Съемка панорам: Съемка панорам для Яндекс.Карт | Компания нек4

Съёмка сферических панорам. Необходимое оборудование

В этой статье мы расскажем о необходимом оборудовании для съёмки сферических панорам с помощью зеркального или беззеркального фотоаппарата. Объясним почему то или иное оборудование важно в этом процессе.

Фотоаппарат

фото с сайта dpreview.com

Это самая простая часть нашей статьи. Потому что для съёмки сферических панорам можно использовать абсолютно любой зеркальный или беззеркальный фотоаппарат. Разница в использовании оных будет заключаться в физическом размере и разрешении матрицы фотоаппарата:

  1. Чем больше физический размер матрицы, тем меньше кадров нам понадобится, чтобы сделать необходимое количество кадров для сборки панорамы;
  2. Чем выше разрешение матрицы, тем выше будет разрешение собранной панорамы.

Оба этих утверждения справедливы при прочих равных условиях. На практике, меньший размер матрицы, как правило, компенсируется объективом с большим углом обзора.

Объектив

Основным параметром объектива является фокусное расстояние, от которого зависит угол обзора. Чем МЕНЬШЕ фокусное расстояние, тем больше угол обзора и тем МЕНЬШЕ кадров нам нужно сделать для того, чтобы охватить полную сферу вокруг себя.

фото с сайта mospano.ru

Как правило, для коммерческой съемки используют сверхширокоугольные объективы с фокусным расстоянием от 12 мм до 15 мм либо объективы типа «Рыбий глаз» («Fisheye», «Фишай») с фокусными расстояниям от 8 мм до 15 мм.

Не смотря на пересечение диапазонов фокусных расстояний, фишаи обладают гораздо большим углом обзора, а значит на съемку панорамы таким объективом нужно меньше кадров и времени.

Использование теле-объективов (фокусное расстояние больше 100 мм) приведет к тому, что для съемки панорамы может понадобится несколько сотен кадров. Зато такие панорамы будут иметь сверхвысокое разрешение.

Не смотря на то, что для панорамной съёмки можно использовать практически любой объектив, выбор объектива играет несомненно большую роль, чем выбор фотоаппарата. Во многом именно от качества и основных характеристик объектива зависит результат съёмки.

Стоит заметить, что, как правило, максимальное приближение панорамы в виртуальном туре соответствует 100% увеличению изображения. А при таком увеличении будут видны все изъяны объектива. Будь то недостаточная резкость, хроматические аберрации или «зайцы» от источников света. К сожалению, это не всегда легко и просто устраняется в графическом редакторе. Поэтому к выбору объектива стоит отнестись ответственно.

 

Панорамная головка

Панорамная головка — это устройство позиционирования, которое позволяет вращать фотоаппарат с объективом вокруг беспараллаксной точки объектива. Часто эту точку называют нодальной точкой объектива.

фото с сайта nodalninja.com

Вращение вокруг беспараллаксной точки объектива позволяет идеально совмещать отдельные кадры. Если же панорамная голова настроена неверно, но на панораме на границе кадров будут видны несостыковки. Особенно отчетливо они видны на прямых линиях (плинтуса, плитка, дверные косяки, окна и тд. ).

Наличие несостыковок в панораме — это брак. Устранение несостыковок в графическом редакторе может занимать очень много времени и все равно не привести к идеальному результату.

Чаще остальных встречаются универсальные головки, которые позволяют снимать многорядные панорамы. Такие головки состоят для из трёх штанг и двух ротаторов. Панорамные головки могут быть роботизированы или приводиться в движение вручную.

Также встречаются более простые модели головок для однорядных панорам. Они менее универсальны еще и потому, что рассчитаны на конкретные модели объективов.

Описание различных конструкция панорамных головок — это тема для отдельной статьи. Но принцип действия у всех один и тот же — вращение объектива вокруг беспараллаксной точки.

Панорамная головка выбирается по трём параметрам:

  1. Размер штанг головки может быть разным и рассчитан под малые или больше фотоаппараты. Как правило производители пишут список поддерживаемых моделей фотоаппаратов;
  2. Диаметр нижнего ротатора не должен быть слишком большим и иметь сильно выпирающие части. Иначе будет осложнена съемка нижней части сферической панорамы — надира;
  3. Максимальный вес нагрузки головки должен быть меньше веса съемочного оборудования.

Как правильно настроить панорамную голову мы рассмотрим в следующей статье.

*В отдельных случаях можно обойтись без панорамной головы. Однако это касается только съемки на улице в хорошую погоду с использованием циркулярного фишая и никак не может быть принято за основной вид панорамной съемки.

Штативная головка или уровневая база

Штативная головка или уровневая база располагаются между штативом и панорамной головкой и служат для выравнивания горизонта.

фото с сайта acratech.net

Если для сферических панорам выровненный горизонт не являются обязательным условием. т.к горизонт можно задать во время сборки панорамы, то для цилиндрических панорам выравнивание горизонта необходимо. Потому что при выравнивании такой панорамы в специальном ПО, происходит усечение части изображения сверху и снизу.

Штативная головка или уровневая база выбирается по диаметру основания и максимальному весу оборудования. Как и в случае с панорамной головкой следует обратить на выпирающие элементы конструкции.

Штатив

Настройка панорамный головы может быть очень тонкой (вплоть до долей миллиметра), поэтому нужно быть уверенным, что съемочное оборудование будет неподвижным.

фото с сайта gitzo.com

Штатив подбирается исходя из веса всего съемочного оборудования, которое будет располагаться на нём. Причем паспортный максимальный вес загрузки штатива должен быть в 2-3 раза больше веса оборудования.

Особое внимание стоит обратить на способность штатива гасить вибрации, чтобы фотографии оставались резкими, а также на возможность установки разных наконечников ног штатива для разных типов поверхностей

Штатив может быть металлическим, карбоновым или деревянным. Вес штатива подбирается индивидуально.

© 2017 Кирилл Чернов, Mospano.ru — Виртуальные туры и 3D панорамы

Съемка сферических панорам зеркальной/беззеркальной камерой | Статьи о 360° панорамах | Андрей Машкин

Последнее время на ресурсе truevirtualtours. com вижу некоторое количество работ разных фотографов, которые сталкиваются с некоторыми проблемами при съемке, последствиями которых являются появление большого количества засечек, сильных пересветов, заваленного горизонта и других проблем, избавиться от которых довольно легко, но фотографы этого не делают в силу разных причин.

По большей части именно для таких фотографов, как правило, начинающих, и я захотел написать небольшую инструкцию по съемке панорам, без претензий на 100% истину, я всего лишь опишу, как делаю это я, опираясь на опыт, который я подчерпнул у других фотографов и собственный опыт съемок многих тысяч панорам. Опытным фотографам тоже будет полезно сравнить свои методы с моими и сделать замечания либо дополнить мой опыт своими знаниями.

Весь процесс съемки панорам я разобью на несколько этапов. Я не буду глубоко разбирать каждый, но сделаю по возможности это доступно и имея понимание, что некоторые знания упомянутых процессов у начинающих фотографов все таки есть.

Итак

1) Подготовка и подбор оборудования. Начну с моего набора панорамщика: фотоаппарат Canon 5d mark IV, объектив Canon EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM. Штатив Manfrotto 190XPROB, панорамная головка Nodal Ninja 4.

Сразу же отмечу, что данный набор ни в коем случае не служит ориентиром или каким-то образцовым набором: снимать панорамы можно практически на любой фотоаппарт, любой объектив, штатив и панорамную головку. Отмечу лишь преимущества объектива, который мне позволяет регулировать фокусное, и таким образом снимать одним объективом как быстрые панорамы на 8 мм в 3-4 кадра, так и более детализированные панорамы в 8-12 кадров на 15мм. То есть я снимаю на разное фокусное расстояние в зависимости от задачи съемки. Также отмечу панорамную головку, основным преимуществом для меня которой является наличие адаптера для съемки надира. Наличие такого адаптера очень сильно облегчает съемку и ретушь надира. К штативу особенных требований нет, кроме того, что бы он был достаточно тяжелый и устойчивый, так как набор «фотоаппарат-панорамная головка» довольно тяжелый. Ну и естественно, что бы его высоты хватало на съемку от 150-160 см от поверхности с учетом высоты панорамной головки. Из своего опыта могу сказать что нужный штатив можно купить примерно от $60.

После того, как у Вас появился примерно аналогичный набор «камера-объектив-головка», следующий важный шаг, который необходимо сделать, это правильно найти нодальную точку. Важность этого шага невозможно переоценить, так как от правильно найденная нодальная точка Вашего набора позволит снимать панорамы с минимумом засечек в дальнейшем, что будет экономить Ваше время в ретушировании.

Для поиска нодальной точки я пользовался ресурсом https://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database, который дает очень хорошее начальное приближение, отталкиваясь от которого в ручном режиме я уже точно нашел значения для своего набора. Не буду описывать множество методов и инструкций нахождения нодальной точки, они есть в большом количестве на Ютубе и других ресурсах.

Перед съемкой Вам нужно понять правильную схему съемки панорамы исходя из набора «фотоаппарат-объектив», то есть количество снятых кадров и количество рядов съемки. Для нахождения правильной схемы я использую удобный калькулятор https://panocatcher.com/panoplanner/.

В моем случае я чаще всего снимаю в 4-6 кадров в один ряд + надир. Зенит чаще всего не снимаю (только если это не небо на улице когда быстро плывут облака, либо красивая люстра на потолке, которая заслуживает отдельного кадра зенита). Для того, чтобы не снимать зенит, я поднимаю при съемке примерно на 5-7 градусов фотоаппарат выше чем уровень горизонта, тем самым обеспечиваю хорошее пересечение всех кадров на месте надира. Это хорошо работает для 10-12мм фокусного расстояния.

2) Процесс съемки. Итак, Вы определились со схемой съемки исходя их вашего набора, правильно настроили головку под нодальную точку и готовы снимать. Здесь у каждого фотографа есть свои методы, я не буду в них вдаваться, а просто опишу, как это делаю я, опять же без претензий на «истинность в последней инстанции».

