Синхронизация по второй шторке canon: Почему я не могу установить 2-ю шторную синхронизацию на моем Canon 5D Mark IV?

Содержание

Почему я не могу установить 2-ю шторную синхронизацию на моем Canon 5D Mark IV?

В большинстве камер Canon EOS синхронизация по второй шторке доступна только при выдержке более 1/30 секунды.Однако камера обычно позволяет устанавливать синхронизацию по второй шторке с совместимой вспышкой, она просто не будет использоваться, если время экспозиции меньше порогового значения.

Любое ручное управление синхронизацией вспышки разрешено тольков режимах экспозиции P / Tv / Av / M .Если вы используете режим Полностью автоматическая съемка (Scene Intelligent) в режиме экспозиции, камера будет настаивать на принятии этих решений за вас.

Синхронизация по второй шторке исключена в Bulb режим экспозиции, поскольку камера не может «предвидеть» начало закрытия второй шторки до отпускания кнопки спуска затвора.Камере требуется достаточно времени для включения вспышки, чтобы обеспечить продолжительность вспышки, прежде чем вторая шторка начнет закрываться.

Но в режиме B вторая шторка начинает закрываться в тот момент, когда принимается сигнал от кнопки спуска затвора (или кнопки на проводном пульте дистанционного управления, или сигнала от радиоуправления).Если вспышка не срабатывает до тех пор, пока вторая шторка не начнет закрываться, экспозиция будет неравномерной по всему кадру, когда шторка затвора перемещается по датчику (или пленке), а вспышка со временем выделяет свою энергию.

Если вы находитесь в одном из режимов экспозиции P / Tv / Av / M и по-прежнему не можете выбрать синхронизацию по второй шторке, возможно, проблема связана с текущими настройками 600EX II-RT.Как правило, если настройка «не по умолчанию» выбрана с помощью собственного меню вспышки, камеры Canon EOS не будут отменять эту настройку.Для управления настройками вспышки из меню камеры соответствующая настройка на самой вспышке должна быть установлена ​​на значение по умолчанию.Например, компенсация экспозиции должна быть установлена ​​на «0», ручная мощность должна быть установлена ​​на 1/1 (полная мощность), масштабирующая головка должна быть установлена ​​на «Авто» и т. Д. В случае синхронизации со вспышкой настройка по умолчанию вменю вспышки «Первая шторка».Если на вспышке уже выбрана «вторая шторка», камера не позволит вам изменить ее, используя меню камеры.

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Вспышка по задней шторке. Повышаем мастерство • Медленная синхронизация вспышки

by Eduard Maydanic

Медленная синхронизация вспышки является одним из тех технических фототерминов, которые звучат пугающе. Ничего не поделаешь, но совершенно очевидно, что фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом, убеждая себя, что «мне это никогда не понадобится, оставлю-ка я это для профи».

Но под понятием медленная синхронизация на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях процесс. Итак! Давайте сделаем глубокий вдох и просто разберемся с этой «медленной синхронизацией», чтобы поднять свои умения использования вспышки на следующий уровень; ведь медленная синхронизация вспышки — это простой, но мощный способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

Что такое медленная синхронизация?

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать (что не всегда удобно. Например, если нужно снимать вечеринку или дискотеку), либо максимально поднимать (если захочется разместить или распечатать свои фотографии в большем размере, изображения будут зернистыми, соответственно, качество фотографии у зрителя будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды — как с фона, так и с переднего плана. В результате сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

Во многих камерах медленная синхронизация устанавливается вручную, компакты же, чаще всего имеют соответствующий режим, срабатывающий автоматически, когда пользователь устанавливает «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить прекрасные и качественные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

Медленная синхронизация вспышки — это просто распространенный популярный термин, который означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Просто, не правда ли?

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф может выбрать хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце — вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.

Низкая освещенность

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае — не варианты для решения проблемы.

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу — используя медленную скорость затвора правильно проэкспонировать , а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Экспериментируйте! Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

Быстрое движение

Медленная синхронизация вспышки эффективна для . Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть мануал к своей камере и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко — достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное — удовольствие от творческого процесса.

В фотоаппаратах есть замечательная функция, которая по умолчанию не включена. Это нужно сделать самостоятельно. Функция, о которой идет речь, называется «синхронизация по второй шторке» (Rear Sync). Когда вы ее включите и заметите серьезное улучшение качества снимков , будете очень недоумевать, почему по умолчанию она отключена. Обычно вспышка срабатывает в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, не так ли? И вспышка фиксирует все движения на данный момент. В результате вы получаете снимок, на котором весь фон изображения выглядит совершенно черным. Включение функции синхронизации по второй шторке позволяет на доли секунды отстрочить срабатывание вспышки. В результате фотоаппарат успевает настроиться, оценив освещение на заднем плане, и только в этот последний момент срабатывает вспышка, осветив сцену. Как следствие, фон на фотографии не получится черным. Он будет нормально освещен, и вы сможете оценить его цвета и детали. В общем, ваша фотография будет выглядеть более профессионально. На рисунке кадр слева сделан при съемке со стандартными настройками фотоаппарата (обратите внимание на то, насколько темным и размытым получился ее фон). Для того чтобы получить снимок, продемонстрированный справа, я изменил всего лишь один параметр — включил функцию синхронизации по второй шторке. Попробуйте сделать несколько снимков в этом режиме, и вы почувствуете разницу. (Не забывайте надежно зафиксировать фотоаппарат, поскольку при съемке с синхронизацией по второй шторке последняя остается открытой чуть-чуть дольше, чтобы оценить освещение на заднем плане. Поэтому на фотографии у вас может получиться очень интересный или раздражающий — в зависимости оттого, намеренно вы добивались этого или нет — эффект размытия в результате движения объекта съемки или фотоаппарата).

Четвертый секрет профессиональной работы со вспышкой

Самое интересное (четвертый секрет) я оставил напоследок. С помощью данного приема вы сможете добиться того, чтобы свет от вспышки максимально походил на естественное освещение. Если вы сделаете все правильно, то практически никто не сможет догадаться, что вы использовали вспышку. Все будут думать, что вы всегда и везде находите самые мягкие и благоприятные условия освещения. Наша задача заключается в том, чтобы свет от вспышки незаметно смешался с естественным освещением (рассеянным светом) и гармонично дополнил его. Секрет в данном случае вовсе не в изменении значений выдержки или диафрагмы. Просто нужно отрегулировать яркость вспышки так, чтобы она соответствовала яркости естественного освещения. Для этого сначала снимите вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение , и рассейте свет. Затем сделайте пробный снимок. Скорее всего, свет от вспышки будет значительно ярче естественного. Если это действительно так, уменьшите яркость вспышки на одно деление и сделайте еще один пробный снимок. Посмотрите на ЖК-экран на вашей камере и проверьте, не выглядит ли свет от вспышки слишком ярким. Если это так, уменьшите яркость вспышки еще на полделения и сделайте новый снимок. Продолжайте выполнять те же действия до тех пор, пока свет от вспышки не перестанет выделяться, а всего лишь дополнит естественное освещение. В итоге свет вспышки будет практически незаметным. Вам потребуется пять или шесть пробных снимков, чтобы добиться нужного освещения. Но в этом и заключается вся прелесть цифровой фотографии — на все эти пробы вы не потратите ни копейки. Можете свободно экспериментировать до тех пор, пока не добьетесь идеального баланса рассеянного естественного света и света от внешней вспышки. 

Гелевые фильтры (и область их применения)

Цвет исходящего от вспышки света всегда одинаковый — белый. Отличный яркий белый свет уместен практически во всех ситуациях. Но как быть, если необходимо снять портрет в офисе или сделать снимок в раздевалке либо конференц-зале, где цвет освещения не совпадает с цветом света от вспышки? Это довольно серьезная проблема, и потому некоторые вспышки (например, Nikon SB-800) комплектуются наборами гелевых фильтров. Они вставляются непосредственно в головку вспышки, закрывая прозрачный отражатель, и позволяют изменить цвет света вспышки, чтобы он совпадал с цветом освещения в помещении. (Примечание. Если вы пользуетесь вспышкой Canon, можете приобрести комплект гелевых фильтров Rosco СТО. Вам придется самостоятельно вырезать из гелевых пластин фильтры подходящего размера для своей вспышки. Но в данном случае вы обзаведетесь целым комплектом фильтров, в то время как при покупке вспышки Nikon фильтры разных цветов у вас будут в единственном экземпляре.) Фотографы-любители обычно не обращают внимания на столь мелкие нюансы. Но вы уже знаете основные секреты профессионалов и понимаете, что вам нужно как можно гармоничнее дополнить вспышкой освещение, доступное в помещении, где проводится съемка. Установка гелевого фильтра на вспышку займет не более 20 секунд. Поверьте, эти фильтры стоят затраченного на их установку времени. Желтый гелевый фильтр поможет сбалансировать освещение, полученное от вольфрамовых лампочек (которые чаще всего встречаются в домах и квартирах), а зеленый — добиться хорошего света в условиях флуоресцентного освещения, которое встречается практически во всех офисных помещениях (компания Rosco выпускает фильтры и таких цветов). Просто вставьте гелевый фильтр в рассеивающую насадку, и вы готовы к съемке! 

Использование гелевых фильтров для создания стильных фотографий

С помощью простого гелевого фильтра желтого цвета можно добиться очень интересного эффекта. Подобный эффект вы неоднократно встречали на фотографиях в спортивных журналах, сделанных на открытом воздухе. Чтобы получить такой портрет, нужно сделать две вещи. Во-первых, в меню фотоаппарата выберите вариант баланса белого Tungsten (один из стандартных вариантов настройки баланса белого, при котором съемка на улице приводит к созданию изображений с сильным синим оттенком.) Во-вторых, вставьте гелевый фильтр желтого цвета во вспышку. Вот и все. При съемке на закате линия горизонта выйдет темной и мрачной. Благодаря режиму Tungsten (Флуоресцент) баланса белого небо в верхней части изображения получится таким же мрачным, но при этом очень синим. А благодаря желтому фильтру на вспышке тело человека освещается мягким и теплым светом. Эта комбинация очень эффектна, и ее очень легко получить. Поэтому многие профессиональные фотографы используют данный прием в своей повседневной работе. Эффект действительно весьма впечатляющий

Если приходится задействовать встроенную вспышку, сделайте следующее

Если вы попали в безвыходное положение и применения встроенной вспышки не избежать, то сделайте хотя бы две следующие вещи.

1. Настройте вспышку на синхронизацию по второй шторке, чтобы хотя бы частично использовать естественное освещение.

2. Постарайтесь смягчить и рассеять свет от вспышки. Для этого можно прикрыть ее тонкой салфеткой или куском полупрозрачного пластика от бутылки молока (или чем-нибудь еще). Пропустите свет от вспышки через такой материал.

Если вы заранее знаете, что вам придется использовать встроенную вспышку, можете приобрести рассеиватель Soft Screen, который надевается на встроенную вспышку, существенно смягчая и рассеивая исходящий от нее свет. И если у вас нет другого выхода, качество фотографии при съемке с использованием встроенной вспышки получится хотя бы сносным.

Чтобы улучшить качество фотографии, полученной при съемке со встроенной вспышкой, можно уменьшить яркость последней (ее мощность) и использовать компенсацию экспозиции. В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов доступна функция, которая позволяет уменьшить яркость вспышки и не засветить тем самым фотографируемый объект резким белым светом. Можно также установить на встроенную вспышку желтый гелевый фильтр (например, четверть фильтра СТО) и никогда не снимать его. В результате холодный свет вспышки станет немного теплее.

19570 Повышаем мастерство 0

Медленная синхронизация вспышки… Звучит просто устрашающе! И фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом — что же это за термин, убеждая себя, что «мне это не нужно, оставлю я это для профи». Но под понятием «медленная синхронизация» на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

Что такое медленная синхронизация?

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать штатив (что не всегда удобно? например, если нужно снимать динамические сцены), либо максимально поднимать cсветочувствительность ISO (при этом качество фотографии у зрителей будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды — как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

Медленная синхронизация устанавливается, как правило, вручную, в компактных камерах чаще всего имеется автоматический «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить интересные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор — хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце — вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.

Низкая освещенность

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае — не варианты для решения проблемы.

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу — используя медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

Быстрое движение

Медленная синхронизация вспышки эффективна для фотографий динамических сцен и спорта. Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко — достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное — удовольствие от творческого процесса.

Вот и все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что материал этого урока был, как всегда, полезен и интересен. Всего Вам фотографического!

Простейшая фотовспышка дает короткий световой импульс всегда одинаковой мощности. Количество света необходимое для правильной экспозиции фотограф регулирует диафрагмой объектива. Более продвинутые вспышки позволяют управлять мощностью светового импульса, что дает фотографу большую свободу в выборе диафрагмы и управлении . Но максимальные возможности фотографу дают современные системные, то есть подходящие к фотоаппаратам только одной системы, например Nikon или Canon, вспышки. Они могут самостоятельно производить замер освещенности через объектив фотоаппарата (система TTL и более продвинутые i-TTL, P-TTL, S-TTL, D-TTL — в зависимости от системы), взаимодействовать друг с другом, работать в различных режимах используя все возможности современных зеркальных фотоаппаратов. Одной из самых лучших систем обеспечения взаимодействия фотоаппарата и вспышек является «Система креативного освещения (CLS) Nikon». Сейчас она поддерживается системными вспышками SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 и SB-R200. Младшие модели этих вспышек весьма доступны по цене и я рекомендую их приобрести всем обладателям зеркалок Nikon. Они на много расширят ваши возможности в фотографии в условиях недостаточного освещения (а освещение в любом помещении практически всегда недостаточное). Сам я уже много лет с удовольствием пользуюсь вспышкой SB-600.
По сравнению со встроенной вспышкой, внешние вспышки обладают значительно большей мощностью, а так же неоценимой возможностью управлять световым потоком с помощью поворота вспышки, а так же отделения ее от фотоаппарата и расположения в любом подходящем месте, что значительно расширяет художественные возможности фотографа. Управление вынесенной вспышкой может осуществляться как по проводам, так и по радиоканалу с помощью специальных синхронизаторов, а так же беспроводным способом от встроенной вспышки фотоаппарата включенной в управляющем режиме.

Съемка велась против света и без помощи заполняющей вспышки кадр не удался бы.

Для начала разберемся как работает затвор зеркальной фотокамеры

Затвор большинства зеркальных фотокамер представляет из себя две шторки — так называемый «шторный затвор», существуют и другие виды затворов, но для нас они сейчас не важны. Изначально матрица полностью закрыта первой шторкой. При нажатии на спуск эта шторка сдвигается открывая путь свету. По окончании заданного времени экспозиции (выдержки) световой поток перекрывается второй шторкой, как бы «догоняющей» первую. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение еще до того, как первая закончит свое движение. Получается, что матрица никогда не открыта полностью, а просто щель, образующаяся между шторками, пробегает вдоль кадра, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной этой щели. Перед началом съемки следующего кадра затвор взводится заново, при этом шторки возвращаются в исходное положение таким образом, что щель между ними не образуется. Именно из за того, что кадр на высоких выдержках экспонируется не сразу а постепенно, на этих выдержках невозможно использовать вспышку.

Синхронизация вспышки
Понятно, что вспышка должна сработать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт. Выдержка, при которой это происходит, называется «выдержкой синхронизации». У разных фотоаппаратов она разная и составляет обычно от 1/60 до 1/500 секунды. Те, кто читал , должны понимать, что время этой выдерки не суть столь важно, так как время работы самой вспышки значительно короче выдержки.

Медленная синхронизация (Slow)
В этом режиме сочетаются длительная выдержка (для проработки темного заднего плана, например ночью) и вспышка (для резкого отображения объектов на переднем плане). Обычно она используется в сюжетных программах для ночной съемки, например «ночной портрет».

Синхронизация по первой шторке (стандартная)
Вспышка срабатывает в тот момент когда полностью открывается первая шторка . То есть, объясняю замедленно;) — 1. первая шторка открылась 2. тут же полыхнула вспышка 3. ждем оставшееся время выдержки и 4. вторая шторка закрывает кадр.

Синхронизация по второй шторке (еще ее называют «задней» — Rear)
Вспышка срабатывает прямо перед тем когда начинает закрываться вторая шторка . Объясняю замедленно — 1. первая шторка открылась 2. ждем время выдержки 3. срабатывает вспышка и тут же 4. вторая шторка закрывает кадр.
В чем разница в синхронизации по первой и второй шторкам? Если вы снимаете неподвижный объект, то никакой, но если снимаемый объект движется то разница будет существенная. Например, если вы снимаете движущийся ночью автомобиль с включенными фарами, то при срабатывании вспышки по первой шторке у вас четко снимется автомобиль, а при «додерживании» выдержки проэкспонируется, скорее всего, только свет от перемещающихся фар и вы получите снимок автомобиля с мчащимися перед ним фарами. Если вспышка будет происходить по второй шторке, то сперва будут проэкспонированы движущиеся фары автомобиля, а потом уже он сам. Таким образом вы получите фотографиюб автомобиля с размазанным сзади светом от фар, что по моему выглядит естественнее;)

Высокоскоростная синхронизация
Не смотря на ограничения затвора фотоаппарата, некоторые вспышки всеже обладают возможностью работы с очень короткими выдержками — вплоть до 1/5000 секунды. Такой режим нужен например для того, чтобы сделать снимок с малой глубиной резкости при открытой диафрагме. При работе в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка делает много очень частых вспышек пониженной мощности, обеспечивая равномерное освещение на протяжении всего времени срабатывания затвора.

Стробоскопическая вспышка
В этом режиме вспышка на протяжении срабатывания затвора (более длительного, чем в режиме высокоскоростной синхронизации) делает несколько ярких вспышек (их мощность и количество можно задать), как бы «замораживая» движущиеся объекты в различных стадиях движения. Интересные снимки с использованием этого режима можно получить снимая например танцующих людей или спортсменов в движении.

Подавление эффекта «красных глаз»
Если свет вспышки направлен «прямо в лоб» снимаемому, то он отражается от сетчатки глаза человека или животного, в результате чего глаза на снимке выглядят красными. Чем ближе к оси объектива находится источник света, тем ярче выражен этот эффект. Таким образом самые красные глаза будут при съемке с применением встроенной вспышки. При включенном режиме подавления эффекта «красных глаз», вспышка перед основным световым импульсом делает одну или несколько более слабых предвспышек, которые заставляют зрачки сужаться. Будте внимательны — пациент в результате может моргнуть и испортить портрет:)

Автоматическая вспышка
При работе в этом режиме, в случае недостатка освещенности, вспышка автоматически срабатывает на полную мощность или следуя установленной программе экспозамера (например TTL). Учитывайте, что при съемке в вспышка не будет включаться автоматически. Вам все равно придется включать ее самому.

Заполняющая вспышка
Термин «заполняющая вспышка» используется для описания вспышки, которая вносит в экспозицию меньше, чем естественный свет, то есть не является основным источником освещения. Заполняющая вспышка называется так, поскольку фактически заполняет тени на предмете съёмки, не меняя экспозицию в целом. Заполняющая вспышка отлично выполняет роль вспомогательного источника света. Применение ее более чем полезно в случае наличия яркого и контрастного основного источника света создающего резкие тени, например в солнечный летний день. Помните, чтов режиме «заполняющая вспышка», вспышка не срабатывает сама по себе, как в простом «автоматическом режиме», просто от недостатка света — ее обязательно нужно включать.

Ну, думаю пока хватит теории. В следующий раз перейдем уже к практике работы со вспышкой и конкретным способам и приемам ее применения.

Медленная синхронизация вспышки доступна на широком спектре цифровых камер. В чем же особенность такого режима синхронизации. Медленная синхронизация со вспышкой позволяет вам фотографировать с большой выдержкой и снимать со вспышкой. При использовании медленной синхронизации, камера получает больше информации об освещенности окружающей среды, как на фоне, так и на переднем плане. В результате вспышка будет мощной на столько, что сможет сохранить верную температуру окружающего света. Многие цифровые камеры позволяют устанавливать медленную синхронизацию вспышки вручную, на компактных камерах этот режим срабатывает автоматически, и замаскирован он под названиями «ночной режим» или «режим вечеринки». Если вы еще ни разу не экспериментировали с этими режимами, то обязательно попробуйте, результаты вас обязательно порадуют.

Как работает медленная синхронизация вспышки?

Медленная синхронизация вспышки позволяет выбрать скорость синхронизации, мощность и длительность вспышки. При использовании медленной синхронизации, затвор остается открытым намного дольше, чтобы большее количество света попало в кадр. Это означает, что главный объект должен оставаться как можно более неподвижным, если он будет хоть немного подвижным, то его края будут мягкими. Вспышка срабатывает в определенный момент в течение более продолжительной выдержки, а продолжительность вспышки намного короче, чем скорость затвора в «стандартном» режиме вспышки. В данном случае вы можете использовать меньшее отверстие диафрагмы для обеспечения большей резкости в конечном изображении.

Когда использовать медленную синхронизацию вспышки?

Использовать медленную синхронизацию вспышки рекомендуется в условиях недостаточного освещения, тогда, когда вы чувствуете, что обычная вспышка не сможет гарантировать вам красивый результат. Так же вспышка с медленной синхронизацией может использоваться при фотографировании спортивных мероприятий. Из-за низкой скорости затвора, связанной с медленной синхронизацией вспышки, вам необходимо стабилизировать камеру, чтобы избежать дрожания. Вероятно, вам понадобится штатив, а так же рассмотрите вариант приобретения спускового тросика, или пульта дистанционного спуска завтра.

Что такое задняя и передняя шторки?

Когда вы установите камеру в режим медленной синхронизации вспышки вы, скорее всего, сможете выбрать вариант синхронизации, по передней, или задней шторке. В этом случае у вас есть возможность настроить камеру так, что бы вспышка сработала в определенный момент. При синхронизации по передней шторке, вспышка сработает, как только шторка откроется – в начале выдержки. Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает в конце выдержки, перед закрытием задней шторки. От выбора синхронизации зависит конечный результат вашего изображения. Синхронизация по задней шторке, как правило, дает слабый смаз от движения, сохраняя четкость главного объекта, в то время, как снимки, сделанные со вспышкой по передней шторке, будут более яркими, не сохранившими естественность окружающего света. Возможность синхронизации по той, или иной шторке дает вам возможность экспериментировать и придумывать все новые и новые оригинальные кадры.

Заключение

Медленная синхронизация вспышки предоставляет вам творческие возможности при съемке ночью или в помещении, это отличный способ, чтобы избежать созданию обыденных и ничем не примечательных фотографий, которые часто возникают при использовании стандартного автоматического режима вспышки. Медленная синхронизация вспышки расширяет границы съемки со вспышкой, позволяя запечатлеть движение (в виде размытия движения), которое обычно отсутствует в традиционной фотографии со вспышкой. Кроме того, вы получаете возможность управлять освещением фона, не жертвуя глубиной резкости.

Синхронизация по первой или второй шторке. Режим медленной синхронизации со вспышкой Синхронизация вспышки по второй шторке canon

04.09.2020

Медленная синхронизация вспышки доступна на широком спектре цифровых камер. В чем же особенность такого режима синхронизации. Медленная синхронизация со вспышкой позволяет вам фотографировать с большой выдержкой и снимать со вспышкой. При использовании медленной синхронизации, камера получает больше информации об освещенности окружающей среды, как на фоне, так и на переднем плане. В результате вспышка будет мощной на столько, что сможет сохранить верную температуру окружающего света. Многие цифровые камеры позволяют устанавливать медленную синхронизацию вспышки вручную, на компактных камерах этот режим срабатывает автоматически, и замаскирован он под названиями «ночной режим» или «режим вечеринки». Если вы еще ни разу не экспериментировали с этими режимами, то обязательно попробуйте, результаты вас обязательно порадуют.

Как работает медленная синхронизация вспышки?

Медленная синхронизация вспышки позволяет выбрать скорость синхронизации, мощность и длительность вспышки. При использовании медленной синхронизации, затвор остается открытым намного дольше, чтобы большее количество света попало в кадр. Это означает, что главный объект должен оставаться как можно более неподвижным, если он будет хоть немного подвижным, то его края будут мягкими. Вспышка срабатывает в определенный момент в течение более продолжительной выдержки, а продолжительность вспышки намного короче, чем скорость затвора в «стандартном» режиме вспышки. В данном случае вы можете использовать меньшее отверстие диафрагмы для обеспечения большей резкости в конечном изображении.

Когда использовать медленную синхронизацию вспышки?

Использовать медленную синхронизацию вспышки рекомендуется в условиях недостаточного освещения, тогда, когда вы чувствуете, что обычная вспышка не сможет гарантировать вам красивый результат. Так же вспышка с медленной синхронизацией может использоваться при фотографировании спортивных мероприятий. Из-за низкой скорости затвора, связанной с медленной синхронизацией вспышки, вам необходимо стабилизировать камеру, чтобы избежать дрожания. Вероятно, вам понадобится штатив, а так же рассмотрите вариант приобретения спускового тросика, или пульта дистанционного спуска завтра.

Что такое задняя и передняя шторки?

Когда вы установите камеру в режим медленной синхронизации вспышки вы, скорее всего, сможете выбрать вариант синхронизации, по передней, или задней шторке. В этом случае у вас есть возможность настроить камеру так, что бы вспышка сработала в определенный момент. При синхронизации по передней шторке, вспышка сработает, как только шторка откроется – в начале выдержки. Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает в конце выдержки, перед закрытием задней шторки. От выбора синхронизации зависит конечный результат вашего изображения. Синхронизация по задней шторке, как правило, дает слабый смаз от движения, сохраняя четкость главного объекта, в то время, как снимки, сделанные со вспышкой по передней шторке, будут более яркими, не сохранившими естественность окружающего света. Возможность синхронизации по той, или иной шторке дает вам возможность экспериментировать и придумывать все новые и новые оригинальные кадры.

Заключение

Медленная синхронизация вспышки предоставляет вам творческие возможности при съемке ночью или в помещении, это отличный способ, чтобы избежать созданию обыденных и ничем не примечательных фотографий, которые часто возникают при использовании стандартного автоматического режима вспышки. Медленная синхронизация вспышки расширяет границы съемки со вспышкой, позволяя запечатлеть движение (в виде размытия движения), которое обычно отсутствует в традиционной фотографии со вспышкой. Кроме того, вы получаете возможность управлять освещением фона, не жертвуя глубиной резкости.

Итак… как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой?

Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить… Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки…

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции…

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка… Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)


Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз… но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи…

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.


Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!


Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

19570 Повышаем мастерство 0

Медленная синхронизация вспышки… Звучит просто устрашающе! И фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом — что же это за термин, убеждая себя, что «мне это не нужно, оставлю я это для профи». Но под понятием «медленная синхронизация» на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

Что такое медленная синхронизация?

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать штатив (что не всегда удобно? например, если нужно снимать динамические сцены), либо максимально поднимать cсветочувствительность ISO (при этом качество фотографии у зрителей будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды — как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

Медленная синхронизация устанавливается, как правило, вручную, в компактных камерах чаще всего имеется автоматический «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить интересные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор — хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце — вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.

Низкая освещенность

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае — не варианты для решения проблемы.

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу — используя медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

Быстрое движение

Медленная синхронизация вспышки эффективна для фотографий динамических сцен и спорта. Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко — достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное — удовольствие от творческого процесса.

Вот и все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что материал этого урока был, как всегда, полезен и интересен. Всего Вам фотографического!

Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка — далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.

Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет — и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже — буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае — недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 — 1/10000 секунды. Можно сказать — практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в . Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 — 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим — до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет — задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному — «E-TTL II», «ADI» или «i-TTL», в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики — идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про «цифру» и говорить не приходится.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света — использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в «М»-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число — от 4 до 8). После этого — подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром («зайчик» ставим не на «0», а уводим в «+» или в «-«).

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет — добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

«Медленная» синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название «медленной синхронизации». При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же «медленной синхронизации» аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима «медленной синхронизации» можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы «не замечает» включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, «стандартную синхронизацию» («выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой»).

Примерно так же, по сути, работает режим «медленной синхронизации» и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья — отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 — 1/250) — это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка — в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса — перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией «по первой шторке» и «по второй шторке». Поскольку оба эти варианта являются разновидностями «медленной» синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как «slow», а синхронизация по второй шторке — «slow rear» (Nikon) или просто «rear» (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть «по первой шторке», вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет «прорисован» в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит — в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации — довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный «трек». Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного «трека». Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации «по второй шторке» запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с «первой» на «вторую шторку», резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь — самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации — по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

Сергей Дубильер (с) 2012

Опции при съемке в условиях недостаточного освещения

Когда снимаете в условиях недостаточного освещения, как правило, у вас есть две опции на выбор – снимать либо со вспышкой, либо с длинной выдержкой.

  1. Вспышка – Когда снимаете в условиях недостаточного освещения в автоматическом режиме со вспышкой, ваша камера выберет относительно короткую выдержку. Это значит, что объект съемки будет хорошо освещен и если он двигался, то на фото получится застывшим и четким. Проблема может быть в том, что при такой съемке, объект получит много света, а фон будет сильно затемнен из-за того, что у камеры не будет времени на то, чтобы уловить общее освещение.
  2. Длинная выдержка – другая опция заключается в том, чтобы выключить вспышку и снимать на более длинных выдержках для того чтобы камера могла уловить больше общего освещения и произвести хорошо экспонированный снимок. Данная техника эффективна для съемки ландшафтов и природы где все спокойно и неподвижно – однако если вы снимаете двигающийся объект, то снимок может получиться нечетким и смазанным.

Каждая из этих опций имеет право на существование, но также наделена своими недостатками. Однако, есть еще одна опция – это режим медленной синхронизации со вспышкой.

Режим медленной синхронизации со вспышкой – эта функция присутствует на многих камерах. Она дает команду фотоаппарату снимать на длинной выдержке и использовать вспышку . Это значит, что вы получаете все лучшее из вышеописанных опций – и объект съемки выходит достаточно четким, и камера улавливает достаточно общего освещения по всем фронтам, как для фона, так и для переднего плана.

Некоторые камеры позволяют вручную настроить режим медленной синхронизации со вспышкой: выставить необходимые вам значения выдержки и мощность вспышки, но все же на большинстве компактных цифровых камер присутствует только автоматическое управление режимом, его еще часто называют ‘ночной режим’ или ‘режим вечеринки’ , где камера сама устанавливает длину выдержки и мощность вспышки.

Синхронизация по передней и задней шторкам
Если же ваша камера позволяет производить настройки режима медленной синхронизации вручную, то, как правило, там присутствует две опции – ‘синхронизация по задней шторке’ и ‘синхронизация по передней шторке’.

Хотя названия звучат слишком технично, но, проще говоря, данные опции отвечают за то, когда должна сработать вспышка во время длинной выдержки.

Синхронизация по задней шторке – эта функция дает команду вспышке – сработать в конце выдержки (перед самым закрытием шторки). То есть, когда вы нажимаете на спуск затвора, поднимается шторка и камера начинает собирать свет на матрицу через объектив; перед тем, как шторка опускается, срабатывает вспышка и подсвечивает, и замораживает ваш основной объект съемки.

Синхронизация по передней шторке – Эта функция дает команду вспышке – сработать в начале выдержки (сразу после открытия шторки). То есть, когда вы нажимаете кнопку затвора, вспышка сработает немедленно, а шторка останется открытой и продолжит собирать общее освещение.
Можно подумать, что между режимами нет никакой разницы, но при фотографировании движущегося объекта, это может дать большую разницу. Многие спортивные фотографы используют синхронизацию по задней шторке вкупе с .

Со штативом или без?
Когда снимаете в режиме медленной синхронизации, возникает вопрос – нужно ли использовать штатив? Обычно, фотографируя с длинной выдержкой, для предотвращения смазываний при сотрясении камеры, используют штатив. Даже самые устойчивые и крепкие руки не смогут удержать камеру от микросотрясений даже при выдержках в 1 или 2 секунды. Так что, если вы хотите избежать смазывания от сотрясений камеры, то определенно – используйте штатив (и даже, возможно, дистанционное управление кнопкой затвора).

Однако, при некоторых обстоятельствах, удержание камеры в руках при использовании режима медленной синхронизации, может придать снимку некий положительный эффект. Например, если вы снимаете танцпол на свадьбе или вечеринке, результат может быть превосходным – передается настроение на танцполе – выхваченные и «замороженные» вспышкой танцующие люди, и свет танцпола, «размывающийся» от сотрясений камеры, находящейся в руках.

Вспышка накамерная Godox Ving V350F TTL аккумуляторная для Fujifilm

Вспышка накамерная Godox Ving V350F TTL аккумуляторная для Fujifilm

Новаторская серия накамерных TTL вспышек с литиево-ионным аккумулятором

V350F

для фотокамер FujiFilm

Накамерная вспышка V350F с литиево-ионным аккумулятором используется с фотокамерами FujiFilm и поддерживает протокол TTL.

C этой вспышкой снимать становится проще.

 

 

 

Профессиональный перезаряжаемый источник питания

·         Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с.

·         Забудьте о тяжелых блоках питания и беспорядочной подзарядке аккумуляторов.

 

Удобный ЖК дисплей

·         ЖК дисплей обеспечивает простое и точное управление

·         4 функциональные кнопки позволяют изменять различные настройки в соответствии с ситуацией.

·         Дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки.

 

Компактный корпус, система беспроводной передачи 2,4G, передача сигнала в радиусе более 50 метров

 

Полная поддержка протокола TTL:

Поддерживает высокоскоростную синхронизацию (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, FEC, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п.

 

HSS                        Синхронизация по первой шторке Синхронизация по второй шторке Дистанционная настройка ID

Режим стробоскопа     Компенсация экспозиции вспышки

 

В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-F возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно)

·         XPro-F при использовании системы беспроводной синхронизации Godox 2.4G сопрягается с фотокамерами FujiFilm и может использоваться для поджига накамерной вспышки, студийной вспышки или спуска затвора фотокамеры с расстояния более 50 метров.

·         Поддерживает протокол TTL, режимы ручной вспышки, стробоскопа, высокоскоростную синхронизацию 1/8000с, компенсацию экспозиции вспышки, вспомогательный луч автофокуса, синхронизацию по второй шторке и т.п.

 

TTL передатчик XPro-F

 

Устойчивость к перегреву и другие полезные функции

·         GN36 (m ISO 100, @105мм), 22-ступенчатая регулировка мощности (1/1~1/128).

·         Поддержка режимов TTL/M/Multi/S1/S2, зуммирование авто/ручное 24-105мм.

·         Функция расширенных пользовательских настроек C.Fn.

 

Обновление ПО через порт USB

 

 

Совместимые модели фотокамер

Фотокамеры Fuji подразделяются на три типа в зависимости от способа управления накамерной вспышкой:

A   GFX50S, X-Pro2, X-T20, X-T2, X-T1

B   X-Pro1, X-T10, X-E1, X-A3

C   X100F, X100T

 

 

Совместимость и поддержка функций по трем типам:

 

Тип фотокамеры

Режим TTL

М (ручной режим)

Режим стробоскопа

Шкала ассистента автофокуса

Стандартный

По второй шторке

HSS (FP)

Стандартный

По второй шторке

HSS (FP)

A

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

B

Ѵ

Ѵ

Ѵ

C

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

 

Комплектация

1.       Корпус вспышки 2. Миништатив 3. Защитный чехол   4. Рассеиватель

5. Литиево-ионный аккумулятор   6. Зарядное устройство   7. Сетевой кабель

8. Инструкция по эксплуатации

 

Сравнение V350F и TT350F

Модель

V350F

TT350F

Источник питания

Литиевый аккумулятор (7,2В/2000мАч)

Никеле-магниевые аккумуляторы (рекомендуется) или 2 шт. щелочных батареек LR6

Время перезарядки

0,1с-1,7с

Около 0,1-2,2 секунд (Никеле-магниевые аккумуляторы Eneloop или Panasonic)

Кол-во импульсов на полной мощности

Более 500

Около 210 (при использовании никеле-магниевых аккумуляторов 2500мАч)

Радиус передачи сигнала (приблиз.)

≤ 50м

≤30м

Комплектация

Вспышка 1 шт.

Миништатив 1 шт.

Защитный чехол   1 шт. Рассеиватель 1 шт.

Литиево-ионный аккумулятор 1 шт.

Зарядное устройство 1 шт. Сетевой кабель 1 шт.

Инструкция по эксплуатации 1 шт.

 

Вспышка 1 шт.

Миништатив 1 шт.

Защитный чехол   1 шт. Рассеиватель 1 шт.

 

Размеры и вес

 

 

Размеры

150*62*38мм

140*62*38мм

Вес (с аккумулятором)

290 г

240 г

 

 

Технические характеристики

Модель

V350N

Совместимые фотокамеры

Фотокамеры Canon (см. таблицу совместимых моделей фотокамер)

Ведущее число (при выходной мощности 1/1 @105мм)

36 (m ISO 100)

Угол подсветки

От 24 до 105мм

*Автоматическое масштабирование (фокусное расстояние выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения)

*Ручное зуммирование

*Наклон головки вспышки: от 0˚до 270˚горизонтально и от -7˚ до 90˚ вертикально

Длительность импульса

От 1/350 до 1/20000 секунд

*Управление экспозицией вспышки

Система управления экспозицией вспышки

Протокол TTL и ручной режим вспышки

Экспокоррекция (FEC)

Ручная: FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC)

Режим синхронизации

Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке

Режим стробоскопа

Есть (до 90 импульсов, 99 Гц)

*Дистанционное управление вспышкой (радиосинхронизация 2.4G)

Режимы дистанционного управления вспышкой

Режим ведущей вспышки, режим ведомой вспышки, выкл.

Количество ведомых групп

3 (A, B и C)

Радиус передачи сигнала (приблиз.)

≤50 м

Количество каналов связи

16 (1~16)

*Вспомогательный луч автофокуса

Эффективное расстояние (прибл.)

В центре: 0,6~4м / По краям: 0,6~2,5м

*Питание

Аккумулятор

Литиевый аккумулятор 7,2В/2000мАч

Время перезарядки

Около 0,1-1,7 секунды /

Загоревшийся красный LED индикатор сигнализирует о готовности вспышки.

Количество импульсов на полной мощности

Более 500

Режим энергосбережения

Автоматическое выключение после приблиз. 90 секунд бездействия. (60 минут в режиме ведомой вспышки)

*Виды синхронизации

«Горячий башмак», оптическая синхронизация

*Размеры и вес

 

Размеры

150*62*38мм

Вес без аккумулятора

210 г

Вес c аккумулятором

290 г

Когда вы должны использовать обычный флэш против второй шторке вспышка?

Есть на самом деле три возможности здесь:

  • на «обычной» и вспышки
  • Во-первых, занавес медленно-скорость синхронизации
  • Второй шторке, медленная синхронизация скорость

Последний также проходит пару других названий: продольный занавес или задней шторке. Никон, например, называет ее «задней шторке + медленная синхронизация и».

Как правило, вспышка настолько яркая, что скорость затвора имеет незначительное влияние на экспозицию — время экспозиции длительность вспышки разрядов, потому что количество света, пусть в течение остального времени открыт затвор незначительна.

Тихоходные режимы синхронизации совместить вспышку с достаточно длинной выдержкой также будет записан. Это дает, по сути, двойная экспозиция: быстрый и острый экспозиции, соответствующие вспышки импульсов и длительного воздействия, соответствующие времени выдержки.

Разница между первой шторки и задней шторке просто когда вспышка срабатывает в отношении длительной выдержки: в начале или в конце, очевидно. (Он’ы интересно прочесть немного и понять, как именно фокальной плоскости затвора работает, но это’т нужно основная концепция использования этих режимов.)

Недостатком медленной скорости режим синхронизации в целом заключается в том, что вы вводите теми же трудностями, любая фотосъемка на длинной выдержке]2, где движение камеры и движение объекта съемки не значимые факторы.

Первой шторке есть неоспоримое проблема: поскольку движение-замораживание вспышки импульса б первом и после длительной экспозиции, если объект двигается, вы получаете призрачные движущегося изображения подальше от резкого изображения. Если вы фотографируете движущийся автомобиль, например, размытые линии фар будет двигаться перед камерой. Это выглядит странным для большинства людей.

Синхронизация по задней шторке позволяет избежать этого, захватив первый след, а потом замороженные теме. Это также хорошо для, например, людей, двигающихся на ночь — в «Призрак» по-видимому, отслеживать свои предыдущие действия, которая лучше соответствует нашему восприятию и памяти о потоке времени.

Но есть обратная сторона, а также: вы должны предвидеть действия выбранного времени выдержки. Если вы’вэ выбрал две секунды скорость затвора, экспозицию придут через две секунды после нажатия кнопки затвора. Это делает его трудно, чтобы захватить точное время намеренно, и вам нужно, удачи в, ожидании навыка и планирование (и даже этого может быть недостаточно во всех ситуациях).

Вспышка Falcon Eyes X-Flash 580II TTL для Canon

Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C – мощная автоматическая накамерная вспышка с ведущим числом 58 (м, 105 мм, ISO 100), совместимая с камерами Canon и режимами E-TTL II, E-TTL и TTL. Вспышка обеспечивает полный контроль над освещением, ее можно установить на «горячий башмак» камеры, либо использовать в качестве ведомой или ведущей вспышки в системе из нескольких совместимых с системой EOS вспышек. 

Поддержка режима E-TTL II

Вспышка поддерживает режим E-TTL II, который использует все доступные зоны матричного замера экспозиции и учитывает расстояние до объекта съёмки, благодаря этому исключаются грубые ошибки при съёмке небольших объектов на удалённом фоне или при изменении композиции снимка после фокусировки объектива. Вспышка позволяет установить компенсацию экспозиции в пределах ±3 ступени с шагом 1/3 ступени.

Режим быстрой вспышки (Quick Flash)

Режим быстрой вспышки позволяет использовать вспышку до ее полной готовности, чтобы не пропустить важный кадр. Это эффективно для близких объектов и в случаях, когда требуется малое время зарядки вспышки. Быстрая вспышка не поддерживается режимом серийной съемки, FEB, ручной вспышки и стробоскопической вспышки.

Брекетинг при съемке со вспышкой

Вспышка позволяет снять три кадра с автоматическим изменением мощности вспышки для каждого кадра в диапазоне до ±3 ступеней с шагом 1/3 ступени. Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию или для последующего создания изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FEL)

Обеспечивает фиксацию правильной экспозиции для любой части сцены, например для правильного экспонирования человека с краю кадра на фоне окна при повороте головки вспышки.

Автоматический и ручной выбор угла освещения

Угол светового пучка вспышки может быть задан вручную или автоматически в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 24 до 105 мм. Встроенная широкоугольная панель может увеличить угол рассеивания до угла зрения широкоугольных объективов с фокусным расстоянием 14 мм.

Высокоточная ручная настройка

8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости.

Режим «стробоскоп»

Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C поддерживает режим «Multi» — вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке.

Синхронизация по передней или задней шторке

Возможность синхронизации по передней (первой) или задней (второй) шторке дает возможность экспериментировать и придумывать новые оригинальные кадры. Например, при синхронизации по задней (второй) шторке – когда вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, с помощью длительной выдержки затвора можно создать следующий за объектом световой шлейф.

Пользовательские функции

Вспышку можно настроить в соответствии с предпочтениями съемки с помощью пользовательских функций. Вспышка X-Flash 580II TTL-C поддерживает 2 функции Функции C.Fn доступны для выбора из меню вспышки.

Дистанционное управление ведомыми вспышками

Вспышка Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C может работать на камере в качестве ведущей или отдельно от камеры в качестве ведомой, для освещения объекта с любой стороны или для подсветки теней. Функция отключения срабатывания ведущей вспышки поможет исключить ведущую вспышку из участия в экспонировании кадра, чтобы срабатывали только ведомые вспышки.

Вспышка срабатывает дистанционно благодаря встроенному оптическому управлению в ручном или полностью автоматическом режиме. Возможно одновременное использование нескольких вспышек Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C отдельно или в группах (4 канала 3 группы) и использование в сочетании с другими совместимыми с системой EOS вспышками.

Регулируемая головка

Головку вспышки X-Flash 580II TTL-C можно опускать на 7° или поднимать на 90° и поворачивать вправо или влево на 180°. Поворот головки позволит отражать свет вспышки от потолка или стен для того, чтобы создать более мягкое освещение объекта, например, при съемке портретов. Встроенная выдвижная отражающая панель поможет совместить прямой высококонтрастный свет с мягким отраженным светом и добиться ярких бликов в глазах модели, освещенной мягким светом. Для увеличения угла рассеивания вспышки при использовании широкоугольных объективов (с фокусным расстоянием до экв. 14 мм), можно воспользоваться встроенной выдвижной рассеивающей панелью.

Удобное и легкое управление

Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, брекетинг, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке или через меню камеры (зависит от модели камеры).

Синхронизация по второй шторке для вспышек Canon Speedlite

Синхронизация по второй шторке — это когда вспышка срабатывает только в конце времени открытия затвора. Обычно вспышка срабатывает в начале экспозиции, когда первая шторка затвора полностью раскрывает датчик, и на фотографиях есть визуальная разница, если объект движется.

Синхронизация по второй шторке, выдержка 1/13 с

Синхронизация по задней шторке также используется для описания того, что в руководствах Canon называют синхронизацией по второй шторке.На фото выше синхронизация второй шторки была активна, вспышка Speedlite была на горячем башмаке. Автомобиль едет справа налево, а выдержка составляет 1/13 с, это означает, что световые следы от фар и задних фонарей кажутся позади огней.

Следует отметить несколько моментов, касающихся реализации Canon синхронизации по второй шторке.

  1. Беспроводные системы Canon, радио и оптические, не поддерживают синхронизацию по второй шторке.
  2. Для синхронизации по второй шторке необходимо использовать достаточно длинную выдержку.

Нет синхронизации по второй шторке для внешней вспышки

Я до сих пор не могу понять, почему беспроводная радиосистема Canon не поддерживает синхронизацию по второй шторке. На мой взгляд, технология позволяет это. Также некоторые независимые компании внедрили его в свои решения. Особенно интересным является недорогой Yongnuo YN-E3-RT, который работает почти так же, как Canon ST-E3-RT. Yongnuo добавляет возможность синхронизации по второй шторке при использовании в режиме ручной экспозиции вспышки.

Если вам необходимо использовать вспышку с синхронизацией по второй шторке вне камеры, вам понадобится либо длинный кабель, либо передатчик и, возможно, приемники независимых производителей.

Достаточно медленная выдержка

Если вы установите слишком большую выдержку камеры, камера не сможет выполнить синхронизацию по второй шторке и вернется к синхронизации по первой шторке без предупреждения.

Вот несколько примеров минимальной выдержки для работы синхронизации по второй шторке.

  • EOS-1D X Mark III — 1/50 с
  • EOS 90D / EOS 250D / EOS 850D — 1/80 с
  • EOS RP / EOS R — 1/80 с
  • EOS M6 Mark II / EOS M5 / M200 — 1/80 с
  • EOS-1D X Mark II / EOS 5D Mark IV / EOS 7D Mark II — 1/25 с
  • EOS 80D / EOS 77D / EOS 800D / EOS 200D / EOS 4000D — 1/25 с

Вкратце для многих камер это 1/25 или меньше, а для некоторых новых моделей — 1/80.Поэтому, если вы пытаетесь заставить работать синхронизацию по второй шторке, убедитесь, что у вас достаточно медленная выдержка. Во-вторых, помните, что многие современные камеры используют тот же подход к диапазону выдержки, что и EOS R, с ограничением в 1/60 с, поэтому, если вы используете режим приоритета диафрагмы, вы можете не часто получать синхронизацию по второй шторке.

Ниже вы можете увидеть похожую картинку, но на этой использовалась стандартная синхронизация по первой шторке, поэтому вспышка освещает автомобиль в начале экспозиции, а автомобиль движется справа налево.Полученная картинка выглядит так, как будто машина действительно двигалась задним ходом, то есть слева направо. поскольку световые следы записываются после вспышки.

Синхронизация по первой шторке, выдержка 1/13 с

Установить синхронизацию по второй шторке можно на вспышке Speedlite или из меню камеры. Вот как это сделать.

Меню камеры

Если у вас есть вспышка Speedlite последней модели и камера, вы можете установить вторую шторку вспышки с помощью меню камеры. Здесь я использую EOS 7D Mark II со вспышкой Speedlite 430EX III-RT на горячей башмаке.


Speedlite

Часто нужно нажимать кнопку, которая переключает режимы между первой шторкой, второй шторкой и режимами высокоскоростной синхронизации. Как только вспышка станет ведущей, второй вариант шторки станет недоступен. Используемый значок одинаков для всех вспышек Speedlite.

Fast, Furious Light Trails с синхронизацией по второй шторке

Снимайте с длинной выдержкой и светом из головы движущегося автомобиля — и задние фонари будут выглядеть как световые следы.Если вы используете комбинацию вспышек, вы сможете запечатлеть не только световые следы, но и корпус автомобиля, создав феноменальный снимок, похожий на сцену из научно-фантастического фильма. Узнайте, как использовать режим синхронизации по второй шторке, в этой статье. (Сообщено: Теппей Коно)

FL: 18 мм (эквивалент 28 мм) / ручная экспозиция (f / 3,5, 1 сек) / ISO 400 / WB: Авто
Компенсация экспозиции вспышки: EV-0,7

Вспышка с синхронизацией по второй шторке позволяет добиться эффектов, невозможных при синхронизации по первой шторке

Ваша камера настроена на синхронизацию по первой шторке по умолчанию, что означает, что встроенная вспышка срабатывает сразу после начала экспозиции.Когда вы пытаетесь запечатлеть световые следы, они появляются в передней части автомобиля, создавая впечатление, что машина движется задним ходом.

Чтобы снимать световые следы позади автомобиля, как будто он движется вперед, встроенная вспышка должна быть установлена ​​на синхронизацию по второй шторке . Вспышка сработает прямо перед закрытием затвора, и вы зафиксируете световые следы за автомобилем.

Отрицательный пример: синхронизация по первой шторке

Световые следы улавливаются по направлению к передней части автомобиля, как будто машина движется задним ходом.

Хороший пример: синхронизация по второй шторке

Свет от фар автомобиля улавливается в направлении задней части автомобиля, как будто машина движется вперед.

Пошаговое руководство: как запечатлеть автомобиль и световые дорожки с помощью вспышки с синхронизацией по второй шторке

Порядок стрельбы
О: Установите объектив как можно более широкоугольным.
B: Используйте штатив, чтобы разместить камеру как можно ниже.
C: Установите камеру в режим ручной экспозиции.
D: Настройки экспозиции: Скорость затвора: от 1/2 до 1 секунды, максимальная диафрагма, ISO Auto
E: Измените настройку вспышки на «Синхронизацию по второй шторке». (Щелкните для получения подробных инструкций)
F: Сделайте пробную съемку и уменьшите выдержку, если световые следы слишком короткие. (Вот на что нужно обратить внимание.)

Более подробные пояснения следующие:

Оборудование и положение для съемки — Широкоугольный объектив, штатив, малый угол

— Съемка с низкого угла с помощью широкоугольного объектива помогает лучше запечатлеть движение убегающего автомобиля.
— Чтобы избежать нежелательного размытия из-за дрожания камеры, используйте штатив.

Еще нет штатива? Вот , как найти подходящий штатив для вашей фотографии

Настройки экспозиции — режим M, медленный затвор, максимальная диафрагма

— Режим экспозиции: ручной, так как вам нужно будет самостоятельно установить число f и выдержку.
— Выдержка: ориентировочно от 1/2 до 1 секунды. Это должно обеспечить более длинные легкие трассы, хотя это также зависит от того, насколько быстро движется машина.
— Диафрагма: максимальная, потому что вы снимаете ночью.
— Чувствительность ISO: Авто. Подождите, пока камера внесет необходимые настройки.

Настройка камеры на синхронизацию по второй шторке

* Примечание. Фактическая процедура может отличаться в зависимости от модели вашей камеры. В случае сомнений обратитесь к руководству пользователя.


1. Нажмите кнопку вспышки на камере. Должно появиться следующее меню.

Нажмите кнопку MENU.


2. В появившемся меню выберите «Синхронизация затвора».

Вы также можете перейти на этот экран, нажав кнопку МЕНЮ -> Меню съемки -> Управление вспышкой -> Настройки встроенной вспышки.


3. Выберите «2-я шторка».

Рекомендуется возвращать настройки к «1-й шторке» после съемки — в противном случае вы можете забыть и случайно выстрелить в этом режиме в следующий раз!

Как найти правильную выдержку

При использовании вспышки с синхронизацией по второй шторке требуется время для срабатывания вспышки после нажатия кнопки спуска затвора, поэтому запечатлеть автомобиль в желаемом положении сложнее, чем при использовании обычной вспышки.

Время срабатывания вспышки зависит от скорости движущегося автомобиля. Чтобы получить красивые световые следы в кадре, нужно спустить затвор, когда автомобиль находится на расстоянии 3-4 м от входа в кадр. Сработает или нет вспышка с наилучшей композицией при приближении транспортного средства, в основном зависит от скорости транспортного средства, но в целом должна работать выдержка от 1/2 до 1 секунды.

Отрицательный пример (1): установлена ​​слишком большая выдержка


Выстрел в 1 секунду

Время вспышки было слишком большим, так как выдержка была установлена ​​слишком медленно.В результате фиксируются только световые следы, поскольку вспышка сработала после того, как автомобиль покинул кадр.

Отрицательный пример (2): Выдержка была установлена ​​слишком быстро


Выстрел с выдержкой 1/15 с

Световые следы слишком короткие из-за слишком короткой выдержки. Благодаря короткой выдержке легче рассчитать время вспышки, когда автомобиль попадает в кадр. Однако легкие трассы будут короткими и не динамичными.

Примечание: не мешайте обычному транспорту!

Этот вид фотосъемки со вспышкой может отвлекать водителей, особенно если вы собираетесь снимать вблизи транспортных средств и многократно срабатывать вспышкой.Вероятно, лучше всего использовать в качестве предмета тему автомобиля вашего приятеля. Таким образом вы сможете стрелять сколько угодно, пока не научитесь.

Дополнительные советы по съемке в ночное время можно найти по адресу:
Полезные функции камеры для съемки различных ночных пейзажей
Одно место, два вида: абстрактные ночные пейзажи — спокойствие против яркости
Стандартная техника с использованием световых следов
Совет по ночной фотографии: как делать Использование дистанционного переключателя для предотвращения сотрясения камеры


Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.


hotshoe flash — Почему я не могу установить синхронизацию по второй шторке на моем Canon 5D Mark IV?

