Синхронизация по задней шторке nikon: Режимы вспышки

Содержание

l Синхронизация по задней шторке В автоматическом режиме с...

12:18

Краткий обзор Nikon D300

07:22

Обзор Nikon D300

08:34

Посылка Nikon D300 Ремонт!!

07:20

Second hand Nikon D300 Review

06:05

Canon EOS 7D vs Nikon D300S - Which one is better?

12:09

How to take an HDR Image on a Nikon D300

20:11

D7200 vs D300 after 1 week of use

06:46

Photo Nikon D300s (2017 - 2018)

175

l

Синхронизация

по задней шторке

В автоматическом режиме с
приоритетом выдержки и ручном
режиме экспозиции вспышка
срабатывает непосредственно перед
закрытием затвора. Это дает возможность создать
эффект светового шлейфа, который тянется за
движущимся объектом. С помощью медленной
синхронизации по задней шторке в программном
автоматическом режиме и режиме с приоритетом
диафрагмы можно запечатлеть как объект, так и фон.
Чтобы избежать размывания изображения,
рекомендуется использовать штатив.

Режим вспышки

Описание

Поправка мощности вспышки

Страница 202

176

l

Поправка мощности вспышки

Поправка мощности вспышки применяется для регулировки
мощности вспышки в пределах от –3EV до +1EV с шагом

1

/

3

EV.

Она позволяет изменять яркость основного объекта съемки по
отношению к заднему плану. Увеличение мощности вспышки
повышает яркость основного объекта, а уменьшение
предотвращает появление на снимке слишком светлых мест или
бликов.

Нажмите кнопку Y и вращайте
вспомогательный диск
управления, пока на контрольном
дисплее не отобразится нужное
значение. В общем случае
следует выбирать
положительные значения, чтобы
увеличить яркость основного
объекта, и отрицательные —
чтобы уменьшить яркость.

Если установленное значение отличается
от «±0», то на контрольном дисплее и в
видоискателе после отпускания кнопки Y
появится значок Y. Текущее значение
поправки мощности вспышки можно
проверить, нажав кнопку Y.

Чтобы восстановить стандартную
мощность вспышки, выберите значение
поправки ±0. Выключение камеры не
приводит к сбросу значения поправки
мощности вспышки.

Кнопка M

Вспом. диск

управления

±0 EV (кнопка Y

нажата)

–0,3 EV

+1,0 EV

l A Дополнительные вспышки Поправка мощности вспышки возмож...

Страница 203

177

l

A

Дополнительные вспышки

Поправка мощности вспышки возможна при использовании
дополнительных вспышек SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 и SB-R200.

A

См. также

Сведения о выборе шага поправки мощности вспышки см. в разделе о
пользовательской настройке b3 ([Попр. эксп./точн. настр.], стр. 275).

Блок. fv

Страница 204

178

l

Блок. FV

Данная функция позволяет блокировать мощность вспышки,
позволяя изменить композицию кадра без изменения мощности
вспышки и обеспечить нужное освещение объекта, даже если он
находится не в центре кадра. Мощность вспышки регулируется
автоматически в соответствии с изменением чувствительности и
диафрагмы.

Для использования функции блокировки мощности вспышки
выполните следующие действия.

1

Назначьте функцию блокировки

мощности вспышки кнопке Fn.

Выберите значение [Блок. FV] для
пользовательской настройки f4
([Кнопка FUNC.] > [Нажатие кнопки
FUNC.], стр. 302).

2

Нажмите кнопку открывания
вспышки.

Встроенная вспышка поднимется, и
начнется ее зарядка.

3

Выполните фокусировку.

Расположите объект в центре
кадра и нажмите спусковую
кнопку затвора наполовину
для выполнения фокусировки.

Кнопка открывания
вспышки

Уровень блокированной мощности вспышки. Убедитесь, что в ви...

Страница 205

179

l

4

Уровень блокированной
мощности вспышки.

Убедитесь, что в видоискателе
отображается индикатор готовности
вспышки (M), и нажмите кнопку Fn.
Будет произведена тестирующая
предвспышка для определения
необходимой мощности вспышки.
Мощность вспышки будет
блокирована на этом уровне, а на
контрольном дисплее и в
видоискателе появятся символы
блокировки мощности вспышки (e).

5

Измените компоновку кадра.

6

Сделайте снимок.

Плавно нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы
сделать снимок. Если необходимо, можно сделать другие
снимки, не отменяя блокировки мощности вспышки.

7

Отмените блокировку мощности вспышки.

Нажмите кнопку

Fn

, чтобы разблокировать значение

мощности вспышки. Убедитесь, что символы блокировки
мощности вспышки (e) не отображаются на контрольном
дисплее и в видоискателе.

Кнопка Fn

l D Использование блокировки мощности вспышки со встроенной...

Страница 206

180

l

D

Использование блокировки мощности вспышки со встроенной
вспышкой

Со встроенной вспышкой функция блокировки мощности доступна, только
если выбрано значение [TTL] (значение по умолчанию) пользовательской
настройки e3 ([Управлен. встр. вспышкой], стр. 291).

A

Использование блокировки мощности вспышки с
дополнительными вспышками

Функция блокировки мощности вспышки доступна также при
использовании вспышек SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 и SB-R200

(приобретаются дополнительно). Установите для этих вспышек режим
TTL (вспышку SB-900 и SB-800 можно также использовать в режиме АА;
подробные сведения см. в руководстве пользователя вспышки). При
использовании функции блокировки мощность вспышки будет меняться в
соответствии с положением зуммирующей головки вспышки.

Если для пользовательской настройки e3 ([Управлен. встр. вспышкой],
стр. 291) выбрано значение «Режим управления», блокировка мощности
вспышки может использоваться с ведомыми вспышками SB-900, SB-800,
SB-600 или SB-R200 при условии, что: (а) хотя бы одна вспышка
(встроенная, группа вспышек А или группа вспышек B) находится в
режиме TTL; (б) группа состоит только из вспышек SB-900 и SB-800 в
режиме TTL или AA.

A

Замер экспозиции

В следующей таблице перечислены области замера для функции блокировки
мощности вспышки при использовании дополнительных вспышек.

A

См. также

Сведения о предварительном просмотре глубины резкости или о кнопке AE-L/
AF-L

для блокировки мощности вспышки см. в разделе о пользовательской

настройке f5 ([Функция кн. предв. просм.], стр. 305) или пользовательской
настройке f6 ([Функция кнопки AE-L/AF-L], стр. 306).

Вспышка

Режим

вспышки

Область замера

Отдельная вспышка

i-TTL

Круг в центре кадра диаметром

4 мм

AA

Область, замеряемая

экспонометром вспышки

Вспышка используется

совместно с другими

вспышками (улучшенное

беспроводное освещение)

i-TTL

Весь кадр

AA

Область, замеряемая

экспонометром вспышки

A (ведущая

вспышка)

Другие параметры съемки

Страница 207

t

181

t

Другие параметры
съемки

В этом разделе описаны следующие процедуры: восстановление
настроек по умолчанию, запись мультиэкспозиции, съемка с
интервальным таймером, использование устройств GPS и
объективов без микропроцессора.

Двухкнопочный сброс: восстановление значений

параметров, заданных по умолчанию.................стр. 182
Мультиэкспозиция...................................................стр. 184

Съемка с интервальным таймером .....................стр. 189
Объективы без микропроцессора .......................стр. 196
Использование устройства GPS...........................стр. 199

t Двухкнопочный сброс: восстановление значений параметров...

Страница 208

182

t

Двухкнопочный сброс:
восстановление значений
параметров, заданных по
умолчанию

Перечисленные ниже настройки
фотокамеры можно сбросить в
исходное состояние, если
одновременно нажать и
удерживать в течение более чем
двух секунд кнопки QUAL и E (эти
кнопки помечены зеленой
точкой). Контрольный дисплей во
время сброса настроек на
короткое время отключается.

1 Пользовательская настройка f6 ([Функция кнопки AE-L/AF-L], стр. 306) остается

неизменной.

2 Количество кадров обнуляется. Шаг брекетинга принимает значение 1 EV

(брекетинг экспозиции или мощности вспышки) или 1 (брекетинг баланса
белого).

Кнопка QUAL

Кнопка E

Параметр

Значение по

умолчанию

Точка фокусировки

Центральная

Режим экспозиции

Программный

Авто

Гибкая программа

Выкл.

Поправка

экспозиции

Выкл.

Блокировка

автоэкспозиции

Выкл.

1

Брекетинг

Выкл.

2

Режим вспышки

Синхронизаци

я по передней

шторке

Мощ. вспышки

Выкл.

Блок. FV

Выкл.

Мультиэкспозиция

Выкл.

Параметр

Значение по

умолчанию

t Сбрасываются и следующие параметры меню режима съемки. Пр...

Страница 209

183

t

Сбрасываются и следующие параметры меню режима съемки. При
сбросе исходные настройки присваиваются только параметрам
текущего банка, выбранного с помощью параметра [Банк меню
съемки] (стр. 255). Настройки в других банках сохраняются.

Если текущий Режим управления снимками был изменен, будут
также восстановлены прежние значения параметров Режима
управления снимками.

A

См. также

Перечень настроек по умолчанию см. на странице 400.

Параметр

Значение по

умолчанию

Качество

изображения

JPEG сред.кач.

Размер

изображения

Большой

Баланс белого

Авто

*

Чувствительность

ISO

200

* Тонкая настройка выключена.

Параметр

Значение по

умолчанию

Мультиэкспозиция

Страница 210

184

t

Мультиэкспозиция

Чтобы сохранить серию из двух и более (до десяти) экспозиций в одном
снимке, следуйте инструкциям, приведенным ниже. Мультиэкспозицию
можно записать при любой настройке качества изображения, причем,
поскольку при этом используются необработанные данные матрицы
фотокамеры, записанные таким образом снимки отличаются заметно
лучшей цветопередачей по сравнению со снимками, объединенными в
приложении обработки изображений.

