Съемка с проводкой: Основы фотосъемки с проводкой

Содержание

Основы фотосъемки с проводкой

Многие знают, что при использовании длительной выдержки снимки могут получаться смазанные. Данный эффект можно использовать на благо композиции, делая фотографии с проводкой. Эта техника съемки позволяет получить невероятные снимки, наполненные динамикой. Для того, чтобы научиться делать такие фотографии, нужно знать немного теории и как можно больше практиковаться.

Вся суть состоит в том, что во время экспонирования кадра, пока затвор открыт, камера должна двигаться за объектом съемки с такой же скоростью как и он сам. Это позволит получить главный объект съемки резким, а фон - размазанным по направлению движения камеры.

Проще всего делать снимки с проводкой, снимая объекты, направление движения и скорость которых вам заранее известна или как минимум она легко предсказуема. В противном случае за объектом будет очень сложно проследить, и он получится размазанным.

Как фотографировать с проводкой?

  • Выдержку следует поставить более длинную, чем обычно. Подбирать её придется экспериментальным путем. Начинать лучше с 1/30 секунды. Съемку следует осуществлять в режиме приоритета выдержки или в ручном режиме. Чем длиннее будет выдержка, тем длиннее будут полосы от проводки, но главный объект съемки будет сложнее сделать резким.
  • Определившись с объектом съемки, следует найти место для фотографирования, где ничего не будет мешать обзору. Конечно же стоит позаботиться о фоне снимка. несмотря на то, что фон будет размыт, случайные фигуры людей или негармонично вписавшиеся цвета могут испортить снимок.
  • Выполняйте плавную проводку. Тогда, когда объект появился в поле зрения, следует поймать его в видоискателе, зажать кнопку спуска затвора и некоторое время вести камеру вслед за объектом съемки. Чтобы снимок был более плавным, можно использовать штатив или монопод.
  • Легче всего снимать, находясь сбоку от объекта съемки.
  • Автофокус. В том случае, если фотоаппарат имеет функцию следящего автофокуса, и он работает достаточно быстро, можно воспользоваться им.
  • Если автофокус камеры не может работать в таких условиях,
    то придется заранее предусмотреть, где будет находиться объект съемки и сфокусировать фотоаппарат на этой области.
  • После нажатия на кнопку спуска затвора следует плавно вести камеру вслед за объектом. Поворачивать нужно не только голову и камеру, но и всё туловище выше пояса. Ногами следует устойчиво опираться на землю, чтобы не шататься. Кнопку спуска затвора нужно нажимать плавно, чтобы максимально исключить дрожание фотоаппарата.

Еще один вариант съемки с проводкой.

Иногда хорошие снимки получаются при использовании вспышки во время съемки с проводкой. Особенно это хорошо работает при фотографировании в условиях недостаточной освещенности. Главное преимущество использования вспышки заключается в том, что объект съемки оказывается более ярким, чем фон, и тем самым лучше выделяется на снимке.

Фотографируя со вспышкой, главное не засветить объект съемки и не сделать его слишком выделяющимся. Для этого нужно корректировать мощность вспышки.

Практика съемки с проводкой

Сразу добиться хороших результатов съемки с проводкой будет не просто. Скорее всего, первые фотографии будут неудачными. Тогда, когда вы поймете, как двигаться и как настраивать камеру, снимки будут получаться всё лучше и лучше. Практиковаться лучше всего на спортивных соревнованиях или просто стоя у края дороги. запомните, что объект съемки не всегда должен быть абсолютно резким. Легкое размытие снимаемого объекта только подчеркнет динамику, изображаемую на фотографии.

Съемка с проводкой – Простые фокусы

Нет, статья к проводам никакого отношения не имеет – более того, о том, что указанная техника съемки так называется, мы узнали от нашего читателя (и, по совместительству, коллеги Дмитрия, который написал заявку на эту статью – вы тоже можете бесплатно заказать статью, кстати). Съемка с проводкой – это один из вариантов передачи движения в кадре, когда фотограф следит объективом за движущимся объектом, водя за ним объективом – собственно, отсюда и название.

© Алексей Новиков

Идея, на первый взгляд, элементартная, но так же требует привычки в обращении, как, скажем, зум-взрыв (zoom-burst). Однако, в соответствии с прогрессивными методиками, нужно сначала вдариться в теорию и объяснить феномен…

Движение в кадре можно показать несколькими способами, начиная с банального “замораживания” объекта съемки в полете, прыжке или очень неестественной позе, в результате чего становится понятно, что такого быть не могло и у человека просто странно раздувались щеки от встречного ветра и заканчивая смазыванием тех или иных объектов в кадре. Смазывание, само по себе, зависит от скорости движения перемещаемого объекта и соответствующей выдержки (на английском буквальный перевод понятия звучит как “скорость срабатывания затвора”, что помогает подумать над феноменом смазывания). Соответственно, смазанным может быть либо сам объект (например, в автогонках, когда хочется подчеркнуть окружающую атмосферу или показать скорость), либо фон (когда хочется показать объект съемки в движении) – все зависит от намерения фотографа.

© Алексей Новиков

Понятно, что отразить эмоции спортсмена все же проще, когда окружение размазано, а он выгодно выделяется на фоне.

Теперь к практике – прежде чем проводить съемку, полезно запомнить несколько советов:

  • основной параметр съемки движения – выдержка, ее среднее для этого значение не должно быть меньше 1/30 с. Автомобили снимаются быстрее (на 1/60 или даже 1/125 с), т.к. быстрее движутся, идущие люди – на более длинных выдержках (1/25 или 1/15, более длинная выдержка рискована потерей четкости картинки вообще, но с продвинутыми оптическими стабилизаторами или со штативом – см. ниже – вполне возможна)
  • очень полезен в спортивной съемке движущегося объекта штатив или монопод (первый легко превращается в подобие второго складыванием ног) – они позволяют закрепить фотоаппарат в одной плоскости, делая движение линейным, без дрожания
  • с некоторого времени производители предлагают матричные стабилизаторы, которые вообще придают перемещению фотоаппарата “плавность хода”, выражаемую в прямых линиях на кадре (оптические, кстати, еще лучше). И хотя, в большинстве случаев, скорость перемещения фотоаппарата будет недостаточной для дрожания, стабилизатор все же будет весьма кстати – более того, есть модели, которые стабилизируют изображение только по горизонтали или вертикали, что в данном случае, будет вообще незаменимым
  • очень хорошая вещь – следящий автофокус, который должен быть включен, в его отсутствие следует принудительно указывать фокусировку по центральной точке
  • насчет использования ручного фокуса говорить сложно – тут дело привычки, но автоматический все же лучше, даже когда ненадежен… в конце концов, его всегда можно заблокировать клавишей AE/AF lock
  • ввиду того, что в последнее время практически у всех производителей используемый по умолчанию тип автофокуса – простой с подтверждением (AF single), есть смысл переключить на постоянный (AF continuous), т.к. это будет критично потерянными секундами, особенно, если фокус будет промахиваться
  • обязательный параметр – серийная съемка, причем именно в этой отрасли фотографии скорострельность – не просто “мерялка”, а практически гарант того, что хороших кадров у вас будет больше

Теперь перейдем собственно к съемке:

  • приготовьтесь к куче неудавшихся фотографий, запаситесь накопительными ресурсами
  • включите автофокус в режим следящего AF или по центральной точке, но в режиме AF-C (без подтверждения фокусировки)
  • включите стабилизатор или/и поставьте фотоаппарат на штатив, можно упереться локтями в живот или спиной облокотиться на столб
  • старайтесь постоянно держать движущийся объект в центре кадра, следя за ним объективом – кстати, некоторые умудряются смотреть сразу двумя глазами, т.к. в динамично развивающейся ситуации, вроде футбольной игры, самое интересное может происходить за пределами кадра
  • прогнозируйте развитие ситуации, готовьтесь заранее (можно даже предварительно сфокусироваться вручную или воспользоваться блокировкой автофокуса)
  • используйте окружающую обстановку – имитацию проводки можно снять даже на карусели, сев на противоположное сидение от ребенка и прислонив аппарат к раме
  • не переживайте из-за упущенных кадров – упустите еще больше
  • регулярно проверяйте и коректируйте экспозицию, помните, что современные фотоаппараты это позволяют
  • думайте сами – если описанные выше советы противоречат вашим собственным мыслям на этот счет, плюньте на них и поэкспериментируйте, попробуйте по-своему

И вообще, главное в этом процессе – интерес к нему и возможность прогнать его через свою душу, чтобы прочувствовать, ведь порой интересный кадр можно снять вообще “наугад” (это только кажется, ведь подчас под этим наугадом прячется интуиция).

Кстати, учтите, что смазывание – далеко не единственный способ передачи движения, пользуйтесь другими на протяжении одной съемки. Для этого можно менять режимы (A на S, к примеру или ночь на спорт) или профили пользователей (не все аппараты позволяют).

Съемка с проводкой: liseykina — LiveJournal


Последнее время я пишу довольно много обучающих и образовательных статей про фотосъемке и обработке для разных проектов. Ну и чтобы добро не пропадало буду закидывать сюда тоже.
В этот раз про художественные эффекты от длинной выдержки - съемку с проводкой.

Этот эффектный прием помогает на снимках передать динамику и движение и дает, практически, бесконечный возможности для экспериментов.
Кроме этого, снимки, сделанные с проводкой, смотрятся необычно и привлекают к себе внимание.

Чаще всего с проводкой снимают автомобили и автоспорт - именно это помогает в статичной фотографии передать эффект движения и скорости, но его можно применять и при фотосъемке бегающих детей, детей на каруселях, спортивных состязаниях или просто для получения художественного эффекта.

Смысл этого приема заключается в том, что во время относительно длинной выдержки, камера движется со скоростью снимаемого объекта, как бы следит за ним. Получается, что сам объект остается резким, потому что находится всегда в одной и той же точке кадра, а все окружающее пространство "смазывается". А так как камера движется в одном направлении, то направление смаза получается явно выраженным и именно это создает эффект движения и стремительности.

Вот несколько советов, которые помогут вам получить качественные снимки с проводкой:

1.Наиболее часто используемые выдержки - 1/20 - 1/10 секунды. Чем больше выдержка, тем сильнее получится смаз, но тем сложнее будет постоянно удерживать объект в одной и той же точке кадра. Если в камере есть стабилизатор, то выдержку можно поставить больше. Также, значение выдержки зависит от того, с какой скоростью движется объект. Для того, чтобы получить эффект движения от быстрого болида, будет достаточно и 1/40 секунды, а медленному пешеходу может не хватить и 1/20 секунды. Всегда подбирайте выдержку исходя из своих возможностей, свойств объекта и желаемого эффекта

2.Ваша цель - сфокусироваться на нужном объекте и начать вести его объективом, удерживая в одной точке кадра. Результат будет лучше, если вы сначала начнете "следить", а потом только нажмете на кнопку спуска затвора. Так вы привыкните к скорости объекта.

3.Вам пригодится режим следящего автофокуса и режим серийной съемки. Автофокус не даст камере перефокусироваться и будет удерживать ваш объект в фокусе от снимка к снимку, а серийная съемка даст вам несколько шансов, на случай если вы будете вести объект неравномерно или он изменит скорость.

4.Чем больше дублей и тренировки, тем лучше. Скорее всего, с первого раза у вас получится не очень качественный результат, но тут работает правило "чем больше тренируешься, тем лучше получается".

5.Если в камере есть стабилизатор, то его лучше включить - так вы избежите ненужного смаза из-за дрожания рук.

6.Самая простая ситуация - когда объект движется относительно вас в одной плоскости. Например автомобиль, проезжающий мимо. А вот если объект движется на вас, или по сложной траектории, то "вести" его будет довольно сложно.

7.Если объект движется на вас, то можно попытаться с помощью зума на объективе удерживать его в одной точке кадра и одного размера. Это будет несколько сложнее, чем просто вести мимо, но может дать интересные эффекты.



Статься написана для фотошколы Photodemy.com. А по промокоду PHOTAR1

10 секретов OM-D: съёмка с проводкой (panning)

А вы думали, это размытие в фотошопе? Я тоже когда-то так думал. Нет, это panning. Суть техники: если хочется показать динамику движения, то надо следовать за объектом камерой со скоростью движения самого объекта и снимать на более длинной выдержке, чтобы фон при таком движении успело размазать, а длинную выдержку придется компенсировать движением камеры, совпадающим со скоростью движения объекта. Поэтому техника довольно сложная, из сотни снимков легко забраковать 99, но тем оно и увлекательнее.

Так вот, про технику panning съемки - по-русски, "про проводку" (да, тут всего один пробел нужен). ;).

Как настроить камеру?

1. Скорость движения объекта и выдержка тесно связаны. Экспериментируйте.
На слишком короткой выдержке, например, 1/125 или 1/100, вряд ли получится размазать фон, а точнеe, скорость движения объекта должна быть очень высокой для этого. Если снять движущийся объект на короткой выдержке, то получится статичный скучный кадр:

Если снимать на длинной выдержке (например, 1с) со статичной камеры, то трамвай размажется вот так:

Красиво? Но это другая тема, про нее в другой раз. Нам нужна динамика, нам нужно двигать камеру синхронной с объектом. Очень длинную выдержку, типа 1c, компенсировать движением камеры синхронно с объектом съемки будет очень сложно, особенно если скорость его движения непостоянная. Даже с 1/3с будет часто получаться вот такое:

Тем не менее, для меня лучше всего работают выдержки 1/3 - 1/15, в среднем 1/8, если снимать не гоночный автотранспорт и быстро идущих людей:

Заглавное фото к посту - это тоже 1/6с, а некоторые фото ниже, это 1/3с. Все снято с рук, без штатива.

2. Диафрагма.
Бокэ нам не нужно, фон будет все равно размазан. Поэтому советую хорошо прикрытую диафрагму, чтобы основной объект получился четким, хотя и не всегда это нужно. По-любому, диафрагму придется закрывать, чтобы получить нужную короткую выдержку.

3. Стабилизация.
В этом плане OM-D идеален, предлагая три режима стабилизации. Если предполагается снимать в пейзажном режиме (большинство сценариев), то нужно отключить горизонтальную стабилизацию и оставить только вертикальную (для OM-D это режим S-IS 2). Если предполагается держать камеру в портретном расположении, тогда S-IS 3 (проводка при этом все-равно будет горизонтальной!). Если таких опций на вашей камере нет, то экспериментируйте со стабилизацией и без нее. Снимать можно с рук, можно со штатива в режиме проводки (крутить головку). Но штатив обычно мешает быстро подстроиться под условия съемки. С OM-D штатив вам не нужен - вы имеете на руках самую лучшую стабилизацию в мире (без преувеличения). Я снимаю до 1.5с без штатива.

4. Фокус.
Обычно только ручной. Для движущегося объекта, а если еще и в темноте, автоматический фокус вас подведет, не позволив вовремя сделать снимок. Разрешить съемку без подтверждения фокуса - не вариант, потому что просто получите объект вне фокуса. Хотя, если у вас E-M1 Mark II, то можно довериться автоматике. Однако, так как мы сильно прикрываем диафрагму, то лучше перейти на ручной фокус и настроить предварительный фокус на место съемки используя Focus Peaking. Если у вас M.Zuiko 12-40 Pro, то вы можете очень быстро переходить в режим ручного фокуса щелчком кольца на объективе. Если я вижу объект, который пройдет в другой удаленности от объектива, чем я рассчитывал, то я часто делаю так: быстро переключаюсь на автоматический режим кольцом на объективе, выставляю точку фокусировки, фокусируюсь полунажатием на спуск, возвращаюсь в режим ручной съемки, щелкнув колько обратно и быстро подстраиваю вручную используя Focus Peaking. На это уходит всего пару секунд.

5. Режим съемки.
Серийная съемка - поставьте самую скоростную съемку. Полностью ручной режим (M). В ручном режиме вам поможет встроенный экспонометр, который в общем случае нужно привести к нулю. В вашем распоряжении только диафрагма и ISO, потому что выдержка задана. Однако, смотря на скорость приближающегося объекта, вам нужно будет быстро править соответственно выдержку, а затем и диафрагму, чтобы снова экспонометр привести к нулю.

Когда снимать и где расположить объект?

Днем или ночью - неважно:

Но днем придется использовать фильтр ND8 или ND64, иначе короткой выдержки не получить даже на полностью закрытой диафрагме и минимальной ISO.

Проще всего, когда объект двигается перпендикулярно к вам.

Преимущества Olympus OM-D и беззеркалок в целом для съемки с проводкой

+ Режим Live View, позволяющий постоянно следить за объектом на экране.
+ Откидкой экран (tilting). И кстати, в этом плане Mark I намного лучше, потому что full axis экран - это какая-то ерунда, непригодная для многих условий съемки, включая проводку.
+ Скорость серийной съемки.
+ Focus Peaking.

Небольшие секреты при съемке с проводкой

+ Чем быстрее скорость объекта, тем обычно легче осуществить проводку.
+ Разумеется, чем равномернее скорость объекта, тем легче его вести.
+ При съемке с рук поворачивайте телом, а не руками.
+ Выбирайте фон, который хорошо размазывается по сравнению с объектом съемки: здания, соседний автотранспорт, люди, деревья.
+ Включайте горизонтальные объекты, которые придадут еще больше динамики: рельсы, дорожная разметка.
+ Телеобъективы работают лучше, но не факт.
+ Для съемки ищите место с хорошим трафиком, например большие города в час пик, потому что с первого раза не получится, а ждать следующего трамвая надоест. 
+ Включите сетку на экране, которая позволяет более точно контролировать движение объекта.
+ Используйте самую скоростную карту памяти.

Снимаем?

Исходное положение: ноги на ширине плеч, локти прижаты, экран откинут. 🙂 Камера настроена, выдержка выбрана, фокус предустановлен (хотя я часто меняю это прямо по ходу, смотря на объект и где он будет двигаться). Засекли объект, повернули туловище, ведем его издалека движением туловища вместе с камерой. Когда объект приблизился на пять минут первого, жмем и удерживаем спуск и продолжаем двигаться синхронно с объектом, контролируя скорость по экрану и исправляя ее прямо по ходу съемки.

Получилось? Если первые 10, 20, 30 раз не получится - это нормально. Просмотрите сразу, что получилось, чтобы понять, в какую сторону править выдержку для следующего снимка.

Где можно задать вопросы? 
В инстаграме под любой фоткой.
 

Секреты съемки с проводкой - Блог Про Фото

Чтобы в спортивной фотографии передать движение в кадре, нужно использовать довольно длинную выдержку (1/60 с или дольше) и фотографировать в режиме серийной съемки, поворачивая камеру вслед за объектом съемки. В таком случае объект на снимке получится четким, в то время как фон окажется размытым (именно это сочетание и создает эффект скорости).

К вышесказанному я могу добавить еще парочку советов. При съемке с проводкой поворачивайтесь всем телом, чтобы фотоаппарат двигался максимально плавно. Именно так, плавно поворачиваясь, нужно фотографировать в режиме серийной съемки, чтобы получить последовательность снимков. При этом есть один нюанс, о котором вы, возможно, не слышали: если вы отснимите серию из 30 снимков атлета (или автомобиля, в зависимости от вида спорта), то лишь на одном из них он получится действительно четким. Данный нюанс нужно хорошенько запомнить: среди всех кадров вам нужен всего один — самый четкий. Мне постоянно пишут об этом люди, которые решили заняться спортивной съемкой. Например: "Я получил два десятка размытых снимков, и лишь один из них вышел четким". На что я отвечаю: "Значит, вы все сделали правильно". Но, возможно, есть профессионалы, у которых в серии из 30 снимков четкими получаются два или три? Конечно же, такие уникумы имеются! Но сколько таких фотографий они отсылают редактору спортивного журнала или включают в свое портфолио? Всего один. Так что в следующий раз, когда увидите серию размытых снимков, а среди них — четкий кадр, знайте: вы попали прямо в точку!

 

Как подобрать выдержку при съемке с проводкой

Меня часто спрашивают:"Какая выдержка будет правильной при съемке с проводкой, когда вы фотографируете бегуна, велосипедиста, гоночный автомобиль и тому подобное?" Я всегда отвечаю, что существует слишком много "если". Это действительно так— правильная выдержка зависит от многих факторов.Лично я выполняю съемку с проводкой с выдержкой 1/30 с или даже дольше, снимая длиннофокусным объективом (например, с фокусным расстоянием 200 мм). Но для широкоугольного объектива с фокусным расстоянием 18 или 24 мм даже выдержка 1/30 с может оказаться недостаточно длительной, поскольку сжатие перспективы у таких объективов значительно слабее. В результате на фотографии вы не получите эффект движения, который при тех же настройках будет виден на фотографии, сделанной объективом с большим фокусным расстоянием. Возможно, вам придется увеличить выдержку вплоть до 1/4 с или даже больше.

9 советов для съемки с проводкой. Перевод статьи.

Leave a Comment

Updated on 30 сентября, 2015

Приветствую читателей моего блога. В рассылке попалась статья, которой я хотел бы поделиться с Вами. Оригинал (на английском) можно прочитать здесь.
Поехали!

Ниже мой вольный перевод.
————-
Съемка с проводкой — техника съемки, когда вы «ведете» объективом камеры какой-либо объект, при этом получая его резким, а фон — с эффектом размытия при движении (motion blur). Звучит довольно просто, но требует некоторой практики для получения хороших результатов. Если вы уже пробовали такой вид съемки, но не получили желаемый результат — эти несколько советов будут вам полезны.

Низкая скорость затвора (длинная выдержка) — Это, возможно, ключевой момент при съемке с проводкой. Цель — создать движение в кадре, поэтому понадобится удлинить выдержку. Конкретное значение зависит от снимаемого объекта. Если объект относительно вас движется медленно, вам понадобится довольно длинная выдержка, чтоб создать эффект движения. Обычно нужное значение находится между 1/50 и 1/10 секунды.

Маленькая диафрагма — Для получения нужной выдержки, вам придется прикрыть диафрагму, но это не единственное, что контролирует диафрагма. Чем выше значение диафрагмы (отверстие меньше), тем больше ГРИП (глубина резкости), и тем более выраженным будет эффект размытия.

Большое фокусное расстояние — На самом деле, съемку с проводкой можно выполнять с любым объективом. Однако с длиннофокусной оптикой выполнять съемку проще, т.к. проще вести объект, и меньше нужно само движение при съемке, чтоб получить желаемый эффект. Плюс искажения широкоугольной оптики в данном случае могут сделать картинку не очень приятной для глаз.

Стабилизатор изображения — Хотя снимать можно и без стабилизатора, его наличие помогает линиям в кадре оставаться прямыми. Некоторые объективы (разумеется, они более дорогие) позволяют настраивать стабилизацию в одной из плоскостей (по вертикали или горизонтали), что удобно для съемки с проводкой. Посмотрите инструкцию к объективу на предмет наличия такой функции.

Режим съемки — Его лучше установить в режим серийной съемки. Т.к. съемка с проводкой не так проста, лучше снимать серию кадров, увеличивая шанс на получение удачного. Плюс не забудьте проверить режим автофокуса — если ваша камера поддерживает режим следящего автофокуса, то используйте его — при движении объект съемки будет оставаться в фокусе в каждом кадре.

Слежение — это однозначно самая важная вещь при съемке с проводкой. Требуется много практики, чтоб достичь хороших результатов, но это стоит того. Удобнее всего использовать точку фокусировки в вашем видоискателе и какой-либо элемент на объекте съемки. Совместите их, несколько мгновений ведите объект, затем нажимайте кнопку спуска затвора и делайте серию снимков.

Кадрирование — Лучше всего, на мой взгляд, кадрировать немного шире, чем обычно, т.е. ведение объекта слишком сильно занимает ваше внимание. После съемки всегда можно обрезать лишнее, если необходимо.

Будьте параллельны — Если ваш угол зрения не параллелен движущемуся объекту, часть его будет смазана (примечание: скорее всего, автор все-таки имел в виду, что линия вашего взгляда должна быть перпендикулярна линии движения объекта).

Практика — Это должно быть и так понятно, но все-таки я должен об этом упомянуть. Как и любой другой навык, съемка с проводкой требует практики. Делается это довольно просто — просто сядьте на скамейку вдоль улицы и снимайте проезжающие мимо машины. Улица это публичное место, поэтому съемка там должна быть разрешена практически во всех странах мира (но уточните ваше законодательство на всякий случай)

Теперь берите свою камеру и идите снимать! Немного усилий, и вы станете мастером съемки с проводкой!
—————

От себя добавлю, что несмотря на обилие материалов по этой теме в Интернете, только в этом тексте я увидел совет по «ведению» объекта путем совмещения точки фокусировки и какой-то детали снимаемого объекта. Штука простая, но вот как-то не попадалась до этого. 🙂

Поделитесь с друзьями, если статья показалась вам полезной:

← Первый опыт в переводе и озвучке видео. «Как убрать ненужный цветовой оттенок в Photoshop» 5 хитростей для ускорения работы с Lightroom →

Съемка с проводкой

При съемке объектов в движении или динамичных сцен можно совершенно по-разному передать движение на фотоснимке. Можно «заморозить» объект в прыжке или полете,  а можно показать его в кадре смазанными. Причем в последнем случае смазанным может быть либо сам движущийся объект, либо окружающий его фон. Одним из самых популярных и интересных вариантов передачи движения является съемка с проводкой. Она подразумевает постоянное слежение камеры за объектом, вследствие чего фон на снимке становится размытым, в то время как сам объект резким. Съемка с проводкой сосредотачивает внимание зрителя на главном объекте, создавая красивый эффект динамики. На практике такой способ съемки часто вызывает трудности у начинающих фотографов.

Суть техники очень проста. Вы отслеживаете движение объекта по видоискателю, плавно перемещая камеру за объектом, и в подходящий момент открываете затвор. Результатом такой съемки становится резкий объект на размытом фоне. Причем фон размывается очень характерно – он становится похож на скопление длинных линий, которые ориентированы в направлении движения. Такие фотографии получаются очень эффектными и привлекательными, они в полной мере передают ощущение скорости. Отсюда и повышенный интерес любителей фотографии к использованию данного приема для съемки машин, велосипедистов и спортивных сцен.

Съемку с проводкой целесообразно применять тогда, когда объекты перемещаются по линейной траектории и с достаточно определенной скоростью. Иначе получить качественную «проводку» будет довольно трудно. Сама идея съемки с проводкой, на первый взгляд, кажется простой, однако фотографу для достижения оптимального результата необходимо учитывать несколько важных моментов.

Используем штатив

При осуществлении съемки следует обзавестись штативом с поворачивающейся головкой. Использование надежной, устойчивой опоры позволит избежать шевеленки. Кроме того, сама «проводка» будет проведена более качественно, без дрожания, поскольку фотоаппарат будет закреплен в одной плоскости. Применение оптического или цифрового стабилизатора изображения, хотя и не сильно способно изменить ситуацию, тем не менее, вполне допустимо и даже нужно.

Устанавливаем выдержку

Ключевой момент – это выдержка. В этой связи лучше всего сразу перевести камеру в режим приоритета выдержки, либо задействовать ручной режим съемки. Оптимальную выдержку в каждой конкретной ситуации следует подбирать исходя из следующих факторов:

  • скорости объекта;
  • освещения сцены;
  • степени размытости фона, которую Вы хотите получить.

В принципе, чем больше Вы планируете размыть окружающие предметы в кадре, тем длиннее должна быть выдержка. Значение выдержки обычно должно быть не менее 1/30 секунды. Если Вы фотографируете движущийся автомобиль, то оптимально установить выдержку в районе 1/60 или даже 1/125 секунды. Людей, идущих по городским улицам, можно снимать на выдержках 1/25 или 1/15, поскольку движение здесь более медленное.

Еще один немаловажный момент – чем ближе к фотографу располагается объект, тем быстрее его движение в объективе аппарата. И наоборот. Соответственно, фотографируя движущиеся объекты, находящиеся вблизи, задействуйте более короткую выдержку, в то время как для фотографирования дальних объектов выдержку можно несколько удлинить.

Подбирать оптимальную выдержку придется путем постоянных экспериментов. При использовании коротких выдержек, например, 1/200 секунды, движение камеры должно быть максимально быстрым, иначе окружающий фон останется на снимке резким. В целом, выдержку для качественного размытия фона подойдет выдержка в районе 1/15 – 1/60 секунды. Но можно и экспериментировать по своему усмотрению. При использовании относительно длинных выдержек электроника камеры автоматически задействует закрытую диафрагму, что пойдет только на пользу итоговой картинке, поскольку обеспечит большую глубину резкости. Чувствительность сенсора стоит установить на минимуме.

Фокусировка

Для такой съемки оптимально использовать следящий режим фокусировки, предлагаемый сегодня многими любительскими и профессиональными аппаратами. В этом режиме камера постоянно отслеживает движение объекта и обеспечивает его попадание в фокус во время спуска затвора. Рекомендуется задействовать центральную точку фокусировки, особенно, если Вы снимаете движущихся людей, – она позволит удерживать фокус на лице человека. Можно воспользоваться ручной фокусировкой, особенно если Вы снимаете быстродвижущиеся объекты, например, автомобили. Вам нужно только навестись на резкость в том месте, где будет проезжать автомобиль, затем отследить движение машины и в нужный момент нажать на спуск. Ручной режим позволит избавиться от некоторых ошибок автофокуса. Впрочем, следящий автофокус обычно работает достаточно быстро и надежно. Так что использовать автофокус или ручной режим – это скорее дело привычки и личного выбора для каждого фотографа.

Проводка

Как мы уже упоминали, снимаемый объект должен осуществлять свое движение по линейной траектории с не меняющейся скоростью. Это наилучший сценарий. Сама съемка выглядит примерно так:

  • Установите фотоаппарат на штатив, активируйте стабилизатор изображения.
  • Наведитесь на резкость по объекту или в том месте, по которому он будет двигаться. Затем плавно поворачивайте фотоаппарат в соответствии с траекторией движения объекта. Нажмите кнопку спуска затвора в самый подходящий момент. Помните, что итоговое качество не в последнюю очередь будет зависеть от того, насколько синхронно, плавно будет двигаться камера.
  • Старайтесь отслеживать происходящее обоими глазами, а не только через объектив фотоаппарата. Поскольку иногда самое интересное происходит за пределами кадра, в частности, при съемке спортивных соревнований. Движущийся объект необходимо неуклонно держать посередине кадра. Прогнозируйте развитие ситуации.

Съемка сериями

При использовании следящего режима или ручного фокуса целесообразно задействовать функцию серийной съемки. Это повысит вероятность того, что Вы получите больше хороших кадров. Впрочем, серийная съемка не всегда помогает – иногда объект съемки движется слишком быстро и времени на то, чтобы поймать сразу несколько удачных кадров, просто не остается.

Вспышка

Если Вы применяете съемку с проводкой в условиях недостатка освещения, то имеет смысл активировать вспышку. Благодаря вспышке движущийся объект на фото получится более ярким, чем окружающий его фон, что дополнительно акцентирует на нем внимание зрителя. Тут главное не засветить снимаемый объект, поэтому важно грамотно скорректировать мощность вспышки. Техника применения вспышки в данной ситуации следующая: как только Вы нажимаете кнопку спуска активируется вспышка с нужной силой светового импульса, движение «замораживается», далее необходимо провести камеру вслед за объектом. Применяя вспышку, значение выдержки очень удобно изменять в режиме Bulb.

Композиция

Съемка с проводкой хотя и является специфическим жанром, однако также требует от фотографа соблюдение правил и принципов композиции. В частности, любые движущиеся объекты лучше всего фотографировать так, чтобы на снимке оставалось немного свободного пространства для движения. Усилить восприятие движения поможет размещение снимаемого объекта на диагональных линиях фотографии. А вот вертикальные линии, которые размещаются перпендикулярно пути движения объекта, визуально затормаживают движение и потому смотрятся не очень органично.

Чтобы сделать движение в кадре более выразительным, старайтесь использовать различные видимые следы, в частности, пыль, поднимающуюся из-под колес машины. Желательно, чтобы фон был контрастным по отношению к объекту съемки. Тогда они не будут сливаться на снимке, и вся композиция будет выглядеть более привлекательной.

Поймать момент

Если Вы снимаете движущийся автомобиль, катер или поезд, то с тем, чтобы поймать подходящий момент для съемки не должно возникнуть проблем. Ведь в статичном состоянии эти объекты выглядят также как и в движении. Совершенно иная ситуация возникает, если Вы снимаете животных или людей. В процессе движения они изменяют свои очертания за счет циклического движения ног и рук (лап). Если Вы сделаете снимок в не самой привлекательной фазе движения – это может испортить всю фотографию. Здесь придется выбирать наиболее удачный момент исходя из опыта и тренировок. Понаблюдайте немного за объектом, чтобы выявить фазы его движения и отыскать наиболее подходящие моменты для фотографирования.

Научиться съемке с проводкой не сложно, но это требует серьезной практики и времени на оттачивание мастерства. Добиться сразу качественных результатов вряд ли получится. Большинство ошибок начинающих фотографов связаны либо с не грамотным подбором выдержки, либо с неправильной фокусировкой. Учиться основам съемки с проводкой лучше всего на движущихся автомобилях, а потом уже переходить к более сложным ситуациям, например, к съемке динамичных сцен с участием человека. Старайтесь больше практиковаться. В конечном счете, техника съемки с проводкой позволит Вам фотографировать не только движущихся людей или автомобили на улицах, но и самолеты, спортивные соревнования и даже птиц в их естественной среде обитания.

Shooting Wire

Пневматическое ружье AirForce всегда можно узнать на расстоянии пары миль. Эта отличительная форма «Space Force» не только для косметической привлекательности Sci-Fi - знаковое использование компанией резервуара с воздушным резервуаром в качестве приклада также позволяет эффективно использовать пространство и вес. Если вам нужно иметь что-нибудь, на что можно опираться лицом, это тоже может быть полезно, не так ли? Я также должен думать, что конструкция «воздушный бак за камерой» более эффективна, поскольку ветер высокого давления следует за прямым выстрелом, выталкивая гранулу через перфорированный конец.Для винтовок с воздушными резервуарами впереди весь воздух должен сделать полный разворот, чтобы двинуться вперед. Я не уверен, что на этот счет есть научные данные, но это звучит логично, так что это моя история, и я придерживаюсь ее.