Снимать нужно только в ручном режиме камеры (для Canon это режим «М»). Снимаем в RAW. Настройки фокуса переводиться в ручной режим и в моем случае устанавливаются, где то между 1м и бесконечностью. В Вашем случае настройки фокуса находиться опытным путем. ISO переводим в ручной фиксированный режим и стараемся оставить его минимальным. В моем случае большинство панорам снято с ISO = 100-200, если уж помещение сильно темное и Вы знаете что наличие небольшого количества шумов не принципиально, то можно снимать и более высокими значениями 400-800 и т.д. Здесь нужно исходить из возможностей Вашей камеры справляться с шумами. Баланс белого можно либо оставить фиксированным, либо снимать в автоматическом режиме, так как в дальнейшем можно это поправить при проявке. Я снимаю с брекетингом для дальнейшей сборки HDR-кадра, 3 или 5 кадров в зависимости от ситуации. Без брекетинга снимаю только уличные панорамы. Если брекетинг три кадра, то с шагом экспозиции(-2 0 +2) или (-2,5 0 +2,5) или даже (-3 0 +3). Все зависит от помещения, наличия резких перепадов в освещенности и т. д. При съемке в 5 кадров, чаще всего шаг экспозиции (-4 -2 0 +2 +4). Эти все значения Вы находите сами исходя из Вашего опыта в съемках. Диафрагму при съемке я выставляю от 8 до 11, в зависимости от места съемки. Если Вы любите чтобы на кадрах были красивые «звездочки» от точечных источников освещение, то прикрывайте диафрагму вплоть до 14, хотя я в принципе не рекомендую значения диафрагмы больше 11.

Опять же оптимальное значение диафрагмы нужно находить исходя из объектива и глубины резкости. Я буду считать, что в большинстве случаев значения от 8 до 11 оптимальны.

Для спуска затвора камеры я использую пульт, так как важно, чтобы в момент съемки были исключены любые прикосновения к камере и штативу, чтобы избежать смазанных кадров. При отсутствии пульта можно снимать с таймером, который присутствует в большинстве камер, что позволит Вам не касаться камеры и штатива при съемке.

Штатив я выставляю с довольно близко расставленными ногами, в моем случае расстояние между ногами штатива примерно 40см. Такая узкая расстановка ног хоть и снижает устойчивость конструкции, зато позволяет с меньшими проблемами и ретушью справляться с надиром. Тем более в момент съемки я нахожусь всегда рядом и контролирую устойчивость всей конструкции. Съемку стараюсь производить примерно с положения глаз человека среднего роста, то есть примерно 160см+-10см. Хотя исхожу из высоты потолка помещения и стараюсь поднять точку сьёмки выше, если потолок высокий и опускаю ниже, если потолок очень низко. Проверяю правильный уровень относительно горизонта (хотя могу допустить небольшие отклонения, которые исправляю при сшивке панорамы).

3) Проявка, сшивка, надир, ретушь. Этот пункт хотя и очень объёмен в жизни, но здесь я коснусь лишь общих моментов, так как большинство вопросов по проявке и ретуши есть в большом количестве в сети.

Проявка: я проявляю и готовлю HDR кадры в программе Adobe Lightroom. Тем более после того, как стала возможна массовая проявка HDR стеками, эту программу я считаю лучшей для HDR именно для панорамщика, так как мне важно чтобы процесс HDR проходил быстро и с моим минимальным вмешательством в процесс. В моем случае я разбиваю все отснятые RAW по стекам по 3 кадра или по 5 в зависимости от той схемы брекетинга с которым снимал. Для этого удобно формировать стеки по времени съемки, так как в большинстве случаев на съемку трех кадров из брекетинга у Вас уходит около 3 секунд. Выставив в настройках сборки стеков время 3 секунды Вы наверняка получите ровные стеки по 3 кадра. Затем выделяю все полученные стеки и запускаю создание HDR. Через некоторое время я получаю готовые негативы HDR в формате DNG, которые уже готовлю непосредственно для экспорта в удобный формат для сшивки панорам. Если есть необходимость дальнейшую проявку файлов DNG можно производить в программе Capture One.

Сшивка, надир: после вывода кадров HDR в формат tif или jpg, я сшиваю полученные кадры в панораму в программе PTGui. В этой же программе вставляю отснятый надир при помощи адаптера надира на моей головке. Функция «viewpoint correction» в PTGui справляется со вставкой надира практически идеально. Так же здесь я корректирую наклон горизонта.

Ретушь: После вывода панорамы из PTGui остается довести до ума ее в редакторе, в моем случае Adobe Photoshop. Убрать засечки, если они есть, подправить цвет/свет.

На этом собственно все, и теперь готовый файл панорамы Вы можете загрузить на сайт True Virtual Tours или другой ресурс, или собрать из панорам виртуальный тур в специальных программах. Желаю всем панорамщикам удачных съемок красивых панорам!

Как снимать пейзажные панорамы с телеобъективом

Одна из моих любимых техник в фотографии — съемка панорам с телеобъективом. Меня много спрашивали об этой технике, поэтому я решил создать полное видео и статью, в которой я пройду весь процесс.

В этом руководстве рассказывается, как настроить свое оборудование, что можно и что нельзя делать в полевых условиях, технику съемки, композицию, настройки камеры и общий рабочий процесс постобработки, который я использовал в Lightroom.

Пейзажные фотографии с телеобъективом

Во время моего недавнего зимнего семинара в Исландии я провел целое утро, снимая безумно красивый Вестрахорн, невероятную гору на очень популярном полуострове Стоккснес на юго-востоке острова.

Я уже фотографировал это место много раз, но для этого сеанса я хотел сфотографировать его с другого ракурса, а не с пляжа или с прекрасными дюнами в качестве переднего плана.