❚❚ Создание мультиэкспозиции

Обратите внимание, что при настройках по умолчанию съемка
автоматически прекратится, и мультиэкспозиция будет автоматически
записана, если в течение 30 с не выполняется никаких действий с
фотокамерой.

1

Выберите вариант
[Мультиэкспозиция].

Выделите вариант
[Мультиэкспозиция] в меню
режима съемки и нажмите
кнопку 2.

2

Выберите вариант [Число
снимков].

Выделите вариант [Число
снимков] и нажмите кнопку 2.

A

Продолжительное время записи

Чтобы интервалы между снимками могли превышать 30 с, выберите значение
[Вкл.] для параметра [Просмотр снимка] (стр. 251) в меню режима просмотра и
увеличьте время задержки включения монитора с помощью пользовательской
настройки c4 ([Задержка выкл. монитора], стр. 280). Максимальный интервал
между снимками на 30 с больше выбранного для пользовательской настройки c4.

Выделить → Я нашла инструкцию для своего фотоаппарата здесь! #manualza

О медленной синхронизации и "второй шторке"

Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка - далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.

Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет - и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже - буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае - недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

 

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 - 1/10000 секунды. Можно сказать - практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации. Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 - 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим - до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет - задний.

 

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному - "E-TTL II", "ADI" или "i-TTL", в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики - идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про "цифру" и говорить не приходится.

 

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света - использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в "М"-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число - от 4 до 8). После этого - подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром ("зайчик" ставим не на "0", а уводим в "+" или в "-").

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет - добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

 

"Медленная" синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название "медленной синхронизации". При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же "медленной синхронизации" аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима "медленной синхронизации" можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы "не замечает" включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, "стандартную синхронизацию" ("выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой").

Примерно так же, по сути, работает режим "медленной синхронизации" и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья - отнюдь не замена инструкции.

 

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 - 1/250) - это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка - в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса - перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией "по первой шторке" и "по второй шторке". Поскольку оба эти варианта являются разновидностями "медленной" синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как "slow", а синхронизация по второй шторке - "slow rear" (Nikon) или просто "rear" (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть "по первой шторке", вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет "прорисован" в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит - в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации - довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный "трек". Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного "трека". Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации "по второй шторке" запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с "первой" на "вторую шторку", резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь - самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации - по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

Сергей Дубильер (с) 2012

Как сделать фотографии со вспышкой и синхронизацией по второй шторке

В фотографии мы можем создать эффект размытия или эффект "заморозки" движения. А еще мы можем соединить оба этих эффекта, и об этом рассказывает фотограф-профессионал Рик Охнсман (Rick Ohnsman).

Каким образом фотограф может передать движение на снимке?

  • Использование длинной выдержки/медленной скорости затвора вызовет размытие движущихся объектов.

Панорамирование с объектом и медленная скорость затвора размывают фон и создают ощущение движения. Canon D30 с объективом Tamron 17-50 мм f/2.8. 1/60 с F/4 ISO 400

  • Использование короткой выдержки "заморозит" действие.

Очень короткая выдержка часто замораживает действие. Объект был освещен только ярким солнечным светом, без вспышки. Canon 50D с объективом Canon 50mm f/1.8. 1/8000 с f/3.5 ISO 400

  • Использование очень короткой вспышки для того, чтобы захватить очень малый промежуток времени и "заморозить" очень быстро движущиеся объекты.

Но как сделать фото со вспышкой, которые сочетают в себе размытость и эффект "замораживания" который дает вспышка, на одном снимке?

Размытие движения + эффект "заморозки". Canon D30 с объективом Canon 24-105 мм f/4. 1/20 с f/4 ISO 400. Вспышка Canon 500EX - синхронизация по второй шторке

Экспозиция в экспозиции

Когда вы делаете фотографию со вспышкой, вы делаете на самом деле две экспозиции в одной. Когда открывается затвор камеры, любой доступный окружающий свет проникает через диафрагму камеры на датчик. Количество этого света контролируется двумя параметрами: размер диафрагмы (f/stop) и продолжительность экспозиции.

Когда мы используем фотовспышку, световой импульс от нее идет в течение той же продолжительности открытого затвора. Длительность этого импульса обычно намного меньше общей длительности срабатывания затвора и происходит в пределах общей экспозиции. Так получается "экспозиция в экспозиции".

Две экспозиции в одной. Canon 50D с объективом Tamron 17-50 мм f/2.8. 1 секунда, f/13 ISO 100. Синхронизирующая вспышка второй шторки - Canon 500EX

Откройте занавес и пусть шоу начинается

Если вы не используете камеру с лепестковым затвором, то ваша камера, вероятно, использует фокальный затвор, у которого между задней частью объектива и датчиком есть две заслонки - "шторки".

  • Когда нажата кнопка спуска затвора.
  • При использовании зеркальной фотокамеры зеркало поворачивается в сторону.
  • Первая шторка опускается, подвергая датчик воздействию света.
  • Затем опускается вторая шторка, снова блокируя свет.

Общая продолжительность экспозиции (т.е. время между открытием первой шторки и закрытием второй) - это количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света, и то время, которое мы контролируем с помощью настройки скорости затвора.

Если объект или сама фотокамера перемещаются во время экспозиции, это будет отражено на фото как размытие. Неподвижные объекты не размываются даже при длительной экспозиции.

Добавим вспышку

Описанное выше касается случая, когда фотография сделана с использованием только внешнего освещения. Использование вспышки дает кратковременный поток света, который произойдет в течение всего времени экспозиции. В зависимости от выходной мощности и типа используемой вспышки, продолжительность импульса от вспышки может быть очень короткой. Посмотрите на таблицу ниже, иллюстрирующую продолжительность импульса стандартной вспышки (здесь Canon 580EX).

Чем ниже мощность, тем меньше продолжительность вспышки. Однако, меньшая мощность также означает меньшее рабочее расстояние

При настройке мощности 1/128 длительность импульса вспышки может составлять всего 1/20000 секунды! Даже быстро движущиеся объекты не будут перемещаться далеко в течение такого небольшого промежутка времени, поэтому они будут как бы "заморожены" вспышкой.

"Замороженное" движение. В комнате было темно, никакого рассеянного света. Скорость затвора не такая быстрая - 1/60 с f/25 ISO 100 (но вспышка на 1/16 мощности имела длительность всего 1/16000 с, поэтому объект "заморожен" без размытия в движении

Комбинация длинной выдержки для размытия с синхронизацией вспышки по второй шторке, чтобы заморозить действие. Canon 50D с объективом Tamron 17-50 f/2.8. 1 секунда, f/5,6, ISO 100

Синхронизация по первой и по второй шторке

Вспышка будет срабатывать в течение общей продолжительности экспозиции. Если, скажем, скорость затвора составляет 1/125 с, а длительность вспышки при 1/64 мощности составляет 1/14 000 с, то когда в течение этой 1/125 секунды срабатывает вспышка?

По умолчанию для большинства фотокамер и вспышек вспышка срабатывает, как только первая шторка опускается и открывает датчик. Это то, что называется "синхронизация по первой шторке".

На стандартной съемке со вспышкой в режиме ETTL будет такая последовательность с синхронизацией по первой шторке:

  • затвор нажат
  • предварительная вспышка срабатывает (пропускается, если вспышка находится в ручном режиме)
  • камера рассчитывает необходимую мощность вспышки (только в режиме ETTL)
  • первая шторка опускается, открывая датчик внешнему свету
  • вспышка испускает импульс
  • окружающий свет попадает на датчик в течение всего времени воздействия
  • вторая (так называемая задняя, rear) шторка опускается, закрывая датчик и экспозиция завершается.

Для большинства фотографий со вспышкой, особенно таких, как портреты и т.д., общее время экспозиции будет достаточно коротким и не будет заметной разницы между частью времени экспозиции, сделанной при естественном освещении, и той, которая сделана со вспышкой. Чтобы лучше запечатлеть момент, требуется быстрое включение вспышки. Видимо поэтому производители делают синхронизацию по первой шторке по умолчанию.

Так зачем тогда использовать синхронизацию по второй шторке?

Проблема с синхронизацией по первой шторке, которая запускает вспышку в начале экспозиции, заключается в том, что "замерзание" движения на фото происходит немедленно, а размытие, созданное с помощью окружающего света, возникает уже позже. По мере движения объекта записанное размытие будет перед замороженной частью кадра.

Верхний снимок - синхронизация по второй шторке, нижний снимок - синхронизация по первой шторке

Но это выглядит странно

Обычно принято видеть размытую часть действия позади, а не перед движущимся объектом. Иллюстраторы и карикатуристы знают это и используют линии движения, чтобы визуально изобразить динамику.

Если при съемке мы будем панорамировать движущийся объект, использовать более длинную выдержку, и получим фотографию с размытым фоном и относительно замороженным объектом. Размытие будет позади объекта, и это будет выглядеть естественно. Но если вы используете длинную выдержку в сочетании со стандартной синхронизирующей вспышкой по первой шторке, то получите странную картинку.

Хотя самолет летит со скоростью сотни миль в час, он может выглядеть неподвижно при очень высокой скорости затвора. Canon 6D с объективом Canon 400mm f/5.6. 1/2000-я с f/5,6 ISO 200

Вот как иллюстратор или карикатурист может изобразить движение, используя линии движения

Активируем синхронизацию по второй шторке

Вам нужно будет специально активировать синхронизацию второй шторки. Это можно будет сделать на камере или же на самой вспышке. Существует слишком много различных комбинаций настроек камеры и вспышки, чтобы можно было в этой статье показать вам, как это сделать именно с вашим оборудованием. Почитайте руководства по эксплуатации, ищите синхронизацию второй (иногда называемой задней, rear) шторки.

Слева направо - этот символ обозначает синхронизацию по второй шторке на вспышке

На левом снимке использовалась синхронизирующая вспышка по первой шторке, а справа - по второй шторке

Ключ - практика!

Как и в большинстве случаев фотографии, ничто не заменит практики. Перевести камеру/вспышку в режим синхронизации по второй шторке - очень просто. После этого проведите несколько простых экспериментов, таких как мы рассматривали выше на примере, например, теннисного мячика. Это должно помочь вам понять концепцию.

Вы обнаружите, что выбор времени может стать сложной задачей. Знайте, что вспышка сработает в конце экспозиции, поэтому поэкспериментируйте, чтобы определить, где будет объект, когда это произойдет, и помните, что это происходит не при первом щелчке затвора.

[Страница 165/348] - Руководство: Фотоаппарат NIKON D7000

145

l

A

Режимы вспышки

Режимы вспышки, перечисленные на предыдущей странице, могут объединять одну или более 

настроек, которые отображаются с помощью символов режима вспышки:
• АВТО (автоматическая вспышка): При плохом или заднем освещении объекта вспышка поднимается 

автоматически, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину, и срабатывает при 

необходимости.

• Y (подавление эффекта «красных глаз»): Используйте для портретов. Индикатор подавления 

эффекта «красных глаз» загорается прежде, чем сработает вспышка, уменьшая эффект 

«красных глаз».

• j (выкл.): Вспышка не срабатывает даже при плохом или заднем освещении объекта.
• SLOW (медленная синхронизация): Выдержка увеличивается автоматически, чтобы захватить 

освещение фона ночью или при слабом освещении. Используется для съемки фонового света 

на портретах.

• REAR (синхронизация по задней шторке): Вспышка срабатывает до закрытия затвора, создавая 

световой след за движущимися источниками света (рисунок внизу справа). Если этот символ не 

отображается, то вспышка сработает во время открытия затвора (синхронизация по передней 

шторке; это дает эффект для движущихся источников света, как показано на рисунке внизу 

слева).

Синхронизация по передней шторке

Синхронизация по задней шторке

A

Выдержки, доступные со встроенной вспышкой

Доступны следующие выдержки для встроенной вспышки.

Режим

Выдержка

Режим

Выдержка

i

P

 

*, A

 

*, k, p, s, w

1

/

250

1

/

60

 с

S

1

/

250

–30 с

n

, 0

1

/

250

1

/

125

 с

M

1

/

250

–30 с, A

o

1

/

250

–1 с

* Скорости 

1

/

8 000

 с доступны для дополнительных вспышек SB-900, SB-800, SB-700 и SB-600 в режимах P и A, если 

1/320 с (Авто FP)

 или 1/250 с (Авто FP) выбрано для пользовательской настройки e1 (Выдержка 

синхронизации

, 0 222).

A

См. также

Для получения информации о блокировки значения вспышки (FV) для измеренных объектов 

перед изменением фотографии см. стр. 149. Для получения информации об автоматической 

высокоскоростной синхронизации FP и выборе выдержки синхронизации, см. пользовательскую 

настройку e1 (Выдержка синхронизации, 0 222). Для получения информации о выборе более 

длинной выдержки при использовании вспышки, см. пользовательскую настройку e2 (Выдержка 
вспышки

, 0 223). Для получения информации об управлении вспышкой и использовании 

встроенной вспышки в режиме управления, см. пользовательскую настройку e3 (Управлен. встр. 
вспышкой

, 0 223).

 

Более подробную информацию об использовании дополнительных вспышек 

см. стр. 275.

Профессиональная работа со вспышкой. Практика использования вспышки при съемке движения Вспышка по задней шторке nikon

by Eduard Maydanic

Медленная синхронизация вспышки является одним из тех технических фототерминов, которые звучат пугающе. Ничего не поделаешь, но совершенно очевидно, что фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом, убеждая себя, что «мне это никогда не понадобится, оставлю-ка я это для профи».

Но под понятием медленная синхронизация на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях процесс. Итак! Давайте сделаем глубокий вдох и просто разберемся с этой «медленной синхронизацией», чтобы поднять свои умения использования вспышки на следующий уровень; ведь медленная синхронизация вспышки - это простой, но мощный способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

Что такое медленная синхронизация?

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать (что не всегда удобно. Например, если нужно снимать вечеринку или дискотеку), либо максимально поднимать (если захочется разместить или распечатать свои фотографии в большем размере, изображения будут зернистыми, соответственно, качество фотографии у зрителя будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды - как с фона, так и с переднего плана. В результате сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

Во многих камерах медленная синхронизация устанавливается вручную, компакты же, чаще всего имеют соответствующий режим, срабатывающий автоматически, когда пользователь устанавливает «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить прекрасные и качественные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

Медленная синхронизация вспышки - это просто распространенный популярный термин, который означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Просто, не правда ли?

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф может выбрать хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как "синхронизация по передней шторке" (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце - вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.

Низкая освещенность

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае - не варианты для решения проблемы.

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу - используя медленную скорость затвора правильно проэкспонировать , а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Экспериментируйте! Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

Быстрое движение

Медленная синхронизация вспышки эффективна для . Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация "прячется" в настройках меню камеры. В зависимости от производителя может располагаться и в "пользовательских функциях", поэтому стоит открыть мануал к своей камере и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в "зеленой зоне". Переключить его довольно легко - достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное - удовольствие от творческого процесса.

Простейшая фотовспышка дает короткий световой импульс всегда одинаковой мощности. Количество света необходимое для правильной экспозиции фотограф регулирует диафрагмой объектива. Более продвинутые вспышки позволяют управлять мощностью светового импульса, что дает фотографу большую свободу в выборе диафрагмы и управлении . Но максимальные возможности фотографу дают современные системные, то есть подходящие к фотоаппаратам только одной системы, например Nikon или Canon, вспышки. Они могут самостоятельно производить замер освещенности через объектив фотоаппарата (система TTL и более продвинутые i-TTL, P-TTL, S-TTL, D-TTL - в зависимости от системы), взаимодействовать друг с другом, работать в различных режимах используя все возможности современных зеркальных фотоаппаратов. Одной из самых лучших систем обеспечения взаимодействия фотоаппарата и вспышек является "Система креативного освещения (CLS) Nikon". Сейчас она поддерживается системными вспышками SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 и SB-R200. Младшие модели этих вспышек весьма доступны по цене и я рекомендую их приобрести всем обладателям зеркалок Nikon. Они на много расширят ваши возможности в фотографии в условиях недостаточного освещения (а освещение в любом помещении практически всегда недостаточное). Сам я уже много лет с удовольствием пользуюсь вспышкой SB-600.
По сравнению со встроенной вспышкой, внешние вспышки обладают значительно большей мощностью, а так же неоценимой возможностью управлять световым потоком с помощью поворота вспышки, а так же отделения ее от фотоаппарата и расположения в любом подходящем месте, что значительно расширяет художественные возможности фотографа. Управление вынесенной вспышкой может осуществляться как по проводам, так и по радиоканалу с помощью специальных синхронизаторов, а так же беспроводным способом от встроенной вспышки фотоаппарата включенной в управляющем режиме.

Съемка велась против света и без помощи заполняющей вспышки кадр не удался бы.

Для начала разберемся как работает затвор зеркальной фотокамеры

Затвор большинства зеркальных фотокамер представляет из себя две шторки - так называемый "шторный затвор", существуют и другие виды затворов, но для нас они сейчас не важны. Изначально матрица полностью закрыта первой шторкой. При нажатии на спуск эта шторка сдвигается открывая путь свету. По окончании заданного времени экспозиции (выдержки) световой поток перекрывается второй шторкой, как бы "догоняющей" первую. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение еще до того, как первая закончит свое движение. Получается, что матрица никогда не открыта полностью, а просто щель, образующаяся между шторками, пробегает вдоль кадра, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной этой щели. Перед началом съемки следующего кадра затвор взводится заново, при этом шторки возвращаются в исходное положение таким образом, что щель между ними не образуется. Именно из за того, что кадр на высоких выдержках экспонируется не сразу а постепенно, на этих выдержках невозможно использовать вспышку.

Синхронизация вспышки
Понятно, что вспышка должна сработать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт. Выдержка, при которой это происходит, называется "выдержкой синхронизации". У разных фотоаппаратов она разная и составляет обычно от 1/60 до 1/500 секунды. Те, кто читал , должны понимать, что время этой выдерки не суть столь важно, так как время работы самой вспышки значительно короче выдержки.

Медленная синхронизация (Slow)
В этом режиме сочетаются длительная выдержка (для проработки темного заднего плана, например ночью) и вспышка (для резкого отображения объектов на переднем плане). Обычно она используется в сюжетных программах для ночной съемки, например "ночной портрет".

Синхронизация по первой шторке (стандартная)
Вспышка срабатывает в тот момент когда полностью открывается первая шторка . То есть, объясняю замедленно;) - 1. первая шторка открылась 2. тут же полыхнула вспышка 3. ждем оставшееся время выдержки и 4. вторая шторка закрывает кадр.

Синхронизация по второй шторке (еще ее называют "задней" - Rear)
Вспышка срабатывает прямо перед тем когда начинает закрываться вторая шторка . Объясняю замедленно - 1. первая шторка открылась 2. ждем время выдержки 3. срабатывает вспышка и тут же 4. вторая шторка закрывает кадр.
В чем разница в синхронизации по первой и второй шторкам? Если вы снимаете неподвижный объект, то никакой, но если снимаемый объект движется то разница будет существенная. Например, если вы снимаете движущийся ночью автомобиль с включенными фарами, то при срабатывании вспышки по первой шторке у вас четко снимется автомобиль, а при "додерживании" выдержки проэкспонируется, скорее всего, только свет от перемещающихся фар и вы получите снимок автомобиля с мчащимися перед ним фарами. Если вспышка будет происходить по второй шторке, то сперва будут проэкспонированы движущиеся фары автомобиля, а потом уже он сам. Таким образом вы получите фотографиюб автомобиля с размазанным сзади светом от фар, что по моему выглядит естественнее;)

Высокоскоростная синхронизация
Не смотря на ограничения затвора фотоаппарата, некоторые вспышки всеже обладают возможностью работы с очень короткими выдержками - вплоть до 1/5000 секунды. Такой режим нужен например для того, чтобы сделать снимок с малой глубиной резкости при открытой диафрагме. При работе в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка делает много очень частых вспышек пониженной мощности, обеспечивая равномерное освещение на протяжении всего времени срабатывания затвора.

Стробоскопическая вспышка
В этом режиме вспышка на протяжении срабатывания затвора (более длительного, чем в режиме высокоскоростной синхронизации) делает несколько ярких вспышек (их мощность и количество можно задать), как бы "замораживая" движущиеся объекты в различных стадиях движения. Интересные снимки с использованием этого режима можно получить снимая например танцующих людей или спортсменов в движении.

Подавление эффекта "красных глаз"
Если свет вспышки направлен "прямо в лоб" снимаемому, то он отражается от сетчатки глаза человека или животного, в результате чего глаза на снимке выглядят красными. Чем ближе к оси объектива находится источник света, тем ярче выражен этот эффект. Таким образом самые красные глаза будут при съемке с применением встроенной вспышки. При включенном режиме подавления эффекта "красных глаз", вспышка перед основным световым импульсом делает одну или несколько более слабых предвспышек, которые заставляют зрачки сужаться. Будте внимательны - пациент в результате может моргнуть и испортить портрет:)

Автоматическая вспышка
При работе в этом режиме, в случае недостатка освещенности, вспышка автоматически срабатывает на полную мощность или следуя установленной программе экспозамера (например TTL). Учитывайте, что при съемке в вспышка не будет включаться автоматически. Вам все равно придется включать ее самому.

Заполняющая вспышка
Термин "заполняющая вспышка" используется для описания вспышки, которая вносит в экспозицию меньше, чем естественный свет, то есть не является основным источником освещения. Заполняющая вспышка называется так, поскольку фактически заполняет тени на предмете съёмки, не меняя экспозицию в целом. Заполняющая вспышка отлично выполняет роль вспомогательного источника света. Применение ее более чем полезно в случае наличия яркого и контрастного основного источника света создающего резкие тени, например в солнечный летний день. Помните, чтов режиме "заполняющая вспышка", вспышка не срабатывает сама по себе, как в простом "автоматическом режиме", просто от недостатка света - ее обязательно нужно включать.

Ну, думаю пока хватит теории. В следующий раз перейдем уже к практике работы со вспышкой и конкретным способам и приемам ее применения.

Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка - далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.

Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет - и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже - буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае - недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 - 1/10000 секунды. Можно сказать - практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в . Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 - 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим - до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет - задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному - "E-TTL II", "ADI" или "i-TTL", в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики - идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про "цифру" и говорить не приходится.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света - использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в "М"-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число - от 4 до 8). После этого - подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром ("зайчик" ставим не на "0", а уводим в "+" или в "-").

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет - добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

"Медленная" синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название "медленной синхронизации". При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же "медленной синхронизации" аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима "медленной синхронизации" можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы "не замечает" включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, "стандартную синхронизацию" ("выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой").

Примерно так же, по сути, работает режим "медленной синхронизации" и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья - отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 - 1/250) - это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка - в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса - перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией "по первой шторке" и "по второй шторке". Поскольку оба эти варианта являются разновидностями "медленной" синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как "slow", а синхронизация по второй шторке - "slow rear" (Nikon) или просто "rear" (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть "по первой шторке", вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет "прорисован" в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит - в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации - довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный "трек". Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного "трека". Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации "по второй шторке" запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с "первой" на "вторую шторку", резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь - самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации - по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

Сергей Дубильер (с) 2012

Опции при съемке в условиях недостаточного освещения

Когда снимаете в условиях недостаточного освещения, как правило, у вас есть две опции на выбор – снимать либо со вспышкой, либо с длинной выдержкой.

  1. Вспышка – Когда снимаете в условиях недостаточного освещения в автоматическом режиме со вспышкой, ваша камера выберет относительно короткую выдержку. Это значит, что объект съемки будет хорошо освещен и если он двигался, то на фото получится застывшим и четким. Проблема может быть в том, что при такой съемке, объект получит много света, а фон будет сильно затемнен из-за того, что у камеры не будет времени на то, чтобы уловить общее освещение.
  2. Длинная выдержка – другая опция заключается в том, чтобы выключить вспышку и снимать на более длинных выдержках для того чтобы камера могла уловить больше общего освещения и произвести хорошо экспонированный снимок. Данная техника эффективна для съемки ландшафтов и природы где все спокойно и неподвижно – однако если вы снимаете двигающийся объект, то снимок может получиться нечетким и смазанным.

Каждая из этих опций имеет право на существование, но также наделена своими недостатками. Однако, есть еще одна опция – это режим медленной синхронизации со вспышкой.

Режим медленной синхронизации со вспышкой – эта функция присутствует на многих камерах. Она дает команду фотоаппарату снимать на длинной выдержке и использовать вспышку . Это значит, что вы получаете все лучшее из вышеописанных опций – и объект съемки выходит достаточно четким, и камера улавливает достаточно общего освещения по всем фронтам, как для фона, так и для переднего плана.

Некоторые камеры позволяют вручную настроить режим медленной синхронизации со вспышкой: выставить необходимые вам значения выдержки и мощность вспышки, но все же на большинстве компактных цифровых камер присутствует только автоматическое управление режимом, его еще часто называют ‘ночной режим’ или ‘режим вечеринки’ , где камера сама устанавливает длину выдержки и мощность вспышки.

Синхронизация по передней и задней шторкам
Если же ваша камера позволяет производить настройки режима медленной синхронизации вручную, то, как правило, там присутствует две опции – ‘синхронизация по задней шторке’ и ‘синхронизация по передней шторке’.

Хотя названия звучат слишком технично, но, проще говоря, данные опции отвечают за то, когда должна сработать вспышка во время длинной выдержки.

Синхронизация по задней шторке – эта функция дает команду вспышке – сработать в конце выдержки (перед самым закрытием шторки). То есть, когда вы нажимаете на спуск затвора, поднимается шторка и камера начинает собирать свет на матрицу через объектив; перед тем, как шторка опускается, срабатывает вспышка и подсвечивает, и замораживает ваш основной объект съемки.

Синхронизация по передней шторке – Эта функция дает команду вспышке – сработать в начале выдержки (сразу после открытия шторки). То есть, когда вы нажимаете кнопку затвора, вспышка сработает немедленно, а шторка останется открытой и продолжит собирать общее освещение.
Можно подумать, что между режимами нет никакой разницы, но при фотографировании движущегося объекта, это может дать большую разницу. Многие спортивные фотографы используют синхронизацию по задней шторке вкупе с .

Со штативом или без?
Когда снимаете в режиме медленной синхронизации, возникает вопрос – нужно ли использовать штатив? Обычно, фотографируя с длинной выдержкой, для предотвращения смазываний при сотрясении камеры, используют штатив. Даже самые устойчивые и крепкие руки не смогут удержать камеру от микросотрясений даже при выдержках в 1 или 2 секунды. Так что, если вы хотите избежать смазывания от сотрясений камеры, то определенно – используйте штатив (и даже, возможно, дистанционное управление кнопкой затвора).

Однако, при некоторых обстоятельствах, удержание камеры в руках при использовании режима медленной синхронизации, может придать снимку некий положительный эффект. Например, если вы снимаете танцпол на свадьбе или вечеринке, результат может быть превосходным – передается настроение на танцполе – выхваченные и «замороженные» вспышкой танцующие люди, и свет танцпола, «размывающийся» от сотрясений камеры, находящейся в руках.

В фотоаппаратах есть замечательная функция, которая по умолчанию не включена. Это нужно сделать самостоятельно. Функция, о которой идет речь, называется "синхронизация по второй шторке" (Rear Sync). Когда вы ее включите и заметите серьезное улучшение качества снимков , будете очень недоумевать, почему по умолчанию она отключена. Обычно вспышка срабатывает в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, не так ли? И вспышка фиксирует все движения на данный момент. В результате вы получаете снимок, на котором весь фон изображения выглядит совершенно черным. Включение функции синхронизации по второй шторке позволяет на доли секунды отстрочить срабатывание вспышки. В результате фотоаппарат успевает настроиться, оценив освещение на заднем плане, и только в этот последний момент срабатывает вспышка, осветив сцену. Как следствие, фон на фотографии не получится черным. Он будет нормально освещен, и вы сможете оценить его цвета и детали. В общем, ваша фотография будет выглядеть более профессионально. На рисунке кадр слева сделан при съемке со стандартными настройками фотоаппарата (обратите внимание на то, насколько темным и размытым получился ее фон). Для того чтобы получить снимок, продемонстрированный справа, я изменил всего лишь один параметр - включил функцию синхронизации по второй шторке. Попробуйте сделать несколько снимков в этом режиме, и вы почувствуете разницу. (Не забывайте надежно зафиксировать фотоаппарат, поскольку при съемке с синхронизацией по второй шторке последняя остается открытой чуть-чуть дольше, чтобы оценить освещение на заднем плане. Поэтому на фотографии у вас может получиться очень интересный или раздражающий - в зависимости оттого, намеренно вы добивались этого или нет - эффект размытия в результате движения объекта съемки или фотоаппарата).

Четвертый секрет профессиональной работы со вспышкой

Самое интересное (четвертый секрет) я оставил напоследок. С помощью данного приема вы сможете добиться того, чтобы свет от вспышки максимально походил на естественное освещение. Если вы сделаете все правильно, то практически никто не сможет догадаться, что вы использовали вспышку. Все будут думать, что вы всегда и везде находите самые мягкие и благоприятные условия освещения. Наша задача заключается в том, чтобы свет от вспышки незаметно смешался с естественным освещением (рассеянным светом) и гармонично дополнил его. Секрет в данном случае вовсе не в изменении значений выдержки или диафрагмы. Просто нужно отрегулировать яркость вспышки так, чтобы она соответствовала яркости естественного освещения. Для этого сначала снимите вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение , и рассейте свет. Затем сделайте пробный снимок. Скорее всего, свет от вспышки будет значительно ярче естественного. Если это действительно так, уменьшите яркость вспышки на одно деление и сделайте еще один пробный снимок. Посмотрите на ЖК-экран на вашей камере и проверьте, не выглядит ли свет от вспышки слишком ярким. Если это так, уменьшите яркость вспышки еще на полделения и сделайте новый снимок. Продолжайте выполнять те же действия до тех пор, пока свет от вспышки не перестанет выделяться, а всего лишь дополнит естественное освещение. В итоге свет вспышки будет практически незаметным. Вам потребуется пять или шесть пробных снимков, чтобы добиться нужного освещения. Но в этом и заключается вся прелесть цифровой фотографии - на все эти пробы вы не потратите ни копейки. Можете свободно экспериментировать до тех пор, пока не добьетесь идеального баланса рассеянного естественного света и света от внешней вспышки. 

Гелевые фильтры (и область их применения)

Цвет исходящего от вспышки света всегда одинаковый - белый. Отличный яркий белый свет уместен практически во всех ситуациях. Но как быть, если необходимо снять портрет в офисе или сделать снимок в раздевалке либо конференц-зале, где цвет освещения не совпадает с цветом света от вспышки? Это довольно серьезная проблема, и потому некоторые вспышки (например, Nikon SB-800) комплектуются наборами гелевых фильтров. Они вставляются непосредственно в головку вспышки, закрывая прозрачный отражатель, и позволяют изменить цвет света вспышки, чтобы он совпадал с цветом освещения в помещении. (Примечание. Если вы пользуетесь вспышкой Canon, можете приобрести комплект гелевых фильтров Rosco СТО. Вам придется самостоятельно вырезать из гелевых пластин фильтры подходящего размера для своей вспышки. Но в данном случае вы обзаведетесь целым комплектом фильтров, в то время как при покупке вспышки Nikon фильтры разных цветов у вас будут в единственном экземпляре.) Фотографы-любители обычно не обращают внимания на столь мелкие нюансы. Но вы уже знаете основные секреты профессионалов и понимаете, что вам нужно как можно гармоничнее дополнить вспышкой освещение, доступное в помещении, где проводится съемка. Установка гелевого фильтра на вспышку займет не более 20 секунд. Поверьте, эти фильтры стоят затраченного на их установку времени. Желтый гелевый фильтр поможет сбалансировать освещение, полученное от вольфрамовых лампочек (которые чаще всего встречаются в домах и квартирах), а зеленый - добиться хорошего света в условиях флуоресцентного освещения, которое встречается практически во всех офисных помещениях (компания Rosco выпускает фильтры и таких цветов). Просто вставьте гелевый фильтр в рассеивающую насадку, и вы готовы к съемке! 

Использование гелевых фильтров для создания стильных фотографий

С помощью простого гелевого фильтра желтого цвета можно добиться очень интересного эффекта. Подобный эффект вы неоднократно встречали на фотографиях в спортивных журналах, сделанных на открытом воздухе. Чтобы получить такой портрет, нужно сделать две вещи. Во-первых, в меню фотоаппарата выберите вариант баланса белого Tungsten (один из стандартных вариантов настройки баланса белого, при котором съемка на улице приводит к созданию изображений с сильным синим оттенком.) Во-вторых, вставьте гелевый фильтр желтого цвета во вспышку. Вот и все. При съемке на закате линия горизонта выйдет темной и мрачной. Благодаря режиму Tungsten (Флуоресцент) баланса белого небо в верхней части изображения получится таким же мрачным, но при этом очень синим. А благодаря желтому фильтру на вспышке тело человека освещается мягким и теплым светом. Эта комбинация очень эффектна, и ее очень легко получить. Поэтому многие профессиональные фотографы используют данный прием в своей повседневной работе. Эффект действительно весьма впечатляющий

Если приходится задействовать встроенную вспышку, сделайте следующее

Если вы попали в безвыходное положение и применения встроенной вспышки не избежать, то сделайте хотя бы две следующие вещи.

1. Настройте вспышку на синхронизацию по второй шторке, чтобы хотя бы частично использовать естественное освещение.

2. Постарайтесь смягчить и рассеять свет от вспышки. Для этого можно прикрыть ее тонкой салфеткой или куском полупрозрачного пластика от бутылки молока (или чем-нибудь еще). Пропустите свет от вспышки через такой материал.

Если вы заранее знаете, что вам придется использовать встроенную вспышку, можете приобрести рассеиватель Soft Screen, который надевается на встроенную вспышку, существенно смягчая и рассеивая исходящий от нее свет. И если у вас нет другого выхода, качество фотографии при съемке с использованием встроенной вспышки получится хотя бы сносным.

Чтобы улучшить качество фотографии, полученной при съемке со встроенной вспышкой, можно уменьшить яркость последней (ее мощность) и использовать компенсацию экспозиции. В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов доступна функция, которая позволяет уменьшить яркость вспышки и не засветить тем самым фотографируемый объект резким белым светом. Можно также установить на встроенную вспышку желтый гелевый фильтр (например, четверть фильтра СТО) и никогда не снимать его. В результате холодный свет вспышки станет немного теплее.

Когда следует использовать обычную вспышку по сравнению со второй шторкой?

Здесь на самом деле есть три возможности:

  • "Обычная" вспышка
  • Медленная синхронизация по первой шторке
  • Синхронизация по второй шторке

Последнее также называется парой других имен: задняя шторка или задняя шторка. Nikon, например, называет это «задняя шторка + медленная синхронизация».

Обычно вспышка настолько яркая, что выдержка оказывает незначительное влияние на экспозицию - время экспозиции равно длительности импульса вспышки, поскольку количество света, пропускаемого в течение остального времени, когда открыт затвор, незначительно.

Режимы медленной синхронизации сочетают вспышку с достаточно длинной выдержкой, которая также может быть записана. Это дает, по сути, двойную экспозицию: быструю резкую экспозицию, соответствующую импульсу вспышки, и длительную экспозицию, соответствующую времени срабатывания затвора.

Разница между синхронизацией по первой шторке и по задней шторке заключается просто в том, что вспышка срабатывает относительно длинной выдержки: в начале или в конце, очевидно. (Интересно немного прочесть и понять, как работает затвор в фокальной плоскости , но это не является обязательным для основной концепции использования этих режимов.)

Недостаток использования режима медленной синхронизации в целом заключается в том, что вы представляете те же трудности, что и при любой съемке с большой выдержкой , где и движение камеры, и движение объекта являются существенными факторами.

Во- первая шторка имеет четкую задачу: так как движение незамерзающого импульс вспышки приходит первый и долгое время после того, как воздействие, если объект перемещается, Вы получаете призрачное изображение двигающегося далека от резкого изображения. Например, если вы фотографируете движущийся автомобиль, размытая линия фар будет двигаться перед камерой. Это выглядит странно для большинства людей.

Синхронизация по задней шторке позволяет избежать этого, захватывая сначала след, а затем замороженный объект. Это также хорошо, например, для людей, двигающихся при свете огня - «призрак», кажется, отслеживает их предыдущие действия, что лучше соответствует нашему восприятию и памяти о потоке времени.

Но есть и обратная сторона , а также: вы должны предвидеть действия по выбранному времени выдержки. Если вы выбрали двухсекундную выдержку, экспозиция вспышки наступит через две секунды после нажатия кнопки спуска затвора. Это затрудняет намеренную фиксацию точного момента, и вам нужно больше удачи, навыка ожидания и планирования (и даже этого может быть недостаточно во всех ситуациях).

Повышаем мастерство • Медленная синхронизация вспышки - что это и с чем ее едят

Медленная синхронизация вспышки... Звучит просто устрашающе! И фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом - что же это за термин, убеждая себя, что «мне это не нужно, оставлю я это для профи». Но под понятием «медленная синхронизация» на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

 

Давайте разберемся с этой «медленной синхронизацией», чтобы поднять свои знания использования вспышки на уровень выше, чем мы рассматривали в одном из уроков в предыдущем курсе нашей фотошколы. 

 

Что такое медленная синхронизация?

 

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать штатив (что не всегда удобно? например, если нужно снимать динамические сцены), либо максимально поднимать cсветочувствительность ISO (при этом качество фотографии у зрителей будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

 

Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды – как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

 

 

Медленная синхронизация устанавливается, как правило, вручную, в компактных камерах чаще всего имеется автоматический «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить интересные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

 

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор - хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце – вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

 

 

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.


Низкая освещенность  

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае – не варианты для решения проблемы.

 

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу – используя  медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

 

 

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

 

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

 

Быстрое движение

 

Медленная синхронизация вспышки эффективна для фотографий динамических сцен и спорта. Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием  вспышки с обычной настройкой.

 

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

 

 

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

 

В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.

 

 


Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко – достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное – удовольствие от творческого процесса.


 

Вот и все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что материал этого урока был, как всегда, полезен и интересен. Всего Вам фотографического!

Как использовать вспышку задней шторки на вашей Nikon D-SLR

Как использовать вспышку задней шторки на вашей цифровой SLR Nikon

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ NIKON - ИЗУЧАЙТЕ ФОТОГРАФИЮ С NIKON - ЕДИНСТВЕННЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ МЕСТО ДЛЯ ФОТОСАЛОНОВ NIKON

Вы когда-нибудь хотели снять изображение, в котором длинная выдержка сочетается с идеально резким объектом? Вспышка с задней шторкой - ваш ответ.

Вы когда-нибудь хотели снять изображение, которое представляет собой комбинацию длинной выдержки с идеально резким объектом? Вы видели фотографии людей, пишущих свои имена с помощью бенгальского огня или факелов, но с резкими изображениями людей? Вспышка с задней шторкой - ваш ответ.

Легко оказаться в ситуации, когда у вас много естественного света, но его недостаточно, чтобы выдержать достаточно короткую выдержку, чтобы фактически заморозить любое движение на объекте.При использовании вспышки вы можете комбинировать их, чтобы получить лучшее из обоих миров - изображение с некоторым движением и резкий объект. Для этого вам необходимо настроить камеру на вспышку через заднюю шторку, поскольку обычно она не будет настроена на это.

Большинство цифровых зеркальных фотокамер Nikon имеют разные режимы вспышки, которые работают как с выдвижной вспышкой, так и со вспышками Nikon Speedlight. Стандартным режимом настройки вспышки является передняя шторка, обозначаемая символом вспышки или освещения на дисплее.Хотя это отлично подходит для использования вспышки, чтобы заморозить объект и добавить света в качестве заполняющей вспышки, он не передаст никакого ощущения движения на вашем изображении, если вы используете нормальную выдержку около 1 / 60–1 / 100 с.

В режиме передней шторки камера срабатывает вспышку в начале экспозиции, и, если вы работаете с более короткой выдержкой, свет вспышки появляется мгновенно, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере. Если вы настроите камеру на длинную выдержку и вспышку по передней шторке, как описано выше, вспышка сработает в начале экспозиции и зафиксирует движение длинной выдержки с длинной выдержкой.Это дает вам интересное изображение, но потенциально странное и неестественно выглядящее, на котором движение появляется перед замороженным объектом.

Вспышка по задней шторке или синхронизация по задней шторке - это противоположность вспышки по передней шторке, при этом импульсная вспышка срабатывает в конце экспозиции. Если вы используете короткую выдержку на своей камере, вы не заметите никакой разницы между настройками передней и задней вспышки. Это начинает иметь значение только тогда, когда вы используете длинную выдержку в сочетании со вспышкой задней шторки.

Один из лучших способов использовать вспышку с задней шторкой - это использовать при съемке в условиях низкой освещенности. Вам нужен рассеянный свет, который поможет вам запечатлеть движение на изображении, и чем больше окружающего света у вас есть, тем лучше будет отображаться след движения. Вы можете снимать снимки со вспышкой через заднюю шторку с рук, но вы рискуете сотрясение камеры, а также размытие движения, которое вы пытаетесь запечатлеть - помните, что вы намеренно используете длинную выдержку, поэтому для достижения наилучших результатов используйте штатив.

Чтобы настроить вспышку через заднюю шторку с встроенной в камеру вспышкой, поднимите вспышку, затем, удерживая кнопку вспышки на камере, поверните задний диск управления, пока он не покажет REAR на заднем ЖК-дисплее или верхнем дисплее камеры. Если вы используете вспышку Speedlight (которая дает превосходные результаты по сравнению с выдвижной вспышкой), установите ее на горячий башмак камеры, затем нажмите кнопку вспышки на боковой стороне камеры и поверните задний диск управления, пока он не покажет REAR на задний ЖК-дисплей или верхний дисплей камеры.

В соответствии с настройками камеры снимайте с приоритетом диафрагмы / выдержки или, если вам удобно, в ручном режиме, который даст максимальный контроль над освещением в сцене. Использование вспышки с задней шторкой - не точная наука; от вас потребуется немного поэкспериментировать, чтобы решить, сколько движения вы хотите в сцене.

Вы можете начать с диафрагмы f / 5.6, выдержки 1 секунды и ISO 200, а затем соответствующим образом отрегулировать, в зависимости от освещения, в котором вы работаете, и движения, которое вы хотите запечатлеть.Установите вспышку Speedlight или выдвижную вспышку в режим TTL и используйте компенсацию экспозиции вспышки для соответствующей точной настройки мощности вспышки. Теперь возьмите несколько изображений в качестве ориентира, чтобы оценить движение на изображении. Если вам нужны более длинные следы, уменьшите выдержку, то есть от 1 до 4 секунд; если вы хотите, чтобы движение было короче, выберите более короткую выдержку, то есть от 1 секунды до 1/10 секунды.

Ваши первые попытки использовать вспышку через заднюю шторку могут выглядеть немного странно, поскольку изображения, сделанные с помощью этой техники, не всегда дают ожидаемые результаты.У вас не всегда получается идеально замороженный объект, а иногда у вас может быть двойное изображение вашего объекта в зависимости от комбинации настроек, которые вы использовали, и окружающего освещения, с которым вы снимаете. Но проявляйте настойчивость, и с практикой вы добьетесь отличных результатов.

Узнайте больше с Nikon School

Узнайте больше о том, как управлять светом и управлять им, в наших вдохновляющих и творческих курсах Flash! Независимо от того, являетесь ли вы полным новичком или просто хотите вывести свою фотосъемку со вспышкой на новый уровень, наши опытные инструкторы Nikon School помогут вам добиться желаемых результатов.Посмотреть полный спектр курсов по работе со вспышками можно здесь.

Хотите читать офлайн?

Теперь вы можете загрузить PDF-версию этой статьи «Советы и подсказки», чтобы читать в автономном режиме и распечатывать

СКАЧАТЬ

Этим сайтом управляет компания NIKON.

Общие сведения о синхронизации передней и задней шторок и как использовать обе функции для портретов

Фотограф Эшли Боринг объединилась с осветительной компанией Westcott, чтобы создать полезное обучающее видео, в котором объясняется разница между синхронизацией вспышки по задней и передней шторке, а также показано, как использовать эти знания для создания интересных портретов.

Традиционный затвор в фокальной плоскости использует две «шторки» для управления экспозицией при съемке: передняя или «передняя» шторка и задняя или «задняя» шторка. Как объясняет Скучно в начале видео, разница между синхронизацией по задней и передней шторке заключается во времени срабатывания вспышки.

  • Синхронизация по передней шторке - Вспышка срабатывает в начале выдержки, когда открывается передняя шторка.
  • Синхронизация по задней шторке - Вспышка срабатывает в конце выдержки, когда задняя шторка вот-вот закроется.

Вы можете использовать это для создания интересных, но разных эффектов световых следов на ваших изображениях, используя более длинную выдержку. Если ваш объект движется, синхронизация по передней шторке захватит их с того места, где они начинаются, а световые следы будут отслеживать их движение постфактум:

В то время как синхронизация по задней шторке зафиксирует ваш объект там, где он заканчивается, с отслеживанием световых следов. движение, которое привело их туда.

Вы также можете сделать это более динамичным, увеличивая или уменьшая масштаб или панорамируя камеру во время съемки.Вспышка зафиксирует ваш объект внутри или рядом с его собственными световыми следами либо в начале (синхронизация по передней шторке), либо в конце (синхронизация по задней шторке) вашей экспозиции.

Увеличение масштаба Уменьшение масштаба Поворот камеры

Поскольку это фирменное видео, очевидно, что в нем заметно выделяется новый стробоскоп Westcott FJ400, но полученные знания и полезные советы применимы практически к любому современному моно или стробоскопу, который вы, возможно, используете. Единственным исключением является функция «задержки», которая позволяет вам точно установить, когда во время выдержки вы хотите, чтобы вспышка сработала.

В случае изображения ниже, Скучно установил вспышку на 0,5 секунды во время экспозиции в 1 секунду, дав ей комбинацию эффектов синхронизации по передней и задней шторке:

Посмотрите полное видео вверху, чтобы услышать, как Скучная объясняет все это своими словами, и увидеть, как она использует эту технику для создания нескольких красочных световых дорожек, которые придают ее портретам крутой модный редакторский вид.


Изображение предоставлено : Все фотографии сделаны Эшли Боринг и использованы с разрешения.

Общие сведения о режимах синхронизации Flash - какой режим синхронизации следует использовать? - Ежедневные советы по фотосъемке

Этот режим широко используется для включения размытости при движении в качестве эффекта, а не отвлечения внимания. Например, если вы фотографируете движущуюся машину (едущую вперед) в этом режиме, затвор открывается для экспонирования, и движение автомобиля создает эффект размытия, но в конце, непосредственно перед закрытием задней шторки, вспышка будет выстрелил, чтобы заморозить движение автомобиля. В этом примере размытие движения кажется естественным, создавая ощущение, что машина движется вперед, оставляя за собой красивый световой след.Если мы используем обычную медленную синхронизацию в том же сценарии, размытие при движении произошло в передней части движущегося автомобиля, что отвлекало (также создавая ощущение, что машина движется назад, даже если она движется вперед).

Когда вы используете режимы Slow Sync, лучше всего уменьшить мощность вспышки, чтобы сбалансировать внешнюю экспозицию (вы можете видеть, что мяч немного переэкспонирован в обоих приведенных выше примерах). Вы можете протестировать с мощностью вспышки -1 и сделать несколько пробных снимков, а затем соответствующим образом отрегулировать мощность вспышки для правильного баланса между вспышкой и окружающей средой.

Примечание: Этот режим доступен только в режиме приоритета диафрагмы (A) или программном режиме (P), поскольку это единственные режимы, в которых камера регулирует выдержку. Но если вы используете режим приоритета выдержки (S) или ручной режим (M), вы устанавливаете выдержку, и камера не может настраивать ее независимо, и, следовательно, камера использует только режим задней синхронизации, когда камера по-прежнему запускает вспышку при конец экспозиции непосредственно перед закрытием задней шторки, создавая красивый эффект следа на движущемся объекте.

Какой режим синхронизации следует использовать?

Самыми популярными и широко используемыми режимами синхронизации являются режим нормальной синхронизации и режим медленной + задней синхронизации. Если вы не хотите, чтобы окружающий свет вносил вклад в общую экспозицию вашей фотографии, но хотите экспонировать объект с помощью вспышки, вам следует использовать режим нормальной синхронизации. И если вы хотите использовать окружающий свет для экспонирования фона и окружающей среды и осветить объект с помощью вспышки, вам следует использовать режим Slow + Rear Sync.Вы также можете использовать режим Slow + Rear, если хотите создать эффект размытия движения на движущемся объекте. При использовании режима «Медленный + задний», даже если размытость при движении создается без вашего намерения, в большинстве случаев это дает приятный эффект на фотографии, а не отвлекает. Методы уменьшения эффекта «красных глаз» используются редко, и их эффект можно легко исправить во время постобработки.

Обзор Nikon D300 - Flash

Вспышка Nikon D300

В D300 встроена выдвижная вспышка с необычными возможностями, которая работает в одном из пяти основных режимов: синхронизация по передней шторке, уменьшение эффекта красных глаз, уменьшение эффекта красных глаз с медленной синхронизацией, медленная синхронизация и синхронизация по задней шторке. .Синхронизация по передней шторке срабатывает в начале экспозиции при каждом снимке. В режиме уменьшения эффекта «красных глаз» перед экспозицией основной вспышки включается (очень яркий) вспомогательный световой сигнал автофокуса, чтобы уменьшить эффект «красных глаз» при съемке людей. Уменьшение эффекта красных глаз с медленной синхронизацией работает аналогичным образом, но сочетает в себе вспышку с более длинной выдержкой для ночных портретов. (Это снижает резкость снимков со вспышкой в ​​ночное время, позволяя увеличить окружающее освещение в изображении.) Режим медленной синхронизации работает с выдержкой от 30 секунд, чтобы сохранить цвет на снимках ночью.Наконец, синхронизация по задней шторке срабатывает в конце экспозиции, создавая световые следы, которые, кажется, следуют (а не предшествуют) движущимся объектам. Во всех режимах вспышки вспышка срабатывает при каждой экспозиции. Закрытие вспышки полностью отключает ее. Удерживая нажатой кнопку «Режим вспышки» при повороте вспомогательного диска управления, можно изменить общую яркость вспышки от -3 до +1 EV с шагом в одну треть.

Помимо основных режимов вспышки, перечисленных выше, встроенную вспышку D300 также можно использовать в ручном режиме, как повторяющуюся вспышку или как командирскую в системе креативного освещения Nikon.(Подробнее об этом последнем пункте см. Ниже). Внутренняя вспышка D300 довольно мощная, с ведущим числом 12 метров или 39 футов при ISO 100 в автоматическом режиме и немного увеличивающимся до 13 метров (43 футов) в ручном режиме. (Большой диапазон в ручном режиме обусловлен тем, что не требуется затрат энергии на предварительную вспышку измерения.)

Нормальная скорость X-Sync встроенной вспышки составляет 1/250 с, но есть новая опция 1/320 с (Auto FP) с уменьшенным диапазоном. Скорость синхронизации вспышки FP до 1/8000 с доступна с дополнительными внешними вспышками SB-800, SB-600 или SB-R200.

Параметры повторяющейся вспышки

Хотя мы лично никогда не испытывали потребности в стробоскопической вспышке для фотоаппарата, мы можем представить, что она будет использоваться для различных творческих эффектов, а также будет очень полезна для научных приложений. Встроенную вспышку D300 можно использовать в качестве стробоскопа, используя параметр «Повторяющаяся вспышка» в меню пользовательских настроек e3. В этом меню вы можете установить уровень мощности от 1/128 до 1/4 мощности, количество вспышек от 2 до 35 и частоту срабатывания вспышки от 1 до 50 Гц (1-50 импульсов в секунду).Как и следовало ожидать, количество срабатываний вспышки обратно пропорционально мощности каждого щелчка: при максимальной мощности 1/4 вы можете получить только два срабатывания вспышки в быстрой последовательности. Максимум 35 последовательных щелчков возможен только при настройке мощности 1/128, увеличение мощности до 1/64 снижает максимальное число до 25 и так далее. Также обратите внимание, что вам, конечно, нужно иметь достаточно продолжительное время срабатывания затвора, чтобы соответствовать вашей серии вспышек, поэтому вам, вероятно, придется посетить меню пользовательских настроек e2, чтобы изменить максимальное время срабатывания затвора, разрешенное для вспышки.

Также в D300 имеется горячий башмак для внешней вспышки, сразу за выдвижным отсеком для вспышки, и разъем для синхронизации с ПК на левой панели. Горячий башмак вмещает дополнительные вспышки Nikon, а также широкий спектр вспышек сторонних производителей. Полный диапазон режимов синхронизации вспышки остается доступным для совместимых вспышек, но сторонние модели могут поддерживать не все режимы.

3D Color Matrix II Замер вспышки
«3D» аспект системы замера Nikon заключается в том, что она использует информацию о расстоянии до объекта от объектива (доступно только с объективами, содержащими микропроцессор) для принятия решений об экспозиции.Это особенно важно при съемке со вспышкой, потому что освещенность вспышки довольно сильно падает по мере удаления объекта от камеры. Мы в IR - большие поклонники технологии вспышки Nikon, это действительно тот случай, когда технология идеально работает на службе творчества. Камера просто тихо выполняет свою работу, поэтому вы можете сосредоточиться на композиции, цвете, взаимодействии с объектами и т. Д. Она не отменяет творческих решений о том, как вы хотите осветить объект, она просто устраняет техническую необходимость из уравнения. .Это ни в коем случае не превратит бездельника в профессионального фотографа, но, конечно, среднему фотографу в этом направлении придется пройти долгий путь.

D300 с системой креативного освещения Nikon
Nikon долгое время был лидером в области технологии вспышек, но в конце 2003 года они значительно повысили ставку, представив свою систему креативного освещения. Эта система вспышек и поддерживающих корпусов камер позволяет фотографу управлять до трех отдельных групп удаленных вспышек с практически неограниченным количеством отдельных вспышек в каждой группе.Экспозицией и режимом работы каждой группы вспышек можно управлять независимо, а экспозиция измеряется через объектив (TTL) для всех устройств.

Режим Flash Commander

В D300 внутренний стробоскоп может действовать как контроллер, а также вносить свой вклад в экспозицию, он может управлять двумя группами удаленных стробоскопов и может использовать любой из четырех доступных каналов для связи. Снимки экрана выше дают некоторое представление о доступных вариантах. Встроенная вспышка может работать как в режиме TTL, так и в режиме ручной экспозиции.В режиме TTL вы можете изменять его экспозицию в диапазоне от -3 до +3 EV. В ручном режиме вы можете изменять его мощность от полной (1/1) до 1/128 мощности. Каждая из двух групп ведомых вспышек может работать в режиме TTL, AA (автоматическая диафрагма) или ручном режиме. Режим автоматической диафрагмы - это режим экспозиции, который будет знаком пользователям вспышек с автоматической экспозицией без TTL-измерения, в котором вы устанавливаете камеру на заданное значение диафрагмы, а затем вспышка измеряет свет, отражающийся на нее, и настраивает свою мощность на производят заданный уровень отраженного света.Для групп удаленных вспышек можно настроить такой же уровень экспозиции +/- 3EV или уровни мощности 1/1 - 1/128, что и для встроенной вспышки.

Такая степень управления непосредственно с камеры действительно замечательна и может сэкономить вам серьезные деньги, если вы планируете воспользоваться системой креативного освещения Nikon. Если вам не нужно управлять более чем двумя группами внешних стробоскопов, вам не нужно покупать SB-800, что сэкономит вам как минимум 300 долларов в рознице. Если вас интересует макросъемка со вспышкой, вам не понадобится контроллер SU-800, который входит в состав Nikon R1C1, вместо этого вам понадобится более простой комплект R1.- Это сэкономит вам 200-250 долларов в рознице. Точно так же, по сравнению с системой беспроводной вспышки Canon, для D300 нет необходимости в отдельном контроллере, что снова позволяет сэкономить несколько сотен долларов.

Полное рассмотрение этой системы выходит за рамки этого обзора D300, но у нас есть немного более подробная информация о ней, размещенная в отдельной статье: См. Наш обзор системы креативного освещения Nikon для получения дополнительной информации.


Результаты испытаний на вспышку

Охват и диапазон
Требуется средняя компенсация экспозиции, но достаточно мощная вспышка.

Обычная вспышка, +1,0 EV Режим медленной синхронизации, +1,0 EV

Покрытие . Обычно мы включаем изображения, показывающие покрытие вспышкой (насколько равномерно вспышка освещает кадр), но поскольку это зависит от объектива, они не представлены для Nikon D300. Однако мы можем прокомментировать экспозицию вспышки. В тесте в помещении вспышка D300 несколько недоэкспонировала объект при настройке по умолчанию, требующей +1.0 Регулировка компенсации экспозиции EV (примерно средняя для этого снимка, хотя на Nikon D300 она кажется немного тусклой). Режим вспышки Slow-Sync дает более сбалансированную экспозицию при +1,0 EV, хотя и с более сильным оранжевым оттенком от фонового освещения лампами накаливания. Для большинства камер, которые мы тестируем, для этого снимка требуется настройка экспозиции вспышки +1,0 EV, поэтому производительность Nikon D300 здесь средняя.


Диапазон вспышки, указанный производителем
70 мм

20 футов
ISO 200

Диапазон вспышек, указанный производителем .Диапазон GN вспышки D300 составляет 17 (м) при ISO 200 в режиме i-TTL. Это примерно 20 футов при f / 2.8, максимальной диафрагме объектива Sigma 70mm, который мы использовали. На снимке выше Nikon D300, кажется, работает в точном соответствии со своими техническими характеристиками, обеспечивая хорошую экспозицию на номинальном расстоянии с ISO, установленным на 200.

Примечание : В нашем стандартном методе проверки дальности действия вспышки используется фиксированная установка ISO 100, чтобы обеспечить справедливую основу для сравнения между камерами.Это не было выполнено для D300, поскольку диапазон вспышки зависит от объектива, а 24-70 мм f / 2,8G не будет предлагаться в комплекте с камерой. Однако мы также начали съемку с использованием настроек камеры, указанных производителем, в диапазоне, заявленном компанией для камеры, чтобы оценить обоснованность конкретных заявлений. Указанный диапазон был скорректирован для этого конкретного объектива, поэтому результаты действительны здесь .

Ваши покупки на этом сайте
Купить Nikon D300

Синхронизация по задней шторке: создание световых полос с синхронизацией по второй шторке

Вы можете делать отличные снимки, сочетая вспышку с длинной выдержкой.Обычно все, что вам нужно сделать, это установить камеру в режим медленной синхронизации и начать съемку; ваш объект ярко освещен, но вы также получаете призрачное размытие и световые следы от движущихся источников света.

Однако есть проблема; в обычном режиме медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, а затем затвор остается открытым для записи окружающего света и размытия движения. Если ваш объект явно движется в определенном направлении, эффект выглядит неправильно, потому что размытие распространяется впереди вашего объекта, а не позади него.

Синхронизация по задней (или второй) шторке позволяет направлять полосы света фар в правильном направлении! (Изображение предоставлено Future / Род Лоутон)

Вот почему большинство камер имеют режим синхронизации вспышки по задней шторке - также называемый синхронизацией по второй шторке или `` щелкнуть и гореть '' - где вспышка срабатывает в конце экспозиции, так что след движения находится за вашей темой.

Почему это не режим по умолчанию для медленной синхронизации вспышки? Потому что очень сложно рассчитать время для снимков, когда вспышка находится в конце экспозиции! Однако это стоит усилий, потому что, когда эти кадры работают, они выглядят потрясающе.

Синхронизация по передней шторке VS синхронизация по задней шторке

(Изображение предоставлено Future / Rod Lawton)

Эти два снимка показывают разницу между синхронизацией по передней шторке и синхронизацией по задней шторке. Синхронизация по передней шторке включает вспышку в начале (спереди) экспозиции, так что световые следы проходят перед байком; синхронизация по задней шторке включает вспышку в конце (сзади), так что следы находятся позади нее.

01 Настройте свой снимок

(Изображение предоставлено Future / Rod Lawton)

Вам необходимо тщательно спланировать композицию.Поместите объект в положение, в котором он должен находиться при срабатывании вспышки, но скомпонуйте кадр, чтобы оставить позади место для светового следа. Пришло время установить фокус - камера не отслеживает движущийся объект в темноте.

02 Переключиться на ручной режим

(Изображение предоставлено Future / Rod Lawton)

Основной свет будет исходить от вспышки, но вы все равно хотите, чтобы часть окружающего фонового света регистрировалась и имела достаточно длительную выдержку для записи светового следа . Мы используем односекундную выдержку при f / 5.6 (избегайте меньшей диафрагмы объектива, потому что это приведет к снижению мощности вспышки).

03 Ручная мощность вспышки

(Изображение предоставлено Future / Rod Lawton)

Мы могли бы использовать автоматическую вспышку TTL, но в подобных ситуациях проще поэкспериментировать с мощностью вспышки вручную. Для этого вы переключаете вспышку в ручной режим, затем выбираете настройку мощности; 1/1 - полная мощность, 1/2 - половина мощности и так далее. Для съемки на открытом воздухе вам понадобится много энергии.

04 Синхронизация по задней шторке

(Изображение предоставлено Future / Rod Lawton)

Теперь измените режим вспышки вашей камеры на синхронизацию по задней шторке или синхронизацию по второй шторке.Метод для этого будет зависеть от вашей камеры, а для некоторых моделей требуется надстройка для горячей обуви, чтобы включить эту функцию.

05 Попробуйте несколько снимков

(Изображение предоставлено Future / Род Лоутон)

Теперь вам понадобится субъект, готовый ездить вверх и вниз, пока вы правильно рассчитываете время и положение! Помните, что вам нужно рассчитать время съемки так, чтобы ваш объект находился в позиции на конце экспозиции, а не в начале, и это может потребовать некоторой практики.

06 Заключительные указания

(Изображение предоставлено Future / Rod Lawton)

Чтобы правильно контролировать время и длину светового следа, вам нужно дать объекту точные инструкции.Наши снимки выглядят быстро, но байк ехал только со скоростью 12 миль в час! Пусть ваш объект будет следовать фиксированной линии на протяжении всего кадра, потому что это поможет с фокусировкой.

Другие видео:

Советы и приемы фотографии, видео
Световая живопись: советы по фотографированию световых шаров
Улучшите внешний вид стробиста с помощью фотосъемки со вспышкой вне камеры

Как я снял это, используя синхронизацию по задней шторке и смешанный стробоскоп со светодиодным непрерывным светом

Как фотограф, я не из тех, кто имеет большой опыт использования непрерывного искусственного света.Есть ли лучший способ продвинуться вперед, чем найти что-то, с чем вы не знакомы, и сначала погрузиться в голову? Саморазвитие ради победы!

Когда у меня появилась возможность опробовать несколько светодиодных ламп, я подумал, почему бы и нет. Никто не учится, не экспериментируя и, вероятно, делая множество ошибок по ходу дела, но это совершенно нормально. Стремление к совершенству - непростая задача. Экспериментируйте, совершайте ошибки, учитесь на них и продолжайте идти.

Для этих изображений я знал, что собираюсь использовать длинную выдержку с комбинацией движения, чтобы показать эффекты от непрерывного света.Мне также пришлось изменить режим синхронизации вспышки на синхронизацию по задней шторке. Для тех, кому эта пара предложений на жаргоне фотографа может быть неудобна, это означает, что вспышка срабатывает только в конце выдержки, замораживая объект в конце следа размытия движения. Я просто использовал больше терминологии фотографа, чтобы объяснить другой жаргон фотографа? Может быть, но вы поняли!

После нескольких тестовых снимков я выбрал диапазон выдержки от 1/4 до 0,5 с.Чуть быстрее, и световых следов было слишком мало, в то время как следы больше отвлекали и становились повсюду. На этих изображениях я также перемещал камеру после каждого снимка, вместо того, чтобы заставлять модель двигаться. Я очень добр к моделям, с которыми работаю! Если серьезно, то я нашел результаты более приятными. Но даже тогда мне все равно пришлось немного поэкспериментировать, чтобы найти тип движений, который дает самые красивые световые следы. С этими изображениями я обнаружил, что результаты могут быть немного ошибочными, поскольку несколько переменных работают вместе.Однако я был вполне доволен тем, чего смог добиться.

В качестве светодиодного светильника я использовал гибкий коврик Soonwell, который позволял мне выбирать между теплым и холодным светом, что сделало очень удобным тестировать оба результата. Для этой съемки я лично предпочитаю результаты с теплым светом, я почувствовал, что он привнес больше цветов и настроения в изображения.

Перечень оборудования

Настройка освещения

В качестве основного света я использовал Profoto D2 с серебряным зонтом среднего размера.Мне очень нравится использовать серебряный зонт, так как я считаю, что свет дает приятный щелчок, но при этом весьма лестен. Светодиодный свет Soonwell был размещен сзади, чтобы обеспечить боковой свет, который использовался для световых испытаний. Я использовал черный бархатный фон, так как я хотел полностью черный фон, а бархатный материал - единственный материал, который, как мне показалось, остается черным даже при освещении.

Закрытие

Фотограф: Шавонн Вонг

Модель: Синди Чен (манекен)

Макияж: Christian Maranion

Стилист: Фиона Беннетт

Избегайте двоения при макросъемке с синхронизацией по задней шторке

by Johan J Ingles-Le Nobel
Последнее обновление 31 августа 2017 г.


Синхронизация по задней шторке - это режим вспышки, который синхронизирует срабатывание вспышки со временем, когда задняя шторка собирается опуститься.

Другими словами, синхронизация по задней шторке происходит в самом конце экспозиции, и по этой причине она также известна как «перетаскивание затвора» (т. Е. Перетаскивание его в конце). Экспозиция обычно регулируется в камере с помощью опускающихся штор; один для открытия фотографии и второй для закрытия. Некоторые из лучших брендов для экстремальной макросъемки сейчас начинают использовать электронную шторку переднего затвора, но у большинства брендов по-прежнему есть механический затвор, который контролирует экспозицию.

вариация старого трюка с открытым затвором времен кино

Синхронизация по задней шторке - это вариант старого трюка с открытым затвором времен кино.Откройте затвор, пока камера видит черный цвет (т. Е. Темная комната), включите свет на время, достаточное для экспонирования, затем выключите свет, затем закройте затвор.

Задняя синхронизация использует

Синхронизация по задней шторке часто используется в фотографии дикой природы и боевиков, чтобы зафиксировать объект со следом движения на изображении. В экстремальной макросъемке синхронизация по задней шторке имеет несколько преимуществ:

Гашение колебаний

Задняя синхронизация, синхронизация задней вспышки, синхронизация по второй шторке и медленная синхронизация - все они описывают перестановки одного и того же

Для экстремального студийного макросъемки хорошая рабочая последовательность кадров начинается с фиксации зеркала.Добавьте к этому 1-секундную выдержку с синхронизацией по задней шторке, и, используя вспышку для экспозиции, вспышка сработает только в конце односекундной экспозиции, и поэтому все колебания подъема зеркала и открытия затвора исчезнут. Поскольку вспышка является единственным источником освещения, ни одна из этих вибраций не должна влиять на снимок.

Предотвращение фантомного изображения Flash

Двоение вспышки - это некрасивая тень вокруг объекта, возникающая в результате внешнего освещения и помех от вспышки.Синхронизация по задней шторке минимизировала это явление.

Другие названия

Синхронизация по задней шторке не всегда хорошо сочетается с триггерами с радио или ИК-управлением.

Синхронизация по задней шторке называется всеми производителями по-разному. Задняя синхронизация, синхронизация задней вспышки, синхронизация по второй шторке и медленная синхронизация - все они описывают перестановки одного и того же, но сначала сделайте свою домашнюю работу, поскольку среди компаний наблюдается прискорбное отсутствие единообразия, хотя все они делают одно и то же.

Остерегайтесь...

Синхронизация по задней шторке не всегда хорошо сочетается с триггерами с радио или ИК-управлением. Это особенно актуально для Canon и Pentax, для которых требуется активация * TTL. На Nikon вы можете установить синхронизацию задней шторки на теле, и отчеты показывают, что она работает нормально. На Pentax K-3ii он также отлично работает на Metz 58afII, в режиме PTTL и в ручном режиме.

В более поздних версиях 7D и некоторых других корпусах Canon вы можете установить внутреннюю вспышку на низкую ручную настройку мощности и синхронизацию по второй шторке (к сожалению, не на цифровых Rebels).С оптическими ведомыми устройствами можно запускать вспышки, скажем, по окончании экспозиции в 1 секунду.

Вспышки Canon

с возможностью синхронизации по второй шторке можно использовать при ручной настройке мощности на всех корпусах Canon (через кабель TTL или напрямую), чтобы запустить синхронизацию по второй шторке с любой другой вспышкой, подключенной к одному из этих небольших оптических ведомых устройств.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *