10 причин смазанных фото

Самым важным критерием качества любой фотографии является резкость изображения. Резкость даже важнее, чем недочеты в композиции и тональности снимка. Именно резкость является тем главным выразительным средством, при помощи которого автор фотографии концентрирует внимание зрителя на тех деталях, которые он считает нужными. Но, к сожалению, с резкостью, особенно у тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, очень часто бывают проблемы. Вот об этом – о резкости – давайте сегодня и поговорим. Мы расскажем вам о десяти самых, пожалуй, основных, типичных причинах того, что фотографии получаются смазанными. Настоятельно рекомендуем взять их на заметку.

Причина первая. Очень длинная выдержка

Чересчур длительное время открытия затвора фотокамеры, то есть длинная выдержка – самая, пожалуй, распространенная причина нерезкости и размытости фотографий. Многие начинающие фотографы думают, что удержать фотоаппарат без колебаний в течение «каких-то» полсекунды совершенно не сложно.

Но они глубоко ошибаются. Как раз в этом и кроется причина смазанности фотографий. На длинных выдержках необходимо снимать со штатива. Если вы работаете без него, то следует придерживаться одного простого правила, которое гласит: выдержка, на которой вы снимаете, должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива, который установлен в вашей фотокамере. К примеру, при съемке объективом, фокусное расстояние которого 60 мм., выдержка должна быть не длиннее 1/60 секунды. А если вы снимаете длиннофокусным объективом, или зуммируете привычный объектив до 200 мм., то снимать, естественно, нужно на выдержке 1/200 секунды. Ни и так далее. Чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка должна быть для того, чтобы исключить смазывание изображения.

 Некоторые фотокамеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения. Стабилизация изображения позволяет снизить минимальную скорость работы затвора примерно на три стопа. Что такое стоп? Это условная величина экспозиции, которая означает уменьшение или увеличение количества света, которое попадает на матрицу фотокамеры, примерно в два раза. Вам нужно твердо запомнить одно: чем медленнее скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры, тем больше света попадает на матрицу. Ну и, естественно, чем скорость больше, тем света попадает меньше. Выдержка 1/200 секунды, или просто 200, ровно вдвое короче выдержки 1/100 секунды, или просто 100.

Если объектив вашей фотокамеры оснащен механизмом стабилизации изображения, то при фокусном расстоянии в 60 мм., можно смело снимать на выдержке даже 1/8 секунды.

И еще один фактор при этом нужно учесть. Каждому фотографу необходимо знать, какая скорость срабатывания затвора минимальна конкретно для него. Тремор рук, да и всего тела неизбежен для любого человека. Просто у кого-то он более выражен, у кого-то менее. Для того, чтобы выяснить предел «шевеленки» при съемке, можно провести простой опыт. Переведите фотоаппарат в режим приоритета выдержки, и начинайте снимать что-нибудь, начав с выдержки, ну например, 1/500 секунды. С каждым следующим кадром делайте выдержку всё длиннее и длиннее.  А потом, рассматривая сделанные снимки на экране монитора, вы легко определите, при какой выдержке дрожание ваших рук становится критическим, неприемлемым для качественной работы.

Причина вторая. Отсутствие штатива

Справится с «шевеленкой» хорошо помогает штатив. Сегодня существует два типа штативов – монопод и классический штатив-тренога.

Когда, в каких случаях нужно использовать этот инструмент?

1. Если условия работы позволяют пользоваться штативом.
2. Если при съемке нет возможности работать на более короткой скорости затвора (например, если вы фотографируете плохо освещенном помещении).
3. Если по задумке вам хочется сделать кадр, в котором движущийся объект будет размыт.

Если вы снимаете со штатива, механизм стабилизации изображения необходимо отключать. Стабилизация в этом случае может помешать. Только не забудьте включить механизм стабилизации после того как, закончите съемку со штатива! 

Причина третья. Обращайте внимание на позу, в которой вы работаете

Поза, в которой фотограф находится во время съемки, должна быть твердой и устойчивой. Если вы будете стоять не твердо, то и снимки у вас получатся смазанными, нерезкими. Тут недалеко и до полного брака, безвозвратной потери порой редчайших, неповторимых кадров. Правильно стоять при съемке тоже нужно учиться. Не игнорируйте этот момент! Не считайте его малозначимым!

Для того, чтобы фотокамера покоилась в ваших руках твердо, прежде всего нужно научиться крепко держаться на ногах. Для более устойчивой позы рекомендуем одну ногу выставить немного вперед, как будто вы намереваетесь сделать шаг. Находясь в такой позе, вы сможете беспрепятственно, не сходя с места, смещать корпус в любом направлении: как вправо, так и влево, как вперед, так и назад.

Фотокамеру лучше всего держать в правой руке, а левой рукой немного поддерживать ее за объектив снизу. Сами же руки, точнее, локти, при спуске затвора нужно как можно плотнее прижимать к груди.

При съемке лучше пользоваться видоискателем, а не жидкокристаллическим дисплеем. В этом случае лицо фотографа служит дополнительной точкой опоры для фотоаппарата и, естественно, снизит «шевеленку».

Эти правила при съемке забывать ни в коем случае не нужно. Это – база. Но некоторые опытные мастера фотографии дают еще несколько советов. Например, неплохо будет, если вы научитесь при съемке регулировать ваше дыхание. Для чего это нужно? А для того, чтобы нажимать на спусковую кнопку в момент между вдохом и выдохом. Именно в это короткое время фотокамера принимает более устойчивое положение в ваших руках и риск смазывания заметно снижается.

Причина четвертая. Съемка при широко открытой диафрагме

На резкость фотографического изображения влияет также и диаметр отверстия диафрагмы. От величины диафрагмы зависит и глубина резко изображаемого пространства.

Что такое глубина резко изображаемого пространства, или, как иногда фотографы говорят проще, глубина резкости? Это то расстояние, которое в пределах границ кадра передается на плоскости фотографии резко.

Поясним это чуть подробнее. При наводке объектива на резкость, или говоря по -другому, при его фокусировке, мы приводим его подвижные элементы в такое положение, при котором на матрице создается изображение, резкое в какой-то определенной плоскости. К примеру, если мы сфокусируем объектив на расстояние 4.5 метра, то все объекты, находящиеся от него именно на этом расстоянии, на изображении будут переданы максимально резко. А то, что находится ближе или дальше этого расстояния, будет в той или иной степени нерезким.  А вот насколько нерезким —  как раз и зависит от диаметра отверстия диафрагмы.

При диафрагме F/2,8 (а такая считается большой, то есть широкой), глубина резко изображаемого пространства довольно мала. Особенно это ощутимо заметно при съемке длиннофокусными объективами (длиннофокусные объективы, фокусное расстояние которых от 100 и более миллиметров, называют также телеобъективами). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 400 мм., на диафрагме F/2.8 глубина резко изображаемого пространства составляет не более 2-3 сантиметров. Глубину резкости в этом случае может повысить лишь одно: съемка при узкой диафрагме: F/11 или даже F/18.

Широкоугольные, или как их называют, короткофокусные объективы, имеют намного большую глубину резко изображаемого пространства.

Как же при съемке правильно подобрать величину диафрагмы? Всё тут зависит от того, что вы хотите в итоге получить на снимке. Если, например, вы снимаете пейзаж, и задумали предать резко весь развернувшийся перед вами красивый ландшафт, то снимать нужно на узкой диафрагме. Если вы будете снимать при диафрагме F/11 или F/18 и меньше, то резкими на снимке у вас будут и кустики на переднем плане, и горизонт, отстоящий от вас порой на несколько километров.   Ну, а для того, чтобы компенсировать недостаток света, нужно увеличить время выдержки, то есть скорость затвора. В этом случаем мы отсылаем вас к первому пункту нашей сегодняшней статьи. А вот если вы снимаете портрет, в котором хотите передать резкими исключительно глаза модели, а другие части лица задумали сделать размытыми —  то открывайте отверстие диафрагмы до максимума.

Причина пятая. Съемка при автоматической фокусировке

Как поступать, если у вас не очень хорошее зрение, и вы носите очки? В этом случае вашим верным другом и помощником будет автофокус. Как же хорошо, что им оснащены практически все современные цифровые фотокамеры! А в более совершенных аппаратах эта функция работает просто великолепно, причем с различными параметрами, на которых мы остановимся чуть позже. А ведь еще совсем недавно, во времена пленочных фотокамер, автофокусировка казалась просто фантастикой и наводку на резкость фотографам приходилось осуществлять вручную. Сегодня о фокусировке многие даже не задумываются, полностью доверяясь автоматике. Ну, а для того чтобы подстроить свой фотоаппарат под собственное зрение, конструкторы оснастили его приспособлением, которое называется диоптр. Настроить его обычно можно при помощи небольшого зубчатого колесика, которое находится вблизи видоискателя. При желании тем, кто носит очки, диоптр можно настроить так, чтобы снимать, не пользуясь очками.

Причина шестая. Неправильная наводка на резкость

Давайте представим такую ситуацию. Ваша фотокамера установлена на надежном штативе, ее объектив правильно настроен, съемка проходит в хороший солнечный день, диафрагма маленькая, а выдержка короткая, значение ISO вы установили низкое.  Но, сделав снимок, вы с удивлением обнаруживаете, что он получился нерезким. В чем тут причина? Что сработало не так? Всё просто. Причина, скорее всего, в том, что вы неправильно сфокусировали объектив. Особенно часто такое бывает при съемке на широко открытой диафрагме, когда глубина резко изображаемого пространства очень мала и составляет порой всего несколько миллиметров. Даже небольшая ошибка в фокусировке в такой ситуации способна вывести нужный участок из зоны резкости. Например, если вы снимаете яблоко, то одна его сторона на снимке будет резкой, а вторая совершенно размытой.

Обычно фотографы, особенно начинающие, в своих фотоаппаратах выставляют опцию автоматического выбора зоны автофокусировки. В этом случае умная автоматика современной фотокамеры сама решает, какая часть, какая зона изображения должна быть в кадре передана резко. Чаще всего у автоматики это очень хорошо получается. Особенно в том случае, когда предмет занимает в кадре довольно большое пространство. Но если вы задумали сделать снимок с более сложной композицией, если вам нужно сфокусироваться на какой-то особой точке, автофокус можно отключить и настроить резкость вручную. А еще можно перевести автофокус в режим фокусировки в одной точке.

Если внимательно посмотреть в видоискатель современной цифровой фотокамеры, мы увидим несколько маленьких точек. Это и есть так называемые точки фокусировки (на жидкокристаллическом дисплее они изображаются квадратиками). Это точки, на которых фокусируется ваша камера. Если перевести камеру в режим фокусировки по одной точке, при помощи кнопок управления фотоаппаратом можно сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Как известно, для того, чтобы сфокусировать фотокамеру, нужно до половины нажать спусковую кнопку. После того, когда фотограф убедится в том, что автоматика сфокусировалась на нужном ему объекте, кнопку можно нажимать до конца. Всё. Снимок сделан. Казалось бы, очень даже неплохое конструкторское решение. Но проблема тут кроется в том, что очень часто спусковая кнопка современных фотокамер бывает чрезвычайно чувствительной.  Проще говоря, если нажать на нее недостаточно сильно, автофокус может не сработать, и вам придется перефокусироваться еще раз. А если нажать немного посильнее – то затвор сработает раньше, чем механизм автофокусировки закончит свою работу. Более того, если вы снимаете несколько кадров подряд, то автоматика может пытаться сфокусировать объектив перед каждым срабатыванием затвора. Именно по этой причине некоторые фотографы предпочитают фокусировать объектив при помощи кнопки фокусировки, которая располагается на задней панели фотоаппарата.

Back-button focusing – фокусировка задней кнопкой – это функция управления фотоаппаратом, при которой система автофокуса приводится в работу не спусковой кнопкой затвора, а специальной кнопкой на задней стенке фотокамеры.

Обычно эта кнопка называется AF-ON или просто Fn. Чаще всего активируется она по умолчанию. В некоторых случаях это можно сделать, войдя в меню камеры. После того, как вы нажали на эту кнопку, объектив вашей фотокамеры сфокусируется на нужной вам точке и не будет перефокусироваться до тех пор. Пока вы не нажмете на эту кнопку повторно. Преимущество такого способа фокусирования в том, что он позволяет фотографу свободно менять композицию снимка, делать несколько кадров одного и того же объекта с разных точек съемки. При этом фотокамера не будет терять уже настроенную фокусировку при каждом нажатии на спусковую кнопку.

Причина седьмая. Неправильно выбранный режим фокусировки

Чаще всего современные цифровые фотокамеры оснащены тремя основными режимами автоматической фокусировки объектива. Это:

1. AF-S – фокусирование одного кадра. Этот режим используется в том случае, когда объект, который вы снимаете, неподвижен.
2. AF-С – продолжительный автофокус. Режим, который предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр. Этот режим используют при съемке движущихся объектов.
3.  AF-А – полностью автоматический режим автофокусировки. В этом режиме фотокамера самостоятельно, без какого-либо вмешательства фотографа сама определяет, какой из двух вышеописанных режимов включить. На этот режим фотокамера обычно настроена по умолчанию.

Причина восьмая. Неумение фокусировать фотокамеру вручную

Плюсы автофокуса очевидны, их никто не оспаривает. Но, несмотря на это, в некоторых случаях фотографу приходится снимать с ручной фокусировкой. К примеру, при съемке на широко открытой диафрагме с целью достичь минимальной глубины резко изображаемого пространства. В этом случае не обойтись без штатива. А для того, чтобы убедится в том, что необходимые участки изображения находятся в зоне резкости, автофокус нужно отключить и снимать при ручной фокусировке. Для более точной настройки резкости изображения можно при помощи зума увеличить изображение в 5-10 раз.

Причина девятая. Грязь на фильтрах и передних линзах объектива

Хорошей резкости и вообще качественного изображения не добиться, если вы посадили на переднюю линзу объектива пятно. Недорогие пластмассовые светофильтры тоже заметно ухудшают резкость. Многие предпочитают снимать с ультрафиолетовым светофильтром (uv). Качество вашего светофильтра вы легко оцените, сделав несколько кадров без него. Очень часто такие фильтры на качество снимка влияют только негативно.

Причина десятая. Некачественные фотообъективы

На плохое качество объективов свои собственные упущения в работе особенно часто сваливают начинающие фотографы. Но, как это ни странно, качество объективов в ряду причин нерезкости стоит на одном из последних мест. Тем не менее, несмотря на хорошее качество современной оптики, различные объектив весьма разнятся между собой.

Из каких составляющих складывается это понятие – «качество фотографического объектива»? Это, в первую очередь, материалы, из которых он изготовлен, и его внутренняя конструкция. Основа объектива – точно подобранный комплект линз, который позволяет фокусировать изображение, создаваемое на светоприемнике (матрице или фотоплёнке), делать его более качественным за счет исправления различного рода аберраций (это тема отдельной статьи).

Действительно, некоторые объективы создают более резкое изображение, нежели другие. Как говорят старые мастера, «рисуют» более жестко или более мягко. Одни объективы дают более резкое изображение по краям кадра, по его углам, вторые акцентируют качество в центре, третьи создают качественное изображение на какой-либо диафрагме, четвертые дают красивые световые блики вокруг точечных источников света, попавших в кадр и так далее. Это даже нельзя назвать недостатками или достоинствами разных объективов. Это просто их индивидуальные особенности. Каждый объектив имеет свой, неповторимый характер. Даже два объектива одной и той же модели, одной и той же фирмы, собранные в одном и том же цехе, могут быть разными. В этом деле миллион нюансов.

 Тут так же следует заметить, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием (как их называют, фиксы) в отличие от объективов с переменным фокусным расстоянием (зумов) обычно работают более качественно. Вот почему, даже несмотря на то что это   значительно утяжеляют сумку фотографа, опытные мастера фотографии предпочитают носить с собой несколько объективов. Даже самый простой и недорогой фикс может «рисовать» значительно лучше, чем дорогой зум.

Смазанные фото — фото получаются смазанными, смазанное фото как исправить – ФотоКто

Слишком длинная выдержка

Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды — проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора — 1/200 секунды и так далее.

В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп — это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех — у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в размытость фотографий.

Отсутствие штатива

Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?

1. Когда есть возможность не снимать с рук.
2. Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
3. Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.

Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.

Это самые элементарные правила. Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости — это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии — это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.

При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.

Автофокус

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована — просто позвольте ей делать то, что она умеет.

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.

Диоптр — приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.

Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.

Неправильная фокусировка

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана — квадратиков) — это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо — может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно — сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) — это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта — камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:

1. AF-S — фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
2. AF-C — продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
3. AF-A — автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые фильтры перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.

Качество объектива — это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим — нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Источник:http://lifehacker.ru/

 

Смотрите также:

Фотопроект как способ разбудить свой творческий потенциал

 

3 Совета по созданию интересных фото в движении.

Существует распространенное заблуждение, что, мол, если на фотографии не хватает резкости и присутствует размытость, фото неудачное. Мне хотелось бы рассказать вам о трех способах сделать фотографию более драматичной и интересной с помощью грамотного размытия.

 

«ЗАБЛУЖДЕНИЕ: РАЗМЫТОСТЬ НА ФОТОГРАФИИ = ПЛОХАЯ КАРТИНКА»

Я не соглашусь и скажу: нет, это не обязательно так! Все зависит от объекта и темы фотосъемки и от Ваших намерений, как художника и фотографа. Использование размытия может добавить акцент и показать движение в кадре. Это может помочь добавить в снимок ощущение скорости. Если, к примеру, Вы снимаете спортивный сюжет и у Вас есть светосильный объектив с высокой скоростью затвора, Вы сможете запечатлеть движение на самом пике действия. ИЛИ Вы можете преднамеренно создать  размытость движения, используя длительную выдержку, это тоже добавит ощущения скорости к фотографии. Нет среди этих способов ни правильного, ни ошибочного, они просто разные. Вы сами выбираете, а если это трудно, просто попробуйте оба!

Три совета для добавления эффекта движения к Вашим снимкам:

• Панорамирование (съемка с проводкой).
• Длинные выдержки для эффекта.
• Масштабирование или перемещение камеры во время экспозиции.

Давайте рассмотрим каждую из них более подробно.

Панорамирование (съемка с проводкой)

 

Панорамирование – это техника съемки движущихся объектов, которая позволяет сделать наиболее резкий акцент и размытие фона. Это добавляет ощущения скорости и работает особенно хорошо, если у Вас в кадре непривлекательный или отвлекающий фон. Основа панорамирования – выбор выдержки, а камера перемещается вслед за объектом. Вот некоторые советы о том, как правильно настроить камеру для панорамирования, попробуйте:

— используйте высокую скорость или режим съемки «burst» для съемки нескольких кадров при нажатой кнопке спуска затвора

— выберите режим приоритета выдержки Tv или S

— начните со значения 1/30 секунды, если динамика движения плохая сделайте выдержку длиннее и на наоборот, если динамика сильно размывает кадр сделайте выдержку короче

— практикуйтесь на движущихся объектах

— как и в гольфе, здесь ключевой фокус в самом выполнении. Наведите камеру на приближающийся объект, нажмите на кнопку затвора и следуйте за объектом, пока он движется в поле Вашего зрения, и держите после движения, даже после того, как отпустите кнопку затвора.

Конечно, для этого нужно много практиковаться и действовать по большей части методом проб и ошибок, но в конце концов Вы можете прийти к действительно потрясающим художественным эффектам на фото. Попробуйте снимать эти же объекты с высокой скоростью затвора и запечатлением движения, так называемой заморозкой, а потом повторите эффект панорамирования и сравните. Конечно, эту технику Вы не будете использовать для каждого объекта, но хорошо иметь ее в виду.

Вот несколько примеров панорамирования:

 

выдержка — 1/25 секунды

 

выдержка — 1/30 секунды

 

выдержка — 1/25 секунды

Длинные выдержки

Для длительных выдержек нужна медленная скорость затвора, медленнее, чем можно выдержать держать камеру в руках. Есть много причин, чтобы использовать длительную выдержку: движение воды, след падающей звезды в ночное время, движение автомобильных фар, да и в общем ночная фотография. Вам понадобится штатив, дистанционный запуск триггера камеры и время. Я говорю о времени по двум причинам: во-первых, Вам придется действительно ждать, особенно, если речь идет о звездах; во-вторых, нужно время на саму съемку, на коррекцию и исправление. Много фотографий методом проб и ошибок, но в наш век цифровой фотографии – это не проблема.

Вот примеры с разными выдержками. Что Вы предпочтете?

 

выдержка — 1/5000 секунды

 

выдержка — 1/40 секунды

 

Кроме ночной съемки, длительная выдержка используется, к примеру, для съемки движущейся воды и водопадов. Имейте ввиду, что нет правильных или неправильных подходов, просто они дают разные результаты, в зависимости от того, чего Вы хотите добиться. Высокая скорость затвора «заморозит» воду в движении (например, как на первом фото выше). Более долгое воздействие размоет воду, или даже сможет заставить ее исчезнуть или превратить в туман. Вот сравнение:

 

выдержка — 1/100 секунды

 

выдержка — 2,5 секунды

 

С движущейся водой наступает момент, когда экспозиция перестает меняться. Сравните изображение ниже (5 секунд) с изображением выше (2,5 секунды). Вода выглядит очень похоже, но дерево было размыто на 5-ти секундах, поэтому было решено использовать выдержку на 2,5.

 

выдержка — 5 секунд

 

Вот еще несколько примеров использования длительной выдержки. Вы видите движение в изображениях ниже? Что движется на каждом?

 

 

 

 

 

 

 

Зумирование

Последнее, но не менее важное, Вы можете добавить движения в изображение с помощью зума. Основа этого приема в том, что Вы работаете с увеличением (физически, крутите объектив) во время длительной экспозиции. Это хорошо работает и дает интересный эффект в ночной съемке с подсветкой, съемке неоновых вывесок и даже фейерверков. Вы можете пробовать этот эффект в течение дня и посмотреть, что можно создать. Это часто приводит к совершенно абстрактным образам, иногда полностью видоизменяя объект, что его сложно идентифицировать. Но это нормально! Экспериментируйте и играйте. Повеселитесь и подойдите к делу творчески.

Вот несколько советов для зумирования во время длительной выдержки.

• Сфокусируйтесь на объекте, затем начинайте зумировать и в это время открывайте затвор нажав кнопку спуск до конца. Вы можете использовать блокировку фокуса: используйте автофокусировку, затем выключите ее. Какой бы способ вы ни выбрали, просто убедитесь, что вы сосредоточены на самом длинном фокусном расстоянии.

• Практикуйте повороты кольца зумирования на объективе. Освойте, в какую сторону повернуть его, и как сделать это плавно , не делая резких движений.

• Используйте выдержки около одной секунды или дольше. Очень трудно сделать это с выдержкой 1/100.

• Поэкспериментируйте зумом с различными скоростями ( как быстро вы повернете объектив). Изображение будет выглядеть иначе, если вы делаете паузу в начале, а затем увеличите быстро , по сравнению с медленным зумом в начале и паузой в конце экспозиции.

Вот несколько примеров съемки с использованием зумирования.

без зумирования

 

зумирование с выдержкой 2 сек.

 

зумирование с выдержкой 2 сек, но кольцо зумирования было выкручено быстрее.

 

План действий

Если Вы еще не экспериментировали с выдержкой, я призываю Вас: поиграйте, попробуйте описанные методы. Снимайте движущиеся объекты и размывайте фон. Или сделайте абстрактный снимок с помощью масштабирования.

Дело в том, что не каждое изображение должно быть сплошь резким, а некоторые фото и вовсе абсолютно размыты, но тем не менее – это великолепные снимки. Не зацикливайтесь на технических аспектах, не бойтесь экспериментировать с фокусом. Добавьте в снимок немного движения с помощью этих советов или вовсе не фокусируйтесь на объекте. Вернитесь и обменяйтесь своими впечатлениями и фотографиями с нами.

У Вас есть фото, где размытость придает шарм картинке? Поделитесь, и не забудьте оставить комментарий ниже.

Хотите добавить еще один совет в приведенный список? Вперед!

Удачи.

 

Автор

 Перевод: Михаил Ивановский

Фото: Andrew S Gibson

О выдержке для начинающих / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 1/60 с.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 6 с.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Выдержка 1/60с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Выдержка 6с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Для съёмки при ночном освещении потребуется длинная выдержка, чтобы фотоаппарат мог набрать нужное количество света.

Хорошее дневное освещение: достаточно короткой выдержки, чтобы набрать нужное количество света и получить яркий кадр.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

На длинной выдержке размылись едущие автомобили. Неподвижные же объекты остались чёткими.

Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв. NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

• Стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
• Идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
• Бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
• Лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Изображение оказалось смазанным из-за слишком длинной для данного сюжета выдержки.

Это хорошо видно при увеличении фрагмента снимка.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким.

NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

Техника смазанных фотографий — Сайт Антона Романова

Здравствуйте! Сегодня мы с Вами поговорим о различных техниках получения смазанных изображений. Казалось бы, что за парадокс — использовать смазанность как технику? Ведь все наоборот сегодня стараются получить как можно более резкие фотографии: покупают супер-дорогие топовые объективы, используют мощные штативы, включают свои стабилизаторы. А тут бац, и смазанные изображения! На самом же деле настоящее искусство рождается там, где начинаются отступления от правил. Это не математика. Делать все резко и четко не всегда хорошо и главное, это не всегда может раскрыть сюжет фотографии и замысел автора. Так что давайте рассмотрим, как может применяться смазанность и как ее добиться технически:

1. Использование микро-подвижек камеры. Эта техника позволяет получить немного сюрреалистичные и каждые раз разные, не похожие друг на друга фотографии. Делается это примерно следующим образом. Камера ставится в режим приоритета выдержки, а скорость срабатывания затвора устанавливается близкой к секунде или больше. Естественно речь идет о цифровых камерах. Для пленочных камер нужно использовать нейтральные фильтры. После установки выдержки камера наводится на объект, и, пока открыт затвор, резкими движениями совершаются многократные перемещения камеры вверх и вниз. Амплитуда при этом должна быть не большая.

Вот пример использования подобной технике в жанровой съемке. На мой взгляд «штрихи» от подвижек камеры помогли подчеркнуть ощущение дождливой погоды и создать этакое абстрактное изображение, которое обладает своей определенной аурой и настроением.

Использование данной техники в пейзаже более очевидно и интересно. Комментировать здесь что-то сложно. Вот примеры. Скажу лишь, что обработка в Adobe Photoshop почти не использовалась.

2. Техника слежения. Эта техника требует развития некоторых мышц тела для хорошего ее использования. Итак, перед вами едет автомобиль, а вы стоите на обочине. Переключите камеру в режим следящей фокусировки, и сфокусируйтесь на машине когда она еще вдалеке. Допустим, камера в этот момент «смотрит» почти параллельно дороге. Ведите камеру за приближающимся к вам автомобилем — она будет стремится к направлению перпендикулярно дороге. Когда автомобиль будет перед вами продолжайте двигать камеру по инерции, но жмите на кнопочку. Именно эта инерция и используется в этой технике. Здесь важно поймать баланс между выдержкой необходимой для оставления смаза и выдержкой необходимой для того, чтобы вся картинка не стала «шевеленной». То есть резко должен быть только сам объект. Для простоты съемки можно использовать штатив или монопод, но одна из степеней свободы его, необходимая для горизонтального панирования должна быть открыта.

А вот и пример использования этой техники.

3. Передача движения снимаемых объектов. Этот способ подразумевает, что мы снимаем по умолчанию движущиеся объекты, но не стремимся «заморозить» их, а позволяем им размазаться в своем движении, чтобы передать природные силы, например в пейзаже — ветер, движение воды, волн, неба.

Вот примеры:

Это два хороших примера использования силы ветра в пейзаже. Ветер колышет траву, а мы ставим длинную выдержку, чтобы помочь ему размазать передний план, тем самым, добавляя в кадр динамики и ощущения, что картинка живая, настоящая. Техника все та же — штатив, тросик, длинная выдержка, нейтральный фильтр и как правило желтый или оранжевый. Ветер сделает все сам. Но — дублей придется сделать много.

А вот примеры съемки воды на длинной выдержки. В зависимости от длины выдержки мы получаем совершенно разную картинку: от вполне приемлемого смаза, до утрированного, превращающего воду в белую пленку.

Понравилась статья? Оцените:

[ratings]

Основные ошибки | iPolaroid

В этой статье я расскажу, как приручить фотоаппарат Polaroid и не допустить ошибок.

Ошибка 1. Фотография жёлтая.

Эти кадры засвечены. Возможные причины.

А) Не убрали фотографию в темноту (фото №2). Фотографии очень чувствительны к свету когда они только выходят из фотоаппарата. Нужно сразу убрать их в любое темное место (книжка, карман – что угодно) хотя бы на 2-3 минуты. После этого фото можно посмотреть. Но до финального состояния фотография будет допроявляться еще около суток. Лучше положить фотку на это время тоже в какое-то темное место.   

Б) Снимали при очень ярком свете. Очень белый снег + солнце  (Фото №1).

В) Солнце отразилось от воды или Солнце было не сзади ,а смотрело на вас. (Фото №3)

Ошибка 2. Фотография очень тёмная.

В том месте, где вы снимали, очень темно и ваш фотоаппарат без вспышки. Старайтесь снимать в помещении при хорошем освещении, либо рядом с осветительными приборами.  Но не подходите к объекту съёмки очень близко, иначе может получиться нерезкий кадр.

Если фотография получается темная, то в фотоаппарате должна быть поправка экспозиции светлее или темнее, поменяйте значение и попробуйте еще раз.

 

Ошибка 3. Плёнка потекла.

У новых кассет качество хуже чем у старых + бывают эффекты размытия (как будто часть кассеты вытекла), это нормально! В этом вся суть Polaroid!

В кассете могут быть от 2 до 5 размытых кадров. А могут быть и все. Это нормально.

Размытия могут быть как сверху, так и снизу.  Старайтесь поместить лица ,предметы, которые хотите сфотографировать, ближе к центру кадра.

Когда фотография вылезает из фотоаппарата, не касайтесь ее, это тоже может повлиять на распределение эмульсии и величину подтека. Прикрывайте кадр от засветки только в последний момент, когда он вылез практически целиком (до этого он прикрывается пленкой автоматически).

 

Ошибка 4. Кадр белый.

Скорее всего это серия черно-белых кассет, которые нужно сразу прятать в темное место. Если вы соблюдаете вышеописанное правило, проверьте настройку экспонометра. Если у вас на всех положениях все равно белый снимок, значит проблема с фотиком, возможно экспонометр умер, возможно пружина выдержки ослабла.

 

Ошибка 5. Кадр не вылезает.

На некоторых фотоаппаратах, обычно професcиональных при использовании фильтров или другой плёнки. Например, SX-70 при использовании 600й плёнки. Пример фото выше.

Если вы обратите внимание сверху маленький подтёк-это от щипцов.

Что делать? Нужно зайти в тёмное помещение. Важно, чтобы было совсем темно, даже чуть-чуть света испортят кадр! Либо сделать из куртки колпак (кладём фотоаппарат в куртку, руки просовываем в рукава и на ощупь действуем).

Итак вы открываете лоток для кассеты и подтягиваете верхнюю фотку (которую сделали) вверх и вперёд, при этом кассету надо чуть вытащить, чтобы когда вы вставите  фотоаппарат подумал, что это новая кассета и выдал снимок.

Подтянуть можно ногтями, или щипцами. Старайтесь держать фото только за рамку и не касаться кадра, чтобы не было подтека, как в примере.

 

На фотографии белые «разрывы» полоски

 

 

Появляются совершенно в случайном порядке, не в каждой кассете. Могут быть как лишь на одном снимке, так и серией. Считается нормой, не является дефектом. Относится к естественным эффектам пленки полароид. 

 

Почему на полароид или instax не проявляется фото.

Скорее всего вы только что сделали кадр, нужно подождать хотя бы пару минут )

Если же фото полностью белое, то пленка засвечена. Такое случается, если крышку фотоаппарата открывали, после того как вышел первый защитный кадр. Если же открыть фотоаппарат все таки нужно по каким то причинам, делайте это в полной темноте, так пленка останется не засвеченой. 

 

На фотографии появляются полосы.

Это тоже нормально. Бывает так, что на цветой фотке при первой проявке может остаться синяя полоса. Через сутки она допроявится до цветного состояния, но все равно останется заметной. Полосы могут быть как вертикальные, так и горизонтальные.

Также нужно чистить ролики через которые проходит кадр! –после каждой кассеты!

 

Фотография не резкая.

Если подойти очень близко, фотоаппарат не сможет сфокусироваться (если нет макро режима или он не включен).

Не забывайте — только что снятый кадр лучше не гнуть т.к. краска еще не кристализировалась (не подсохла), но для творчества как раз таки можно поэкспериментировать. Также отснятый кадр лучше сразу поместить в темное место — это залог хорошо экспонированного и резкого снимка.

Удачных снимков!

Как удалить ненужные фото с телефона

Моей дочке три года, и она обожает фотографировать. Своей камеры у нее пока нет, поэтому снимает на мой Айфон. Теперь в памяти телефона есть фото собачьего корма, асфальта, дивана, ковра и просто черного экрана.

Фотографии дочки похожи на современное искусство, но хочется, чтобы в моем телефоне их было чуть меньше. Особенно повторяющихся. Может, есть удобный способ избавиться от лишних снимков и оставить только те, которые оценил бы «Магнум»?

К сожалению, не существует одного простого способа удалить плохие фотографии и оставить только хорошие. Ни искусственный интеллект, ни кто-либо из посторонних людей не смогут гарантировать вам, что в ряд плохих фото не попадут особо памятные снимки, которые сделала ваша дочь.

Но есть несколько способов, которые упростят очистку галереи телефона. Вы сказали, что у вас Айфон, поэтому я буду описывать все действия для iOS, но на Андроиде можно будет сделать то же самое по аналогии.

КУРС

Как выбрать квартиру

Узнайте, как не потерять миллионы из-за ошибки при покупке жилья и сэкономить на риелторе

Изучить программу

Способ 1

Очистить галерею вручную

Это самый надежный, пусть и довольно медленный процесс. Его можно ускорить при помощи встроенных функций Айфона. Какую из функций выбрать, зависит от того, идут ли фотографии подряд или вперемешку.

Если из медиатеки нужно удалить много фотографий, снятых подряд. Нажмите на кнопку «Выбрать» в правом верхнем углу и выделите сразу все фото, которые хотите отправить в корзину. Необязательно тыкать в каждую отдельную фотографию — вместо этого проведите пальцем по экрану: горизонтально, чтобы выделить фотографии в отдельном ряду, и вертикально, чтобы выбирать их целыми рядами. Когда закончите выделять, нажмите на иконку корзины в правом нижнем углу — Айфон предложит удалить все эти снимки разом.

Если хорошие и плохие фотографии в медиатеке идут вперемешку. Тогда групповое выделение, скорее всего, не поможет. Но тут тоже есть пара хитростей, которые избавят вас от муторного удаления снимков по одному.

Первая хитрость пригодится, если дочь часто делает серии фотографий. В приложении «Фото» во вкладке «Альбомы» можно пролистать вниз до раздела «Типы медиафайлов» и зайти в пункт «Серии». Удалите ненужные элементы там, и вы сразу освободите память под десятки новых фотографий.

В серии фотографий с моим котом 68 одинаковых фото. Их можно удалить разом

Вторая хитрость поможет, если вы активно используете функцию «Избранное» в медиатеке — ставите сердечки особенно удачным фотографиям. Чтобы использовать хитрость, потребуется компьютер на macOS и синхронизация фотографий через «Айклауд».

Как создать смарт-альбом — инструкция от «Эпла»

В приложении «Фото» на компьютере можно создать смарт-альбом. В него будут попадать фото и видео, которые соответствуют определенному критерию. Например, это может быть альбом, где будут только фото, не помеченные как «Избранные». Вы сможете пройтись по этому альбому и очистить память от ненужных снимков, не боясь удалить избранные фотографии.

Смарт-альбому можно задать условие, например «Фото не совпадает с избранным»

Способ 2

Воспользоваться специальными приложениями

Вы не можете доверить искусственному интеллекту отобрать фотографии по содержанию: какие подойдут для «Магнума», а какие можно спокойно удалить. Но телефон вполне может выбрать технически некачественные фото. Правда, с помощью встроенных средств Айфона сделать это не получится — придется установить приложение из «Эпстора».

Gemini Photos. Это одно из самых популярных приложений для очистки галереи телефона. Gemini предлагает две полезные для вашей ситуации функции: поиск похожих фотографий и смазанных снимков.

Gemini Photos в App Store

Первая группирует фото в галерее по схожести сцен, пытается выбрать один лучший снимок в каждой группе и предлагает отправить в корзину остальные. Удалять ли фотографии и какие именно, решать все равно вам. Но есть нюанс: чтобы удалить снимки с устройства, придется оформить платную подписку на Gemini Photos. На момент публикации статьи подписка стоит от 399 Р в месяц.

Вторая функция — поиск размытых фото — в Gemini бесплатная, но в моем случае она работала не очень хорошо: предлагала удалить не только некачественные, смазанные снимки, но и фотографии неба, снега или портреты котов.

Я сделал несколько очень похожих фотографий с собаками. Gemini предлагает оставить только одну из них Gemini пытается найти размытые фотографии в галерее. Почему-то небо приложению тоже показалось размытым, хотя это просто облака

«Гугл-фото». Если вы используете приложение «Гугл-фото», чтобы загружать свои снимки в облако, то можете воспользоваться встроенным в сервис поиском смазанных фото. Для этого зайдите в веб-версию «Гугл-фото» и нажмите на раздел «Хранилище». Вам предложат способы освободить пространство в облаке, удалив видео большого размера, скриншоты и размытые фото.

Алгоритм поиска смазанных снимков у «Гугла», на мой взгляд, работает лучше, чем у Gemini, но он все равно иногда предлагает удалить небо и снег

Способ 3

Смириться и докупить больше места

Вы можете просто хранить все фотографии в облаке или на жестком диске и не переживать, что место в телефоне закончится. Если вы готовы смириться с тем, что среди нужных вам фотографий в галерее будут снимки асфальта, дивана и собачьего корма, то это самый простой выход.

Логичнее всего купить место в «Айклауде» — облачном хранилище от «Эпла». Компания предлагает приобрести от 50 Гб до 2 Тб хранилища. Стоит это от 59 до 599 Р в месяц. Для начала хватит 50 Гб, затем можно расшириться до 200 Гб.

Купите облачное пространство, а затем зайдите в настройки Айфона, откройте раздел «Фото» и убедитесь, что включены пункты «Фото iCloud» и «Оптимизация хранилища». Теперь память вашего телефона не закончится: если места станет мало, он просто удалит большие файлы, но оставит их в «Айклауде». Вручную быстро удалить из памяти снимки, сохраненные в облаке, не получится.

Если вы по каким-то причинам не хотите покупать «Айклауд» или у вас много свободного пространства на «Гугл-диске» или «Яндекс-диске», то снимки из галереи можно сохранять и там. Для этого установите приложение «Гугл-фото» или «Яндекс-диск» и настройте в них автозагрузку.

В «Гугл-фото» есть кнопка «Освободить пространство». Она удаляет из памяти телефона те фотографии, которые уже выгружены в облако. В «Яндекс-диске» для iOS я такой возможности не нашел, хотя в версии для Android она есть.

Еще можно сохранить копии фотографий с Айфона на компьютере. Так останется резервная копия, даже если вы решите освободить память на телефоне. Это не так удобно, как с облачным хранилищем. Но если у вас большой жесткий диск, можно периодически переносить на него копии фото и видео.

Если я нажму на эту кнопку, «Гугл-фото» удалит из моего телефона 5 тысяч фотографий и видео

Способ на будущее

Отключить камеру

Вероятно, вы не захотите воспользоваться этим методом, но я все же о нем упомяну. Айфон позволяет запускать камеру прямо с экрана блокировки, даже не разблокируя телефон. Этим могут воспользоваться дети, которые научились пользоваться Айфоном.

Если место в телефоне и ваше терпение закончатся, вы можете убрать камеру с экрана блокировки. Правда, для этого придется совсем отключить камеру в телефоне, то есть она перестанет работать во всех приложениях. Хорошая новость в том, что вы можете довольно быстро включать и отключать камеру при необходимости.

Чтобы убрать камеру с экрана брокировки, зайдите в настройки телефона, перейдите в пункт «Экранное время» и там в пункт «Контент и конфиденциальность». В меню «Разрешенные приложения» можно включать и выключать базовые приложения iOS, такие как браузер Safari, Siri или камеру. Если отключить камеру, она перестанет запускаться с экрана блокировки, а иконка приложения пропадет с домашнего экрана.

Сторонние приложения-камеры тоже перестанут работать

Почему мои изображения размытые? (12 советов, как избежать размытых фотографий)

Почему мои фотографии размытые? Это один из самых частых вопросов, которые задают новички.

Получение резких фотографий часто считается святым Граалем для большинства фотографов-любителей. Поначалу это может показаться сложным, но есть основные правила, которым может следовать каждый.

Вот наше руководство, как избежать размытых фотографий.

© Тамара Кедвес

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

1. Выберите более короткую выдержку, чтобы избежать сотрясения камеры.

Самая частая причина получения нечеткого снимка — неправильное использование выдержки. Чем меньше выдержка, тем меньше вероятность дрожания камеры. Это особенно актуально при съемке с рук.

Никто не сможет удерживать камеру достаточно устойчиво при длительной выдержке.Для большинства людей этот предел составляет около 1/60 секунды.

Какую медленную выдержку вы сможете снимать с рук, зависит от вас. Лучший способ узнать наверняка — это проверить. Сделайте несколько снимков одной и той же сцены, каждый раз уменьшая выдержку. Проверьте результаты, чтобы получить представление о самой низкой скорости затвора, прежде чем вы заметите дрожание камеры.

Общее правило — устанавливать выдержку не менее фокусного расстояния объектива. Если вы используете объектив 200 мм, выдержка должна быть не менее 1/200 секунды.Для фокусного расстояния 20 мм используйте не менее 1/20 сек. Если у вашего объектива есть стабилизация изображения, вы можете еще больше уменьшить выдержку.

Имейте в виду, что ваш выбор объекта также влияет на минимальную выдержку. Если вы фотографируете движущийся объект, вам может потребоваться более короткая выдержка.

© Тамара Кедвес

2. Используйте более широкую диафрагму для большей глубины резкости

Глубина резкости также является важным элементом получения резких фотографий. Это предсказуемая комбинация диафрагмы и фокусного расстояния.

Чем шире ваша диафрагма (т. Е. Меньше диафрагменное число), тем меньше будет глубина резкости. Это означает, что если вы используете широкую диафрагму, только небольшая часть вашего изображения будет резкой.

Если вы снимаете портрет, вы можете сохранить резкость лица человека, в то время как фон будет размытым. Но если вы сфотографируете пейзаж с широкой диафрагмой, вы обнаружите, что большая часть фотографии размыта.

Начните с диафрагмы около f / 8 и используйте меньшую, если вам нужна большая глубина резкости.

Помните об использовании малых апертур без предварительной проверки объектива. Как вы можете обнаружить, очень узкая диафрагма (более f / 16) отрицательно сказывается на резкости ваших фотографий. Это называется дифракционным эффектом.

Вы также должны знать, что использование меньшей диафрагмы будет означать использование более длинной выдержки.

3. Не повышайте ISO слишком высоко

Третьим компонентом треугольника экспозиции, определяющего резкость, является ISO. Может показаться заманчивым поднять ISO, чтобы иметь возможность выбирать более короткую выдержку.Но не забывайте, что это также приведет к увеличению шума на вашем изображении.

Из-за слишком большого количества шума ваш объект станет выглядеть тусклым при внимательном рассмотрении. Например, даже неподвижный портрет человека, сделанный при ISO 6400, приведет к размытию лица.

Новые зеркальные фотокамеры уменьшили количество шума, производимого при высоких значениях ISO. Но если вы хотите получить максимально резкие фотографии, держите ISO как можно ниже.

Хороший способ проверить ISO вашей камеры — это сделать серию снимков одной и той же сцены с разными значениями ISO.Вы можете просмотреть результаты на своем компьютере, увеличив масштаб, чтобы определить, насколько высоко вы можете установить ISO.

© Кав Дадфар

4. Держите камеру неподвижно

Если вы снимаете с рук, убедитесь, что вы используете правильную позу. Цель состоит в том, чтобы держать камеру как можно устойчивее.

Сначала убедитесь, что вы поддерживаете камеру. Держите линзу не доминирующей рукой снизу. Сожмите локти по бокам и не вытягивайте их.

Вам следует либо задержать дыхание, либо очень медленно выдохнуть, чтобы максимально снизить вибрацию. Еще лучше, если вы выдохнете воздух на полпути до воздействия.

Если у вас поблизости есть твердая поверхность, вы можете попробовать использовать ее для устойчивости. Опираясь локтями на выступ или прислонившись к стене, вы минимизируете дрожание камеры.

© Dreamstime

5. Для большей устойчивости используйте штатив

Если вы хотите снимать самые резкие изображения, вам понадобится штатив.Использование штатива позволит вам снимать с малой диафрагмой и низким ISO, так как выдержка не будет проблемой. Это также поможет вам правильно сфокусироваться.

Убедитесь, что штатив закреплен на неподвижной поверхности. Будьте осторожны при съемке с длинной выдержкой таких мест, как мосты. Это может стать неприятным сюрпризом, когда ваша камера начнет трястись из-за проезжающего транспорта.

Также убедитесь, что вы используете штатив из углеродного волокна хорошего качества. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес вашей камеры.Дешевые штативы будут страдать от вибрации, которая может привести к смазыванию фотографий.

Не забудьте выключить стабилизацию изображения при использовании штатива. Если оставить его включенным, камера будет отслеживать движение, когда его нет. Это генерирует само движение, что может означать, что вы получите размытое изображение.

© Кав Дадфар

6. Закройте зеркало, чтобы минимизировать вибрацию

Каждый раз, когда вы делаете снимок, зеркало камеры переворачивается, чтобы свет попадал на датчик.Это вызывает неизбежное движение, которое приводит к небольшому дрожанию камеры.

При короткой выдержке это движение не мешает вашим изображениям. При более длинной выдержке он вызывает небольшие вибрации, влияющие на резкость ваших фотографий. При использовании штатива для фотосъемки с длинной выдержкой вам необходимо заблокировать зеркало камеры.

Блокировка зеркала, которую можно найти только в цифровых зеркальных фотокамерах, выполняет ту же функцию, что и кнопка спуска затвора. Он переворачивает зеркало вверх, чтобы камера сделала снимок.Но вместо того, чтобы делать это прямо перед съемкой, он делает это заранее. Таким образом, эта функция дает вам возможность устранить вибрацию, вызванную переворачиванием зеркала.

Альтернативный вариант — использовать на камере режим просмотра в реальном времени, который также блокирует зеркало камеры.

© Dreamstime

7. Не прикасайтесь к камере с помощью пульта дистанционного управления или таймера

При стремлении к идеальной резкости важно не прикасаться к камере. Даже нажатие кнопки спуска затвора вызовет легкое движение.

Это означает, что вы можете сделать все правильно, и ваша фотография все равно может получиться несколько размытой. Удаленный запуск или использование автоспуска на камере гарантирует, что это не проблема.

В настоящее время вы даже можете использовать свой смартфон в качестве пульта дистанционного управления, если в вашей камере есть встроенный WIFI!

Помните, что ремешок камеры развевается на ветру, это также может вызвать небольшое дрожание камеры.

© Dreamstime

8. Обращайте внимание на фокус для достижения точных результатов

Еще одна причина, по которой ваши фотографии могут быть размытыми, заключается в том, что вы не сфокусированы на нужной части изображения.

Важно убедиться, что точка фокусировки нацелена на нужный элемент на фотографии. Если вы снимаете портрет, но случайно укажете на задний план, камера сфокусируется на нем. Наведите курсор на объект и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, прежде чем делать снимок.

Чтобы ваши фотографии были резкими, вы должны использовать правильный режим фокусировки на вашей камере. Камеры обычно имеют три основных режима автофокусировки.

• Один снимок — камера сфокусируется на том, на что вы указываете.Пока вы удерживаете кнопку нажатой, фокус в другом месте не изменится.
• Непрерывный фокус — это хороший вариант, когда вы фотографируете что-то в движении. После установки фокуса камера продолжит отслеживать объект.
• Автофокус — этот режим фокусировки переключается между одиночным и непрерывным режимами в зависимости от объекта. Имейте в виду, что это не всегда надежно, поскольку камера может ошибиться и сфокусироваться на неправильной части изображения.

© Dreamstime

9.Снимайте в режиме серийной съемки, чтобы запечатлеть момент

Еще один хороший совет для получения резких фотографий — использовать режим серийной съемки.

Это особенно полезно при съемке движущихся объектов. Это не только увеличивает шансы на получение резкого снимка, но также означает, что вы можете выбрать идеальный кадр в последовательности действий. Это причина того, что режим серийной съемки чаще всего используется спортивными фотографами и фотографами мероприятий.

Иногда вы можете обнаружить, что первый и последний снимки в серии фотографий размыты.Это связано с движением фактического нажатия и отпускания кнопки спуска затвора. Вы можете избежать этой проблемы, выбрав средние кадры из серийной серии.

© Тамара Кедвес

10. Используйте ручную фокусировку для полного контроля

Автофокус на камерах в наши дни превосходен, но он все еще не соответствует человеческому глазу. Ручная фокусировка поможет вам сосредоточиться именно на том, что вы хотите.

Ручная фокусировка особенно удобна при использовании штатива, например при фотографировании пейзажей или цветов крупным планом.Чтобы найти точную точку фокусировки, используйте режим Live View камеры и увеличьте масштаб x5 или x10. Затем сфокусируйтесь вручную и внесите небольшие изменения, чтобы обеспечить наилучшую резкость.

Всегда не забывайте переключаться обратно в режим автофокусировки после завершения работы в ручном режиме. В противном случае вы можете упустить шанс.

© Кав Дадфар

11. Очистите стекло объектива, чтобы избежать смазывания

Даже если вы выполнили все, что написано выше, грязное стекло объектива все равно может испортить ваши снимки.

Вы должны выработать привычку регулярно чистить стекло линзы. То же самое относится и к вашему видоискателю. Убедитесь, что стекло чистое, и отрегулируйте диоптрийность для вашего глаза.

© Тамара Кедвес

12. Проверьте качество изображения перед публикацией

Многие фотографы считают, что качество фотографий снижается при загрузке или загрузке изображений. Эта распространенная проблема возникает из-за автоматической обрезки фотографий на сайтах.

Веб-страницы социальных сетей по умолчанию изменяют размер фотографий, что приводит к низкому качеству загрузки и загрузки.Иногда есть возможность загружать фотографии в более высоком разрешении, но я не предлагаю на это рассчитывать.

Однако существует множество облачных хранилищ, где вы можете делиться своими фотографиями в полном качестве. В большинстве случаев регистрация бесплатна, и вы можете сразу же начать выкладывать свои работы.

Заключение

Важно принять свои неудачи, какими бы неприятными они ни были. Если вы обнаружите, что ваше фото размытое, попробуйте изучить причины этого.

Но немного попрактиковавшись и воспользовавшись приведенными выше советами, вы сразу же сможете делать резкие фотографии!

Хотите больше? Попробуйте наш курс фотографии для начинающих

Хотите овладеть азами фотографии, чтобы делать потрясающие снимки в любой ситуации?

Если вы не знаете, какие настройки использовать, вы часто упускаете возможность запечатлеть прекрасные моменты.

Но камеры сложны, и трудно понять, с чего начать. Вот почему мы создали этот курс.

10 основных ошибок, вызывающих размытые изображения (и способы их устранения)

«Почему мои фотографии расплывчаты?»

Это распространенный вопрос, на который нет простого ответа. Правда в том, что размытые изображения возникают по многим причинам, поэтому, если ваши фотографии размыты, часто бывает трудно определить точную проблему.

Вот почему я написал эту статью. Я собираюсь перечислить 10 основных причин, по которым у вас получаются размытые фотографии. Я хочу, чтобы вы внимательно просмотрели этот список.Посмотрите, выделяется ли какая-либо из причин.

А потом внеси необходимые изменения!

Скорее всего, если вы сможете решить эту проблему, вы будете делать очень четкие изображения в кратчайшие сроки.

Давайте начнем с самой главной причины, по которой ваши фотографии получаются размытыми:

1. У вас слишком длинная выдержка

Слишком длинная выдержка — главный виновник размытых фотографий.

Вы можете подумать, что можете оставаться неподвижным в течение полсекунды, но уверяю вас, очень немногие люди в мире могут.

На самом деле, большинство людей могут держать камеру в руках только с диапазоном от 1/160 до 1/80 с (хотя это может колебаться в зависимости от фокусного расстояния объектива, а также от размера, технологии объектива и уровня увеличения).

Держа камеру в руке, помните следующее практическое правило, чтобы избежать размытия из-за дрожания камеры:

Скорость затвора должна быть обратной фокусному расстоянию объектива.

Итак, если вы используете объектив 60 мм, выдержка должна быть 1/60 с или меньше.С объективом 200 мм используйте не менее 1/200 с. С объективом 400 мм используйте не менее 1/400 с.

(Чем больше длина вашего объектива, тем больше увеличивается дрожание камеры, поэтому для телеобъективов требуется гораздо более короткая выдержка.)

Используя объектив 400 мм, я выбрал выдержку 1/400 с, чтобы уменьшить вероятность дрожания камеры.

В некоторые объективы и камеры встроена технология стабилизации изображения. Теперь стабилизация изображения обычно позволяет вам уменьшить минимальную выдержку примерно на 3-5 ступеней, так что вы можете держать 60-миллиметровый объектив за пределами диапазона 1/8 с.Но всегда нужно быть осторожным и делать дополнительные снимки на всякий случай.

Какая у вас минимальная выдержка?

В дополнение к правилу взаимности важно знать собственную минимальную выдержку.

Видите ли, мы все немного дрожим, но некоторые из нас дрожат сильнее, чем другие. Так что хорошо знать, в какой момент дрожание камеры становится для вас проблемой.

Попробуйте это упражнение:

Переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте снимок с выдержкой 1/500 с.Затем уменьшите выдержку и сделайте еще один снимок. Продолжайте так, пока не опуститесь до 1 с или около того, а затем загрузите изображения на свой компьютер. Спросите себя: когда размытие становится проблемой? Лично я редко опускаюсь ниже 1/125 с, если держу камеру в руках.

2. Без штатива

Если вы испытываете дрожание камеры и не можете использовать более короткую выдержку (из-за плохой освещенности) или не хотите использовать более короткую выдержку (потому что вы намеренно пытаетесь размыть что-то в рамку), то вам нужно установить камеру другим способом.

И я очень рекомендую использовать штатив. Благодаря этому ваша камера будет полностью устойчивой, даже если вы установите выдержку в одну секунду или дольше. Если штатив слишком неудобен, рассмотрите вариант монопод, который является более компактным и гибким вариантом.

Кроме того, когда вы используете штатив, стабилизация изображения не требуется и может даже оказаться контрпродуктивной, поэтому неплохо иметь привычку выключать любую стабилизацию изображения, когда вы ставите камеру на штатив.

3. Плохая техника удержания камеры

Для максимальной стабильности используйте официальную позицию фотографа:

Встаньте, слегка расставив ступни, одна смещенная вперед, и твердо поставьте, чтобы стабилизировать ваше тело справа налево и назад вперед.Поддерживайте камеру левой рукой, придерживая объектив снизу, а правой рукой возьмитесь за рукоятку и осторожно нажмите кнопку спуска затвора. Крепко прижмите локти к груди и используйте видоискатель, а не экран Live View (поднесите камеру к лицу, чтобы она оставалась устойчивой).

Некоторые фотографы даже прислушиваются к своему дыханию и сердцебиению, стараясь делать снимок между вдохами и ударами для максимальной стабильности.

Правильная техника удержания камеры в руках.

4. У вас слишком широкая диафрагма

Размер диафрагмы определяет глубину резкости, то есть то, какая часть изображения находится в фокусе. И это напрямую влияет на резкость вашего фото.

Когда объектив находит фокус, он фиксируется на определенном расстоянии, известном как плоскость фокусировки. Таким образом, если вы сфокусируете, скажем, 15 футов, все, что находится на расстоянии 15 футов от камеры, будет иметь максимальную резкость, и все, что впереди или позади этой плоскости, начнет размываться. Сила этого эффекта размытия, то есть скорость падения резкости, зависит от диафрагмы.

Если вы используете широкую диафрагму, например f / 2.8, глубина резкости будет очень маленькой. Этот эффект усиливается за счет линз с более длинным фокусным расстоянием. Поэтому, если вы используете телеобъектив с диафрагмой f / 2,8, резкий фокус может быть только на тонкой, как бритва, полоске изображения. Но если вы используете маленькую диафрагму, такую ​​как f / 11 или f / 18, глубина резкости будет больше. Большая часть изображения будет четкой.

При диафрагме f / 20 все становится резким от переднего до заднего плана.

Выбор правильной диафрагмы зависит от типа создаваемого изображения.Но если вы пытаетесь сделать все в кадре как можно более резким, попробуйте использовать маленькую диафрагму (создаваемую большим числом f, таким как f / 11 или f / 22).

Обратите внимание, что небольшая диафрагма пропускает меньше света, поэтому для компенсации потребуется более длинная выдержка. См. Первую проблему в этом списке!

5. Без автофокуса

В наши дни камеры сложны. Так что пусть делают то, что у них хорошо получается! Камеры отлично справляются с фокусировкой как на неподвижных, так и на движущихся объектах.

Автофокус идеален? Нет, и позже в этой статье я несколько раз расскажу, когда ручная фокусировка действительно полезна. Но вообще говоря, автофокус — лучший вариант.

6. Неправильная фокусировка

Даже если вы используете безупречную технику держания за руку или надежный штатив, если вы сфокусируетесь не в том месте, вы все равно получите расплывчатые изображения.

Тщательная фокусировка особенно важна при использовании широкой диафрагмы (потому что у вас будет тонкая как бритва глубина резкости!).Небольшой просчет в фокусе может полностью выбросить объект из фокальной плоскости или дать вам объект с идеально острыми мочками ушей и размытыми глазами.

Фотографы часто оставляют свои камеры в автоматическом режиме зоны АФ — режиме, который сообщает камере автоматически решать, какая часть изображения должна быть в фокусе. В большинстве случаев современные фотоаппараты неплохо справляются с этим, особенно если в кадре хорошо виден объект. Однако при более сложных композициях камера может запутаться и попытаться сфокусироваться не на том предмете.Чтобы указать точку фокусировки самостоятельно, переключитесь в режим одноточечной зоны АФ.

Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть ряд маленьких точек или квадратов, наложенных на дисплей, например:

Это ваши точки фокусировки, и они показывают вам, где в кадре камера может заблокировать фокус. В режимах одноточечной зоны АФ вы можете использовать панель направления камеры для выбора одной из этих точек, и камера всегда будет фокусироваться на этой точке (и только на этой точке ).

Обратите внимание, что для того, чтобы камера сфокусировалась, вы обычно нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, прежде чем нажимать ее до конца, чтобы сделать снимок. Это работает довольно хорошо, но камеры могут быть чрезмерно чувствительными — если вы нажмете слишком легко, кнопка может перестать нажиматься и попытаться повторно сфокусироваться после того, как вы уже нашли точку фокусировки. Если вы нажмете слишком сильно, вы можете сделать снимок до того, как фокус будет готов. А если вы делаете несколько снимков подряд, ваша камера может пытаться снова сфокусироваться перед каждым снимком.По этим причинам некоторые фотографы настоятельно рекомендуют использовать кнопку обратной фокусировки.

7. Использование неправильного режима автофокусировки

Большинство камер предлагает три основных режима автофокусировки. Вам следует переключаться между этими режимами каждый раз, когда вы сталкиваетесь с новой ситуацией съемки; в противном случае вы обязательно пропустите выстрелы, которые обычно могли бы сделать.

Покадровая автофокусировка, называемая AF-S или покадровая автофокусировка, предназначена для использования с неподвижными объектами.

Непрерывный автофокус, называемый AF-C или AI Servo AF, предназначен для отслеживания движения в кадре, поэтому он лучше всего работает, когда ваш объект находится в движении.

Наконец, есть автоматический режим, который называется AF-A или AI Focus AF. Скорее всего, это настройка вашей камеры по умолчанию. Он считывает сцену и определяет, какой из первых двух режимов следует использовать.

8. Без ручной фокусировки

Хотя я являюсь большим сторонником автофокусировки, есть один конкретный момент, когда ручная фокусировка может пригодиться:

Когда ваша камера установлена ​​на штативе, и вы используете широкую диафрагму для получения очень малой глубины резкости.

Если вы хотите, чтобы самое главное в кадре было резким, переключитесь на ручную фокусировку.Затем используйте функцию масштабирования ЖК-дисплея, чтобы увеличить изображение в 5 или 10 раз. И делайте крошечные корректировки фокуса, пока не добьетесь нужного результата.

Вы также можете попробовать ручную фокусировку при съемке объектов крупным планом (например, лепестков цветов) или при съемке пейзажей в темноте.

9. На объективе или перед ним мусор.

Большое пятно на вашем объективе может повлиять на четкость вашего изображения.

А если поставить перед объективом дешевый пластиковый фильтр, это тоже ухудшит качество изображения.

Так что убедитесь, что ваш объектив чистый. И убедитесь, что все ваши фильтры качественные. Если вы всегда снимаете с УФ-фильтром и получаете размытые изображения, попробуйте сделать несколько снимков без фильтра, чтобы увидеть, не влияет ли качество стекла на ваши изображения.

10. Плохое качество линз

Новички любят винить оптику в своих расплывчатых изображениях, хотя плохой объектив редко является проблемой.

Тем не менее, качество линз может иметь значение, и иногда вы можете найти действительно мягкие линзы.Некоторые линзы могут быть резкими в центре, но размытыми по углам и краям изображения, или резкими при определенных значениях диафрагмы, но слегка размытыми на других. Каждый объектив обладает уникальным характером, который может быть полезен, а может и не оказаться полезным для выполняемой вами работы.

Также стоит отметить, что у каждого объектива есть «золотая середина» — определенная диафрагма, при которой он работает лучше всего. Обычно это середина диапазона диафрагмы, около f / 8 или f / 11.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием обычно самые резкие, хотя не всегда удобно носить с собой два или три объектива, а не один универсальный зум.

Ошибки, приводящие к нечетким изображениям: заключительные слова

Ну вот и все:

10 самых распространенных причин размытия изображения.

Если вы боролись с размытыми фотографиями, надеюсь, теперь вы знаете (или, по крайней мере, можете догадаться) виновника! И вы можете внести коррективы, чтобы все выглядело резким.

Теперь к вам:

Ваши фотографии размытые? Вы поняли почему? Какие из этих ошибок вы совершали? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

15 приложений для исправления размытых фотографий в 2021 году (бесплатно и платно)

Мы все иногда делаем это — делаем фотографии, которые оказываются немного размытыми.К счастью, магазины приложений предлагают широкий выбор приложений для исправления размытых фотографий.

В результате мы можем превратить изображения, которые в противном случае отправили бы в корзину, в воспоминания на память.

Но поскольку существует так много приложений для повышения резкости фотографии, может быть сложно решить, какое из них лучше всего подходит для ваших нужд.

К счастью для вас, мы нашли время, чтобы загрузить и протестировать самые популярные приложения для телефонов, которые могут помочь вам исправить размытые фотографии — больше не нужно прибегать к Photoshop для повышения резкости изображений!

Самое замечательное в том, что большинство из этих приложений бесплатны, поэтому скачать несколько и посмотреть, что работает для вас, никогда не было так просто.

Очевидно, что исправить размытые изображения полностью не всегда возможно, но в зависимости от качества снимка, с которого вы должны начать, вы обычно можете хорошо отрегулировать размытие.

Давайте посмотрим на плюсы и минусы ряда приложений для Android и iOS.

1. Adobe Lightroom CC

Продукты Adobe, такие как Lightroom, являются синонимами фотографии и редактирования изображений.

Их настольные приложения — одни из лучших в отрасли.К счастью, Adobe делает мобильные версии, такие как Adobe Lightroom CC для мобильных устройств.

Хотя Lightroom CC не самый быстрый мобильный инструмент для редактирования фотографий, он обладает множеством функций. Многие энтузиасты и профессиональные фотографы используют это приложение для редактирования на ходу.

Если у вас есть действующая подписка Adobe на программное обеспечение для настольных ПК, все функции мобильной версии автоматически разблокируются.

Вы также можете переключаться между мобильной версией и настольной версией Lightroom CC, поскольку подписка включает облачное хранилище.

С помощью прилагаемого инструмента маскирования вы можете выбрать, какие части синего цвета в изображении вы хотите повысить резкость. Это решает проблему, возникающую во многих приложениях, в которых чрезмерная резкость может исказить все изображение.

2. Повышение качества фотографий

Приложение «Повышение качества фотографий», доступное в магазине Google Play, содержит один из наиболее эффективных инструментов повышения резкости.

Это приложение очень простое в использовании, и это просто билет для тех, кто хочет сделать размытое изображение четким.Но лучше всего внести незначительные корректировки и проверить результат на изображении.

Подобные инструменты повышения резкости могут привести к появлению артефактов изображения, которые портят общий вид, если резкость будет слишком большой.

Как и во многих других приложениях, в нижней части приложения есть рекламный баннер. Это немного отвлекает, но вы можете потерпеть это ради бесплатного инструмента.

3. Lumii

Lumii — это универсальный инструмент для редактирования изображений, доступный в магазине Google Play в виде бесплатного приложения.

Вы можете разблокировать полный набор функций приложения в версии Pro за определенную плату.

В Lumii есть несколько хитрых приемов, которые позволяют применять фильтры, слои и эффекты к вашим изображениям. И, подобно профессиональному инструменту редактирования, он позволяет настраивать тональную кривую изображения.

Исправление размытых фотографий с помощью этого приложения требует нескольких корректировок, в основном резкости, а затем уровней зернистости. Конечные результаты довольно хороши, если сравнить ваши снимки до и после.

Plus, пока вы работаете, вы можете использовать другие функции для полного редактирования изображения, когда вы закончите коррекцию размытия.

4. Повышение резкости изображения

Как следует из названия, приложение Sharpen Image имеет только одну функцию — повышение резкости изображений. Это бесплатное приложение, доступное в магазине Google Play, получило неоднозначные отзывы.

Sharpen Image — это очень простое приложение, которое страдает от рекламы (есть «бесплатное», а затем «бесплатное с последствиями» — это приложение относится к последнему).

Хотя он отлично справляется с задачей повышения резкости изображений, это тонкая грань между исправлением размытой фотографии и превращением ее в беспорядок.

Изображения с чрезмерной резкостью выглядят так, будто кто-то намеренно пытается применить сбой или эффект. Но, имея всего два элемента управления для регулировки интенсивности и радиуса волокон, это, безусловно, самое простое решение.

Бесплатное приложение выполняет свою работу, но есть много других способов исправить размытые изображения.

5.Photo Editor Pro

Photo Editor Pro — бесплатное приложение, доступное в магазине Google Play, а обновляемая версия доступна по цене.

Не скрываю, что ненавижу рекламу в приложениях, особенно в приложениях для редактирования фотографий. Они так отвлекают, и я обнаружил, что это так в Photo Editor Pro.

Баннер для рекламы находится вверху, и пока я использовал приложение, воспроизводились анимированные объявления. Конечно, платная версия удаляет их, но мне просто нужно было убрать это с моей груди.

Photo Editor Pro имеет широкий набор инструментов для редактирования фотографий. Они легко определяются и сортируются по группам папок, которые имеют большой смысл.

Я легко мог понять, что это чье-то единственное приложение для редактирования фотографий, то есть профессиональная версия.

Что касается исправления нечетких изображений, приложение хорошо справляется со своей задачей благодаря специальному инструменту повышения резкости. Мне этот очень понравился, и я обычно не пользуюсь Android.

6. Fotogenic

Fotogenic — отличное приложение для редактирования фотографий, доступное как для Android, так и для iOS.

Как мы видели с большинством этих приложений, бесплатная версия предлагает хороший набор инструментов для редактирования, а платная версия предоставляет широкий набор инструментов (так много инструментов!).

Есть обычные инструменты редактирования, а также некоторые, которые привлекли мое внимание. Вы можете добавить слой татуировки, чтобы татуировки появлялись на вашем теле, или даже добавить фильтр масляной живописи.

Что касается исправления размытого изображения, вы можете применить инструмент повышения резкости, а затем контролировать интенсивность и местоположение.

Я не нашел этот инструмент настолько эффективным, особенно с очень размытыми изображениями.Но это приложение выглядит великолепно и использует блестящую сетку для отображения всех инструментов.

7. PhotoSoft

Во время изучения этой статьи я наткнулся на приложение для редактирования изображений PhotoSoft в магазине Google Play.

В приложении есть большой набор инструментов для редактирования фотографий, и вы можете использовать его для съемки изображений прямо из приложения.

Мне особенно нравится то, что для бесплатного приложения оно предлагает некоторые профессиональные инструменты, такие как применение эффекта HD. Это добавляет яркости цвету, контрасту и деталям, чтобы создать ощущение HDR.

Все это помогает повысить резкость изображения в сочетании с инструментом повышения резкости.

Мне нравится макет, так как за ним очень легко следить, и вы быстро понимаете, как лучше всего использовать приложение.

8. VSCO

Я лично использую VSCO на устройстве iOS, и я должен сказать, что это, безусловно, мой любимый вариант. Фактически, я использую его для редактирования своих фотографий с телефона, а также тех, которые я делаю с помощью своей профессиональной камеры.

VSCO наиболее известен множеством фильтров, которые можно применить к изображению.

Большинство фильтров на самом деле являются имитацией пленки — это название фильтра или предустановки, которые воспроизводят реальные изображения пленочной фотографии. Есть несколько отличных фильмов старой школы, а также новейшие стили фильмов.

Инструмент повышения резкости относительно эффективен и может отрегулировать размытое изображение, чтобы добавить резкости.

Обратной стороной этого удивительного приложения является то, что, хотя демоверсия бесплатна, для полной версии приложения вы должны платить годовое членство. Но это того стоит, если учесть, что VSCO постоянно добавляет в свой каталог новые фильтры и имитации фильмов.

9. Afterlight

Afterlight — это бесплатное приложение для редактирования фотографий, доступное для iOS и имеющее действительно красивую компоновку без чрезмерного количества инструментов.

Возможность съемки из приложения расширена за счет элементов управления диафрагмой, ISO и балансом белого. Подобно камере профессионального уровня, вы можете создавать потрясающие фотографии с помощью ручного управления, подобного этому.

Что касается редактирования изображений, Afterlight имеет отличный набор готовых к применению фильтров.Кроме того, инструменты редактирования не перестарались, поэтому вы можете упростить рабочий процесс, не просматривая инструменты, которые вы никогда не собираетесь использовать.

Повышение резкости изображения для исправления размытой фотографии довольно быстро реагирует и дает хорошие результаты.

Конечно, вы не можете исправить слишком размытое изображение, каким бы хорошим ни было ваше приложение. Но для того, чтобы избавиться от обычных встряхиваний на изображении, он неплохо справляется.

Я был впечатлен бесплатной версией и спросил, зачем мне вообще нужно переходить на платную версию.

10. Snapseed

Snapseed — очень популярное мобильное приложение для редактирования изображений, которое доступно как в Google Play, так и в Apple.

Многие мои друзья-фотографы используют это приложение для редактирования на ходу, и им оно нравится — и это серьезные фанаты фотоаппаратов.

Это бесплатное приложение имеет простой вид с минимальным набором инструментов на экране редактирования. Но когда вы нажимаете на то, что там есть, открывается расширенный список инструментов для редактирования.

Список является исчерпывающим и предлагает функции профессионального уровня, такие как изменение тональной кривой, заживление пятен на коже и создание эффекта HDR.

Инструмент повышения резкости очень полезен, так как я смог преобразовать размытое, расплывчатое изображение во что-то, что, как мне казалось, было достойным поделиться в моих социальных сетях.

Также есть вкладка Looks, которая предлагает большой ассортимент готовых к применению фильтров. Особенно мне понравились монохромные.

11. Pixlr

Pixlr — это бесплатное приложение для редактирования изображений, доступное как для Android, так и для iOS.

За определенную плату вы можете обновить приложение, чтобы удалить рекламу, хотя я не заметил их слишком много для изменения.

Мне нравится внешний вид этого приложения, так как оно очень чистое, а инструменты редактирования аккуратно организованы. Помимо редактирования, в приложении есть хороший набор творческих инструментов с возможностью рисовать на изображении, добавлять текст и применять несколько действительно забавных фильтров.

Plus, опция кадрирования позволяет применять границы, чтобы ваши изображения выделялись в социальных сетях.

Что касается инструментов редактирования, у Pixlr есть десяток основных инструментов, которые позволяют вам точно настроить внешний вид вашей фотографии.

Чтобы исправить размытую фотографию, инструмент повышения резкости вносит небольшие изменения в изображение.Вы можете довести резкость до предела с минимальными искажениями изображения.

12. Fotor

Я загрузил Fotor из магазина Google Play и был рад обнаружить, что бесплатная версия включает инструмент для исправления размытых фотографий.

С платной версией вы получаете расширенный доступ к дополнительным инструментам и онлайн-сообществу Fotor для обмена изображениями. Хотя я не подписывался, мне нравится идея о том, что людей поощряют присоединяться к сообществам фотографов.

Инструменты редактирования Fotor включают фильтры и другие эффекты для изменения ваших изображений.

Когда дело дошло до повышения резкости размытого изображения, было легко исправить фотографию и сделать ее четкой и четкой. Однако, как обычно, если вы зайдете слишком далеко с повышением резкости, вы начнете искажать изображение.

13. Whitagram

Whitagram — еще одно из моих любимых приложений, которые я использую на iOS. Это бесплатное приложение предлагает широкий набор инструментов для редактирования и творчества.

Существует платная версия, которая разблокирует расширение существующих функций, таких как наклейки, с помощью которых вы можете накладывать или накладывать изображения на свои фотографии.

Мне особенно нравится Whitagram, так как я могу редактировать свои фотографии на ходу, а затем накладывать границы перед публикацией в социальных сетях. Я часто использую белую рамку, чтобы мои фотографии выделялись в Instagram.

Инструмент повышения резкости на Whitagram помогает исправить размытые фотографии, и я считаю его особенно эффективным.

Помимо повышения резкости, вы можете применить к своим фотографиям ряд других правок, фильтров, текста и даже наклеек.

Если вам нужно бесплатное приложение, на него стоит взглянуть.

14. Adobe Photoshop Express: Photo Editor Collage Maker

Как и Lightroom, Photoshop Express — еще один профессиональный инструмент редактирования от Adobe.

Фактически, настольная версия Photoshop, возможно, является самым популярным и мощным приложением для редактирования фотографий.

Там, где настольное приложение Photoshop сложно использовать, мобильная версия намного удобнее для пользователя и отлично подходит для создания коллажей.

Вы можете делать снимки прямо из приложения и даже применять фильтры, прежде чем делать снимок. Так вы увидите, что в итоге получите.

Plus, есть также бесплатное приложение-компаньон под названием Photoshop Camera, в котором есть еще больше возможностей для обработки изображений.

Что касается редактирования, то это не был бы продукт Adobe без мощных инструментов редактирования.

А инструменты для заточки невероятно эффективны. Приложение включает в себя инструмент повышения резкости, инструмент повышения четкости и «волшебную палочку», которая одним касанием повысит резкость вашего изображения.

15. Instasize

Instasize — это мобильное приложение для редактирования, которое может повысить резкость ваших размытых изображений с помощью простого ползункового интерфейса. Просто откройте свое изображение, перейдите в настройки, перейдите в раздел «Резкость» и при необходимости отрегулируйте полосу.

Помимо редактирования настроек изображения до детального уровня, вы можете дать волю своему творчеству с помощью Instasize. Создавайте коллажи, добавляйте пользовательские границы, накладывайте текстуры винтажных пленок и вставляйте стилизованный текст, чтобы ваши изображения выглядели резкими в прямом и переносном смысле.

Pro Совет: вместо увеличения резкости фотографий вы также можете использовать размытость изображения в своих интересах, играя с эффектами винтажной пленки. Добавьте текстурированную зернистость, световые блики и отметки даты, чтобы придать фотографии творческий вид. Вы можете бесплатно пользоваться функциями редактирования Instasize, загрузив его на iOS или Android. Вы также можете подписаться на Премиум за 4,99 доллара в месяц, чтобы получить доступ к более чем 100 фильтрам, узорам и другим художественным эффектам.

Заключительные слова

Это довольно неприятно, когда вы делаете отличный снимок, только чтобы обнаружить, что ваш объект немного не в фокусе, или у вас есть нежелательное дрожание камеры или размытость при движении.

Вот где могут помочь эти приложения. Прелесть в том, что вы можете исправить размытые изображения прямо со своего мобильного устройства, независимо от того, используете ли вы Android или iOS.

Попробуйте некоторые из них, и вы, несомненно, сможете найти то, что вам подходит. И оттуда вы можете попрощаться с размытыми снимками!

Насколько успешно вы исправляли размытые изображения? Дайте нам знать об этом в комментариях.

8 причин, почему ваши фотографии получаются размытыми

Ни один фотограф не любит, когда его фотографии размыты.Интересно, «почему мои фотографии размытые» — причина большого разочарования. Хорошо то, что всегда есть причина, по которой изображение получается размытым.

В этой статье я расскажу, что вызывает размытость фотографий и что можно сделать, чтобы не делать нечеткие фотографии. Это очень важно, потому что вы не сможете эффективно повысить резкость размытого изображения после того, как вы его сделали.

Чтобы исправить размытые фотографии, вы должны научиться управлять камерой. Вы не можете ожидать исправления нерезких фотографий в Photoshop или любой другой программе для редактирования изображений.Вы не можете научиться размывать изображение, потому что это (пока) невозможно.

Программное обеспечение для редактирования изображений может незначительно исправить тусклые фотографии. Но вы не увидите значительного улучшения, если ваше изображение будет очень размытым.

Почему мои DSLR-фотографии размытые?

Фотографии с вашей DSLR или любой другой камеры могут быть размытыми по нескольким причинам.

Наиболее распространенные проблемы, вызывающие размытие фотографий:

• Плохой фокус
• Движение объекта
• Движение камеры

Менее распространенные, но важные причины, по которым вы спросите, почему мои фотографии размыты:

• ISO слишком высокое
• Фотография слишком увеличена
• Плохое качество объектива
• Проблемы с автофокусировкой
• Объектив поцарапан или нечист

Одно дело понять, почему ваши фотографии получаются размытыми.Другое дело, что делать, чтобы исправить размытые фотографии. В большинстве случаев это не так просто, как думают многие начинающие фотографы. Вы не можете исправить размытое изображение.

Независимо от того, что привело к размытию фотографии, вы не можете исправить это с помощью Photoshop или любого другого приложения или программы. Чтобы исправить размытые фотографии, нужно научиться снимать их без размытия.

У каждой проблемы есть решение. Поэтому, пожалуйста, продолжайте читать, пока я объясню причины, по которым ваши фотографии получаются размытыми, и как вы можете научиться делать красивые четкие фотографии.

Расплывчатые изображения из-за плохой фокусировки

Расфокусированные фотографии, вероятно, являются наиболее распространенным типом размытых фотографий. Плохая фокусировка может произойти по нескольким причинам:

• Вы нажимаете кнопку спуска затвора до того, как объектив автоматически сфокусировался
• Вы не сфокусировались на основном объекте композиции
• Ваш объект переместился после того, как вы сфокусировались
• Вы переместились после фокусировки

Не спешите фотографировать. Не торопясь, вы улучшите многие аспекты вашей фотографии.Слишком быстрое и слишком сильное нажатие на спусковую кнопку затвора может привести к смазыванию изображений.

Нажимая кнопку спуска затвора, сделайте паузу на полпути. Это действие автоматически фокусирует ваш объектив. Попытка работать слишком быстро может означать, что объектив не фокусируется или фокусируется не в том месте.

Не торопитесь и убедитесь, что ваш объектив сфокусируется, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора до конца. Это первый шаг к тому, чтобы научиться делать не размытое изображение.

Когда вы фокусируете объектив, вся ваша композиция может быть нечеткой.Иногда большая часть вашего кадра будет размытой, а объект будет резким. В других случаях ваш объект и большая часть того, что его окружает, будут в резком фокусе.

Степень приемлемой резкости на фотографии называется глубиной резкости (DOF). Это общеупотребительный термин в фотографическом жаргоне, и его важно понимать.

Факторы, влияющие на глубину резкости:

• Настройка диафрагмы
• Выбор объектива
• Расстояние от камеры до объекта
• В зависимости от расстояния до фона
• Размер сенсора камеры

Понимание размытия и глубины резкости (DOF)

Когда вы фокусируете свой объектив вручную или автоматически, независимо от того, что находится в кадре, и на том же расстоянии от вашей камеры будет резкость.Объекты в кадре, которые находятся ближе или дальше от камеры, могут быть нечеткими. Это зависит от глубины резкости.

При использовании широкоугольного объектива с узкой диафрагмой (большое число диафрагм) и при фокусировке на удаленном объекте глубина резкости получается глубокой. Большая часть изображения, если не все, будет в фокусе.

Выбор длиннофокусного объектива и использование широкой диафрагмы (малое диафрагменное число) и фокусировка на близком к вам объекте приводит к малой глубине резкости. Ваш объект будет резким, но большая часть изображения будет размытой.

Степень размытия зависит от этих переменных. Чем ближе вы фокусируетесь, тем меньше глубина резкости. Чем дальше объект съемки находится от фона, тем более размытым выглядит фон. Более длинные линзы вызывают большее размытие, потому что глубина резкости меньше. Чем шире ваша диафрагма (на любом объективе), тем сильнее размытие.

Если вы привыкли фотографировать на телефон, проблем с фокусировкой у вас не возникало. Сенсор в телефоне очень маленький. Это означает, что фотографии, которые вы сделаете, будут в основном в фокусе.

Чем меньше сенсор в телефоне или камере, тем больше глубина резкости. Вот почему на некоторых телефонах есть специальная настройка «Портрет» для размытия фона изображения. Физический размер сенсора в телефоне означает, что иначе получить размытый фон будет очень сложно. Портретная настройка имитирует то, как камера с большим сенсором создает размытый фон.

Фотография сделана моей полнокадровой камерой с объективом 35 мм. Малая глубина резкости. Фотография, сделанная на мой телефон, показывает более глубокую глубину резкости.

Управляйте своим фокусом, чтобы избежать нерезких фотографий

Точно укажите, на какой части вашей композиции вы сосредоточены. Когда вы фокусируетесь на элементе композиции, все остальное, что находится на таком же расстоянии от вашей камеры, также будет в фокусе. Это более очевидно, когда у вас неглубокая глубина резкости и вам нужно более точно определить, на чем вы фокусируетесь.

Вы должны выбрать самую важную часть того, что вы фотографируете, и сосредоточиться на ней. Не впереди и не за этой точкой.

Использование более узкой диафрагмы и более высокого значения диафрагмы дает большую глубину резкости.Это более снисходительно, потому что ваши фотографии с большей вероятностью будут в фокусе. Даже если ваш объект не находится в фокусе, при более высоком значении диафрагмы диафрагма все равно может быть приемлемо резкое.

Выбор способа фокусировки объектива

Цифровые камеры имеют очень продвинутые системы фокусировки. Они разработаны, чтобы сделать фокусировку простой и быстрой. Для получения неизменно четких фотографий необходимо использовать различные параметры настройки.

Есть две основные настройки автофокуса, которые имеют разные функции.Есть режим автофокусировки и режим зоны автофокусировки.

Режим автофокусировки управляет фокусировкой объектива, а режим зоны автофокусировки определяет, где будет фокусироваться объектив.

Режим автофокусировки

Режим автофокусировки имеет две общие настройки для большинства камер. Одиночный сервопривод и непрерывный сервопривод.

Если для режима автофокусировки камеры установлено значение «Покадровая серво», при нажатии кнопки фокусировки наполовину объектив сфокусируется. Пока ваш палец остается на кнопке, объектив не перефокусируется. Даже если вы измените композицию фотографии или ваш объект сдвинется, фокус останется в той же точке.Когда вы поднимаете палец вверх и снова нажимаете на него, линза перефокусируется. Этот параметр подходит для статичных объектов.

В режиме непрерывной следящей автофокусировки при нажатии кнопки фокусировки камера будет непрерывно фокусироваться. Если ваш объект движется или вы перемещаете камеру, объектив будет регулировать фокус. Этот параметр подходит для съемки движущихся объектов.

Режим зоны АФ

Режимы зоны АФ различаются от камеры к камере. Чаще всего бывают одноточечные и многоточечные области.

В режиме одноточечной автофокусировки камера фокусируется на заранее определенной точке. Это отображается выделенным прямоугольником в видоискателе или на мониторе при использовании режима live view. На большинстве камер вы можете перемещать точку фокусировки, используя качельку на задней панели камеры.

В режиме многоточечной автофокусировки камера выбирает место фокусировки из сетки точек фокусировки. Некоторые камеры позволяют выбирать, сколько точек в сетке и где они находятся в кадре.

Чтобы получить точную информацию о том, как настроить эти параметры, выполните поиск в Интернете по модели вашей камеры и «Режимам автофокусировки».Обычно это более эффективный способ выяснить, как управлять изменениями, чем обращаться к руководству по эксплуатации камеры.

Я не часто использую многоточечный режим автофокусировки. Я предпочитаю использовать одну точку, потому что могу разместить ее именно там, где хочу сосредоточиться. В многоточечном режиме камера решает, на чем она фокусируется.

Использование одноточечной автофокусировки занимает больше времени, потому что вам нужно изменить положение точки фокусировки. Когда вы не привыкли делать это, это может показаться ненужным замедлением процесса фотосъемки.По мере практики вы станете более опытным и сможете получать менее размытые изображения, потому что ваша точка фокусировки находится именно там, где вы этого хотите.

Могу ли я вручную сфокусировать объектив камеры?

Да, вы можете вручную сфокусировать объектив. Иногда автофокус работает недостаточно быстро или может быть неточным. Это часто случается, когда вы фотографируете ночью или в условиях низкой освещенности.

Ручная фокусировка достигается поворотом тубуса объектива. Поверните кольцо фокусировки в одну сторону, чтобы сфокусироваться дальше, а в другую — чтобы сфокусироваться ближе.Направление поворота кольца зависит от типа используемой камеры.

Это еще один аспект фокусировки, который, как вы можете подумать, замедлит вас. Хорошая идея — потренироваться и научиться фокусировать объектив вручную, потому что автофокус не идеален и иногда может вас подвести. Вы также можете время от времени использовать на камере старые объективы с ручной фокусировкой. Винтажные ручные линзы забавны в использовании и часто дешевле. У меня есть несколько старых линз, которые мне нравятся.

Фокусировка с помощью видоискателя или монитора

Иногда бывает проще использовать монитор камеры во время фокусировки.Теперь многие камеры имеют сенсорную фокусировку, что упрощает управление фокусировкой.

Когда камера установлена ​​на штативе, с помощью монитора сфокусироваться очень легко. Вы можете увеличить масштаб до точки, на которой хотите сфокусироваться, и убедиться, что она резкая.

Фокусировка с помощью монитора может быть полезна ночью и в другое время, когда мало света. Вы можете сделать монитор ярче, чтобы более четко видеть объект.

Pro Tip

Я не следую многим правилам, когда фотографирую.Но я обычно придерживаюсь одного правила: если у вашего объекта есть глаза, сосредоточьтесь на них.

Очень странно видеть фотографию лица человека, домашнего животного или чего-либо еще с расфокусированными глазами.

Размытые фотографии, вызванные движением объекта

Следующие две причины, по которым вы можете получить размытые изображения, не имеют ничего общего с фокусировкой. Неправильный выбор выдержки также может привести к получению размытых фотографий. Для этого есть две основные причины.

Если ваш объект движется, а скорость затвора слишком длинная, он будет казаться размытым на фотографии.Чем дольше затвор остается открытым, тем больше риск размытия движущегося объекта. Этот тип размытия называется размытием в движении.

Чтобы избежать смазывания движущихся объектов при фотографировании движущегося объекта, необходимо выбрать более короткую выдержку. Скорость движения вашего объекта определяет, какую выдержку вы должны использовать, чтобы он выглядел резким.

Когда вы фотографируете идущего человека, вы можете использовать меньшую скорость, чем когда вы фотографируете спринтера. Спринтер будет двигаться быстрее, поэтому ему потребуется более короткая выдержка, чтобы заморозить его действие.Гоночной машине или летящей птице потребуется еще более короткая выдержка, чтобы они выглядели резкими на ваших изображениях.

Целенаправленное использование длинной выдержки для фотографирования движущегося объекта также подходит творческим фотографам. Размытие объекта создает ощущение движения. Это должно быть сделано намеренно, а не на волю случая. При использовании этой техники лучше всего использовать штатив или поставить камеру на твердую поверхность.

Как узнать, размыты ли фотографии из-за движения объекта?

Если только ваш объект размыт, то, скорее всего, ваша выдержка слишком мала, чтобы остановить действие.Посмотрите на другие элементы в вашей композиции. Они милые и острые? Если да, то вы определили источник проблемы размытия.

Когда у вас очень неглубокая глубина резкости, а фон не в фокусе, сложнее увидеть, есть ли на фотографии что-то еще резкое.

Размытые изображения, вызванные движением камеры

Держите камеру неподвижно и используйте достаточно короткую выдержку, чтобы избежать размытых изображений. Если ваша камера даже немного сдвинется, при нажатии кнопки спуска затвора изображение может получиться размытым.Это обычно называется «дрожанием камеры».

Какая должна быть выдержка, зависит от того, насколько устойчиво вы можете держать камеру. На это может повлиять вес камеры и объектива. Легкую камеру с линзой с коротким фокусным расстоянием намного легче удерживать неподвижно, чем большую камеру с прикрепленным к ней монстром объектива.

Большинство людей могут держать камеру со стандартным объективом, достаточным для выдержки примерно 1/125 секунды. Если ваши руки немного дрожат, возможно, вам придется использовать 1/250 или 1/500 секунды, независимо от фокусного расстояния вашего объектива.

В качестве ориентира рекомендуется поддерживать выдержку такой же или большей, чем фокусное расстояние объектива, который вы используете. Поэтому, если вы используете объектив 100 мм, вам лучше установить выдержку не ниже 1/100 секунды.

Также поможет включение стабилизации изображения в камере или объективе.

Как узнать, размыты ли фотографии из-за движения камеры?

Размытие при дрожании камеры выглядит иначе, чем размытие при фокусировке или движении объекта. Если все части фотографии размыты, это связано либо с дрожанием камеры, либо с плохой фокусировкой.

Размытие при дрожании камеры выглядит так, будто все на фотографии слегка перемещается. Размытие, вызванное плохой фокусировкой, обычно имеет более мягкий вид.

Другие причины, по которым ваши фотографии могут быть размытыми

Есть и другие причины, по которым ваши фотографии могут быть нечеткими. Это менее распространено, и степень размытия может быть более тонкой.

Ваш ISO слишком высокий

Использование очень высокого ISO может привести к тому, что фотографии не будут выглядеть резкими. Насколько он может быть высоким, зависит от камеры.Увеличивая ISO до крайних пределов, вы рискуете получить фотографии низкого качества.

Цифровой шум становится более заметным на фотографиях, сделанных с высоким ISO. Это может повлиять на резкость фотографий. Этот тип шума добавляет пиксельное искажение, которое может размыть детали на фотографии. Даже если вы уменьшите шум во время постобработки, фотографии все равно могут выглядеть размытыми.

Высокие значения ISO также могут привести к снижению контрастности фотографий и тусклым цветам. Эти две вещи также могут сделать фотографию менее резкой.

Фотография увеличена более чем на 100%

При увеличении масштаба, чтобы рассмотреть детали на фотографии, будьте осторожны, чтобы не увеличить изображение более чем на 100% или с увеличением 1: 1. Это чрезмерное увеличение приводит к тому, что фотографии выглядят размытыми, хотя на самом деле это не так.

Увеличение до 100% возможно на любом мониторе или экране камеры. Большинство компьютерных программ и приложений указывают уровень масштабирования. Многие камеры этого не делают. Когда вы увеличиваете масштаб, чтобы рассмотреть фотографию крупным планом на мониторе камеры, вам обычно приходится угадывать, насколько вы ее увеличили.

Некоторые камеры Nikon можно предварительно настроить для увеличения изображения, просматриваемого на мониторе, до 100%. Для этого вы можете выполнить действия, описанные в этой статье.

Плохое качество линз может стать причиной размытых изображений

Некоторые зум-объективы и дешевые фиксированные объективы не всегда делают резкие фотографии, даже если вы хорошо их сфокусируете.

Эта проблема чаще возникает при большом увеличении. В некоторых положениях диапазона зума длинный зум-объектив может быть резче, чем в других. Они также могут быть резче на некоторых диафрагмах, чем на других.Многие объективы могут быть резче при f / 8 или f / 11, чем когда диафрагма широко открыта или закрыта до наименьшего значения f-ступени.

Неисправная автофокусировка иногда является причиной размытых фотографий

Если вам кажется, что фотографии не получаются в фокусе при использовании определенного объектива, возможно, проблема связана с автофокусом.

Когда вы готовитесь сделать снимок и внимательно сфокусируетесь, индикаторы могут сообщить вам, что объектив сфокусировался. Иногда ваш объектив может немного сфокусироваться впереди или позади точки, на которую вы сфокусировались.

В этом случае вам нужно сдать объектив в сервисный центр. Прежде чем вы это сделаете, настройте несколько тестов. Сфотографируйте текст в книге или на вывеске. Если у вас возникла проблема с зум-объективом, делайте фотографии с разным фокусным расстоянием в диапазоне зума. Проверьте, резкий ли фокус там, где вы хотели.

Возможно, ваш объектив поцарапан или нечист

Царапины или грязь на передней или задней части объектива может быть трудно увидеть, но это приведет к размытию фотографий.Всегда держите на линзах переднюю и заднюю крышки, чтобы избежать повреждений.

Грибок может расти на линзах и внутри них. Если рост небольшой, вы можете не заметить его влияния на своих фотографиях. Но грибок растет. В конечном итоге это негативно отразится на ваших фотографиях. Если ее не очистить должным образом, грибок может разрушить линзу до такой степени, что ее будет непрактично ремонтировать.

Грибок на линзе въедается в стекло. Развитый грибок можно удалить, но линза останется поврежденной, потому что грибок вызывает травление стекла.

Регулярно проверяйте линзы на наличие грибка, особенно если вы живете во влажном климате.

Как исправить размытые изображения

Лучший способ исправить размытые фотографии — это не делать их. Тщательно тренируйтесь в фокусировке и используйте достаточно короткую выдержку. Эти две вещи помогут вам делать четкие фотографии.

Если фотография получилась размытой, вы не можете эффективно повысить ее резкость. В настоящее время нет программного обеспечения или приложения для фотографий, которое значительно улучшило бы размытость изображения. Если ваша фотография немного мягкая, вы можете использовать нерезкую маску в Photoshop и другие доступные инструменты.Их эффективность очень ограничена.

Избегайте плохой фокусировки и сотрясения камеры. Не позволяйте объекту размываться, если вы этого не хотите. Сделав этот шаг, вы сделаете более резкие фотографии.

Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях ниже, если вы нашли эту статью полезной или у вас есть какие-либо вопросы о том, как не делать размытые изображения.

7 советов по получению четких фотографий каждый раз

За последние полтора года сотни студентов прошли мой начальный курс фотографии.Судя по FAR, самая распространенная проблема, которую мы с Дастином видели при просмотре фотографий наших студентов, — это плохая резкость.

Иногда фотографии получаются настолько расплывчатыми, что любой может заметить проблему. Но в большинстве случаев фотографии имеют достаточную резкость, но они не такие четкие и ясные, как могли бы быть.

Фотографам может быть сложно научиться делать резкие снимки, потому что нет серебряной пули. На самом деле существует как минимум 7 ошибок, которые могут привести к получению нечетких фотографий.В сегодняшнем уроке мы хотим предоставить лучший ресурс для обучения съемке резких фотографий.

Без дальнейших прощаний, 7 смертных грехов резкости…

7 советов для получения более четких фотографий

1. Неправильный фокус

Посмотрев на много многих фотографий от начинающих фотографов и проанализировав каждую из них, чтобы определить, из-за какой проблемы фотография получилась мягкой, мы определили, что неправильная техника фокусировки является виновником номер один.

Обычно проблема в том, что фотографы не так точны в фокусировке, как следовало бы.Мы часто обнаруживаем, что фотограф не поместил точку фокусировки на глаз объекта, а вместо этого сфокусировал камеру на плече, носу, лбу и т. Д. Это особенно характерно для фотографов, которые еще не научились вручную перемещать камеру. точка фокусировки, которую использует камера. Прочтите этот пост, если вам нужна помощь с этим.

Другая распространенная проблема связана с использованием метода фокусировки и изменения композиции. Этот метод используется, когда фотограф хочет сфокусировать камеру на месте, где нет точки фокусировки, и особенно распространен на цифровых зеркальных камерах начального уровня, которые имеют только 9 или 13 точек автофокусировки.Таким образом, фотограф использует среднюю точку фокусировки и направляет ее на глаз объекта. Затем фотограф удерживает кнопку спуска затвора наполовину, когда она перекомпоновывает фотографию для правильного кадрирования, а затем нажимает до конца. Хотя это единственный практический способ сфокусироваться на камерах, у которых недостаточно точек фокусировки, это может привести к проблемам при съемке с малой глубиной резкости, если фотограф меняет угол камеры при изменении композиции или если ее палец скользит по кнопке спуска затвора.

Для более опытных фотографов вам также может быть интересно узнать, как сделать фокусировку с помощью кнопки возврата.

Как это исправить: Если вам нужно использовать метод фокусировки и перекомпоновки, потому что ваша камера не имеет точки фокусировки, где вы хотите сфокусироваться, будьте очень осторожны, чтобы не перемещать камеру слишком сильно, что может изменить плоскость фокуса. Если в вашей камере достаточно точек автофокусировки, перемещение точки фокусировки в соответствии с вашей композицией является предпочтительным методом.

2.Отсутствие резкости изображения

Ни один снимок не будет таким резким, каким должен быть, когда он снимается с датчика изображения в вашей камере. Чтобы компенсировать это, вам нужно применить на компьютере некоторую резкость, если вы снимаете в RAW. Если вы снимаете в формате JPEG, убедитесь, что настройки изображения / стиля изображения, установленные в вашей камере, применяют для вас некоторое повышение резкости при захвате.

Существует два основных типа повышения резкости: захват и вывод. Оба необходимы для получения кристально чистых фотографий. Повышение резкости при захвате используется для компенсации внутренних оптических проблем всех объективов и фотоаппаратов.Повышение резкости при захвате обычно применяется к фотографии RAW, когда она переносится в Lightroom или Photoshop, и вы можете обнаружить, что эти программы применяют повышение резкости при захвате за кадром.

Помимо повышения резкости захваченного изображения, резкость фотографий также необходимо повышать на выходе. В общем, чем больше будет ваше окончательное фото, тем больше резкости вам нужно будет применить. Например, если я печатаю файл для печати размером 20 ″ x30 ″ (50 × 76 сантиметров), я бы хотел применить к фотографии большую резкость в Photoshop.Например, я мог бы использовать эти настройки в Filter> Unsharp Mask: Amount 100, radius 2.3. В то же время, если бы я печатал маленькую фотографию или использовал меньшую фотографию в сети, я бы использовал гораздо меньшую резкость: количество 50, радиус 1,7. Хотя вы должны быть осторожны, чтобы не применять слишком много резкости, небольшая часть этого имеет большое значение.

3. Размытие камеры

Размытие камеры просто означает, что камера двигалась во время съемки изображения, что приводило к нечеткой фотографии. Чаще всего это происходит, когда фотограф нажимает кнопку спуска затвора от возбуждения.Слишком сильное нажатие кнопки спуска затвора перемещает камеру и всегда снижает резкость фотографии.

Другая распространенная причина размытости камеры — это когда фотограф использует слишком низкую выдержку, так что естественное дрожание рук вызывает размытие на фотографии. Никто, даже нейрохирурги, не может держать руки идеально устойчивыми. Мы все слегка дрожим, и этого часто бывает достаточно, чтобы фотография получилась размытой, если выдержка фотографа слишком мала.

Как это исправить: Чтобы исправить размытость камеры, старайтесь поддерживать выдержку на уровне 1 / фокусного расстояния объектива.Так что, если вы используете объектив 100 мм, выдержка должна быть 1/100. Это общее правило, которое, очевидно, работает только тогда, когда объект, который вы снимаете, неподвижен.

Кроме того, использование объективов со стабилизацией изображения (Canon) или подавлением вибраций (Nikon) поможет уменьшить размытость камеры. Эта технология компенсирует дрожание камеры, перемещая объектив для стабилизации кадра.

4. Размытие в движении

Размытие при движении — это просто. Это означает, что фотограф использовал слишком большую выдержку для движения в сцене.Если вы снимаете спортивную игру, вам почти всегда нужна выдержка около 1/1000 секунды, чтобы зафиксировать движение в сцене. Подробнее об этом читайте в статье о выдержке.

Как это исправить: Используйте достаточно короткую выдержку, чтобы соответствовать вашей ситуации. Для обычных портретов вам понадобится выдержка не менее 1/100. Для небольшого движения (например, модели с ходьбой) часто бывает достаточно выдержки 1/320. Для быстрого движения, такого как спорт, 1/1000 обычно достаточно, чтобы зафиксировать движение.

5. Плохой дизайн линзы

Дело в том, что большинство фотографов начинают изучать фотографию с недорогих объективов. Очевидно, было бы хорошо, если бы все фотографы могли использовать дорогие профессиональные объективы, которые снимают кристально чистые изображения … Дело в том, что большинство фотографов не могут позволить себе профессиональные объективы. Это нормально! Вы по-прежнему сможете делать резкие фотографии, если научитесь пользоваться уже имеющимися у вас объективами.

Как это исправить: Два простых совета по получению резких изображений с помощью недорогих объективов: (1) не используйте объектив ни на одном из крайних значений диафрагмы.Поэтому, если ваш объектив опускается до f / 5,6, по возможности рассмотрите возможность съемки при f / 7,1. Обычно это будет более резкая диафрагма этого объектива. (2) Старайтесь не снимать объектив на крайних точках фокусного диапазона. Поэтому, если у вас объектив с диапазоном фокусных расстояний от 18 мм до 55 мм, для получения лучших результатов рассмотрите возможность съемки в середине диапазона фокусных расстояний. Каждый объектив отличается в этом отношении и имеет разные зоны наилучшего восприятия, но эти общие правила часто позволяют получать более четкие изображения.

6. Слишком малая глубина резкости

Фотографов-портретистов часто учат использовать малую глубину резкости для достижения кремового размытия фона изображения.Хотя это отличный метод, я часто нахожу, что фотографы заходят слишком далеко.

Если вы используете очень низкую диафрагму, например f / 2,8, используете длинный объектив и стоите близко к объекту, ваша глубина резкости будет очень тонкой. Часто это означает, что на фотографии глаза объекта съемки будут в фокусе, но ее нос или затылок окажутся вне плоскости фокуса. Как правило, в таких ситуациях рекомендуется немного увеличить глубину резкости, чтобы вся голова или тело объекта находились в фокусе.

Это особенно актуально при съемке помолвки, свадьбы или семейной фотографии. Мы часто обнаруживаем, что фотографы, снимающие пары или группы, используют слишком малую глубину резкости, и это приводит к тому, что только некоторые люди на фотографии оказываются в фокусе.

Как это исправить: Всегда сосредотачивайтесь на первом человеке в группе или для пар, сосредоточьтесь на человеке, который находится ближе всего к камере, и немного увеличивайте диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости.

7. Неправильно отрегулирована диоптрия

Диоптрия — это (очень) маленькое колесо рядом с видоискателем почти на всех зеркальных фотокамерах, которое позволяет фотографу вносить незначительные изменения в фокус изображения, который видоискатель показывает через объектив.Регулировка диоптрии НЕ влияет на изображение, записанное датчиком изображения, а влияет только на вид, который вы видите в видоискателе.

Причина, по которой настройка диоптрии важна, заключается в том, что ее правильная установка позволит фотографу увидеть в видоискателе, насколько хорошо сфокусировано изображение. Это может иметь большое значение для выявления таких проблем, как неправильная фокусировка при съемке фотографии.

Как это исправить: В следующий раз, когда вы возьмете камеру, внимательно посмотрите на крошечное колесико справа от видоискателя.Возможно, вы не замечали этого раньше. Посмотрите в видоискатель на что-то на расстоянии около 30 футов (9 метров) с длинным объективом. Осторожно прокрутите диоптрий, пока изображение в видоискателе не станет для вас идеально четким. Это будет зависеть от вашего видения и не будет одинаковым для всех.

Как исправить размытые изображения на компьютере или смартфоне | Дэниел Уилсон

Это может расстраивать, когда вы щелкаете драгоценный момент только для того, чтобы обнаружить, что изображение расплывчатое.Фотографии, особенно сделанные на старые телефоны, не всегда кристально четкие. Если у вас есть особенное фото, но оно размытое, то вы можете это исправить. Вот несколько приложений и инструментов, которые помогут вам исправить размытые изображения на компьютере или смартфоне.

Источник: Размытые изображения

Лучшие приложения и инструменты для исправления размытых фотографий

GIMP

Хотя многие платформы позволяют размывать изображения, лучшим является GIMP. Хотя это программное обеспечение не такое сложное, как Photoshop, оно доступно бесплатно и отлично справляется со своей задачей.Чтобы устранить размытие изображений с помощью программы GIMP, вам нужно сделать следующее:

1. Во-первых, вам нужно получить GIMP для вашего компьютера с Windows.
2. После загрузки и установки просто откройте.
3. Теперь нажмите сочетание клавиш Control + O.
4. Откройте «Инструменты», щелкните «Инструменты рисования» и выберите параметр «Размытие / резкость».
5. Теперь просто сделайте изображение резким. Когда вы закончите, щелкните вкладку «Файл» и выберите «Сохранить как».

Paint

Вы также можете использовать приложение Paint для исправления размытых изображений на вашем компьютере.Просто загрузите его и следуйте инструкциям, приведенным ниже:

1. Откройте программу Paint.
2. Запустите размытое изображение, которое вы хотите исправить.
3. Нажмите «Эффекты», выберите «Изображение» и затем нажмите «Резкость».
4. Внесите нужные изменения.
5. Нажмите кнопку «ОК» и выберите «Сохранить».

Photoshop

Photoshop — самый популярный инструмент для редактирования фотографий. Это продвинутое программное обеспечение предоставляет несколько способов устранения размытости изображений.Просто откройте Photoshop, щелкните вкладку «Фильтр», выберите «Резкость» и затем нажмите «Снижение дрожания».

Как вариант, вы можете сделать копию фона, выбрать ее и затем открыть вкладку «Фильтр». Щелкните «Другое» и выберите «Высокий проход». Установите High Pass на десять процентов и режим жесткого света.

Третий метод исправления размытого изображения с помощью Photoshop выглядит следующим образом:

1. Перейдите в Photoshop Elements.
2. Выберите изображение, которое хотите исправить.
3. Перейти в меню «Фильтры».
4. Выберите параметр «Улучшить».
5. Щелкните «Нечеткая пометка».
6. Настройте количество и радиус.

Pinetools

Pinetools также является хорошим решением для исправления размытых изображений. Этот онлайн-инструмент позволяет повысить резкость изображений.

1. Перейти в Pinetools.
2. Теперь нажмите «Выбрать файл».
3. В полосе рядом с силой отрегулируйте резкость.
4. Выберите размер маски свертки.

Blurity

Если у вас Mac, вы можете использовать платное программное обеспечение под названием Blurity.Вы также можете использовать его бесплатно, но на фиксированном изображении будет водяной знак.

1. Только для веб-сайта Blurity на Mac.
2. Загрузите и установите его на свой компьютер.
3. Щелкните по размытому изображению.
4. Выберите сегмент изображения, который нужно отменить размытие.
5. Нажмите кнопку «Обработка».
6. Разрешить программе Blurity выполнять свою работу.
7. Наконец, сохраните картинку.

Snapseed

Если на вашем телефоне размытое изображение, то может быть неудобно передать его на компьютер, чтобы исправить.К счастью, вы можете исправить размытые изображения на своем смартфоне, и это тоже бесплатно. Приложение Snapseed позволяет с удобством снимать размытие с нескольких изображений на устройстве iOS или Android.

1. Загрузите и установите приложение Snapseed на свой телефон.
2. Запустите приложение.
3. Загрузите изображение, которое нужно отменить размытие.
4. Выберите параметр «Подробности».
5. Удар для увеличения резкости
6. Удар для устранения размытия.
7. После этого перейдите в Структура.
8. Нажмите, чтобы увидеть больше деталей.

Сара является экспертом по Microsoft Office и работает в технической сфере с 2002 года. В качестве технического эксперта Сара пишет технические блоги, руководства, официальные документы и обзоры для многих веб-сайтов, таких как office.com/setup.

Как исправить размытые изображения на Android

Неужели фотографии ваших драгоценных моментов получились размытыми из-за того, что вы плохо держали телефон? Возможное решение — просто сделать несколько снимков любимого момента.Но если у вас есть только один размытый образец фотографии, нелегко исправить размытые снимки без профессиональных инструментов.

Давайте узнаем, как проще всего решить проблему размытых изображений. Мы рассмотрим встроенные функции камеры и сторонние приложения, которые удаляют размытые области с помощью улучшений AI. Мы также можем использовать эти методы для удаления размытия на старых изображениях, импортированных с напечатанных фотографий.

Используйте встроенные функции камеры Android для устранения размытия

Большинство более поздних версий Android имеют встроенные функции редактирования на основе ИИ, такие как скины и фильтры для исправления любых размытостей.Внимательно ищите любые включенные варианты, такие как «натуральный», «чистый», «свежий» или «спокойный».

Следующий пример представляет собой очень сильно размытое изображение. В большинстве случаев это происходит, когда камера слегка трясется во время съемки. Встроенные функции камеры Android могут исправить это. Если нет, то нам нужно использовать профессиональное приложение, чтобы получить лучшие результаты.

Используйте приложение Remini для устранения размытия в фотографиях Android

Remini — одно из лучших приложений для улучшения фотографий в Play Store.

Чтобы использовать приложение, вам необходимо создать учетную запись с помощью электронной почты или Facebook / Google. Вы можете легко создать дополнительные учетные записи, чтобы продолжать пробовать бесплатную версию, которая исправляет до 10 изображений. Версия Pro имеет расширенные возможности устранения размытия.

Перейдите в меню «Улучшение» на главном экране приложения.

Функция улучшения помогает оптимизировать ваши фотографии для улучшения черт лица и более резкого фона. Он может помочь уменьшить шум и пиксели, выглядящие странно, и хорошо работает с размытыми фотографиями с низким разрешением.Щелкните «Использовать», чтобы продолжить удаление заусенцев.

Как только вы выберете целевое изображение, нажмите красную кнопку внизу, чтобы «создать задачу». Это будет отображать рекламу, пока задача обрабатывается. Конечно, вы можете удалить эту рекламу в версии Pro.

Окончательный результат отображается на экране сравнения с двумя панелями: «до» и «после», разделенными вертикальным ползунком. Переместите ползунок, чтобы проверить, не улучшилась ли размытость.

Если все устраивает, сохраните изображение, которое теперь может заменить исходную размытую фотографию.

Для устранения размытости с высоким разрешением и нескольких вариантов для достижения наилучших результатов профессиональная версия приложения стоит недорого и предоставляет больше возможностей.

Другие приложения для размытия изображений

На экспериментальной стадии находится еще одно приложение под названием Dehaze Image (Hexel), которое также хорошо справляется с исправлением смазанных изображений. Как только вы окажетесь на главном экране, нажмите «Улучшить изображение».

Здесь есть два варианта. Первый — это автоудаление, устраняющее размытость.Второй — ручной съемник. Выберите опцию автоматического удаления и «убрать размытие».

Изображение ниже в обработке. Это не займет много времени.

Если вас не устраивает функция автоматического удаления, перейдите к ручному режиму и нажмите «резкость», что повысит точность изображения.

После этого сохраните изображение, чтобы заменить старое.

Здесь мы научились исправлять размытые изображения на телефонах Android с помощью собственных методов и методов приложения.Чтобы исправить сломанный экран телефона Android, следуйте этому руководству. Вы также можете восстановить любые удаленные фотографии.

Изображение предоставлено: концепция острого прицела. Размытие и резкость зрения от DepositPhotos

Связанный:

Эта статья полезна? да Нет

Саяк Борал

Саяк Борал — технический писатель с более чем десятилетним опытом работы в различных отраслях, включая полупроводники, Интернет вещей, корпоративные ИТ, телекоммуникации OSS / BSS и безопасность сетей.