Я решил создать большую панораму, объединив несколько изображений, используя свой Fujifilm 50-140 мм.

Для справки, во время поездки почти 80% своих снимков я снял на телевик с фокусным расстоянием. Это должно дать вам представление о том, насколько важен телеобъектив, если вы планируете впервые посетить Исландию (или, может быть, это просто моя личная зависимость от телеобъектива!).

Я решил использовать телеобъектив вместо широкоугольного по нескольким причинам.

С широкоугольным объективом у нас определенно более широкий угол обзора. Однако широкоугольный объектив имеет тенденцию преувеличивать расстояние между вами и объектами. И это абсолютно здорово, если у вас есть сильный передний план, который ведет вас к заднему плану. Но для композиции, которую я имел в виду, точка интереса была очень далеко.

Я бы также сказал, что основной причиной создания составной панорамы, а не одной широкоугольной фотографии, является получение изображения с более высоким разрешением.

Итак, с точки зрения композиции, из того положения, которое я выбрал, было бы невозможно заполнить кадр горой и иметь хороший баланс с морем.

И здесь в игру вступает фокусное расстояние телеобъектива. Имеет разные преимущества перед широкоугольником:

1. Телевик имеет более узкий угол обзора. Мы можем «приблизиться» к предмету и гораздо больше сконцентрировать на нем свое внимание. Но есть предостережение. Ограничение в том, что мы не можем получить всю сцену в одном кадре. И именно поэтому нам нужно снять несколько изображений и соединить их вместе, чтобы получить полное представление о местоположении.

2. Еще одним большим преимуществом использования телефото является то, что я могу легко переключаться с горизонтальной на вертикальную композицию, используя кольцо объектива. Это очень удобно, когда нужно решить, как скомпоновать и выполнить панораму.

3. Еще одним преимуществом является то, что телефото имеет гораздо меньше искажений (особенно по краям) и у вас нет эффекта параллакса, который вы получаете с широкоугольным объективом. Таким образом, в Lightroom гораздо проще объединить несколько изображений.

Техника

Давайте поговорим об основах и шагах стрельбы для правильного выполнения.

Начнем с шестеренки. Я рекомендую использовать прочный штатив и выравнивать его, чтобы серия изображений оставалась ровной. Чтобы выровнять штатив, вы можете использовать встроенный пузырьковый уровень (если он есть на штативе) и отрегулировать ножки так, чтобы пузырьковый уровень располагался по центру. Конечно, для панорамирования вам понадобится головка штатива с панорамным управлением.

Панорамный снимок с рук. Панорамный снимок с рук.

Это не значит, что красивые панорамы нельзя сделать с рук. Я снял много панорам с рук и получил прекрасные результаты; но изображения, снятые таким образом, иногда может быть труднее склеить вместе, хотя программное обеспечение для сшивания становится все лучше и лучше.

Затем вам также нужно выровнять камеру из стороны в сторону, и я обычно использую встроенный в камеру электронный уровень. Это очень удобная функция.

Если вы не выровняете штатив и камеру, серия изображений обязательно будет наклонена вниз с одной или другой стороны. Ваша цель — сделать ваши изображения как можно более ровными во всей серии, чтобы оптимизировать собранные детали.

Давайте рассмотрим другие важные настройки и аспекты, о которых нам нужно позаботиться. Главное при съемке панорамы — заблокировать все настройки камеры, чтобы камера сама не вносила никаких корректировок. Так что это значит?

Вот мои 10 рекомендуемых шагов для настройки ваших параметров:

Шаг 1.

Баланс белого

Никогда не используйте автоматический баланс белого для изображений, предназначенных для панорамы. Вы не хотите, чтобы камера меняла баланс белого между изображениями, и это произойдет, если цвета сцены радикально изменятся с одной стороны на другую. Конечно, снимая в RAW, вы можете исправить это позже в Lightroom, но я всегда предпочитаю получать стабильный результат на протяжении всей последовательности прямо в камере.

Поэтому всегда используйте предустановленный баланс белого или, если хотите, используйте параметр K, чтобы ввести конкретный выбор цветовой температуры. Лично я всегда устанавливаю баланс белого на «Дневной свет» и забываю об этом.

Шаг 2. Фокус

Очень важно, чтобы камера не меняла фокус между снимками серии панорам. Я рекомендую использовать ручную фокусировку и держать лапы подальше от кольца фокусировки объектива. В этом случае я вручную сфокусировался на горе, используя функцию выделения пиковой фокусировки, убедившись, что вся сцена находится в фокусе спереди назад.

Вы можете использовать режим автофокуса только для того, чтобы сфокусироваться один раз, а затем снова перевести его в ручной режим и продолжить съемку остальных экспозиций.

Шаг 3. Не масштабируйте объектив

Не меняйте фокусное расстояние между изображениями одной панорамы. Изменение настройки масштабирования может привести к тому, что один и тот же объект на соседних изображениях будет иметь разные размеры, а программа сшивки не сможет правильно выровнять изображения.

Я выбрал фокусное расстояние 50 мм, что соответствует полнокадровому эквиваленту 75 мм. Будьте осторожны с более длинными объективами, такими как, например, 300мм. Увеличение более длинных фокусных расстояний приводит к ограниченной глубине резкости, что может вызвать заметные изменения фокуса переднего плана между изображениями серии.

Шаг 4. ISO

Всегда используйте одну и ту же настройку для всех изображений, снятых для панорамы. Для этого снимка я выбрал ISO160 (самое низкое стандартное значение ISO Fuji), чтобы получить самое чистое качество изображения. Если вы снимаете в ветреную погоду, у вас может возникнуть дрожание камеры, поэтому я настоятельно рекомендую выбрать значение ISO, которое гарантирует правильную скорость затвора, чтобы избежать смазывания изображения.

Имейте в виду, однако, что всего одно размытое изображение в последовательности полностью испортит окончательное панорамное изображение.

Шаг 5. Диафрагма и скорость затвора

Используйте ручную экспозицию, чтобы экспозиция оставалась одинаковой для всех изображений одной панорамы. Любое изменение диафрагмы или скорости затвора между изображениями затруднит сопоставление при сшивке изображений.

Для снимка я использовал выдержку 1/40 сек. этого было достаточно, чтобы сделать четкие снимки, так как с моря дул лишь легкий бриз.

Я всегда использую спусковой тросик, чтобы не трясти камеру. В качестве альтернативы вы можете использовать 2-секундный таймер, если хотите.

Что касается диафрагмы, я выбрал диафрагму f/8, которая была идеальной, чтобы гарантировать большую глубину резкости спереди и сзади и превосходное качество изображения объектива.

Телеобъективы имеют меньшую глубину резкости, чем широкоугольные объективы, поэтому при данной диафрагме резкость не будет такой широкой по всему кадру с телеобъективом, как это было бы с широкоугольным объективом. Однако в пейзажной фотографии у вас не будет заметного переднего плана при съемке телеобъективом; все, что вы снимаете, будет далеко. Так что этот вопрос уже не актуален. А диафрагма между f/8 и f/16 обычно обеспечивает превосходную резкость.

Шаг 6. Экспонирование изображений

Как уже упоминалось, для экспонирования сцены всегда используйте ручную экспозицию и гистограмму. Во-первых, наведите камеру на самую яркую область, которая должна быть включена в панорамное изображение, и отрегулируйте скорость затвора, чтобы важные моменты были хорошо экспонированы. Это означает, что правая сторона данных гистограммы максимально приближается, но фактически не касается правого края графика.

Используйте эту экспозицию для всей серии и следите за тем, чтобы преобладающий свет не менялся во время серии. Если он изменится, вы должны переснять всю серию, чтобы все изображения были сняты при одном и том же свете.

Шаг 7. Стабилизация изображения

Я всегда отключаю все функции стабилизации изображения на объективе или в корпусе камеры. Стабилизация изображения может вызвать дрожание камеры, если оставить ее включенной, когда ваша камера установлена ​​на штативе, и особенно при использовании телеобъектива эти движения будут преувеличены, что приведет к более мягкому изображению.

Шаг 8. Ориентация

Что касается ориентации, для этой конкретной сцены я выбрал вертикальную ориентацию, которая позволила мне включить всю необходимую информацию. Вся панорама состоит из двух рядов, один из которых включает больше моря, а другой — больше неба.

Съемка вертикальных изображений захватывает больше пространства над и под объектом, что снижает вероятность случайного кадрирования части сцены. Когда изображения сшиты вместе, вы можете использовать инструмент обрезки, чтобы удалить ненужные элементы в верхней или нижней части изображения, предполагая, что ни один из ваших основных объектов не находится слишком близко к краю.

Шаг 9. Направление панорамирования

По какой-то причине я снял последовательность, начиная с правой стороны, то есть от того места, где я измерял экспозицию. Но я предлагаю сделать ваш первый кадр с левой стороны сцены, что упрощает правильное выравнивание ваших изображений на диафильме в Lightroom. Это не имеет никакого значения для конечного результата, это просто для поддержания порядка.

Шаг 10. Наложение изображений

При съемке серии изображений, как правило, убедитесь, что каждое изображение перекрывает предыдущее примерно на 30% или более. Программное обеспечение требует наличия идентичных объектов на соседних изображениях, чтобы точно выровнять их. Итак, когда вы перемещаетесь, вы должны убедиться, что вы перемещаетесь только примерно на 2 трети в следующем кадре, прежде чем делать другое изображение.

Это правило действительно только для объективов среднего диапазона, например, 35 мм, 50 мм или выше, как в этом случае. Если вы снимаете широкоугольным объективом, вам нужно делать больше изображений с большим перекрытием. Но это то, что мы можем обсудить в другом будущем видео.

Сшивка панорамы в Lightroom

Вот мы в Lightroom и вот у нас есть вся последовательность изображений. Два ряда, всего 30 изображений.

При программном сшивании я обычно использую Lightroom и его функцию Panorama Photo Merge, потому что этот метод сохраняет необработанные данные файла и дает вам полный контроль над тонами.

Полученное изображение представляет собой огромного монстра с разрешением 256 мегапикселей и размером файла DNG 821 мегабайт, так что это огромное количество информации!

Редактирование этого изображения довольно простое, однако я применил к изображению несколько локальных корректировок, чтобы сделать панораму более яркой, и несколько глобальных корректировок, чтобы задать основу.

Вы можете посмотреть 20-минутное видео вверху, чтобы узнать больше о каждой отдельной настройке, которую я сделал, и о полном рабочем процессе от сшивания изображений до конечного продукта, готового к экспорту.

В заключение

Надеюсь, урок был вам полезен, и теперь мне бы хотелось узнать, как вы снимаете панорамы. Мне нравится телеобъектив, и я думаю, что использование его для съемки пейзажей действительно может расширить ваши горизонты. Итак, выходите, экспериментируйте со своим телеобъективом и получайте удовольствие.


P.S. Если вам нравятся мои фотографии и вы хотите присоединиться ко мне на одном из моих мастер-классов по фотографии, зайдите на мой сайт.


Об авторе: Андреа Ливьери — профессиональный фотограф, педагог, музыкант и страстный искатель приключений из Венеции. Он начал изучать среду фотографии, делая снимки коллег-музыкантов, их семей, а также других друзей и знакомых в музыкальной индустрии. По мере того, как он продолжал оттачивать свое мастерство, он объединил свою любовь к фотографии и исследованиям на открытом воздухе, что позволило ему накопить множество фотографических работ с восхитительными пейзажами, суровыми горными пейзажами и волнующей местностью. Он также ведет курсы фотографии, семинары и туры, чтобы обучать других фотографов своим методам и помогать им воплощать свои собственные идеи. Чтобы узнать больше о Ливьери, вы можете подписаться на его веб-сайт и в Instagram, а также подписаться на его канал YouTube.

Советы по съемке панорам – NANPA

Блэкхок-Лейк, Айова, Nikon D810, Nikkor 50mm f/1.4, 1/40 @ f/16, 10 фотографий © Дэвид Скерник
Рассказ и фотографии Дэвида Скерника

Что такое панорамы и почему вы решили создать его?

Панорама состоит из нескольких перекрывающихся изображений, сшитых вместе для создания единого изображения. Длинные прямоугольные варианты являются наиболее распространенными и визуально интересными, потому что мы естественным образом снимаем сцену путем сканирования, а не традиционного фиксированного взгляда камеры на вещи. Хотя они существуют уже давно, достижения в области панорамных штативных головок и программного обеспечения значительно упростили создание превосходных панорам. Даже смартфоны имеют панорамные возможности.

Как узнать, когда у вас есть возможность панорамы? Если вы смотрите на сцену, просматривая ее взад и вперед, вверх и вниз в поисках идеального кадра, и все выглядит хорошо (мы называем это «все выглядит хорошо»), это может быть кандидатом на панорамное изображение. Вы знаете, что выстрел есть, вы просто не можете сузить его.

Первое изображение озера Блэкхок требовало панорамы. Поскольку мы используем вертикальные фотографии для создания горизонтальной панорамы, 50-миллиметрового объектива было достаточно, чтобы запечатлеть яркие водоросли на переднем плане, а также причудливые грозовые тучи без каких-либо искажений. Потребовалось 10 кадров, чтобы достичь ширины, которую я хотел в своей композиции.

Но дело не только в том, что он шире или выше. Речь идет о любой форме, которая включает в себя элементы, которые вы хотите включить в свою композицию, независимо от того, какой может оказаться результирующая форма. Разве вы не всегда немного завидовали художникам, которые могут рисовать на холсте любой формы? Нет правильного ответа на вопрос, сколько или мало снимков, или сколько рядов должно составлять ваше панорамное изображение. Я снимал от 2 до 48 отдельных изображений для одного панорамного изображения. Вам решать, какой ширины и какой высоты область вы хотите задокументировать. Размер и форма могут помочь вам сделать очень четкое заявление.

Это изображение оказалось почти нашим старым добрым форматом 35 мм (3:2), но это было просто совпадение.

Seavers Road, Palouse, Nikon D750, Nikkor 50mm f/1.4, 1/200 @ f/11, 20 фотографий в 2 ряда © Дэвид Скерник облако. Чтобы запечатлеть эту сцену с помощью 35-мм объектива с фиксированным фокусным расстоянием, потребовалось 20 отдельных фотографий, сделанных в два ряда. Многие из моих учеников получили замечательные изображения с помощью широкоугольных объективов, но ни один из них не смог запечатлеть всю эту сцену без использования техники панорамирования.

Выбор оборудования

Правда о фотографии заключается в том, что, хотя большинство вещей можно делать с помощью любого оборудования, мы обычно можем делать работу намного лучше, используя правильное оборудование. Я могу сделать довольно хорошие фотографии на встроенную камеру моего мобильного телефона, но моя цифровая зеркальная фотокамера Nikon всегда является моим первым выбором камеры.

Для панорам можно использовать любую камеру, если она поддерживает ручной баланс белого и ручную экспозицию. Каждый кадр в ваших панорамах должен иметь постоянную экспозицию — одинаковую выдержку, диафрагму и баланс белого. Не используйте автоматические настройки, поляризационные фильтры или что-либо еще, что может изменить отдельные снимки.

Несмотря на то, что зум-объективы дадут отличные результаты, идеальной настройкой является фикс-объектив с цифровой зеркальной камерой или одной из новых беззеркальных камер. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием лучше подходят для панорам, потому что точка входа объектива не перемещается, как при зумировании. Точка входа — это точка, вокруг которой должна вращаться камера, чтобы плавно объединить ваши фотографии. Если вы не повернете в этой точке, ваши изображения могут плохо склеиться, могут быть рваными, и вам обязательно потребуется обрезать их, чтобы убрать неровные края, что приведет к некоторой потере контента. Проще говоря, фикс-объектив создаст панораму, которая лучше склеивается (техно-жаргон: он устраняет параллакс) и меньше теряет по краям изображения. Большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием также более резкие, чем зум-объективы. Я использую Nikkor 35mm f/1.4, 50mm f/1.4, 85mm f/1.8 и Zeiss 135mm f/2.0 почти для всех своих панорам. Важно выбрать объектив с минимальными искажениями и хорошей резкостью по краям.

Хотя шаровая головка, безусловно, подойдет, вы получите наилучшие результаты, используя специальную панорамную головку, позволяющую регулировать положение камеры, чтобы она вращалась вокруг входной точки объектива. За дополнительную плату (разве не всегда соответствует ?) вы можете добавить элемент, который позволит вам наклонять камеру вверх и вниз. Без него вы не сможете легко снимать отдельные ряды для многорядной панорамы. Вы можете снимать многорядные панорамы с любой штативной головкой, даже с рук, но результаты не такие точные, и их может быть немного сложнее соединить вместе. Используя имеющееся у меня оборудование, я верю, что смогу получить именно то, что предварительно визуализирую в своей композиции.

Рассмотрим следующие две панорамы. Первый снят в один ряд объективом 135 мм и 11 кадров.

Nubble Light, штат Мэн, Nikon D700, Zeiss 135 мм f/2.0, 1/320 @ f/11, 11 фотографий © Дэвид Скерник

Обратите внимание на форму и положение линии горизонта. Обратите внимание также на положение волны. Как и во всей фотографии, превизуализация, планирование и выбор времени имеют значение. Понаблюдав некоторое время за сценой, я понял, когда каждая волна ударит в это конкретное место, соединяя передний план с островом. Я рассчитал экспозицию так, чтобы сфотографировать это место именно тогда, когда там была волна. С 11 выстрелами это сложно!

Следующее изображение того же маяка было снято объективом 50 мм. Поскольку у меня было дополнительное оборудование, я мог буквально наводить вниз и перефокусироваться для нижнего ряда фотографий. (Да, вы можете сделать это, но уменьшите диафрагму, чтобы перестраховаться. ) Видите, как это выглядит, если бы у меня была огромная глубина резкости? Полученные ракурсы почти выглядят так, как будто я использовал камеру обзора или объектив со сдвигом, чтобы сделать снимок.

Nubble Light, Мэн, Nikon D700, Nikkor 50mm f/1.4, 1/250 @ f/16, 18 фотографий, 2 ряда © Дэвид Скерник

Хотя вы можете использовать шаровую головку или даже держать камеру в руке, я предпочитаю использовать панорамную головку. Я использую устройство Really Right Stuff, но существует множество марок и моделей. Специализированные панорамные головки обычно крепятся к существующему штативу и обеспечивают плавное ровное вращение камеры.

Ваша панорамная головка должна поставляться с инструкциями по ее настройке для входной узловой точки вашего объектива. Вы также можете просмотреть онлайн-учебники, чтобы узнать, как настроить панорамную головку для вращения вокруг входной узловой точки объектива.

Имейте в виду, что вам нужно будет определить это для каждого объектива, который вы используете, но вам нужно сделать это только один раз.

Настройки камеры  

Поскольку вы объединяете несколько снимков и хотите, чтобы все экспозиции точно совпадали, вам следует использовать ручные настройки. К ним относятся баланс белого, диафрагма, выдержка, ISO и фокусировка. Держитесь подальше от любых автоматических настроек, так как свет часто меняется от одной экспозиции к другой, и автоматические настройки будут корректироваться. Это может испортить вашу панораму, так что не рискуйте.

Правильная экспозиция панорамы может оказаться непростой задачей, поскольку вы можете иметь дело с широким спектром света в сцене. Я рекомендую попробовать замерить «средний» снимок вашей панорамы. Для этого установите камеру на приоритет диафрагмы и поворачивайте камеру по панораме, чтобы найти часть вашего изображения, которая находится примерно посередине между самой светлой и самой темной частями всего изображения. Проверьте экспозицию, которую показывает ваша камера, затем переключитесь на ручной режим и установите для камеры эти настройки.

Сделайте то же самое, если вы предпочитаете избегать передержки, экспонируя вправо и «снимая моргание». Если это так, найдите самый яркий тон, на котором будет основываться экспозиция. Затем вручную настройте камеру и продолжайте.

Несмотря на то, что вы снимаете в формате RAW, вам все равно следует установить баланс белого вручную для обеспечения максимальной однородности панорамы. Поскольку вы, скорее всего, будете на улице, обычно это будет либо «Солнечно», либо «Облачно». Помните, что вы всегда можете настроить цвет позже в Photoshop. На данный момент вы просто хотите быть как можно более последовательным. Не используйте автоматический баланс белого, так как он будет меняться от снимка к снимку и может испортить вашу панораму.

Съемка изображений  

Для достижения наилучших результатов следует снимать в формате RAW. Для некоторых камер можно настроить более одного типа захвата. Если вы можете снимать как в RAW, так и в JPG, то вы можете быстро сшить версии JPG, чтобы решить, какие панорамы работают лучше всего.

Убедитесь, что штатив полностью выровнен. Большинство панорамных головок поставляются с пузырем. Если у вас его нет рядом с головой, которую вы можете видеть, у вас есть несколько вариантов. Вы можете купить пузырьковый уровень, который вставляется в горячий башмак на камере, или просто пойти в местный хозяйственный магазин и купить небольшой уровень, который можно положить поверх камеры.

Установите камеру в портретную ориентацию (т. е. вертикально). Это кажется немного нелогичным, но портрет дает вам лучшее соотношение высоты и ширины. Помните, что вы снимаете целую серию изображений, которые будут сшиты вместе, поэтому они будут достаточно широкими.

При панорамировании и съемке отдельных изображений старайтесь перекрывать каждое изображение примерно на 25-30%. Вроде бы много, но делает сшивку практически полностью автоматической и прозрачной. Я избегаю щелчков некоторых панорамных головок. Они не откалиброваны для какого-либо конкретного фокусного расстояния объектива и могут не дать идеального перекрытия.

Старайтесь снимать достаточно быстро, чтобы избежать смены освещения. Я всегда стреляю пальцем первым, а кулаком последним, когда снимаю панорамы. Добавление этих двух снимков гарантирует, что я буду помнить, где мои панорамы начинаются и заканчиваются, когда я обрабатываю. Представьте себе, что вы редактируете свои изображения и вдруг понимаете, что удалили половину снимков из панорамы, потому что забыли о панораме, и отдельные изображения выглядели, ну, в общем, паршиво. Да — был там, сделал это. Стреляй в руку! Если я снимаю одну и ту же панораму более одного раза, я также подниму столько пальцев, сколько снял вариантов одной и той же композиционной идеи. Таким образом, большую часть времени мне приходится обрабатывать только последний.

Обратите особое внимание на кадры с ветром или движением, которые будут размыты при объединении нескольких снимков, например, когда на переднем плане качаются листья или цветы. Если вы снимаете волны, вы можете попробовать снимать с более длинной выдержкой и размыть волны или просто попытаться рассчитать время отдельных снимков, чтобы запечатлеть сцену плавно. Вам может потребоваться несколько попыток, чтобы сделать это правильно. Хорошо, что мы не платим за фильм!

Используйте дистанционный спуск и, если возможно, настройку подъема зеркала или отложенный спуск затвора для максимальной резкости.

Наконец, есть вещи, которые можно делать «в камеру» с панорамой просто из-за нескольких кадров. Между грузовиком и тюками сена было слишком много места, чтобы создать приятную композицию. Трактор был великолепен, но, на мой вкус, все еще не заполнял достаточно места. Освещение было равномерным, поэтому я просто ждал, пока трактор доберется туда, куда я хотел, дважды в одной и той же панораме.

Harding Road, Washington, Nikon D810, Nikkor 85 мм f/1.8, 1/200 @ f/10, 12 фотографий © Дэвид Скерник

Объединение отдельных изображений в панораму

Удивительно, но объединение изображений — самый простой шаг. Существует множество специализированных программ (в том числе Lightroom Classic) и подключаемых модулей, которые выполняют эту работу — я предпочитаю встроенные возможности Adobe Photoshop.

Для рабочего процесса Photoshop сначала загрузите изображения RAW в Adobe Bridge. Затем выберите все ваши панорамные изображения и откройте их вместе в Camera Raw. Выберите «выбрать все» и обработайте их вместе. Очень важно, чтобы все ваши изображения обрабатывались как одно целое. Просто нажмите «Готово» после того, как закончите, и вернитесь в Bridge. Затем в Bridge снова выберите все изображения (они все еще должны быть выделены) и выберите действие «Инструменты» -> «Photoshop» ->

«Photomerge». Я почти всегда использую режим «Цилиндрический», но попробуйте другие и посмотрите, что получится. Через некоторое время (а это может занять много времени, если у вас медленный компьютер или много изображений) ваша панорама оживет в Photoshop.

Не забудьте обрезать внешние края, так как даже у самой лучшей панорамы могут отсутствовать некоторые края. В наши дни с помощью «Content Aware Fill» вы иногда можете сохранить потерянное преимущество. После проверки моего изображения, чтобы убедиться, что оно сшито вместе без каких-либо швов, я сглаживаю (Слой -> Свести изображение) мое изображение, чтобы уменьшить размер файла. Затем просто обработайте так же, как и любую другую фотографию.

Я храню файлы RAW в папке вместе с полноразмерными изображениями. Я не могу сказать вам, сколько раз я переделывал файлы RAW, чтобы воссоздать панорамы на протяжении многих лет. Они продолжают улучшать Camera Raw и Photoshop, и ваши способности как обработчика продолжают улучшаться, поэтому всегда стоит посмотреть, как вы можете улучшить свою первоначальную идею.

Вот и все — теперь у вас есть общая картина!

Дэвид Скерник родился в самом сердце Соединенных Штатов. Он начал снимать единственное интересное в своем родном городе: людей и пейзажи. В конце концов он сузил свою работу до пейзажей, потому что природа не задавала так много вопросов.

Дэвид оценил великолепие американской природы и ландшафтов, которое иногда упускают из виду. Он ездит исключительно на своем грузовике «Боб» по «серым дорогам» (проселочным дорогам) и никогда не повторяет одну и ту же дорогу дважды.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *