Съемка звездного неба: Фотосъемка Млечного Пути. | Tamron — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Съемка звездного неба: Фотосъемка Млечного Пути. | Tamron

Содержание

Фотосъемка Млечного Пути. | Tamron

Как сделать красивые снимки звездного неба?
Фотографии ночного неба всегда очень привлекали людей. Возможно потому, что это достаточно сложно — получить яркие и четкие изображения звезд без светового и цифрового шума. Когда я загружаю фотографии ночного неба в соцсети, я всегда получаю несоразмерно большой отклик. Люди часто спрашивают, как я смог получить такую картинку. Конечно, снимок звездного неба не сделаешь при помощи смартфона. Есть несколько необходимых вещей, которые должны у вас быть. Процесс начинается с выбора оборудования, места и идеи съемки, настройки камеры, а заканчивается обработкой полученной фотографии. В этой статье я дам вам несколько советов, которые, надеюсь, помогут в съемках ночного неба.

Объектив Tamron 15-30mm f/2.8; ФР 22mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600

Убедитесь, что основной объект съемки выделяется четким силуэтом на фоне горизонта и неба — это делает фото намного лучше.

Советы по выбору оборудования.

Без некоторых вещей вы не сможете обойтись при фотографировании ночного неба:
1.   Штатив: абсолютно необходим, потому что ночью вы всегда будете использовать выдержку в несколько секунд.
2.   Пульт дистанционного управления: полезен, чтобы избежать дрожания камеры при спуске затвора. Немало новых камер может управляться через Wi-Fi (WLAN), при помощи удобного приложения для смартфона. Кроме того, можно воспользоваться встроенным в камеру 2-секундным таймером. Пульт дистанционного управления понадобится и на выдержках более 30 секунд в режиме ‘Bulb’.
3.   Источник света: чтобы увидеть звезды, нужно найти место, где по-настоящему темно. Чтобы не терять общую перспективу, пока вы подыскиваете место для съемки, нужен источник света. Налобный фонарь имеет то преимущество, что обе руки остаются свободными для управления камерой. Режим ночного видения, в котором фонарь излучает красный свет — это тоже полезно. Он не такой яркий, как белый свет, но не заставляет глаза терять ночное видение. Кроме того, свет может быть творчески использован в изображении (ключевое слово — “светопись”; подробнее об этом позже).

4. Камера: матрицы камер сейчас настолько хороши, что сделать отличный снимок ночного неба можно даже камерой начального уровня. Большая матрица более светочувствительна и поэтому лучше справляется с шумами, поэтому полноформатная камера даст вам заметный скачок в качестве. Лично я использую Canon EOS 6D.
5. Объектив: в хороших условиях даже с китовым объективом вы получите неплохой результат. Но для лучшего качества нужен объектив с большой светосилой (f/2.8 или больше, если возможно). Мой абсолютный фаворит для съемок ночного неба — это ультраширокоугольный Tamron 15-30mm f/2.8. Короткое фокусное расстояние означает, что вы захватите в кадр невероятное количество неба и сможете использовать большие выдержки, прежде чем вращение Земли заставит звезды оставить следы (об этом позже).

В нужном месте в нужное время.

Не нужно быть астрономом, чтобы знать, что шансы увидеть в городе невооруженным глазом ясное ночное небо, и особенно снимать Млечный Путь, — минимальны. “Световое загрязнение” вызвано искусственными источниками света: уличными фонарями, фарами автомобилей и неоновыми вывесками. Для съемок ночного неба необходимо уйти подальше от светового загрязнения больших городов и поселков. Для меня это означает – подальше от Гейдельберга и дельты Рейна-Неккара, и как можно глубже в лес Оденвальд или Пфальцер. Карта поможет вам определить места с низким световым загрязнением рядом с вами.
Что касается выбора наиболее подходящего времени для съемки, то здесь важнее всего две вещи:
1. Чем яснее и безоблачнее ночь, тем лучше, поэтому прогноз погоды нужно посмотреть заранее. Конечно, на него нельзя полагаться стопроцентно. Если вы увидели пару облаков в небе, как только добрались до места, это не повод сразу же отправляться домой. Иногда одно или два облака могут придать вашей фотографии нечто особенное, чего в противном случае не хватало бы.

2. Обратите внимание на фазу Луны. Яркая полная луна может стать привлекательной темой для фотографии, но она будет сиять также ярко, как звезды. Если мы надеемся выделить на небе именно Млечный путь, мы должны снимать ближе всего к новолунию. Я настоятельно рекомендую приложение PhotoPills, которое дает удобный обзор фаз Луны и немало другой полезной информации. У него даже есть функция виртуальной реальности, которая поможет вам найти Млечный Путь на ночном небе, используя экран телефона.

Освещение Млечного Пути налобным фонариком, возможно, не поможет лучше его рассмотреть, но позволит сделать действительно замечательную фотографию.

Объектив Tamron 15-30mm – ФР 15mm, выдержка 30 sec, f/2.8, ISO 3200

Съемка звезд в определенном контексте: выбор темы.
Если мы следовали всем данным советам, мы сейчас сидим со штативом и камерой с широкофокусным объективом в ясную ночь на новолуние, в темном месте вдали от цивилизации. Мы смотрим на великолепное ночное небо. Мы даже видим невооруженным глазом весь Млечный Путь. Но, каким бы потрясающим не было ночное небо, просто направить камеру вверх и фотографировать было бы откровенно скучно. Наша фотография выиграет, если на переднем плане под звездным небом будет виден интересный рельеф, подчеркивающий необъятность Вселенной и придающий снимку определенную идею. У нас много вариантов для этого: деревья, здания, озера, горы. Когда я выхожу на прогулку, я уже в поисках потенциальных объектов. Особенно хорошо смотрятся деревья, например, когда они одиночные и выделяются выразительным контуром над линией горизонта. Но если подходящего предмета нет – не отчаивайтесь: всегда есть вы сами! Почему бы не сделать селфи под ночным небом? Однако если вы используете длительность выдержки в несколько секунд, убедитесь, что воздух достаточно неподвижен, чтобы фотография не вышла размытой.

Если Если погода не очень хорошая, не переживайте из-за пары облаков в небе – иногда они могут придать вашей фотографии усиленный драматический эффект.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 15mm, выдержка 75 sec, f/2.8, ISO 2000

Метод, который можно использовать, чтобы выделить больше деталей на переднем плане — это “светопись”. Используйте факел или фонарик, чтобы осветить передний план во время съемок с длительной выдержкой. Вам, вероятно, придется немного поэкспериментировать с мощностью источника света, который вы используете, и с продолжительностью освещения объекта съемки. Лично я почти не использую этот способ, так как получаемый эффект часто выглядит слишком неестественно. Если вы убедитесь, что ваш объект хорошо очерчен на фоне горизонта и неба, вы можете намеренно недоэкспонировать кадр и запечатлеть красивый силуэт без лишних деталей.

Одинаковые композиции, одинаковые настройки камеры: слева кадр без дополнительного света, справа – с использованием техники “светописи”.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 15mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600

Поиск света в темноте: выбор правильных настроек камеры.
Далее мы переходим к следующему пункту: настройки камеры. Во-первых, необходимо снимать в формате RAW, если это возможно. Вы получите своего рода цифровой негатив, который еще не был обработан с помощью программного обеспечения камеры. Это оставляет значительно больше возможностей при постобработке кадра на компьютере.
Во-вторых, ночью нужно забыть про автоматические настройки экспозиции камеры и сразу выбирать ручной режим. Фокус также лучше устанавливать вручную, так как автофокус обычно не срабатывает в темноте. Чтобы звезды были резкие, достаточно установить фокус на бесконечность. Для более точной фокусировки сосредоточьте свое внимание на особенно большой и яркой звезде в режиме “Live View”, а затем увеличьте ее до максимума с помощью функции увеличения. Затем поворачивайте кольцо фокусировки, пока звезда не станет максимально резкой и не примет точную форму. Вот тогда у вас все в порядке и фокус будет идеальным.

Обратите внимание на следующие пункты при настройке экспозиции:
1.   Диафрагма всегда открыта полностью (это дает максимальный приток света).
2.   Значения светочувствительности ISO от 1600 до 3200, в зависимости от выдержки и фокусного расстояния объектива.
3.   Длительность выдержки: как правило, требуется самая длинная возможная выдержка — это делает кадр более светлым и снижает шум, улучшая качество изображения. Однако максимальное значение выдержки будет ограничено воздействием вращения Земли. При слишком длинной выдержке точки звезд превращаются в линии, которые в большинстве случаев нежелательны (если вы не хотите сделать снимок “звездных следов”).
Какое время пройдет, прежде чем начнут появляться звездные следы, напрямую зависит от выбранного фокусного расстояния. Как правило, здесь действует формула “Максимальное время экспозиции в секундах = 500/Фокусное расстояние”. Нужно учитывать, что значение фокусного расстояния придется умножить на значение кроп-фактора вашей камеры, если вы работаете не с полноформатной камерой. Пример: если я использую объектив Tamron 15-30mm на фокусном расстоянии 15mm на Canon EOS 6D (полный кадр), я могу выставить выдержку на 500/15 = 33 секунд максимум. С таким же объективом на моем Canon EOS 7D Mark II (APS-C, кроп-фактор 1.6), это всего лишь 500/(15×1.6) = 21 секунда.

На фоне красивого звездного ночного неба электрический пилон на переднем плане создает впечатление необъятности Вселенной.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 20mm, выдержка 30 sec, диафрагма f/2.8, ISO 1600

Пост-обработка: выявление лучших снимков
Я не могу обойтись без пост-обработки, особенно при съемках ночного неба. Матрица камеры воспринимает гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд. Для начала вы можете немного поиграть с ползунками контраста в вашей программе обработки, попробуйте, например, правильно “зажечь” звезды. Ясно выделить Млечный Путь часто можно на уровне локальной коррекции.

Мне сложно давать здесь конкретные рекомендации, поскольку названия параметров отличаются для каждой программы редактирования изображений. Лично я использую Adobe Lightroom и, как правило, работаю с Контрастом (Contrast), Четкостью (Clarity), Балансом белого (White Balanc) и Удалением дымки (Dehaze). Для локальной коррекции лучше всего использовать Радиальный Фильтр (Radial Filter) или Корректирующую Кисть (Adjustment Brush).
Что касается цвета, существует масса вариантов — например, для достижения различных эффектов вы можете по-разному настраивать баланс белого. По моим снимкам легко заметить, что я предпочитаю делать акцент на розовых и фиолетовых тонах. Каждый должен развивать свой собственный стиль — это все дело вкуса.
Я рассказал только о наиболее важных основах. Теперь вы можете отправиться на природу и сами испытать неповторимое очарование съемок ночного неба!

Ультра-широкий угол нужен не всегда! Млечный Путь над замком Трифельс в Пфальце, снятый объективом Tamron SP 85mm f/1.8 – ISO 2000, выдержка 8 sec для неба, 30 sec – для переднего плана.

Об авторе: Дэниел Вохлебен (Daniel Wohlleben)

Дэниел Вохлебен живет в Гейдельберге и страстно увлекается фотографией. Свои любимые мотивы он находит в природе: в первую очередь его привлекают съемки пейзажей и животных. Он путешествует в окрестностях своего родного города в поисках новых идей, особенно в “золотой” и “синий” час на рассвете и закате. Но портреты и урбанические пространства также представлены в его портфолио.

Съёмка звёздного неба

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана.
По крайней мере, Плеяды хорошо видны.

Настройки фотоаппарата

Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Диафрагма	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

***

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 15.02.2018

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Как настроить фотоаппарат для съемки звездного неба

Любой, кто когда-либо пытался фотографировать звездное небо, знает, что просто включив автоматический режим, вы не получите хорошего кадра. Самой собой разумеется, что снимать в ручных режимах, но если настройки вашего фотоаппарата не оптимальны, вы так же не добьётесь отличного снимка, так как довольно много подводных камней скрывается в настройках камеры для съемки звезд. В этом уроке по фотографии мы дадим вам лучшие настройки для получения отличных фотографий ночного неба.

Итак, как я уже сказал если настройки фотоаппарата не оптимальны, то вы можете получить темную фотографию на которой не будет видно звезд, или же размытое. Все становится еще сложнее, если вам нужен резкий передний план, или если вы пытаетесь сфотографировать млечный путь.

Прежде чем углубиться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы в этом уроке идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды не единственный объект съемки). Если вы заинтересованы в астрофотографии с помощью телескопа или съемки треков звезд на пейзажных снимках, то это немного другая история.

Выбор фокусного расстояния

Вы можете снимать ночные фотографии с любым фокусным расстоянием, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите взять.

Если ваша цель — классический пейзаж с подписью «Млечный путь», и вы хотите, чтобы все было как можно более резким, лучшим вариантом является использование широкоугольного объектива. Сверхширокоугольные объективы дают несколько основных преимуществ для съемки ночного неба. Во-первых, поскольку угол их обзора настолько широк, вы сможете включить в свои снимки больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкоугольные линзы имеют большую глубину резкости, вам будет легче сделать передний план резким. И в-третьих, широкоугольные линзы позволяют использовать более длинные выдержки, прежде чем вы увидите треки звезд (размытие от движения звезды), позволяя вам захватывать больше света.

Лично мое любимое фокусное расстояние для съемки пейзажей со звездами — это 20 мм и шире, но более длинные фокусные расстояния тоже могут работать. И если вы не против треков звезд — или вы намеренно пытаетесь захватить этот эффект, вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я снял фото ниже на ФР-86 мм (и использовал особенно длительную выдержку), чтобы получить движение звезд:

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4, ФР 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f/5.6

И если вы снимаете глубокий космос, пытаясь захватить удаленные объекты в небе, длиннофокусный объектив — это то, что вам нужно.

Выбор диафрагмы

Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.

Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.

К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7.1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.

Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах. Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже. Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.

Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.

Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2.8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.

NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2

Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4.

Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.

Выбор выдержки

Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками.

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”. На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

Выбор ISO

Часто бывает сложно выбрать идеальный ISO для получения качественного кадра со звездным небом. Здесь есть два варианта:

1) Снимайте на ISO, которое дает вам фотографию правильной яркости — обычно в диапазоне от 1600 до 6400, но готовьтесь бороться с шумами, если не используете камеру с низкошумной матрицей

2) Снимайте на ISO, которое спасет звезды от «выдувания» — обычно в диапазоне от 100 до 400, но готовьтесь серьезно вытягивать ваши звезды из тьмы при постобработке*

*Обычно лучше снимать на высоком значении ISO. Однако, хотя это звучит сумасшедшим, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии звезд на низком ISO (в результате получается очень темное фото) и затем его нужно осветлить в фоторедакторе. Многие скажут, что ничего из такого фото не вытянешь. Это не совсем так.

Некоторые камеры, точнее матрицы некоторых камер близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не увидите разницы между двумя снимками (один сделан с высоким ISO, а второй с низким ISO, но его яркость вытянута при проявке RAW файла в Lightroom или Photoshop).

Идея заключается в том, что некоторые камеры снимая на высоких ISO будут “выдувать” звезды, поэтому вы можете снимать с более низким ISO и затем осветлять снимок. Опять же, если ваша камера является ISO-инвариантом, при этом вы не потеряете качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не являются ISO-инвариантными до такой степени, но некоторые из них близки!!!).

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f /2.8

Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что я периодически использую низкое ISO для съёмки звездного неба. Однако он не является полностью инвариантным для более низких ISO, поэтому я не часто этим занимаюсь. И в основном я просто снимаю с более высокими значениями ISO (1600-6400)

Другие настройки и нюансы

Хотя это самые важные настройки камеры для астрофотографии, но есть еще вещи, которые нужно помнить. Самое главное — снимать RAW, а не JPEG. Это даст вам максимально возможное качество при постобработке.

NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 ФР 20 мм, ISO 1600, 15 секунд, f/1,8

Но и самое главное не забывайте о композиции, если ваш кадр технически правильно сделан, но ракурс выбран плохой, ваша фотография не будет пользоваться успехом. Успехов вам и желаю отличных фотографий звездного неба

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Выбор объектива для съемки звёзд — Higher School of Photography

Если вас всегда тянуло в небо, но космонавты вы не пошли, еще не поздно наверстать упущенное при помощи фотографии. Впечатляющие фотографии ночного звездного неба, Млечного пути сегодня доступны не только астрономам, но и многим фотографам, однако некие астрономические трюки предстоит взять на вооружение.

Какие основные проблемы возникают при съемке звезд? Звезды не такие яркие, как хотелось бы, и постоянно находятся в движении, что не позволяет использовать бесконечно долгую выдержку для их съемки. Приходится использовать хитрую смесь из длинных выдержек, высокой светочувствительности и открытых диафрагм. Разберем эти пункты по отдельности (если какие-то из этих слов не очень понятны, то вам явно нужно начать с нашего Базового курса фотографии).

На практике продолжительность выдержки зависит от фокусного расстояния объектива. Чем меньше фокусное расстояние и шире угол, тем менее заметно движение звезд.

Принято руководствоваться правилом 600 для вычисления предельной выдержки, при которой звезды не превращаются в черточку.

600 делится на фокусное расстояние, получается количество секунд выдержки. К примеру мы выбрали распространенное фокусное расстояние в 24 мм. 600/24=25 сек. Если у нас будет фокусное расстояние в 14 мм, то у нас получится около 43 секунд выдержки, что дает нам возможность накопить света на 2/3 ступени больше по сравнению с 24 мм. Так что широкий угол – первый друг астрофотографа.

Чувствительность мы можем поднимать до тех пор, пока не достигнем нужной яркости звезд на снимках. Но для сохранения качества снимков мы всегда стараемся держать это число на низких значениях, руководствуясь особенностями конкретной камеры. В астросъемке это особенно важно, ведь использовать алгоритмы шумоподавления на таких фотографиях нужно лишь в незначительных пределах, чтобы вместе с шумом не пропали тусклые, но многочисленные звезды.

Улучшить ситуацию может светосильная оптика. Даже самые открытые диафрагмы вполне годятся для съемки звезд. С одной стороны открытая диафрагма должна приводить к малой глубине резкости, но так как объект съемки, на который мы фокусируемся, находится бесконечно далеко, глубина резкости получается огромной, особенно в сочетании с широким углом.

Таким образом для съемки звезд нам нужны светосильные широкоугольные фиксы или профессиональные зумы. К примеру, у Никон это могут быть следующие модели:

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Важно, чтобы объектив выдавал приличную резкость на открытой диафрагме и позволял точно сфокусироваться на бесконечность в ручном режиме. Аналогичные требования будут и к объективам других производителей. Имеет смысл искать объективы с фокусным расстоянием меньшим или равным 24 мм при светосиле от f/2.8.

Этому виду съемок будем рады научить на нашем курсе Пейзажной фотографии.

Пётр Покровский

Что нужно знать при съемке звездного неба и ночной съемке

Откройте для себя волшебство ночного неба в фотографии. Терпение и наши советы помогут получить классные фото. Вы узнаете, как фотографировать звездное небо и что нужно знать при ночной съемке.

Фотосъемка ночного неба популярна. Инстаграм полон классных кадров звездных россыпей. Пейзажи с тысячами звезд вызывают желание взять в руки фотокамеру и выйти на улицу. Но попытки сфотографировать звездную россыпь приводят к абсолютно темным кадрам. Не отказывайтесь от съемки ночного неба после первой неудачи. Снимать ночь гораздо проще, чем вы думаете.

Подготовка к ночной съемке

Полированные изображения ночного неба в интернете выглядят как работы фотографа с многолетним опытом.

На самом деле если вы владеете камерой с хорошим ручным управлением и начнете применять на практике наши советы, классные фото – гарантированы.

Камера, в которой можно регулировать ISO, диафрагму и скорость затвора, дает достойные результаты. Но для съемки, например, Млечного пути, будет нужен компакт с однодюймовым сенсором или зеркалка.

Тренируйтесь дома. Выключите свет. Установите камеру и фотографируйте.

Из классных фото сделайте альбом Лайт. Для этого не нужно отдельно печатать фотографии. Мы напечатаем ваши фото прямо на страницы альбома Лайт. Загрузите изображения в бесплатный редактор Mapi7 и создайте тематический альбом Лайт. Загружать фото можно с телефона.

Сделать альбом Лайт
Крепкий штатив поможет зафиксировать камеру для съемки с большой выдержкой. Если вашу камеру нельзя настроить на съемку с задержкой в несколько секунд, берите с собой дистанционный спусковой кабель затвора. Возьмите фонарик с режимом красного света. Он поможет видеть сцену.
Место съемки

Классным звездным фото нужны два условия: тьма и чистое небо.
Городское небо – смесь естественного и искусственного света. Такие изображения имеют ценность для новизны. Но делать их гораздо сложнее.
Поэтому идите туда, где нет людей. Найдите место вдали от искусственного света. В поиске темных мест поможет онлайн-карта светового загрязнения.
Правильное место в нужное время – это только половина дела. Подумайте о композиции. Ищите передний план. Делайте ставку на неожиданность. пытайтесь вызвать интерес. Это может быть дерево или старый сарай. Или озеро, которое отражает свет звезд.
Важно прибыть на место съемки за час до заката. Разведайте место. Выберите ракурс. Наберитесь терпения и через час после заката начните снимать ночное небо.
Время съемки

Лунный свет может быть, как другом, так и врагом фото. При яркой луне ночное небо похоже на дневное, а звезд не видно вовсе.
Учитывайте фазы Луны. Когда она встает. Когда садится. Под каким углом она движется по небосводу. Используйте знания, когда планируете большую пейзажную сцену.
Лучший период для ночной съемки — за неделю до новолуния или через несколько дней после него.
Выучите то, что астрономы знают наизусть. В северном полушарии Млечный путь особенно оживлен с июня по октябрь. В этот период яркий участок виден над горизонтом. Зимой он никогда не пересекает горизонт, так как лежит перпендикулярно.
Настройки камеры

Задача ночной съемки – пропустить как можно больше света через объектив камеры. Используйте для этого широкий объектив. С диафрагмой f/4 сделать это легко. Но у многих камер диафрагма объектива — f/2.8 и ниже.
Переведите камеру в ручной режим. Установите баланс белого или дневной свет. Забудьте об автоматическом балансе. Он уродует ночное небо, заливая кадр оранжевым цветом. Фотографируйте в формате RAW. Это облегчит постобработку при необходимости.
Направьте камеру в сторону чистого неба и попробуйте следующие настройки: диафрагма f/2.8, ISO – 800, выдержка – 25с. Увеличьте изображение на экране и проверьте резкость звезд. При необходимости поверните диск фокусировки. Продолжайте фотографировать и не забывайте проверять кадры. Вы можете случайно сдвинуть фокус.
Чем темнее локация, тем ярче выходят на фотографии небесные светила.

Любимые снимки — повод для создания фотомагнитов. Магниты круглой, квадратной формы, с фигурными краями или магнитный пазл — идеальный сувенир. Для него не нужны полка или альбом. Холодильники, системные блоки, автомобили и другие поверхности, которые всегда на виду, — идеальное место для магнитных фото.

Заказать фотографию
на магните

Короткая выдержка дает на фото звезды в виде точек. Если увеличите интервал, получите звездные черточки. Чтобы определить выдержку, при которой светила оставят след на фото, используйте правило «шестисот». Разделите число 600 на эквивалент фокусного расстояния вашего объектива. Результатом станет выдержка в секундах.
Например, для 16-мм рыбьего глаза выдержка будет равна 37с, а для широкоугольного китового 18мм – не более чем 20с.
Когда вы немного освоитесь, начните экспериментировать с ISO 1600 и выше. Но если рядом есть искусственный свет, высокое значение ISO даст много шума.
Подробнее о фокусировке

Автоматически навести фокус на темное небо не выйдет. Видоискатель не облегчит задачу. Поэтому отключите автофокусировку.
Найдите на горизонте небесные светила. Фокусировку выставите вручную. Сделайте пару снимков и откорректируйте наводку на резкость.
Если в кадре есть ближний план, фокусируйтесь на нем.
Используйте фонарик, чтобы осветить передний план.
Четкость фото добавляет фокусировка на бесконечность. На объективах есть символ «∞». Отрегулируйте объектив на этот значок и увидите, насколько четким выйдет кадр.
Идеи для съемки ночью

После того, как вы пополнили свои знания, выходите и пробуйте снимать. Предлагаем идеи для ночной съемки, которые вдохновят творить ночами.
Млечный путь. Городские жители лишены возможности насладиться красотой спиралевидной галактики. Подарите им классные фото Млечного пути. Отправляйтесь подальше за город, где нет светового загрязнения. Млечный путь нужно увидеть и запечатлеть.
По теме: Альбом лайт
Купите Альбом лайт на 100 фотографий — всего за 133грн.!
Заказать 100 фото в Альбоме лайт в три раза дешевле, чем напечатать 100 фотографий.
Бесплатный конструктор. Автоматическая расстановка, фото разных форматов. Высокое качество печати.
Бумага 300 гр/м2, обложка ламинированная.
Перейти
Луна. Когда на небе облака, можно получить отличные снимки луны. В городских условиях луна – хороший объект для съемки. Она сияет сквозь тучи и даже незначительное загрязнение не мешает снимкам выглядеть потрясающе.

Гроза. Молнии не часто рассматривают как ночное небо. Но они великолепно выглядят на фоне тьмы или звезд.
Даже если не сможете снять грозу рядом со звездами, в непогоду выходят крутые фото молний на темном небе.
Силуэты. Это еще один объект для съемки в городе. Силуэт поражает воображение. Даже если вы застряли возле светового загрязнения. Тусклость звезд на заднем плане придает особое очарование фотографиям.
Звездные тропы. Длинная выдержка дает в итоге прожилки света на фото вместо звезд. Следы звезд – результат вращения Земли. Фотографировать звездные пути непросто. Но они добавляют фотографии движение и энергию.

Отражение. Два неба на одном фото – это круто. Найдите водоем. Гладкий и спокойный.
Отражение звезд в воде приводят к сказочным снимкам. Поляризационный фильтр убирает блики и обнажает дно водоема. Длинная выдержка напускает на снимок туман.
Шедевр можно сделать даже из обычной лужи.
Съемка в темное время суток выглядит сложной задачей. Наши советы помогут обрести уверенность в себе и получить классные результаты. Тьма и далекие звезды готовы стать героями ваших снимков. Берите камеру и выходите на улицу. Только одевайтесь потеплее))
Советы по съемке ночного неба на экшн-камеру GoPro HERO8 Black
Далеко не каждый может похвастаться тем, что полностью овладел искусством съемки ночного неба. Однако стоит лишь начать, и вас будет трудно остановить — настолько это захватывающее занятие! Свечение древних звезд, следы далеких галактик, струящийся лунный свет и полумифические северные сияния — все это можно запечатлеть в наилучшем виде на экшн-камеру GoPro, а затем наслаждаться полученным результатом самостоятельно или вместе с друзьями в социальных сетях.
К сожалению, с каждым годом увидеть великолепие звездного небосклона становится все затруднительнее из-за светового загрязнения — засвечивания ночного неба искусственными источниками освещения. Но если вы оказались среди тех счастливчиков, кто живет вдали от крупных городов и светового смога, то поздравляем — при желании и определенном количестве практики вы сможете снять фотографии на уровне и даже лучше тех, что приведены в этой статье. А мы же постараемся помочь вам добиться таких результатов рекомендациями и советами по съемке ночного неба на GoPro.
Режим ночной съемки и ночного таймлапса на HERO8 Black
Данные режимы является ключевыми, если вы хотите снять ночное небо в условиях низкого освещения, а также с длительной выдержкой. Ниже разобраны основные настройки для различных съемочных ситуаций, которые помогут вам запечатлеть звезды даже в самую темную безлунную ночь.
Pro-совет: Режим ночной съемки отличается от режима обычного фото наличием настройки выдержки — можно установить значение параметра от 2 до 30 секунд. Эта настройка является эквивалентом GoPro для съемок фото с длинной экспозицией, тогда как режим обычного фото подойдет для «быстрых» фотографий.
1. Съемка темного безлунного неба
Если вы снимаете в безлунную ночь и без искусственного освещения переднего плана, вам подойдут следующие настройки:
Режим: ночное фото;

Выдержка: 30 секунд;

Мин и Макс значения ISO: 1600;

Формат: RAW.

Pro-совет: переключая формат съемки на RAW, на выходе вы получите два файла — один стандартного формата JPG, а второй формата GPR, что означает GoPro RAW. Этот файл содержит больше исходных данных, чем JPG-файл, и это наилучший формат для последующего пост-процессинга материалов в фото- и видеоредакторах.
Формат RAW идеален для режима ночного фото, поскольку он сохранит детали, которые обычно уменьшаются из-за сочетания длительной выдержки и высокого ISO. Также использование RAW поможет снизить количество «шума» на фото и облегчит процесс пост-обработки.
2. Съемка темного неба с тусклой, убывающей луной
В искусстве ночной фотографии даже небольшой лунный свет может выступать как преимущество. Обратите его в свою пользу, как, например, на этом фото: луна освещает передний план, добавляя светотени и множество мелких деталей.
Режим: ночное фото;

Выдержка: 30 секунд;

Мин и Макс значения ISO: 1600;

Формат: RAW.

3. Съемка темного неба с яркой луной
Такие съемочные условия требуют от фотографа небольшого анализа перед нажатием на кнопку спуска затвора. Обратите особое внимание на контрастные области. Если в кадре вы видите множество теней, то в этом случае установите следующие настройки:
Режим: ночное фото;

Выдержка: 20 секунд;

Мин и Макс значения ISO: 1600;

Формат: RAW.

Если необходимо уменьшить время выдержки, то выберите:
Режим: ночное фото;

Выдержка: 10 секунд;

Мин и Макс значения ISO: 3200;

Формат: RAW.

Pro-совет: если вы снимаете против света (в данном случае — против луны), используйте функцию автоэкспозиции. Для этого нажмите и удерживайте желаемую для фиксации область на сенсорном экране камеры. Это поможет вам избежать переэкспонирования фотографий из-за прямого яркого света.
4. Искусственный свет
Дополнительные источники освещения — ваши лучшие друзья при съемке ночных креативов, особенно если в кадре много темных участков и теней. К счастью, у GoPro теперь есть оригинальный автономный световой модуль, при помощи которого можно эффективно осветить объект съемки. Также вы можете надеть на световой модуль комплектный рассеиватель света или, выражаясь профессиональным языком, диффьюзер — таким образом можно добиться более мягкого, естественного освещения, рассредоточенного по всей съемочной сцене. Рекомендуем также поиграться с яркостью фонаря, его расположением и встроенной функцией стробоскопа — результаты могут вас приятно удивить.
Съемки с дополнительным источником света всегда требуют тонких настроек параметра ISO, но рекомендуем отталкиваться от следующих значений:
Режим: ночное фото;

Выдержка: 30 секунд;

Мин и Макс значения ISO: 1600 или ниже;

Формат: RAW.

5. Съемка ночных таймлапсов
Если вы задались целью снять фототаймлапс ночного неба и соединить материалы в редакторе в одно единственное фото, чтобы получить эффект «звездного следа» как на кадре выше, то вам следует выбрать такие настройки:
Режим: ночной фототаймлапс;

Интервал: авто;

Выдержка: 30 секунд;

Мин и Макс значения ISO: 1600;

Формат: RAW.

В модели HERO8 Black имеется функция ночного видеолапса, и для съемки в этом режиме рекомендуется выбрать следующие настройки:
Режим: ночной видеотаймлапс

Разрешение:7K, 4:3. С этим форматом вы получите полную картинку с сенсора, тогда как устанавливая 4K, вы получите кроп до формата 16:9;

Интервал: авто;

Выдержка: 30 секунд;

Мин и Макс значения ISO: 1600 или ниже;

Формат: RAW.

6. Съемка панорам
Если вы хотите захватить в кадр максимальное количество ночного неба, например, всю арку Млечного Пути, то в этом случае на помощь придет техника съемки панорам. Не будем скрывать — она не подойдет новичкам, но те немногие, освоившие эту технику, будут гордиться полученным результатом.
Суть этого метода состоит в установке GoPro на штатив с 3D-головкой, которая позволяет фиксировать камеру в определенной плоскости. Далее производится съемка множества фотографий с, по крайней мере, 20% наложением друг на друга кадров — согласитесь, это требует определенной сноровки, но необходимо, чтобы конечный результат был действительно качественным. Полученные материалы в формате RAW следует импортировать в Adobe Photoshop, Lightroom или любой другой редактор, который позволяет сшить отдельные фотографии в панораму.
Также данная техника может быть использована и с 360°-камерами, такими как GoPro MAX — необходимо установить режим сферической съемки и снять множество фотографий с одного ракурса, стараясь не двигать камеру. В этом случае на выходе вы получите высокодетализированную панорамную картину всего ночного неба.
Pro-совет: При настройке камеры, всегда опирайтесь на количество естественного и искусственного света, который попадает в кадр. Но для съемок при низком освещении выбирайте классические параметры:
Режим: ночное фото;

Выдержка: 30 секунд;

Мин и Макс значения ISO: 1600;

Формат: RAW.

Надеемся, вышеприведенные советы помогут вам если не стать мастером в искусстве ночной фотографии, то хотя бы начать экспериментировать с этим режимом съемки. Результатами вы можете поделиться в наших социальных сетях: ВКонтакте или Facebook, а также опубликовать в своем аккаунте Instagram с хэштегами #GoProRu или #CameraRu. Желаем удачной фотоохоты!
О ночной съемки звездного неба
С середины августа до середины сентября самое красивое звездное небо. Увидеть красоту можно в ясную погоду за городом, где нет «светового загрязнения» от искусственного освещения. Когда был в деревне, поэкспериментировал с ночной съемкой звездного неба. Приведу несколько снимков и упомяну о трудностях, с которыми столкнулся.
1. Первая сложность съемки звездного неба — это вращение земли. Чтобы избежать смещения звезд в кадре, приходится уменьшать выдержку за счет увеличения ISO. На широком угле (ЭФР = 24 мм и менее) выдержка до 30 секунд дает вполне сносный результат.

Млечный путь: Canon 5D, ЭФР = 24 мм, f/2.8, 30 сек, ISO 1250 («одна пятая человечества больше не видит Млечного Пути» фраза из National Geographic)
2. Оптика — желательно иметь светосильный объектив (f/2,8 или светлее). Понятно, что чем светлее оптика, тем легче фокусироваться. При этом чем шире угол, тем менее заметно смещение звезд (аналогия с шевеленкой). Объектива ЭФР = 24 мм явно маловато для того, чтобы захватить ближний план (деревья, дома и т.п.).
Звездное небо за городом: Canon 5D, ЭФР = 24 мм, f/2.8, 30 сек, ISO 800
3. Фокусировка. Приходится выбирать, что будет в фокусе — звездное небо или ближайшие объекты, например, деревья. Диафрагму (для увеличения глубины резкости) сильно прикрыть не получится — темно.
Млечный путь: Canon 5D, ЭФР = 24 мм, f/2.8, 30 сек, ISO 800
4. Для длительной съемки деталей звездного неба, например, туманностей или галактик, применяется телескопы со специальными устройствами, вращающимися синхронно с Землей. Без такого устройства при длительной выдержке звезды размажутся по небу в виде дуг окружностей с полярной звездой в центре (см. фото ниже). Таким образом, съемка неподвижной камерой вполне пригодна для достижения своеобразного художественного эффекта. Выдержка в этом случае может измеряться часами.
Canon 5D, ЭФР = 24 мм, f/8, 10 мин, ISO 200
5. Благоприятная погода. Пожалуй, это основное. В первую очередь отсутствие ветра. Даже если камера избежит шевеленки на тяжелом штативе, то листья деревьев будут размазаны. Ну и чистое ясное небо, что в последнее время редкость в наших краях.
В это время года на южном небосклоне хорошо виден яркий Юпитер. На снимке телевиком можно разглядеть его крупные (Галилеевы) спутники. Canon 5D, ЭФР = 400 мм, f/5.6, 0.6 сек, ISO 400
6. Для ночной съемки не помешает фонарик. Он может пригодиться для подсветки переднего плана, а также для облегчения фокусировки (вручную) по ближнему плану (автофокусу также может помочь вспышка). В крайнем случае, можно подсветить шкалу объектива и выставить фокус на бесконечность. Произвести автофокусировку «на звезды» может помочь яркий объект виднеющийся вдалеке, например, уличный фонарь. Присутствие луны на небе «подавляет» звезды.
Примечание. Снимки сделаны в середине августа и начале сентября 2009 года. Объектив EF 24-70 2,8/L. Съемка в RAW, с последующей типовой обработкой: уменьшение шума, повышение контраста и небольшое повышение насыщенности.

Источник: photo-element.ru
советов и приемов для ночной фотосъемки звездного неба
Создание красивых снимков звездного неба может показаться невозможным.
Но это не обязательно.
Потому что с помощью нескольких простых советов и уловок вы можете делать снимки, подобные этому:
И вот о чем эта статья. Я собираюсь поделиться своими любимыми советами по фотографированию различных объектов ночного неба, включая Млечный Путь, новолуние и северное сияние…
… чтобы вы могли стать экспертом в фотографии ночного неба.
Приступим.
1. Убедитесь, что вы используете правильные настройки камеры.
Ночь темная, а света мало, поэтому ночное небо сложно сфотографировать.
На самом деле, чтобы сделать снимок ночью, вам, скорее всего, придется пожертвовать качеством изображения. Забудьте об использовании узкой диафрагмы и низкого ISO для получения чистого снимка без шума.
В отличие от обычной пейзажной фотографии , ночная съемка требует далеко не идеальных настроек, чтобы уловить достаточно света для правильной экспозиции сцены.Это означает открытие диафрагмы, увеличение ISO и удлинение выдержки.
К сожалению, не существует одной правильной настройки для каждого сценария. Правильные настройки фотосъемки ночного неба зависят от многих факторов (например, яркости луны).
Но вот простое практическое правило:
Используйте самую широкую диафрагму вашего объектива, чтобы запечатлеть небо с максимально возможной детализацией. Объективы с диафрагмой f / 2,8 популярны среди ночных фотографов и астрофотографов — если ваш объектив позволяет использовать такую широкую диафрагму, вам следует начать именно с этого.
ISO также необходимо значительно увеличить для ночной фотографии. Хотя я всегда подчеркивал важность съемки с минимально возможным значением ISO для обычных пейзажных фотографий , ночная съемка — это совсем другое; хотя мы по-прежнему хотим снимать с минимально возможными настройками, теперь мы смотрим на ISO как минимум 1600. И нередко использовать ISO 3200 или 6400.
Тем не менее, чтобы получить наилучшее качество изображения, старайтесь использовать минимально возможный вариант.
Выбрать правильную выдержку немного сложнее, потому что она зависит от фокусного расстояния вашего объектива.
Однако не делайте этого дольше 30 секунд, если только вы не хотите сфотографировать звездные следы (как я буду обсуждать позже в этой статье). Правило 500 является здесь хорошим ориентиром; По сути, разделите 500 на фокусное расстояние объектива, который вы используете, и вы узнаете максимальную выдержку, которую можно использовать, чтобы избежать звездных следов.
(Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, вам необходимо рассчитать фокусное расстояние, используя коэффициент кадрирования — например, 20 мм на датчике кадрирования преобразуется в эквивалент 30 мм, а 500, разделенное на 30, дает вам максимальную выдержку скорость 16.6 секунд).
Помните: если вы хотите получить резкое изображение ночью, вам понадобится штатив. Просто невозможно удерживать камеру неподвижно несколько секунд!
2. Заранее исследуйте местность и ночное небо.
Выбрать место для ночной фотосъемки, спотыкаясь в темноте, может быть непросто, поэтому я рекомендую вам ознакомиться с местностью, прежде чем отправиться на ночную фотосессию.
Если можете, посетите этот район в течение дня. А если это невозможно, по крайней мере, используйте такое приложение, как PhotoPills, чтобы определить текущую фазу луны, ее положение, а также время восхода, заката, восхода луны, захода луны и всего остального, что связано с вашей съемкой.
Чем больше вы будете подготовлены, тем больше у вас шансов получить отличное изображение!
Итак, давайте подведем итоги того, что вам следует знать перед тем, как отправиться снимать ночное небо:
Время гражданских, морских и астрономических сумерек
Фаза Луны
Положение Луны на небе
Время восхода и захода Луны
Когда виден Млечный Путь (если применимо)
Положение Млечного Пути (если применимо)
Всю эту информацию легко найти с помощью такого приложения, как PhotoPills, или выполнив быстрый поиск в Интернете.
3. Найдите действительно темное место для съемки
Если ваша цель — сфотографировать звезды и естественное ночное небо, я думаю, будет справедливо предположить, что вы хотите увидеть как можно больше звезд.
И чтобы получить наилучший вид на звезды, вам нужно будет найти место вдали от больших городов и светового загрязнения.
Тонкое отображение северного сияния на Лофотенских островах.
Веб-сайты и карты, такие как DarkSiteFinder, являются отличными ресурсами при поиске областей с ограниченным световым загрязнением.Если вы живете недалеко от крупного города, вам, вероятно, придется уехать немного дальше, чем если бы вы жили недалеко от небольшого города.
Существуют фильтры, такие как Natural Night Filter от NiSi, которые помогают уменьшить световое загрязнение. Но фильтр не волшебным образом удалит загрязнения, чтобы дать вам звездное небо — он просто нейтрализует цвет светового загрязнения.
Для получения наиболее детального изображения ночного неба следует избегать недель, ближайших к полнолунию. В этот период небо ярче, и невооруженным глазом и камерой видно меньше звезд.
Однако это не означает, что вам следует оставаться дома; есть много интересных объектов для съемки в полнолуние!
Как сфотографировать Млечный Путь
Норвегия известна северным сиянием, темными и звездными ночами и в целом красивыми пейзажами, но то, чего нет у , — это Млечный Путь.
Позвольте мне быть более конкретным: Галактический Центр (самая яркая, наиболее видимая часть Млечного Пути, которую вы видите на большинстве фотографий) никогда не виден в Норвегии; мы видим только его края.
Итак, вы можете представить мое волнение каждый раз, когда мне удается фотографировать Галактический Центр и Млечный Путь за пределами Норвегии!
Техника фотографирования Млечного Пути во многом схожа с другими видами ночной фотографии.
Вам нужно использовать широко открытую диафрагму, высокое значение ISO и выдержку не более 30 секунд. Я считаю, что немного более высокое значение ISO и выдержка около 25 секунд (при съемке на 14 мм и f / 2,8) дают высочайшее количество деталей.
Если вы еще больше уменьшите выдержку, камера начнет улавливать легкое движение звезд (из-за вращения Земли), и ваши снимки станут размытыми.
Также лучше всего фотографировать Млечный Путь в новолуние или до восхода Луны. Чем темнее небо, тем больше звезд вы видите и тем более детализированным становится Млечный Путь.
Как сфотографировать метеорный дождь
Каждый раз, когда идет метеоритный дождь, я скрещиваю пальцы за чистое небо.Нет ничего более волшебного, чем находиться на улице в темноте и смотреть вверх на десятки или даже сотни падающих звезд в течение нескольких часов.
Но поскольку большинство падающих звезд длятся всего пару секунд, их сложно запечатлеть на снимке.
Итак, чтобы запечатлеть как можно больше падающих звезд, я установил камеру на интервальную съемку и позволил ей стрелять непрерывно.
Чтобы уловить даже более мелкие падающие звезды, я немного увеличиваю выдержку примерно до 15 секунд (точное значение зависит от яркости ночи).
Как сфотографировать северное сияние
Северное сияние — явление, которое нам повезло наблюдать в Северном полушарии. Они не похожи ни на что другое, и я могу гарантировать, что, увидев световой экран, вы захотите увидеть это снова.
Однако съемка северного сияния сопряжена с некоторыми трудностями.
Во-первых, они часто довольно быстро двигаются, и могут быть довольно яркими. Чтобы заморозить движение огней, вам потребуется более короткая выдержка (например, от 1 до 10 секунд).
(Ваша точная выдержка будет зависеть от интенсивности света; просто имейте в виду, что если свет движется быстро, вам следует использовать более короткую выдержку.)
Также обратите внимание на свою гистограмму, так как на ней легко выделить светлые участки.
Поскольку северное сияние — яркое явление темной ночью, контраст может быть большим. Я рекомендую всегда выставлять светлые участки и, если необходимо, делать вторую экспозицию для пейзажа, которую вы можете добавить позже во время постобработки.
Сбавьте скорость и сфотографируйте звездные следы
Из-за вращения Земли ваша камера регистрирует движение звезд при слишком большой выдержке. Это создает мягкое размытое небо — не тот результат, который вам нужен!
Однако время от времени это то, что вы можете использовать в своих интересах.
Увеличив выдержку до нескольких минут или даже часа (последний позволяет использовать низкие значения ISO и узкую диафрагму, но может привести к появлению «горячих» пикселей), вы сможете запечатлеть так называемые звездные следы .Эффект может быть действительно интересным, но убедитесь, что выдержка достаточно длинная, чтобы звезды выглядели как полосы, а не как размытые точки.
Как это:
Звезды над пустыней Сахара. Это серия 30-секундных снимков, сделанных в течение 45 минут, сложенных с помощью StarStaX, а затем смешанных с парой окрашенных светом изображений палатки. (Изображение Дарлин Хильдебрандт.)
Обратите внимание, что вы также можете сделать серию изображений, используя более короткую выдержку, а затем объединить их вместе в Photoshop или с помощью такого программного обеспечения, как StarStaX.
Съемка полнолуния и ярких фаз луны
Как я уже упоминал ранее, маленькая луна лучше всего подходит для ночной фотографии, так как именно в этот период вы увидите больше всего звезд.
Однако, когда луна большая и сильная, еще предстоит сделать много интересных изображений.
Прежде всего, поскольку луна является ярким источником света, вы можете использовать немного меньшее значение ISO или более узкую диафрагму.
Также легче найти композицию в темноте, потому что пейзаж более яркий. Используйте этот свет в своих интересах и обращайте внимание на тени в пейзаже. Озаряет ли луна гору? Создает ли он красивое отражение на озере?
Когда луна яркая, может быть разумным скомпоновать ваши изображения с большим количеством ландшафта, чем неба, так как именно там происходят самые интересные вещи.
Лично я предпочитаю фотографировать луну, когда она находится низко в небе, поскольку тени в это время выглядят немного интереснее. (Это по той же причине, по которой съемка на рассвете и закате лучше всего подходит для дневной пейзажной фотографии!)
Фотография звездного неба: заключение
Фотографировать звездное небо не всегда легко, но это лот веселья!
Так что запомните советы и рекомендации, которыми я с вами поделился.Затем возьмите камеру и штатив (и, может быть, приятеля для какой-нибудь компании), выйдите и попробуйте!
Теперь к вам:
Какие ваши любимые предметы ночной фотографии? Что планируете снимать? У вас есть изображения ночного неба, которыми вы гордитесь? Делитесь своими мыслями и фотографиями в комментариях ниже!
ОБЩИЕ
ПОДГОТОВКА
ШЕСТЕРНЯ
РАСШИРЕННЫЕ РУКОВОДСТВА
КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ
9000SPATION
9000SPATION
НАЧАЛЬНАЯ ПРОЦЕСС
Все, что нужно знать о фотографии ночного неба
Снимки ночного неба впечатляют.Давайте вместе отправимся в путешествие и сделаем потрясающие фотографии ночного неба. В этом уроке вы узнаете, как охотиться за темным небом, выбрать правильное снаряжение, открыть для себя правило 500 и сделать потрясающие фотографии.
Привет, я Дэйв Морроу , и я буду вашим проводником в этом путешествии. Я любитель приключений и люблю преподавать фотографию. В этом уроке вы узнаете, как охотиться за темным небом, выбрать правильное снаряжение, открыть для себя правило 500 и сделать потрясающие фотографии.
Введение в фотографию ночного неба
Фотосъемка ночных звезд кажется сложной задачей, но поверьте мне, это намного проще, чем вы думаете. Когда я впервые взял в руки камеру и решил сделать несколько снимков ночного неба, я едва увидел свет в конце туннеля. Теперь, спустя несколько месяцев и несколько сотен снимков, этот свет сияет ярко, и я здесь, чтобы поделиться с вами информацией и опытом, которые я получил на этом пути.
Но подождите, есть одна проблема: с вашей точки зрения может быть миллион и один фактор, мешающий вам увидеть завораживающую красоту космоса или Млечный Путь.Большинство из нас живет в местах, где облачный покров, смог и световое загрязнение — главный враг фотографов ночного неба. Вот где я и вступаю, вооруженный моими обучающими программами, предустановками и простыми приемами, у вас будет все необходимое, чтобы преодолеть трудности и запечатлеть красоту космоса и лежащей за его пределами галактики. У меня есть несколько небольших дел, которые каждый должен выполнить перед отъездом в нашу поездку, поэтому возьмите прочный штатив, широкоугольный объектив, камеру с ручным режимом работы и свое воображение, давайте отправимся к звездам.
Что нужно знать
# 1 Ключевым элементом номер один для съемки ночного неба, Млечного Пути или звезд в целом является темное небо, я имею в виду самое темное небо из возможных. Обратите внимание: если вы не можете увидеть Млечный Путь невооруженным глазом, будет очень сложно запечатлеть его лучше на камеру. Вот несколько решений для обеспечения наилучших возможных снимков. Прежде всего, проверьте карту светового загрязнения.
# 2 Следующий не менее важный шаг — проверка фаз Луны.Если на небе есть луна, звезды ни в коем случае не будут сиять так ярко. Наша луна намного ближе, чем любая из звезд, видимых на ночном небе, поэтому кажется, что она светит намного ярче. Съемка ночью в новолуние гарантирует, что луна не будет видна на небе и что Млечный Путь будет максимально ярким. Отличный ресурс для отслеживания этой информации — Эфемериды фотографов.
# 3 Третий важный элемент — очень прочный штатив. Это один из шагов, который многие люди упускают и поэтому жертвуют качеством своих звездных снимков.В настоящее время я использую штатив Really Right Stuff TVC-34L Versa Series 3 с шаровой головкой BH-55 и L-кронштейном Nikon D800 и считаю его лучшим вариантом.
# 4 Четвертый и последний необходимый элемент — это камера с функцией ручного режима, которая снимает в формате RAW. Это позволяет пользователю полностью контролировать съемку звезд и постобработку. Я предпочитаю камеру для ночной съемки звезд Nikon D800, которая безупречно справляется с высокими значениями ISO и шумом, возникающим при съемке ночного неба.Хотя в этом нет необходимости, наличие пульта дистанционного управления / таймера камеры и очень светосильного (с широкой диафрагмой) широкоугольного объектива значительно улучшит результаты ваших звездных снимков. Я снимаю с объективом Nikkor14-24mm f / 2.8G и / или Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye и настоятельно рекомендую его для всех моих звездных снимков. При f / 2.8 они оба ОЧЕНЬ светосильные линзы.
Рекомендации по объективам и камерам
Если вы хотите заняться фотографией ночных звезд и не знаете, какую камеру или объектив выбрать, помните несколько советов.Во-первых, если ваш кошелек достаточно глубок, полнокадровая камера с датчиком 35 мм — лучший способ запечатлеть ночное небо, камера среднего формата также будет творить чудеса, но стоит еще дороже. Когда речь идет о полнокадровых датчиках, на ум приходят несколько хороших. В мире Canon 5D Mark II или Mark III будут отлично работать вместе с моделями 6D. Есть несколько других вариантов, таких как Nikon D700 или D600, со стороны Nikon. Если посмотреть на камеры без полнокадрового сенсора, Canon 7D или Nikon D5100 в какой-то мере помогут, но полнокадровая камера действительно необходима, чтобы запечатлеть Млечный Путь и все его звезды.
Переходя к линзам, необходимо коснуться нескольких важных моментов. Для съемки Млечного Пути абсолютно необходимо иметь объектив с диафрагмой f / 3,5 или больше, а для звездных следов в этом нет необходимости. Вот несколько отличных объективов, которые будут творить чудеса с вашей камерой с полным или кадрированным сенсором. Я считаю широкоугольный объектив NIkkor 14-24 F / 2.8G лучшим объективом для съемки звезд на планете, я использую его для 95% своих звездных снимков, и он никогда не ошибается. Еще один, но более дешевый вариант — Rokinon 14mm f / 2.8 или Rokinon 24mm f / 1.4. Я также экспериментировал со своим Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye, который, кажется, отлично справляется с безумным количеством искажений, которые иногда могут выглядеть очень круто и необычно.
Шаг за шагом к фотосъемке ночного неба
Перейдите к моему бесплатному руководству по фотографии и загрузите бесплатную копию моей таблицы правил из 500, если хотите, мы будем использовать ее в следующем разделе.
Сначала давайте проясним одну вещь, а затем перейдем к интересной домашней работе по математике, звучит весело, правда? Чтобы получить удачные снимки Млечного Пути, вам нужно будет хорошо видеть его невооруженным глазом.Если вы не можете четко его видеть, физика не позволит вам запечатлеть его на камеру, не вызвав сильного рассеянного света, который испортит изображение. Это избавит вас от проблем с поиском Млечного Пути из уравнения, поэтому теперь ваша задача — найти действительно темное пятно, где вы можете его увидеть, и начать съемку, используя следующие шаги.
500 Правило. Давайте приступим к домашнему заданию по математике. Хорошо, хорошо, я просто шучу, математическая часть уже учтена в форме этой диаграммы (прилагается).А теперь я представляю вам Правило 500. Несмотря на то, что это кажется довольно сложным, концепция проста в теории и имеет решающее значение для получения четких снимков звезд.
Нет звездных троп. Чтобы предотвратить появление звездных следов, также известных как видимое изменение положения звезды относительно положения нашей Земли при выбранной выдержке, разделите число 500 на фокусное расстояние, на котором вы планируете снимать, например, 14 мм. — максимальное время экспозиции для вашего снимка в секундах.
Да Звездные тропы. Самое замечательное в Правиле 500 заключается в том, что оно также может работать в обратном направлении для стрелка, который хочет запечатлеть следы звезд. Тем из вас, кто не снимает полнокадровыми камерами, необходимо учитывать этот «коэффициент кадрирования» при выполнении расчетов. Ниже я привел стандартные кроп-факторы для различных моделей камер. Например, полнокадровая 35-миллиметровая камера, снимающая на 16 мм, может запечатлеть ночное небо максимум за 31 секунду до того, как будут показаны результаты «Звездных следов» на снимке.Как только время экспозиции превышает 31 секунду, на снимке начнут появляться следы или движение звезд. Лучший способ ясно продемонстрировать эту взаимосвязь — выйти на улицу и поэкспериментировать. Существует миллион различных приемлемых комбинаций, и просто нужно найти то, что работает для вас и вашей камеры. My Free Star Photography Tutorial также предоставляет информацию по этой теме.
Снимок правильного ночного неба
Теперь, когда мы рассмотрели объектив и длину экспозиции, пора перейти к техническим аспектам, которые я назову большой тройкой: диафрагмой, ISO и выдержкой.
В настоящее время я делаю снимки ночного неба с фокусным расстоянием 14-24 мм, ISO в диапазоне от 3000-5000 (в зависимости от вашей камеры эти высокие настройки могут экспоненциально увеличивать шум) и выдержкой 30 секунд. Имейте в виду, что более длительная выдержка захватывает больше света, что, в свою очередь, означает, что вы будете видеть звезды, которые находятся все дальше и дальше от нашей планеты. С другой стороны, источники света, расположенные ближе к нашей планете, будут казаться ярче при более длительной выдержке. Крайне важно поиграть с Большой тройкой: диафрагмой, ISO и временем выдержки, пока не будет достигнута правильная настройка.Каждая из этих настроек напрямую влияет друг на друга, при этом существует множество различных комбинаций, которые дадут отличные результаты. Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас и вашей камеры, нет правильного или неправильного способа сделать это, только хорошие и плохие результаты.
Фокусировка ночью также может стать затруднительной. Мне легко сфокусироваться на бесконечности, сделать тренировочный снимок, чтобы увидеть, как он выглядит, а затем отрегулировать фокусировку оттуда. Обычно бесконечность работает нормально. Видите на переднем плане что-то, что вам нравится? Сделайте один снимок с акцентом на звезды, затем другой на передний план; они, в свою очередь, могут быть смешаны вместе в Photoshop с использованием масок слоев для получения резкого и интересного общего изображения.Также стоит отметить, что если я не делаю два снимка, чтобы смешать звезды с моим передним планом с помощью Photoshop, я использую только одну экспозицию RAW или файл, чтобы запечатлеть ночное небо. Поскольку существует очень минимальный диапазон света, динамический диапазон изображения невелик, и однократная экспозиция будет работать нормально.
Постобработка
Lightroom правки. Когда дело доходит до постобработки снимков звезд, я использую несколько инструментов, первым из которых является Lightroom 4. Lightroom можно использовать для базового преобразования файлов RAW, цветокоррекции, базового контроля яркости, контраста, резкости и шумоподавления.Все это может быть выполнено с помощью простого ползункового интерфейса, который предоставляется вместе с программой.
Эксперименты — это снова лучший способ найти лучшие настройки, которые подходят именно вам. Чтобы немного облегчить жизнь, я также сделал несколько пресетов Under the Stars Lightroom 4, которые я использую для обработки каждой из моих звездных фотографий. Эти предустановки заставят звезды ожить, а цвета появятся одним нажатием кнопки.
Редактирование Photoshop. После выполнения указанных шагов можно использовать Photoshop и маски яркости, чтобы добиться максимального контроля над получением максимальной отдачи от ваших звездных снимков.Маскирование яркости — это метод, используемый в Photoshop для выделения на изображении только определенных диапазонов света. При этом его самая мощная функция выбирает яркие звезды и позволяет пользователю сделать их ярче, в то время как оставшиеся более темные части фотографии остаются нетронутыми. С другой стороны, маски яркости также могут использоваться, чтобы позволить применить слой шумоподавления только к темным и зашумленным областям фотографии. Детальный выбор и маскирование яркости — это навыки Photoshop среднего уровня, требующие нескольких часов практики, но они того стоят!
После использования масок яркости в Photoshop моя постобработка завершена, и я могу сохранить файл для последующего просмотра или публикации в Интернете.Я предоставляю видеоурок по постобработке Under the Star, в котором подробно описаны все шаги, указанные выше.
Спасибо за чтение! Чтобы увидеть больше моих работ, подписывайтесь на меня на 500px .
Для получения дополнительной информации о фотографии ночного неба посетите мой веб-сайт, страницу в Facebook и ознакомьтесь с моим Бесплатным учебным пособием по фотографии звезд.
Надеемся, вам понравился этот урок по фотографии ночного неба! Были ли у вас изображения, сделанные с использованием моей техники? Загрузите их на 500 пикселей и поделитесь ссылками в комментариях ниже — мы будем рады видеть ваши результаты.
После прочтения следующего руководства возьмите бесплатную копию моей 39-страничной электронной книги «Фотография звезд и ночного неба», которая находится в верхней части учебника Free Night Start Photography Tutorial на моем веб-сайте.
Вам также могут понравиться эти статьи:
Связанные
Руководство для начинающих по фотографированию ночного неба
Фотография ночного неба становится очень популярной, и Интернет, особенно Instagram, полон потрясающих изображений звездных полей и Млечного Пути.
Они могут выглядеть как отточенные снимки, сделанные фотографами с многолетним опытом, но на самом деле именно достижения в области современных фотоаппаратов являются основной причиной внезапной популярности этого жанра.
Если у вас есть камера с большим количеством ручного управления и ясным небом, делать снимки ночного неба намного проще, чем вы думаете.
Как подготовиться к фотосъемке ночного неба
Широкоугольный объектив даст вам большое небо, необходимое для изображения ночного неба.Изображение: Джейми Картер
Хотя вы можете использовать любую камеру, которая позволяет регулировать ISO, диафрагму и выдержку, компактная камера с сенсором в один дюйм или зеркальная фотокамера дадут наилучшие результаты — и это очень важно, если вы хочу запечатлеть Млечный Путь.
Так как для съемки с длительной выдержкой вам нужно будет держать камеру как можно неподвижнее, поэтому необходим прочный штатив. Также полезен кабель для дистанционного спуска затвора, хотя большинство камер можно настроить на съемку с двух- или десятисекундной задержкой.
• См. Также Лучшие световые камеры
Еще один незаменимый фонарик — это фонарик с режимом красного света, который поможет сохранить ваше ночное зрение (также стоит снизить яркость ЖК-экрана, чтобы не ослепить блики). Однако искусство ночной фотографии заключается в том, чтобы научиться управлять камерой на ощупь, а не на вид. Простой (и теплый) способ попрактиковаться — выключить свет дома и посмотреть, можно ли установить камеру в темноте.
Не забудьте также подготовиться к ночи, тепло укравшись и выпив при необходимости горячий напиток.
Найдите хорошее место
Сертифицированный парк Dark Sky Park означает, что вы находитесь вдали от искусственного света. Изображение: Джейми Картер
Если вы собираетесь успешно запечатлеть свет далеких солнц за сотни и тысячи световых лет от нас, вам понадобятся две вещи: чистое небо и темнота. Это не означает, что вы не можете запечатлеть звезды из загрязненного светом города — на самом деле, такие изображения имеют новаторское значение, — но это намного сложнее.
Когда вы только начинаете, найдите место подальше от искусственного освещения, что означает только одно: идите туда, где нет людей. Международная ассоциация темного неба сертифицирует глобальную сеть парков темного неба, а также полезны онлайн-карта светового загрязнения и поиск темных сайтов.
Не менее важно думать о Луне для предотвращения светового загрязнения. Запланируйте съемку ночного неба за неделю до новолуния или через несколько дней после него, чтобы убедиться, что между сумерками и полуночью не будет значительного лунного света.
Оказавшись в темном безлунном месте в нужное время, подумайте о композиции. Фотографы, снимающие ночное небо, часто упускают из виду его, но он так же важен, как и для любого пейзажного изображения.
Найдите что-нибудь интересное или неожиданное для размещения на переднем плане, например церковь, дерево, автомобиль или озеро (последнее может даже отражать свет звезд). Может быть полезно приехать куда-нибудь до наступления сумерек, чтобы разведать некоторые места, чтобы попробовать, а затем подождать, по крайней мере, час после захода солнца.
Настройка камеры
Полнокадровая камера способна улавливать все виды световых явлений. Изображение: Джейми Картер
Уловка для успешной фотосъемки ночного неба состоит в том, чтобы пропустить как можно больше света с как можно большего количества неба. Это означает использование максимально светосильного и широкого объектива. Объектив 10-22 мм (или около того) с диафрагмой f / 4 подойдет, но большинство фотографов ночного неба будут использовать объектив с диафрагмой f / 2,8 или ниже.
Сначала установите камеру в ручной режим.Теперь сфокусируйте объектив на бесконечность, убедившись, что автофокус отключен. Это позволит сохранить резкость звезд, хотя определение точного положения циферблата на объективе, обеспечивающего максимальную резкость, будет делом проб и ошибок.
Установите баланс белого на вольфрамовый или дневной свет (хотя помните, что вы можете изменить это при постобработке) и сообщите камере, что нужно записывать в форматах Raw плюс JPEG.
Установив камеру на штатив и направив ее вверх в сторону чистого участка неба, попробуйте следующие настройки для вашего первого снимка: диафрагма f / 2.8, ISO 800 и выдержка 25 с. Увеличьте полученное изображение на ЖК-экране, чтобы увидеть, резкие ли звезды, и при необходимости поверните диск фокусировки. Продолжайте проверять это; даже если вы получите точку фокусировки, слишком легко случайно подтолкнуть ее во время перемещения камеры, поэтому проверьте и еще раз проверьте.
Оставьте диафрагму и экспозицию такими, какие они есть (30 секунд обычно размывают звезды из-за вращения Земли) и начинайте экспериментировать с ISO 1600, ISO 3200 и даже выше, если ваша камера может достигать более высоких ISO (и нет никакого искусственного света вокруг).Если где-то почти горит уличный фонарь или фонарь безопасности, использование более высокого ISO вызовет много шума.
Фотографирование Млечного Пути
Млечный Путь сезонный, и лучше всего снимать летом в северном полушарии. Изображение: Джейми Картер
Хотя это популярное времяпрепровождение среди фотографов ночного неба, здесь все зависит от времени.
Хотя зимний Млечный Путь может быть красивым, он не имеет такого цвета и глубины, как летний Млечный Путь. Август — самое популярное время для фотографирования Млечного Пути, потому что около полуночи он спускается к южному горизонту.Однако вы можете обмануть систему, выйдя в конце весны и сфотографировать ее до рассвета.
Для успешной съемки Млечного Пути вам понадобится не только хорошее время, но и камера с датчиком не менее 1 дюйма. Подойдет любая полнокадровая зеркальная камера или современная компактная камера. Увеличьте чувствительность до ISO 6400 и даже выше и приготовьтесь к длительному сеансу работы в Photoshop или подобном, чтобы получить яркий Млечный Путь. Это может занять много времени, но результаты могут быть потрясающими.
Как сделать снимок звездного следа
Звездные следы можно снимать практически при любых условиях неба.Изображение: Джейми Картер
Еще одно трудоемкое, но технически довольно простое культовое изображение ночного неба — звездный след.
Если вам нужны круги, вы должны направить камеру на Полярную звезду, Полярную звезду. Ось Земли указывает на Полярную звезду, поэтому кажется, что все звезды в северном полушарии вращаются вокруг нее. Вы можете просто направить камеру на север, но если вы хотите кружить вокруг, скажем, церковного шпиля, вы можете легко найти Полярную звезду, используя звезды легко узнаваемого созвездия Плуг / Большая Медведица.
Самый простой и чистый способ — сделать серию 30-секундных снимков и сложить их с помощью бесплатного программного обеспечения. Экспонируйте 30 секунд в качестве пробного снимка, и как только вы будете довольны изображением — особенно фокусировкой и композицией — просто повторите его 100 раз! Переведите камеру в режим непрерывной съемки и вернитесь через 40 минут.
Когда вы вернетесь домой, загрузите StarStaX на ноутбук, перетащите изображения, и через несколько минут будет составлен красивый звездный след. Если готовое изображение содержит пунктирные линии, это значит, что это задние фонари авиакомпании, поэтому удалите отдельные кадры и перезапустите процесс.
Если вы действительно попадаете в следы звезд, может быть полезно пойти на ночную съемку с двумя камерами, способными снимать ночное небо. Итак, в следующий раз, когда вы выйдете из дома, вы можете установить компакт-диск на небольшой штатив, направленный на север, который может снимать кадры для звездного следа, в то время как вы используете DSLR на штативе большего размера для снимка Млечного Пути поблизости. Однако для фотосъемки ночного неба вам действительно понадобится камера с ручным управлением, теплое пальто и чистое небо.
Хотите узнать больше? Возьмите книгу Джейми «Программа наблюдения за звездами для начинающих», здесь
Подробнее: Как создать лунный стек
Как делать фотографии ночного неба: Руководство по фотосъемке ночного неба — 2021
В некотором смысле фотосъемка ночного неба похожа на любую другую форму пейзажной фотографии.С другой стороны, это самостоятельный вызов. Первое, что нужно учитывать — это то, на что будет похожа луна, когда вы снимаете. Для каждой фазы луны требуется своя особая техника.
Во время полнолуния вашим объектом, вероятно, должна быть сама луна. Это потому, что сила люминесценции луны превосходит люминесценцию далеких звезд. Особенно яркая звезда, такая как Альфа Центавра, все еще может быть видна в полнолуние. С другой стороны, лунный свет также поможет подавить световое загрязнение, исходящее от земли.
Новолуние (по сути, безлунная ночь) — идеальные условия для фотографирования слабых звезд, подобных тем, что находятся в далеких краях Млечного Пути. Однако фотография Млечного Пути (как и другие фотографии темного неба), как правило, предполагает длительную выдержку и высокие настройки ISO, что может быть трудным для начинающих фотографов.
Лучше всего работать с четвертью луны (которую часто называют полумесяцем). Свет луны осветит ваш передний план, но не так много света, чтобы заглушить звездное небо.Вы можете использовать более низкие настройки ISO, что, в свою очередь, обеспечит снижение шума на ваших изображениях.
Независимо от того, в каком состоянии луна, ищите ясную ночь. Это, как правило, отправная точка для самых успешных сеансов ночной фотосъемки.
После того, как вы рассмотрели ночной лунный пейзаж, вы захотите приступить к планированию своих снимков. Вот что вам нужно сделать.
Выберите место с минимальным световым загрязнением. Если у вас есть машина, поезжайте в самый сельский район в непосредственной близости от вас.Чем меньше искусственного света, тем лучше будет снимок ночного неба.
Работайте с прочного штатива. Для большинства астрофотографий требуется большая выдержка, поэтому вам понадобится устойчивая камера. Не рискуйте неизбежным дрожанием камеры, которое произойдет, если вы держите камеру в руках. Используйте штатив.
Выберите тему. Это будет зависеть от лунных условий и количества внешнего освещения в вашем районе. Чистое небо также оптимально, хотя иногда облака могут стать художественным украшением.
Выберите подходящую диафрагму, ISO и время экспозиции для выбранного объекта. Для более тусклых объектов требуется широкая диафрагма, а для более ярких объектов лучше использовать крошечные диафрагмы.
Наведите фотографию. Если вы хотите использовать известное «правило третей», выберите изображение с 1/3 горизонта и 2/3 неба.
Если вы используете длинную выдержку, используйте светодиодный налобный фонарь для освещения своего «холста». Вы даже можете использовать налобный фонарь для световой живописи, которая включает освещение определенных частей сцены, когда затвор камеры остается открытым.
Начните фотографировать и поэкспериментируйте с настройками ручного режима камеры.
Советы по фотосъемке звезд и ночного неба для начинающих
В фотографии звезд есть что-то невероятно увлекательное. Комбинация видения мира ночью и съемки звезд в определенный момент времени определенно дает сильное ощущение значимого существования во Вселенной.
Фотографировать звезды на ночном небе может быть непросто.Это требует большого планирования и терпения, а также использования ресурсов, которые вы обычно не используете для дневной фотографии. Для начала мы собрали наши лучшие советы и приемы для падающих звезд, которые помогут избавиться от догадок при создании уникальных и вдохновляющих снимков в ночное время.

Наконечник №1. Используйте полнокадровую камеру
Если вы ищете новое оборудование для фотосъемки звезд, подумайте о покупке полнокадровой камеры вместо камеры с кадрированным сенсором.Причина этого в том, что при съемке в более высоких диапазонах ISO камеры с полнокадровыми сенсорами, как правило, дают изображения более высокого качества. Вы также получите большее поле зрения с полнокадровой камерой, которая идеально подходит для съемки обширного ночного неба.
Наконечник 2. Используйте широкоугольный объектив
Широкоугольный объектив — лучший тип объектива для съемки звезд ночью. Большое поле зрения — это именно то, что вам нужно, чтобы увидеть как можно больше неба в кадре, а это значит, что вы сможете увидеть больше звезд!
Широкоугольный объектив позволит вам лучше снимать ночное небо.Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Выбирая широкоугольный объектив, выбирайте не слишком тяжелый, чтобы никогда не пожалеть, что брали его с собой в длительные походы и поездки. Объективы с постоянным фокусным расстоянием с широкой диафрагмой, такие как Sigma 14mm f / 1.8 DG HSM Art, отлично подходят для съемки звезд, поскольку они часто дают более четкие изображения и хорошо подходят для съемки деталей в ночное время.
Кроме того, низкий уровень хроматической аберрации также делает объектив идеальным для фотосъемки звезд, поэтому обязательно проведите исследование, прежде чем приобретать специальный объектив для ночной фотосъемки.
Наконечник 3. Принесите штатив
Давайте посмотрим правде в глаза — последнее, что вам нужно при фотографировании звезд, — это размытое изображение, а это именно то, что вы получите, если не возьмете с собой штатив. Прочный штатив абсолютно необходим для фотосъемки звезд, он существенно изменит изображения, которые вы сможете сделать ночью.
Установите камеру на штатив, чтобы уменьшить дрожание камеры при длительных выдержках. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Установив камеру на штатив, вы создадите устойчивое рабочее пространство, в котором камера будет оставаться неподвижной во время длительных выдержек.Вы также сможете обеспечить единообразие композиции, особенно если вы планируете сделать серию снимков с одними и теми же элементами переднего плана. Просто убедитесь, что штатив, который вы выберете, может выдержать вес вашего снаряжения.
Наконечник № 4. Носите налобный фонарь
Если вы не хотите упасть в темноте ночи, то для фотографирования звезд неплохо взять с собой источник света. Вместо того, чтобы таскать с собой фонарик, попробуйте надеть налобный фонарь.
Налобный фонарь или фонарик — важные инструменты для ночной фотографии. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Фары
отлично подходят для ночной фотографии, поскольку они следуют за вашим обзором, а это означает, что ваши руки будут свободны для работы с фотоаппаратом. Выберите налобный фонарь с функцией красного светодиода, который позволит вам управлять камерой в темноте, сохраняя при этом ночное видение.
Наконечник 5. Возьмите запасной аккумулятор или два
Съемка звезд может разрядить аккумулятор камеры намного быстрее, чем днем.Ночью холоднее, вы, вероятно, будете чаще использовать функцию Live View, чтобы просматривать изображения, а также делать более длинные выдержки, чтобы запечатлеть звезды. Все эти факторы могут иметь огромное влияние на заряд аккумулятора.
Батареи разряжаются быстрее при длительной выдержке в ночное время. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Чтобы вы могли снимать всю ночь, возьмите с собой запасной аккумулятор или два. Хранение их в теплом кармане на внутренней стороне одежды также может продлить срок службы батареи.
Наконечник № 6. Дистанционный спуск затвора
Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, вы в конечном итоге вносите определенную степень движения, которая может повлиять на резкость ваших изображений. Это становится более очевидным ночью при съемке с более длинной выдержкой.

Чтобы предотвратить риск дрожания камеры при фотографировании звезд, используйте дистанционный или внешний спуск затвора. Таким образом, вы сможете спускать затвор, не касаясь камеры.
Некоторые камеры имеют встроенную функцию, которая позволяет настроить автоматический спуск затвора после 2-секундной задержки. Хотя вам все равно придется нажимать кнопку спуска затвора вручную, часто бывает достаточно пары секунд, чтобы движение прошло через ваше снаряжение и не повлияло на окончательное изображение.
Наконечник № 7. Купите интервалометр
Интервалометр похож на дистанционный спуск затвора, но включает таймер, который позволит вам сделать несколько длинных выдержек, одну за другой, в течение определенного периода времени.Используя интервалометр, вы сможете контролировать, как долго вы будете делать снимки и сколько снимков будет сделано. Это абсолютно необходимо для некоторых видов звездной фотографии, например для съемки звездных следов.
Интервалометр позволит вам создать великолепные звездные следы. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Наконечник № 8. Используйте фильтры
Нет, мы не говорим здесь о фильтрах нейтральной плотности. На рынке есть несколько очень полезных фильтров, которые могут существенно помочь вам при фотографировании звезд.Первый — это SharpStar2 Precision Focusing Tool от Lonely Speck. Это вспомогательное средство для фокусировки, которое поможет вам постоянно получать четкие и сфокусированные звезды, особенно при съемке ночью. Второй — это фильтр, снижающий световое загрязнение, который выполняет именно то, что он должен делать, — уменьшает эффект светового загрязнения для обеспечения нейтральности цвета в ваших изображениях.

Наконечник № 9. Съемка в RAW
Съемка в формате RAW особенно важна для звездной фотографии, особенно если вы планируете позже редактировать свои фотографии с помощью такого программного обеспечения, как StarStax или Adobe Photoshop.Файлы RAW содержат все данные, записанные в сцене, в отличие от JPEG, который обрабатывается и сжимается в вашей камере. Снимая в формате RAW, у вас будет больше информации, с которой можно будет работать позже, когда вы захотите изменить баланс белого при постобработке или если вам нужно объединить изображения звездных следов в одну фотографию.
Наконечник № 10. Отключить встроенное шумоподавление
Причина, по которой вам следует отключить встроенное шумоподавление, заключается в том, что это увеличивает время обработки камерой между изображениями.После того, как он сделает снимок, он сделает второй снимок с тем же временем экспозиции, который в конечном итоге сожжет ваши батареи. Это также не очень полезно, когда вы пытаетесь запечатлеть звездные следы, так как промежуток времени между каждой экспозицией приведет к заметным промежуткам внутри следов.
Применяйте шумоподавление с помощью программного обеспечения для постобработки, а не в камере. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
При съемке в формате RAW отключите функцию автоматического шумоподавления камеры.Если вам действительно нужно, вы всегда можете применить шумоподавление с помощью программного обеспечения для пост-обработки позже.
Наконечник № 11. Отключить стабилизацию изображения
Пока вы работаете, отключите все встроенные функции стабилизации изображения в камере или объективе. Поскольку вы будете снимать со штатива, вам не нужно включать эту опцию. Внутренний механизм стабилизации изображения может вызвать небольшие вибрации камеры и штатива, что повлияет на резкость изображений.
Наконечник № 12. Ручная фокусировка
Функция автофокуса большинства камер часто не работает в темноте, поэтому хитрость для достижения резкой фокусировки ночью заключается в том, чтобы делать это вручную. Вы можете сделать это, просто отрегулировав фокусное расстояние объектива на бесконечность и сделав пробный снимок, чтобы убедиться, что звезды в фокусе. Если это не так, то сделайте небольшие корректировки, пока они не станут резкими.
Ручная фокусировка для более резких звезд. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Лучший способ ручной фокусировки ночью — это включить функцию Live View и увеличить яркую звезду, которая появляется на ЖК-дисплее.Если вы вообще не видите никаких звезд, значит, ваш объектив, скорее всего, полностью не в фокусе, поэтому просто отрегулируйте фокусировку, пока не увидите несколько звезд — не имеет значения, если они размыты на данном этапе. Затем настройте фокус вручную, пока звезда не станет как можно меньше и резкой.
Наконечник 13. Съемка в ручном или ручном режиме
В ручном режиме снимать звезды проще, чем в любом другом режиме съемки. У вас будет полный контроль над настройками, включая выдержку, диафрагму и ISO, а это значит, что вы сможете снимать невероятные детали даже ночью.

Единственное ограничение при съемке в ручном режиме состоит в том, что многие камеры позволяют делать экспозицию менее 30 секунд. Если вы хотите делать более длительные выдержки, переключитесь в режим Bulb, который переопределит этот предел. После этого вы сможете снимать с любой выдержкой по вашему выбору, будь то 35 секунд, минута, 20 минут или несколько часов. Затвор камеры будет оставаться открытым, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.Это идеально подходит для создания звездных следов и астрофотографии глубокого космоса.
Наконечник № 14. Используйте широкую диафрагму
Съемка в темноте может быть сложной задачей. При фотографировании звезд цель состоит в том, чтобы собрать как можно больше света на матрицу вашей камеры. Чем шире диафрагма вашего объектива, тем больше света он пропускает во время экспозиции, поэтому выбирайте диафрагму в диапазоне от f / 1,4 до f / 2,8.
Широкая диафрагма позволяет сократить время экспозиции.Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Хотя вам не нужно использовать максимальную диафрагму вашего объектива, большая диафрагма будет означать, что вы можете добиться более короткого времени экспозиции. Это важно для получения четких и точечных звезд. Обычно всего, что превышает 25–30 секунд, достаточно для того, чтобы звезды заметно переместились в кадре, а это означает, что вместо этого вы получите звездные следы.
Наконечник 15. Снимайте с высоким ISO
Ночная съемка требует использования высоких значений ISO, что увеличивает чувствительность сенсора камеры к свету.За последние несколько лет технология камеры улучшилась быстрыми темпами. В наши дни вы можете фотографировать при более высоких диапазонах ISO, таких как ISO 1600, 3200 и 6400, с очень небольшим шумом.
При ночной съемке требуется высокое значение ISO. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Значение ISO, которое вы выберете, будет во многом зависеть от вашей диафрагмы и желаемой выдержки. В общем, начните с ISO около 1600 или 3200, в зависимости от вашего объектива. Затем вы можете отрегулировать ISO выше или ниже, чтобы получить оптимальную экспозицию.
Наконечник 16. Проверьте фазы Луны и движение звезд
Количество лунного света в небе может иметь драматическое влияние как на пейзаж, так и на звезды. Новолуние отлично подходит для съемки Млечного Пути и более тусклых звезд, более далеких от Земли. С другой стороны, полная луна может хорошо осветить передний план, хотя вы часто обнаруживаете, что звезды могут быть заглушены светом.
Фазы Луны могут иметь большое влияние на фотографии звезд.Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Чтобы получить в итоге потрясающие фотографии звездного ночного неба, изучите перед тем, как отправиться в путь. Нет ничего хуже, чем пойти снимать Млечный Путь только для того, чтобы понять, что вы упустили временные рамки, когда он сформировал идеальную арку, которую вы искали. Такие приложения, как PhotoPills, Star Walk (для iOS) и Google Sky Map (Android), отлично подходят для того, чтобы помочь вам заранее спланировать съемку, чтобы вы были идеально подготовлены к съемке.
Наконечник 17.Выберите хорошее место
И последнее, но не менее важное: при фотографировании звезд обязательно выбирайте область с небольшим световым загрязнением. По возможности отправляйтесь подальше от города и ищите место, которое предлагает интересные композиционные элементы, которые помогут дать звездам некоторый контекст. Сильный объект переднего плана позволит вам рассказать историю и даже может продемонстрировать масштаб сцены. Поэтому вместо того, чтобы просто направлять камеру на небо, поищите что-нибудь, чем можно будет ее кадрировать.
Хорошее расположение даст вашим звездам некоторый контекст. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Научиться фотографировать звезды ночью может быть непросто, но когда вы овладеете основами, вы обнаружите, что съемка звезд может быть очень полезным занятием. Обязательно следуйте этим советам и уловкам, но не бойтесь экспериментировать; Немного потренировавшись, вы сможете быстро сделать потрясающие снимки звезд.
Информация об авторе: Серена Дзенис — пейзажный фотограф из Исландии.Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.
Совершенствуйте свои навыки фотографирования звездного неба и ночного неба. Присоединяйтесь к одному из наших зимних семинаров в Исландии!
советов по фотосъемке ночного неба | Советы по ночной фотографии
Ночное небо изменчиво. Некоторые ночи серые и пасмурные, некоторые наполнены звездами, а другие заняты движением облаков по погодным фронтам.
Длинная выдержка — ключ к созданию творческих и красивых снимков ночного неба, так что наберитесь терпения, и такая фотография станет для вас второй натурой.
1
Звездные следы
Из-за вращения Земли вокруг своей оси кажется, что свет от звезд движется по кругу вокруг полюса неба. Эти движения можно обнаружить примерно через 5–10 минут и их можно отследить камерой в виде полосы.
Чтобы сфотографировать этот волшебный эффект, вам понадобится прочный штатив и много терпения. Сфокусируйте объектив на бесконечность и установите для камеры режим ручной или ручной съемки. С помощью тросика вы сможете запечатлеть звезды, движущиеся по небу.
Эти экспозиции могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. Если вы помните о нескольких вещах, таких как время, состав и мощность батареи, вы можете упростить фотографирование звездных следов.
2
Найдите подходящее место
Лучшее место для просмотра и фотографирования ночного неба находится в сельской местности, потому что в городах есть искусственное освещение, которое вызывает явление, известное как световое загрязнение.
Чтобы хорошо видеть звезды, нужно уйти от искусственного освещения.Предпочтительно действительно темное небо, но искусственное освещение не дает ночному небу быть действительно темным.
Многие новички стремятся запечатлеть самые длинные звездные следы, удерживая заслонку открытой в течение длительного времени. Однако они склонны недооценивать влияние окружающего света в небе, которое иногда бывает трудно заметить.
Кроме того, остаточный свет (например, лунный свет) может иметь разрушительное влияние на фотографии с длинной выдержкой. Это потому, что, когда вы держите затвор открытым в течение, скажем, почти 20 минут, часа после захода солнца, камера может воспринимать это как дневной снимок.
Точно так же ночная фотография в полнолуние с выдержкой около 10 минут может выглядеть как дневной снимок. Поэтому лучше всего делать такую картину либо в новолуние, либо задолго до восхода луны или после захода луны. В это время свет, исходящий от звезд, будет более очевидным, и изображение будет идеальным.
3
Используйте длинную выдержку
При фотографировании ночного неба с длинной выдержкой 15 минут или дольше покажут вращение Земли.
Конечно, вам понадобится широкоугольный объектив и прочный штатив. Вы захотите использовать спусковой тросик, чтобы исключить любое дрожание камеры, так как это испортит вашу фотографию.
Сфокусируйте объектив на бесконечность и установите камеру в режим съемки B «Bulb». Установите диафрагму между f / 2,8 и f / 4 для получения оптимальных результатов и нажмите на пульт дистанционного управления, чтобы открыть затвор. Вы должны держать ISO на уровне 100, чтобы свести цифровой шум к минимуму, потому что небо настолько темное и менее подвержено созданию цифрового шума, когда выдержка превышает 15 секунд.
Чтобы завершить фото по истечении желаемого времени, снова нажмите на пульт и спустите затвор.
4
Полярное сияние и полярное сияние
Съемка атмосферного явления северного сияния — непростая задача для фотографов.
Эта трудность связана с частыми резкими изменениями яркости света. Заряженные солнечные частицы движутся очень быстро и иногда прячутся, что делает невозможным их выстрел. Однако, если вы последуете этим советам, вы сможете получить лучшие фотографии северного сияния.
Закрепите камеру на прочном штативе, чтобы она оставалась устойчивой при более длительных выдержках. Установите ISO в диапазоне от 100 до 400. Выдержка может составлять до 30 секунд в зависимости от количества доступного света. Не стоит полагаться на встроенный люксметр, его лучше оставить для дневного использования.
Хотя для фотосъемки северного сияния подойдет любой объектив, вам следует выбрать широкоугольный и светосильный объектив.
5
Облачное небо
Когда начинает падать свет, посмотрите на облачное небо.Наблюдайте за цветами и как они сливаются в облаках.
Даже в темноте вы должны попробовать использовать синий охлаждающий фильтр 80A, чтобы усилить синий оттенок неба и уменьшить желтый оттенок от искусственного освещения.
Используйте широкоугольный объектив и выбирайте более длинные выдержки.
Сначала вы можете сделать несколько пробных снимков, а затем внимательно их оценить на цифровой камере.
Вы должны уметь выбрать лучший диапазон экспозиции, чтобы сделать хорошие фотографии пасмурного неба.
S
Рекомендуемые настройки
Измерение после наступления темноты может быть проблемой, поэтому убедитесь, что вы выбрали лучший вариант для вашей конкретной ситуации.
Если условия и светлые, и темные, для точного измерения необходимо использовать точечный замер. Если темнота ровная, вы можете использовать центрально-взвешенный или оценочный замер.
Не используйте вспышку, если вы можете помочь, так как это может повлиять на итоговое изображение, создавая область фотографии, которая будет слишком освещена.
Ручной режим и ручной режим являются лучшими режимами съемки для такого рода фотографий.
E
Рекомендуемое оборудование
Ночное небо всегда следует фотографировать с помощью штатива.
Не забудьте купить тросик или пульт дистанционного управления для съемки — это важно, потому что некоторые снимки могут занять до 30 секунд или даже больше.
В идеале ваш объектив должен иметь режим фокусировки на бесконечность, а ваша камера должна иметь возможность фиксировать зеркало — функция, при которой зеркало в камере перемещается в сторону до срабатывания затвора.Эта функция устраняет вибрацию, возникающую при ударе зеркала о корпус камеры.
Широкоугольный объектив — лучший выбор для ночного неба, а зум делает его еще более универсальным.
C
Заключение
При съемке ночного неба помните, что терпение так же важно, как и способность критически взглянуть на композицию изображения и решить, что вам нужно изменить в следующий раз, чтобы сделать ее лучше.
Как мы заявляли ранее, процесс поиска правильной длины экспозиции для изображения, которое вы хотите, будет процессом проб и ошибок (с точки зрения длины объектива, скорости затвора, настройки диафрагмы, поскольку все три допускают разные эффекты ).
При длительной выдержке более 30 секунд необходимо использовать тросик для обеспечения четкости конечных изображений. Для дополнительного разнообразия и, возможно, лучших снимков звезд на небе, вы можете попробовать несколько черно-белых снимков.
Одевайтесь теплее, если погода холодная, потому что сидеть неподвижно холодной ночью намного холоднее, чем ходить на морозе, поэтому могут потребоваться дополнительные слои одежды.
Не забудьте взять с собой фонарик, чтобы вы могли настроить камеру в темноте.
Чем больше снимков ночного неба вы сделаете, тем больше вы узнаете, как лучше всего их сфотографировать.
Фотографирование звездного неба — Digital Photo Magazine
Конец лета — прекрасное время для фотографирования ночного неба. Более низкие вечерние температуры создают комфортные условия для работы на большей части территории США, а Млечный Путь находится на самой высокой точке в году. Вот руководство для начинающих фотографировать ночные пейзажи с луной, звездами и даже великолепным Млечным путем.
Избегайте искусственного света
Если ваша цель — сфотографировать Луну, вы можете сделать это практически где угодно — даже в городе.Но для фотографирования звезд нужно избегать как можно большего количества искусственного света. Это может потребовать нескольких минут езды от светового загрязнения города или, что еще лучше, оказаться в глуши. Места вдали от проторенных дорог идеально подходят для фотографирования звезд от горизонта до горизонта. Если поблизости не будет искусственного света, ваши глаза приспособятся через 10–15 минут, так что звезды будет еще легче видеть невооруженным глазом.
Если вы хотите увидеть нюансы Млечного Пути, темнота необходима.И это тоже помогает рассчитывать время на Луну. Новолуние обеспечивает темные ночи, и убывающий полумесяц тоже неплох. Просто постарайтесь избегать этих ярких суперлуний и других вечеров полнолуния — если только вы не планируете включить этот большой шар в свою композицию.
Конечно, комфорт — не единственная причина, по которой погода имеет значение. Для просмотра неба требуется беспрепятственный обзор, поэтому проверьте прогноз и выберите вечер с чистым небом и низкой влажностью, чтобы обеспечить идеальный вид на звезды.
Местоположение, местоположение, местоположение
Если вы фотографируете в незнакомом месте, лучше всего прибыть до наступления темноты, чтобы безопасно ориентироваться и настраиваться. Но когда солнце садится, вам все равно нужно будет видеть элементы управления камерой в темноте. Однако не используйте просто старый фонарик. Белый свет помешает вашим глазам приспособиться к темноте. Вместо этого используйте красный свет, поместив красный гель на фонарик, чтобы сохранить ночное зрение.
Планируйте вперед с приложениями
Если вы надеетесь сфотографировать определенные астральные события или объекты, такие как определенное созвездие, Млечный Путь или ежегодный метеорный поток Персеиды, вам нужно спланировать, чтобы определить лучшее время для ночи.Некоторые вещи становятся видимыми или совпадают с элементами ландшафта вскоре после сумерек, в то время как другие события могут произойти только ближе к восходу солнца. Такое приложение, как The Photographers Ephemeris, предлагает идеальный способ спланировать и спрогнозировать, где будут находиться солнце, звезды и луна в зависимости от вашего местоположения и точки обзора. Это идеальный способ убедиться, что Млечный Путь расположен именно там, где вы хотите, особенно когда это звездное небо сочетается с земным ландшафтом.
Элементы переднего плана
Говоря об элементах изображения ближе к дому, часто самые интересные фотографии звездного неба включают элементы переднего плана, такие как горы, озера и деревья, чтобы обеспечить контекст для небесных тел.Рассмотрите возможность кадрирования, чтобы включить эти объекты, чтобы добавить интерес к вашим изображениям. Даже если они не освещены, их силуэты создают обрамление, масштаб и намек на контекст. С озером на переднем плане, как в примере здесь, добавленные отражения от воды — еще один способ визуально связать Землю со звездами.
Выбор объектива
Широкое поле зрения позволяет легко объединить пейзаж с небом. 24-миллиметровый широкоугольный объектив является фаворитом астрофотографов во всем мире, хотя чуть более длинный объектив может помочь выделить определенную область неба или увеличить наземные композиционные элементы.Телеобъектив значительно увеличивает эти объекты, но имейте в виду, что чем длиннее объектив, тем быстрее потребуется выдержка, чтобы звезды не образовывались из-за размытия изображения. Например, с объективом 24 мм 20 секунд представляют собой верхний предел длительной выдержки. Есть удобное правило для определения максимальной выдержки, при которой получаются четкие звезды: разделите 500 на фокусное расстояние объектива в миллиметрах. Например, 24-миллиметровый объектив будет 500 делить на 24, что дает максимальную выдержку 20.83 секунды. Конечно, вы всегда можете снимать специально для неба с прожилками звезд, остановившись и используя выдержку от лампы для снимков, которые длятся минуты или даже часы.
Настройки экспозиции
Цифровые камеры произвели революцию в астрофотографии, позволив повысить ISO и получить четкое звездное небо без чрезмерного шума. Но лучший подход — уменьшить ISO и использовать штатив с немного большей выдержкой. Начните с выбора ручной экспозиции, которая максимизирует резкость — например, выдержку менее 15 секунд и большую диафрагму.Широко открытая диафрагма поможет впустить как можно больше света, но она не очень резкая, поэтому я предлагаю остановиться на пару стопов и начать с / 4 или ƒ / 5,6, а затем отрегулировать ISO как нужный. В идеальном мире установка ISO ниже 1600 обеспечивает резкие изображения с низким уровнем шума, но вам может потребоваться увеличить это значение до 3200 или даже выше, чтобы получить короткую выдержку и резкую диафрагму. Не стесняйтесь открывать стоп, если необходимо, но старайтесь избегать максимальной диафрагмы для резкости.
Используйте автоспуск камеры или дистанционный спуск затвора, чтобы держать руки подальше и исключить вероятность того, что вибрация испортит экспозицию. Установите баланс белого и фокусировку вручную — на дневной свет и бесконечность соответственно.
No related posts.