В большинстве камер Canon EOS синхронизация по второй шторке доступна только при выдержке более 1/30 секунды. Однако камера обычно позволяет установить синхронизацию по второй шторке с совместимой вспышкой, она просто не будет использоваться, если время экспозиции меньше порогового значения.

Любое ручное управление синхронизацией вспышки разрешено только в режимах экспозиции P / Tv / Av / M .Если вы используете полностью автоматический режим съемки (Интеллектуальный сценарный режим) камеры, камера будет настаивать на принятии этих решений за вас.

Синхронизация второй шторки исключена в режиме экспозиции Bulb , поскольку камера не может «предвидеть» начало закрытия второй шторки до того, как будет отпущена кнопка спуска затвора. Камере требуется достаточно времени для срабатывания вспышки, чтобы дать время вспышке, прежде чем вторая шторка начнет закрываться. Но в режиме B вторая шторка начинает закрываться в тот момент, когда поступает сигнал от кнопки спуска затвора (или кнопки на проводном пульте дистанционного управления, или сигнала от радио пульта).Если вспышка не сработает до тех пор, пока вторая шторка не начнет закрываться, экспозиция будет неравномерной по всему кадру, поскольку шторка затвора перемещается по датчику (или пленке), в то время как вспышка со временем выделяет свою энергию.

Если вы находитесь в одном из режимов экспозиции P / Tv / Av / M и по-прежнему не можете выбрать синхронизацию по второй шторке, проблема, вероятно, связана с текущими настройками 600EX II-RT. Как правило, если в собственном меню вспышки выбрана настройка «не по умолчанию», камеры Canon EOS не отменяют эту настройку.Чтобы управлять настройками вспышки из меню камеры, соответствующая настройка самой вспышки должна быть установлена ​​на значение по умолчанию. Например, компенсация экспозиции должна быть установлена ​​на «0», ручная мощность должна быть установлена ​​на 1/1 (полная мощность), зуммирующая головка должна быть установлена ​​на «Авто» и т. Д. В случае синхронизации вспышки настройка по умолчанию в меню вспышки — «Первая шторка». Если на вспышке уже выбрана «вторая шторка», камера не позволит вам отменить это с помощью меню камеры.

Nd Curtain Sync — Фотографии Canon EOS Rebel T2i 550D

В T2i есть два режима синхронизации вспышки. Есть первая занавеска и вторая занавеска. Вы можете спросить: «Что вообще делает синхронизация и что это за« занавески »?» Хороший вопрос.

Когда камера срабатывает, две шторки открываются и закрываются, образуя затвор. Первая занавеска отодвигается, открывая свету сенсор камеры.В конце экспозиции вторая шторка перемещается перед датчиком, завершая этот цикл изображения. При съемке со вспышкой чрезвычайно важно время, потому что вспышка срабатывает за миллисекунды, а затвор обычно открывается за десятые или сотые доли секунды. Чтобы убедиться, что эти две функции выполняются по порядку, камера обычно запускает вспышку сразу после того, как первая шторка отодвигается (см. Боковую панель ранее в главе о синхронизации вспышки).

В режиме синхронизации по второй шторке вспышка не сработает до тех пор, пока вторая шторка затвора не завершит экспозицию.Итак, зачем вообще нужен этот режим? Что ж, бывают случаи, когда вы хотите иметь более длинную экспозицию, чтобы сбалансировать свет от фона, чтобы он соответствовал объекту, которому требуется вспышка. Представьте себе, что вы фотографируете друга, стоящего на Таймс-сквер ночью, в оживленном потоке машин, в ярких огнях зданий и вывесок над головой. Если вспышка срабатывает в начале экспозиции, а затем объекты вокруг объекта перемещаются, эти объекты часто немного размывают объект. Однако, если камера настроена на синхронизацию по 2-й шторке, сначала записывается все движение существующего света, а затем объект «замораживается» вспышкой в ​​конце экспозиции.

В этом нет правильного или неправильного. Это просто решение о том, какой эффект вы хотите создать. Часто синхронизация по 2-й шторке используется в художественных целях или для записи движения в сцене без наложения его на объект, экспонируемый со вспышкой (рис. 8.16). Чтобы быть уверенным, что главный объект всегда получает последний щелчок вспышки, я оставляю камеру на синхронизацию по 2-й шторке.

Объектив 18 мм

Объектив 18 мм

РИСУНОК 8.16

Использование синхронизации по 2-й шторке наиболее очевидно при длительных выдержках со вспышкой.

РИСУНОК 8.16

Использование синхронизации по 2-й шторке наиболее очевидно при длительных выдержках со вспышкой.

Использование режима синхронизации по первой шторке даст аналогичный эффект, но вспышка сработает в начале последовательности (рисунок 8.17). Если вы действительно собираетесь использовать длинную экспозицию с синхронизацией по первой шторке, вам нужно, чтобы ваш объект оставался достаточно неподвижным, чтобы любое движение, которое происходит после срабатывания вспышки, было минимизировано на изображении.

РИСУНОК 8.17

Синхронизация по первой шторке — это настройка по умолчанию для фотосъемки со вспышкой, которую можно использовать для более длительных выдержек, пока объект остается неподвижным.

Продолжите чтение здесь: Настройка режима синхронизации вспышки

Была ли эта статья полезной?

Как сделать захватывающие снимки со вспышкой с синхронизацией по второй шторке

В фотосъемке мы можем выбрать размытие или остановку движения. Или… мы можем сделать и то, и другое! Прочтите, чтобы узнать, как это сделать.

Кажется, весь ажиотаж вокруг новейших камер сосредоточен вокруг их возможностей видео. Думаю, хорошо. Но, может быть, вы похожи на меня, увлеченного фотографа, который не хочет снимать видео? Мне не нужно заставлять вещи двигаться на моих фотографиях, но я хочу проиллюстрировать движение.

Мои варианты?

1) Используйте длинную выдержку / длинную выдержку, заставляя движущиеся объекты размываться, создавая впечатление движения, или

При панорамировании объекта и использовании более длинной выдержки фон размывается, создавая ощущение движения. Canon D30 с объективом Tamron 17-50mm f / 2.8. 1/60 сек. f / 4 ISO 400.

2) Используйте короткую выдержку, чтобы заморозить действие, зафиксировав момент движения, который невозможно было увидеть человеческим глазом, или

Очень короткая выдержка во многих случаях останавливает действие.Он был освещен только ярким солнечным светом, без вспышки. Canon 50D с объективом Canon 50mm f / 1.8. 1/8000 сек. f / 3.5 ISO 400.

3) Используйте очень короткую вспышку , чтобы запечатлеть еще более тонкий отрезок времени, замораживая очень быстро движущиеся объекты.

А вы рассматривали четвертый вариант? Как можно сделать снимки со вспышкой, сочетающие в одном кадре размытость движения при большой выдержке с замораживающей силой вспышки? Давайте посмотрим, как это работает.

Размытие в движении + Замороженное действие = Фото со вспышкой.Сочетание длительной выдержки с замораживающей силой вспышки. Canon D30 с объективом Canon 24-105mm f / 4. 1/20 сек. f / 4 ISO 400. Вспышка Canon 500EX — синхронизация по второй шторке.

Экспозиция внутри экспозиции

Когда вы делаете снимок со вспышкой, вы действительно делаете две экспозиции за одну. Откройте затвор, и весь доступный окружающий свет проникает через диафрагму камеры на датчик. Сколько света контролируется двумя вещами; размер диафрагмы (измеряется с использованием терминологии f / stop) и продолжительность экспозиции (контролируется выдержкой.)

Когда мы используем вспышку, вспышка света происходит в течение того же времени затвора. Длительность вспышки обычно намного меньше общей продолжительности затвора и происходит «в пределах» общей экспозиции. Таким образом, «экспозиция в экспозиции».

Здесь две экспозиции в одной — окружающий свет создает размытие, используя более длинную выдержку, в то время как вспышка останавливает действие в конце. Canon 50D с объективом Tamron 17-50mm f / 2.8. 1 секунда, f / 13, ISO 100. Вспышка с синхронизацией по второй шторке — Canon 500EX.

Откройте занавес и позвольте представлению начаться

Если вы не используете камеру с листовым затвором (что сейчас довольно редко), ваша камера, вероятно, использует затвор в фокальной плоскости. Между задней частью объектива и датчиком есть две «занавески» (так они и называются).

Посмотрите это замедленное видео о том, что происходит во время экспозиции.

При нажатии кнопки спуска затвора: 1) Зеркало зеркальной камеры отклоняется вверх. 2) Первая шторка опускается, подвергая датчик воздействию света.3) Затем опускается вторая шторка, снова блокируя свет от датчика.

Общая продолжительность экспозиции, время между открытием первой шторки и закрытием второй, то есть количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света, и это то, что мы контролируем с помощью настройки выдержки.

Назад во внешний мир

Вне камеры в реальном мире жизнь продолжается. Если объект или камера перемещаются во время экспозиции, относительное расстояние, на которое они перемещаются во время экспозиции, будет записано как размытие.

Объекты, которые вообще не двигаются, не размываются даже при длительной выдержке.

Быстро движущиеся объекты могут довольно немного двигаться и, таким образом, размываться сильнее, если только скорость затвора не высокая, продолжительность экспозиции короткая, а количество движения, незаметное в течение этого короткого периода.

Зайти во флеш

Выше описано, что происходит, когда фотография сделана с использованием только внешнего освещения. Не имеет значения источник света; это может быть солнце, луна, свет свечей, источники непрерывного искусственного освещения, такие как лампы накаливания, люминесцентные лампы, светодиоды, фонарики и т. д.Для наших целей окружающий свет — это любой свет, существующий в течение всего времени экспонирования.

Однако вспышка будет сравнительно короткой и сработает в пределах продолжительности экспозиции. В зависимости от выходной мощности и типа используемой вспышки продолжительность вспышки может составлять или коротких. Взгляните на приведенную ниже таблицу, показывающую продолжительность вспышки типичной вспышки Speedlight (здесь Canon 580EX).

Чем ниже мощность, тем короче продолжительность вспышки. Однако меньшая мощность означает меньшее рабочее расстояние.

При уровне мощности 1/128 длительность вспышки может составлять всего 1/20 000 секунды! Даже быстро движущиеся объекты не уйдут далеко за такой короткий отрезок времени, поэтому они будут заморожены вспышкой.

Флэш здесь заморозил — в комнате было темно, поэтому рассеянного света не было. Выдержка не такая уж и короткая — 1/60 сек. f / 25 ISO 100 (но вспышка с 1/16 мощности имела продолжительность всего 1/16 000 сек., так что все было полностью заморожено без размытия движения.

Ambient + Flash = Снимки со вспышкой

Поскольку фотография со вспышкой представляет собой экспозицию в экспозиции, что, если мы используем мощность как окружающего света, так и вспышки , чтобы использовать преимущества каждого из них?

Что мы могли бы получить, если бы использовали длинную выдержку, чтобы захватить окружающий свет и таким образом размыть движущийся объект, а затем серию вспышки, чтобы его заморозить? Мы могли бы получить фотографию, сочетающую в себе размытие при движении и замороженный объект! Мы могли бы назвать это фото со вспышкой.

Совместите длинную выдержку для размытия с синхронизацией по второй шторке, чтобы заморозить действие. Canon 50D с объективом Tamron 17-50 f / 2.8. 1 секунда, f / 5,6, ISO 100

Синхронизация по первой и второй шторке

Вспышка сработает в течение всей продолжительности экспозиции. Если, скажем, выдержка составляет 1/125 секунды, а продолжительность вспышки при 1/64 мощности составляет 1/14 000 секунды, когда в течение этой 1/125 секунды срабатывает вспышка?

По умолчанию для большинства камер и вспышек вспышка срабатывает, как только первая шторка опускается, чтобы обнажить датчик.Это то, что называется синхронизацией по «первой шторке» (также известной как передняя шторка) ». На временной шкале ниже показано, как это работает.

На стандартной фотографии со вспышкой в ​​режиме ETTL это будет последовательность с синхронизацией по первой шторке по умолчанию:

  • Затвор нажат.
  • Срабатывает предварительная вспышка (опускается, если вспышка находится в ручном режиме).
  • Камера рассчитывает необходимую выходную мощность вспышки (только в режиме ETTL).
  • Первые падающие занавески, засветившие датчик окружающим светом.
  • Вспышки возгорания.
  • Окружающий свет продолжается в течение всего экспонирования.
  • Вторая (она же «задняя») шторка опускается, закрывая датчик, и экспонирование заканчивается.

Для большинства фотографий со вспышкой, особенно портретов и т. Д., Общая экспозиция будет достаточно короткой, и не будет заметной разницы между частью экспозиции, сделанной при окружающем освещении, и той, которая сделана со вспышкой. Чтобы лучше запечатлеть момент, немедленное срабатывание вспышки — это обычно хорошо и, вероятно, одна из причин, по которой производители делают синхронизацию по первой шторке по умолчанию.

Так зачем использовать синхронизацию по второй шторке?

Мы начали с разговоров о фотографиях, в которых размытое движение, вызванное длинной выдержкой, сочетается с замораживающей силой вспышки. Проблема с синхронизацией по первой шторке по умолчанию, которая запускает вспышку в начале экспозиции, заключается в том, что замороженная часть изображения происходит сразу же, а размытая часть, сделанная с оставшимся окружающим светом, происходит позже. По мере движения объекта записанное размытие будет перед замороженной частью кадра.

Предполагая, что мы хотим сделать так, чтобы машина двигалась вперед, верхний снимок, сделанный с синхронизацией вспышки по второй шторке, выглядит более естественным. Все настройки были одинаковыми, и в обоих случаях игрушечную машинку сдвигали справа налево. Верхний снимок — это синхронизация по второй шторке, нижний снимок — по умолчанию, синхронизация по первой шторке.

Но это выглядит странно

Стандартное соглашение — видеть размытую часть действия позади, а не перед движущимся объектом. Иллюстраторы и художники-карикатуристы знают это и используют линии движения (также называемые «сферилазией»), чтобы помочь изобразить движение.(Они также используют Quimps, Plewds, Grawlixes и множество других знаков карикатуры. Посмотрите это забавное чтение).

Иногда, как фотографы, мы будем панорамировать движущийся объект, использовать более длинную выдержку и, если мы правильно шагаем по панораме, получаем фотографию с размытым фоном и относительно замороженным объектом. Размытие будет позади объекта, и это выглядит естественно. Но используйте длинную выдержку в сочетании со вспышкой по умолчанию для синхронизации по первой шторке и… нет… это выглядит странно.

Несмотря на то, что этот U.Струя S. Air Force Thunderbirds может выглядеть неподвижной с очень короткой выдержкой. Canon 6D с объективом Canon 400mm f / 5.6. 1/2000-я сек. f / 5,6 ISO 200. Так иллюстратор или карикатурист может изобразить движение с помощью «сферилазии» или линий движения.

Активировать синхронизацию по второй шторке

Итак, давайте сделаем все правильно и сделаем несколько снимков со вспышкой, которые будут выглядеть правильно. Вам нужно будет активировать синхронизацию по второй (задней) шторке. В некоторых случаях это будет сделано на вашей камере. В других случаях вы сделаете это на своей вспышке.Слишком много вариантов комбинаций фотоаппарата и вспышки, чтобы я мог сказать вам, как это делать с вашим оборудованием, поэтому вам придется достать свои руководства. Ищите синхронизацию по второй (иногда называемой задней) шторкой.

Слева направо — это символ, обозначающий синхронизацию по второй шторке на моей вспышке Canon 550EX. В центре и справа — настройка синхронизации по второй шторке на моей камере Canon 6D. Каждая комбинация камеры / вспышки будет отличаться, поэтому вам может потребоваться обратиться к руководству по использованию вспышки с синхронизацией по второй шторке.

Обычно это довольно просто. В комбо, которое я использовал для этой статьи, камера Canon 6D со вспышкой Canon 550EX, это было сделано на вспышке. После установки я был готов к работе.

То же действие, вбивая топор в бревно. был исполнен на обеих фотографиях. Все настройки были такими же, за исключением того, что на левом снимке использовалась вспышка с синхронизацией по первой шторке, а на правом снимке использовалась вспышка с синхронизацией по второй шторке.

Прочие соображения

Вам нужно будет поэкспериментировать, чтобы точно определить, какие параметры должны быть заданы в ваших настройках: количество окружающего света, расстояние до объекта, скорость движущегося объекта и именно тот вид, который вы хотите получить.Здесь нет точного «рецепта».

Однако вот несколько вещей, которые могут помочь вам получить отличные снимки со вспышкой:

  • Полное ручное управление камерой и вспышкой даст вам максимальный контроль.
  • Использование вспышки вручную должно предотвратить предварительную вспышку, которая вам не нужна.
  • Определите, какие ISO и диафрагму вам нужно выставить для данных условий окружающего освещения.
  • Выдержка будет варьироваться в зависимости от скорости движущегося объекта, степени размытия, которую вы хотите, и от того, будете ли вы панорамировать с движением объекта.
Какая из них использует первую и какую вторую вспышку синхронизации по шторке? С такими предметами, как этот мяч, сложно сказать. Вот подсказка — в обоих кадрах мяч катился от камеры.
  • Вам понадобится достаточное количество света на вашем объекте, чтобы правильно выставить окружающую часть экспозиции. Сделайте несколько пробных снимков без вспышки, чтобы увидеть, как все выглядит.
  • Вероятно, вы захотите вручную настроить выходную мощность вспышки в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к объекту и какой «замораживающей» мощности вы хотите для этой части фотографии.Используйте диафрагму и ISO для управления внешней частью изображения, выдержку для управления степенью размытия и мощность вспышки для управления замороженной частью изображения.
Еще одно испытание… В обоих ударах мяч катился справа налево. Итак, какая вспышка использует первую и вторую вспышку с синхронизацией по шторке? Если вы будете управлять движением объекта и камеры, вам пригодится дистанционный триггер. Здесь я использовал радиоуправляемый триггер Yongnuo RF602.
  • Размытая часть движущегося объекта, созданная с использованием внешней части экспозиции, будет иметь полупрозрачный, «прозрачный» вид.Вам понадобится некоторый контраст между ним и фоном, чтобы он лучше проявился. Съемка более яркого объекта на более темном фоне очень помогает, особенно когда вы овладеваете этой техникой.
Canon 50D с объективом Tamron 17-50mm f / 2.8. 1/6 сек. f / 4,5 ISO 100 со вспышкой с синхронизацией по второй шторке.

Ключ — практика!

Как и в большинстве случаев фотографии, ничто не заменит практики. Перевести камеру / вспышку в режим синхронизации по второй шторке — самая простая часть.

После этого проведите несколько простых экспериментов, таких как я показываю, катая яркий шар по темному полу.Это должно помочь вам понять концепции.

Вы обнаружите, что время может быть сложной задачей. Помните, что вспышка сработает в конце экспозиции, поэтому поэкспериментируйте, чтобы определить, где будет находиться объект, когда это произойдет, а не при первом щелчке затвора.

Проиллюстрируйте быстрые и яростные действия велогонок, но при этом сохраните выражение лица гонщика с выдержкой 1/8 секунды в сочетании со вспышкой с синхронизацией по второй шторке. Canon 6D с Canon 70-200 мм f / 2.8 линз. 1/8-я секунда, f / 8 ISO 800.

Поднимитесь к чему-то вроде фотографий топора, которые я показываю здесь, или к кому-то, кто размахивает клюшкой для гольфа или бейсбольной битой. Когда у вас есть концепция, отправляйтесь на спортивное мероприятие или что-нибудь, где есть какое-то действие, чтобы изобразить, как велосипедные гонки, которые я показываю, или нанять танцоров или других исполнителей.

Canon 50D с объективом Tamron 17-50mm f / 2.8. 2 секунды, f / 5,6 ISO 100. Вспышка с синхронизацией по второй шторке и вспышкой Canon 550EX.

Экшн-фотографии со вспышкой, сочетающие в себе размытие и замороженный объект в одном кадре, научат вас принципам окружающего освещения и освещения вспышкой.Лучше всего то, что вы можете создавать действительно крутые и уникальные изображения! Надо бежать… получайте удовольствие!

Canon 6D с объективом Canon 24-105mm f / 4. 1,7 секунды, f / 8 ISO 100.

Синхронизация по первой шторке -vs- Синхронизация по задней шторке

Тема, которая кратко обсуждалась ранее в блоге Tangents, — это синхронизация вспышки по первой шторке и синхронизация вспышки по второй шторке. Синхронизацию по первой шторке также часто называют синхронизацией по передней шторке; синхронизацию по задней шторке часто называют синхронизацией по второй шторке. (Это также описано в моей книге по фотографии со вспышкой).

Поскольку это важная тема в фотографии со вспышкой, давайте посмотрим, что это влечет за собой и разницу между двумя способами синхронизации вспышки … и почему один способ предпочтительнее другого.

Чтобы помочь нам с объяснением, у нас есть отличный объект, который очень хотел позировать для некоторых сравнительных фотографий.

Как работает затвор камеры

Чтобы понять разницу между синхронизацией по задней и первой шторке, нам нужно еще раз взглянуть на то, как работает затвор камеры — две открывающиеся шторки, позволяющие свету попадать на датчик или пленку. Интервал времени между открытием первой шторки и закрытием второй шторки определяет фактическую скорость затвора … то есть, как долго затвор остается открытым.

Когда затвор полностью открыт, срабатывает вспышка. Для этого обсуждения нам не нужно рассматривать высокоскоростную синхронизацию вспышки (HSS). Фактически, HSS вообще не играет роли, когда мы смотрим на синхронизацию вспышки по первой и задней шторке. Синхронизация по первой шторке и синхронизация по задней шторке вступает в игру при длинных выдержках затвора .HSS работает при … высоких выдержках.

Хорошо, значит, вспышка сработает, когда затвор полностью открыт. При длинных выдержках — намного медленнее, чем максимальная скорость синхронизации — существует определенный временной интервал (установка выдержки) между завершением движения первой шторки и фактическим началом движения задней шторки. С этим интервалом теперь мы можем выбрать , когда мы запускаем вспышкой.

При длительной выдержке мы можем срабатывать нашу вспышку в двух точках:
— сразу после завершения хода первой шторки
(но задняя шторка еще не начала двигаться) или
— до того, как задняя шторка начнет двигаться. двигаться.

Поскольку мы работаем с длинной выдержкой, мы позволяем движению объекта (или камеры) влиять на то, как объект выглядит в окружающем свете. (Без вспышки). Если мы будем держать камеру неподвижной, а объект будет двигаться, некоторое движение объекта будет регистрироваться как размытие. Расплывчатое движение. Если мы панорамируем нашу камеру с нашим объектом, он регистрирует гораздо меньше. Например, если кто-то бежит, и мы фотографируем его с более длинной выдержкой и панорамируем камеру вместе с его движением, его тело и голова будут казаться относительно резкими.. но их конечности все равно будут размыты из-за движения и длинной выдержки.

Вернемся к решению , когда наша камера должна сработать вспышкой:
— в начале внешней экспозиции
(то есть, когда первая шторка только что завершила ход и затвор открыт), или
— в конце окружающая экспозиция
(т. е. когда задняя шторка собирается сдвинуться и закрыть ставень)

Эти два способа / времени / места срабатывания затвора существенно влияют на то, как вспышка и окружающая экспозиция выглядят по отношению друг к другу.Обратите внимание, что выбор синхронизации по первой или задней шторке НЕ влияет на экспозицию вспышки или на то, как вспышка и окружающее пространство обеспечивают баланс . Что затронуто, так это их время. Мы еще вернемся к этому вопросу. Давайте сначала посмотрим на несколько диаграмм.

При синхронизации по 1-й шторке вспышка срабатывает в начале внешней экспозиции … объект перемещается по отношению к камере (т. Е. Мы не панорамируем камеру), и в конце внешней экспозиции, ставень просто закрывается.Движение объекта будет выглядеть как размытие , движущееся наружу на от объекта, замороженного вспышкой.

При синхронизации по 2-й шторке вспышка срабатывает при конце окружающей экспозиции. Вспышка срабатывает сразу после завершения экспонирования окружающей среды. Теперь движение объекта будет выглядеть как размытие позади объекта, замороженного вспышкой.


Фотосъемка со вспышкой — исправленное издание

В этой книге объясняется целостный и тщательный подход к тому, чтобы максимально эффективно использовать встроенную в камеру вспышку.

Особое внимание было уделено тому, чтобы представить все это в логической последовательности, которая поможет любому фотографу лучше понять съемку со вспышкой.

Вы можете приобрести копию через Amazon USA и Amazon UK или заказать через Barnes & Nobles и другие книжные магазины. Книга также доступна в Apple iBook Store и Amazon Kindle. Также посетите магазин Amazon Kindle.

Узнайте больше о том, как снималось на обложке .


Преимущество использования синхронизации по задней шторке

Как очевидно на этом пояснительном изображении, вы можете видеть, что вспышка по задней шторке / второй шторке выглядит более естественно, когда ваш объект движется относительно камеры.

Это размытие позади нашего объекта — это то, как я думаю, что мы интуитивно хотим, чтобы видел движение. Возможно, это интуитивно понятно, а может, мы просто обусловлены тем, что всю жизнь смотрим фильмы, мультфильмы и читаем комиксы.Мы, , хотим, чтобы видел движение объекта как пятно позади объекта, а не как ореол, выходящий за пределы объекта.

Преимущество использования синхронизации вспышки по первой шторке

Теперь кажется, что синхронизация по задней шторке — наиболее очевидный лучший способ использовать вспышку при более длинной выдержке. У нас есть размытое движение, ведущее к объекту, замороженному вспышкой. Если мы фотографируем действия или что-то вроде танцующих людей, то лучше всего подойдет синхронизация по задней шторке.

При использовании синхронизации вспышки по задней шторке возникают две проблемы:

1. Единственная проблема с синхронизацией вспышки по задней шторке — это небольшая проблема с точным синхронизацией нашей вспышки с действием. Поскольку видоискатель затемняется на долю времени в SLR, когда зеркало переворачивается, мы можем немного не рассчитать время пикового действия, которое необходимо заморозить с помощью вспышки.

2. Вторая проблема возникает, когда мы используем вспышку TTL для фотографирования людей. При замере экспозиции TTL камера и вспышка излучают предварительную вспышку для замера вспышки.Эта предварительная вспышка срабатывает до того, как откроется занавес и произойдет основная вспышка (фактическая экспозиция).

Эта предварительная вспышка практически незаметна для большинства цифровых зеркальных фотокамер, когда вы используете синхронизацию по первой шторке. Однако, когда вы используете синхронизацию по задней шторке, между двумя вспышками света есть отчетливая задержка. Когда вы используете синхронизацию по задней шторке, люди, как правило, моргают в ответ на первую вспышку света — предварительную вспышку. Поэтому, когда происходит фактическое экспонирование, люди часто моргают или закрывают глаза.Это определенно происходит чаще, чем если бы мы использовали синхронизацию по первой шторке, когда нет видимой разницы между предварительной вспышкой и реальной основной вспышкой света.

Когда использовать синхронизацию вспышки по первой / задней шторке

Я слышал совет, что вы получите лучшую экспозицию вспышки, если используете синхронизацию по задней шторке. Это неправда. Разница между синхронизацией по первой шторке и синхронизацией по задней шторке заключается в относительной синхронизации между внешней экспозицией и вспышкой.Фактическая экспозиция вспышки и окружающая среда не должны отличаться.

Также обратите внимание, что если вы фотографируете статичный объект, то использование синхронизации вспышки по задней шторке не дает вам абсолютно никаких преимуществ перед синхронизацией вспышки по первой шторке.

Я бы посоветовал использовать синхронизацию вспышки по задней шторке, если у вас есть особый художественный эффект. Для большинства обычных фотографий, особенно когда вы фотографируете людей, я бы посоветовал просто оставить режим по умолчанию — синхронизацию вспышки по первой шторке.Вы действительно уменьшаете вероятность того, что люди моргнут в ответ на предварительную вспышку.

Статьи по теме

Slow Sync Flash: 1-я шторка или 2-я шторка? :: Секреты цифрового фото

Вы уже пробовали использовать вспышку с медленной синхронизацией? Что ж, ты должен. Это действительно забавный трюк с цифровой фотографией, который всегда дает интересные результаты. Мне нравится думать об этом как о расширенной выдержке с некоторыми дополнениями. Вы можете создать изящный эффект, сочетающий в себе размытость движения от ночного света с застывшим движением, получаемым при использовании вспышки.

Снимок выше (сделанный пользователем Flickr: jdanvers) был сделан с использованием вспышки с медленной синхронизацией по 2-й шторке. Между вспышкой по 1-й шторке и 2-й по шторке есть разница, и мы скоро рассмотрим ее. На данный момент самое важное, на что следует обратить внимание, — насколько четким и сфокусированным может выглядеть кока-кола по сравнению с остальной частью кадра.

Как такое возможно? Фотограф использует штатив или что-то в этом роде? Неа. Нисколько. Вот что происходит на самом деле …

Вспышка срабатывает незадолго до закрытия затвора, отражая свет от баллончика на долю секунды.Затем свет регистрируется датчиком камеры, создавая кристально чистое изображение. На самом деле это не должно вызывать удивления. То же самое происходит, когда вы делаете снимок со вспышкой. Вот почему мы используем его, чтобы преодолеть отсутствие света, которое встречается в большинстве ситуаций при съемке в помещении.

Но здесь происходит нечто иное. В большинстве случаев, когда вы снимаете со вспышкой, вы также снимаете с довольно короткой выдержкой. В конце концов, если вспышка вашей камеры излучает свет, почему затвор должен оставаться открытым дольше, чтобы зафиксировать дополнительный свет? Другой режим медленной синхронизации.В вашей камере используется вспышка, но затвор остается открытым дольше. Это создает световые следы, которые вы видите на фотографии выше.

Режимы 1-й шторки и 2-й шторки

Есть два способа использовать режим медленной синхронизации вспышки. Вы можете включить вспышку в начале длинной выдержки или можете включить ее в конце. Когда вы слышите, как кто-то говорит о режимах вспышки по первой и второй шторке, они имеют в виду именно это. В зависимости от кадра один может выглядеть лучше другого.

Почему этот процесс называется 1-й и 2-й шторкой? Рад, что ты спросил. Это связано с тем, как устроен механизм затвора в зеркальных камерах. Вы, наверное, думали, что ваша камера имеет одинарный затвор. На самом деле ваш затвор состоит из двух створок, одна из которых открывается в начале кадра, а другая — в конце кадра.


Типичный результат вспышки с медленной синхронизацией по первой шторке. Обратите внимание, как светлые следы появляются перед женщиной.
Фото: Адам Бейкер

Каждый раз, когда вы делаете снимок, первая шторка открывается, чтобы начать экспозицию, а вторая шторка закрывается, чтобы закончить экспозицию.Таким образом можно получить выдержку от 1/1000 с и выше. На самом деле это два отдельных механизма, которые срабатывают сами по себе.

Итак, когда мы говорим о вспышке по 1-й шторке и вспышке по 2-й шторке, мы имеем в виду шторку, запускающую вспышку. Если вы используете режим вспышки по первой шторке, вспышка сработает после открытия затвора по первой шторке. Другими словами, он сработает в начале экспозиции. Если вы используете режим вспышки по второй шторке, вспышка сработает непосредственно перед тем, как вторая шторка закроет затвор.Это происходит в самом конце экспонирования.

Зачем использовать одно вместо другого?


2-я занавеска, потому что изображение девушки
появляется в конце ее светового следа

Все зависит от эффекта, который вы пытаетесь создать. Фотография банки из-под кока-колы работает, потому что банка из-под кока-колы находится перед световыми дорожками. Чтобы добиться этого эффекта, вам нужно использовать вспышку по второй шторке. Вот почему.

Когда банка перемещается по кадру, она отражает небольшое количество света, создавая отчетливый эффект следа, который вы видите.Затем, в самом конце кадра, срабатывает вспышка и загорается банка. Банка находится в «конце» следа, потому что это было последнее, что было захвачено. Если бы фотограф снимал тот же снимок с помощью первой вспышки по шторке, казалось бы, что банка находится в начале светового следа. Нам это не показалось бы «правильным».

В большинстве случаев вы, вероятно, будете использовать вторую вспышку по шторке, потому что хотите, чтобы ваш объект появлялся перед полосами. Используйте вспышку по 1-й шторке, когда важен момент «вспышки» — например, чтобы выделить определенный режим танцора.(Спасибо Крису Шонвальдеру за то, что он указал на наилучшее использование вспышки по первой шторке.) Если вы не уверены, почему бы не поэкспериментировать с ней? Попробуйте оба режима и посмотрите, что вам больше нравится.

Как получить доступ к режимам 1-й шторки и 2-й шторки?

Возможность управления медленной синхронизацией вспышки, как правило, предоставляется только в камерах более высокого класса и цифровых SLR.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *