Что такое HDR-фото и как его сделать?

Автор: Алена Наумова

|

4.5 Оценок: 2 (Ваша: )

HDR-фото — это обработанный снимок, где яркость красок нарочито подчеркнута. Аббревиатура возникла от английского понятия High Dynamic Range, что переводится как «высокий динамический диапазон». Особенно данный эффект актуален при съемке пейзажных и «городских» фотографий — с его помощью получается подчеркнуть игру света и красоту природы или архитектурных сооружений. Разберём, как самостоятельно сделать HDR, используя фоторедактор ФотоМАСТЕР.

Пейзажные HDR-фото настолько детальны и объемны, что похожи на картины

Создайте такой же эффект в программе ФотоМАСТЕР

Содержание:

Что такое HDR-съемка
Когда стоит снимать, используя HDR-технологию
В каких случаях HDR-съемка неуместна
Как настроить камеру
Как сделать HDR-фото в ФотоМАСТЕРЕ
Подводим итоги

Что такое HDR-съемка

С точки зрения специалистов, это особый метод съёмки, позволяющий получить более высокий динамический диапазон изображения для лучшего воздействия на зрителя. Если говорить проще, то фотограф добивается максимальной контрастности снимка без потери детализации. HDR отлично смотрится в ландшафтной фотографии — он делает снимки сочными, яркими и объемными за счет акцента на светотени.

Во времена пленочных фотоаппаратов HDR-фотографии создавали посредством манипуляций с негативами — при печати специально делали одни части изображения более темными, а другие — светлыми. То есть светотеневой диапазон увеличивался искусственно, фотограф просто тщательно прорабатывал каждый участок изображения.

Эффект HDR позволяет расширить динамический диапазон матрицы

Сейчас режимом HDR в фотоаппарате или смартфоне никого не увидишь, это стандартная опция для современной техники. Однако важно понимать, когда данный эффект действительно необходим, а когда только навредит.

Когда стоит снимать, используя HDR-технологию

Эта техника будет уместна при следующих направлениях съемки:

• Портреты в солнечную погоду. Любой фотограф знает, как сложно получить хороший кадр при ярком солнце — тени становятся слишком жесткими, прибавляя моделям возраста. HDR поможет исправить ситуацию, делая людей на снимках естественными, интересными и привлекательными.
• Пейзажные и ландшафтные фотографии. В таких кадрах много контрастов, особенно между небом и сушей. Их довольно трудно совместить на одном кадре — например, небо получается почти белым, а лес — резко очерченным и красивым. Сделав HDR, вы сможете добиться высокой четкости и визуализировать максимальное количество деталей, подчеркнув красоту как неба, так и земли.
• Сцены с плохим освещением. Иногда фотографии выглядят неоправданно темными: часто это случается, когда задний фон чрезмерно освещен, а объект на переднем плане остался в тени. Режим HDR легко решит эту проблему — вы высветлите нужные участки и сможете расставить акценты правильно.

Архитектура в HDR-фото смотрится рельефно и красиво

В каких случаях HDR-съемка неуместна

В некоторых ситуациях использование высокого динамического диапазона может только испортить готовые фотографии. Например:

• Яркие и сочные цвета. Использование HDR при съемке фото с яркой цветовой палитрой часто приводит к тому, что снимок значительно «тускнеет». Это происходит по причине смешивания экспозиций.

Когда снимок яркий, эффект HDR может только всё испортить



• Динамичные фото. Спортивные мероприятия, играющие дети, животные — подобные сюжеты хороши в самой простой обработке. Да и технически осуществить HDR-съемку не выйдет – объекты будут постоянно двигаться. Значит, вы не сможете сделать три одинаковых кадра, которые требуются для создания эффекта.

Если объекты движутся, не получится сделать серию одинаковых снимков



• Туманная и дождливая погода. В этом случае теряется целесообразность HDR, так как режим не сделает фотографии интереснее. Попробовать можно, но нет никаких гарантии, что вы сделаете удачные снимки мрачным серым утром в дождь.

Фото в дождь не станет лучше от HDR

Как настроить камеру

Параметры и порядок настройки будут различаться в зависимости от имеющегося оборудования. Режим HDR есть и в смартфонах — тогда никаких проблем не будет, просто выберите его перед началом съемки. С цифровыми камерами дело обстоит несколько сложнее, но здесь можно пользоваться следующим алгоритмом:

Как сделать HDR-фото в ФотоМАСТЕРЕ

Многие обходят стороной создание фотографий с эффектом HDR, поскольку не хотят связываться с довольно непростым процессом обработки изображений в Photoshop. Однако трудоемкой работе есть прекрасная альтернатива — использование программы ФотоМАСТЕР. С этим графическим редактором вы сможете быстро и легко делать интересные и необычные HDR-фото. Пошаговая инструкция выглядит так:

Шаг 1. Начало работы

Скачайте дистрибутив с нашего сайта и установите редактор.

Загрузите снимок для редактирования в рабочее поле — можно перетащить его из папки или открыть, воспользовавшись соответствующей кнопкой в центре экрана.

Загрузите в редактор фотографию

Шаг 2. Создание эффекта HDR

Перейдите во вкладку «Эффекты», расположенную в верхнем меню редактора. В выпадающем списке найдите «Избранное». Опеделитесь, какой из эффектов — HDR или HDR-2 — подходит вам больше. Можете по очереди применить их и сравнить результат.

Примените к снимку HDR-эффект

Шаг 3. Корректировка снимка

Степень наложение HDR-эффекта легко изменяется с помощью ползунка. Если вам кажется, что фотография выглядит неестественно, уменьшите эффект. При необходимости в редакторе можно провести дальнейшее улучшение изображения — сделайте кадрирование, добавьте надпись или уберите с фото ненужный объект.

Отрегулируйте степень наложения эффекта

Подводим итоги

HDR-фотографии смотрятся свежо и оригинально. Этот эффект помогает подчеркнуть красоту природы и архитектуры. В некоторых случаях инструмент подходит и для портретной съемки. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые техники — с помощью программы ФотоМАСТЕР вы сделаете необыкновенные снимки, удивляющие своей детальностью и игрой светотени.

Вам также может быть интересно:

Как просто уменьшить размер фотографии
Как быстро удалить объекты с фото
Как добавить надпись на фото быстро и эффектно

Основы HDR фотографии — как правильно фотографировать

Делая HDR фотографии, фотограф может соединить темные, средние и светлые полутона из нескольких снимков в один, получив расширенный динамический диапазон. Это дает возможность сделать качественные фотографии даже в сложных световых условиях. Как сделать HDR фотографии, какие настройки камеры необходимы, какое дополнительное оборудование может понадобиться.

• Использование штатива
• Для каких ситуаций подойдет HDR
• Как настроить фотоаппарат
• Настраиваем камеру для съемки
• Сколько делать снимков с разной экспозицией
• Как подобрать нужную вилку экспозиции
• Вилка ±3 EV
• Вилка ±2 EV
• Вилка ±1 EV
• Как сделать изображение с расширенным динамическим диапазоном из одного кадра

Использование штатива

Исходные снимки, созданные для HDR, могут быть соединены несколькими способами – автоматически в фотоаппарате или вручную в фоторедакторе. При этом независимо от способа склейки важно, чтобы эти фотографии были идентичны, то есть захватывали один и тот же участок снимаемой сцены. Если снимать с рук, даже на короткой выдержке возможен небольшой сдвиг фотоаппарата, а при длинной выдержке – смаз изображения. Так полученная фотография рискует оказаться смазанной и некачественной. Идеально совпадающие снимки проще сделать, используя штатив.

Если у фотографа нет штатива, или снимки нужно сделать быстро и нет времени возиться с дополнительным оборудованием, можно сделать кадры и без него. Тогда лучше воспользоваться функцией автоматического создания HDR или включить брекетинг экспозиции. Чтобы фотоаппарат не смещался, можно подыскать подходящую твердую опору. Также полезно включить стабилизатор изображения, если он есть на камере или объективе.

Для каких ситуаций подойдет HDR

Изображение с расширенным динамическим диапазоном удачно смотрится далеко не во всех ситуациях. Определить, делать классический кадр или HDR, достаточно легко. Для этого можно сделать тестовый снимок в обычном режиме. Если вживую картинка пейзажа выглядит превосходно, а на фотографии тени провалились в черноту, а света переэкспонированы, то стоит сделать изображение с расширенным динамическим диапазоном.

Снимая штормовое море, можно получить удивительные кадры, используя данную технологию.

Стремясь запечатлеть красоту заката, лучше напротив использовать классическую съемку. Здесь динамический диапазон фотографии и так достаточно широк и не стоит тратить время на HDR. Лучше успевать ловить кадры заходящего солнца. Исключение – если с собой у фотографа есть штатив. Тогда можно сделать несколько пробных серий.

Есть несколько видов съемки, для которых технология HDR не подходит:

• Портрет. В большинстве случаев лучше использовать обычный режим приоритета диафрагмы или полностью ручные настройки. Исключением может быть съемка в полдень, когда нужно любыми способами избавиться от жестких теней на лице модели;
• Предметная и студийная фотосъемка;
• Туман;
• Репортаж;
• Съемка спортивных соревнований, детей, животных, макро;
• Пейзаж зимой;
• Архитектура и пейзажи в темный дождливый день.

Как настроить фотоаппарат

Можно воспользоваться функцией автоматического создания HDR в фотоаппарате. Тогда камера сама сделает несколько снимков с разной экспозицией и склеит их в один. Но результат будет лучше, если настроить технику вручную и соединить фотографии при последующей обработке снимков.

Для того, чтобы сделать HDR фотографии понадобится от 3 до 7 исходных изображений с разной экспозицией.

Настраиваем камеру для съемки

Предпочтительнее снимать в RAW формате. Так у фотографа будет больше возможностей подкорректировать кадр при дальнейшей обработке.

Самые удобные режимы для таких съемок – приоритет диафрагмы и ручной режим.

ISO лучше выставлять на минимум – 100 единиц. Диафрагму при достаточном количестве света можно прикрыть до f 11. Естественно, все показатели нужно корректировать в зависимости от условий съемки, и они будут отличаться в яркий солнечный день или вечером.

Лучше воспользоваться автоматическим брекетингом экспозиции. Такую функцию можно найти даже в бюджетных фотоаппаратах. Она позволяет делать несколько фотографий с разной экспозицией. Насколько широким будет диапазон, необходимо указать вручную в меню фотокамеры. Для начала рекомендуется опробовать 3 варианта экспозиции – ±2 EV или ±3 EV.

Чтобы не произошло ошибок, лучше выбрать в меню матричный экспозамер. Если камера все-таки ошибается и выстраивает экспозицию по темным или наоборот по светлым участкам, можно воздействовать на нее иначе. Замерить ее по средне светлому участку, а затем блокировать (кнопка AE-L).

После этого навести фокусировку на нужную точку автоматически или вручную и отключить автофокус.

Сколько делать снимков с разной экспозицией

Начав знакомиться с HDR фотографией, лучше пользоваться классической схемой для этой технологии. А именно, делать 3 кадра с разной экспозицией в пределах от ±2 EV или ±3 EV. При этом стоит оценивать сюжет и условия освещения.

Профессионалы часто используют гораздо больше разных экспозиций вплоть до 9. Это позволяет им добиться максимальной детализации в светах, тенях, средних тонах. Для быстроты работы можно просто изменять на один шаг выдержку в ручном режиме. Это позволит получить столько различных вариантов экспозиции, сколько нужно и без лишних заморочек.

Также популярное количество экспозиций для HDR фотографий – 5. Такой разбег помогает качественно проработать все нужные детали и дает широкий динамический диапазон. При этом важно также оценивать условия съемки. Во многих случаях достаточно и 3 экспозиций и работать в таком формате быстрее.

5 экспозиций актуальны, когда многие детали скрываются в глубоких тенях, в светлых участках и средних тонах. Например, в яркий солнечный день. Когда небо оказывается пересвеченным, а тени в лесной чаще слишком густыми. В такой ситуации HDR фотография лучше передаст картинку, приблизив ее к той, которую видит человеческий глаз.

Как подобрать нужную вилку экспозиции

В первую очередь, фотографу следует оценить контрастность снимаемой сцены. Также можно сделать несколько пробных снимков. Это поможет определить, насколько сильны провалы в светлых и темных частях кадра. Как правило, опытные фотографы выбирают вилку ±2 EV или ±3 EV.

Если есть время, и фотоаппарат установлен на штативе, можно сделать несколько пробных серий. Одну с разбегом ±2 EV, вторую — ±3 EV. А затем дома при дальнейшей обработке фотографий выбрать наиболее подходящий вариант. Это проще, чем переснимать кадры при недостатке информации для качественных HDR снимков. Тем более, возможности вернуться на место съемки и поработать в тех же условиях может и не быть. Возможно, некоторые фотографии будут достаточно хороши и с узкой вилкой экспозиции, а для каких-то гармоничной окажется широкая вилка.

Вилка ±3 EV

Это максимальный диапазон экспозиций, который стоит использовать для HDR. Он подойдет для сюжетов с высокими контрастами, в которых важна детальная проработка всех участков снимка.

Вилка ±2 EV

Такой диапазон экспозиций подходит для большинства пейзажей независимо от времени года. Многие фотоаппараты позволяют с каждым кадром изменять экспозицию не на целый шаг, а на полшага. Можно поэкспериментировать с таким вариантом настроек.

Вилка ±1 EV

Такой разбег практически не имеет смысла, когда создаются HDR фотографии. Исключение, когда фотограф сомневается в правильности выбора экспопары, но очень хочет, чтобы детали были проработаны. А так, снимая в RAW формате, можно добиться коррекции экспозиции в пределах ±1 EV и при обычной обработке, не прибегая к HDR. При этом не будет практически никаких потерь качества изображения.

Как сделать изображение с расширенным динамическим диапазоном из одного кадра

Кроме автоматического и ручного метода создания HDR фотографий из нескольких кадров, существует способ добиться такого эффекта, имея один исходный снимок.

Для этого можно создать копию слоя в фотошопе. На одном слое изменить параметры света, на другом – параметры теней. Затем объединить их в одну фотографию.

Также можно сделать экспокоррекцию исходного снимка в фотошопе и получить несколько кадров с разной экспозицией. Затем слить их воедино и получить фотографию с расширенным динамическим диапазоном.

И еще один способ – просто поработать с тенями и светами в программе лайтрум, придав им эффект технолигии HDR.

Тем, кто никогда не создавал HDR фотографии, может показаться, что это очень сложно и недоступно новичкам. На самом деле в этой технологии можно легко разобраться. Главное больше практиковаться, доверять своей интуиции, использовать теоретические и практические знания, как сделать HDR фотографии. Способов создания таких снимков несколько и каждый может выбрать подходящий ему, со временем совершенствуя свое мастерство в этом жанре.

Как снимать потрясающие HDR-фотографии

Автор ProGrade Digital | 12 августа 2022 г.

Вы когда-нибудь фотографировали захватывающую дух сцену только для того, чтобы разочароваться в том, что на самом деле запечатлела камера?

Вы стоите на берегу безмятежного озера, на фоне которого возвышаются великолепные заснеженные горы. Вы не торопитесь и тщательно кадрируете сцену метаморфическими породами на переднем плане. Все выглядит красиво, даже завораживающе. Но в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, волшебство исчезает. Внезапно все кажется пресным и плоским.

Вы пытаетесь исправить снимок, уменьшая экспозицию. Небо, облака и горы выглядят идеально, но скалы на переднем плане превращаются в черные дыроподобные тела, поглощающие весь свет. В отчаянии, чтобы не потерять детали текстурированных камней, вы увеличиваете экспозицию, чтобы сделать сцену ярче, но в тот момент, когда вы это делаете, снежные вершины гор тускнеют и исчезают в небе.

Знакомый сценарий?

То, что мы видим своими глазами, не всегда фиксируется сенсором камеры. Это происходит потому, что наши глаза обладают невероятно высоким динамическим диапазоном. Мы можем видеть детали как в светах, так и в тенях. Напротив, наши камеры имеют ограниченный динамический диапазон, и даже самые лучшие датчики могут одновременно фиксировать только такое количество деталей в светлых и темных областях.

Именно поэтому вам часто приходится выбирать, снимать ли красиво текстурированные скалы, но размытое небо, или темные детализированные скалы, но потрясающее небо.

К счастью, есть способ объединить лучшее из обоих миров. Буквально. Вот тут-то и появляется HDR или фотография с расширенным динамическим диапазоном.

Фото Джеймса Уилера

Что такое HDR-фотография?

HDR-фотография — это, по сути, просто съемка нескольких изображений одной и той же сцены, но с разными настройками экспозиции для охвата всего диапазона тонов. Это также называется брекетингом. Затем с помощью таких программ, как Lightroom, Photoshop или Luminar Neo, эти фотографии объединяются в единое, но очень детальное изображение.

Как снимать изображения HDR?

Цифровые камеры сильно изменились за последние несколько лет, и большинство из них имеют встроенный режим HDR. Это означает, что камера сделает все необходимые фотографии, отрегулирует экспозицию между снимками, а также объединит изображения. В результате вы получаете окончательный результат без каких-либо хлопот.

Auto HDR отлично подойдет тем, кто только начинает заниматься фотографией. Это дает новичку общее представление о том, как выглядит съемка в режиме HDR и как выглядит HDR-изображение. Но для полного творческого контроля всегда лучше делать это вручную и создавать собственные HDR-фотографии. Это может потребовать некоторых усилий, но лучшее качество изображения того стоит. Просто выполните эти три шага ниже, и вы гарантированно добьетесь успеха.

Фото Эберхарда Гроссгаштайгера

 

1. Настройка камеры для съемки в формате HDR

Чтобы можно было сложить изображения, они должны быть выровнены. Следовательно, все кадры должны быть сделаны с одной и той же позиции. Даже малейшее движение сделает изображения бесполезными. Для обеспечения стабильности критически важны правильные настройки снаряжения и камеры.

• Всегда используйте штатив, а при съемке с выдержкой менее 1/60 рассмотрите возможность использования таймера камеры или дистанционного спуска затвора для предотвращения нежелательных сотрясений.
• Установите камеру в ручной режим. В противном случае экспозиция будет автоматически изменяться между снимками.
• Установите максимально низкое значение ISO, чтобы избежать шума.
• Установите выдержку для сбалансированной экспозиции. Сосредоточьтесь на полутонах. Панель экспозиции камеры здесь очень удобна.

 

2. Сделайте фотографии с разными значениями экспозиции

Во-первых, вы должны выяснить диапазон значений экспозиции, который покрывает весь тональный диапазон сцены. Это также определяет, сколько снимков вам нужно сделать. Для большинства сцен требуется три кадра с -2; 0; +2 EV. Для некоторых сцен может потребоваться больше кадров и более точная настройка. Например, пять выстрелов в -2; -1; 0; +1; +2 EV, также относительно распространены. Чрезвычайно сложные кадры иногда могут потребовать даже более пяти кадров.

Если позволяет ваша камера, вы можете настроить ее на автоматический брекетинг в зависимости от необходимого диапазона. Если ваша камера не настолько продвинута, делайте снимки вручную. В любом случае, чтобы запечатлеть как можно больше деталей и сделать смешивание изображений более простым, лучше снимать в формате RAW.

• Начните с основного плана. Тот, который наиболее естественен для сцены. Постарайтесь запечатлеть все детали в полутонах. Стремитесь к среднему диапазону между более яркими и более темными областями.
• Затем возьмите переэкспонированное изображение. Увеличьте экспозицию, чтобы запечатлеть детали в темноте. Это, как правило, выдувает яркие области.
• Наконец, возьмите недоэкспонированное изображение. Отрегулируйте значение экспозиции, чтобы выделить детали в более ярких областях. Это обычно превращает более темные объекты в силуэты.

Фото Pixabay

3. Объедините изображения

Когда у вас есть изображения, все, что осталось сделать, это объединить их вместе. Существуют бесплатные онлайн-инструменты, которые выполняют свою работу, но, как правило, лучше использовать специальное программное обеспечение HDR. Большинство профессиональных инструментов допускают автоматическое выравнивание , чтобы исправить любые проблемы с выравниванием, и , устранение ореолов , чтобы исправить области, которые могут казаться слегка прозрачными после слияния. Не говоря уже о Auto Tone. Последнее обычно дает вам равномерно тонированное изображение, которое является отличной отправной точкой для дополнительной постобработки.

• Следите за деталями. Следите за любыми артефактами смешивания, ореолами или другими аномалиями освещения и вносите соответствующие коррективы.
• Не переусердствуйте. Когда дело доходит до HDR, чем меньше, тем лучше. HDR-фотографии с высокой степенью обработки могут быстро превратиться в чрезмерно насыщенные, нереалистичные и неприемлемые изображения. Если это не является вашей целью, подойдите к постобработке деликатно.

 

Когда использовать HDR?

Вы должны снимать экспозицию с брекетингом только в том случае, если сцена действительно выигрывает от обработки HDR. Обычно это статичные сцены со смесью очень светлых и темных тонов. Сенсоры камеры совершенствуются с каждым днем ​​и легко справляются с остальными.

Сцены с ярким небом и темным передним планом обычно выигрывают от брекетинговой экспозиции. Поэтому всякий раз, когда вы снимаете наземные или городские пейзажи, используйте технику HDR. То же самое касается съемки восхода или заката.

Фотосъемка недвижимости и архитектурная фотография также часто требуют этого. Например, съемка темных зданий на фоне яркого неба или внутренних сцен с большими яркими окнами обычно дает лучший конечный результат при съемке HDR.

Фото Эберхарда Гроссгаштайгера.

Когда не использовать HDR?

Сцены с большим количеством действий и движения, которые не позволяют вести медленную съемку со штативом, не идеальны для HDR-фотографии. Это включает в себя спортивную фотосъемку, фотосъемку дикой природы и фотосъемку событий. Если это не постановочная сцена, где вы можете сначала очистить кадр, чтобы захватить фон, а затем отрегулировать действие на переднем плане, вам будет сложно получить необходимые изображения с брекетингом.

Поскольку технология HDR способна превращать тусклые цвета в яркие, обычно не рекомендуется снимать HDR при работе с уже яркими и резкими сценами. В таких ситуациях очень легко переборщить с насыщенностью цветов и получить навязчиво яркие и эффектные изображения.

Наконец, некоторые сцены выигрывают от высокой контрастности. Высококонтрастные изображения имеют особое настроение и ощущение. Более темные тени в сочетании с более яркими бликами делают фотографию более драматичной. В этих случаях и если это ваша цель, очевидно, вам не следует использовать HDR-фотографию. HDR уменьшит резкую разницу в контрасте и уменьшит желаемый эффект.

Подводя итог

Большинству сцен не нужен HDR. Тем не менее, HDR следует использовать не только по техническим причинам. Есть и весь художественный аспект. HDR можно использовать для создания широкого спектра эффектов, от естественных до экстремальных и даже драматических. Так что будьте смелее и не бойтесь экспериментировать с HDR.

Фото Эберхарда Гроссгаштайгера

Карты памяти и устройства чтения карт для HDR-фотографии

HDR требует съемки большего количества изображений одной и той же сцены. Это означает больше данных. Особенно при съемке в RAW. Перенос этих данных с медленной карты памяти потребительского уровня с помощью универсального считывателя может занять целую вечность. Поэтому вместо этого рассмотрите возможность выбора быстрой карты памяти и высокоскоростного ридера.

Карты памяти ProGrade Digital не только быстры и надежны, но и предназначены исключительно для фотографии и кинематографии и соответствующим образом оптимизированы. Так что присоединяйтесь к семье фотографов мирового класса, которые ежедневно используют карты памяти ProGrade Digital и устройства для чтения карт памяти в своей работе.

10 советов о том, как делать HDR-фотографии без штатива

Как преподаватель фотографии HDR (высокий динамический диапазон) я даю своим новым ученикам одно из советов: им нужен штатив, и они могут использовать его для создания лучшие, четкие, HDR-изображения. Однако, хотя это идеальная ситуация, это не всегда возможно. Эта статья о том, как лучше всего снимать HDR с рук, без штатива, когда у вас нет другого выбора.

В мае 2011 года я побывал в турне в Турцию. Я взял с собой небольшой штатив (называемый Gorillapod — иногда с этим парнем можно обойтись там, где обычный штатив невозможен, к тому же он мал для переноски) и рюкзак с клипсой, чтобы держать его снаружи.

Я был готов сделать великолепные HDR-изображения в некоторых исторических местах — по крайней мере, я так думал!

Одним из первых мест, которые мы посетили, был дворец Топкапы в Стамбуле. Когда я проходил через входные ворота, охрана конфисковала мой штатив и сказала, что я могу забрать его, когда выйду с территории дворца. Итак, план Б — съемка с рук.

Я был немного разочарован, также мне было очень больно вернуть штатив, и я чуть не потерял свою туристическую группу, так как мне пришлось вернуться к входным воротам, пока мы все встречались на выходе.

Внутри дворца Топкапы – Стамбул

Перенесемся к мечети Святой Софии. Я подумал, что стоит еще раз попытаться засунуть штатив внутрь. Ха! Иногда мне кажется, что кто-то приготовил это для нас, фотографов, понимаете? Не могли бы вы прервать нас, пожалуйста!? Излишне говорить, что они снова взяли его, и у меня был повторный перфоманс: я выбегал на выход, протискивался мимо всех остальных — бегал назад к фронту, проталкиваясь сквозь, казалось бы, тысячу человек в очереди, к входной охране. стенд только для того, чтобы обнаружить, что там они перемещают их к выходу для вас.

Ты, должно быть, шутишь! Арх!

К тому времени, как я убедил охранника на выходе отпустить меня назад и получил свой штатив, мне действительно пришлось тащить его к своей группе.

Снова вспотел. Время для нового плана.

Ниже приведены некоторые шаги и настройки, которые я использую для получения наилучших результатов, когда мне приходится снимать без штатива, что, как вы видите, случается довольно часто.

Внутри мечети Святой Софии – Стамбул

Есть несколько причин, по которым вам, возможно, придется воспользоваться этими советами и снимать с рук.

• Использование штатива часто ограничено или запрещено в некоторых музеях, церквях и других местах
• У вас его просто нет с собой
• не вариант

Если что-то из вышеперечисленного имеет место, следуйте приведенным ниже советам и попробуйте снимать HDR-изображения с рук. Я делаю это довольно часто и с большим успехом, потому что следую этим рекомендациям.

#1

Установите на камере автоматический брекетинг экспозиции (AEB) для автоматической съемки с переменной экспозицией

Различные модели камер имеют разные настройки AEB.

Я использую Canon 5D Classic (обновление: привык), и эта и большинство других моделей Canon позволяют сделать максимум 3 кадра с брекетингом. Для большинства сцен этого достаточно, ЕСЛИ вы снимаете эти изображения с интервалом в 2 стопа.

Таким образом, вы будете снимать с экспозицией -2, 0 и +2. Если вы можете установить, в каком порядке камера их снимает, сначала выберите +2 (позже вы поймете, почему). В этом случае сделайте 5 изображений: +2, +1, 0, -1, -2 и просто удалите изображения +1 и -1, они вам действительно не нужны.

Некоторые модели Nikon позволяют сделать 7 или даже 9 снимков с брекетингом, но я бы также сделал не более 5 снимков (которые вы сохраните). Таким образом, вы можете снять, например: +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, но сбросить изображения +2, 0 и -2 и оставить остальные 5.

Использование более 5 усложняет выравнивание изображений на этапе обработки, потому что больше шансов, что вы будете перемещаться между экспозициями, и это может привести к тому, что финальное изображение будет не очень резким или будет иметь проблемы с выравниванием краев.

Поэтому я рекомендую использовать 5 экспозиций максимум для создания HDR-изображения.

3 снимка с использованием AEB — снимок с фокусным расстоянием 32 мм, f5,0, ISO 250 и выдержками 1/4000, 1/1000 и 1/250.

#2 Установите камеру в режим приоритета диафрагмы

Это гарантирует, что при брекетинговых экспозициях будет изменяться только выдержка, а не диафрагма.

Изменение диафрагмы от одного снимка к другому приведет к изменению фокуса изображений от одного к другому и создаст серьезные проблемы с выравниванием, проблемы с резкостью и может вызвать очень странные ореолы вокруг предметов. По этой причине вы всегда хотите изменить скорость затвора только при использовании HDR, это ничем не отличается.

Таким образом, установив режим приоритета диафрагмы, вы будете уверены, что диафрагма не меняется от одного снимка к другому. Теперь, сказав, что вам также нужно следить за выдержкой и смотреть, на что в конечном итоге снимает камера, особенно для снимков +2 или +3.

Вот почему я упомянул настройку камеры так, чтобы она сначала делала самый переэкспонированный снимок, чтобы вы могли видеть, с какой выдержкой она будет делать самую длинную экспозицию, и если вы в конечном итоге получите выдержку, слишком длинную для сохранения изображение резкое.

Фокусное расстояние 39 мм, f5,6, ISO 200, выдержки 1/2000, 1/500, 1/125

Какая выдержка слишком длинная?

Как узнать, что вы зашли слишком далеко с выдержкой?

Чего мы хотим избежать, так это того, что обычно называют «дрожанием камеры».

Это буквально движение камеры, вызванное вашими руками. Вы не можете держать камеру неподвижно при длительных выдержках, даже если вы стоите очень неподвижно. У нас есть предел, поэтому были изобретены штативы. Но если вы будете следовать этому эмпирическому правилу, это даст вам представление о том, насколько медленное слишком медленное (в качестве отправной точки вы можете быть супер устойчивым или супер трясущимся, чтобы попытаться с вашим собственным оборудованием найти свои пределы с вашей камерой и объективом). комбинация) и убедитесь, что скорость затвора остается выше этой настройки, чтобы избежать сотрясения камеры.

Готовы?

Держите выдержку короче, чем 1 на фокусном расстоянии вашего объектива!

А?! Хорошо, это означает, что если вы используете зум-объектив с настройкой 200 мм, вам нужно снимать с выдержкой 1/200 секунды или быстрее, чтобы сохранить резкость при этом фокусном расстоянии (200 мм).

Если у вас 50 мм, то подойдет 1/50. Чем длиннее объектив, тем сильнее дрожание камеры, поэтому вам нужна более короткая выдержка, чтобы сохранить резкость.

Так что же произойдет, если вы настроите снимки с брекетингом, а самый длинный из них окажется слишком длинным? Продолжайте читать, мы соберем все вместе в ближайшее время!

#3 Держите ISO как можно ниже

HDR-процесс тонального отображения и комбинирования экспозиций имеет тенденцию добавлять шумы к изображениям, особенно в темных или затененных областях.

Таким образом, чтобы свести к минимуму это, вы хотите, чтобы значение ISO было как можно ниже — в идеале 100 или 200.

Однако в некоторых ситуациях у вас может не быть выбора, кроме как немного увеличить его. Используя приведенный выше совет, если ваша выдержка на самой длинной выдержке падает в диапазоне 1/15, и вам просто нужно увеличить ее, чтобы избежать дрожания камеры, у вас есть два варианта.

Вариант №1 – откройте диафрагму объектива на максимально широкое или широкое (например, f2. 8) .

Но вы можете не захотеть этого делать, потому что это пожертвует глубиной резкости, ИЛИ у вас может просто не быть такой опции с объективом, который у вас есть, если его максимальная диафрагма, скажем, f5,6, а вы уже там.

Итак, есть вариант №2 — увеличить ISO ровно настолько, чтобы получить желаемую выдержку .

Имейте в виду, что если вы сделаете это, ваше окончательное изображение может потребовать некоторого уменьшения шума до процесса тональной компрессии и дополнительного уменьшения шума после него. Если дело в том, чтобы получить изображение или ничего не получить, я бы, вероятно, увеличил свой ISO и получил изображение с шумом в качестве моего предпочтения, а не вообще ничего.

Мне пришлось поднять ISO до 800, чтобы сделать этот снимок, и оставить выдержку на уровне 1/20 для самой длинной выдержки. Я снимал объективом 17 мм с диафрагмой f3.2 (это максимальное значение), поэтому мне оставалось только использовать более высокое значение ISO. Окончательное тональное HDR-изображение имело странные цветовые сдвиги, которые я не мог удалить (возможно, из-за шума и высоких значений ISO), так что это закончилось ч/б, но я думаю, что оно все же получилось.

Настройка фокусировки

Проблема с фокусировкой заключается в том, что когда вы делаете 3-5 снимков с брекетингом, вы не хотите, чтобы ваша камера пыталась перефокусироваться между каждым кадром. Он может немного отсутствовать или немного измениться, и в итоге у вас будут большие проблемы.

Если на вашей камере есть кнопка AF/AE-Lock (у большинства Nikon она есть справа от видоискателя или окуляра), настройте ее на блокировку как фокуса, так и экспозиции. Затем нажмите его, чтобы зафиксировать оба, удерживайте его, а затем нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимки с брекетингом.

Для большинства моделей Canon в пользовательских настройках есть какая-то версия этой опции (проверьте свое руководство), где вы можете настроить ее на использование кнопки «*» на задней панели камеры для блокировки фокуса независимо от затвора кнопка спуска. Таким образом, вы фокусируетесь большим пальцем на «*» (вам не нужно удерживать его, когда он зафиксируется) и делаете снимки указательным пальцем.

Если в вашей камере такой функции нет, вы также можете сфокусироваться с помощью автофокуса объектива, а затем переключить его на ручной.

Это немного более неуклюже, и вы можете в конечном итоге двигаться, пока делаете это. Еще одна вещь, в которой вы должны убедиться, это то, что настройка фокусировки (AF) вашей камеры установлена ​​​​на «покадровый» для Nikon и «один снимок» для Canon, что гарантирует, что камера не пытается постоянно фокусироваться.

Наконец убедитесь, что ваша камера настроена на фокусировку по одной точке, означает, что вы выбираете, на какую точку сфокусироваться камера. Вы НЕ хотите, чтобы он выбирал, где сосредоточиться! Объектив

28 мм, f5,6, ISO 250, выдержки: 1/640-1/160-1/40 — мне удалось обойтись выдержкой 1/40 только потому, что я использовал объектив 28 мм. Если бы я использовал объектив 200 мм, я бы, вероятно, получил размытое изображение из-за дрожания камеры. Я хотел использовать f5.6, чтобы получить немного глубины в фокусе и получить резкие каменные стены повсюду.

#4 Далее, приготовьтесь и получите образец для кадрирования вашего изображения

Под этим я подразумеваю то, как вы смотрите в видоискатель (если вы снимаете в режиме Live View и смотрите в экран, а не в окуляр — привыкайте снимать в другую сторону и выключайте live view, если только вы не снимаете видео, ГОРАЗДО труднее удерживать камеру в устойчивом положении при съемке в в режиме Live View) запомните, как обрамлено изображение.

Что находится в каждом углу, есть ли что-то мертвое в центре, на чем можно сконцентрироваться, удерживая его в центре?

По сути, вы хотите убедиться, что вы перемещаетесь от одного кадра к другому как можно меньше, чтобы позже обеспечить лучшее и более точное выравнивание. Если в вашей камере есть возможность включения сетки внутри видоискателя, используйте ее для выравнивания изображения.

Приготовьтесь как можно лучше, держите локти плотно прижатыми к телу, а левую руку держите под объективом, а не поверх него.

Выдохните и задержите дыхание или просто задержите дыхание.

Если есть возможность, обопритесь о что-нибудь твердое, например, о стол или стену. Просто встань как можно крепче и не двигайся!

#5 Установите камеру в режим высокоскоростной съемки или моторный привод

Вы сделаете это, чтобы снимать кадры один за другим как можно быстрее.

Если ваша камера снимает 3 кадра в секунду, это хорошо, если она снимает 10 кадров в секунду, это еще лучше. Идея заключается в том, что вы просто хотите нажать кнопку спуска затвора один раз, позволить камере быстро сработать все 3 или 5 брекетинга, а затем отпустить палец. Это также поможет свести к минимуму движение камеры между кадрами.

Фотография HDR, Стамбул, Турция

#6 Используйте компенсацию экспозиции для настройки всех экспозиций

Используйте компенсацию экспозиции, если вам нужно, чтобы ваши фотографии были немного ярче или темнее.

Ваша гистограмма сообщит вам, есть ли у вас достаточно информации в теневых областях самого темного изображения — в идеале вам нужен пробел в гистограмме с левой стороны. Аналогичным образом, на стороне света (яркие области) вам нужен пробел на самой темной экспозиции и никаких «мигающих» бликов, которые выдуваются.

Если вы делаете 3 брекетинговых снимка и смотрите на графики, но этого не происходит, скажем, самый темный из них все еще слишком яркий. Вы можете сместить все 3 экспозиции в брекетинге вниз, используя настройку компенсации экспозиции.

Наберите -1 или -2, и весь набор соответственно переместится вниз по шкале. Сделайте еще один снимок и посмотрите, лучше ли этот набор. Если сомневаетесь, сделайте пару вариантов и посмотрите, какой процесс лучше потом в компе.

#7 Стреляй, а потом еще раз!

Поскольку то, что мы пытаемся сделать здесь, довольно сложно, результаты иногда могут разочаровать позже, когда вы попытаетесь обработать изображения и сделать резервную копию. Итак, точно так же, как вы делаете брекетинг экспозиции, сделайте брекетинг всего набора, сделав это дважды.

Обычно один из них получается лучше, четче и легче выравнивается — часто второй набор.

#8 Просмотрите свой набор или наборы изображений

Просмотрите и пролистайте их все, чтобы увидеть, насколько хорошо вы удерживали неподвижность.

Если вы прокручиваете их и видите резкие переходы от одного изображения к другому в серии, вы можете снять его еще раз, прежде чем перемещать одно. Затем увеличьте камеру, чтобы рассмотреть их поближе.

Проверьте фокусировку и резкость, и если их нет, вам может потребоваться повторить съемку и проверить настройки, особенно скорость затвора. Как только вы покинете локацию, вы не сможете исправить это позже, поэтому убедитесь, что у вас есть то, что вы хотите, и оно острое, прежде чем двигаться дальше.

#10 Уменьшение шума с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий

Как я упоминал ранее, перед использованием Photoshop или Lightroom для тонального отображения HDR вам может потребоваться немного уменьшить шум на наборе изображений. Это уменьшит количество шума, если вы использовали более высокое значение ISO.

В настоящее время я предпочитаю программное обеспечение HDR — Lightroom или новое расширение HDR Merge от Luminar Neo, но иногда для изображений с рук, которые сложнее выровнять, я использую вместо этого Photoshop, который лучше справляется со сложными ситуациями. Попробуйте оба, и если вы не получаете хорошего результата на одном, попробуйте другой.

Все дело в рабочем процессе, который вы разрабатываете, и в том, что работает для вас, это, кажется, работает для меня. Если у вас еще нет Photomatix, вы можете загрузить пробную версию и использовать код DPM-NEO, чтобы получить скидку 10% при покупке Luminar Neo .

Все изображения, которые вы видите в этой статье, были сделаны в Турции с использованием этих методов и советов. Если вы хотите увидеть больше изображений из Турции (в том числе не HDR) в моем портфолио путешествий. Вот еще пара HDR, сделанных с рук.

Хорошо, теперь твоя очередь. Я призываю вас выйти сегодня и начать снимать HDR с рук.