составляющую, а какой только отвлечет внимание зрителя от главного объекта, перетянет «одеяло на себя» (рис. 11.7). Вообще, фоновые объекты, как правило, не должны отвлекать внимания, если они не играют никакой сюжетной роли на снимке. Старайтесь передать фон в кадре нейтральным, ненавязчивым.

Рис. 11.7. Фон не должен отвлекать от главного объекта

Важно, чтобы главный объект был хорошо различим на однородном и неярком фоне. Светлое, как известно, хорошо воспринимается на темном, а темное – на светлом. Например, спортсмен в зеленой форме будет плохо смотреться на фоне травы, а в белой – на фоне белого рекламного щита и т. д. Если разность яркостей большая, то либо объект, либо фон будут проработаны хуже. По-возможности, старайтесь подобрать более удачные сочетания объекта и фона. В зависимости от конкретной ситуации, специфики сюжета, характера движения объекта, освещения, фона выбирайте наиболее выгодные ракурсы. Нередко условия диктуют выбор точки съемки.

Одни сцены лучше снимать длиннофокусным объективом, другие – широкоугольным, который помогает создать эффект присутствия, особенно при съемке снизу (рис. 11.8, 11.9).

Рис. 11.8. Съемка движения длиннофокусным объективом

Рис.  11.9. Съемка движения широкоугольным объективом

Боковой свет в кадре выгодно подчеркивает объект. Если источник света попадает в кадр, старайтесь избежать бликов. При съемке на открытом воздухе хорошо передается движение объекта на фоне неба (рис. 11.10).

Рис. 11.10. Съемка движущегося объекта на фоне неба

Нужно ли применять вспышку при съемке движения? Все зависит от условий. В некоторых местах нельзя пользоваться вспышкой, вам могут запретить это. Также эффективность вспышки на большом расстоянии равна нулю. При съемке движущихся объектов на малом расстоянии короткий импульс вспышки даст такой же эффект, как и небольшая выдержка, «заморозив» объект.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Как фотографировать ночью — Фотосклад.

Эксперт

Фотосъемка — занятие, в котором, зачастую, процесс может быть менее важен для получения результата, чем подготовка к нему. Фактически, имея правильный инструмент, технические знания и оказавшись в нужное время в нужном месте, даже новичок может снять профессионально выглядящие фотографии, при определенном везении.

Мы рассмотрим вопрос съемки ночью, а также при недостаточном освещении в целом.

Настройки камеры

При выборе камеры один из первых вопросов, которым задаются новички: будет ли она хорошо снимать ночью. Это происходит потому, что интуитивно понятно: при недостатке света хорошие снимки получить сложнее. Почему это происходит? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала выяснить, какие настройки можно для этого использовать. Перечислим их.

1. Светочувствительность. В любом современном фотоаппарате эта настройка скрывается под аббревиатурой “ISO”. Определяет чувствительность к свету цифровой матрицы камеры. При настройке выбирается число ISO, с повышением которого, например, в два раза, будет увеличиваться освещенность снимка, также, в два раза (при неизменности остальных параметров).

Фото, сделанное на низкой чувствительности

Фото, сделанное на высокой чувствительности

2. Выдержка. Это время, на которое открывается затвор камеры. Если используется электронный затвор — время, за которое делается снимок. Понятно, что увеличение выдержки увеличивает освещенность снимка, но приводит к размытию движущихся объектов (если камера неподвижна), либо размытию снимка в целом (если двигается сама камера). Выдержка выражается в секундах, либо долях секунды (например 1/50 секунды, 10 секунд и так далее).

Эффект длинной выдержки на снимке

3. Диафрагменное число. В объективе любой серьезной камеры находится специальное устройство, изменяющее диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в дальнейшем на матрицу камеры. Это устройство называется диафрагмой, а диаметр этого отверстия влияет на так называемое диафрагменное число. Чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше данное число. Обозначается эта характеристика латинской буквой f с каким-либо числом после нее через косую черту. Например f/2.0, f/10 и так далее. Получается, что чем меньше диафрагменное число, тем более светлый снимок мы получим.

Эффект малой глубины резкости на снимке

Итак, мы знаем, какие характеристики отвечают за освещенность снимка. Можно прийти к выводу, что при ночной съемке достаточно “выкрутить” их в сторону увеличения освещенности, и мы получим хорошую фотографию. Однако, любой из этих параметров невозможно изменять в эту сторону до бесконечности, так это приводит к нежелательным эффектам:

• Повышение чувствительности приводит к увеличению уровня так называемых “шумов” на снимке. Это зернистость, видимая глазу, степень которой постепенно возрастает с увеличением числа ISO.
• Выдержку можно увеличивать до больших значений только если мы снимаем со штатива неподвижный объект, либо, наоборот, хотим применить эффект размытия движущихся объектов в творческих целях.
• Диафрагма влияет на так называемую “глубину резкости” — область расстояний от камеры до объектов съемки, в которой данные объекты будут резкими. То есть, если мы хотим получить четкое изображение предметов, находящихся, например, в 5 и 20 метрах от камеры, мы должны будем закрывать диафрагму, то есть увеличивать диафрагменное число.

Итак, зная базовые принципы, мы можем действовать правильным образом, дабы получить максимальное качество изображения в условиях плохой освещенности. Для этого можно последовательно ответить на следующие вопросы:

Ведем ли мы съемку неподвижных объектов? Если да, в идеале камеру нужно поставить на штатив и использовать достаточно длинную выдержку (здесь необходим дистанционный спуск или таймер, чтобы не сотрясать камеру в момент съемки). Это позволит нам использовать любые значения остальных настроек. Впрочем, слишком длинная выдержка также приведет к увеличению шумов, это необходимо учитывать.

Если объект съемки двигается, мы должны выставить короткую выдержку — здесь значение подбирается так, чтобы не было размытия в движении, с одной стороны, и остальные настройки не приходилось завышать (такое может быть если выдержка слишком короткая). Уже на этом этапе можно сделать тестовые снимки, чтобы посмотреть, что получается.

Второй вопрос, на который следует ответить: хотим ли мы получить размытый передний или задний план. Если да — открываем диафрагму, если нет — закрываем до приемлемых значений. Здесь еще нужно понимать, что на камерах с меньшим размером матрицы диафрагменное число можно выставить больше, так как у них большая глубина резкости.

Третий этап — установка чувствительности — здесь мы просто выставляем то значение, которое позволит нам получит нормальный снимок. Конечно, большие значения делают фотографию более светлой, но и увеличивают количество шумов.

Для примера, рассмотрим, снимок, сделанный ночью со штатива:

Что необычного мы на ней видим?

Во-первых, свет от фар на проезжей части вытянулся в длинные шлейфы, а сами автомобили не видны на изображении. Это говорит о том, что здесь были использована длинная выдержка. И действительно, данное фото было сделано с выдержкой 30 секунд. Дома и прочие неподвижные объекты остались резкими, благодаря применению штатива.

При этом, поверхность воды на снимке выглядит ровной, это, также, произошло благодаря длинной выдержке.

Точечные источники света обрели довольно длинные лучи, благодаря значению диафрагмы — f/22. Обычно, не стоит применять такие значения диафрагмы, но здесь это уместно.

Чувствительность здесь минимальна — ISO 100.

Дополнительные приемы

Кроме того, стоит применять следующие приемы при съемке с недостаточной освещенностью:

1. Снимайте в формате RAW. Это позволяет при постобработке скорректировать уровень контрастности и вручную задать настройки шумоподавления. Это, можно сказать, продвинутая техника, которую применяют настоящие фотографы.
2. Лучше применять ручные настройки, если они есть. В продвинутых камерах для этого есть режим M (ручной), в простых обычно можно выставить только чувствительность.
3. Возможно, когда света мало, стоит его добавить? Если мы снимаем дом, вряд ли получится его осветить (если он не принадлежит вам, или вы не мэр города). Но если объект съемки имеет небольшие размеры, выходом может стать применение вспышки или постоянного света. Впрочем, дополнительные источники света могут полностью изменить картину освещения, об этом стоит помнить.
4. Альтернативный вариант — не гнаться за техническим качеством снимка, возможно, наоборот, повысить чувствительность, перевести все в черно-белый формат и так далее. Это уже из области творчества, здесь каждый решает сам.
5. Можно использовать определенные типы эффектных светофильтров. Светофильтры представляют собой оптическое стекло, которое крепится перед объективом и позволяет получить тот или иной эффект. При ночной съемке будут уместными звездные фильтры, которые добавляют лучи на точечных источниках света. Похожего эффекта можно добиться с помощью закрытия диафрагмы.

Выбор оборудования

Конечно, наличие топовой камеры и объектива облегчает съемку в условиях плохого освещения. Однако, не всегда это спасает. Фактически, существует два типа съемки ночью:

1. Съемка на длинных выдержках со штатива. В этом случае выбор самой камеры и объектива не слишком принципиально влияет на качество получаемых снимков. Здесь важнее возможность поставить длинную выдержку, что позволяет снимать на минимальных значениях чувствительности.

Само собой, если вы используете штатив, не стоит на нем экономить. Части, на которые идет максимальная нагрузка (голова, шарниры, винты), должны быть из металла, во избежание деформации и износа. Штатив не должен быть слишком легким, так его будет просто-напросто сдувать сильным ветром.

Большим подспорьем будет покупка пульта дистанционного спуска, благо простейшие модели стоят совсем недорого.



2. Съемка движущихся объектов с короткой выдержкой. Если съемка со штатива с длинными выдержками невозможна, то приходится выставлять высокую чувствительность и открывать диафрагму. Здесь уже будет играть роль, насколько на это рассчитаны камера и объектив, ведь на высоких значениях ISO появляются шумы, а на открытой диафрагме уменьшается резкость. Индивидуальные особенности отдельных моделей можно узнать из посвященных им обзоров.

Конечно, между этими типами съемки нет четкой границы, но такое разделение помогает лучше понять, на какое оборудование стоит потратить деньги.

Выводы

Конечно, рассматриваемый вид съемки не является самым популярным и коммерчески перспективным, однако удобен для новичков и полезен для понимания основ фотографии.

Съемка ночных пейзажей или архитектуры не требует даже участия более одного человека, в отличие от студийной фотографии и подобных жанров. В процессе можно увидеть интересные места, в то время, когда их видит мало людей, а также поделиться этим.

Выбор устройств, подходящих для ночной съемки, достаточно велик, и он широко представлен в нашем магазине.

Фотовспышка для съемки движущихся объектов блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 11.01.2019 15:17

Фотовспышка — импульсный ИФО-источник искусственного света, используемый для создания светового потока большой интенсивности. Вспышка широко используется при недостаточной освещенности во время фотосъемки, а также для съемки быстродвижущихся объектов. Ранее вместо фотовспышки использовались постоянные источники света: прожекторы, софиты, но современные электронные вспышки быстро вытеснили устаревшие светоисточники благодаря своей энергоэффективности и простоте применения.

Когда применяется фотовспышка

Затемненные, расплывчаты фотографии — это результат отсутствия вспышки. Даже при выполнении фотосъемки на улице при дневном свете есть свои особенности, например, появление темных теней на снимках. Профессиональные фотографы рекомендуют использовать импульсную фотовспышку в следующих случаях:

• низкий уровень света;
• контрастные тени;
• затемнение отдельных объектов;
• быстродвижущиеся объекты.

Использование фотовспышки позволяет смягчить контраст между освещенными и неосвещенными естественным светом предметами. При фотографировании предметов и людей, которые находятся в движении, вспышка позволяет кратковременно зафиксировать объект и сделать качественный снимок.

Как правильно использовать вспышку

Прежде чем купить вспышку, рекомендуем ознакомиться с методами ее применения, которые позволят сделать удачные кадры с движущимися объектами:

1. Проводка в процессе экспозиции. Проводка в сочетании с синхронизирующейся фотовспышкой позволяет зафиксировать перемещающийся фотообъект. При этом объектив следует перемещать синхронно с движением, а фокус должен оставаться на снимаемом предмете или человеке.
2. Изменение скорости затвора. Замедление затвора совместно со вспышкой позволяет сделать четкий кадр даже с быстродвижущимся объектом.
3. Масштабирование в процессе экспозиции. Для достижения эффекта «движение в кадре» следует использовать масштабирование объектива вместе со вспышкой.
4. Поворот фотовспышки. Поворот ИФО-вспышки под разными углами позволяет подсветить объект с различных сторон, позволяя расставить акценты в кадре.
5. Использование ручной настройки. Преобладание в кадре черного или белого цвета, как правило, требует ручной настройки режимов TTL.
6. Применение отраженного света. Направление фотовспышки не на снимаемый объект, а на светлый потолок или зеркало позволит рассеять свет и отразить ее в кадр в максимально выгодном положении для объекта съемки.

Это далеко не все приемы со вспышкой, которые используются профессиональными фотографами. Но даже при соблюдении этих простых рекомендаций вы получите фотографии высокого качества.

Интересные статьи

19.04.2021 0

Как фотографировать выпускников: советы фотографам и родителям

Выпускные у студентов и школьников не за горами, так что пора подготовиться к фотосессии, в особенности если вы только постигаете азы профессиональной фотографии. Чтобы делать красивые…

12.04.2021 0

Фэшн-съемка на открытом воздухе: основные правила

Создание фото с профессиональными моделями, одетыми в дизайнерскую одежду, только на первый взгляд кажется простым. Мир фотографии развивается очень динамично, создаются новые тенденции,…

05.04.2021 0

Как начинающему фотографу приручить студийный свет

Начинать освоение тонкостей создания эффектных фотографий стоит с освещения. Светотеневой рисунок может преобразить даже простой по композиции кадр. В открытом доступе есть много схем…

29.03.2021 0

Фотографическое железо приходит на помощь фотографу

Для съемки предметных фотографий, особенно во время коммерческой съемки, фотографу нужно вспомогательное оборудование, которому относят все фотографическое железо: крепления, крепежи,…

22.03.2021 0

Светопись в фотографии

Светопись или световая живопись — прием в фотографии, используемый для добавления света при съемке с большой выдержкой. Для реализации светописи нужен движущийся источник…

15.03.2021 0

Основы съемки архитектуры ночью

Ночная фотография имеет ряд особенностей, так как освещение в темное время суток недостаточное. Плюс накладываются небольшие требования при съемке архитектуры — новичкам…

Съемка движущихся объектов | Soohar

От начинающих фотографов мне часто приходится слышать «я пытался сфотографировать своих детей играющих в футбол, но все вышло размыто. Что же я делаю не так?». Если вы не собираетесь снимать натюрморты и пейзажи всю жизнь, то пришло время научиться снимать движущиеся объекты!

 

Установите приоритет выдержки

Запомните одно из важных правил — захват движения  при длительной выдержке не даст положительных результатов. В большинстве случаев, фотографы хотят получить резкое и четкое изображение. Для этого, установите быструю скорость затвора. Эта скорость будет зависеть от того, насколько быстро ваш объект находится в движении.Например значения 1/4000 в секунду достаточно для гоночных автомобилей, а 1/250 достаточно для бегуна.

Если вы хотите получить достаточное количество света, попробуйте настроить ISO. Если фотографии получаются темными, то откройте диафрагму на максимум! В полностью ручном режиме у вас будет возможность управлять размером диафрагмы. Попробуйте ее полностью открыть, например до значения f2.8 или f4.

 

 

Прогнозирование является ключевым моментом

И так, как же можно сфотографировать ускользающие моменты? Первое, что вам нужно запомнить, это всегда быть наготове. Ваша камера должна быть готова сделать снимок, также необходимо думать и о композиции, и то в какой момент сделать нажать на кнопку спуска затвора.

Если вы знаете, чего хотите получить, то это очень хорошо. Но чтобы получить хороший снимок в движении, надо реагировать быстро и решительно, необходимо анализировать все, что происходит вокруг вас. Знание объекта и понимание того, что должно произойти, позволит вам сделать хороший снимок.

 

 
Заранее сфокусируйтесь на объекте

Во многих случаях, вам уже будете известно, что должно произойти в тот или иной момент. Особенно это касается спорта, например теннис или плавание. Для того чтобы сделать хороший снимок вам нужно заранее сфокусироваться на объекте. Все что вам нужно сделать, это подождать, пока действие начнет «разворачиваться» и поймать необходимый момент.

 

 

Как найти выгодную точку для съемки?

Для того чтобы получить желанный снимок, необходимо найти выгодную точку для съемки. Сделать четкий снимок важный момент, но не менее важно найти правильное и наиболее выгодное место для создания кадра.

Никуда не годится фотографировать своих детей во дворе с первого этажа из окна спальни. Вы должны быть на их уровне, чтобы увидеть их реакцию и движение. Подумайте об углах кадра, какие предметы захвачены, нужны ли они, портят или наоборот может быть они создают интересный эффект?

 

 

Серийная съемка

После того как вы нашли хорошую точку съемки, сделайте снимок, затем ещё раз и ещё раз. Закон средних чисел показывает, что чем больше кадров вы сделаете, тем больше у вас шансов получить желанное изображение, а также гораздо меньше шансов пропустить важный момент.

Держите взгляд на сцене действия и избегайте частых подглядываний на дисплей фотоаппарата после того, как сделали несколько фотографий. У вас будет время разобрать все снимки дома. Это поможет вам не упустить хороший кадр.

 

 

Панорамирование

Панорамирование – это один из самых успешных и красивых методов съемки действия. Оно включает в себя перемещение камеры в тандеме с объектом, который вы пытаетесь захватить, чтобы добиться четкого изображения. Представьте себе, что вы пытаетесь сфотографировать движущийся автомобиль. Если вы с камерой в руках, остаетесь неподвижным, то автомобиль выйдет как в тумане.

Однако, если фотограф двигает камеру в темп движения автомобиля, то появится гораздо больше шансов получить четкое изображение.
 

 

Съемка детей и домашних животных

Методы, связанные с фотографированием движущихся детей и домашних животных между собой похожи, хотя и зависят во многом от того, насколько объект съемки реагирует на указания и требования фотографа. Очень важно быть с ними на одном уровне.

Когда дети заинтересованы в съемке, они улыбаются, хмурятся, позируют на камеру. Вам понадобится довольно быстрая выдержка, чтобы захватить их движения. Собаки двигаются особенно быстро, так что необходимо установить выдержку до1/500.

 

 

Съемка автомобилей

У вас есть два варианта фотографирования транспортного средства.  Вы можете создать эффект застывшего автомобиля или создать эффект движения с  размытым фоном. Если вы хотите чтобы автомобиль был четким, тогда используйте панорамированную технику, которую я упоминал ранее, используя быструю скорость затвора.

Если вы хотите снять автомобиль с размытым фоном, используйте среднюю выдержку и держите камеру неподвижно. Для реализации этой техники, время является ключевым фактором, не снимайте слишком рано или слишком поздно. В зависимости от света, вы можете использовать более открытую диафрагму и контролировать скорость затвора.

 

 

Замерзшая или вода в движении?

Тот же подход, что и при фотографировании машин. При работе с водой важно решить, хотите ли вы «заморозить» воду в движении, с каплями и ручьями, или вы хотите снять воду гладкой и шелковистой.

Статичный, хорошо сделанный кадр, хорошо может передать волнение и текстуру воды. Длинные протоки воды, стекающие вниз, образуя множество водопадов, могут передавать потрясающие эмоции. С помощью поляризационного фильтра вы сможете превратить льющуюся вниз воду на снимке гладкой и спокойной.

Выдержка зависит от скорости потока воды. Около 1/10 до 1/25, передадут  движение воды. Не рекомендуется фотографировать на коротких выдержках (1/60)  без штатива.

 

 

Я люблю спорт

Многие из методов, упомянутых выше, например, предварительная фокусировка, панорамирование и поиск выгодной точки, все это применимо и для хороших спортивных снимков. Съемка четких моментов в спорте крайне сложна и требует много концентрации, ожидания и самого главного —  понимания игры.

Важно знать какие действия могут произойти во время игры, какие движения возможны. Также очень полезно иметь телеобъектив 200 или даже 300 мм.Они могут быть необходимы, чтобы захватить действие, поймать моменты и умения игроков, конфликты, отчаяние, смущение или ликования.

 

 

Время двигаться вперед!

Теперь пришла ваша очередь. Я надеюсь, что эти простые советы и приемы помогут вам на пути к достижению лучших результатов при съёмке движущихся объектов. Примите решение, хотите ли вы заморозить действие и использовать короткие выдержки, или же вы предпочитаете изображать движение, используя длительную выдержку.

Держите ваши глаза открытыми для всего, что движется и учитесь на практике. Чем больше вы будете экспериментировать с такими приемами, как панорамирование, тем легче будет получить хорошие результаты.

Автор Simon Bray. Перевод Евгения Филенкова

Съемка быстро движущихся объектов — как остановить размытие

В этой статье вы узнаете, как работать с быстро движущимися объектами. Для меня съемка действий — это самое интересное, что вы можете получить от фотографии. Вы можете «заморозить» ту мгновенную долю секунды, которую человеческий глаз не может даже уловить, и зафиксировать ее в изображении на все времена.

1/6400, f / 6.3. ISO 800

На прошлых выходных мне посчастливилось снимать благотворительную велосипедную акцию в деревне. Солнце выглядело, птицы пели, и было достаточно велосипедистов, детских мероприятий и местных знаменитостей, чтобы я снимал без остановки весь день.

Когда я снимал быстро движущихся велосипедистов, у меня было два объектива. Один из основных объективов большинства фотографов — 70-200mm f / 2.8. В полнокадровом корпусе он имеет хорошее фокусное расстояние, позволяющее снимать объекты на средних расстояниях, а высокая диафрагма позволяет снимать в условиях довольно низкой освещенности. Второй объектив был широкоугольным, чтобы делать несколько разных снимков. Вы же не хотите, чтобы у вас была карта памяти с одинаковым стилем снимков, скучная для вас, а если она для работы, то определенно не то, что хочет видеть клиент.

Выдержка: 1/50, f / 16, ISO 200

Хотя я только что перечислил профессиональные объективы, честно говоря, вы можете сделать это с любым зум-объективом из комплекта, с переменной диафрагмой 55-200 мм или зум-объективом 70-300 мм, например Nikon VR, который является отличным соотношением цены и качества зум-объективом.

Как и в случае с большинством съемок, я стараюсь сделать классические снимки, которые, как я ЗНАЮ, могу сделать первыми. Для меня это замороженное действие, красивый фон и объект под углом примерно 45 градусов.

1/2500, f / 3,2, ISO 200

Как вы можете видеть на этом изображении, это не так уж сложно, однако в нем есть все ингредиенты для создания красивой фотографии, соответствующей критериям того, что вы пытаетесь запечатлеть.Чтобы создать изображение такого типа, снимайте с помощью зум-объектива, используя следующие настройки в качестве приблизительной отправной точки:

• Режим камеры: Приоритет диафрагмы (Av в Canon, A в Nikon и большинстве других брендов)
• Диафрагма: Поскольку вы хотите заморозить действие, вам нужно как можно больше света, попадающего в камеру, поэтому выберите настройку большой диафрагмы. С большинством комплектных объективов опускаются как можно ниже, на этом фокусном расстоянии может быть f / 5,6.
• Выдержка: Не стоит беспокоиться об этом, поскольку в этом режиме камера регулирует ее автоматически.
• ISO: Если сейчас солнечный день, как указано выше, то ISO 100 или 200 подойдет. Однако, если это немного мрачно, возможно, вам придется увеличить ISO, я расскажу об этом через минуту.
• Фокус: Настройте камеру на непрерывную или сервофокусировку в зависимости от вашего бренда. Это означает, что пока кнопка спуска затвора нажата наполовину или кнопка включения автофокуса нажата, камера будет продолжать регулировать фокус, что вам нужно при отслеживании движущихся объектов.

Теперь ваша камера настроена и готова к работе. Примите положение, при котором объект, в данном случае велосипедист, будет находиться под углом примерно 45 градусов к вам. Изображение в полный рост и изображение прямо на экране могут показаться немного странными, если только это не тот стиль, который вам нужен; под таким углом можно увидеть большую часть всадника, и это более лестно.

Плавно следите за гонщиком с помощью камеры; это может быть проще в приседании или, если у вас есть монопод, используйте его. Как только они окажутся в хорошей позиции, сделайте один-два выстрела.Если повезет, у вас есть красивая фотография всадника, несколько застывшая во времени.

1/1600, f / 3,2, ISO 200

Не сработало? Хорошо, есть две основные вещи, которые могут сбить вас с толку: во-первых, выдержка была недостаточно короткой и всадник нечеткий, во-вторых, ваш фокус не совсем правильный. Поскольку вы используете приоритет диафрагмы (что означает, что вы устанавливаете, сколько света разрешено в камере, и камера автоматически регулирует время открытия затвора), возможно, просто недостаточно света.Таким образом, камера снизила скорость затвора, чтобы позволить большему количеству света правильно экспонировать вашу фотографию, что привело к размытию объекта.

Если смотреть в видоискатель. проверьте свою выдержку внизу. Вы должны стремиться как минимум на 1/500 секунды. Если он медленнее, пора поднять ISO, чтобы это компенсировать. ISO определяет, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Как правило, вы всегда хотите, чтобы это значение было как можно более низким, чтобы гарантировать получение изображений без зернистости и шума.Тем не менее, это инструмент, который нужно использовать, и на современных зеркальных фотокамерах съемка при ISO 800 дает невероятные результаты по сравнению с цифровыми камерами старого поколения.

1/4000, f / 3,2, ISO 400

Установите ISO до 400 и попробуйте еще раз. Если вы по-прежнему ощущаете размытость изображения при движении, увеличьте его до 800. Если только сейчас не очень темный и пасмурный день, это должно дать вам четкое четкое изображение с короткой выдержкой.

Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться, заключается в неправильной фокусировке. Может быть, заднее колесо мотоцикла в фокусе, а лицо гонщика — нет.Или, что еще хуже, фон резкий, а всадник не в фокусе. Это простое решение.

Все зеркальные фотокамеры дают вам возможность изменять точки фокусировки, квадрат, который используется автофокусом для наведения на точку фокусировки. Переместите эту точку туда, где голова всадника будет в вашем кадре. Возможно, вам придется изменить режим фокусировки на «Фокус по одной точке», поскольку многие камеры могут автоматически изменять используемую точку фокусировки в зависимости от ситуации. Вам нужно будет проконсультироваться с вашим руководством, чтобы узнать, где оно находится в вашей системе меню.

1/3200, f / 3,5, ISO 400

Теперь, когда ваш всадник находится в кадре, а вы фокусируетесь, он сфокусируется на лице всадника. Честно говоря, пока их лицо находится в фокусе, остальное может быть размытым, это не имеет значения, лица — самая важная вещь почти на всех фотографиях.

Эти направляющие линии должны дать вам большую часть информации, необходимой для съемки такого типа фотографий. Однако, как и в случае со всей фотографией, все делается правильно и делается так, как ВЫ хотите, — это метод проб и ошибок.

Практикуйтесь на этой неделе. Выведите своих детей на велосипеды, сходите в парк и попытайтесь сфотографировать бегающих собак (это фантастическая практика для отслеживания объектов) или отправляйтесь на местный ипподром и сфотографируйте автомобили, мотоциклы или лошади!

1/2500, f / 7,1, ISO 500

Как только вы это сделаете. Это может быть перенесено на многие другие темы и ситуации. Фотографии лыжника (вверху) и сноубордиста (вверху статьи) были сняты с использованием точно такой же техники.

Не расстраивайтесь, если сразу что-то не получается. Обучение фотографии — это метод проб, ошибок и практики. Это может сделать любой начальный уровень или более высокий уровень настройки DSLR. Изучите свое снаряжение и попрактикуйтесь, вы будете удивлены качеству фотографий, которые вы можете получить даже на самой недорогой установке.

Спасибо, что прочитали, надеюсь, это поможет вам в ваших поисках фотографии на этой неделе. Размещайте свои фотографии и практические снимки, если у вас есть какие-либо вопросы, я постараюсь ответить на них все и направить вас на верный путь к совершенству фотографии.Удачной съемки!

3 основных шага для фотосъемки движения, движущихся объектов и искусства панорамирования

Фотография — одно из самых мощных искусств всех времен. Он придает времени значительную ценность, некоторые могут сказать, даже более ценную, чем воспоминания. Фотографии могут выражать глубокие эмоциональные особенности мест, вещей, людей и предметов. Они являются частью нашего наследия для будущего поколения.

Но дело не только в будущем или прошлом. Речь идет о том, чтобы запечатлеть момент не только глазами, но и руками.Сделать этот прекрасный день живым навсегда и иметь возможность повторять один и тот же момент снова и снова. Вот что придает красоту этому искусству. Сегодня, когда мы все настолько увлечены технологиями и инновационным оборудованием, мы забываем сделать перерыв, посмотреть вверх и увидеть деревья, солнечный свет или людей вокруг нас. Фотография дает нам шанс сделать это! Он убирает нас с полок и ставит прямо в центр действий.

Хотя все это звучит как солнечный свет и радуга, быть хорошим фотографом — это сложный навык, который нужно изучить и развить.Это требует времени и большой практики, а также постоянного присутствия — иначе как бы вы могли запечатлеть все мелкие детали, которые делают ваши фотографии такими потрясающими для просмотра?

К счастью, этот навык нельзя выучить в школе. И это хорошая часть. Все, что вам нужно, — это камера, решимость и приверженность работе. Остальное придет само собой.

Я знаю, что вы здесь, потому что хотите улучшить свои навыки — вы попали в нужное место! Сегодня мы поговорим о фотографировании движущихся объектов .

Шаг 1. Советы по экспонированию треугольника

Когда мы снимаем движущиеся объекты, мы должны знать , как размыть и заморозить наши объекты. Треугольник экспозиции имеет решающее значение в этом процессе. Взгляните на следующие советы по , используя треугольник экспозиции для захвата движения .

ISO

ISO — это чувствительность вашего устройства к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее чувствительна ваша камера к свету.Таким образом, если вы столкнетесь с проблемами, когда дело доходит до светочувствительности от до , уменьшите выдержку или ISO. ISO сильно зависит от двух других компонентов треугольника экспозиции — если вы увеличите ISO, диафрагма и выдержка уменьшатся, чтобы сохранить баланс.

Диафрагма

Камера должна быть настроена на телевизоре (позволяет указать выдержку, а камера решает все остальное), чтобы вы могли использовать настройку выдержки самостоятельно.Если слишком много света, переключитесь в ручной режим и установите большее значение диафрагмы. Чтобы сохранить правильную экспозицию, используйте большую диафрагму при съемке движения.

Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор остается открытым. Он определяет, можете ли вы заморозить движущийся объект. Помните — 1/1000 намного быстрее, чем 1/60. Поэтому, например, установка скорости на 1/2000 поможет вам заморозить любой движущийся объект!

Шаг 2.Режимы камеры

Важно знать, когда использовать режимы камеры. Таким образом, захватить движущиеся объекты в разное время дня намного проще. Взгляните на это краткое руководство по режимам камеры :

Автоматический режим

Автоматический режим — это простой способ делать фотографии. Вам не нужно разговаривать с камерой и давать ей понять, что она должна делать. Если установить режим «автоматический», треугольник экспозиции будет работать сам по себе.Световой баланс, ISO, выдержка и диафрагма адаптируются к любым условиям. Помните, что если вы действительно хотите научиться профессионально пользоваться камерой, вам нужно начать практиковаться и в других режимах. В противном случае, какой смысл в модной камере, если вы даже не используете все ее функции?

Режим макросъемки

Несмотря на свое название, режим макросъемки на самом деле позволяет снимать микро-объекты. Если вы хотите снимать природу или даже маленьких змей или божьих коровок, вам следует использовать этот режим.Это позволяет вам перемещаться в пространстве объекта, поэтому вы получаете более реалистичный вид. В этом режиме фокусировка затруднена, так как короткое расстояние уменьшает глубину резкости. Совет: при съемке в этом режиме нет необходимости в штативе, так как при этом уменьшается глубина резкости.

Портретный режим

При съемке в портретном режиме объект вашего снимка является единственной точкой фокусировки, которая имеет значение. Фон будет не в фокусе, а лицо и плечи вашего объекта будут на переднем плане.Если вы выберете большую диафрагму, это поможет вам еще точнее установить передний план.

Режим видео

Движущиеся объекты сложнее запечатлеть, чем неподвижные. Таким образом, включайте режим видео всякий раз, когда вам нужно снимать движения. Имейте в виду, что ваши движущиеся изображения будут занимать гораздо больше свободного места, чем неподвижные.

Ночной режим

Отсутствие света мешает нам, фотографам, четко определять особенности изображения. Поэтому у нас есть ночной режим.Этот необычайно увлекательный режим установит на вашем аппарате более длинную выдержку, чтобы сохранить мелкие детали вашего объекта, а также сработает вспышка, чтобы осветить обстановку и объект. Лучше всего использовать на вечеринках и в ночных клубах! А теперь сделайте несколько снимков в центре города! Практика ведет к совершенству.

Активный режим

Этот режим, который иногда называют спортивным, также можно использовать для съемки движущихся объектов (от людей до автобусов или бегущих спортсменов). Совет: сфокусируйте камеру на том месте, где будет находиться объект к тому моменту, когда вы хотите его сфотографировать.

Альбомный режим

Устанавливает фокусировку на фон изображения, придает изображению большую глубину резкости. Точки фокусировки обычно находятся далеко от камеры.

Шаг 3. Движущиеся объекты

Теперь, когда мы повторили основные концепции фотографии, мы можем перейти к самой интересной части: движущиеся объекты .

Выбор истории

Фотографирование различных сцен очень похоже на рассказывание истории.Вы должны выбрать сюжет, персонажей и обстановку. Заставить наблюдателя погрузиться в вашу историю — вот что делает хороших фотографов хорошими. Это может быть машина, мчащаяся по дороге, или женщина, спешащая под дождем, чтобы поймать такси. Лошадь, бегущая в чистом поле, любезно летящая птица, кошка, пытающаяся поймать мышь… все, что угодно!

Выбор эффектов

Прежде чем делать снимок, убедитесь, что вы знаете, какой тип эффекта вы хотите использовать. Есть так много способов сделать снимок.Если вы решите это в первую очередь, вам не составит труда понять технику, которая будет следовать вашему выбору. Взгляните на фото ниже.

Изменение выдержки

Как вы уже читали ранее, выдержка является решающим фактором в фотографии. Вы уже знаете, что выдержка говорит вам, сколько времени затвор будет оставаться открытым. Таким образом, выбор более быстрого варианта резко замораживает объект в текущий момент, в то время как выбор более медленного приводит к тому, что датчик вашей камеры собирает много света, а полученная фотография будет довольно яркой, размывая ваш объект.

Изучение режима диафрагмы: на

Эксперименты с диафрагмой — всегда интересный способ познакомиться с вашей камерой. Начните с настройки диафрагмы на более широкое отверстие (меньшее число) и сделайте снимок — видите ли вы, что на переднем плане вспыхивает дополнительный свет? Теперь установите диафрагму на более узкое отверстие (большее число). Внезапно света стало меньше, а объект стал более заметным.

Играйте с камерой сколько угодно. Это единственный способ стать лучше.

Понимание важности штатива

Наши руки и тело часто двигаются, а мы даже не замечаем этого. И это нормально, мы люди. Но конструкция штатива заключается в том, чтобы делать то, что мы не можем сделать: оставаться на месте. Это очень помогает при съемке движущихся фотографий. Установка низкой скорости затвора и использование штатива помогает неподвижному фону оставаться неподвижным и сфокусированным, в то время как объект подвергается эффекту несфокусировки. Вы должны попробовать!

Панорама

Хотя поначалу это казалось сложным, панорамирование на самом деле является одним из лучших способов сделать потрясающие движущиеся фотографии.По определению, панорамирование означает перемещение камеры по горизонтали или вертикали при сканировании сфокусированного объекта. Я хотел бы подробнее рассказать об этой технике, так как это очень часто используемый метод для получения высококачественных движущихся изображений, где бы вы ни находились.

Искусство панорамирования:

1. Выберите длинную выдержку — это поможет вам сделать фотографии ярче или размыть их. Добавление размытия к вашим фотографиям при панорамировании — интересный способ создать оригинальные настройки.Убедитесь, что на ваше положение никто и что-либо не влияет в поле вашего зрения. Не позволяйте себе отвлекаться на разные формы и цвета. Сосредоточьтесь на своем объекте.

2. Вы увидите, как ваш объект движется к вам или мимо вас в горизонтальном направлении. Следите за ним камерой и держите неподвижно. Здесь может помочь штатив.

3. Очень важно помнить о том, чтобы оставаться как можно более параллельным с вашим объектом.Я знаю, что уже говорил это раньше, но я действительно хочу подчеркнуть это, потому что это очень помогает!

4. Пока вы не освоитесь, вы всегда можете использовать режим автоматической фокусировки. Если у вас его нет, не забудьте выполнить предварительную фокусировку, прежде чем снимать объект. После этого просто отпустите шторку.

5. После открытия затвора панорамируйте как можно дольше, следя за движущимся объектом. Продолжайте какое-то время, даже если услышите, что выстрел завершен. Вот и все! Вы только что впервые практиковали панорамирование.

Важные советы:

1. Терпение, практика, дышите. Панорама — это много! Фотографировать вообще много! Вы можете так сильно бороться, что захотите бросить курить. Не надо! Я уже упоминал об этом раньше и повторю еще раз: практика ведет к совершенству.

2. Сделайте это повседневным делом. Практикуясь один раз в день, а затем не выполняя следующие два дня, вы ничего не добьетесь.

3. Поделиться — это забота, поэтому делитесь своей работой с сообществом.Рассказ о своем опыте — отличный способ помочь своей группе сверстников. Если вам когда-либо понадобится помощь с написанием, не стесняйтесь использовать веб-сайты, которые предоставляют много помощи для новичков и помогают с уверенностью делиться информацией.

4. Свяжитесь с фотографами! Посмотрите, как они так хорошо справлялись со своей работой. Напишите им и расскажите о своем опыте и трудностях — я уверен, что они будут более чем рады помочь в любое время (я знаю, что помогу!).

5. Размещайте свои работы на разных форумах и сайтах.Будьте открыты для критики и различных точек зрения. Обратная связь — один из самых полезных инструментов при запуске. Относитесь ко всему объективно и ежедневно улучшайте.

Фотография в настоящее время играет большую роль в искусстве. Картины прекрасны, но фотография догоняет их. Съемка различных объектов, понимание концепций, лежащих в основе искусства, и регулярная практика уведут вас очень далеко. Фотография — это вложение в будущее, и это вложение в вас.

Я надеюсь, что это руководство помогло вам понять основные концепции этого изобразительного искусства.Мы знаем, что вы только начали, и это нормально. Поначалу вы можете быть не лучшим, но упорным трудом вы добьетесь чего угодно. Сосредоточьтесь на обучении и сфокусируйте камеру на ваших объектах! Удачи!

Щелкните здесь, чтобы просмотреть идеи панорамирования фотографий.

3 чуть более интересных способа съемки быстро движущихся объектов

Если вы не знаете, как остановить движение с помощью короткой выдержки, ознакомьтесь с этой короткой и простой для восприятия статьей Understanding Shutter Speed.Если вы уже это делаете, давайте пропустим основы и перейдем к чему-то более увлекательному — созданию движения при замораживании быстро движущихся объектов!

Панорамирование и масштабирование

Предоставлено: Uzzy
EOS 5D Mark IV, EF16-35mm F / 4L IS USM, 1 / 4s, f / 8.0, ISO 800, 21 мм

Предоставлено: Uzzy
EOS 5D Mark IV, EF16-35mm F / 4L IS USM, 0.3s, f / 8.0, ISO 800, 33 мм

Панорамирование — это техника, сочетающая длинную выдержку с движением камеры для создания ощущения скорости вокруг движущегося объекта, такого как сцена выше.Но добавив к снимку масштабирования, он также может создать 3D-эффект. Чтобы добиться этого, вам необходимо синхронизировать три ключевых элемента: скорость объекта, скорость панорамирования и скорость масштабирования.

Для начала установите выдержку на 1/60 секунды и ниже. Требуемая скорость затвора будет определяться количеством доступного освещения в области и скоростью вашего объекта (например, автомобилю потребуется более высокая скорость затвора по сравнению с бегуном).

Дополнительные подсказки:

• Учитывайте свое прошлое.Например, если вы снимаете панораму на фоне голубого неба, сложно передать элемент скорости. В этом примере такси проезжает мимо фоновых огней, которые создают в кадре задние огни, чтобы усилить ощущение скорости.
• Начните следить за объектом, когда он появится в поле зрения, даже до того момента, когда вы захотите сфотографировать объект. Настройте камеру так, чтобы фокус был максимально резким, когда объект достигает точки съемки.
• Спускайте затвор как можно мягче, чтобы уменьшить дрожание камеры.После отпускания продолжайте следить за объектом, чтобы фотография выглядела гладкой.

Последовательная фотография

Предоставлено: Джастин Кэмпбелл
EOS 6D, 1/3200s, f / 4.0, ISO 320,16 мм

Последовательная фотосъемка — это техника, используемая для съемки серии изображений, на которых объект запечатлен в последовательном движении, что идеально подходит для демонстрации движения таких видов спорта, как сноуборд, дайвинг или скейтбординг, как в этом примере.

Для достижения этой техники переключитесь в режим непрерывной съемки, чтобы запечатлеть действие / движение серией снимков. EOS RP в режиме Servo AF может отслеживать выбранную точку, чтобы гарантировать, что она всегда будет в фокусе.

Чтобы сделать снимок, выберите кадр, достаточно широкий, чтобы вместить все движение. Вы не хотите, чтобы движение выходило за пределы кадра на полпути. Кроме того, убедитесь, что вы установили более короткую выдержку, чтобы зафиксировать движение объекта. А чтобы уменьшить нежелательное движение камеры, используйте штатив, чтобы все было устойчиво.

Следующим шагом будет объединение различных изображений вашей последовательности. Перенесите фотографии на свой ноутбук или настольный компьютер, а затем склейте их вместе с помощью таких приложений, как Photoshop, чтобы объединить действия в разных снимках вместе.

Запечатлейте движение или действие с длинной выдержкой

Предоставлено: Арно Стекле
EOS 60D, 1/30 с, f / 4.5, ISO 125, 24 мм

EOS RP, RF24-105 мм f / 4 L IS USM объектив, 1/25 сек, f / 10, ISO100, 24 мм

При желании вы все равно можете фиксировать движение обычным методом.Переключите режим камеры на приоритет выдержки (ТВ) и настройте более длинную выдержку. Режим ТВ позволяет вам сосредоточиться на выборе правильной выдержки для желаемого эффекта размытия движения. Это позволяет камере определять диафрагму для правильной экспозиции. Обратите внимание, что на фотографии выше объект перемещался по кадру с высокой скоростью, поэтому камера с более длинной выдержкой смогла зафиксировать размытие объекта при движении, в то время как фон оставался резким.

Советы по выдержке:

1. Чтобы создать легкое размытие с ощущением движения, вы можете начать с регулировки выдержки от 1/30 секунды и так далее, пока не добьетесь желаемого результата.
2. Используйте штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры, если вы выбираете более длинную выдержку. Это потому, что вы хотите создать размытие в движении, а не размытое фото.
3. Нет такой вещи, как лучшая выдержка; вам придется поэкспериментировать, пока не добьетесь желаемого эффекта.

Подробнее о непрерывной съемке можно узнать здесь:

4 способа создания лучших детских фотографий
3 творческих способа использования режима непрерывной съемки камеры

Съемка движущихся объектов в туристической фотографии — Панорамирование — MEL365.com

Во время путешествий мы любим фотографировать вечные пляжи, красивые пейзажи, местную кухню и фантастические портреты людей. Все замечательные предметы, которые показывают, где мы находимся и чем занимаемся. Замечательно! А что насчет съемки движущихся объектов?

Да, я имею в виду, почему бы не добавить изюминку к вашим фотографиям, создав нечто иное. Это не обычное фото Джо, и оно будет выделяться.

Насколько легко снимать движущиеся объекты? Не так сложно, просто нужно немного потренироваться и угадайте, что? Вы можете пройти обучение на улице дома или в офисе.

Замораживание действия

Если вам нужны советы, композиции, учебные пособия и многое другое по фотографии из путешествий, почему бы не прочитать и не загрузить БЕСПЛАТНО (не нужно передавать электронную почту, не беспокойтесь) это полное руководство по фотографии из путешествий. Более 70 страниц, которые могут изменить ваш способ делать (а не просто фотографировать) во время путешествий.

БЕСПЛАТНО (адрес электронной почты не требуется) Справочник по туристической фотографии

Съемка движущихся объектов всегда является проблемой для фотографов, особенно если вы хотите зафиксировать их в кадре.

Это связано с тем, что для устранения размытости при движении требуется очень короткая выдержка. Для быстрых объектов это может быть 1/500 с или меньше

Обычно это означает необходимость увеличения ISO, что приводит к более низкому качеству изображений с большим шумом.

Это также обычно означает необходимость снимать с большей диафрагмой, поэтому глубина резкости относительно мала, что еще больше затрудняет правильную фокусировку.

Замораживание действия во многих случаях — это хорошо, но в других может быть….как я могу сказать… .predictable

Существует более творческий подход к съемке быстро движущихся объектов, который может помочь передать ощущение движения на снимках и привести к действительно впечатляющим результатам.

Работа с более длинной выдержкой может помочь вам использовать движение объекта в ваших интересах, позволяя части изображения размываться.

Это может быть либо удерживание камеры в неподвижном состоянии и размытие объекта, либо панорамирование камеры для отслеживания объекта и удержания его в замороженном состоянии, позволяя размыть фон.

Панорамирование

Панорамирование может быть затруднено в самом начале.

Это связано с тем, что вы должны удерживать объект в одном и том же месте в кадре в течение всего времени экспозиции, иначе он также будет выглядеть размытым.

Съемка движущихся объектов — панорамирование

Используйте выдержку 1/20 или 1/25 с, когда человек движется со скоростью 10-40 км / ч, меньше для более быстрых объектов.

Практиковать эту технику довольно просто, просто идите по дороге и начинайте стрелять.

Вы можете использовать два типа фокусировки:

• AF-C: в этом случае, как только камера сфокусировалась на объекте, она продолжит следовать за ним
• Ручной: сфокусируйтесь на 3 метра (при условии, что это расстояние между вами и объектом при съемке). Я обычно хожу в мануале

Когда объект приближается, проследите за ним через видоискатель и сделайте снимок. Не забывайте следовать за объектом еще секунду или больше, не останавливайтесь.

Мне лично нравится панорамирование, потому что оно дает ощущение скорости с точки зрения объекта.

На фото ниже мы видим гонщика Тур де Франс, который бежит к концу гонки на время.

Это то, что гонщик, вероятно, увидел бы на своем байке: сбивающая с толку и кричащая толпа, которая хочет, чтобы он ехал быстрее

Панорамирование желтой майки в TDF

В обоих случаях выше я использовал выдержку 1/20 секунды

.

Предмет движения

В чем разница между панорамированием и движением объекта?

Панорама следует за движущимся объектом.

Отображение движения выделяет действие объекта.

На этой фотографии ниже объект действительно движется так быстро, что вы можете видеть только след наездника.

Но на самом деле это не настоящий объект фотографии, а деревня, толпа и крик ребенка.

Движение во время гонки на время TDF stage

Фотография выше была сделана при выдержке 1/50 секунды.

Вы можете уменьшить скорость до 1/30 секунды для более медленных объектов, однако помните, что вам нужно быть стабильным с камерой, иначе вся фотография будет двигаться

Вы можете обнаружить, что использование штатива с хорошей панорамирующей головкой помогает добиться хороших результатов, или может быть проще маневрировать с моноподом.

Лично мне камеру легче держать в руках. Если вы не можете заставить объект выглядеть неподвижно, возможно, вам придется переключиться на использование немного более высокой скорости затвора, хотя это даст вам меньше размытия при движении.

Надеюсь, вы сможете передать реальное ощущение движения в своей сцене и получить потрясающие и необычные путешествия-экшн изображений

Если вы думаете, что эта статья помогла, и вы хотите узнать больше о туристической фотографии, вам следует прочитать и загрузить БЕСПЛАТНОЕ полное руководство по туристической фотографии (электронная почта не требуется), 70-страничный PDF-файл.

Скачать БЕСПЛАТНЫЙ путеводитель по фотографиям из путешествий

Мне не нравится «продвигать маркетинг», и поэтому я не прошу взамен электронную почту, имя, телефоны, имена дедушек и т. Д.

Однако, если вы хотите быть в курсе новых подобных руководств, бесплатных руководств, электронных таблиц и многого другого, вы всегда можете подписаться на список рассылки.

PS Отписаться можно когда хочешь

Панорамирование в Азии

Запечатлейте движущийся объект — конкурс фотографии

Пришло время снова принять участие в новом ежемесячном конкурсе фотографии.В апреле вам было поручено создать онлайн-галерею и поделиться ею с нами.

Отличная работа для всех, кто участвовал. Я слышал от пары из вас, что это был толчок, который вам нужен, чтобы начать работу, так что добро пожаловать! Чуть позже объявлю победителя, пролистайте вниз.

Но теперь тема следующего конкурса фотографии…

Съемка движущегося объекта

Есть два подхода к фотографированию движущегося объекта.

1. Используйте короткую выдержку и заморозьте все движения.
2. Используйте более длинную выдержку и позвольте объекту быть частично или полностью размытым из-за движения.

Вот пример каждого стиля. Изображение слева (ниже) показывает размытость и было снято с 1/60 секунды, а изображение справа — стоп-кадр с 1/600 секунды.

• Размытое движение — 1/50
  

• Замороженное движение 1/600
  

Найдите тему

Недавно мне представилась возможность сфотографировать Pow Wow.

Если вы никогда не были в одном из них или не знакомы с тем, что это такое — это, по сути, собрание различных племен коренных американцев (коренных народов). Обычно он включает в себя парад или торжественное выступление, танцевальные соревнования с барабанами, едой и торговцами, которые предлагают товары ручной работы, типичные для их племен, такие как мокасины, пемикан и замысловатые украшения из бисера.

Я всегда хотел пойти на Pow Wow — мне просто нравятся красочные наряды и энергичные способности танцоров. Мне удалось получить хороший солнечный ожог, снимая почти 8 часов, но я отлично провел время.

Тогда ваша первая задача — найти мероприятие или что-то с большим количеством действий, подобных этому, чтобы вы могли попрактиковаться и выполнить задание. Найдите в своем местном расписании мероприятий фестивали, парады или спортивные мероприятия. Сходите на то, чего вы никогда раньше не видели, попробуйте что-нибудь новое.

Торжественное шествие при входе в Пау Вау. ISO 160, f / 5,6 при 1/750 секунды.

Эксперимент со скоростью затвора

Когда у вас есть объект, вы можете решить, хотите ли вы его заморозить или запечатлеть некоторое намеренное размытие при движении.Предлагаю вам попробовать оба!

Делайте несколько снимков с очень короткой выдержкой. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы найти правильную настройку. Я предлагаю начать с 1/500 и увеличить его (до 1/1000, 1/2000 или быстрее), если вы обнаружите, что размытие все еще есть.

Тогда идите другим путем. Уменьшите выдержку до 1/250, 1/125 или больше и посмотрите, что произойдет. Если у вашего объекта есть более быстро движущиеся части, такие как развевающаяся одежда, его руки или ноги, вращающиеся предметы и т. Д., Эти части будут размыты в первую очередь.

Посмотрите на два изображения ниже. Каждая часть объектов резкая, включая все вращающиеся ленты на ее платье, и парень застыл в воздухе. Наведите указатель мыши на изображения, чтобы увидеть настройки экспозиции для каждого из них.

• Замороженный 1/1000
  

• Замороженный 1/1000
  

Во время пау-вау я немного поигрался со своей выдержкой. У многих нарядов была длинная бахрома, а некоторые танцоры крутили палку с перьями на конце.Обратите внимание на изображение кружащихся девушек ниже, что они в основном заморожены, но концы лент имеют некоторое размытие от движения. Это потому, что они движутся быстрее.

В основном замерз на 1/500 — еще один танцор оторвался от земли! ISO 320, f / 6.4 при 1/500 секунды, частичное размытие при движении 1/60. ISO 200, f / 11 на 1/60 секунды. Здесь центр наряда более резкий, чем струящиеся части.

Когда я немного уменьшил выдержку, концы стали размываться, и чем медленнее я ехал, в конечном итоге все превратилось в одну большую размытую кляксу.Но иногда таким способом можно создать действительно крутой абстрактный образ — так что не бойтесь.

• Размытие движения 1/60
  

• Размытое пятно 1/40
  

Я хотел найти золотую середину между каплей и остротой всего остального. Так что я просто поигрался и снял много изображений, пока не получил то, что хотел, в обоих вариантах — все резкие и немного размытые.

Вот два изображения одного и того же объекта, которые выглядят по-разному из-за выдержки.

В основном замороженные на 1/250. 200 единиц ISO, f / 6,4 при 1/250-й доли секунды, частичное размытие при движении 1/60-й. ISO 200, f / 11 на 1/60 секунды. Обратите внимание, что для более длинной выдержки диафрагма должна быть меньше!

Настройки камеры

Если вы не знаете, с чего начать, вот некоторые отправные точки для настройки камеры. Имейте в виду, что это всего лишь место для начала, вам нужно сделать несколько снимков, оценить их и настроить параметры, чтобы получить то, что вы хотите. Он будет варьироваться в зависимости от количества света, движения объекта и желаемого эффекта.

Замороженные 1/640. ISO 160, f / 5,0 на 1/640 секунды.

• ISO — Начните с ISO 400 при съемке на открытом воздухе или с ISO Авто. Я постоянно использую автоматический ISO, но я установил для него параметры и ограничения, чтобы он делал то, что я хочу. Я установил максимальное значение ISO 3200 и минимальную выдержку 1/250. Но у меня есть три настройки для Auto ISO, и я могу установить три разных ограничения, которые я использую для других целей. Установите максимально возможное значение верхнего предела ISO для вашей камеры.Он может вам понадобиться, если освещение тусклое и вам нужна короткая выдержка.
• Режим съемки — Обычно я снимаю с приоритетом диафрагмы, но для подобных вещей я переключаюсь на приоритет выдержки. Итак, установите камеру на S (Tv для Canon), а затем вы можете установить желаемую выдержку, большую или меньшую, и камера выберет диафрагму, необходимую для хорошей экспозиции. Это когда Auto ISO действительно хорошо работает, потому что вам не нужно беспокоиться о достижении предела и темных фотографиях, камера увеличит ISO по мере необходимости.
• Включите стабилизацию изображения (IS / VR) в объективе или камере.
• Точки фокусировки — используйте режим зоны или широкий многоточечный режим фокусировки. Это позволит камере выбрать точку фокусировки, что облегчит фотографирование движущейся цели.
• Режим фокусировки — используйте режим непрерывной фокусировки или режим фокусировки AF-C (AI Servo для Canon), который позволит камере отслеживать и продолжать фокусироваться на объекте во время его движения.
• Режим затвора — снимайте в непрерывном или серийном режиме. таким образом, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора для срабатывания камеры, она делает несколько кадров подряд.Сколько зависит от вашей камеры, но это поможет вам лучше запечатлеть пик действия.

• Замороженный 1/500
  

• Замороженный 1/640
  

Чтобы узнать больше о получении более резких изображений, прочтите это; 6 советов по фокусировке и получению четких изображений

Задача и как войти

Чтобы принять участие в этом испытании и получить право на получение этого приза, вам необходимо:

1. Найдите и сфотографируйте несколько движущихся объектов — это поможет вам выйти из режима съемки и, возможно, выйти из зоны комфорта.Так что если вам это тяжело — все равно сделайте это!
2. Поделитесь некоторыми из ваших изображений движущихся объектов в области комментариев ниже.
3. Введите до 30 июня 2019 г. . У вас будет 6 недель, чтобы попрактиковаться в этом и принять участие в этом испытании.

ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, НЕ сохраняйте ваши изображения в формате TIF (они будут слишком большими для добавления в комментарии, они должны быть меньше 2 МБ) и, пожалуйста, НЕ отправляйте мне ваши изображения по электронной почте для критики. Я не могу давать личную критику по электронной почте, оставьте свои изображения ниже, и я буду там комментировать.

Кроме того, если вы НЕ выполните все шаги, указанные выше, ваша запись будет недействительной.

• Замороженный 1/500
  

• 1/500 замороженный
  

После 1 июля будет случайным образом выбран один победитель из всех подходящих заявок и будет вручен приз. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, что вы можете выиграть.

Победитель конкурса галерей…

Барабан, пожалуйста, и победительница конкурса на создание онлайн-галереи в прошлом месяце — Дженнифер Батт.Поздравляю Дженнифер. Если я еще не связался с вами, отправьте мне сообщение, используя нашу контактную форму, чтобы я мог получить ваш адрес электронной почты и отправить вам приз в виде годового членства в Smugmug’s Power Plan.

Еще раз спасибо Smugmug за спонсорство этого соревнования. Если вы все еще заинтересованы в создании учетной записи и создании галереи, вы можете получить скидку 15%, если воспользуетесь этой ссылкой для регистрации (или щелкните логотип Smugmug).

Приз этого месяца

Замерзший на 1/640, обратите внимание на бусинки, пойманные в воздухе160 единиц ISO, f / 4,5 с выдержкой 1/680 секунды, замороженное движение 1/550. ISO 160, f / 5,0 на 1/550 секунды.

В этом месяце победителю будет предложен выбор из следующих призов:

Если вам понравилось задание этого месяца, и вы хотите больше практики и обучения. Вы можете подписаться на один из наших бесплатных продуктов:

ОБНОВЛЕНИЕ: 8 августа Триш Андерсон была случайным образом выбрана победительницей этого конкурса, и с ней связались, чтобы получить свой приз. Поздравляю, Триш!

Чтобы увидеть все мои изображения с пау-вау, нажмите «Воспроизвести» ниже и посмотрите слайд-шоу.

Ура,

Как настроить камеры Fujifilm для перемещения объектов во время движения

Допустим, вы хотите запечатлеть идущий объект, когда вы одновременно идете задом наперед, или группу людей, идущих по переулку, танцующих под звуки сицилийской народной музыки, пока вы сидите на задней части электрического картинга, который едет со случайной скоростью. медленно на неровной дороге (да, именно это и случилось со мной, когда я делал снимки в этой статье!).Объект движется со случайной скоростью, вы движетесь со случайной скоростью, камера трясется, и при нормальных настройках камеры это было бы кошмаром. Но вы можете выжить и овладеть им, потому что ваша камера Fujifilm полна ресурсов.

Давайте сначала посмотрим, как настроить камеру на получение резких снимков, которые также будут правильно экспонироваться, а затем рассмотрим несколько настроек и инструментов, которые вы можете добавить, чтобы помочь автофокусу и шансам получить хороший снимок. Вы начинаете с установки скорости затвора, достаточной для остановки объекта, несмотря на его движение и ваше движение, а затем устанавливаете диафрагму для управления желаемой глубиной резкости.Вы устанавливаете правильную экспозицию с помощью диска компенсации экспозиции и, наконец, позволяете камере выбрать правильный ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Посмотрим, как это работает.

Прежде всего, выдержка должна быть короткой, но насколько именно? Активные виды спорта обычно снимаются с выдержкой от 1/500 ^до до 1/1000 ^до секунды. Лучше перестраховаться, поэтому давайте установим выдержку 1/1000 ^или секунды. Для этого просто поверните шкалу выдержки и установите ее на «1000».

Имеется две возможные конфигурации диафрагмы в зависимости от того, что вы хотите получить с точки зрения глубины резкости. Если вы знаете, что вам нужна более глубокая глубина резкости, чем та, которую дает ваш объектив при максимальной диафрагме, вы должны соответствующим образом установить кольцо диафрагмы (т.е. f / 9 на 23 мм даст вам практически все в фокусе от трех метров до бесконечности) . В противном случае, если вы хотите максимально уменьшить глубину резкости или использовать весь возможный свет, вам следует установить кольцо диафрагмы на автоматический режим (A).Этот последний параметр полностью противоречит интуиции, но, чтобы понять, почему он работает, мы сначала должны поговорить о настройках ISO. Прямо сейчас запомните: либо вы закрываете диафрагму, чтобы получить определенную глубину резкости, либо оставляете ее в автоматическом режиме, чтобы она была широко открыта все (возможное) время.

Авто ISO — мощный инструмент, но для того, чтобы он работал правильно, вам нужно сначала его запрограммировать. Начните с установки ISO на авто (A), затем нажмите кнопку меню. Если у вас старое меню (как на X-T1 / X-T10 / X100T и т. Д.), вы найдете ISO на первой вкладке меню. Если у вас есть новое меню, которое поставляется с новыми камерами, вам нужно прокрутить вниз до настроек камеры (слева есть изображение с камеры), а затем прокрутить вниз до «ISO AUTO SETTINGS». Отсюда процесс тот же — вы выбрали «AUTO1», а затем задали его следующим образом:

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ 200

МАКС.ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 6400

МИН. СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ 1/125

Последнее на самом деле неэффективно, так как вы уже установили 1/1000 ^th на шкале выдержки, но я предлагаю вам установить его таким образом, поскольку он делает хорошую универсальную программу автоматической ISO, которая всегда будет входить удобно.

Подведем итоги. Вы заблокировали выдержку, поэтому камера не может изменить это, но вы оставили и диафрагму, и ISO в автоматическом режиме. Камера всегда будет стараться поддерживать ISO на минимально возможном уровне, чтобы минимизировать шум, поэтому она будет (если вообще будет) закрывать диафрагму только для предотвращения возможной передержки после достижения комбинации 1/1000 ^th of a. секунды и ISO 200, что может произойти только при очень яркой съемке с очень светосильным объективом (f / 2 или больше).Таким образом, этот параметр в основном будет использовать самую широкую диафрагму (какую вы хотите), если она не слишком яркая, тогда она закроет диафрагму, чтобы сохранить снимок от передержки (что вы также хотите). Я придумал эту настройку после того, как у меня было много переэкспонированных снимков, потому что объекты внезапно оказались под прямыми солнечными лучами, что сделало мою настройку максимальной диафрагмы широкой даже на 1/1000 ^th секунды при ISO200…

Теперь о настройках и инструментах, которые вы можете использовать для облегчения автофокусировки или возможности получить хороший снимок в непредсказуемый момент.Их довольно много, поэтому давайте рассмотрим их.

Автофокус

Чтобы помочь камере быстрее автофокусироваться на движущемся объекте, вы можете использовать режим непрерывной автофокусировки (C). Таким образом, когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, камера будет продолжать фокусироваться на вашем объекте, сохраняя его резкость, даже если она постоянно меняет расстояние от вас. На новых камерах Fujifilm также можно настроить способ работы непрерывной автофокусировки, чтобы он лучше подходил для наших целей отслеживания.Нажмите меню и перейдите к «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ AF-C» на вкладке AF / MF, затем установите программу № 5 «ДЛЯ ОШИБОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 7 УСКОРЕНИЕ / УМЕНЬШЕНИЕ ПРЕДМЕТА», что мне кажется довольно хорошим описанием ситуации. но не стесняйтесь поиграть с другими программами и посмотреть, подойдет ли вам одна из них. Чтобы немного усилить автофокусировку, попробуйте использовать центральную точку фокусировки, или, если вам действительно нужно ее поменять, постарайтесь выбрать те, которые находятся очень близко к ней. В этих точках используется гибридное обнаружение фазы / контраста, и обнаружение фазы лучше всего работает в самом центре.Просто говорю.

Отслеживание лица

Если вы снимаете человека, вы можете попробовать отслеживание лица / глаз. Этот инструмент действительно хорошо работает в сочетании с непрерывной автофокусировкой и очень поможет вам в отслеживании объектов, когда вы оба движетесь с непредсказуемой скоростью. Однако, если ваш объект находится в непосредственной близости от других людей, и вы не хотите фокусироваться на них, вы можете отключить отслеживание лица, чтобы оно не отслеживало неправильный объект.Чтобы избежать необходимости перемещаться по меню для выключения этого полезного инструмента, я бы посоветовал вам настроить одну из кнопок камеры для доступа к опции отслеживания лица. Когда он у меня включен, я всегда использую вторую настройку: «FACE ON / EYE AUTO».

Привод

Итак, вы настроили камеру на оптимальную фокусировку и резкость снимков движущихся объектов, независимо от того, двигаетесь ли вы во время съемки. Но как вы можете быть уверены, что получаете нужный момент / композицию в такой непредсказуемой и «шаткой» ситуации? Можно «схитрить» и настроить привод на высокоскоростную серийную съемку (СН).Таким образом, когда вы видите что-то хорошее, вы просто делаете быструю серию из 5-10 фотографий и тем самым увеличиваете шансы получить нужный момент. Просто помните, что съемка быстрой серии фотографий может быстро заполнить буфер и замедлить следующую серию, поэтому узнайте, как ваша камера реагирует (разные камеры Fujifilm имеют разные буферы), чтобы вы не внезапно не замедлились из-за слишком длинной серии. быстро обрабатываться камерой. Также имейте в виду, что во время серийной съемки автофокусировка не работает, поэтому использование коротких серий — это еще один способ удержать объект в фокусе.

Думаю, это все. Мне очень нравятся эти настройки, потому что они позволяют мне очень свободно следить за движущимися объектами, как если бы я снимал видео вместо фотографий. Движение объекта помогает снимку выглядеть спонтанно, добавляя динамичности и немного ослабляя композицию. Попробуйте и дайте мне знать, как это сработало!

Полное руководство по съемке действий и движущихся изображений с помощью телефона — Фотография со смартфона

Иногда запечатлеть движение с помощью смартфона может быть непростой задачей.Но это весело. Знаете ли вы, что есть семь способов запечатлеть движение? В этом полном руководстве по съемке действий и движущейся фотографии для смартфонов вы можете прочитать все о съемке движения.

Давайте начнем с этих способов захвата движущихся объектов с помощью камеры телефона.

1. Остановить движение
2. Размытие в движении
3. Панорамирование
4. Невидимое движение
5. Размыто
6. Хроно
7. Временные интервалы

Эти семь идей помогут проявить творческий подход.Попробуйте их все, выберите свой любимый и создайте потрясающие изображения. Вот как это делается!

Рекомендуемое снаряжение для фотографии

Вот несколько изящных и полезных аксессуаров, которые можно использовать для создания потрясающих движущихся фотографий.

1. Стоп-кадр

Вам нужно выбрать короткую выдержку, чтобы запечатлеть и зафиксировать движение, например капли воды, прыгающего кита или движущийся флаг. Объект кажется неподвижным на изображении. Что особенно круто, когда можно сфотографировать что-то висящее в воздухе.

Более короткая выдержка

В зависимости от количества света вы можете начать с выдержкой не менее 1/250 секунды . Посмотрите, что происходит с предметом. Кажется ли оно кристально чистым и застывшим на изображении? Если не? Попробуйте установить еще более высокую скорость затвора. Если вы хотите сфотографировать проезжающую мимо машину, вам понадобится гораздо меньшая выдержка, чем у идущего человека. Помните о предмете, выбирая правильные настройки.

Следите за выдержкой

Следите за выдержкой вашей композиции.Короткая выдержка может привести к недоэкспонированным снимкам из-за небольшого количества света, попадающего на сенсор камеры вашего смартфона.

Значения ISO

Хотя у вас может возникнуть соблазн увеличить значение ISO, чтобы получить достаточную светочувствительность, постарайтесь сохранить его как можно ниже. Слишком большое повышение этих значений ухудшит резкость ваших фотографий. Не бойтесь использовать ISO, но делайте это с умом.

Выберите режим фокусировки

Выберите непрерывную автофокусировку, чтобы иметь возможность сфокусироваться на правой части изображения.Это позволит вам сохранить фокус после того, как камера сфокусируется на объекте. Для использования режима AF-C вам понадобится ручной или профессиональный режим на вашей камере. Если у вашей камеры нет ручного режима, вы можете загрузить стороннее приложение, такое как Lightroom, Open Camera или VSCO.

Широкая диафрагма

Есть несколько телефонов Samsung, которые позволяют изменять диафрагму. В таком случае используйте широкую диафрагму. Чем меньше число, тем больше у вас шансов запечатлеть весь объект резким, когда он движется.Если в вашем смартфоне нет регулируемой диафрагмы, вам нужно будет использовать выдержку и ISO, чтобы получить желаемые результаты.

2. Размытие в движении

Размытие в движении — это творческий способ запечатлеть движущийся объект. Движущийся объект превращается в узнаваемое пятно или дымку. Это придаст фото динамический эффект.
Вы можете практиковаться на машинах, проходящих мимо людях, в океанской воде и водопадах. Движущиеся облака, люди, идущие в торговом центре, и проезжающие поезда — тоже хорошие объекты для тренировок.

Уменьшите выдержку

Датчик камеры вашего смартфона должен «видеть» движение объекта. Вот почему вам нужно уменьшить выдержку. Скорость объекта будет определять, насколько медленной должна быть выдержка, чтобы запечатлеть движение и не передержать изображение.

Используйте штатив

При съемке изображений с длинной выдержкой вам понадобится штатив. Если вы используете более длинную выдержку, камера телефона будет чувствительна к любому движению или вибрации.Попробуйте также использовать дистанционный затвор. Эти два предмета сделают фотосъемку на вашем смартфоне намного более увлекательной. Мы собрали для вас список прочных, но легких штативов.

Компенсация количества света

С помощью цифровой зеркальной камеры вы можете компенсировать количество света, попадающего на сенсор, регулируя диафрагму. Это невозможно с большинством смартфонов. Вам нужно будет использовать ISO, чтобы настроить светочувствительность. Поэтому вам нужно будет выбрать низкое значение ISO.

В сочетании с фильтром нейтральной плотности, предназначенным для мобильных телефонов, вы можете создать хорошую экспозицию. ND-фильтр — это все равно что надеть солнцезащитные очки на ваш смартфон. Другой фильтр, имеющий аналогичный эффект, — это поляризационный фильтр. Однако имейте в виду, что поляризаторы отсекают свет, но они могут повлиять на внешний вид вашего изображения другими способами.

Вот хороший набор фильтров от Apexel, если вы хотите попробовать другой тип фильтра. Это бюджетный вариант для начинающих фотографов на смартфонах.Если вам нужен профессиональный вариант, мы рекомендуем фильтры Moment.

3. Панорамирование с помощью телефона

Панорамирование — это техника фотографии на смартфоне, которая сочетает в себе длинную выдержку и движение камеры, сфокусированное на движущемся объекте. Вы можете держать объект в фокусе, размывая фон. Лучше всего это делать в ландшафтном режиме. Результаты могут быть потрясающими, но вам придется попрактиковаться. Это непростая техника, но следующие шаги — отличная отправная точка.

Как сделать панорамный снимок с помощью телефона?

1. Чтобы начать использовать эту технику, найдите быстро движущихся объектов , например автомобили, велосипедистов, бегущих собак или конькобежцев.Если вы новичок в панорамировании, найдите относительно прямую траекторию, которая позволит вам предсказать, куда движется объект.
2. Используйте ручной режим или профессиональный режим вашей мобильной камеры, чтобы вы могли выбрать выдержку.
3. Выберите выдержку немного медленнее , чем вы обычно используете, например, 1/30 секунды. Когда вы привыкните к панорамированию, вы сможете работать еще медленнее. В зависимости от света и скорости вашего объекта это будет где-то от 1/60 до 1/8 секунды.
4. Расположитесь в правильном месте, где вы сможете удобно стоять и устойчиво. Для большей устойчивости положите руку на ширину плеч. Найдите однотонный или однотонный фон; он работает лучше всего.
5. Держите смартфон в горизонтальном положении (горизонтально) и положите локти по бокам. Это уменьшит дрожание при перемещении телефона из стороны в сторону. Вы можете использовать монопод или штатив с поворотной головкой, чтобы минимизировать дрожание камеры.
6. Примите участие, когда объект войдет в кадр и предварительно сфокусируется в этой точке.Вы также можете выбрать непрерывную фокусировку, чтобы получить резкий движущийся объект. Все, что вам нужно сделать сейчас, как только объект попадет в кадр, — это нажать на него, чтобы заблокировать фокус и повернуть телефон. Этот последний прием может оказаться сложным с действительно быстро движущимися объектами. В этом случае вам нужно будет сделать предварительную фокусировку.
7. По мере приближения объекта спускает затвор и плавно следит за ним с помощью смартфона. Лучший способ — вращать всем телом, а не только руками. Таким образом, вы можете держать локти прижатыми к бокам.

Вот и все! Вы сделали свое первое панорамное фото на свой смартфон. Не останавливайся сейчас. Продолжайте пытаться, и у вас это станет лучше.

4. Невидимое движение

Очень крутая техника. Вы фотографируете движение, но не можете сказать, как выглядит объект. Хорошо известный пример невидимого движения — световых следа . Вы можете видеть фары автомобилей и автобусов, так что вы знаете, что они там есть, но не можете видеть автомобили.

Вы также можете попробовать сфотографировать проходящих по улице людей с более длинной выдержкой.На фото вы увидите призрачное присутствие. Вам понадобится штатив, более длинная выдержка, компенсация света с ISO и фильтр нейтральной плотности. Например, этот доступный клип-фильтр ND от Neewer или этот модный, профессиональный (и отличный) комплект фильтров ND Moment. Вам нужно будет купить отдельный адаптер фильтра для смартфона, который можно использовать и с другими фильтрами.

5. Размытые

Иногда полностью размытые изображения тоже могут рассказать отличную историю. Попробуйте в лесу.Вы выбираете более длинную выдержку, фокусировку и немного перемещаете камеру телефона из стороны в сторону. Деревья превратятся в коричневые и зеленые пятна. Это похоже на картину.

6. Хронофотография

С помощью хронофотографии вы можете запечатлеть движение, сделав несколько снимков и объединив их в одно. Это может быть интересная техника для использования в индивидуальных видах спорта, таких как катание на лыжах и скейтбординг. Но вы также можете использовать его на своей домашней кошке, когда она охотится на заднем дворе.Или попробуйте в ясную ночь запечатлеть движущиеся звезды. Сложив несколько снимков вместе, вы можете создать звездные следы.

Используйте штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры, и выберите режим непрерывной съемки. Скорость затвора высокая, потому что вы хотите заморозить каждую часть движения. Вы можете использовать программное обеспечение Adobe Lightroom, чтобы объединить все изображения в одно целое.

Пример таймлапса, снятого с помощью смартфона от Мортена Рустада

7. Таймлапс

Запечатлейте движение с таймлапсом.Вы будете делать снимки с определенным промежутком времени между изображениями и объединять их в видео.

Большинство смартфонов поставляются с опцией покадровой съемки в настройках камеры. Он делает все, от съемки фотографий / видео до редактирования. Принесите штатив; вы не хотите, чтобы ваша камера двигалась, когда вы записываете движение. Это будет слишком загружено для глаз зрителя.

Есть три способа для захвата таймлапса.

1. Объект , на переднем плане, движется , а фон остается относительно неподвижным.Например, съемка большого скопления людей внутри и вокруг зданий.
2. Объект на переднем плане остается относительно неподвижным , а фон движется — например, движущиеся облака, звезды или тени.
3. Объедините первые 2. Объект (ы) на переднем плане движется, в то время как фон показывает течение времени — например, люди, идущие по пляжу, пока вы фотографируете закат.

Если вам нужны дополнительные испытания, выберите Hyper-Lapse .Перемещайте штатив между фотографиями. Вы создадите движение в пределах таймлапса.

14 советов по созданию потрясающих фотографий движущихся объектов

Следующие советы помогут вам создать потрясающие изображения движущихся объектов. С помощью этих простых и умеренных приемов вы можете превратить свой смартфон в отличную цифровую экшн-камеру.

1. Изучите основы фотографии со смартфона с помощью наших 25 советов, которые помогут сделать снимки со смартфона профессиональными.
2. Познакомьтесь с камерой вашего смартфона .Узнайте, что вы можете и чего нельзя делать. Есть ли ручной режим во встроенном приложении камеры или вам нужно скачать стороннее приложение?
3. Найдите время, чтобы спланировать . Какую фотографию вы хотите сделать? Какое оборудование вам нужно взять с собой на место происшествия?
4. Инвестируйте в качественное снаряжение без лишних затрат. Купите себе универсальный, но легкий штатив и нейтральный фильтр.
5. Научитесь видеть свет . Освещение — это все в фотографии со смартфона.Воспользуйтесь естественным освещением. Видите, что свет делает с вашими изображениями? Узнайте, как работают ISO и выдержка.
6. Будьте терпеливы . Найдите хорошее место для проживания. Проведите разумное количество времени в одной и той же сцене. Найдите время, чтобы настроить параметры камеры, пока не получите желаемый результат. Подождите подходящего момента, чтобы сделать снимки.
7. Не увеличивать масштаб . Большинство смартфонов оснащены только оптическим зумом, который обрезает вашу фотографию. Объект кажется ближе, но это не влияет на качество ваших фотографий.
8. Для объекта требуется пространство , чтобы вы могли включить движение в изображение. Снимки с боевыми действиями лучше всего выглядят, когда есть место для «путешествий». Когда вы смотрите на такой образ, ваш разум заполняет то, что происходит дальше. Это гораздо приятнее для человеческого глаза.
9. Используйте режим серийной съемки , чтобы сделать несколько снимков одного и того же момента. Возможность получения идеального кадра увеличивается. Захватывайте несколько кадров в секунду. Вы можете активировать его в настройках приложения камеры или удерживать кнопку спуска затвора, чтобы включить его автоматически.
10. Возьмите изображения в формате RAW и увеличьте разрешение в настройках камеры. Возможно, не установлено максимально возможное разрешение. Когда вы это сделаете, вы получите больше деталей на своих фотографиях. Убедитесь, что ваше приложение камеры по-прежнему работает в режиме серийной съемки при выборе максимального количества мегапикселей.
11. Выберите соотношение сторон 4: 3 , чтобы получить максимальное количество мегапикселей для более четких изображений. Некоторые смартфоны имеют соотношение сторон 16: 9 по умолчанию.
12. Используйте ручной режим или профессиональный режим для настройки выдержки, ISO и баланса белого.Некоторые смартфоны Samsung могут даже изменять диафрагму.
13. Достаточно ли в вашем телефоне памяти для хранения больших файлов RAW? Если возможно, добавьте карту памяти. Изображения RAW с соотношением сторон 4: 3 и полным разрешением могут занимать от 6 МБ до примерно 24 МБ.
14. Отредактируйте изображения , когда вернетесь домой. Сосредоточьтесь на фотографировании сцены и не приступайте к редактированию, пока не вернетесь домой. Отсутствие выбора и регулировки сцены дает вам лучшую возможность сделать идеальный снимок.Вы не будете отвлекаться на просмотр или редактирование изображений на телефоне. Просмотрите свои изображения и используйте лучшие из них для редактирования в Lightroom, Afterlight или Photoshop.
15. Практика ведет к совершенству . Попробуйте разные настройки и сцены и посмотрите, как камера вашего смартфона реагирует на съемку движения. Отрегулируйте в соответствии с результатом и попробуйте еще раз. Вы научитесь этому.

Заключительные мысли о съемке боевиков с помощью смартфона

Все эти советы помогут вам начать работу с съемкой боевиков и движущихся объектов с помощью смартфона.Чтобы сделать это еще проще, мы составили список сторонних приложений, которые вы можете использовать для редактирования своих (RAW) изображений, использования ручного режима камеры, а также для съемки видео с замедленной съемкой и видеосъемки с гиперзадачей.

Приложения для редактирования для смартфонов Android и Apple

Приложения для ручной камеры для Android и iPhone

Приложение для хронофотографии

Не так много приложений для хронофотографии, которые работают правильно. Пользователи Android могут попробовать Motion Shot.

Приложения Time-Laps для телефонов Android и Apple

• Lapse It для Android и iOS
• Microsoft Hyperlapse для Android и iOS
• Hyperlapse из Instagram для iOS
• TimeLapse для iOS

---

.