А теперь вернемся к запасу воздушного резервуара ... Газовый баллон легко поменять, так что вы можете взять с собой предварительно заполненный запасной и заменить его, когда у вас заканчивается воздух. Стандартный бак вмещает 490 куб.см сжатого воздуха до 3000 фунтов на квадратный дюйм. Предел давления 3K значительно расширяет ваши возможности заполнения, так как вы можете получить такое давление практически в любом магазине для дайвинга.Винтовкам с баллонами на 4500 фунтов на квадратный дюйм требуется немного больше покупок, чтобы найти источник воздуха.

Condor SS - это однозарядный болт. Загружайте по одной грануле прямо в казенную часть.

Condor SS имеет однозарядное действие, приводимое в действие рукояткой заряжания затвора, расположенной на боковой стороне. Чтобы взвести Condor, переместите рычаг обратно в центр из правого или левого заблокированного положения и нажмите вперед, пока не услышите щелчок. Затем отведите ручку назад и зафиксируйте ее с обеих сторон. Двусторонняя защелка - приятное прикосновение, которое делает работу удобной как для правшей, так и для левшей.Когда затвор открыт, вы вставляете пулю прямо в казенник. Обязательно полностью установите его для достижения наилучших результатов.

Чтобы обеспечить неограниченную стрельбу при тестировании Condor, я взял с собой полноразмерный баллон от Omega Air Cylinders и более портативный 15-дюймовый баллон Benjamin.

Показанный здесь образец винтовки был оснащен прицелом AirForce 3-9 × 50. Регулируемый по параллаксу всего до пяти ярдов, он был отличной парой для .25 Condor SS. Сетка с милыми точками подсвечивается красным, зеленым или синим цветом, поэтому она подходит для борьбы с вредителями в сумерки.

«Я назову их… мини-слизняками». Это пули с полым наконечником калибра 0,25 на 48 гран от компании Hunters Supply.

Я стрелял из Condor двумя разными традиционными пулями, а также немного отличался от людей из Hunters Supply.

Гранулы JSB Exact King имеют традиционную форму Диаболо с заостренным основанием и круглой головкой. Они весят 25,39 грана. На разных стрельбищах они хорошо показали себя с 25 ярдов в ветреную погоду.Группы из пяти выстрелов измеряли 0,42 и 0,27 дюйма за один выход, а группа, стрелявшая в другой день, напечатала пулю из пяти выстрелов в 70 дюймов. В среднем это составляет 0,46 дюйма. Я возьму это.

Ветер или нет, я решил растянуть объекты и переместить цели на 50 ярдов. Чтобы учесть влияние ветра, я выждал паузы на ветру перед каждым выстрелом. Это испытало мое терпение. Condor - это забавная винтовка, из которой можно стрелять, и сидеть без дела, ожидая в воздухе, чтобы успокоить чертовски, было примерно так же весело, как считать до 100, прежде чем съесть вторую чашку Reese’s Peanut Butter Cup.Настойчивость и терпение окупились, когда мне удалось напечатать группы, в среднем от 0,94 дюйма до 50-ярдовой отметки. Поскольку это сработало очень хорошо, я переместил мишени на 100 ярдов. Почему бы и нет? Ветер доставил меня сюда, когда моя группа из пяти выстрелов открыла до 3,04 дюйма. Как я узнал, что это ветер? Горизонтальный разброс составлял 3,04 дюйма. Вертикальный разброс составлял всего 0,50 дюйма. Это поразительно.

Регулятор мощности легко регулируется для каждого выстрела и позволяет оптимизировать мощность или количество выстрелов за один выстрел.Я также подозреваю, что тщательное тестирование поможет вам найти оптимальную настройку точности для каждого типа и веса гранул.

Я также проверил точность стрельбы с H&N Sport Barracuda Hunter. Это также традиционная конструкция с воздушными гранулами, каждая из которых составляет 27,47 гран, что немного больше, чем у JSB. Мои 25-ярдовые группы с пятью выстрелами в среднем давали 0,46 дюйма. Как вы помните, это точное число гранул JSB Exact. Это было интересное совпадение, поэтому я должен задаться вопросом, раскрыл ли я только что секретный, общеотраслевой заговор.Я предполагаю, что та же компания, которая производит все марки антифризов, также производит гранулы для пневматического оружия в мире. Если такая диковинная теория когда-либо окажется правдой, помните, что вы впервые услышали ее здесь. С 50 ярдов объекты в среднем разлетаются до 1875 дюймов. Я снимал их в тот же день, что и дробилки JSB Exact, поэтому я не уверен, почему 50-ярдовые группы открылись больше с H&N. Ареал гремлинов без сомнения.

Воздушный резервуар съемный, но вы можете заполнить его на месте через соединение Foster.

А теперь кое-что совершенно отличное от Hunters Supply. Помимо производства миллиардов свинцовых снарядов для центрального и пневматического оружия, у них есть часть бизнеса, посвященная настройке пневматического оружия AirForce, поэтому они кое-что знают о пневматических винтовках AirForce. Две отправленные ими нагрузки напоминают свинцовые пули с большим диаметром ствола, но меньшего размера. Я назову их мини-слизнями. Одна представляет собой плоское острие с 49 гранами, а другое представляет собой версию с полым острием с полым острием на 48 гран той же конструкции. Угадайте, что мы можем из этого сделать? Правильно.Дыра в передней части весит ровно одно зерно. Я проверил эти тяжелые снаряды на точность на расстоянии 25 ярдов. Плоские точки напечатали группы из пяти выстрелов в среднем 1,04 дюйма. Мини-пули с полым наконечником сгруппированы в 1,30 дюйма. Во время работы с ними у меня закончилось время, так что следите за обновлениями. Я собираюсь более подробно изучить Air Force Condor SS и эти мини-пули в одной из следующих статей, в основном потому, что они просто классные. Кстати, мини-пули Охотничьего снабжения плотно сидели в камере, и потребовались некоторые мускулы, чтобы полностью их посадить.Это просто то, о чем нужно знать, поскольку вы получите наилучшие результаты с полностью установленной гранулой.

Манометр расположен прямо напротив порта заполнения и позволяет контролировать оставшийся заряд.

Поскольку Condor был достаточно доволен перевариванием JSB, я провел небольшое тестирование скорости, проверяя функцию регулируемой мощности. На левой стороне приемника перед областью триггера вы найдете встроенный циферблат, напоминающий кольцо фокусировки бинокля. Он вставлен в приемник и имеет мелкую градуировку, поэтому вы можете отслеживать и повторять определенные настройки мощности.Дополнительный индикатор настройки «курса» показывает ваш уровень мощности от 1 до 13. Идея состоит в том, что вы можете найти настройки, которые вам нравятся для конкретных боеприпасов и приложений, и легко и точно воспроизвести эти настройки мощности при следующей стрельбе.

Используя гранулы JSB Exact, я проверил фактическую скорость при различных настройках мощности, чтобы получить представление о диапазоне производительности. Я не хотел рисковать временным посттравматическим стрессовым расстройством, начав с потрясающего мозга взрыва и сотрясения мозга, поэтому я начал тестирование скорости с первого уровня мощности.Сделав в среднем полдюжины выстрелов, я измерил скорость 838,3 фута в секунду. Поскольку я чувствовал себя смелым и уверенным, я перескочил на восьмой уровень мощности. Эта настройка выталкивала гранулы JSB с размером зерна 25,39 в среднем со скоростью 1032,0 фута в секунду. Наконец, я увеличил циферблат до максимума, и это дало мне немного больше: средняя скорость гранулы составляла 1058,9 футов в секунду.

Если вы посчитаете уровни мощности, вы получите следующее для гранул JSB Exact King с 25,38 гранами.

Уровень мощности 1:39.63 фут-фунта
Уровень мощности 8: 60,05 фут-фунта
Максимальная мощность: 63,22 фут-фунта

Эти уровни мощности действительны для данной конкретной пеллеты. Ребята из AirForce утверждают, что эта винтовка будет производить 90 фут-фунтов с правильной дробью, поэтому мне придется продолжать экспериментировать с разными типами и весом снарядов.

Сдвиньте предохранитель спусковой скобы вперед, чтобы выстрелить.

Эта винтовка может храниться. Хорошо стреляет, люблю спусковой крючок, и тихо. Мне тоже нравится.Дозарядка 25 калибра в пневматической винтовке. Это хороший баланс мощности и мощности в отношении выстрелов за одну загрузку. Большие стволы, несомненно, забавны и имеют свое место, но всегда приятно получить больше, чем несколько полезных выстрелов за один заряд. Если я когда-нибудь решу записаться в новые космические силы США, я обязательно спрошу, будет ли это моя выданная винтовка. Кажется уместным.

Технические характеристики:

  • Скорость: 600-1300 футов в секунду (в зависимости от калибра, веса пули и мощности)
  • Регулировка мощности: настраивается пользователем
  • Максимальное давление заполнения: 3000 фунтов на кв. Дюйм / 200 бар (используйте только сжатый воздух или сухой азот)
  • Действие: одиночный выстрел
  • Вес: 6.1 фунт.
  • Длина: 38,125 дюйма
  • Ствол: 18 дюймов
  • Триггер: 2-ступенчатый, регулируемый по положению
  • Прицелы: Возможна установка открытых оптических прицелов
  • Объем воздушного бака: 490cc
  • Безопасность: автомат при взведении

Рекомендуемая производителем розничная цена: 814,95 долларов США

- Том Макхейл

13 причин, по которым ваш счет за электричество растет

Случалось ли вам когда-нибудь замечать необъяснимый рост ваших счетов за электроэнергию, несмотря на то, что вы используете одни и те же приборы в течение того же времени, что и обычно? Нет, счет соседа не был доставлен вам случайно, и это не вина вашего поставщика электрических услуг.Увеличение суммы счета может быть вызвано рядом других причин, которые, как правило, не принимаются во внимание большинством людей. Давайте посмотрим на них

  1. Неисправная техника

    Если ваши бытовые приборы, такие как стиральные машины, кондиционеры, посудомоечные машины и т. Д., Неисправны, они потребляют больше энергии, чем обычно. Кроме того, неисправная проводка может повредить приборы в долгосрочной перспективе, привести к возгоранию или даже получить электрический заряд, что может вызвать опасные для жизни поражения электрическим током при прямом контакте с ними.

  2. Течи или трещины в воздуховодах

    Утечка в воздуховодах или кабелях и проводах приведет к тому, что блок переменного тока или печь будет работать чаще, чем обычно, что в дальнейшем приведет к увеличению затрат на электроэнергию.

  3. I

    Увеличение использования сезонной бытовой техники

    Использование кондиционеров возрастает летом, обогреватели и горячие ванны привлекают внимание по мере падения температуры, осушители все чаще используются в определенные периоды года.Более широкое использование этих приборов приведет к увеличению счетов за электроэнергию в эти сезоны.

  4. Бытовая техника, бывшая в употреблении

    Если вы оставляете свет и вентиляторы включенными, когда вас нет в комнате, устанавливаете кондиционер на очень низкую температуру, действительно включаете нагрев или оставляете подключенными зарядные устройства и приборы, когда они не используются, большие числа на вашем счета за электроэнергию гарантированы.

  5. Утечка из трубы горячей воды

    Если ваша труба с горячей водой начнет протекать, водонагреватель перейдет в режим повышенной мощности, чтобы нагреть воду.Это отразится на увеличении счета за электричество. Регулярно проверяйте герметичность.

  6. Плохая изоляция дома

    Если вы живете в холодных регионах, убедитесь, что ваш дом хорошо изолирован, чтобы тепло удерживалось внутри дома. Утеплите крышу или чердак, чтобы защитить от жары зимой, и это сократит работу систем отопления.

  7. Drafty House

    Если у вас в доме сквозняк, внешние элементы затрудняют поддержание внутренней температуры вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тем самым заставляя систему работать больше.Обозначьте все сквозняки по паутине и экстремальным температурам. Сделайте двойное остекление окон и используйте уплотнитель на дверях и окнах.

  8. Чертеж устройств Фантомное питание

    Ваши приборы могут потреблять электроэнергию даже после выключения. Это фантомное питание суммируется и отражается в вашем счете. Используйте панели питания, которые позволяют полностью выключать электронику, когда вы ее не используете.

  9. Неисправная проводка

    Остерегайтесь изношенных или поврежденных проводов, так как они повлияют на ваш счет за электричество.Повреждение электропроводки может привести к нагреву подключенного устройства и потреблению дополнительной электроэнергии. Такая ситуация требует немедленного осмотра лицензированным электриком.

  10. Повреждена проводка термостата

    Это нечасто, но если в вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования есть неисправная проводка, это приведет к одновременной работе систем отопления и охлаждения. Это означает, что вы не только потребляете вдвое больше, чем требуется, но обе системы могут работать почти непрерывно, поскольку они конкурируют за достижение заданной температуры.Чаще всего это происходит, когда люди устанавливают новый термостат самостоятельно.

  11. Старая проводка

    Старая проводка может стать причиной возгорания и дугового замыкания. Они не справляются с потреблением электроэнергии современными приборами и потребностями современной электротехники. Если вашему дому более десяти лет, вызовите квалифицированного электрика, который проведет полную проверку вашей системы, чтобы определить любой старый провод, который может вызвать повреждение.

    Источник изображения: affleckservices.co.uk

  12. Автоматический выключатель короткого замыкания

    Если нет очевидных причин увеличения счета за электроэнергию, значит, неисправен автоматический выключатель.Иногда в автоматическом выключателе могут возникать короткие замыкания, которые могут истощать электроэнергию, что означает увеличение суммы счета. Выключите все отдельные цепи в вашем выключателе и включайте их по очереди и наблюдайте за вращением диска. Если вы видите одну конкретную схему с очень быстро вращающимся диском, ее необходимо решить.

  13. Проблемы с подземной проводкой

    Если подземные провода не проложены должным образом или если постоянные циклы замерзания и оттаивания в помещении вызывают сдвиг в подземных породах и прокалывают подземную проводку, это приведет к короткому замыканию.

Теперь, когда вы знаете о различных способах увеличения счета за электроэнергию, внимательно посмотрите, чтобы определить действительную причину и принять немедленные меры для ее устранения. Кроме того, если вы боретесь с неисправной проводкой или небезопасными электрическими строительными материалами, свяжитесь с нами в D&F Liquidators, и наша команда экспертов будет рада помочь вам!

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет.Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный инвентарь электрических соединителей, фитингов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования.Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

5 советов по поиску и устранению неисправностей выключателя срабатывания

Скорее всего, вы должны быть одним из тех домовладельцев, которые смотрят на ваши выключатели только тогда, когда вы случайно отключили цепь в своем доме и вам нужно сбросить переключатель, чтобы восстановить питание, верно? На самом деле автоматический выключатель - это скорее предохранительное устройство, чем простой выключатель.

Автоматический выключатель защищает домашнюю систему электропроводки от перегрева. Автоматический выключатель предназначен для определения любой электрической перегрузки в вашей системе электропроводки и прерывания подачи электроэнергии. Автоматические выключатели помогают предотвратить электрические выбросы, которые могут привести к травмам или возгоранию дома. Большинство людей знают функцию своих автоматических выключателей, но многие из них не знают, как решать возникающие проблемы, связанные с автоматическими выключателями.

Автоматические выключатели

предназначены для остановки электрического тока в момент возникновения неисправности, такой как перегрузка или короткое замыкание.

Вот 5 советов, которые следует учитывать при проверке автоматического выключателя:

1. Определите свой сработавший автоматический выключатель
Ваш автоматический выключатель издает гудящий звук, когда он перегружен, но еще не отключился.
Внутри вашей электрической панели доступа рычаг сработавшего выключателя обычно находится между положениями «включено» и «выключено».

2. Проверьте автоматический выключатель
Проверьте рычаг, переместив его несколько раз из положения «включено» в положение «выключено», чтобы проверить, насколько он ослаблен.Если ваш выключатель не дает «подать» и легко перемещается, значит, он неисправен, и вам необходимо как можно скорее заменить его.

3. Снова выключите все свои устройства
Выключите все ваши устройства, подключенные к автоматическому выключателю, но обязательно сделайте это все сразу, чтобы предотвратить скачок напряжения при его сбросе. Если ваш автоматический выключатель продолжает срабатывать, наймите профессионала, который приедет и взглянет на него.

4. Проверьте проводку
Если в вашем доме неисправна проводка, то ваш автоматический выключатель будет постоянно отключаться, и вы можете получить электрический шок при включении некоторых ваших приборов.Для этого нужен обученный профессионал, поэтому не пытайтесь делать это самостоятельно. Просто определите проблему и наймите профессионала, который позаботится о ней.

5. Проверьте автоматический выключатель на необходимое напряжение.
Прикоснитесь одним щупом тестера на 120–240 вольт к кончику «горячего» провода, а другим кончиком прикоснитесь к оголенному медному заземляющему проводу внутри основной электрической сети. коробка. Используйте клемму заземления нейтрали, которая закреплена проводами заземления и нулевыми проводами для датчика.Вам нужно будет заменить автоматический выключатель, если вы обнаружите нужное значение напряжения.

Любые проблемы, связанные с вашим автоматическим выключателем, могут привести к серьезным проблемам в вашем доме и поставить под угрозу безопасность вашей семьи. Не рискуйте своей жизнью или имуществом, и наши специалисты из D&F Liquidators решат проблемы с подключением к электросети уже сегодня!

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет.Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный инвентарь электрических соединителей, фитингов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования.Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Руководство по устранению неисправностей ирригации

Загрузите и распечатайте это руководство по устранению неполадок, щелкнув здесь.
Загрузите и распечатайте блок-схему диагностики клапана-контроллера, щелкнув здесь.


При поиске и устранении неисправностей любого компонента ирригации лучше всего иметь фундаментальное представление о том, как этот компонент работает.Электронные электромагнитные клапаны не исключение. Ниже приводится краткий урок о том, как работают электронные электромагнитные клапаны.

При поиске и устранении неисправностей электронного электромагнитного клапана важно быстро выявить электрическую или гидравлическую проблему. Поскольку электрические проблемы выявляются быстрее, вам следует начать с этого момента при поиске и устранении неисправностей клапана. Есть несколько простых шагов, которые можно предпринять, используя мультиметр вольт / ом, чтобы точно определить, правильно ли работает клапан.

Электромагнитные клапаны получают питание 24 В переменного тока (В переменного тока) от контроллера полива. Каждый раз, когда контроллер включает клапан, он посылает на соленоид 24 В переменного тока. Соленоид - это электронная часть клапана. По сути, это катушка проводов, которые при подаче напряжения намагничиваются и поднимают небольшой плунжер внутри соленоида. От соленоида отходят два провода. Один из проводов подключается к «горячему проводу», который получает 24 В переменного тока от контроллера полива.Другой провод подключается к «общему проводу», который действует как нейтральный или обратный провод. «Общий провод» проложен последовательно и подключен ко всем клапанам в системе, в то время как «горячие провода» проходят от каждой зоны на контроллере орошения к каждому клапану на поле. Таким образом, каждая зона управляется независимо от контроллера полива.

Наиболее частыми симптомами электрических проблем являются неработающие клапаны. Если клапан не включается, сначала проверьте, получает ли клапан надлежащее напряжение от контроллера полива.Для выполнения этого теста вам понадобится вольт / ом или мультиметр. Эти удобные устройства помогут вам диагностировать любую электрическую проблему, и в наши дни они в основном электронные, поэтому вы можете прочитать результаты на экране. Начните с включения вольтметра и выбора настройки VAC, включите зону на контроллере и прикоснитесь одним проводом к общей клемме (COM), а другой провод к клемме рассматриваемой зоны. Вы должны получить показания в диапазоне 24–28 В переменного тока. Если вы не записываете выходное напряжение для станции, возможно, у вас проблема с контроллером.Если вы записываете правильное напряжение, следующим шагом будет проверка сопротивления или Ом цепи.

Проверка сопротивления зоны также называется проверкой целостности цепи. Для этого вы снова будете использовать вольтметр, но вам нужно будет установить его на значение сопротивления. Иногда это обозначается символом на вольтметре (Ω) или (~). Этот простой тест позволит вам определить, есть ли закороченный соленоид или оборванный провод, идущий к клапану.В любом случае клапан не откроется, когда на него будет подано соответствующее напряжение от контроллера полива. Вы сможете выполнить этот тест на контроллере полива с помощью вольтметра. Сначала выключите контроллер !! НИКОГДА НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ЦЕПИ. Подключите один провод к общей клемме (COM), а другой - к клемме соответствующей зоны. Вы должны получить показание от 20 до 60 Ом; клапаны каждого производителя будут иметь немного разные показания. Любое значение ниже допустимого диапазона указывает на короткое замыкание соленоида.И наоборот, любое значение выше 60 указывает на проблему с проводкой. Обычно это происходит из-за возраста клапана, скачка напряжения или обрыва провода.

Если вы получаете нулевое значение или OL (в автономном режиме), это обычно означает, что между контроллером полива и клапаном был перерезан провод. Если вы получаете одинаковые показания OL (в автономном режиме) для всех клапанов, это может указывать на то, что общий провод был обрезан, поскольку все клапаны используют этот провод. Кстати, не просто где-нибудь вырезано, а между контроллером и первым клапаном вырезано общее! Чтобы отремонтировать в этой ситуации, вам может потребоваться запустить новый общий или отследить поломку с помощью локатора неисправностей.

Если вы обнаружите, что соленоид неисправен, выполните следующие действия, чтобы заменить его:

Чтобы заменить соленоид, сначала отключите подачу воды, затем снимите гайки с проводов и открутите старый соленоид. Замените соленоид подходящим для имеющейся у вас модели клапана и снова прикрепите провод с помощью водонепроницаемых гаек. Обратите внимание, что вам, возможно, придется выкопать клапанную коробку, чтобы приблизиться к работе.

Если у вас все еще есть проблема с вашим электронным соленоидным клапаном , работающим должным образом, и все электрически проверяется, то пришло время устранить неисправность гидравлической части клапана.Как и в случае с электронным поиском и устранением неисправностей, важно иметь фундаментальное понимание того, как клапан работает гидравлически.

Электронные электромагнитные клапаны полива называются «нормально закрытыми». Это означает, что клапан должен оставаться закрытым или закрытым при приложении давления воды. Вода поступает в клапан со стороны впуска (обратите внимание на стрелки потока) в нижнюю камеру. Имеется гибкая резиновая диафрагма, разделяющая нижнюю и верхнюю камеры. Вода должна проходить через диафрагму через отверстие в ее центре или через небольшой экранированный порт, расположенный рядом с внешним краем, чтобы попасть в верхнюю камеру.Как только вода попадает в верхнюю камеру диафрагмы, она создает давление, достаточное для того, чтобы заставить диафрагму опускаться, вызывая закрытие клапана. Чтобы клапан открылся, вода должна быть выведена из верхней камеры, чтобы сбросить давление, чтобы диафрагма могла изгибаться вверх. Когда диафрагма изгибается вверх, вода может течь через клапан.

Есть несколько способов отвести воду из верхней камеры клапана, чтобы она могла открыться. Если ваш клапан оборудован спускным винтом, вы можете открыть его, и вода будет напрямую стекать через верхнюю часть диафрагмы.В этом случае вода будет вытекать из резьбы спускного винта на землю.

Некоторые производители также оснащают клапан корпусом соленоида, способным на вращаться против часовой стрелки или около того, который направляет воду прямо вниз по потоку для ручного управления. На некоторых моделях рычаг перевернут под соленоидом на корпусе клапана.

Когда соленоид повернут на , он отключается от корпуса клапана, позволяя воде вытекать из верхней камеры через небольшой слив под поршнем.Когда это происходит, давление сбрасывается с верхней части диафрагмы, и она изгибается вверх, освобождая ее от корпуса клапана. Когда вы откручиваете соленоид, он физически отсоединяет плунжер от клапана, и клапан открывается.

Следующий способ отвода воды из верхней камеры клапана - подача напряжения на соленоид. Для обеспечения работы клапана в этом автоматическом режиме убедитесь, что спускные винты и / или корпус соленоида затянуты. Подача 24 В переменного тока от контроллера полива, соленоид намагнитится и поднимет плунжер внутри соленоида.Когда это происходит, вода выводится из верхней камеры клапана, как описано выше, и клапан открывается.

Итак, обратите внимание на следующие проблемы при диагностике неисправностей клапана:

Клапан не открывается

  1. Контроллер не подает 24 В переменного тока на клапан
  2. Режущая проволока
  3. Закороченный соленоид
  4. Засорены каналы между верхней камерой диафрагмы и соленоидом или забит порт между соленоидом и выходным сливом *.

Клапан не закрывается

  1. Контроллер посылает на клапан нежелательное напряжение.
  2. Порт или экран на нижней стороне диафрагмы забиты.
  3. Разрыв диафрагмы.
  4. Утечки вокруг диафрагмы между верхней и нижней частью корпуса клапана (видимая / внешняя).
  5. Клапан не в автоматическом режиме.
  6. Слив клапана вызван засорением соленоида или диафрагмы или давлением воды, превышающим 80 фунтов на квадратный дюйм.

* Следует отметить, что на клапанах клеевого типа, не имеющих резьбовых соединений с внутренней резьбой, можно приклеить закрывающий порт (слив) на выходной стороне клапана (соленоид). В этой ситуации порт (расположенный непосредственно под плунжером соленоида), который стекает на выходную сторону клапана, забивается излишками цемента для труб.Выход для этого порта виден прямо за упором для клея. Когда это происходит, клапан может немного приоткрыться под напряжением, но полностью откроется только при активации вручную. Чтобы исправить это, сначала найдите большую скрепку. Разверните его в форме буквы «L» так, чтобы длинный конец был не менее 2 дюймов в длину. Отключаем подачу воды, откручиваем соленоид и снимаем его с гидроблока. Вставьте длинный конец скрепки и вставьте его в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ слив в корпусе клапана (непосредственно под поршнем), в полость, где был отвинчен соленоид.Перемещайте его вверх и вниз, как помощник сантехника, пока сток не станет чистым. Соберите клапан, включите воду и включите электрически. При необходимости повторить.




Контроллеры полива или часы полива иногда называют мозгом системы. Есть много типов контроллеров полива. Некоторые из них аналоговые или механические, но подавляющее большинство электронных. В то время как аналоговые контроллеры были рабочей лошадкой с 1960-х годов, электронные контроллеры заняли свое место благодаря более низким затратам на сборку, компактности и гибкости.Доступно много типов электронных контроллеров, но здесь речь идет о бытовых и легких коммерческих. Из них вы, вероятно, увидите контроллеры для внутреннего или наружного монтажа. Внутренние контроллеры предназначены для использования внутри помещений и не помещаются в защищенный от атмосферных воздействий шкаф. Внутренние контроллеры подключаются к электрическим розеткам через подключаемый трансформатор. Этот трансформатор понижает напряжение в вашем доме со 120 до 24 В переменного тока. Контроллеры для полива на открытом воздухе размещены в погодоустойчивом шкафу и рассчитаны на использование вне помещений.У внешних контроллеров трансформатор расположен внутри шкафа. Чтобы подключить контроллер, вы должны подать 120 В переменного тока в шкаф и подключить напрямую к трансформатору. Как только электричество покидает трансформатор, оно понижается с высокого (120 В переменного тока) до низкого (24 В переменного тока). Контроллер полива и электронные электромагнитные клапаны питаются от более низкого напряжения 24 В переменного тока.

Первым шагом при поиске и устранении неисправностей контроллера полива является проверка надлежащего напряжения до и после трансформатора с помощью вольтметра. Для внутренних контроллеров это означает проверку наличия 120 В переменного тока на розетке, а затем проверку на 24 В переменного тока, когда шнур от вилки трансформатора подключается к контроллеру полива. На контроллерах наружной установки вам необходимо проверить наличие 120 В переменного тока там, где входящая мощность подключается к трансформатору, а затем проверить выход 24 В переменного тока из трансформатора.

Если у вас есть 120 В переменного тока, подаваемое на трансформатор, , но у вас нет выхода 24 В переменного тока, замените трансформатор запчастью соответствующей модели.Следует отметить, что часто скачки напряжения могут вызвать короткое замыкание трансформаторов. Перед заменой трансформатора проверьте, нет ли каких-либо признаков перегрева на схеме контроллера. Сняв лицевую маску, вы сможете определить любые области, которые могли быть почерневшими из-за волны. Если схема повреждена, замените контроллер и трансформатор.

Если трансформатор работает нормально , а питание на контроллер по-прежнему не подается, проверьте предохранитель (если имеется) на контроллере.Некоторые контроллеры полива оснащены быстродействующими предохранителями. Снимите предохранитель и проверьте тонкую нить накала. Всегда заменяйте перегоревшие предохранители предохранителями той же силы тока. Перегоревшие предохранители указывают на скачки напряжения, которые также могут привести к короткому замыканию соленоидов электрических клапанов в полевых условиях. Вернитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей клапана», чтобы узнать, как определить закороченные соленоиды клапана.

В современных электрических контроллерах используются схемы и микропроцессоры для подачи энергии на электрические электромагнитные клапаны. Если ваш цифровой контроллер полива начинает зависать или возникают ошибки в программах, возможно, вам потребуется перезагрузить микропроцессор. Для этого отключите все питание от контроллера. Отключите источник питания и удалите все резервные батареи. Подождите 5-15 минут, пока контроллер не выключится, а затем замените резервные батареи и восстановите питание. Перепрограммируйте, а затем проверьте контроллер.

Программирование контроллера

Чтобы получить максимальную отдачу от системы полива , контроллер полива должен быть правильно запрограммирован.Если вы потратите немного времени, чтобы получить доступ к тому, что вы будете поливать, процесс будет не таким сложным. Большинство контроллеров, представленных на рынке в наши дни, оснащены элементами, перечисленными в разделе терминологии ниже. Исключением являются так называемые «умные контроллеры». Эти устройства могут быть автономными после установки базовой информации.

У большинства из нас есть ландшафтный дизайн, который функциональный и приятный, но не сложный по дизайну или обслуживанию. Поэтому старайтесь программировать как можно проще.Большинству из нас не нужно будет использовать все программы и время запуска, доступные на контроллерах. Единственный раз, когда эти дополнительные возможности могут быть задействованы, - это первоначальное создание ландшафта.

Основная программа состоит из ввода даты, текущего времени и года. После этого выберите программу «A» и введите необходимые дни полива, время работы зоны и время начала. Частота и продолжительность полива зависят от климата, почв и растительных материалов.

Терминология:

Программы - Большинство контроллеров имеют от 2 до 4 программ. Программы позволяют применять разные графики полива к разным типам растительного материала, которые имеют разные требования к поливу. Например, однолетние цветы, посаженные на приподнятых грядках, могут нуждаться в поливе каждый день, в то время как травянистые участки нужно поливать только 3 дня в неделю. В этом сценарии однолетние цветы могут быть на участках программы A и газонах в программе B.Важно отметить, что всякий раз, когда информация вводится в контроллер в рамках любой из различных программ, каждая программа будет выполняться одновременно, независимо от переключателя позиционирования программы или отображения на экране.

Циклы - Секция цикла контроллера относится к дневному интервалу, в котором программа будет работать. Большинство контроллеров предоставляют вам 4 варианта выполнения ежедневных интервалов.

Нечетный - Этот параметр запускает программу через день по нечетным календарным дням.

Четный - Этот параметр запускает программу через день по нечетным календарным дням.

Custom- Позволяет выбрать, в какие дни недели будет работать программа.

Cyclic- Позволяет поливать с заданным интервалом.

Drip (D) - Позволяет запускать капельницу отдельно или одновременно с другой программой.

Календарь - День - выходной - при выборе этого параметра любой день месяца считается днем ​​без полива.

Contractor default - это сохраненная программа по умолчанию, к которой можно будет получить доступ позже

Главный клапан / цепь запуска насоса (MV) - используется для запуска насоса или активации главного клапана

Программируемая задержка между станциями - т.е. Для низкодоходных скважин и др.

Регулировка воды - Позволяет пользователю регулировать время полива в процентах от 0 до 300% на некоторых моделях.

Терминал тестирования клапанов (VT) - Помогает установщику определить порядок срабатывания клапанов после установки

Несколько упомянутых выше функций дадут вам представление о возможностях контроллера. Пожалуйста, обратитесь к своему руководству для получения дополнительной информации или перейдите на нашу страницу контроллеров, чтобы получить дополнительную информацию о контроллерах.


Загрузите и распечатайте это руководство по устранению неполадок, щелкнув здесь.

Загрузите и распечатайте блок-схему диагностики клапана-контроллера, щелкнув здесь.

Рабочий лист поиска и устранения неисправностей базовой схемы

- Основное электричество

Первый шаг и вывод, хотя и кажутся ненужными, на самом деле стоит проверить. Тот факт, что кто-то говорит вам, что в цепи возникла проблема, не обязательно означает, что проблема в ней. Люди могут совершать ошибки, и, как правило, рекомендуется проверить природу проблемы с системой перед устранением неполадок.

Второй вывод («Электроснабжение исправно») занижен. На самом деле наличие напряжения между этими двумя точками доказывает, что не только источник питания работает нормально, но и оба провода между источником питания и клеммами TB1-1 и TB2-1 имеют хорошую целостность, а соединения между проводами и их соответствующие терминалы тоже хороши. Это устраняет несколько проблемных частей схемы.

Проверка напряжения на клеммах лампочки - хороший шаг, но отсутствие напряжения не доказывает, что лампочка не вышла из строя! Все это означает, что существует другая проблема между лампочкой и двумя последними соединениями, на которых измерялось напряжение (между TB1-1 и TB2-1).Насколько нам известно на данный момент, лампочка могла выйти из строя как , так и , так как произошел сбой где-то еще в цепи.

Проверка напряжения на переключателе - еще один хороший шаг, но отсутствие напряжения там не доказывает, что переключатель имеет хорошую непрерывность, точно так же, как отсутствие напряжения доказывает, что нить накаливания лампочки также имеет хорошую непрерывность. В этой цепи все еще может быть несколько «разрывов».

Наличие напряжения между TB2-1 и TB2-3 немного сужает возможность отказа в цепи.Знание наличия напряжения между этими двумя клеммами доказывает, что существует хорошая непрерывность цепи от TB2-3 к TB1-3, через переключатель и обратно к источнику питания. Из шага 2 мы уже знаем, что есть хорошая непрерывность от TB2-1 обратно к источнику питания. Это окончательно говорит нам о том, что проблема (и) должна находиться между TB2-1 и TB2-3.

Проверка наличия напряжения между TB1-3 и TB2-1 - напрасная трата времени.

Измерение напряжения между TB2-1 и TB2-2 подтверждает место отказа: «разрыв» между этими двумя точками.Это также доказывает, что других «обрывов» в цепи нет.

Последний шаг, документирующий замену провода между TB2-1 и TB2-2, хотя и не важен, на самом деле также не является потраченным зря. Журналы поиска и устранения неисправностей, подобные этому, полезны при поиске сложных проблем в больших системах, где над поиском проблем, возможно, придется работать более чем одному человеку. Если в системе происходит более одного сбоя, полезно задокументировать ремонт, чтобы все остальные работали над решением проблемы позже!

Примечания:

Поиск и устранение неисправностей в цепях - это высший уровень мышления, необходимый многим специалистам в области электротехники и электроники: эффективное выявление неисправностей на основе знания фундаментальных принципов и использования испытательного оборудования.Хорошие специалисты по устранению неполадок встречаются редко, и, на мой взгляд, это больше связано с отсутствием эффективного технического образования, чем с недостатком естественных способностей.

Недостаточно просто сказать учащимся, что им следует делать при устранении неполадок, или дать им простые для выполнения шаги. Учащиеся должны быть помещены в сценарии, где от них требуется обдумать путь к решению. К счастью, устранение неисправностей в электрических цепях - это занятие, которое хорошо подходит для небольших групп учащихся, а также для отдельных учащихся.«Виртуальное» упражнение по устранению неполадок, подобное этому, - хороший способ научить студентов думать о правильных способах, чтобы стать эффективными специалистами по устранению неполадок.

Устранение неисправностей

Купол заедает при повороте

Наиболее важным аспектом конструкции Home-Dome / Pro-Dome является обеспечение что, когда происходит окончательное прикручивание, базовое кольцо "круглое" (в пределах заявленные допуски) и что окружности как базового кольца, так и DSR верны (в пределах заявленных допусков).Купол некруглой формы - самый распространенный причина застревания во время вращения. Другие распространенные проблемы - побочные ролики перетянуты (и не будут свободно вращаться), болты с квадратным подголовком используются там, где требуются болты с плоской головкой, объекты между DSR и базовым кольцом меняются местами фланец (например, опущенные болты) и колеса, расположенные так, чтобы они трутся о вырез при вращении. В этой теме речь идет о руке вращение. Если у вас проблемы с моторами вращения купола (когда он вращается свободно вручную), что обсуждается в теме №2.

Связанный документ "Поворот Диагностика » Детализируется


Электродвигатели ED не вращают купол

Купол, который свободно вращается вручную, не должен иметь проблем с правильным установили моторы ED поворачивая его. Первое, что вам следует сделать, это визуально проверить каждый двигатель, чтобы убедиться, что ремень не оборван, ведущее колесо не ослаблено и заедание, и что двигатель в сборе правильно установлен, чтобы позволить даже контакт с нижней стороной DSR.Частая проблема в том, что напряжение Мотор ведущих колес против DSR недостаточно высок. Это напряжение удерживается пружиной поворотного рычага, поэтому попробуйте переместить цепь на одно или два звена ближе к крюк для крепления. Также проверьте проводку между двигателями. Поскольку двигатели постоянного тока с учетом полярности, вы можете подключить так, чтобы один поворачивался по часовой стрелке одновременно с другим поворачивает против часовой стрелки. В инструкции ED указано, что вы должны проверить двигатель. работа при первом подключении и перед установкой двигателей на место против DSR.


Затвор не открывается и не закрывается

Проблемы с зацеплением заслонки или защелки почти всегда вызваны краем один предмет цепляется за край другого. Чтобы решить, просто внимательно изучите расположение каждой створки по мере возникновения проблемы и определение виновного точки. Исправьте, сняв фаску, отшлифуя или правильно отрегулировав мешающую кромку

Проблемы с расцеплением заслонки или защелки более сложны и объясняются в ниже документ.

Связанный документ "Диагностика затвора" более подробно


Кабель ES запутался на брашпиле

Во время установки системы ES "разъемные болты" остаются на месте пока открытые и закрывающие кабели не будут натянуты и расположены с нужным количеством напряжения. Пружины на концах каждой стороны поддерживают это напряжение во время циклов открытия и закрытия. Если напряжение ослаблено с одной стороны (или оба) в результате кабель выйдет из канавок и станет запутанный.Единственный вариант - подойти к лебедке в сборе и протянуть кабель руку обратно в пазы. Это потребует использования одной руки, чтобы держать некоторые натяните проволоку за пределами ходовой гайки, используя другую для подачи и вставьте кабель на место.


Кабель ES изношен в одном или нескольких местах

Износ кабеля почти всегда происходит из-за того, что кабель «цепляется» за острый край. Лодочный / авиационный трос из нержавеющей стали очень прочен, даже если он или две (из шестнадцати) прядей оборваны и обнажены.Первый шаг - это проследите путь кабеля и нащупайте края, препятствия или незакрепленные соединения (что может привести к защемлению кабеля во время движения). Устраните любое из этих условий. обнаружен, затем проверьте, работает ли кабель. Если место боя проходит через "ходовую гайку" на вал лебедки, трос необходимо будет заменены. Если место находится за пределами брашпиля и не зацепляется никаких шкивов, скорее всего, все будет в порядке. Просто проверяйте время от времени, чтобы убедиться хуже не становится.


Жалюзи снаружи не открываются с выключателем PS

В PD6, 10 и 15 обычно можно попасть, открыв заслонку из снаружи, открывая дверь, затем беспрепятственно входя в купол. Когда DDW не установлен, PS (блок питания) обычно устанавливается лицевой стороной наружу, с отверстиями в секции стены просверлено отверстие для замка с ключом и тумблера затвора. Если выключатель не откроет створку, первым делом проверьте, что блокировка клавиш включен, и на PS подается напряжение переменного тока 110 или 220 В.Красный светодиод будет указывает на то, что устройство получает питание. Проверить цепь питания переменного тока выключатели, и, если возможно, проведите испытание той же цепи (возможно, внешней свет или розетка). Если питание определенно идет на PS, значит, это не так. добираясь до самого мотора ES. Точка, в которой может произойти этот "разрыв", - это катушки и пластины скользящего контакта. Как указано в инструкции, для этого необходимо мыть каждый месяц или два пластиковой щеткой, которая была предоставлена ​​(или можно купить в большинстве продуктовых магазинов).Скопление пыли и грязи может в конечном итоге предотвратить передачу мощности. Второе условие - если катушки находятся прямо на краю пластин, но не имеют хорошего контакта (купол остановился не точно у «Дома» или сильный ветер сбоку от купола вызвал небольшой сдвиг). В обоих случаях попробуйте покачать купол вперед и назад на пару дюймов, нажав на фланцы купольной заслонки и края заслонки. В во многих случаях это приведет к восстановлению контакта между катушками и пластинами.

В инструкции настоятельно рекомендуется подключать "аварийный входа ». Это делается путем пропуска пары проводов непосредственно от заслонки. клеммы мотора на два болта наружу (болты крепления задней шторки панель хороший выбор). Если вы оказались в ситуации отсутствия питания или Состояние, описанное выше, может применяться 12 В постоянного тока (аккумулятор автомобиля / лодки работает отлично) прямо на эти болты, чтобы открыть заслонку, достаточно залезть внутрь и диагностировать и устраните проблему.Убедитесь, что у вас есть положительный и отрицательный результат теста заранее. так, чтобы приложение питания двигало двигатель в открытом направлении, а не Закрыть.

Последнее средство для входа в купол, когда ни одно из вышеперечисленных действий не работает или не работает. доступен «принудительный вход». Системы ES более ранней конструкции имеют открытый кабель заканчиваться у болта в нижней правой части (обращенной к куполу) ставне открывающийся купольный фланец. Зажмите тисками трос под болтом (чтобы можно было удерживайте натяжение троса рукой), а затем ослабьте болт и отпустите кабель.Удерживая натяжение троса (проще всего с двумя людьми), с усилием заслонки - при «подаче» кабеля соответствующей длины - до заслонки очищает верхнюю часть двери. На этом этапе снова вставьте кабель в болт / гайки и затяните. Теперь дверь можно открыть и войти, пригнувшись передняя шторка для "ремонта" проблемы. С новой системой ES (пружины растяжения на обоих концах кабеля), один человек поднимет заслонку достаточно высоко, чтобы открыть дверь (этот человек должен продолжать удерживать ставень, поскольку чрезмерная сила был помещен на пружину), а второй человек открывает дверь, затем входит закрывает дверь.Затем можно позволить шторке вернуться в закрытое положение. положение, за верхней частью двери.


Жалюзи не открываются снаружи переключателем DDW

Эта ситуация очень похожа на описанную выше (кнопка PS и переключатель). В в случае DDW через стену наружу выходит только ключ доступа. Блок питания остается во включенном состоянии с постоянным питанием DDW. доска. Как и в случае с предыдущей проблемой, первым шагом является проверка питания переменного тока на обсерватория.Если есть питание, а DDW не отвечает, пройдите через точные шаги, описанные непосредственно выше.


Утечки во время дождя

Купола Technical Innovations разработаны с учетом ОЧЕНЬ непогоды, а не только для защиты вашего оборудования, но в случае установки куполов на конструкции, защитить здание под ним. Утечка воды - прямой результат неправильной установка, невыполнение герметизации всех внешних швов прилагаемым силиконом, или болты не затянуты должным образом.Первый шаг - оказаться внутри купола, когда он дожди, чтобы засвидетельствовать точную точку (точки) входа. Это позволит идентифицировать шагов, которые необходимо предпринять для решения проблемы - как правило, герметизация силиконом места, не покрытые должным образом во время установки. Если есть утечка вокруг болта, который нельзя затянуть дальше, закройте болт голову наружу с силиконом.


В куполе есть отверстие, в котором неправильно просверлено

Мы постарались сделать инструкции как можно более ясными, но это не так. необычно для просверливания отверстия не в том месте.Это приводит не только к некрасивая дыра, но отверстие для проникновения погоды. Самый быстрый и во многих случаях, наименее заметных, это просто "заполнить" отверстие коротким болтом и гайка / шайба внутри. Во многих случаях это даже не покажется неуместным. Если это не кажется хорошим вариантом, дырку можно зашпаклевать и доделать. Отличный продукт для этого - автомобильный наполнитель на основе стекловолокна под названием "Bondo", которые можно купить практически во всех автомобильных магазинах. Как только дыра была заполненный (Bondo имеет очень хорошие инструкции), поверхность можно отшлифовать до гладкости и подходящее гелькоут (звоните) можно на ощупь / нарисовать на поверхности.


На отделке купола царапины или потертости

Снаружи купола (в том числе и внутри) отделка материал называется «гелькоут». Это очень твердый и прочный материал, но он может по-прежнему остаются потертости и царапины. Первая попытка их удаления должна быть салфеткой и ацетоном. Ацетон не повредит гелькоут, но очень эффективно удаляет другие вещества, оставляющие следы с поверхности. Царапины могут часто можно удалить автомобильной «полировальной пастой» (не «полировальной пастой», которая слишком абразивный) и силовой буфер.


"Мертвая" плата DDW

Плата DDW подключена напрямую к «некоммутируемым» (горячим) клеммам в PS. источник питания. Это означает, что каждый раз, когда PS включен (клавишный переключатель на передней панели), DDW тоже будет в эфире. При проверке, включен ли DDW, поле должно быть открылся, и основная плата просканировала, чтобы увидеть, горит ли индикатор «Heartbeat» (красный светодиод, который мигает примерно раз в секунду (частота сердечных сокращений). Если это светодиод не горит, проверьте два автоматических выключателя - выключатель кнопки включен верхняя часть коробки PS и маленький ползунковый переключатель типа в нижнем левом углу печатной платы DDW.Если повторная установка обоих из них не запускает индикатор сердцебиения, вам нужно будет проверить клеммы питания с помощью вольтметра, чтобы убедитесь, что в систему поступает питание (обычно 12-14 вольт). Если есть сила на винтовых клеммах +12 и GND и плата не "загорается", есть проблема, и ее нужно будет вытащить и отправить в отдел технических инноваций для ремонт.


DDW не соединяется с компьютером

Компьютер подключается к DDW (6-контактный модульный разъем RJ11) через последовательный порт RS232. (9 пин) соединение с компьютером.Таким образом, адаптер RJ11 / B9 (поставляется с ваша система DDW и помечена как «PC1») требуется в точке последовательного подключения. Если нет последовательного соединения, DDW работает со всеми последовательными адаптерами USB t и концентраторы. Прямо над модульным разъемом «ПК» есть две маленькие зеленые светодиодные лампы. печатная плата DDW. Верхний должен загораться каждый раз, когда на DDW подается питание. Этот указывает, что установлена ​​внутренняя связь RS232. Светодиод, ближайший к разъем загорится, как только будет установлено физическое соединение с компьютером.Этот не означает, что связь установлена. Как только кабели правильно прикрепленный, основная проблема общения, как правило, заключается в назначении и подключение к доступному COM-порту на компьютере. В Windows "Диспетчер устройств" вы должны быть в состоянии идентифицировать все назначенные COM-порты, выяснить, какие из них физически прикреплен к кабелю DDW. Как только вы узнаете этот номер идентификатора COM, вернитесь в настройки конфигурации программного обеспечения DDW и «назначьте» этот номер COM на Программное обеспечение DDW.


DDW не будет читать файл TheSky6 для подчинения

Почти все проблемы с DDW, читающим выходной файл из TheSky6, связаны с проблемы с настройкой.Во-первых, программное обеспечение должно быть "Professional Edition" (которое включает файлы экспорта). После установки TheSky6 вы должны настроить и "запустить" файл данных экспорта (текстовый файл с названием "Telescope Position File.txt") Это можно сделать, открыв программу и выбрав раскрывающийся список. «Телескоп» и выбрав опцию «Настройки сервера». Выбор этой опции откроется одноименное поле выбора. Рядом с нижней частью коробки находится опция под названием «Записывать текущее положение телескопа в:» с предыдущим флажком.Убедитесь, что в этом поле установлен флажок. Вернуться к главному экрану неба и отправить любую команду поворота телескопу. Это создаст файл, который будут автоматически обновлены программным обеспечением. На стороне DDW o в «Настроить» и выбрать «Подчиненный телескоп» в верхнем левом углу. Из "Настройка" На экране выбора «Подчиненный телескоп» выберите (нажав кнопку) «Использовать Журнал телескопа Sky Level IV ". Убедитесь, что путь к телескопу правильный. Введен файл позиции (обычно это путь ниже: C: \ ProgramFiles \ SoftwareBisque \ TheSky6 \ data \ user \ TelescopePosition.txt


Ручное управление DDW не будет управлять купольной камерой

Когда купольная камера не отвечает на команды от блока ручного управления DDW выполните следующие действия. Сначала откройте коробку DDW и убедитесь, что DDW включен, а индикатор «Heartbeat» мигает и гаснет. Удостоверься что переключатель «местный / выкл. / удаленный» установлен в положение «локально» или «удаленно». Проверить руку контроллер, чтобы увидеть, что горит красный индикатор питания. Попробуйте поменять серый кабель связи с другим (все серые кабели TI проложены прямо через и взаимозаменяемы.Если все еще не отвечает, обратитесь в службу технической поддержки. Могут потребоваться нововведения в виде ремонтных услуг.


Подчинение купола с помощью DDW является точным только в определенных областях небо

Есть несколько элементов, составляющих успешное купольное рабство. Первый и прежде всего - это точный ввод в DDW значений местоположения и времени обсерватории. DDW компенсирует неоптимальное расположение телескопа внутри купола за счет серия зачетов. Руководство по эксплуатации DDW содержит подробные описания. выполнения этих измерений и входа в конфигурацию программного обеспечения.Один раз Эти элементы установлены правильно, ведомый купол будет очень точным.


Будет ли добавлено больше тем по устранению неполадок?

Да. Этот раздел веб-сайта предназначен для динамически обновляемого область, которая будет продолжать расширяться по мере того, как различные темы встречаются на частота, указывающая, что они будут представлять собой полезное дополнение к странице.


Законы - Электропроводка Лифт

Д-р Ян Пламмер

Законы

Электропроводка Лифт

Что такое монтажный лифт?

Лифт с проводкой позволяет поднести «шар с проволокой» к любой изгороди и стрелять оттуда.

Что такое проволочный шар?

Если противник , отвечает за положение вашего мяча и , у вас нет четкого удара по всем частям хотя бы одного мяча, или любая часть вашего мяча лежит в губах обруча тогда говорят, что мяч зашит. Если мяч зашит проволокой, у вас есть выбор: играть этим мячом с того места, где он находится, или поднять его на одну из опор и сделать удар.

Текст Закона о электромонтаже (13) приводится в сноске.

О кабельном лифте следует отметить несколько моментов:

  1. Противник должен отвечать за эту позицию мячей!

  2. Если ваш мяч находится в контакте с другим мячом, у него не может быть лифта.

  3. Вы можете подключаться только к газонной мебели (обручи и колышек), а не к другому мячу.

  4. Лифт может развиваться много раз после того, как противник куда-то положил ваш мяч.

  5. Вы можете нести ответственность за положение мяча, если косвенно заставляете его трястись, например ударом по стойке обруча, которого также касается мяч соперника. Когда кто-то стреляет по мячу в кольце, важно, чтобы свидетель отмечал, сотрясался ли мяч, даже если его не касался страйкерский мяч.В некоторых условиях при сильном ударе по обручу кусок земли размером с обеденную тарелку трясется вокруг обруча, и это может сотрясать мяч, находящийся далеко от стойки.

  6. A Четкий гребок означает, что вы можете выполнять свой обычный гребок без препятствий для вашего обратного или прямого хода из-за обруча или колышка. Кроме того, вы должны иметь возможность использовать все части лицевой стороны молотка , чтобы контактировать с мячом и чтобы вам не мешали.Конечно, если вы используете , эту часть лица вы можете чисто поразить целевой шар, но вы должны иметь возможность использовать любую часть , чтобы не было препятствий.

  7. Если вы поднимете проволочный мяч, вы не сможете передумать и положить его обратно.

Проводной или нет?

Хорошо - думаете, у вас это есть? А теперь проверьте себя. В приведенной ниже ситуации, хорошо нарисованной в масштабе, на лужайке только три мяча.Подумайте о розыгрыше каждого из трех мячей и предположите, что это начало хода, и ваш противник отвечает за его позицию; у вас есть электропроводка? (Щелкните изображение, чтобы увеличить его).

Так есть:

Синий проводной?

Желтый проводной? и

Красный провод?

Вот полный Закон о подключении:

13.Электропроводка подъемника

  1. ПОДЪЕМ Если противник отвечает за положение шара на стороне страйкера, который связан со всеми другими шарами и не контактирует с другим шаром, страйкер может начать свой ход:
    1. играя, пока шары лежат; или
    2. путем поднятия проволочного шара и розыгрыша им из любой незанятой точки на основной линии или взятия крокета с мяча, которого он может коснуться в таком положении.
  2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛОЖЕНИЕ
    1. Игрок становится или остается ответственным за положение любого мяча, который:
      1. он играет; или
      2. перемещается или встряхивается в результате своей игры; или
      3. участвует в любом крокетном ударе или пушке, которой он играет, даже если она не движется; или
      4. заменяется при исправлении допущенной им ошибки; или
      5. Номер
      6. принадлежит ему в случае, если он сыграл первый удар хода с мячом соперника, или заявив, что он оставил мяч на том месте, где он лежал, без указания того, какой.[см. постановления ORLC]
    2. Однако игрок не несет ответственности за положение любого шара, замененного для устранения помех.
  3. ПРИ ПРОВОДКЕ Мяч («соответствующий мяч») соединяется проволокой с другим мячом («целевой мяч»), если:
    1. любая часть кольца, включая губки или колышек, препятствовала бы прямому движению любой части соответствующего мяча к любой части целевого мяча; или
    2. : любая часть обруча, за исключением губок, или колышка может препятствовать качанию молотка до его столкновения с соответствующим мячом; или
    3. : любая часть соответствующего мяча находится в захватах кольца.
  4. ИМПУЛЬСНЫЙ КАЧЕСТВО В Правиле 13 (c) (2) замах затрудняется, если есть какая-либо часть торца молотка, которую бьющий использовал в повороте до того, как соответствующий шар был установлен, с которой он не мог бы ударить по центру соответствующего мяча, чтобы свободно направить его своим обычным замахом в любую часть целевого мяча. Однако замаху не препятствуют только потому, что обруч или колышек мешают стойке нападающего.
  5. ТЕСТИРОВАНИЕ
    1. Игрок может попросить судью провести проверку проводки только в том случае, если он является страйкером, имеющим право требовать подъем с соответствующим шаром до первого удара текущего хода. В противном случае он должен полагаться на проверку зрения без посторонней помощи, чтобы определить, связан ли один шар с другим.
    2. Бьющий имеет право на любое сомнение при решении вопроса о том, связан ли один мяч от другого.
  6. ИЗМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЯ

    Если страйкер поднимает мяч своей стороной в соответствии с Правилом 13 (а) (2):

    1. , таким образом, он избирается страйкерским шаром, и он не может затем играть другим шаром своей стороны. Если он это сделает, применяется Правило 26. Кроме того, он обязан взять на себя лифт, к которому он имеет право, и он не может играть, то поднятый мяч, откуда он лежал, прежде чем он был отменен, если он уже не лежал на линии балки.
    2. и помещает его в незанятую точку на любой защитной линии, независимо от того, находится ли он в контакте с другим мячом или нет, он сохраняет право играть им с любой незанятой точки на любой защитной линии, пока он не сыграет удар.

Синий провод? Да!

Если какая-либо часть мяча лежит в захватах кольца (и не соприкасается с другой), она имеет право на подъем по пункту 13 (c) (3), даже если она может тривиально качнуть соседний мяч.

желтый провод? Да!

Вы могли подумать, что желтый, возможно, не сможет обрезать нижний край красного, но, хотя он находится близко, ему не мешает правая стойка обруча.

Желтый, однако, не может быть перемещен во все части Красного - возьмите верхнюю левую сторону Красного:

Левая стойка не позволяет нападающему использовать все части своей лицевой стороны молотка для удара по желтому, чтобы просто задеть красный.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *