Съемка в контровом свете: Уличная фотография и съемка с контровым светом

Содержание

Свет для видеозаписи и на что обратить внимание при постановке.

Постановка света является одним из ключевых этапов работы при создании видеозаписи. Свет позволяет скрыть недостатки и подчеркнуть нужные детали, сделать персонажа и вызывать у аудитории шквал разнообразных эмоций. Многие блогеры часто уделяют пристальное внимание выбору камер, но игнорируют освещение. Это ошибка, поскольку без качественного освещения даже на самой дорогой видеокамере видео будет плоским и скучным. Прежде чем погрузиться в основы организации света для видеозаписи, необходимо изучить основные понятия и термины, которые используют профессионалы.

Дневной свет

Естественное освещение.

Искусственный свет

Искусственным называют любой вид освещения, которые имеет неестественное происхождение. При создании видеозаписи искусственный свет дополняет дневное освещение или заменяет его при съемке в закрытом помещении или в вечернее и ночное время.

Шторки для осветительного прибора

Это одна из разновидностей аксессуаров для осветительных приборов. Шторки устанавливаются на внешней поверхности рефлектора. Они необходимы для распределения и контроля освещения на приборе. С их помощью можно направлять лучи или создавать тени.

Задний свет

Задний скользящий свет необходим для того, чтоб обозначить или сделать четче контуры объекта на общем фоне. Он приподнимает и выделяет окружение.

Отражающийся свет

Название говорит само за себя – это свет, отраженный от белой поверхности. Мягкий и теплый, он делает светлее пространство.

Цветовая температура

Данная характеристика позволяет оценить объективность впечатления от цвета источников освещения, а также отражающих его объектов. Показатель измеряется в Кельвинах (К) и применяется для балансировки изображения.

Жесткий свет

Глубокие, резкие тени, минимальная площадь тонального перехода – это жесткое освещение. Оно делает изображение более глубоким, драматическим и характерно для очень темных теней.

Хайлайты

Это вид освещения, который позволяет расставить акценты, выделить тот или иной фрагмент видеоряда. Хайлайты задают структуру и форму объекта съемки.

Мягкий свет

Используется преимущественно для освещения лиц. Он словно окутывает объект, отбрасывая тени с мягкими контурами.

Существуют различные техники освещения при съемке видео. Рассмотрим технику, которая называется 3 точки света освещения. Данная техника подразумевает использование трех источников освещения, которые будут более детально представлены ниже.

Рисующий или ключевой свет

Основной свет представляет собой пучок света, направленный на объект видеосъемки.

Источники размещают одновременно с двух сторон камеры, чтобы обозначить все объекты на съемочной площадке.

Заполняющий свет

Данный вид света мягче основного. Его источник располагают напротив основного (важно соблюсти соотношение 3 к 1). Он необходим для того, чтобы убрать созданные основным светом тени.

Контровой свет или контражур

Источник света устанавливается за объектом для того, чтобы расставить акценты. Контражур выделяет объект на общем фоне, придавая ему объем. Для съемки в контровом свете важно уметь с ним обращаться.

Помимо основных приемов существует множество хитростей, которые помогают сделать материал более привлекательным для аудитории.

6 хитростей, которые сделают видеозапись более интересной и яркой:

Пудра для лица позволяет скрыть блеск кожи, убрать тени под глазами.
Фон. Объект или несколько объектов съемки рекомендуется размещать подальше от фона. Это необходимо для того, что на декорациях и стенах не было теней.
Яркий свет визуально расширяет пространство.
Прямой свет визуально делает объект более жестким и плоским. Можно применять диффузор как источник основного, так и заполняющего света. При этом нельзя забывать про соотношение 3 к 1.
Отсутствие диффузора можно восполнить отражателями – это сделает изображение мягче.
Скуке – нет. Цветной гель на контровом свете позволяет сделать изображение ярче и интересней.

Теперь вы знаете основные приемы и хитрости, которые позволять снимать более качественные видео. Пусть ваши видеоматериалы всегда будут интересными, яркими и эмоционально насыщенными и мы вам в этом обязательно поможем.

Вернуться к списку

Ошибки при съемке портрета крупным планом на открытом воздухе. Цифровая фотография без Photoshop

Ошибки при съемке портрета крупным планом на открытом воздухе

Когда снимают людей крупным планом в условиях естественного освещения, нередко возникают ошибки. В центре внимания должны оставаться глаза человека, что сделать не всегда просто. Чтобы получить лучшее изображение глаз, вы можете использовать сочетание естественного и искусственного света, направить свет от фонарика для подсветки глаз. Когда портрет снимается в солнечную погоду, свет солнца не освещает сами глаза, они оказываются в тени от надбровных дуг. Хороший прием – использование встроенной вспышки в мягком заполняющем режиме для подсветки теней.

При съемке в пасмурную погоду лицо человека освещается более равномерно, но и в этом случае глаза получаются недостаточно освещенными.

Самые лучшие условия – это съемка при направленно-рассеянном освещении, когда солнце находится за слоем прозрачных белых облаков, а облачное небо служит экраном для подсветки теней. В таком случае можно обойтись без дополнительной подсветки.

Очень хорошо естественный свет подсвечивает глаза и тени на лице человека при зимней съемке. Зимой, когда белый снежный покров является своеобразным отражателем, освещающим тени, снимки получатся замечательными.

Снимать людей в солнечную погоду труднее, чем в пасмурную. Снимки получаются контрастными – пересвеченными и с глубокими тенями. Поэтому для исключения жестких теней старайтесь фотографировать при рассеянном свете или, когда солнце спрячется за облака.

Интересный прием – съемка портрета в контровом свете (рис. 4.8), когда источник света – солнце – расположен за моделью. Здесь обязательно нужна дополнительная подсветка лица, это может быть встроенная или внешняя вспышка, дополнительный осветитель, отражатель. Снимая в контровом свете на ярком солнце, вы сможете получить эффект «золотых волос».

Рис. 4.8. Съемка портрета в контровом свете

Геометрия в кадре

Снимать все подряд и «как получится», с одной стороны, оправданно – это реальная, документальная копия жизни, так сказать, снимки для истории. С другой стороны, фотограф все же больше художник, чем «копировщик» реальности, которая не всегда радует. Присутствие в кадре линий, геометрических фигур и их сочетание по-разному воспринимается в кадре, в одном случае это вызывает гармонию, уравновешенные чувства, в другом, наоборот, раздражает.

Если посмотреть вокруг, то можно разделить окружение на то, что создано природой, и то, что создано человеком. Если вы обратили внимание, природа обходится без прямых углов, квадратов, большого числа прямых линий. Все они созданы человеком. Природа же, напротив, формирует овалы, закругления и треугольные фигуры.

Поэтому, чтобы передать на снимке естественность, сделать его лучше, придерживайтесь того, что предлагает природа (рис. 4.9). Ваше творчество получит развитие, если вы будете внимательно и вдумчиво наблюдать за природой, вникать в ее тайны. Наверняка вы обратили внимание, что фотографы больше снимают цветы, лес, горы, а не мониторы и системные блоки.

Рис. 4.9. Внимательно и вдумчиво наблюдайте за природой, вникайте в ее тайны

Резкость

Как показывает практика, резкость (рис. 4.10) зависит от многих факторов. Мы уже говорили об этом, но можем добавить некоторые наблюдения.

Рис. 4.10. Хорошая резкость часто добавляет снимку привлекательности

Зеркало в камере, резко поднимаясь и опускаясь, трясет ее, отсюда возникают вибрации, которые ухудшают резкость изображения. У многих зеркальных камер есть режим предварительного поднятия зеркала – оно поднимается перед спуском затвора. Через некоторое время камера на штативе перестает вибрировать – конструкция штатив-камера «успокаивается», вы снимаете. Если нужно получить максимальную резкость, используйте качественный и устойчивый, тяжелый штатив, вы можете повесить на него груз: фотосумку, пакет с камнями и т. п. Таким образом, штатив будет стоять на земле очень устойчиво, без вибраций.

Для получения большей резкости и лучшей детализации нужно также установить минимальную светочувствительность.

Цветопередача

Искаженная или несоответствующая сюжету цветопередача (рис. 4.11) портит впечатления от восприятия снимка. Всегда проверяйте настройки баланса белого и цветопередачи в камере. Лучше всего, конечно, снимать в формате RAW.

Рис. 4.11. Цветопередача должна соответствовать сюжету

Фон

Фон обеспечивает восприятие снимка в целом, неудачный фон может раздражать, снижать привлекательность фотографии (рис. 4.12). Лучше сразу снять так, чтобы не пришлось менять фон на компьютере, ведь это повлечет серьезные затраты времени, да и замена фона не всегда выглядит правдоподобно, особенно если объект и фон сложные. Если есть возможность, походите вокруг объекта, выберите наиболее выигрышный фон. Хороший фон должен подчеркивать объект, а не сливаться с ним, не «тянуть одеяло на себя». Он должен быть красивым, приятным на глаз, но ненавязчивым, без ярких цветных и световых пятен, не должен иметь одинаковые по значимости объекты с основным. По фону не должно проходить ничего такого, что ухудшит фото: полосы, трубы, заборы и т. д. Даже если фон очень красивый, он не есть главное в снимке. Например, вы снимаете рыбака в лодке на реке, на противоположном берегу – яркие нарядные деревья, желто-оранжевые осенние краски. Вам хочется передать всю красоту осени. Но если главный объект на снимке – все же рыбак, лучше скомпоновать кадр так, чтобы наиболее яркая часть деревьев была исключена из него. Оптическое приближение позволит выделить рыбака или, если снимаете в широкоугольном положении объектива, захватить больше переднего плана: воду, лодку, рыбака в ней и фона.

Осенним деревьям оставьте треть кадра или даже меньше. Трудно подавить в себе желание не передавать красоту осени, но это только ухудшит снимок, и яркая осень, которая «перетянет» внимание, здесь не нужна. Она должна оказаться на втором плане. Просто сделайте еще один снимок, в котором яркие осенние деревья будут главными в кадре.

Рис. 4.12. Старайтесь, чтобы фон не нарушал гармонию в кадре

Особенно стоит избегать проводов – линий электропередач, которые часто встречаются в городе, да и пейзажи нередко портят. Если не удается подобрать подходящий фон, можете, наклоняя камеру вверх, снимать с нижней точки – в качестве фона окажется небо.

Удачное решение – размытый фон. Максимальная диафрагма и удаленный от фона объект, снятый на светосильный телеобъектив, позволят получить хорошо размытый фон.

Шумы

Высокая светочувствительность сопровождается шумами (рис. 4.13) и зернистостью. На снимке это всегда плохо, если, конечно, ваша цель – не имитация под старину, то есть перевод в ч/б, получение зернистости. Привлекательность снимка сразу теряется, когда присутствуют цветные вкрапления. На снимках, отпечатанных на формат открытки, шумы не так бросаются в глаза, а вот стоит их распечатать на формат А3, как шумы становятся уже невыносимыми.

Рис. 4.13. Шумы не улучшают кадр

Если представляется возможным, всегда снимайте на минимальной светочувствительности (у камер это, как правило, 100 единиц ISO, у некоторых – 200, есть камеры, у которых минимальная светочувствительность – 50 единиц ISO). Цифровые фотокамеры, несмотря на стремительный технический прогресс, все еще имеют высокий уровень шумов.

Если светочувствительность увеличена, старайтесь использовать свет максимально. Чем больше света при одной и той же светочувствительности, тем менее заметны шумы, и в целом изображение выглядит привлекательнее. Качественная и светосильная оптика хорошо «сглаживает» шумную картинку.

Блики

Когда источник света находится близко к границам кадра, особенно при контровой съемке (например, съемке пейзажа), возникают блики.

На фотографиях они проявляются как яркие полупрозрачные фигуры, световые полосы, и ухудшают контрастность изображения (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Постарайтесь, чтобы такие «зайчики» не появлялись на ваших снимках

Чаще всего блики появляются при съемке на зум-объектив. При съемке на фикс возникает меньше бликов, многое также зависит от конкретной модели объектива.

Съемка с блендой, закрепленной на объективе, часто позволяет уменьшить эффект. Используя бленду, следите, чтобы она была правильно установлена – неправильная установка может привести к виньетированию.

Кроме того, если на объектив установлена бленда, при съемке со встроенной вспышкой вы можете получить затемнение в нижней части кадра. Поэтому, используя встроенную вспышку, снимайте бленду.

Если нет бленды, прикройте объектив от попадания в него солнечных лучей газетой, журналом, головным убором или рукой.

Пересвеченные участки

Поскольку матрица цифровой камеры имеет ограниченный динамический диапазон, яркие участки сцены – небо, источники света (солнце, фонари), а также светоотражающие поверхности могут оказаться выбеленными (рис. 4.15). В таком случае вы можете произвести экспозамер по светам, и снимок получится темным, а светлый участок будет передан нормально. Чтобы справиться с задачей, используйте градиентный фильтр. Он часто бывает необходим при съемке пейзажа. Фильтр окрашен частично: одна часть – затемненная, а вторая – бесцветная. Фильтры, частично окрашенные в нейтрально-серый цвет, называют нейтрально-серыми градиентными, или «оттененными» фильтрами, а окрашенные в другой цвет – цветными градиентными.

Рис. 4.15. Пересвеченные участки уже не исправить в редакторе

Нейтрально-серые градиентные фильтры дают возможность правильно передать отношение освещенностей (контраст), если оно превышает три-четыре ступени экспозиции между максимально светлым и максимально темным участками.

Одна из половин работает в качестве светопоглощающего фильтра ND, а вторая не изменяет освещенность сцены. Верхняя половина фильтра – серая – ослабит яркость неба, нижняя часть кадра при этом останется без изменения.

Градиентные фильтры круглой формы имеют недостаток: вы не можете регулировать положение границы затемненной и неокрашенной части. Линия горизонта проходит по центру снимка, что ограничивает фотографа. Используйте специальные держатели, которые позволяют перемещать фильтры вверх-вниз или вправо-влево, регулируя положение размытой линии раздела фильтра.

Другой способ справиться с ярким небом – изменить ракурс, найти такую точку съемки, которая позволит уменьшить неравномерность освещенности или вообще убрать из кадра слишком яркий участок, затенить его ветками деревьев, травой и др. Соответственно, можно использовать оптическое приближение, снять кадр, в котором не окажется сильных перепадов яркости.

Также следите, чтобы на плоскости кадра не было больших по площади темных участков с потерянными деталями.

Не делите кадр пополам

Очень часто на снимках наблюдается деление кадра пополам, или близко к середине кадра проходит линия горизонта. Не забывайте, что кадр, разделенный на три части, выглядит лучше (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Постарайтесь разделить кадр на трети

Слишком пестрый снимок

Нередко цвета в кадре не только не гармонируют, но и откровенно раздражают. Разные по температуре цветовые пятна, расположенные как попало, вызывают дисгармонию (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Снимок не должен быть слишком пестрым

Взгляд теряется, цвета выглядят конфликтующими. Если не удается подчинить все единой цветовой гамме, постарайтесь изменить композицию или снимайте в черно-белом режиме. Старайтесь исключать из кадра слишком «кричащие» цвета, а также черный цвет. Он не должен преобладать.

Виньетирование

Затемнения изображения по углам фотографии проявляются, как правило, поскольку на центральную часть сенсора падает более интенсивный по отношению к углам матрицы поток света. Виньетирование особенно хорошо заметно на однородных участках кадра: синее безоблачное небо, равномерная светлая стена, белая бумага и т. д. (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Эффект виньетирования не радует глаз

Причиной может служить свет, проходящий под острым углом через диафрагму, когда на его пути встречается препятствие – эффект может возникать из-за края оправы светофильтра.

Эффект виньетирования чаще возникает при работе широкоугольным объективом на максимально открытой диафрагме.

Чтобы избавиться от виньетирования, немного увеличьте фокусное расстояние объектива и снимите светофильтр (если используете широкоугольный объектив). Недорогие телеобъективы, особенно цифровые, могут виньетировать на максимальном фокусном расстоянии. Поэтому немного уменьшите фокусное расстояние. Чтобы уменьшить виньетирование, прикройте диафрагму объектива.

Подушкообразная дисторсия

Подушкообразная дисторсия (рис. 4.19) вызывает искажения вертикальных и горизонтальных линий, которые изгибаются внутрь. Квадрат превращается в «подушку». Обычно подушкообразная дисторсия заметна у телеобъектива (чаще – у телезумов) на максимальном фокусном расстоянии. Многие компактные камеры также могут «похвастаться» этим эффектом.

Рис. 4.19. Подушкообразная дисторсия

Чтобы избавиться от нежелательного эффекта, вы можете поместить главный объект съемки в центр кадра, а затем, кадрируя, отсечь участки, где искажения наиболее заметны. Второй способ избавиться от подушкообразной дисторсии – уменьшить фокусное расстояние объектива. Отнеситесь более внимательно к выбору оптики, изучите обзоры, тесты, подберите оптику с минимальной дисторсией.

Бочкообразная дисторсия

Эффект проявляется в виде искажения изображений, вертикальные и горизонтальные линии выгибаются наружу. Бочкообразная дисторсия присуща широкоугольной оптике (рис. 4.20).

Рис. 4.20. Бочкообразная дисторсия

Наиболее заметен эффект во время съемки архитектуры. При съемке не удается избежать проблемы, приходится править дисторсию в графическом редакторе. Бочкообразная дисторсия обычно сопровождает недорогие объективы, поэтому подберите для съемки объектив с минимальной дисторсией, чтобы не исправлять снимки.

Хроматические аберрации

Причина хроматических аберраций (рис. 4.21) заключается в том, что световые лучи с разной длиной волны по-разному преломляются линзами объектива. Поэтому нарушается фокусировка строго в одной плоскости (сенсора). Вдоль контуров контрастных объектов наблюдается цветная «бахрома» (обычно пурпурного цвета).

Рис. 4.21. Хроматические аберрации

Обычно это встречается у супертелеобъективов и широкоугольных объективов. В объективах-апохроматах, где используются специальные оптические элементы из низкодисперсного стекла, оптика позволяет справиться с хроматическими аберрациями, но такие объективы обычно стоят дороже.

Муар

Один из недостатков, который можно получить при съемке, – это муаровый узор (рис. 4.22). Если размер изображения сетки на объекте, например ткани, совпадает с размером ячейки матрицы, возникает данный эффект. Чтобы не допустить появление муара, снимайте крупнее или мельче, то есть смените масштаб, чтобы изменить равенство между размерами ячеек матрицы и сеткой объекта.

Рис. 4.22. Муар

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

7.3.4. Взаимосвязь между производственным процессом проекта и планом разработки ПО

7.3.4. Взаимосвязь между производственным процессом проекта и планом разработки ПО Описание производственного процесса проекта бывает, как правило, недостаточно конкретным для непосредственного выполнения. Хотя описание обычно определяет такие понятия, как роли (т. е.

Шаг четвертый – построение психологического портрета

Шаг четвертый – построение психологического портрета В традиционной графологии построение психологического портрета, как правило, не является отдельным шагом. Оно естественным образом объединяется с написанием графологического заключения. В программной системе этот

Шаг 3. Построение графологического портрета

Шаг 3. Построение графологического портрета Когда признаки почерка выбраны (как, например, на рис. 195), можно строить графологический портрет.Для этого нажимается соответствующая командная кнопка (см. рис. 180).Графологический портрет (рис. 196) представляет собой список

Шаг 4. Выбор удобного представления графологического портрета

Шаг 4. Выбор удобного представления графологического портрета Графологический портрет можно представить, отсортировать черты характера внутри каждой группы по алфавиту или по интенсивности (рис. 197). Рис. 197Для отображения только наиболее ярко представленных черт

Шаг 5.

Запоминание и/или распечатка графологического портрета

Шаг 5. Запоминание и/или распечатка графологического портрета Построенный графологический портрет можно распечатать или сохранить в формате MS Excel, задействовав соответствующие командные кнопки. При этом выводится на печать или запоминается тот вариант портрета,

Фото в воздухе

Фото в воздухе Когда зритель смотрит на фотографию, он ожидает увидеть картину, которая ему знакома, ведь фото – это отображение реального мира. Однако если фотографу удастся создать снимок, на котором, с точки зрения обывателя, запечатлено то, чего не может быть, то

Очки, похожие на Google Glass, позволяют управлять планшетом так, как если бы он висел в воздухе Николай Маслухин

Очки, похожие на Google Glass, позволяют управлять планшетом так, как если бы он висел в воздухе Николай Маслухин Опубликовано 13 августа 2013 Сотрудники Тайваньского исследовательского института промышленных технологий (Industrial Technology Research Institute)

Парадокс Уоллеса, или Почему мы обладаем столь крупным мозгом Дмитрий Шабанов

Парадокс Уоллеса, или Почему мы обладаем столь крупным мозгом Дмитрий Шабанов Опубликовано 21 апреля 2013 В результате естественного отбора дикарь был бы наделён мозгом, лишь слегка превосходящим мозг обезьяны, тогда как на деле его мозг лишь

Как компоновать кадр при предметной съемке

Как компоновать кадр при предметной съемке Вовсе не обязательно снимать предметы прямо «в лоб». Такое расположение на снимке часто выглядит скучно и неинтересно. Попробуйте подойти к съемке творчески, поэкспериментируйте с ракурсами, сделайте несколько разных

Освещение при съемке городского пейзажа, время съемки

Освещение при съемке городского пейзажа, время съемки В разное время дня город выглядит по-разному. Наиболее интересны утренние и вечерние часы. Длинные тени подчеркивают выразительность композиции, делают снимок более интересным (рис. 10.16). Такие тени можно

Подготовка к съемке

Подготовка к съемке Во многом успех фотосъемки зависит от того, насколько хорошо вы подготовились к походу. Нужно тщательно продумать, что может помешать съемке или заставить вас вернуться. Чем больше возможных нюансов вы учтете, тем выше вероятность того, что целиком

Подготовка к съемке

Подготовка к съемке Лучше, конечно, отправляться в зоопарк в будний день — в выходные гораздо больше народу, и зачастую не то что занять удачное место, но и просто подобраться к вольеру или клетке оказывается непросто (рис. 11.3). Рис. 11.3. Постарайтесь запланировать поход в

Глава 4 Как избежать ошибок при съемке

Глава 4 Как избежать ошибок при съемке • «Шевеленка»• Смазанный движущийся объект• Наклонный горизонт• Кадрирование• Главный объект не в фокусе• Лишнее в кадре• Из головы растут «рога»• Ошибки при съемке портрета крупным планом на открытом воздухеОшибки, так легко

Общие рекомендации по съемке портрета в помещении

Общие рекомендации по съемке портрета в помещении В портретной съемке важны не только навыки фотографа и фотоаппаратура, но и умение расположить модель, добиться, чтобы человек «расслабился», расположился к общению, не «комплексовал» перед камерой. Света в любом случае

Фотосъемка спортсменов с импульсным светом на локации.

В последнее время мода на здоровый образ жизни всё более прочно входит в нашу жизнь. С развитием фитнес-индустрии и фитнес-блогинга возрастает спрос на спортивную одежду, экипировку, услуги, а значит — и на спортивную фотографию. Не так давно я с Вероникой Ершовой организовал съемку тренеров одного из московских фитнес-клубов, в рамках которой нам удалось не только сделать несколько хороших фотографий, но и протестировать в полевых условиях новейшие моноблоки Hensel Expert D 500 со встроенным Wi-Fi-модулем. Съемка проводилась непосредственно в клубе, и в настоящей статье я расскажу, как мы работали на этой локации для получения эффектного результата.

35mm, f/9.0, 1/160 с, ISO 125. © Александр Хохлов

Для начала немного поговорим об оборудовании, используемом в данной съемке. Тренажерный зал, в котором мы работали, был очень большого размера. Я сразу отказался от работы днем, поскольку естественного света в зале оказалось недостаточно. Искусственный свет ламп в зале меня не устраивал, поэтому я решил работать исключительно с помощью импульсных моноблоков, которыми мог бы перебить все ненужное освещение и создать собственное. Поскольку пространство зала позволяло спокойно оперировать источниками, я взял с собой 4 импульсные головы Hensel Expert D 500. Из насадок у меня была серебристая портретная тарелка Hensel Beauty Dish с сотами, стандартный рефлектор, 2 стрипбокса размером 30х120 см, 120-сантиметровый октабокс и большой белый зонт на отражение с тканью-диффузором. Также в этой съемке мы использовали дым-машину, позволившую добавить в снимки перспективу и глубину.

Нашей целью были постановочные фотографии, показывающие красоту тела спортсменов, поэтому мы озаботились подготовкой специфического мэйк-апа, который мог бы создать в кадре эффект влажной кожи. Безусловно, вы можете попросить спортсмена предварительно поделать упражнения, чтобы он вспотел самостоятельно. Но это чревато тем, что ваша модель вскоре после начала съемки утомится. Кроме того, естественный пот, в отличие от искусственного, быстро сохнет.

С точки зрения стиля нам хотелось добиться очень контрастных фотографий с преимущественно жестким светом, яркими контровиками и обязательной верхней подсветкой, создающими в кадре объем и подчеркивающими рельеф мышц спортсменов. Мы начали съемку с зоны функционального тренинга, в которой один из тренеров выполнял упражнения с тренажером TRX Rip. Схема освещения при съемке спортсмена задействовала все четыре источника. В основе схемы было использовано перекрестное освещение: портретная тарелка выполняла роль рисующего света справа от модели, а стрипбокс 30х120 см был установлен в качестве контрового слева и позади модели. Вертикально над головой был подвешен октабокс, роль которого заключалась в подсветке затылка и плеч. Дополнительно для заполнения теней я использовал большой зонт с диффузором — он был установлен за моей спиной практически на оси съемки.

27mm, f/11, 1/125с, ISO125. © Александр Хохлов

Подобная схема позволяла менять положение модели при съемке — при его развороте влево роль рисующего света начинал играть стрипбокс, тогда как тарелка перехватывала на себя функцию контрового света. Мне оставалось лишь немного поменять положение верхнего освещения и зонта, чтобы получить желаемую картинку. Для съемки этого кадра я использовал широкий угол, чтобы визуально удлинить форму тренажера в руках спортсмена.

21mm, f/11, 1/125с, ISO125. © Александр Хохлов

Для съемки следующих двух портретов я убрал портретную тарелку и заменил ее на рефлектор, который был установлен справа и сзади от модели — в этой схеме он выполняет роль контровика, тогда как основной светотеневой рисунок задает стрипбокс 30х120, установленный слева. Я оставил верхнюю подсветку затылка и плеч, которая добавляет модели объема. Вместо зонта для заполнения теней в следующих кадрах был использован серебристый отражатель.

70mm, f/13, 1/160с, ISO125. © Александр Хохлов

Как видите, в следующих фотографиях мы решили добавить дыма, который в контровом свете выглядит очень объемно.

70mm, f/13, 1/160с, ISO125. © Александр Хохлов

В начале статьи я отметил, что в работе мы использовали моноблоки Hensel Expert D 500 со встроенным Wi-Fi-модулем. На практике встроенный в моноблок Wi-Fi оказался просто незаменимой функцией. С помощью приложения Hensel Remote, которое устанавливается на смартфон или планшет, оказалось легко и удобно оперировать настройками моноблоков как по отдельности, так и в группе. Мощность регулируется не только у самой вспышки, но и у пилотного света, при этом все выставленные настройки можно сохранять в память. Находясь на большой локации, я сэкономил огромное количество времени, работая с источниками, расположенными на большом расстоянии друг от друга. Особенно удобной становится работа с моноблоками, которые приходится устанавливать высоко — например, на стойках-журавлях.

Для съемки в следующей локации я использовал практически ту же световую схему с небольшими изменениями, которых требовала задача. Как и при съемке первых кадров, рисующим светом служила портретная тарелка без сот, тогда как 120-сантиметровый октабокс, подвешенный на журавль, играл роль одновременно верхней подсветки и контровика. Для подсветки дыма справа и сбоку на расстоянии примерно трех-четырех метров был установлен рефлектор на стойке, в кадре он также выполняет функцию контрового света. Для подсветки нижней части кадра (ног модели, пола, гирь и ящика) был использован моноблок со стрибоксом, который лежал прямо на полу слева.

28mm, f/11, 1/160с, ISO125. © Александр Хохлов

Для контраста хочу обратить внимание на подлинное освещение, с которым мы работали в ходе всей съемки.

Эта же схема использовалась и для создания следующих двух фотографий, на одной из которых я снимал спортсмена в прыжке. На этой фотографии вы можете увидеть рефлектор, который на предыдущем примере остался за кадром. Как видно, он не только подсвечивает дым и создает красивый контур на теле спортсмена, но и добавляет объемные тени от блинов для штанги в нижней части кадра.

23mm, f/11, 1/160с, ISO125. © Александр Хохлов

70mm, f/9, 1/160с, ISO125. © Александр Хохлов

Для того, чтобы снять мускулистые спины спортсменов я решил полностью перестроить световой сетап. Мной была оставлена верхняя подсветка, но вместо октабокса в этой схеме я решил использовать портретную тарелку с сотами, чтобы акцентироваться на голове, шее и верхней части спины спортсменов. По бокам от моделей на одинаковом расстоянии были расположены два стрипбокса, играющие одновременно роль контровиков и заполняющего света. Для мягкого заполнения остальных теней позади камеры я развернул большой зонт с диффузором.

70mm, f/11, 1/160с, ISO125. © Александр Хохлов

Несмотря на то, что под конец съемки спортсмены сильно устали, мы уговорили их отснять упражнения с канатами. Для этого я решил вернуться к тому базовому перекрестному освещению, которое использовал в большинстве сюжетов всей съемки. Для рисующего света вновь была использована серебристая портретная тарелка Hensel Beauty Dish, а в противовес ей сзади слева высоко на стойке был установлен моноблок с рефлектором, подсвечивающим дым и создающим контровое освещение. В сюжете также была использована верхняя подсветка с помощью 120-сантиметрового октабокса, который освещал не только модель, но и канаты. Для дополнительного освещения ног на полу был расположен моноблок со стрипбоксом.

29mm, f/9.0, 1/160 с, ISO 125. © Александр Хохлов

29mm, f/9, 1/160с, ISO125. © Александр Хохлов

Вся съемка заняла около шести часов, за время которой мы отработали три съемочные зоны, на каждой из которых отсняли по несколько сюжетов с каждым из трех спортсменов. Готовые фотографии вошли в тренерское портфолио для личных фитнес-блогов, а также были использованы клубом для рекламных и промо-материалов.

Автор статьи: Александр Хохлов, официальный амбассадор Hensel в России
Фотографы: Александр Хохлов, Вероника Ершова.
Модели: Николай Бокатюк, Станислав Свобода, Светлана Емельяненко.

Сайт фотографов: www.hotshots.ru

Авторы благодарят фитнес-клуб “SELF Club” за помощь в организации съемки.

4 совета, как сделать красивые фотографии с контровым светом — Советы по фотографии от Белинды

Фотография с контровым светом придает объекту золотистое сияние. Это почти мгновенно улучшает качество ваших фотографий — если вы знаете, как это сделать правильно.

Многие профессиональные фотографы-портретисты или свадебные фотографы в наши дни часто получают наилучшие результаты при съемке в контровом свете.

Можем ли мы, фотографы-путешественники, добиться такого же результата? И как?

Позвольте мне сегодня поделиться с вами четырьмя важными советами. Они являются основой для съемки фотографий с контровым светом. (Посмотрите мою электронную книгу 30 Day Photo Tips, чтобы узнать больше о сценариях и советах по освещению)

1 — Лучшее время

Самое волшебное время для фотосъемки с контровым или контровым светом, при условии, что вы снимаете с естественным освещением на открытом воздухе, — это золотые часы. Солнце стоит низко, и свет в это время мягкий, часто отбрасывая красивый слой теплых цветов на ваш объект.

Что такое золотой час? «Вообще» через 30-60 минут после восхода или до захода солнца. Вы можете легко найти время восхода и захода солнца в приложении погоды, если вы используете смартфон. Если вам нужна более точная информация на ходу, попробуйте PhotoPills, отличное приложение для пейзажных фотографов.

Конкретное время и продолжительность золотого часа могут меняться в зависимости от того, где вы находитесь в мире и в какое время года находитесь.

Например, в районе Сиэтла вы можете ожидать золотой час до 16:00 зимой, но после 8 вечера летом. В тот же летний месяц в июне вы все еще можете быть в золотом часе даже около полуночи в Фэрбенксе, Аляска.

Короче говоря, ваш лучший выбор времени, также известный как золотой час, не является фиксированным часом. Так что подготовьтесь к съемке с умом!

2 — Направление съемки

Поместите объект съемки между камерой и солнцем, чтобы он был направлен в камеру и против солнца. Вот почему это называется подсветкой.

Однако это не означает, что вы должны находиться на одной линии с объектом и солнцем. На самом деле, это самая большая ошибка, которую допускают люди при съемке фотографий в контровом свете. Когда вы находитесь на прямой линии, вы получаете либо слишком темное лицо для объекта, либо полностью размытое небо, либо серую фотографию с небольшим контрастом (см. следующие плохие примеры), либо комбинацию всех этих проблем.

Посмотреть в полном размере

Лучшим и более простым подходом будет немного отойти от прямой линии камеры-объекта-солнца, чтобы камера-объект-солнце образовывала тупой угол. Смотрите следующие фотографии — по теням можно определить направление солнца и тупой угол, о котором я говорю.

Еще лучше, уберите солнце из композиции (см. те же примеры выше).

Если по какой-то причине вам нужно снимать против солнца, попробуйте найти что-нибудь (например, ветки деревьев), чтобы закрыть солнце или минимизировать долю неба на фотографии. Вы хотите свести к минимуму передержку на фотографии. См. следующие примеры.

Посмотреть в полном размере

3 — Недостаточная экспозиция

Независимо от того, какое направление вы выберете, старайтесь недоэкспонировать изображение (см. следующие 2 примера). Вы можете извлечь детали из теней при постобработке, особенно если вы снимаете в формате RAW.

Посмотреть в полном размере

Приведенный выше пример до/после был отредактирован в Lightroom. Посмотрите мой видеоурок Adobe Lightroom Workflow.

Этого можно добиться одним из следующих способов или комбинировать несколько следующих подходов в полностью ручном режиме:

уменьшить диафрагму
увеличить скорость затвора
уменьшить компенсацию экспозиции. Посмотрите мой пост о гистограмме и компенсации экспозиции, написанный 8 лет назад. Это два самых важных инструмента в вашей цифровой зеркальной камере, которые помогут вам получить правильную экспозицию.
последнее, но не менее важное: уменьшите ISO, если ваш ISO не на самом низком уровне

Посмотреть в полном размере

Приведенный выше пример до/после был отредактирован как в Lightroom, так и в Photoshop.

4 — Композиция

Самая очаровательная часть фотографии, освещенной сзади, — это золотой ореол вокруг волос или всего тела.

Требуется контрастный фон. Поместите объект или хотя бы голову на темный фон. Это важный шаг для достижения «золотого сияния».

И последнее, но не менее важное: фотография с контровым светом может быть применена ко многим другим объектам. См. примеры птиц ниже. Заметили золотое сияние вокруг крыльев на правом изображении? Это потому, что крылья были на темном фоне. Вы не могли видеть золотое свечение на левом изображении, потому что птица слева находилась на ярком фоне.

Если бы много лет назад меня спросили, буду ли я фотографировать пейзажи в контровом свете, я бы, наверное, ответил отрицательно. Но с годами я понял, что чем более открытыми мы являемся, чем больше новых вещей мы пробуем, тем больше мы можем улучшить себя.

В прошлом году я сделал этот пейзажный снимок с контровым светом в Национальном парке Норт-Каскайдс. Это была одна из моих любимых фотографий, которые я там сделал.

На самом деле из-за дождя у меня даже не было возможности взять штатив для типичной пейзажной съемки. Если бы я не попробовал это, я бы не открыл для себя новый подход к фотографированию пейзажей.

Конечно, фотографии с контровым светом можно снимать и в помещении, и в нерабочее время, и даже при искусственном освещении. Обратите внимание на свой источник света, следуйте тем же руководящим принципам, что и выше, и вы можете добиться потрясающих результатов. (См. следующие примеры)

Посмотреть в полном размере

Если вы начинающий фотограф, работающий с цифровой зеркальной фотокамерой, ознакомьтесь с моими 30-дневными советами по фотосъемке, где вы найдете дополнительные советы по оборудованию, свету, настройкам и методам, композиции и так далее.

Приколоть

Вы также можете полюбить…

5 лучших советов, как улучшить свои фотографии, не обновляя камеру

Если вы какое-то время были фотографом на цифровую зеркальную камеру, но не совсем поняли, как делать качественные фотографии, вы, естественно, можете подумать, что ваша камера недостаточно хороша. Пожалуйста, отложите покупку новой камеры и прочитайте мои лучшие советы о том, как улучшить свои фотографии.

Подробнее →

Что нужно знать об автофокусировке по глазам

Подробнее →

5 лучших настраиваемых кнопок для ускорения рабочего процесса фотографии на Sony A7III

Подробнее →

Советы по фотографии, как фотографироватьБелинда Ши 18 февраля 2022 г. освещение, закат, дети, портретКомментарий

0 лайков

Как использовать контровое освещение в пейзажной фотографии

Свет играет неотъемлемую роль в пейзажной фотографии. Но важно не только качество света, но и его направление.

Одна из самых впечатляющих форм освещения — это когда вы снимаете в направлении солнца, а пейзаж подсвечивается сзади — это также известно как контржурная фотография. Эта техника создает глубокий контраст между тенью и светом, с длинными чернильными тенями, отбрасывающими пейзаж.

Листья и листва светятся и выделяются при освещении сзади, форма и форма выделяются, а влага в атмосфере выявляется при съемке на свет. В самой экстремальной форме предметы будут отображаться не более чем чернильным силуэтом.

Освещение сзади — один из самых сложных типов освещения, с которым приходится сталкиваться: съемка против света может привести к проблемам с экспозицией и бликам. Однако результаты могут похвастаться невероятной глубиной, красотой и атмосферой.

Возможные проблемы с контровым светом

Многим начинающим фотографам-пейзажистам советуют никогда не снимать против света, но вы совершите ошибку, если будете следовать этому совету. Плоские, безжизненные сцены можно преобразить, если они подсвечиваются сзади, а контраст помогает подчеркнуть формы, линии и текстуру ландшафта.

Утро и вечер, как правило, лучшее время суток для съемки с контровым светом, так как солнце стоит низко над горизонтом, а температура света — золотая. Это время часто называют «золотым часом».

Но прежде чем вы начнете наводить камеру на солнце, небольшое предупреждение о здоровье и безопасности — не смотрите на солнце через объектив в течение длительного периода времени. Я уверен, вы уже знаете, что это вредно для ваших глаз, особенно если вы используете более длинное фокусное расстояние. Я рекомендую вам всегда компоновать кадры через LiveView при съемке против света.

Также стоит использовать оптику самого высокого качества. Блики или ореолы (когда свет отражается от поверхности объектива) могут испортить изображение, поэтому, как правило, лучшим выбором являются высококачественные современные объективы с антибликовым покрытием.

Всегда следите за тем, чтобы оптика была безупречно чистой, и устанавливайте фильтры только в случае крайней необходимости – риск бликов увеличивается, если у вас установлены фильтры.

При средних и длинных фокусных расстояниях наденьте совместимую бленду объектива — ее использование поможет уменьшить или устранить блики. Однако бленды менее практичны с широкоугольными объективами, и вам, возможно, лучше попытаться защитить объектив рукой, телом или куском карты. Некоторые области бликов достаточно легко убрать при постобработке с помощью инструмента «Восстанавливающая кисть» или инструмента «Перемещение с учетом содержимого».

Блики — не единственная техническая проблема, которую необходимо решить при съемке пейзажей с контровым светом. При всей их изощренности системы замера TTL (через объектив) могут быть обмануты при съемке на просвет; результаты обычно оказываются недоэкспонированными.

Однако эту проблему достаточно легко обнаружить и решить. Лучшее решение — свериться с живой гистограммой вашей камеры. Если график смещен влево, а правая часть гистограммы имеет пробел, ваши снимки будут слишком темными. Итак, примените положительную компенсацию экспозиции (или выберите более длинную выдержку, если работаете в ручном режиме экспозиции). Лучше всего делать это постепенно, на треть или половину ступени за раз, пока вы не достигнете правильного уровня экспозиции для сцены.

Сцены с контровым освещением, как правило, имеют высокий уровень контрастности, но современные датчики, обладающие сегодня впечатляюще высоким динамическим диапазоном, способны сохранять детали в тенях и светлых участках без посторонней помощи — хотя вы можете настроить ползунки теней и светлых участков во время съемки. редактирования для достижения наилучшего результата.

Для настолько ярких сцен, с которыми ваша камера не справляется, рассмотрите возможность установки градуированного фильтра нейтральной плотности (ND), чтобы скрыть небо, или брекетинга и смешивания экспозиций для расширения динамического диапазона.

Подробнее: Основное руководство по фильтрам для пейзажной фотографии

Типы пейзажей, идеально подходящие для контрового освещения

Когда солнце стоит низко в небе, высокие объекты, такие как деревья и здания, создают длинные сгребающие тени, которые тянуться к камере.

Попробуйте использовать эти тени в качестве вводных линий , чтобы привлечь внимание зрителя к сцене. Широкоугольный объектив часто дает самые интересные и трехмерные результаты.

Лесные интерьеры могут особенно хорошо смотреться при съемке против света, и вы можете использовать стволы и ветки деревьев, чтобы частично затенить солнце, чтобы уменьшить его интенсивность.

Сильный направленный свет может быть угрюмым и драматичным, но интенсивность солнечного света может быть настолько яркой, что просто затмевает изображение. Я предпочитаю фотографировать, когда солнце находится ниже в небе, а его яркость слегка фильтруется и уменьшается из-за тонкого облака, влаги, пыли или загрязнения атмосферы.

Туманные пейзажи лучше всего подходят для контрового света. Низкий солнечный свет добавляет тепла туману и деревьям, а живые изгороди и здания отбрасывают в камеру глубокие тени.

Другой тип ландшафта, подходящий для этого стиля, — побережье. Если вы снимаете в направлении солнца, когда оно висит над морем, а вода отражает цвет и свет, вы обязательно получите резкие результаты. Лучший цвет на небе часто будет в направлении солнца.

Посевы и свежая листва также будут выглядеть более яркими при контровом свете, так что исследуйте сельские пейзажи.

Создание солнечных лучей на пейзажах с контровым светом

При съемке с контровым светом можно попробовать включить солнце в кадр, чтобы создать солнечные лучи (или солнечные блики). Эта техника действительно может добавить блеска и интереса к вашим снимкам, превратив солнце в почти идеальную звезду.

Эффект является результатом дифракции, который описывает искривление или распространение световых волн. Хотя дифракция в целом смягчит качество изображения, в данном случае она оправдана из-за творческого эффекта.

Чем меньше апертура, тем больше света преломляется, поэтому небольшая диафрагма в районе f/22 часто является хорошей отправной точкой. Количество точек от каждого звездообразования связано с количеством лепестков диафрагмы в конструкции объектива.

Как правило, чем больше лезвий, тем лучше. Некоторые объективы создают более качественную вспышку, чем другие, поэтому поэкспериментируйте с каждым объективом в вашей системе, чтобы увидеть, какой из них работает лучше всего.

Подробнее: Как создать солнечные звезды в пейзажах и избежать бликов

Силуэты

В самом экстремальном варианте подсветка превращает элементы ландшафта в силуэты. Это когда объект записывается без цвета и деталей — это просто жирный чернильный контур.

Хотя не всем нравится эта техника, она может дать очень поразительные результаты, но выбор объекта является ключевым. Ищите мгновенно узнаваемые объекты, которые не сливаются ни с каким другим объектом — если они это сделают, ваш силуэт станет неопределимым черным пятном.

Опять же, деревья, здания, скальные арки и достопримечательности лучше всего подходят для силуэтов. Измерьте яркость неба и используйте эти настройки, чтобы сделать снимок — более короткая выдержка сделает более темный передний план недоэкспонированным и создаст ваш силуэт.

Опять же, я бы посоветовал вам использовать живую гистограмму в качестве ориентира — в этом случае резкий скачок слева от графика указывает не на плохую экспозицию, а на творческий эффект.

Подробнее: Как снимать эффектные силуэты

В заключение

Конечно, съемка против света может вызвать определенные технические трудности, но нет ничего, что вы не смогли бы легко преодолеть.

Ни один тип освещения не обеспечит больше драматизма и мгновенного воздействия, чем подсветка. Итак, в следующий раз, когда вы выйдете с камерой, снимайте на свет и получайте свои собственные красивые и атмосферные результаты.

Основы подсветки: семь советов для идеального свечения

Основы контрового света: семь советов для идеального свечения — 500px

Если вы видели культовый фильм Терренса Малика 1978 года « Days of Heaven », вы знаете, что большая часть фильма была снята в волшебный час сразу после восхода или перед закатом. Многие кадры также подсвечиваются сзади: солнце освещает спины персонажей, их фигуры почти — но не совсем — сливаются в силуэты. Однако вы можете не знать, что отец Малика был страстным фотографом-любителем; он помог вдохновить режиссера на всю жизнь интерес к красивому свету.

Освещение сзади или «съемка против света» описывает любую настройку освещения, естественного или искусственного, при которой основной источник света находится позади объекта. Как для фотографов, так и для видеооператоров он идеально подходит для придания глубины и отделения объекта от фона. Подсветка идеально подходит для создания мечтательного, кинематографического ощущения, но она также сопряжена с рядом проблем, которые мы рассмотрим здесь.

Если вы работаете с естественным светом, лучшее время для использования техники задней подсветки (обычно) в волшебный час, когда свет мягкий, приглушенный и теплый. У вас может быть только 30 минут съемок, в зависимости от вашего местоположения и времени года, поэтому планируйте заранее, чтобы максимально использовать это время! С другой стороны, если вы используете студийный свет, лучше всего смягчить его с помощью некоторой диффузии.

Настройки камеры

При использовании подсветки лучше всего использовать ручной режим, поскольку вы будете лучше оценивать экспозицию, чем ваша камера. Имейте в виду, что вам, возможно, придется немного переэкспонировать небо при съемке портретов с контровым светом, чтобы сохранить детали вашего объекта. Включите оповещения о ярких моментах, чтобы избежать переэкспонирования каких-либо важных деталей. Свет также будет быстро меняться, если вы снимаете в волшебный час, поэтому следите за экспозицией.

Мы также рекомендуем использовать точечный замер. Если вы хотите экспонировать объект съемки, используйте замер для лица. С другой стороны, если вам нужен силуэт, используйте экспозицию для фона (вы можете узнать больше о захвате силуэтов в этом руководстве). Вы всегда можете зафиксировать экспозицию, чтобы увидеть, что работает; сделайте один снимок с экспозицией для светлых участков и другой с экспозицией для теней. Наконец, снимайте в формате RAW, чтобы при необходимости можно было настроить баланс белого в постобработке.

Автофокус вашей камеры также может работать плохо при съемке против солнца, поэтому вы можете либо сфокусироваться, закрывая солнце (рукой), либо полагаться на ручную фокусировку. Держите солнце подальше от вашего кадра для начала, это также облегчит управление.

Меры предосторожности: никогда не направляйте камеру прямо на солнце, когда вы смотрите в видоискатель.

Совет № 1. Остерегайтесь бликов

Если вас беспокоят отвлекающие блики, бесценным аксессуаром станет бленда. Тенистые участки также идеальны. Еще один способ уменьшить количество бликов — убедиться, что вы не снимаете объект на фоне широко открытого неба; вместо этого вы можете использовать свет, падающий сквозь деревья, кусты, здания или другие элементы ландшафта.

Этот естественный эффект «фильтрации» и рассеивания помогает уменьшить интенсивность солнечного излучения, сохраняя при этом волшебное сияние. Открытое небо также может привести к переэкспонированному, неинтересному фону, поэтому ищите место с деталями, которые фильтруют солнце (хотя бы частично).

При этом блики — это не всегда плохо, и фотографы часто намеренно используют их для творческого эффекта. Также стоит отметить, что разные объективы дают разные блики, некоторые более привлекательные, чем другие (в общем, чем выше качество, тем лучше блики). Наконец, всегда держите объектив в чистоте при съемке против солнца.

Совет № 2: Обратите внимание на детали

Подсветка особенно красива в сочетании с полупрозрачными предметами, такими как платье из прозрачной ткани, весенние листья или стакан с жидкостью. Он также идеально подходит для выделения мелких деталей, таких как волосы на портретах или шерсть на фотографиях домашних животных, поэтому помните об этих текстурах и о том, как они будут реагировать на свет. Еще один эффект, который вы можете использовать с подсветкой, — это звездообразование; для этого закройте диафрагму и включите солнце, заглядывающее в кадр.

Совет № 3. Двигайтесь

Наклоняясь или ища возвышенность, вы можете резко повлиять на фотографии с контровым светом, поэтому, если вы не получаете желаемого результата, попробуйте изменить угол. Сделайте несколько шагов влево или вправо. Вы также можете перемещать объект так, чтобы он полностью или частично закрывал солнце, изменяя его положение по своему вкусу.

Совет № 4. Воспользуйтесь эффектом дымки

Некоторые фотографы также используют подсветку сзади для создания естественного эффекта «солнечной дымки». Для этого вам нужно держать солнце за пределами кадра и снимать бленду объектива. Свет будет омывать вашу фотографию, снижая контрастность и придавая сцене неземную атмосферу. Для мягкого и кремового эффекта откройте диафрагму.

Совет № 5. Освещение объекта

Этот совет относится к портретам, а не к силуэтам: убедитесь, что на объект достаточно света, чтобы он не терялся в тени. В некоторых случаях вы можете держать открытое небо за спиной, чтобы свет падал на лицо, но в других случаях вам может понадобиться использовать отражатель или заполняющую вспышку (вне камеры, с рассеиванием). В качестве альтернативы вы можете искать естественные отражатели, такие как белые стены в вашем регионе. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать с различными техниками, чтобы увидеть, что подходит вашему стилю.

Совет № 6. Снимайте туманным утром

Золотой или волшебный час перед закатом всегда популярен для съемки с контровым светом, но если вы можете проснуться пораньше, вы сможете запечатлеть первые лучи солнца, пробивающиеся сквозь туман .